тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

если с того момента, как вы заинтересовались заточкой
и начали делать первые шаги прошло пару недель или 2-3 месяца,
то эта тема для вас.

тут можно задавать любые вопросы
по камням, по приёмам заточки, по приспособлениям и т.д.

Но перед этим обязательно нужно внимательно посмотреть не задавался ли уже Ваши вопрос раньше, чтобы не дублировать одно и то же.

------

для начала вот сборник простых методичек
по заточке:

forummessage/224/20

------

Чат для любителей заточки, ножей и живого общения (Telegram)

"Изба Заточника"

------

уже имеющиеся темы новичков и для новичков:

Оглавление путеводителя по заточке

forummessage/224/20

forummessage/224/20
forummessage/224/20
forummessage/224/20

forummessage/224/20
forummessage/224/20
------

ПОИСК ПО ФОРУМУ:
forummessage/224/20

Old Tor на You Tube
~~~~~~~~~~~~~~~

ролики Ярослава, весьма полезные для обучения:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk

Суммарно всего пару часов.
На первое время вполне хватит и первого ролика, даже с запасом.

есть еще тема
Old Tor на You Tube forummessage/224/20

Там можно задать автору вопросы по видео
или посмотреть на предмет уже заданных аналогичных
--- последние страниц 5 вроде бы как раз по циклу идут.

quote:

Originally posted by виталий0207:

Подскажите оптимальный размер камня (длина-ширина).
Заточка только ножи, в основном кухня.

оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров

для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )

quote:

Originally posted by Leo Samar:

А вот это видео годное (?),

можно от него отталкиваться на практике?

да, годное
годное для того случая, если собираетесь научиться затачивать японские ножи
на японских водных камнях.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров

для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )

тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм

quote:

Originally posted by vlad-kram:

тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм

уж какие были под рукой...

сейчас у меня в арсенале для ножей весьма часто употребимы камни
шириной от 15 до 30мм
и слегка выпуклые ( как в своё время и советовал Владимир Дмитриевич )
со скруглёнными рёбрами ( радиусные фаски )

А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?

при тонкой (финишной) доводке на оселке рекомендуется делать именно круговые движения.

в остальных случаях круговые движения хотя и допустимы, но особой пользы от них нет.
В остальных случаях более предпочтительны возвратно-поступательные движения с акцентом при движении на-зерно.

quote:

Originally posted by виталий0207:

При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.

quote:

Originally posted by Леонид Ильич:

подскажите хорошие бренды японских водных камней.

для кухонных и поварских ножей --- SUEHIRO.
также и NANIWA, BESTER, KING (HYPER).

для столярного инструмента --- SHAPTON.

есть и много других марок, тоже весьма достойных.

quote:

для столярного инструмента --- SHAPTON

quote:

Originally posted by Андрей К7:

Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.

настолько, что я исходя из своего опыта
всяко предпочту для заточки кухонных ножей именно SUEHIRO
но никак не SHAPTON Glass Stone

А если для Вас важно, чтобы камень был универсальным и годным как для нерж, так и для Аогами, то классические SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

Так как многие другие камни для заточки нерж. стали плохо подходят.
И SHAPTON в том числе.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков

уже проходили.
Смысла особого в таких трудах по-моему нет.

Одно дело описывать свой конкретный опыт.

Другое дело "методичка".
Когда у меня, например некоторые камни натуральные которые я специально отбирал и определённым образом подготавливал к работе.
А если начинающий попытается повторить всё то же самое формально взяв камни с тем-же названием, но без отбора и подготовки, работая в другой технике, с другими методами контроля, то результат будет совсем другой.

К чему это я говорю?

К тому, что либо надо систематически обучаться и технике и методам подготовки и отбора и всем прочим приёмом и тогда полезны будут эти "методички".
( Это своего рода школа, стиль. Которые у разных мастеров могут значительно отличаться ).

Голая методичка сама по себе, без базы, боюсь, что никак не поможет.

Либо начинать с простого и не особо заморачиваться.
А дальше практика сама подскажет куда дальше двигаться.

Возможно я ошибаюсь.
Возможно Вы сможете сделать свою методику, которая действительно станет полезна не только Вам, но и многим другим.
Попробуйте. Сделайте хотя бы первый шаг. Дорогу осилит идущий.

quote:

SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

quote:

Originally posted by Андрей К7:

Смотрел skg38 но размер у него маловат.

Посмотрите модели SKG24 или W42.
Размер у них крупнее.

quote:

Originally posted by Андрей К7:

На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?

это камни для опытных профессионалов.
Для начинающих на мой взгляд лучше взять что-нибудь по-проще и подешевле.

quote:

Originally posted by Barbarus:

Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?

После перехода на более тонкий абразив необходимо сменить направление движений так, чтоб новые риски от абразива перечеркивали предыдущие и получалась сетка. Когда старые риски полностью исчезнут можно переходить на следующий брусок. Этот подход работает и на тонких и на грубых абразивах. Лупа очень помогает в оценке работы.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Тайдак:

получается угол уменьшается по ходу движения

quote:

Изначально написано Nick1234:

Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

quote:

Originally posted by Тайдак:

Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,

quote:

Originally posted by Тайдак:

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

quote:

Изначально написано Mebius13:

На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

Спасибо! Буду думать как точить в два этапа....

quote:

Originally posted by AntiTAZ:

Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман

quote:

Изначально написано aptekar113:
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских

Благодарю Вас,примерно так и предполагал

quote:

Originally posted by Тайдак:

У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?

quote:

Изначально написано yemz:

Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.

Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.

quote:

Originally posted by Aalzer:

click for enlarge 870 X 630 73.0 Kb

quote:

Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

Владимир Дмитрич в своё время рекомендовал делать клиновидные пластинки-компенсаторы спусков.
Чтобы подкладывая их выставлять нож ровно, параллельно плоскости столика.
То есть так, что плоскость симметрии клинка встаёт параллельно базовой опорной плоскости (столика, подставки).

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

quote:

Originally posted by Aalzer:

Мне кажется, что с зажимами проще

проще --- не значит лучше.

Несколько раз пытался изобразить это с точки зрения геометрии, но то, что получалось, не соответствовало изменениям показаний электронного уклономера.

В конце концов плюнул на эту геометрию и руководствуюсь чисто показаниями уклономера. Грубо получается как 1/4 угла спусков и даже менее.

quote:

Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

quote:

Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

quote:

все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)

quote:

Originally posted by Андрей К7:

Это все делается при заточке ножей на приспособе?

quote:

Originally posted by BatalovGK:

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

quote:

Изначально написано yemz:
Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.

Спасибо за развернутый ответ.

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

Кромкорезы американского типа.

quote:

Изначально написано Шмыга1:
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит

Гриндерманы я думал для заточки именно ножей различных взять (полукруглых, прямых, изогнутых) которые при резке кожи используются, а под собственно сам инструмент как из ответа yemz'а я понял придется приобрести камни натуральные.

quote:

Originally posted by BatalovGK:

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

quote:

Originally posted by BatalovGK:

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

quote:

Изначально написано yemz:

Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.

Думаю тогда остановлюсь на Гриндерман и Байкалите скорее всего, потому что хотелось бы уложиться в 7-8 тысяч за все

quote:

Изначально написано yemz:

Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.

для большинства начинающих эти дискуссии неинтересны
и на мой взгляд они загромождают эту тему.

quote:

Originally posted by Бонч-Бруевич:

Я придумал свой простой способ: нож по камню двигается почти по длине, с небольшим смещением в стороны, и это упрощает соблюдение одинакового угла наклона по всей дине, исключает овальность. Продольное направление бороздок делало бы нож, по ощущениям, менее острым, но проблема "неправильных" бороздок устраняется правильным направлением при доводке на мелком камне и войлочном круге - "неправильных" бороздок после доводки не остаётся.

quote:

Originally posted by yemz:

Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.

кроме микроскопа
есть ещё методы контроля позволяюшие выявить замазанные риски
попрактиковав эти методы вы сможете понять
что "не видеть риски" --- не то значит что "нет рисок"

риски легко замазать, но трудно полностью вывести,
и лучше не усложнять себе жизнь на этапе обдирки ( движениями вдоль )
поэтому советую послушать совет уважаемого yemz

общее правило таково:

quote:

чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

на среднем зерне и тонком доводочном допустимы диагональные риски ( под 45 градусов )

на очень тонком зерне при финишной отделке
в определённых случаях движения вдоль РК могут быть допустимы
но это желательно делать на специально подготовленных тонких твёрдых натуральных камнях ( арканзас и т.п. )

так учил нас Владимир Дмитрич
так учили японцы,
так советовали делать и многие другие опытные мастера
и как показала практика, это действительно хорошо работает.

quote:

Глубоко уважаемый мной профессор Миловидов в фильме проводил заточку булатного клинка, Булат в районе РК представляет слоеный торт типа Наполеон, где коржи – мартенсит, а крем в основном мягкий феррит, то есть слои фольги в сливочном масле. Мы уже знаем, что, при заточке крупным абразивом и движении «на зерно» у нас получится завернутый вверх заусенец на РК, а при движении от зерна получается плоский заусенец, который потом выводится при доводке. Профессор Миловидов не желает получить завернутый и закрепленный в феррите мартенситный завиток вместо режущей кромки, поэтому и затачивает таким движением, которое гарантирует ему заострение всех выходящих на РК мартенситных (твердых) пластинок движением «от зерна».

quote:

Originally posted by avch:

По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?

если НЕ ДАВИТЬ ,
и правильно выбирать камни под сталь
то прекрасно всё получается при движениях "на зерно"
и для булатов и для разнообразных "узорчатых сталей" и дамасков.

Исключений практически не встречал ни разу.

Это работает для булатных ножей И.Ю.Пампухи и для разных других булатов,
что попадали в мои руки.

Тем более, что ситуация с завёртыванием ферритного слоя на РК легко диагностируется и легко исправляется.

quote:

и правильно выбирать камни под сталь

-У12А, Х12Мф, отжиг, твердость около 60 хрс: вашиты подобрать, финишировать чем то твердым байкалитом/нортон хард/
-напильник, отжиг, твердость 62-63 хрс.: вашита, на финиш мягкий сланец вроде Алания/Бразилиан.
Работа в основном по разделке, рез агрессивный нужен.
Николай, по выбору камней также работает принцип "твердое на мягком, мягкое на твердом"?
Х12мф жуть как трудно шлифуется, несмотря на заявленную твердость.

quote:

чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли строго перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

quote:

Originally posted by AntiTAZ:

Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?

сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".

"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.

quote:

Originally posted by darki83:

А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!

нет абсолютной необходимости в том, чтобы риска была строго перпендикулярна.

Достаточно того, чтобы она была близка к перпендикулярной,
чтобы не отклонялась слишком сильно.

На приспособлениях типа EDGE PRO APEX это означает, что горизонтальная составляющая движения должна быть менее выраженная,
то есть амплитуда скольжения ( rolling ) должна быть поменьше.

Ну и, разумеется, надо стараться, чтобы все эти риски от грубого зерна
были полностью удалены.

quote:

Изначально написано виталий0207:
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,

Вы приложите две плитки кафеля друг к другу.... Кто бы их выровнил )))) Так, что не знаю как на счет свойств глазури, но по геометрии точно не подойдет

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".

"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.

quote:

Originally posted by виталий0207:

Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?

возможно при условии что эти плитки имеют идеально ровную плоскость.
На практике, к сожалению, оказывается, что они почти все кривые.
В отличии от стекла.

forum/224/495247

quote:

Originally posted by виталий0207:

Если да, то до какой гритности порошка КК?

forum/224/495247

А вот минимизация образования заусенца и его своевременное удаление - другое дело,
и зависит больше от техники заточки, нежели от типа абразива или от зернистости.

Что помогает не давать заусенцу вырастать чрезмерным:

В первую очередь, это не давить лишнего (но и не затачивать с совершенно минимальным давлением - погружение абразивного зерна в сталь на слишком малую глубину, также приводит к прогрессии пластического оттеснения материала) - т.е. выбрать такое давление, при котором ощущается что абразив работает, но не дерёт, но и наоборот, не "гладит" клинок.

Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

В-третьих, полезно использовать нанесение риски "сеткой" - с лёгким наклоном
относительно перпендикуляра к линии кромки, в одну и в другую сторону
- они перекрещиваются и кромка становится более однородной.

Иногда достаточно сделать лишь несколько проходов с иным наклоном рисок, а потом вернуться к прежнему, и это уже помогает "подрезать" многие заусеночные явления.

На абразивах тоньше 1000 jis, при переходе на каждый последующий абразив, можно сделать по нему по паре-тройке легоньких движений вдоль кромки, подрезая таким манером заусенок, а потом работать обычным образом. Если не передавливать и не переусердствовать, то заусенок подрежется, а кромка - нет, и всё будет в порядке.

Если используете водные камни, то актуально поработать с суспензией - свободное зерно помогает удалять заусеночные явления и не давать заусенке расти. Однако, чрезмерно густая суспензия может не дать получить столь тонкую кромку, как может чистый камень, и заканчивая работу, полезно смыть суспензию полностью или почти полностью, и последние движения сделать на чистом камне.

Более подробно, отдельные способы и нюансы - см. темы про заусенец.

Лучше всего было бы поглядеть темы по камням от Гриндермана, и подобрать себе парочку на первое время, а дальше уже исходя из впечатлений, думать, чем доукомплектоваться, если потребуется.
Что из них по каким сталям предпочтительнее взять - в темах есть, ну и типоразмеры у них с вариантами, так что есть из чего выбрать.

quote:

приводит к прогрессии пластического оттеснения материала

quote:

Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

А никто не подскажет со скольки движений следует начинать сеты по устранению заусенца? Я например, если это был грубый абразив и заусенец получился значительный, начинаю с 15х15...И спускаюсь до 1х1, последний делаю с десятью повторениями. Может кто то иначе делает?

На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего, и применять поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь", так что - да.

Правда, можно пойти двумя другими путями на обдирочном этапе:
1) не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами, и заботиться на этапе обдирки только о равномерном формировании геометрии, а не о том чтобы проточить РК.
2) после этапа обдирки, притупить режущую кромку, выполнить технологический барьер, а далее уже продолжать заточку тонкими абразивами.
Про технологический барьер:
forummessage/224/18
И вот тут, слова Дмитрича о том, как бороться с заусенцем и схема приведена:
http://zatochiklinok.ru/zatoch...-s-nim-borotsya

Количество движений указывать бессмысленно - это из разряда "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным". Так как и пятно контакта и соотношение сталь\абразив, не говоря о давлении и индивидуальных особенностях манеры заточки каждого, не будут такими одинаковыми, чтобы сказать точно, как именно Вам делать.
Исходите из текущей ситуации, контролируя процесс.

В общем - способов достаточно. В идеале, следует опробовать все, чтобы иметь возможность применять в разных ситуациях те, которые окажутся именно в той ситуации наиболее актуальны, а значит съэкономят время и силы.

quote:

На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего

quote:

не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами

Впрочем я не настаиваю - может у Вас всё ровнёхонько получается везде.

Уберёте более тонким. Если, например, обдирка зерном 120, и Вы дотянули риску до кромки, но не доточили до явного образования заусенца, а проточка до заусенки уже только 320 - разница в состоянии кромки и размере заусенца - достаточно велика, а шаг зерна - невелик, активность съёма подобна.

А если у клинка ширина фаски 0,5мм. и начинаете обдирку с зерна, скажем 400? Так далее выйти на кромку уже только 600 или 800 - не проблема, зачастую.
Но ситуации бывают разные - я ж пишу - способов много, а какой выбрать в какой конкретной заточной ситуации - это уже задача того, кто точит.
Один удобнее с одним клинком, другой с другим. Вовсе не надо каждый способ применять с каждым клинком и по любому случаю. Пробовать - да, на чём-то тренировочном. Ради того, чтобы научиться применять в конкретных случаях наиболее экономичные по время- и трудозатратам.
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло. Маловато, например, сняли обдирочным, можно было больше, но всё равно не доводя до явного заусенца, или шаг зерна далее сделали слишком большой, а может фаски так широки, что при таком пятне контакта вовсе лучше сначала протачивать до более тонкого, с проработкой кромки, а уже на довольно тонком, обнаружив, что кромка слишком неоднородная и "рваная" - ставить технологический барьер и финишировать с повышением угла.
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.

quote:

Originally posted by oldTor:

Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло...
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.

------
Где раcпиздяй - там и несчастье!

quote:

Originally posted by Майкопский Цирюльник:

Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.

Ещё раз для новичков, не проходите мимо!
forummessage/224/89

Итак:
В наличии кухонные трамонтины (самые дешевые). Складной нож Витязь - привал (сталь 65х13). В планах покупка шефа от Трамонтины из серии professional master.

На данный момент выбор пал на комбинашку суехиро SKG-27 (#1000/3000) (актуальный ценник на ебэй 1300р).

Для доводки (не уверен, что оно мне надо) смотрю сланец с форума:
Оселок.
Размеры: Длина 14 см. ширина 3,5 см. высота 1-1,2 см.
Цена 300руб/шт.
Натуральный камень, сланец.
Произведен в СССР в Челябинской области. Г.Сыростан.

Буду благодарен за дельные советы =)

quote:

Originally posted by Андрей К7:

Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?

с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD

quote:

Изначально написано LiGT:
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
...

...Буду благодарен за дельные советы =)

Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.

quote:

с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD

Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
1000 твёрдый у меня есть от wusthof. Понимаю что не сравним он с японскими водниками по качеству, но все же.

quote:

Originally posted by Андрей К7:

Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?

KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с тонким слоем твёрдой стали ( хаганэ ) наваренной на мягкое железо
причём для заточки на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с хагане наваренной на мягкое железо
причём для заточке на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.

Вопрос сушки и хранения довольно болезненный в условиях квартиры, собственно лично я из за этого практически полностью перешел на масляные камни.
На форуме есть несколько тем по хранению, воспользуйтесь поиском, там много интересных идей.

quote:

Originally posted by Botanic:

Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.

"Resin bond", думаю, правильнее обозвать органической связкой,
чаще всего это просто бакелитовая связка
( но могут быть и другие варианты ).

Бакелитовая связка воды и замачивания как-то не особо боится,
но разрушается от действия щелочи.

quote:

Originally posted by vovchiklj:

Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?

про мусаты тут почитайте forummessage/224/11 , что они могут и для чего применяются.

P.S. Возьмите все-таки Suehiro SKG, хороший камень, и если, поначалу будут неудачи (а они 100% будут), то будете искать причину в себе, а не в плохих камнях...

quote:

Изначально написано LiGT:

Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?

А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например?

quote:

Originally posted by sermmt:

А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например

quote:

Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть.

quote:

Originally posted by LiGT:

Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

к сожалению понятие "брусок из хоз мага" --- понятие слишком расплывчатое
и в наше время дрейфующее в сторону совершенно неприемлемых по качеству изделий

раньше в хоз.магах иногда ещё можно было найти что-то годное
( но это при наличии опыта, знаний и разборчивости которых у начинающех НЕТ )
сейчас повсюду оскудение, остались совсчем плохие бруски
на которых получается сформировать скорее стойкое отвращение к процессу заточки, чем что-то иное ( т.е. острую кромку )

Поэтому считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

...считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.

+100

quote:

Изначально написано Mebius13:

я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)

+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...

Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...

Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):

В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:

Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!

Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:

На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.

quote:

Изначально написано slovot:
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.

quote:

Изначально написано OdinTorov:

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.

То есть рк будет выкрашиваться?
Значит сталь 420 не подходит, когда надо резать, а только рубить хороша?
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.
Ну ломик 31см общей длины брал не резать, просто из принипа все пытаюсь заточить.

quote:

Originally posted by slovot:

Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

эти ножи, думаю, не годятся для начинающих.

Это китайские подделки. Какая там сталь и что с ней сделали на этапе термообработки мы можем только догадываться.
Опыт показывает, что сталь там может оказаться вообще ни на что не годная.
И не факт, что она будет нормально заостряться.
И не факт, что она будет вести себя адекватно при заточке.
Могут быть неприятные сюрпризы.

Не связывайтесь с фальшивкой. Не связывайтесь с подделками.
Не обманывайтесь и не позволяйте другим вас обманывать ( внешней схожестью ).

Лучше возьмите что-нибудь попроще, но настоящее, неподдельное.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Сталь 420 лучше выкинуть.

нет.

Это хорошая сталь.

Если это настоящая 420.
И если она правильно была термообработана.

Например тот вариант, что предлагает Buck Knives под названием 420HC.
Очень достойный.

Но то, что предлагают китайцы под видом 420 может оказаться никуда не годной.

quote:

Originally posted by slovot:

На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.

да, от термообработки очень сильно зависит.

И от хим.состава.
Если сталь сделана из вторсырья (как это часто случается с китайской продукцией) и сильно загрязнена, то и термообработка не спасает,
примеси типа серы и фосфора могут всё испортить.

С этим ничего не поделаешь. Не исправишь.
Такое в самом деле можно только выкинуть.

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?

подойдёт самое обычное стекло
но желательно достаточно толстое.

В стекольных и зеркальных мастерских Вам сделают в нужный размер и кромки обработают.

Пододут и стекляные створки от шкафов и стекляные разделочные-сервировочные доски и т.п. изделия.

Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?

quote:

Originally posted by slovot:

Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?

всё это по обстоятельствам,
как говорится, дело само подскажет
( сколько должно быть суспензии и когда нужно чистить или освежать камень )

Вас важно научиться чувствовать процесс, научиться различать по ощущениям ( по звуку, по шороху, по тактильным и визуальным признакам )
состояние камня и характер его работы. Тогда сможете понять когда настала пора выравнивать, чистить, освежать...
Тогда легче станет понять какой должна быть консистенция суспензии.
( ясно, что она не должна быть слишком густой и её не должно быть много ).

Общие правила тут трудно, практически невозможно сформулировать,
так как камней много разных и по свойствам они различаются.

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

также металлической линейкой

Хотел бы все-таки совет по поводу камней. У меня набор гриндермана апексный из КК, а также из ОА 400, 600, 1000. Камни «из коробки» я выпрямлял на стекле 6 мм, на порошках F60 и F120. Затем начал доводить поверхность: 120, 220 не трогал,F400 на порошке F320, F600КК на F600, F600OA на F320, оба камня F1000 доводил на F600. Так вот вопрос, правильно ли я делаю? Потому как где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.

да, это нормальная практика

когда неровности камня значительные, быстрее получится если сначала выровнять эти неровности на более грубом порошке
а потом сделать доводку на тонком, употребляя при необходимости несколько промежуточных фракций.

Но точного рецепта по выбору порошков и последовательности фракций я вам не дам.
Это зависит от камня который нужно довести и от притира...
Тут нужно подбирать по обстоятельствам.

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях, например F1200, который после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

quote:

Originally posted by outsize:

От 400

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

quote:

Originally posted by outsize:

при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ?

то, что наждачка очень быстро "убивается" при работе по закалённой стали
--- это нормально. Так и должно быть.

Лечится это заменой наждачки но новую.

Тонкая наждачка работает дольше, но не намного дольше.

И если хотите получить хороший результат, то обновляйте наждачку почаще.

И НЕ ДАВИТЕ!!! от давления тоже это зависит.

quote:

Изначально написано skvater:

одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000

На примере того же гриндермана (других у меня нет) камень F1000 правленный на порошке F120, приобретает гладкую поверхность уже через секунд 40 после доводки на F600 и в дальнейшем еще «глаже» она не становится, возможно его надо доводить на каком-нибудь F800-F1000, и возможно, что после F120 мы ничего не исправим пойдя сразу на F800, но на 600 порошке поверхность доводится только в путь

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

надо доводить на каком-нибудь F800-F1000

И прочитать статью об основах пользования такими приспособлениями, например, вот:
http://zatochiklinok.ru/zatochka-na-apex

Cеминаров и вебинаров не провожу, основная работа не позволяет мне заниматься заточкой столь плотно, как мне хотелось бы.

Да, для начала, прежде чем удастся выполнять направление рисок строго перпендикулярно линии РК, а это вовсе не обязательное условие - кому-то нравится, кому-то нет, стОит освоить формирование равномерных фасок и однородной кромки, движениями с рисками под лёгким наклоном к линии кромки - по крайней мере, пока не приноровитесь делать это непринуждённо. Работая таким образом, Вы даёте на кромку нагрузку поменьше, чем при работе строго перпендикулярно РК.
Главное, в начале освоения - не накопать "ям" - не снять лишнего. И тут будет полезно время от времени хотя бы, делать проходы абразивом по клинку достаточно длинные, пусть с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии кромки, чтобы контролировать, везде ли Вы сняли металл одинаково в достаточной степени.
К тому же, менять направление движений полезно для более эффективного удаления рисок от более грубого абразива, в конце-концов, никто не мешает выполнить риски в том направлении, в каком Вам хочется, на заключительном этапе заточки.
Что касается Вашего вопроса в другой теме по поводу выбора финишных абразивов - более важна не особо высокая степень остроты, а тщательность заточки, однородность её. А для рабочей остроты и способности ножа брить предплечье и резать без задиров, скажем, лист газеты, достаточно абразивов и не особо тонких, в районе 3000 jis или около того, а то и даже более грубых. А вот когда из абразивов такого порядка удалось выжать максимум и результат получается легко и повторяемо, вот тогда действительно будет иметь смысл применять более тонкие, в т.ч. доводочные. В противном случае, когда тонкими абразивами дотачивают то, что не сумели сделать на "обычных" - велика вероятность разочарований в них - часто можно услышать от не очень опытных заточников, что тонкие абразивы, в т.ч. доводочные - "дают мыльный рез", "не дают прироста стойкости и остроты". А это очень часто следствие недостаточно тщательной выверенной работы на более ранних этапах заточки.
Т.е. постепенность и практика - залог успеха.

quote:

Изначально написано oldTor:
Я бы рекомендовал...

Благодарю за помощь, Ярослав. Статьи на заточиклинок я начал читать еще до первого своего поста в заточном разделе)
видео которое Вы скинули, оказалось для меня (и именно заточки удлиненного клинка) намного информативнее,
чем с тем же Андреем, но с канала ИНФАБРАЗИВ.

С Вами полностью согласен - практика (следовательно и опыт) лучшие помощники в любом обучении,
потому что личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

quote:

Originally posted by Sevan4ik:

личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

личный практический опыт позволяет не просто сохранить прочитанное,
но глубже осознать, структурировать и перевести эти знания на совсем другой уровень осознания.

Практика позволяет почувствовать множество ньюансов и мелких деталей
о которых обычно не пишут, но которые тоже очень важны.

Только через практику становятся мастерами.

Спасибо за помощь.

quote:

Originally posted by Alex1394:

Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.

лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )

если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ

а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

quote:

Изначально написано Alex1394:

Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

Гриндерманы промечены по fepa для камней, суехиро по jis.

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Смотрите в размер зерна, набирайте камни с расчетом, что бы у следующего оно было примерно меньше в два раза, если "кухня" совсем мягкая, то допусимо до трех.

И совет НЕ ДАВИТЬ от Николая, от слова СОВСЕМ. Не зря он столько раз это повторил надеюсь еще повторит.

quote:

Originally posted by Alex1394:

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

японские камни имеют обозначение зерна по японскому стандарту JIS
камни GRINDERMAN --- по европейскому стандарту FEPA
так, что не вполне соотносятся.

для начинающего, если ножи обычные, думаю хватит и одного GRINDERMAN 600
но если кромка сильно затуплена или имеет какие-либо повреждения,
то ещё желательно добавить один более грубый камень, например 320 или 230.

quote:

Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки
forummessage/224/14

quote:

Originally posted by TRX:

Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

quote:

Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

quote:

Originally posted by TRX:

То есть все эти бинокулярные лупы не практичны?

бинокулярные лупы либо имеют малую кратность увеличения и низкое качество
либо безумно дороги и сложны

и в любом случае проблему узости ГРИП при высокой кратности они не решают

мой опыт убедил меня отказаться от них.
Вообще.

Поэтому советую не лезть в дебри
и для начала попробовать простую, но качественную лупу
типа такой, какую используют ювелиры, гемологи или люди занимающиеся контролем качества в полиграфии.

Ну а если у Вас много "лишних денег" и очень хочется "бинокулярности"
то смотрите лучше в сторону микроскопов МБС-10 или Nikon SMZ1
Olimpus SZ3060 или SZ4045 думаю тоже подойдeт.

quote:

Originally posted by TRX:

Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл.

Неужели настолько всё печально?

а чем Вас не устраивают японские?
тот-же PEAK делает весьма качественные лупы
и цена у них весьма умеренная ( с учётом уровня качества )

на вторичном рынке можно найти и разные другие.

А что касается Белорусии, то у неё то, что хорошее уходит на экспорт.
Аналогично с Украиной, тем более после обвала гривны.
А в России остался ВОМЗ... и ещё чуть-чуть по мелочи.

quote:

Originally posted by TRX:

P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?

quote:

Изначально написано skvater:

берите лупу Krups - очень качественная оптика

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

quote:

Изначально написано TRX:

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

извиняюсь, думал о кофе))) Kruss, я брал в Сапфире

quote:

Изначально написано Кррендель:
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

quote:

Изначально написано sermmt:

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

quote:

Изначально написано Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Не так. Просто Вы на данном этапе избавились от пилы и начали заточку РК. Согласитесь, что листом А4 спокойно можно порзаться, но использовать его как нож как то не получается. Тоже самое здесь. 3000 суехиро в моем опыте использования - это окончание формирования РК и дальше у меня идет 6000 кинг и 12000 шаптон. После шаптона получаю перерезание волоса и устойчивость РК тоже возрастает. Кстати как вариант проверки попробуйте немного поработать ножом в состоянии до 3000 и после. Посмотрите сколько острота держится приемлемая в том и в другом случае. порежьте картон или канат.

quote:

Изначально написано Кррендель:

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

quote:

Изначально написано Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Совсем не так. Я подбираю камни под конкретный нож, сталь и его назначение. Походный их Х12МФ доводил на 8000. Просто потому, что так больше нравилось, хотя для такого угла и складного варианта такой камень скорее всего излишне тонкий. Якутский нож из AUS8 кстати так же на 8000 и так же наверное излишне, масахировскую начальную серию в основном оставляю на нем же. Обычную нержавейку не тоньше 3000, а некоторые особо мягкие вообще на 1000. Тонкость камня и мыло так просто не сопоставимы. На том же складне с Х12МФ мыло было пока угол не уменьшил и асимметрию не сделал.
Смотрите все же на РК в процессе, иначе не поймете, возможно и правда вы заусенец не вывели, а потом увеличив угол и сняв его получили мыло вместо хорошей РК

quote:

Изначально написано bcexopowo:
Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. https://sharpeningstones.ru/shop/sigma-power-ceramic-2000
2. https://sharpeningstones.ru/sh...%BD%D0%B5%D1%86
3. https://sharpeningstones.ru/sh...er-ceramic-2000
4. https://sharpeningstones.ru/shop/king-hyper-2000
5. https://sharpeningstones.ru/shop/naniwa-super-stone-2000

Naniwa super stone - хороший выбор. Но это далеко не финиш, после него еще пара (как минимум) ступеней

quote:

Originally posted by bcexopowo:

Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

quote:

Originally posted by sermmt:

Изначально написано Кррендель:
Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

Пример:
товарищ учился заточке и весьма успешно стартовал,но как только перешел на сланцы-"все стало МЫЛИТЬ!".
Когда точили вместе,то,со стороны,очень заметно,как равномерные движения переходят в краткое,хаотичное качание и постепенно стабилизируется.
Завалить кромку,при такой вводной-легко,а вот восстановить геометрию-.?

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

quote:

Originally posted by bcexopowo:

Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Тут и спорить нечего
--- новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс ( Naniwa Super Stone ),
а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.

да, так и есть.

И не только новички, кстати.

К примеру-я использую "заточку по воздуху":
когда есть сомнения в движениях,угле или отвлекся, то просто ставлю клинок на предполагаемый угол,пару мини-качаний по длине клинка,что бы почувствовать возможные пределы ширины камня.
Далее,приподнимаю клинок и совершаю заточные движения,над камнем,изменяя угол "заточки" в плюс и в минус.
Смысл-тело (по крайней мере мое) ощущает явность завалов и ,обретая опору на камне,не сомневается-работая более расслаблено.

Еще,у кого встречается склонность к избыточному давлению (бывает теория не в коня),помогает "учебная бритва". Получая в руки такой инструмент,сразу меняется отношение к давлению (я имею ввиду-обучение заточке ножей).

Иногда простые\очевидные вещи,для одних,для других-учебный материал.

Мне интересны учебные приемы в контроле по бликам.(пока проблемы с освещением могут быть критичными).

Что такое искусственный камень конгломерат - непонятно. И если он полированный, то тем более непонятно, чем он должен резать.
Даже при выравнивании водных камней столь легко отдающих свою суспензию что на ней же они и могут быть подровнены, поверхность притира должна обладать определённой шероховатостью или же тут рассчёт на то, что она быстро заматируется и станет более активно способствовать выделению суспензии из притираемого достаточно мягкого для этого, бруска? Поясните, что Вы имели ввиду.

quote:

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

quote:

Изначально написано MirardiN:
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях...
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.

Вы на гриталон не рассчитывайте - оно пока редко и малодоступно, разве что в бланках. Вы на приспособе собираетесь точить? Чиапекс там аль что подобное? Или руками7 Уточнение важное. Чтобы научиться точить Крысу - надо точить ещё одну крысу))) Чимилю могу посоветовать - если попадётся хорошая, будет не хуже крысы и по поведению стали тоже.

quote:

Или руками7

quote:

Изначально написано MirardiN:

Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком

Заранее спасибо.

quote:

Изначально написано alexey1stmed:
Какие методы,приблуды и прочие возможности?

quote:

Originally posted by avch:

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

quote:

А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ?

quote:

Originally posted by Botanic:

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2011#p2011

quote:

Originally posted by INeverov:

Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?

quote:

Изначально написано skvater:
зачем его менять

quote:

Originally posted by INeverov:

Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда

quote:

Изначально написано skvater:
Что за шайбы и как это работает?

Схематично набросал:

quote:

Изначально написано Maxim_NST:
Коллеги, доброго дня.
насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам.

quote:

Изначально написано Maxim_NST:

Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей

quote:

Изначально написано Maxim_NST:
Коллеги, доброго дня.
Имеется две Моры Companion и Bushcraft Forest. Из инструмента пока только алмазный мусат. Темы по заточке немного изучал, насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей, до 2-3 тысяч рублей, чтобы начать набивать руку.

Гриндермановские камни. 600 и 1000. плюс деревянный брусок с ровными плоскостями обернуть бумагой и на нее нанести либо алмазную пасту 3/2 или ГОИ. В три тысячи уложитесь и нож будет брить. Потом расширите коллекцию.

quote:

Изначально написано Maxim_NST:
Спасибо за советы. Начну с бумаги, буду практиковаться. И все-таки на какой поверхности лучше держать бумагу: твердая, например брусок, или как на видео мягкая, например кожа?

quote:

Изначально написано avch:

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)

quote:

Originally posted by TRX:

Изначально написано avch:

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.

Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)

quote:

Изначально написано дядяКраб:
[B]
Еще одна насущная проблема новичков-нежелание приложить хоть чуть усилий!
/B]

quote:

Изначально написано oldTor:
Именно. Если просто выставлять угол и ничего не контролировать потом, то выйдет ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен. И разброс качества.
А зная как человеку свойственно считать, что он всё сделал правильно, стоит как раз наоборот - проверять себя почаще.

Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича:
forummessage/224/79

"/контроль по бликам/ идея очень простая - если свет идёт в одном направлении в виде потока параллельных лучей, то в зависимости от того под каким углом к нему находятся риски от абразива они будет выглядеть либо как светлая поверхность, либо как тёмная".
Но ведь на приспособе (на большинстве апексного типа) нет возможности изменить направление рисок. Как же применять это метод контроля?

quote:

Изначально написано oldTor:
ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен.

Ещё вопрос по приспособе: при работе на ней используется нагура для взбадривания поверхности водника или все же основная ниша нагуры - это наведение суспензии при ручной заточке? Думаю приобрести её или это лишнее.

Нужны ли разные dressing stone для тонких и грубых камней?

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

quote:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

quote:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

quote:

Изначально написано TRX:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

Использовать при заточке можно разные движения, и лучше уметь это делать - это даёт вариативность работы и экономит время. Это могут быть и круговые, и "сеткой" - нанося риски крест-накрест, и перпендикулярные линии РК и разной степени наклона относительно этого перпендикуляра, и движения однонаправленные, и комбинированные вперёд-назад, и разная амплитуда их и пр.
Выбирать, какими когда пользоваться, на каком этапе и в какое время работы даже на одном абразиве - вопрос практики и обдумывания её, соотношения своих действий и результата, т.е. контроль процесса.
От наработки такого опыта и идёт выбор, когда что можно, когда что лучше или хуже, и пр.
А панацеи нет - "делай вот строго так и будет счастье" - такого не бывает. Как в любом деле.

quote:

Originally posted by TRX:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться.

для начинающего
вполне достаточно знать три вещи

1) не давить ( т.е. движения должны быть достаточно лёгкими )

2) не "пилить" стоя на одном месте ( т.е. движение должно быть скользящим, сдвигающимся вдоль кромки )

3) отдавать предпочтение и делать акцент "на зерно"
( касание при обратном ходе допустимо, но желательно при этом максимально ослаблять давление )

остальное менее важно

то, что Ярослав называет "сеткой" --- это когда ходы делаются со сменой направлений сдвига и риски пересекаются под некоторым углом
это ускоряет процесс и способствует получению более чистой поверхности.

Круговые движения полезны при работе на тонких доводочных камнях,
особенно натуральных. Но это уже ближе к ручной заточке, чем к работе на апексоиде.

quote:

Originally posted by Vaska_257:

Но если на наждачке я заканчивал 2000-4000 по фера

quote:

Originally posted by Vaska_257:

правда от зерна

Для кухни из AUS10 / 95Х18, да и других, может быть вполне достаточно и набора гриндермановского, если хотите тоньше довести кромку, посмотрите на природные камни. Из недорогих - отечественные сланцы или модные сейчас байкалит, туффит, из подороже - ЧарнлиФорест,Llyn Idwal, арканзас.

А кромка после наждачной бумаги действительно более блестючая, думаю это связано с тем, что мелкая наждачка "зализывает", а не убирает риски от более грубой, поэтому и РК кажется более зеркальной.

quote:

Originally posted by Mebius13:

для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.

quote:

Originally posted by Vaska_257:

Эта бумага явно мельче 1000го камня Гриндермана

quote:

Изначально написано Mebius13:

для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.

Для наждачки - P, для порошков и брусков F - но и то и другое - по Fepa

quote:

Изначально написано Vaska_257:
Вот, еще вопрос.
Вышел на на 5ти камнях на полный угол 36?.
Как правильнее поступить дальше. Пусть тем же арком, пройтись по всей плоскости подвода, а потом сделать микроподводик +1? или сразу делать микроподвод???

Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

quote:

Изначально написано oldTor:
Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.

quote:

Изначально написано TRX:

Впоследствии, для поддержания остроты кромки (раз в одну - две недели), обрабатывается только эта последняя микрофаска?

Да, именно так.

quote:

Изначально написано mishkamen:
Прошу совета.

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.

Главное - именно суть, т.е. последовательное повышение угла, что даёт наиболее скорый выход на кромку и проработку её.
Какое же будет соотношение - на сколько и после какого абразива повышать угол - не думаю, что можно дать универсальную рекомендацию - всё здорово зависит от сопутствующих факторов: сведение клинка, а значит и ширина фасок, значение угла которое не хотелось бы превышать на данном клинке, сталь наконец, в соотношении с выбранным углом - ситуации бывают разные.
Предпочтения по микрогеометрии заточки - тоже.
Кто-то предпочитает по-максимуму плоские фаски + совсем узенький микроподводик на значительно больший угол, кому-то ближе примерно одинаковой ширины, скажем две или три фаски, кто-то предпочитает потом всё это последним абразивом сгладить "в линзу", или ещё какие-то комбинации, а кто-то выбирает из этих и иных вариантов, под конкретный клинок и его задачи. А как выбрать - ну это уже вопрос проб и наработки опыта, что и как после какого варианта режет и какие материалы. Поэкспериментировать весьма полезно бывает.
То же касается и тонкости\грубости финиша - не всегда хорошо делать совсем тонкий, как и не всегда хорошо удовлетвориться грубоватым.

Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.

quote:

Originally posted by oldTor:

Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии. Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

Арк - Norton Hard Translucent Arkansas.

Точи так, как подсказывает тебе разум и твои кривые руки.

Изобретать велосипед не вижу смысла.

Темы профильные читаю, но в них как и здесь много мнений и кто прав не понятно.

Я ни кого не хотел обидеть, просто написал своими словами то что думаю.

quote:

Originally posted by mishkamen:

Как работать арканзасом транслюцент на зерно или от.
Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.

1) на зерно

2) достаточно F1000
но ближе к финишу доводочная риска должна ложиться вдоль, а не поперёк

На лицо,как раз-"игра с заусенкой"! (брить можно и ,ну в зависимости от аккуратности,с 1000-ка, а про бумагу-даже не прилично цифру писать!).
За эти минуты на арке,Вы успеваете-завалить и выправить!

ПС-с тех барьером частИть - дело портить.

quote:

Изначально написано AntiTAZ:
Купил на Авито за 1000р. школьный микроскоп, поставил на увеличение х 80 - супер, сразу многое стало ясно.

Какая модель? Фотку самого устройства можно?

quote:

Какая модель? Фотку самого устройства можно?

После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.

quote:

Originally posted by mishkamen:

После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.

если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.

Ножи из нержавейки в основном 100х13м и трамонтины.

То есть софт арканзас тоньше КК F1000?, а соответственно и смысл есть.

Так?

Вывод КК F1000 далее арк софт и наконец арк транс. Правильно понимаю?

quote:

Originally posted by mishkamen:

100х13м

это уже не простая нерж.
Это ледебуритная сталь.
С ней софт арканзас по-быстрому не справится.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

С ней софт арканзас по-быстрому не справится.

Хочется попробовать, натуральные камни в частности арканзасы, поэтому и прошу совета какие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.

quote:

Originally posted by mishkamen:

акие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.

Натуральные камни
Конспект семинара Дмитрича по приспособлениям,
Рекомендации по работе с венёвскими алмазными брусками
Про арканзас (англ. Arkansas) и его производителей
яшма,
байкалит
Среднедостаточный набор натуральных камней для Апексоидов - мнения и мысли...

Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео Николая, Фестиваль столярного дела,
и Правка ножа. Николай Коршенин. Долго, но смотреть надо без перемотки, потом читать, потом опять смотреть и тогда только дойдет о чем пишут и рассказывают.

Читать все темы с первой страницы и эту в том числе.
Спасибо Николаю за тему и лекции

Всем спасибо, может кому поможет.

quote:

Originally posted by mishkamen:

Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео

есть ещё две очень важных вещи помимо тем и видео:

1) живое общение с опытными людьми, оно даёт больше, чем чтение и просмотр видео

2) обязательная проверка всего увиденного и прочитанного через личную практику, через активное применение знаний

без этих двух, особенно без второго приобретение устойчивых навыков и ясного понимания по-моему невозможны.

После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).

quote:

Originally posted by sermmt:

у меня долгое время именно после практики суть отдалялась и отдалялась пока определенного опыта не набрал.

ну тут речь идёт о вдумчивой и терпеливой регулярной практике
и такой практике в которой проявляется наблюдательность
а за наблюдательностью следуют размышления о том почему так получилось
а не слепой бездумной практике, которая бывает урывками, всплесками, по настроению и не сопровождающейся размышлениями, анализом достигнутых результатов.

quote:

Originally posted by РУССКИЙ АВТОМАТ:

недорогие камни для заточки ножей ganzo g727 и ontario rat.

На москворецком рынке ( в Москве )
пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.

Наверняка есть и у вас какие-нибудь рынки и толкучки
на которых можно отыскать подобные бруски из советских времён.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

На москворецком рынке пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.

От меня этот рынок очень далеко
А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?

quote:

Originally posted by РУССКИЙ АВТОМАТ:

А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?

если руками затачивать
то для первого знакомства что-нибудь вот такое:
http://www.grinder-man.ru/hand...K)50x25x150F600

quote:

Originally posted by mishkamen:

Изнашивается все, даже алмазы, путем вырывания их из связки.

алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся
пусть не так интенсивно, как некоторые природные камни
но это тоже имеет место и подтвержается изследованиями
посмотрите микрофотографии у Todd Simpson:

forummessage/224/17

http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post381190642/

http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post383498015/

как видите, алмазы довольно хрупкие и легко скалываются на вершинах.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся

Отличные фотографии, спасибо, почитаю.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

А что собрались точить, если не секрет?

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

Эти бруски очень износостойкие. Если вязкую нержу не точить и не давить при заточке, то хватит надолго. Быстрее снашиваются самые грубые, у меня это 160/125, подравниваю его примерно после 5 - 6 ножей, уже раз 7 подравнивал, похудел он на 0,6 мм. Поэтому при толщине его алмазоносного слоя в 3,5 мм, чисто теоретически его хватит на 203 ножа или на 41 подравнивание. Но это просто цифры, каждый точит по своему и ножи разные бывают

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Какой камень подбирать чтоб нож затачивался но не стачивался?

арканзас, байкалит (туффит ), и разные другие природные камни
(CF, сланцы, японские водные камни, турецкие масляные, критские ладоконо и т.д )

они очень бережно обходятся с кромкой
и лишнего не снимают
и царапин глубоких после себя не оставляют.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

места где можно купить разных камней

Ну и магазины, например:
http://grinder-man.ru/rockstaff/grinderman
https://sharpeningstones.ru/
http://www.ru-chef.ru/
http://knife.kasumi.ru/katalog...er/combined-da/
http://rubankov.ru/shop/CID_68...ton_plenki.html

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?

доводка по-большому счёту никак не связана с образованием заусенца.

Это отдельная операция. Цель её --- получение чистой гладкой поверхности фасок, с хорошо выведенной плоскостью и прочей геометрией, без рисок ( царапин ) от предыдущего грубого зерна и т.д.

На этапе доводки желательно чтобы были убраны остатки заусенца образовавшегося на этапе обдирки.

Но удаление заусенца и доводка --- это не одно и то же.
Это разные операции.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначало заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

никакой полировки

полировка к получению РК не имеет никакого отношения.

А борьба с заусенцем и прочими побочными следствиями деформации и течения металла на вершине РК продолжается до самого окончания процесса.

Удаление заусенца после обдирки --- это только один из её этапов, но не победа, не завершение борьбы.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи.

Напомню-это крайности и модель,которую можно наблюдать "без вглядывания".

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

quote:

Изначально написано mishkamen:
Originally posted by OdinTorov:
[b]
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

[/B]

Две плоскости образующие подводы в месте своего пересечения дают РК (режущую кромку) Когда нож тупой - то эти плоскости не пересекаются, так как есть затупленная часть. Когда мы начинаем снимать метал с подводов, то в какой то момент мы получаем пересечение этих двух плоскостей. этот момент называется выходом на РК.

quote:

Изначально написано OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

quote:

Изначально написано G-E-K:

Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)

Да, некий опыт преподавания я имею. В теме заточки я откровенный новичок и профан. Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как. Сейчас создам новую тему в которой предлагаю заняться этим вопросом. После сбора и обработки информации выпустим тему по обучению. Закрепим в топике. Думаю большинству начинающих этого хватит.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как.

quote:

Originally posted by mishkamen:

То есть существующего видео и материала не достаточно

quote:

Originally posted by INeverov:

Существующий материал размазан по форуму и по сути

Если ресурсов форума Вам не достаточно,вот рафинированный материал:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208
максимальные выжимки-стараниями "сомелье"

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

Здесь нет преподавателей.
Никто тут не обязан Вас чему-то учить.
Никто на это не подряжался.

На этом форуме люди свободно и добровольно делятся своим опытом.
От доброты душевной и избытков.
И никто никому ничем не обязан, кроме почтения и уважительного отношения.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Это называется методичка.

вот тут собраны разные методички
forummessage/224/20

quote:

Originally posted by BRATUHABORIS:

Как поточить крюк вот на таком ноже?

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Корифеи, здравствуйте!
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки? (например: Этап 1 - обдирка, формируем плоскость подводов, желательно не доходя до самой РК (в случае выхода на РК что делать). Второе средней зернистости абразивы выходим на РК с получением заусенца. Этап 3 убираем таким то способом заусенец Этап 4 - тонким арбразивом убираем микропилу на РК... Этап пять - наслаждаемся полученным результатом.) Все знают про то, что нужно идти от грубого к тонкому... кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи. Считаем, что Нож есть, он не заточен, дальше каждый начнет с того этапа в котором находится данный конкретный нож.

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

quote:

Изначально написано BRATUHABORIS:
Как поточить крюк вот на таком ноже?

quote:

Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

Николай, полностью поддерживаю желание оставить эту тему в виде вопрос-ответ. Но при этом есть пожелание к Вам, как к модератору форума, если тема с методичкой появится и будет одобрена как методическое пособие участниками форума, закрепить ее вверху списка. Думаю лишней она точно не будет.

quote:

Originally posted by BRATUHABORIS:

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

бывают. Но всё ж до уровня японских камней и арканзасов им слишком далеко.
Грубы и царапины даже от относительно мелкого алмазного зерна всё ж продирают сталь.

Посмотрите крысиные хвостики (rat tail) от LANSKY и DMT.
Они бывают с весьма тонким зерном ( 600 и 1200 грит )
https://www.amazon.com/Lansky-...d/dp/B000ILN07G

quote:

Originally posted by As2006:

Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.

quote:

Originally posted by As2006:

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано As2006:
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

ГОСТ этот для строительных топоров и с шикарной фразой:
"Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1857889Toporystroitel.html
"

Вообще, топоров много разных, и, например, угол заточки плотницкого - много где, указан 35. А для лесозаготовок - 20.
"Обычные" для хознужд - в среднем имеют заводскую "заточку" от 25 до 35.
И это при том, что при правках с лёгким повышением угла, на кромке фактически, будет, большую часть времени между переточками - ещё больше.
Вообще, эти углы по ГОСТу и пр. - то, что называется "Grinding angle" и по-хорошему, подразумевается, что грамотный пользователь, будет ещё создавать "Sharpening angle". Хотя, например, указание этого и угол для него, например за бугром, указывается только на инструменте высокопрофессионального уровня, видимо, предполагая, что пользователь попроще не поймёт и ему хватит и заводской заточки. А начнёт поправлять, особенно ежели на шкурке, то угол всё равно вальнёт и повысит его, так что "нормально".

Полагаю, в ГОСТе дело в том, что строительный при ещё и таком допуске на толщину "заточенного лезвия" в полмиллиметра, предполагается и для вандальной работы по чему ни попадя, наверное видали, как рабочий класс обращается с топорами - и половинку кирпичика отвалять и насечку на бетоне сделать.

Т.е. угол меньше, радиус скругления кромки - конский.

А для топоров, которыми работают по древесине, угол может быть и больше, равно как и намного меньше - в районе 20, но и кромку затачивают, а не условно намечают.

В общем, я бы ориентировался не на ГОСТы, а на опыт мастеров, которые конкретным специализированным типом топора, конкретно специализированно работают.

P.S. В книге Рона Хока "Идеальная кромка", а он я думаю, в представлении не нуждается, говорится следующее:
"При заточке такого инструмента, как топор, вам иногда нужно
отшлифовать всю основную фаску; и заточить маленькую, дополнительную
фаску - иногда называемую микрофаской. Угол микрофаски должен быть
достаточно большим, чтобы сохранять режущую кромку, которая должна
выдерживать ударные нагрузки, которые происходят при использовании такого
инструмента, как топор."
стр. 92
http://zatochiklinok.ru/wp-con...naya_kromka.pdf

Или тут:
forummessage/224/16

Со страницы 214 отдельная глава по топорам. Весьма рекомендую. Она краткая и общая, но как раз даёт общее понимание того, что они разные и выбирать и топор и его вариант заточки - следует под задачу.

Вообще, весьма рекомендую прочитать эту книгу - она совершенно замечательная и даже тому, кто затачивает в основном не столярный и плотницкий инструмент, может дать оооооочень много в плане заточки и понимания как работает инструмент.
Собственно, в ней освещена заточка практически всего инструмента, которым мужчине бывает нужно пользоваться дома, на даче, в мастерской. Написано доступным языком и по-моему, максимально сжато.
Я бы её рекомендовал всем новичкам прочитать и не один раз и держать под рукой - она часто пригождается и не только в начале обучения заточки, но и далее, когда уже есть немалый опыт.
Конечно, нельзя считать одну книгу исчерпывающим и единственно верным руководством, да и любая книга в первую очередь более полно отражает именно специализацию её автора - в данном случае, это столярный инструмент.
Но поправку на прочтённое, обычно делают на основании изучения нескольких источников, а ссылки на таковые в разделе есть, да и собственно весь раздел - наиболее подробный источник. Это дело наживное, к тому же в этом разделе и в этой теме, всегда можно задать уточняющие вопросы или поискать их самостоятельно. Главное, пользуясь поиском, не забыть убрать галочку "показывать результаты только за последний год".

quote:

Originally posted by Vaska_257:

Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно?

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.

У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Когда более менее научусь - переточу

quote:

Изначально написано oldTor:
Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять - углы спусков, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

Спасибо за ответ! Углы спусков разные..(( Что делать? Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен или надо обращаться к спецам?

quote:

Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

если кратко --- нет выхода абразива на РК
то есть при проводке по поверхности керамического бруска на "TRIANGLE"
режущая кромка не касается и потому не заостряется

quote:

Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

ну по-хорошему надо бы переточить так,
чтобы фаски получились симметричными
и угол между ними был где-то порядка 36 градусов ( полный угол )

После этого нож будет без проблем нормально правиться на Триангле.

quote:

Originally posted by jetairnav:

Углы спусков разные..

дело не в спусках, а в подводах ( фасках образующих РК )

quote:

Originally posted by jetairnav:

Что делать?
Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен
или надо обращаться к спецам?

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

quote:

Изначально написано jetairnav:

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

quote:

Originally posted by jetairnav:

считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?)

Стоит. Однозначно стоит.

Даже если бы он Вам достался забезплатно.

quote:

Originally posted by jetairnav:

о нож достался за 25$...
Столько же,видимо, надо отдать мастеру
для исправления угла фаски..

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

Благодарю за Ваш ответ! Может быть есть такие специалисты в Раменском? Ребят, кто из Раменского, посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться за переточкой ?

quote:

Изначально написано Urchini:

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Спасибо за ответ! Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож, 4 дня назад пришла посылка с трианглом)) Пока не понимаю физику проблемы..Т.е. не понимаю как именно его мучить.. Из инструмента только триангл + алмазы к нему. Стандартный подход к заточке подразумевает одинаковое кол-во проходов по камням, а в моем случае как? По стороне со "скошенным" углом ходить чаще?

quote:

Originally posted by jetairnav:

Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож,
4 дня назад пришла посылка с трианглом))
Пока не понимаю физику проблемы..
Т.е. не понимаю как именно его мучить..

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Ну, так, наверное, и сделаю! Спасибо!

ЗЫ: Заточка ради заточки. Что-бы понять и научиться. Про то, что на кухню иногда можно остановиться и на ОА1000 понимаю.

quote:

Originally posted by Vaska_257:

Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?

думаю, что дело в давлении.

НЕ ДАВИ!

тонкий арканзас подразумевает очень малое давление при работе
иначе вы рискуете отогнуть РК
и испортить её (смять) за счёт спровоцированного избыточным давлением пластического течения металла на обрабатываемой поверхности.

ради удержания очень малого давления
я доводку РК на арканзасе, байкалите, туффите, CF и прочих твёрдых и тонких камнях предпочитаю выполнять вручную, без приспособлений
либо с простыми легковесными приспособлениями не препятствующими токному контролю за давлением и шорохом.

Есть ещё пара важных моментов... касательно микрогеометрии вершины РК, техники её формирования и прочего
но их мне проще показать на деле и нарисовать но бумаге, чем объяснять словами.

Уточнить можно у представителя завода
forummisc...sername
в личке или в теме forummisc...sername

Применим для грубых операций (обдирка, ремонт).

quote:

Originally posted by alexey1stmed:

a120vm

quote:

Originally posted by Botanic:

тип связки - керамическая связка с названием V

V --- от слова "VITRIFIED BOND" ( переводится обычно как "керамическая связка", но в реальности там могут быть несколько видов, общее у них только то, что их запекают при высокой температуре )

[V] на камнях марки SUEHIRO, кстати, тоже означает "VITRIFIED BOND"

Features and nature of the bond

? Vitrified

The raw materials of bonds are clay, feldspar, and glass.
Fired at a temperature about 1200℃.
Strong abrasives holding strength and high rigidity.
Applicable to a wide variety of work materials such as carbon steels and alloy steels.
Very suitable for precision grinding.

http://en.kuretoishi.com/support/knowledge/bond.html
http://www.vabz.ru/en/documentation/article_13.html
https://www.pferdusa.com/products/203a/203a01/index.html

quote:

Изначально написано Vaska_257:
Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Смею предположить, т.к. шкурка при заточке дает небольшую залинзованность и повышение угла, то в последующем при финише арком повышение угла на один градус не достаточно. Попробуйте увеличить угол на 3-5 градусов. Финиш арком буквально в пару движений на каждой стороне.

ЗЫ... без наждачки рк матовая... Не коммерческий вид

quote:

Originally posted by DonTiguan:

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски... Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.

Технология полировки проста:
1. Растереть каплю олеиновой кислоты на стекле
2. Карандаш пасты отлично рисует по жирному стеклу, закрасить 1/3 - 1/2 поверхности стекла пастой.
3. Кусочком стекла или тонкого твердого камня (байкалит, туффит, яшма, транс арканзас, белоречит) растереть пасту по стеклу. Очень важный пункт, все возможные англомераты зёрен раздробятся до единого размера.
4. Бумажным полотенцем, главное чистым и новым куском, чтоб сохранить абразивную гигиену, тщательно стереть со стекла всю пасту и масло. 3-4 движения по стеклу с нажимом достаточно (каждое движение чистым участком полотенца). Этот пункт основной!
5. Используем стекло обычными доводочными движениями до появления на стекле густого, липкого, похожего на чёрный пластилин шлама. Клинок по нему плохо скользит и скорость обработки падает. Если продолжить, можно запороть работу.
6. Наносим и размазываем каплю олеинки
7. Стираем олеинку и стружку полотенцем
8. Повторяем начиная с пункта 2

Особо хочу отметить, увеличение количества масла или пасты уменьшает скорость и качество!

Стекло можно заменить яшмой, байкалитом-туффитом, байкалитом. Возможно и другими брусками, но эти я сам тестировал. Главное, чтоб бруски не давали свою суспензию.

После полировки фасок возникает ощущение, что заточка идеальна, но желательно сделать микрофаску на камнях без пасты. Исключение - финиш на камне, который использовался с пастой, тогда после достижения зеркала чуть увеличиваем угол и только смываем шлам маслом и стираем все полотенцем. После 3-5 циклов очистки на притире почти не остаётся пасты и финиш получается на камне.

Ps. Полировка подводов ножа с фото, у меня на настольном большом притире, займёт 5-10 минут. Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм. Само собой, действительно глубокие царапины убираются брусками, а не полировкой...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм.

2. При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

3. Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Пока стоит исключить 12К шептон и проверить, что результат для 5КГрит шептона достигается forummessage/224/13

quote:

Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Mebius13:

Не убраны риски от грубого абразива

quote:

Originally posted by Mebius13:

слишком большой шаг зернистости

quote:

Originally posted by Mebius13:

Применяйте перекрестные и круговые движения

quote:

Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Технология полировки проста:

quote:

Originally posted by Botanic:

1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.

quote:

Originally posted by Botanic:

При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

quote:

Originally posted by Botanic:

Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

quote:

Originally posted by Botanic:

Пока стоит исключить 12К шептон

п.с. вот что вышло на данный момнт, после притирки друг об друга, заточка с минимальным давлением, разнонаправленные движения камня.

Практически любое синтетическое зерно даёт некоторую часть рисок сильно выпадающих из общей массы. Почему так я неоднократно объяснял.
Оксид алюминия ( WA ) этим сильно грешит. Также и алмазы.

Ближе к финишу большая часть рисок уходит.
И те немногие оставшиеся (более глубокие) начинают бросаться в глаза.

В принципе можно их и не убирать, но если хочется получить более высокую стойкость, то надо возвращаться на этап преддоводки.
А не пытаться выполировывать замазывая эти риски.
( как тут выше советует Евгений_Е )

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

quote:

Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214

quote:

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

quote:

1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?

quote:

2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

quote:

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

В общем, Ваши выводы верны. Применение метода ступенчатой заточки, создание финишной микрофаски, может помочь получить более тонкую и достаточно стойкую, при том, кромку.
Конечно, и этот метод не панацея - особенности стали и её термообработки всегда дают определённые ограничения, равно как и задачи, под которые клинок затачивается, но выяснить этот "порог", насколько можно повысить тонкость кромки и получить при том недурную стойкость - весьма полезно, я считаю.

Бруски от Гриндермана до F1000 включительно, на основе карбида кремния, прекрасно справляются со сталями и с очень крупной структурой, причём и весьма твёрдыми, в т.ч. быстрорежущими, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Обычно они начинаются на абразивах более тонких.

quote:

Originally posted by -Sipa-:

профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения, но он над этим работает, в остальном абразив отличный и дешевый. Мне для ножей пока хватает.(Стали К340, 100х13м, трамонтины)

Еще не забудьте выровнять их плоскость.

В принципе, вместо F1000, можно взять с600vm - он по зерну погрубее, но намного более интересен в работе, а по многим сталям даёт результат сопоставимый или даже тоньше обычного F1000, не имеет проблем с однородностью. Я, правда, не интересовался, появился ли он в формате для "апексоидов".
Как вариант, можно посмотреть Гриталон вот такой:
Gritalon GC F800 (M7)
https://sharpeningstones.ru/shop/gritalon-gc-f800-m7

Отзывы по этому камню можно почитать в соответственной теме:
forummessage/224/20
пост 9 с фото его результатов.

quote:

Originally posted by mishkamen:

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения

quote:

Originally posted by -Sipa-:

булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался...

quote:

Изначально написано skvater:

Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

quote:

Originally posted by -Sipa-:

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

quote:

В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7

quote:

Изначально написано Botanic:

бруске или бланке?

Апексный формат

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

quote:

Originally posted by Botanic:

У них связки разные

quote:

Изначально написано Botanic:
это есть две разницы: апексный и не апексный.

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

Разница не только в типоразмере. Камни для "Рубанков", поскольку для столярного инструмента - в принципе обладают более высокой обновляемостью, так как рассчитаны на бОльшее пятно контакта при обработке, и зернистость указана по Jis.
А Гриндермановские - по Fepa и их что апексный 1000-ник, что стационар, малость плотнее или твёрже. Скорее - плотнее.

Вот 1000-ник от "Рубанков":

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

quote:

Originally posted by oldTor:

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

На КК F1000 и Suehiro #8000 получаю паразитные царапины.

На F1000 немного и сильно грубее остальных рисок, а на G8 много, негрубые и выглядят как царапины по зеркалу.

Возможно ли вообще получить спинку стамески зеркалом, без паразиток?

Что сделать, чтобы уменьшить царапины, что добавить/убрать: давление, суспензию, сож?

Свыше 3КГрит очень тяжело получить на синтетиках на большой площади результат без паразиток. Особенно, если речь о КК (дробится\крошится).
Или об абразивах с сомнительной чистотой (это если КК F1000 == Rubankov.net F1000).

Тут или натуралы, или пасты с притирами.
Впрочем, зависит от того, насколько вам однородная и пр. нужна зеркальность - очень неплохой результат даёт Shapton pro 8000. Или kitayama 8000.
Для ламинатов все будет несколько сложнее.

Вкратце пока себя проявили:
naniwa chosera 400 - 1000 - 3000
sigma power 6000
imanishi kitayama 8000 (с некоторыми ограничениями, потому как удержать её в режиме без свободного зерна тяжело)
shapton pro 1500-2000-5000-8000

По стамескам из моностали проще всего взять shapton.

Принципы:
1.следить за количеством шлама и регулярно смывать, чтобы свободное зерно не попортило результат;
2. по аналогичным причинам избегать шкрябания поверхности.
3.следить за засалкой - она тоже портит результат;
4. менять направление рисок от стадии к стадии (иногда лучше даже пару раз);

Схожий вопрос был на пред. странице forum.guns.ru

Попробую на трансе арке.

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

quote:

Изначально написано srggr:

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

Слишком от многих факторов зависит. Снимать-то керамика снимает, следы обычно заметно, хотя бы при её очищении маслом, другое дело, что по-моему по большой площади с ней трудно, тонкодоведённой, из-за прилипания плоскостей - паразитку такое прилипание провоцирует только в путь - там сила большая создаётся, и срыв наволоченного слоя металла тоже может проявляться.
Так что использовать плюс керамики в плане её шикарного удержания геометрии, актуально в более грубой её притирке, когда она реально снимает, т.е. на этапах более ранних.

Нат. японы только некоторые(shinden\okudo suita, ...) себя показывают хорошо. Но там не обходится без суспензии, да и не зеркало - матово-глянцевая.

Если говорить о тонких синтетиках (suehiro gokumyou GMN-150\200), то там еще хуже: одиночные крупные царапины начинают лезть, салится пятнами.

Spyderco UF очень быстро теряет агрессивность и начинает глянцевать и проскальзывать.
Керамика китайская 95% от monia на притирке М20 работает норм на стадии порядка 1.5КГрит, но все равно уступает по скорости водной синтетике.

------

Таков мой опыт. Но, возможно, это у меня просто руки неправильные
В любом случае, рекомендую начать с shapton pro.

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

http://forum.woodtools.ru/inde...6807#msg1076807
Он явно что-то знает по теме XD
Все ж мой опыт имеет стохастическую природу и потому полагаться на него целиком не стоит.

quote:

Изначально написано -Sipa-:
Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться.

Я конечно не спец и не претендую что прав, но с легированным булатом не испытывал никаких проблем, затачивал на New Cerax 1000/3000, бельгийцах, арканзасах. С ним проблем не было вообще.

Описанные проблемы мастером у меня были с углеродистым булатом. Проблема ушла после заточки на New Cerax 1000. Затем немного увеличил угол и перешел на Naniwa SuperStone 2000, 5000. Возможно проблема была из-за микротрещин на кромке и после нескольких заточек она ушла.

quote:

Originally posted by Botanic:

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

quote:

Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.

quote:

Originally posted by Евгений РК:

только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат

------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.

P.S.
На добавленном Вами фото, снизу, видимо тот самый "обычный" брусок?
Такое состояние поверхности бруска - мягко говоря неудовлетворительно, и держать японца в таком состоянии - точно не получится для нормальной работы.
Камень должен быть выровнен, притёрт, грани скруглены, и не должно быть такого слоя засаленности снятым металлом на рабочей поверхности.
От состояния брусков, напрямую зависит качество заточки на них.

О выравнивании и притирке камней - вот тут:
forummessage/224/15

P.P.S.
Японские водники удобны тем, что если их плоскостность поддерживать регулярно и своевременно, скажем после 2-3 применения, то достаточно буквально пары минут притирки их на стекле, на их собственной суспензии - абразивные порошки могут не требоваться. Но у Вас уже столь заметная выработка, что сначала надо будет подровнять таки на порошке. Я бы взял карбид кремния F220, на нём подровнял бы, и закончил на собственной суспензии японца. Этого для него будет вполне достаточно. Но лучше сначала потренируйтесь в притирке и выравнивании, на том "обычном" бруске. Какие зернистости брать, и пр. - ссылку я дал выше.

Всё-таки обратите внимание на геометрию и состояние грубого бруска - он в таком виде просто не будет работать достаточно однородно, чтобы имелор смысл идти дальше. Засаленность его, может давать эффект сглаживания рисок, пусть и очень грубых, и их замазывания. Это дополнительная сложность для работы более тонких камней. Лучше пусть грубый будет чист, ровен, агрессивно "кушает", и, главное - однородно, чего при сильной засаленности и недоведённости поверхности - просто не бывает.
Тогда и следующим брускам\камням, будет проще и легче выполнять свою работу.
Давление лучше выбирать сначала делая проход вовсе без такового, и постепенно прибавлять, пока не начнёт снимать, но не более. Не увеличивать его дальше - чуть больше, и камень менее эффективно режет, так как зерно не поработав, выделяется из связки - она тут довольно мягкая.

Даже обладая опытом, к новым, непривычным камням, часто требуется приноровится, это так и с этим ничего не поделать. Но зато потом они дают все свою плюсы.

quote:

Originally posted by Дорога:

Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант.

quote:

Изначально написано Mebius13:

ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: https://forum.guns.ru/forummisc...name=A.V.X.1960

Спасибо за совет)). Как то сам..., согласен, век живи, век учись!

quote:

Originally posted by Mebius13:

а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку:

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.

Возникает лишь вопрос о производстве локальных линеек из обычных слесарных с помощью шкурки. Все верно - китайские линейки стоит подровнять, но слово лекальная подразумевает много дополнительных условий, например изменение формы из-за тепла рук и борьба с этим эффектом...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Стреляка:

но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ?

quote:

Изначально написано Стреляка:
подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то..
...и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?

Паразитные вкрапления - не редкость.
На сколько их наличие критично - зависит от плотности и твёрдости камня, иногда достаточно притереть его на более густой суспензии порошка карбида кремния, чтобы вкрапление ушло, а краешки дырки от него - сгладились. Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление, но и изменит поверхность камня, характер его работы. Однако, если он хорошо обновляется даже в тонкой притирке и продолжает царапать, или вкрапление продолжает мешать в твёрдом и плотном после притирки - то однозначно выковыривать, например, ненужной иголкой, или, в тяжёлых случаях - твердосплавной чертилкой. Ну, и, проверять потом практически - годен или нет, на чём-то тестовом.

Когда сталкиваюсь с действительно крупным включением, обычно не выковыриваю, а полностью стачиваю на грубом зерне. Хотя, небольшие лунки на поверхности брусков, действительно не мешают работе. Здесь полностью согласен с предыдущими советами.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано oldTor:

Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление.

нет, довольно твёрдый, суспензии даёт мало

большое спасибо ответившим, теперь всё гораздо понятнее !
наверное попробую выковырнуть, ибо притирать не на чем - мелких порошков нет , да и поверхность пока ещё ровненькая и гладенькая, как стекло (хорошее стекло) , боюсь, повторить такую не получится. чуть выработаю - буду притирать.

quote:

Originally posted by TimeStep:

Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.

quote:

Изначально написано дядяКраб:

Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией. Вариаций много,в этом и интерес

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )

quote:

Originally posted by хо ши мин 69:

Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.

Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

quote:

Originally posted by TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )

quote:

Изначально написано TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.

Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Спасибо, видео уже смотрел, очень интересно попробовать шкурку с графитом, есть 3м. Очень признателен!

quote:

Изначально написано дядяКраб:

В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...

Почитал,наверное,алмазы пока возьму...
Посоветуйте,пожалуйста,три-четыре камня для начала,чтоб необходимо и достаточно...

quote:

Изначально написано mishkamen:
Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.

quote:

Originally posted by хо ши мин 69:

Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?

Однозначно.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

металлического ребристого

quote:

помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему

Агрессивный рез

quote:

Originally posted by skvater:

Качественный гладкий стальной мусат правит качественнее, чем гладкий Айдахон

А природники? Раз финиш сделали на арканзанзасе ли другом природнике - то и править им надо
а мусат - это для поваров

Кух. нержу - что угодно правит - например дно пиалы - керамика, и тверже стали.

Но я люблю агрессивный рез - поэтому правлю на брусках = 1000гр, 28мкр - твердый брусок КК.

Тем более твердые стали от 60 - мусатом гладким из стали - как то не правиться, там характер затупления другой, в отличии от пластилиновых.

quote:

Изначально написано Botanic:

Агрессивный рез (ссылки)

Агрессивный рез

спасибо ! странно, почему-то поиск не находил...

quote:

странно, почему-то поиск не находил...

лучше и быстрее искать так: google: цыганская заточка site:guns.ru --первая ссылка уже по ней и есть.

quote:

Изначально написано SergeyNm:
Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.

Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.

quote:

Originally posted by SergeyNm:

Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб

quote:

Originally posted by -Sipa-:

из-за чего скорее всего это получилось

quote:

Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.

quote:

Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)

quote:

Изначально написано SergeyNm:

Из строймага.. первый раз намочил, он жипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.

Ну не знаете - потому что не хотите. Я таким подтачивал лопаты - изматерился. Даже мягкое железо не берёт толком. А насчёт неплохих инструментов - кому и кобыла невеста. Про их бруски это верняк. Уж лучше алмазы и шкурка в таком случае.

Дело такое, брусок литой, на углах зерно чувствуется крупнее, а поверхности гладкие, так отлито в форме... ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно, хотя после этого дерево режет неплохо.. видимо пойдет для правки или точки мягких сталей.
Не знаю, может надо этот гладкий верхний слой после отливки подорвать. Чтоб пошел нормальный абразив.

quote:

Originally posted by SergeyNm:

ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно

Напомню пост 115 этой же темы, на стр.6:
forummessage/224/20

quote:

Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!

quote:

Originally posted by SergeyNm:

брусок Stayer

quote:

Originally posted by SergeyNm:

Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный

quote:

[B][/B]

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!

вообще лучше,когда бритва комфортно бреет
и яшма и грин бразилиан не лучшие бритвенные камни,однако и после яшмы волос режется

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?

общеупотребительно из натуралов -гуанси(который твердый и однородный),тюрингцы(эшер в том числе),твердые япнаты ,синтетик-нанива сс 10 или 12 к

quote:

Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

кто мешает попробовать

quote:

Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

Можно, и в принципе, 0,3 более чем достаточно уже. Да и на 0,5 можно уже всё сделать. Чрезмерно гладкая и тонкая кромка тоже не есть гуд - может смахивать неровности кожи вместе со щетиной.
В общем - достойный вариант финиша, если сделать как следует. Как по мне - тут трудностей поболее, чем на камнях.
Но в конце-концов после пасты на притире можно окончательно доработать чуть-чуть на тонком сланце и порядок.
И посравнивать, какой результат именно Вам будет предпочтительнее. Это всё довольно индивидуально.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива

quote:

Изначально написано vlad-kram:

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

quote:

Изначально написано Urchini:

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

нет,эти на рк не выходят

Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Заводская заточка, вот бы так научиться #143

quote:

Изначально написано Urchini:

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

Вот это наверное то самое сталь клапан возможно для этого сделано но на рк не выходят ну очень близко к ней

quote:

Originally posted by Chasik1506:

И интересно еще одно где то прочитал не помню про заточку скажем финишь на ккF1000 а дальше АО F1000см2 дальше тоже самое только ст1 и т2 дает ли это прирост остроты?

Например мягкие стали и мягкая связка дают слишком много суспензии и потерю геометрии бруска. Твердые стали и очень твердая связка крайне медленно снимают металл и норовят оставить скол, появляются отдельные грубые риски.

Под увеличением и контрастным освещением поверхность выглядит очень похоже.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Chasik1506:
А что тогда посоветуете при заточке АО от гриндермана F1000 применять КК или же АО а потом КК

Я иногда делаю так: протачиваю сетом Гриндерман КК до F1000 вкл-но. Далее F1200 Boride T2 (зерно ОА) - предфиниш. А там уже возможны разные варианты

quote:

Изначально написано oldTor:
Именно так. Принцип ступенчатой заточки, создание доводочной микрофаски.
Способ применяется очень давно и в промышленности и в ручной заточке и доводке.

quote:

заусенца быть не может думаю, снимаю его на винной пробке и коже

quote:

Такое ощущение что кромка загибается.

quote:

Изначально написано Botanic:

надо проверить наличие\отсутствие загиба каким-нибудь методом.
Лучше всего - оценить под лупой\микроскопом.
Заусенец. Конспект

Хаотичные движения и смену направления рисок постоянно делаю на финише, спасибо за конспект, прочитаю и проведу опыты на досуге

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.

quote:

Изначально написано Botanic:
Основная мысль была направлена на то, что нужно контролировать результат, а не просто надеяться, что методы помогают.

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.

Спасибо большое за советы, конспект кстати читал пол года назад но видимо забыл уже,а перечитывать нужно чаще! И понимать процесс конечно, но понимание процесса мне даётся с трудом(Характер такой, надо все быстрей,не вдаваясь в процессы происходящие). Будем исправляться.
Переточил сейчас нож, в конце самом приподнят на вашите угол на 1 градус и на зерно сделал несколько лёгких движений, потом чуть постругал разделочную доску в обоих направлениях, результат остался таким же, берёт в обе стороны и шинкует очень мягкую бумажку(хотя вчера не мог), по ногтю проводится гладко без махринок(не как вчера). Думаю вопрос решён, завтра окончательно проверю. Спасибо большое за советы ещё раз!

quote:

Originally posted by TimeStep:

Может дело в самих ножах?

quote:

Изначально написано skvater:

Затачивал эти ножи, твердость там меньше, чем 58 ед, сталь там скорее 8хром13мов. Так что чудес от них ждать не стоит

Написано аус-8 но все может быть т.к. кто в Китай повезёт аус-8 если есть 8хр13, тем более для дешёвых ножей. На чудо не надеюсь, обычные рабочие кухонники которые не жалко)

quote:

Изначально написано Straykl:
А кто подскажет, чем олеинку можно разбавить?

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
forummessage/224/56
Начиная с поста #119

quote:

Изначально написано skvater:

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
forummessage/224/56
Начиная с поста #119

Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой

quote:

Изначально написано Straykl:

Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой

Ну да, может в теме и что другое найдете полезное

quote:

Что означает "заваливает"?

UPD:
https://www.youtube.com/watch?v=rLJb1Wz3Xjw&t=25m9s

25 минут, 9сек.

quote:

Изначально написано oldTor:
Причин может быть сколько угодно и самых разных. Начиная от техники заточки и опыта и заканчивая особенностями конкретной стали. Абразивы тут далеко не самое главное, тем более что указанного набора должно хватать, по большинству широкоупотребительных сталей.
Да и чисто практически, куда важнее однородность проработки кромки и способность её длительное время без особого прироста усилия при резе, работать по профильным для данного инструмента материалам, нежели достижение строгания волоса. Его получить, при некотором опыте - дело не хитрое и получить можно кучей способов, вот только далеко не все из них будут обозначать, что при том кромка годна для работы клинка по профильным материалам.

А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?

quote:

Изначально написано Botanic:

был нормальный клин, с некоторым заданным углом сходящийся в РК (опуская более детальные модели геометрии РК), а стал завал.

quote:

Изначально написано Chasik1506:

А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?

Николай Коршенин - Мастер-класс по заточке ножей
в мастерской Всеволода Полтавцева
27.10.2012
Тема: forummessage/224/10

еще, если будет интерес смотреть:
Фильмы по заточке forummessage/224/10
видео srp http://www.youtube.com/user/StraightRazorPlace
Как работают японцы на своих камнях видео forummessage/224/10
Видео по заточке японских ножей на японских камнях forummessage/224/10
Лучшие видео по заточке пригодные для обучения forummessage/224/10

макротест на сведение рисок http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1907#p1907

микротест - однородность РК и её окрестностей http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2314#p2314
Неоднородности РК так же можно смотреть по резу бумаги или ногтевым тестом.

визуальный осмотр поверхности камня http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1865#p1865

quote:

Originally posted by Botanic:

Заточить на чем-то эталонном, абразивно чистом, а потом проточить на интересующем камне. Желательно сменив направление рисок.
Неоднородность может проявиться визуально или по хрусту\смене тональности шороха в работе.

не обязательно гнаться за какими-то супер-эталонами
достаточно взять обычный АРКАНЗАС ( из твёрдых )
и пустить риску вдоль фаски.

Затем поработать испытуемым абразивом поперёк или под некоторым углом ( напр. под 45 ).

Также неплохо будет в роли "эталонного" работать натуральная нагура
и некоторые тонкие синтетические камни ( напр. SUEHIRO CERAX #8000 ).

quote:

Давече записал серию видео о заточке сканди на море компаньоне.
Авось кому будет полезно, финищ 10000

https://www.youtube.com/watch?...8Y74u1k&t=4m10s
"самое главное - не переборщить. Иначе у нас будет асимметричная заточка".
Почему?
Заточка идет(принцип) с сохранением исходного угла.
Если угол уходит, то это косяк, вне зависимости от того, как долго одна сторона протачивается по отношению к другой.
Стачивание (угол) регулируется акцентом нажима и движениями.
Тем более, что тут не ламинат - вообще проблем особо нет.

Из-за отсутствия правильного хвата и поставленного акцента нажима и получилась непроработка у рукояти и завал на закруглении у кончика (начало второго видео).

...
при анонсе "о заточке сканди" ожидал большего объёма информации в единицу времени: 5 роликов по ~20 минут, инфы о том, как непосредственно точить - кот наплакал.

Полностью осилил только первый ролик.
Не для текущей темы оно точно.

AUS-8 точится без проблем, ограничений по абразивам особо нет.
Разве что shapton не порекомендую.
King'и не пробовал, Suehiro SKG тоже.
Cerax 1000\3000 new - вполне неплох, использую сам. Для начинающего может быть несколько мягковат.
Порекомендовал бы взять отечественные ОА камни на связке твердостью С, около М20-М14 зерном.

__________
Например:
forummessage/189/82
forummessage/189/82

25А М20 С1
или
25А М14 С1
СМ2 вместо С1 тоже пойдет.
Но это не единственное решение - просто одно из.

2 - зачем? без нагуры не катит? что было до грин?
собсно, если перед чистым гуанси, то mejiro\tenjou(tenjou грубее, но не всегда), koma.
Собсно, теория гласит, что можно наводить прямо на гуанси.

quote:

посоветуйте свой вариант

quote:

Originally posted by Chasik1506:

если выделяеться суспензия из камня при заточке --- что это значит?

если суспензия выделяется умеренно, значит всё в порядке
значит камень работает как положено.

Но если суспензия выделяется слишком обильно --- значит что-то пошло не так:
либо пятно контакта слишком маленькое ( площадь ), либо давление слишком сильное,
либо камень не соответствует задаче ( слишком мягкий ) и т.д.
Причин может быть много.

Если суспензия вообще не выделяется, то для каких-то камней ( преимущественно финишных ) это нормально.
Но для грубых обдирочных и средних отсутствие суспензии чаще всего намекает на то, что зерно не обновляется
и заточка в таком режиме может потребовать слишком много времени,
то есть камень будет работать слишком медленно.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

какую нагуру применить на грин бразилиан
для бритв на предыиниши перед гуанси?

очень странный вопрос... не уверен, что это вообще хорошая идея для заточки бритв.

Но где-то слышал что при заточке ножей на этих сланцах неплохо себя показала суспензия чёрной цусимской нагура
( Цусима Куро-Нагура, она же Цусима-до ).

Также по-идее должны работать BOTAN и TENJOU.

А вот Meijiro и KOMA на грубоватых ( по сравнению с бритвенными Авасето ) сланцах типа Алания и Бразилиан,
думаю, нецелесообразно применять, равно как и прочие нагура дающие очень тонкую суспензию.

quote:

Originally posted by Botanic:

атлянский сланец, например

quote:

Действительно похож. Я так понимаю, он тогда 4000-6000 грит (в ваших ссылках такое значение стоит

Сланец и яшма априори не идентичны, и даже достигая сходной остроты = тонкости кромки, практически нереально получить абсолютно идентичный _характер_ кромки. Тем более что застругивание волоса можно получить кучей способов и кромка, способная на это, может быть очень разной - мы не можем сказать что жигули и волга или мазда и БМВ идентичны, просто потому, что все они могут ездить. Вот и тут так же - это очень грубая "выборка".

Достигнуть способности кромки застругивать волос можно и на довольно грубом абразиве, но это ни разу не обозначает, что кромка будет пригодна для комфортного бритья, или хотя бы просто нормального, которое "не беспокоит".

Лично меня атлянский не впечатлил - если очень постараться, то финишировать бритву на нём можно, потом подольше поработав сначала на ХБ-стропе и потом уже на чистом кожаном ремне, но при таком выборе, я бы атлянца пустил с суспензией на префиниш, а финишировал бы на яшме - на ней мне получить более тонкую и более однородную кромку намного проще, после чего сразу идти на чистый кожаный ремень - куда как сподручнее.
Но может у кого есть другой опыт и кто-то предпочтёт атлянца.

И не только для этого сланца характерен такой расклад - важно понимать, что один и тот же камень не будет работать всё время одинаково - его работа, особенно первые минуты, сильно зависит от состояния фаски и кромки инструмента, при переходе на него.
Меня на подобную хитрость навёл один человек, ещё несколько лет назад, упомянув что нередко применяет последнюю пару камней в сете заточки бритвы, "задом наперёд" и получает такой эффект. Не сразу, но мне удалось его получить и распробовать и начать применять как регулярное средство на некоторых бритвах.

Сланцы лотерея в некоторой степени.
Новопилы тем более, как натирка - приличные.

2) цепляние волос, ногтевой тест на "циклевание" - это уже примерно 3КГрит и не раньше имеет смысл применять.
Для кончика лезвия, впрочем, тест на ногте актуален и 1КГрит.

3) ногтевой бритвенные тест - равномерность РК и характер сыпи.

4) визуальный контроль
блики - удаление рисок от пред стадии(смена направления рисок), есть ли замины.

5) не забывать про заусенец, мыльный рез и агрессивный рез.
Что есть острота и режущая способность.

6) HHT тест на рез волоса - не нужно за ним гнаться, сам получится со временем, если соблюдать основы.
Пока лучше строгать дерево поперек волокон и под углом и смотреть на чистоту среза +\- чтобы заточка не слишком быстро от этого садилась.
Это даст информацию о завалах геометрии, заусенце и остроте.

Стадии заточки и их функции
Агрессивный рез (принципы)
Мыльный рез
Заусенец
Типичные ошибки при заточке (черновая простынка будет готова на неделе, окончательная - хз когда)
Методы контроля
визуальный контроль (черн.)
__________

камни: для новичка лучше за доводку не браться, потому как там необходимо уже иметь навык удержания угла. Тактильные ощущения там ощущаются слабо в основном.
У меня okudo suita. Рекомендовать не возьмусь, потому как по нраву одна из двух (не каждая). Тактильные ощущения есть - ощутимо выше сланцев европейских (LI, CF, LM, thuringian, etc).
DT несколько агрессивен и по сравнению с остальными грубее. В принципе вполне пойдет после F1000 - это будет плавный переход.
BBW требует некоторой аккуратности из-за мягковатой связки и активно режущего зерна.
"Немецкий" сланец - вполне неплохой вариант, тем более бюджетен.
LM или YL - бывают разные по плотности\твердости экземпляры, особенно черные Yellow Lake. В целом тактильный контроль на них выше, чем на байкалитах\арканзасах\яшмах. Неплохой вариант. В среднем, более ощутимы, чем "немец".

*С AEB-L не сталкивался.

quote:

Originally posted by Botanic:

на неделе планирую закончить тесты остроты и стойкости.

P.S.
Вот тут:
forummessage/224/56
пост 2836
я писал про влияние количества масла на работу - там хоть и про арканзас и не самый тонкий, и не доводку, а про тонкую заточку, но общие моменты про количество масла на твёрдых камнях, в целом сходные и там хоть немного утрировано, но зато наглядно, мне кажется.

quote:

Изначально написано Ivan_Lopatin:
Добрый день! Только начал осваивать заточку, купил "набор новичка" - камни от grinderman F500 и F1000.

Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.

quote:

Originally posted by Катанаев Стас:

Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.

quote:

Originally posted by Ivan_Lopatin:

какая острота должна быть после F1000?

quote:

Originally posted by Ivan_Lopatin:

И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000?

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?

Визуализация подвода зависит от угла падения света в первую очередь. Под одним углом риски не видны, под другим заметны. Матовость или штришок от свободного зерна тоже выглядят под разными углами падения света - неодинаково. заусенка может быть ярко видна или незаметна совсем. Потому полезно покрутить свет по-всякому, справа-слева, сверху\сбоку и пр.
Думаю, стоит глянуть тему про метод заточки с контролем "по бликам" от Дмитрича:
forummessage/224/79

И про заусенец - тут тоже важно про визуальный контроль этого явления:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Как видите, причин может быть много, навскидку предположить в чём именно причина у Вас - боюсь, нереально.

Попробуйте методом исключения, анализируя свои действия, определить её или хотя бы сузить круг поиска...

P.S. Что гуанси понравился больше - не удивительно. В подавляющем большинстве случаев, сланцы с водой, выигрывают на бритвах.
Однако в некоторых случаях, оказываются нужны и совсем другие камни, очень сильно зависит от стали конкретной бритвы. Так что "камней много не бывает"))

quote:

Originally posted by Chasik1506:
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?

вообще для этого отдельная тема есть Мини-барахолка: спр

Если воспользоваться поиском, то первая же тема будет Мини-барахолка: спр

Однако, может быть и так, что у Вас бритва просто неравномерно заточена (или уточена).
Обратите внимание на этот момент, померяйте, нет ли где откровенного перекоса, "пропеллера" полотна и\или ухода линии кромки с плоскости в которой она должна находится, и которая также проходит через центр обушка.

quote:

При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.

Подробнее - в поиске ищете нужные темы - про сведение, про микроподводы, про измерения углов, вообще про углы и пр.
Там всё есть. Трудно найти вопрос, который бы в разделе не обсуждался.

Не забывайте, пользуясь поиском, снимать галочку "искать за последний год" - разделу лет много, и все вопросы новичков разжёвывались бесчисленное количество раз, справочная информация давалось многократно и обсуждалась.

Зря насмехаетесь над оптическим контролем, который является в т.ч. средством контроля качества заточки, установленных допусков, прописанных в ГОСТах в т.ч. в промышленности.
Но спец. литературу по шлифовке, заточке, доводке, я так понимаю, Вы никогда даже в руки не брали.

Интересно, какое отношение Ваши вопросы подобного рода и с подобным отношением к чужому труду в этом разделе, имеют к данной теме?

quote:

зашёл приглядеть мастера переточить sog pentagon elite

quote:

А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига? Есть же принцип достаточности.

Если вкратце, то стадий заточки не так уж много и бреение предплечий, при качественном подходе, достигается даже раньше 1000грит, т.е. на начале заточки. Рез все еще не слишком плавный и мягкий, но нож уже режет.
Если хотеть стойкость повыше и\или плавность реза, чтобы можно было резать не только потягом, но и нормально шинковать - следующая стадия, условно 3КГрит.
Нужен еще более плавный, стойкий, гильотинный рез или задачи идут к строганию дерева - добавить 6-8КГрит. Это уже и строгание волоса вполне.
На все про все уходит 10-15 минут.

Разумеется, есть различные задачи и заточка под них различается и не везде нужен рез волоса.

quote:

Originally posted by Oldy78:

А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига?

Вы ошибочно приписываете людям то, чего они не делают.

И хотя о способности хорошо заточенного ножа брить тут время от времени поговаривают из этого никак не вытекает, что это является необходимостью.

Тут люди вполне трезвомыслящие и знают когда начать и когда остановиться.

quote:

Originally posted by Oldy78:

В первом посте можно было бы и дать краткое объяснение что такое режущая кромка, где какие углы заточки и как их измерять, сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.
Не найду никак...

эта тема не претендует на последовательное систематическое изложение
принципов и основ заточки с нуля.

Это просто вопросы и ответы для начинающих.

quote:

сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.

По поводу РК - почему нож режет
Углы: углы заточки и угол - замерить.
см. оглавление http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214

quote:

Изначально написано Botanic:

принцип достаточности и складник за 10тыр, который нужно переточить

Дело в том, что "брить" нож может очень разными вещами - невыведенной заусенкой, или агрессивным рельефом на кромке, вовсе не особо тонкой.
А также может это делать и нормально заточенной и\или доведённой кромкой.
И обычно нож способен это делать у даже не особо опытного заточника, после бруска в районе 600-1000jis., вон куча народу кто точит "бюджетно" и небрежно, в т.ч. просто на шкурках - получают этот эффект после шкурок 400-600. Тоже перфекционисты? Я Вас умоляю.
Нет, конечно, можно считать перфекционизмом даже то, что чуть выше плинтуса, а что намного выше - недостижимым идеалом, который простому смертному не нужен. Никто не мешает - кому и кобыла невеста.

В обморок не попадаем - угробленного инструмента тут повидали. И после "заточки" болгаркой и "протяжками" для домохозяек, у кого мужики безрукие и пр.
И после металлоремонтов всяческих и "студий заточки", так называемых, где за минимум времени предлагают научить точить, а точнее гробить инструмент.

Принцип достаточности он есть, но часто им прикрывают безалаберность и неумение.

Для того, чтобы инструмент нормально работал и не утачивался чрезмерно, теряя геометрию, сведение, можно, если достаточно, точить и достаточно грубо.
Но - тщательно, аккуратно и однородно - важнее не собственно та или иная степень остроты, сколько тщательность и однородность заточки.

Если тонкость кромки, способная брить предплечье не достигается на абразивах порядка 600, значит что-то не так либо с техникой заточки, либо с выбором абразива. Иногда - с качеством стали, но это уже другой разговор.

Вкратце про свободное зерно можно сказать, что основная его работа и нужность - оперативное удаление рисок от закреплённого зерна, предупреждение роста заусенца и помощь в удалении уже появившегося, в т.ч. на довольно тонких этапах работы - когда он таков, что его может быть не вижно ни в лупу 10-30х, ни в микроскоп 50х, к примеру.

Применение свободного зерна в виде суспензии самого бруска\камня на котором работаем или применение суспензии стороннего абразива на камне, не дающем собственной суспензии, актуально и при выведении геометрии спинок стамесок, и при зачистке обдирочных и заточных рисок при обработке бритв, и при заточке ножей.
Однако, для работы на свободном зерне, важно понимать, как оно себя ведёт, и что не будет эффективно просто елозить по камню как обычно, просто имея там свободное зерно - нужно соответственным образом менять направление и амплитуду движений. Также, важно понимать консистенцию суспензии и варьировать её по мере надобности.
Вкратце, что-то по этому поводу можно глянуть тут:

Это про бритву, но суть и принцип - везде одни.
Понятно, что работать со свободным зерном в полной мере используя его возможности, реально только работая на стационарных абразивах, вручную или с применением приспособ, позволяющих такой вариант работы.

quote:

1) есть ли смысл приминить нагуру бриз на линейки гриндерман оксид алюминия например

quote:

2) после финиша на байкалите на воде сож подвод зеркалит видно свое отражение но при этом при другом угле если повернуть ыилны рисочки может я не доробатываю где? Тоже и на бризе с нагурой подвод матовый а при наколе видны риски

quote:

Originally posted by Chasik1506:

заточить кромку в зеркало

давно хотел спросить --- а что значит "заточить кромку в зеркало"?

каким образом Вы собираетесь оценивать "степень зеркальности" кромки?
что будет для Вас критерием достижения приемлемой "степени зеркальности"?

Вот, допустим, если блеск поверхности фасок будет как-бы полуматовый и с некоторым как-бы микроточечным рельефом,
то это как будет считаться по-Вашему приемлемым или нет?

И ещё, надо заметить, что собственно хорошо заточенная кромка никак не может быть "зеркальной".
Кромка --- это, грубо говоря ГМТ образованное пересечением плоскостей подводов.
В случае хорошего исполнения она имеет ничтожно малую площадь и практически не отражает света.

Поэтому один из визуальных тестов качества заточки ( бритв ) называется "чёрный бархат".
Т.е. при достижении определённого предела толщины кромка вообще перестаёт отражать свет,
перестаёт давать какие-либо блики, выглядит как нечто тёмное, что связано с дифракционными явлениями
при толщине сопоставимой с длиной волны. ( т.е. когда размер огибаемых препятствий соизмерим с длиной волны,
для видимого света длина волны 400--750 нм, т.е. кромка при толщине около 0.5мкм и меньше уже будет проявлять такое свойство )

В силу вышеозначенных причин, с некоторых пор стремление к блеску считаю явлением не имеющим никакого отношения к качественной заточке.

Да и сам блеск отделанной поверхности стали является свидетельством преобладания процессов связанных
с пластическим течением металла в поверхностном слое, что с точки зрения получения остроты является чаще всего нежелательным.
Есть масса способов спровоцировать это пластическое течение и получить "блестяшку" даже на плохо доведённой рыхлой и непрочной поверхности.
Стойкостью такая "блестяшка" обладать не будет.
А острота если и получится какая, то быстро уйдёт едва начнёте такой кромкой работать.
По сути стремление к блестючести как к безусловному критерию успеха ---- это путь к самообману. Оно Вам надо?

quote:

Изначально написано Chasik1506:
Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000

quote:

Изначально написано skvater:

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

quote:

Изначально написано TimeStep:

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

Проблем не замечал, их только не надо надолго в воде оставлять и после использования заворачивать в полотенце (и убирать от сквозняков и приборов отопления), а то могут растрескаться из-за форсированного высыхания. Ну и давление контролировать надо. Я бы посоветовал Шептон Про 8000 и 12000, но это твердые камни, которые могут выдать зеркало с некоторыми паразитными рисками (видимыми под определенным углом и не на всех сталях). Зато они в эксплуатации проще и такого ухода не требуют

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая

А что значит "чтобы кромка была чистая"?

Про "не было видно рисок" я уже сказал, что можно всё замазать и будет блестеть, но вот только качество такой кромки... не уверен, что Вас обрадует...

quote:

Originally posted by TimeStep:

Арашияма 6000 + Китаяма 8000

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

можно и на Апексе с ними работать, если НЕ ДАВИТЬ.

но они хорошо работают только по твердым сталям и особенно хорошо по углеродистым типа Аогами, Широгами и т.п.

а на нерж., особенно на мягкой почти мгновенно засаливаются.
и вообще не очень дружат со сталями с высоким содержанием хрома

В общем далеко не универсальные камни.

И ухода внимательного требуют, так как от перепадов влажности могут потрескаться.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Чет я запутался ! Накупил кучу камней а в каком порядке их расположить бриз
Атлянец
Байкалит зелёный
Яшма
Как они по тонкости работают

все тонкие, все финишные.

Но одни лучше подходят для одних случаев, а другие --- для других.

Для бритвы лучше сланцы, для столярного инструмента --- байкалит,
для правки какой-нибудь VG10 --- яшма.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Как добиться такой заточки?

научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.

Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят

quote:

Изначально написано Chasik1506:

Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят

Уважаемый, возможно в этой теме найдется ответ на ваш вопрос.

Заводская заточка, вот бы так научиться

quote:

Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые ! При переходе кк 1000 на байкалит оставляет следы синтетики и не убирает их появляются места с бликами зеркала

Почему байкалит не убирает все риски - потому что это не его работа и шаг великоват.

quote:

тонкий, доводочный абразив снимает микроны и доли микронов, и что задача его, в основном, доводить РК.

Решения:

• добавить промежуточный камень,
  
• изучить смену направления рисок и контролировать, полностью сводить риски от пред стадии,
  
• добавить повышение угла (ступенчатая заточка http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226 )
  

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые

вы на глаз оценивали? или профилометром?

Если бы проверяли профилометром, то пришли бы к другим заключениям.
Внешне однородная риска от синтетики почти всегда имеет сильный разброс по глубине
и по показателям шерховатости типа Rz сильно уступает природным камням.

quote:

Изначально написано Botanic:

forum.guns.ru

Решения:

• добавить промежуточный камень,
  
• изучить смену направления рисок и контролировать, полностью сводить риски от пред стадии,
  
• добавить повышение угла (ступенчатая заточка http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226 )
  

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.

Все же даже после бриза 4000 байкалит по подводу черное с белыми пятнами в которых риски пропускает какой камень после бриза посоветуете чтобы байкалит все де подсчищал его до конца с легкостью?

Для себя пока зафиксировал переход 1-3-8КГрит - байкалит.
Но байкалитом уже давненько не пользовался, точу со ступеньками, да и рекомендовать что-то - нужно знать, что за сталь.
Так что по рекомендациям я пас.

Что гриты jis бывают двух стандартов, что есть приличная зависимость от структуры и типа связки, типа абразива, материала клинка и ТО.
Можно еще смотреть ступеньки не по гритам, а по размеру зерна в микрометрах.
Или по квалитетам чистоты поверхности.
Еще очень многое зависит от площади обработки.
Байкалит, как и всякий другой плотный твердый камень, имхо, не стоит рассматривать в качестве отделочного. Его удел все же микроподводы.

Суть, я бы не отвлекался на теорию, а почитал бы в блоге Ярослава заметки с участием байкалита или темы по байкалиту почитал и посмотрел на сеты, в которых он присутствует.
Посмотрите, на какие детали обращает внимание Ярослав (это не блеск и риски в первую или вторую очередь) и сделайте выводы.
forummessage/224/66
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16
http://www.liveinternet.ru/use...EA%E0%EB%E8%F2/
Суммарный объём на чтение не столь уж и велик.

quote:

Originally posted by Chasik1506:

Стеариновая кислота где ее взять ?

стеарин, олеиновая кислота... где их взять?
forummessage/224/86

quote:

Originally posted by dolfinkuzz:

Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже да как удержать и заточку и зеркало максимально долго