Заточка режущего инструмента

тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Nikolay_K 03-02-2017 05:31

и теперь только здесь
только в этой теме новичкам уместно общаться
и только в ней можно задавать любые вопросы по заточке.

если с того момента, как вы заинтересовались заточкой
и начали делать первые шаги прошло пару недель или 2-3 месяца,
то эта тема для вас.

тут можно задавать любые вопросы
по камням, по приёмам заточки, по приспособлениям и т.д.

Но перед этим обязательно нужно внимательно посмотреть не задавался ли уже Ваши вопрос раньше, чтобы не дублировать одно и то же.

---------------------------------------------------

для начала вот сборник простых методичек
по заточке:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/2071686.html


------------------------------------------------------

уже имеющиеся темы новичков и для новичков:

Оглавление путеводителя по заточке

https://forum.guns.ru/forummessage/224/540069.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1812211.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/583521.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/484095.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/473649.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/474055.html
------------------------------------------------------

ПОИСК ПО ФОРУМУ:
https://forum.guns.ru/forummisc/search/224


Old Tor на You Tube
~~~~~~~~~~~~~~~

ролики Ярослава, весьма полезные для обучения:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk


Суммарно всего пару часов.
На первое время вполне хватит и первого ролика, даже с запасом.


есть еще тема
Old Tor на You Tube https://forum.guns.ru/forummessage/224/1538138.html

Там можно задать автору вопросы по видео
или посмотреть на предмет уже заданных аналогичных
--- последние страниц 5 вроде бы как раз по циклу идут.

виталий0207 03-02-2017 07:20

Добрый день.
Подскажите оптимальный размер камня (длина-ширина).
Заточка только ножи, в основном кухня.
Nikolay_K 03-02-2017 11:54

quote:
Originally posted by виталий0207:

Подскажите оптимальный размер камня (длина-ширина).
Заточка только ножи, в основном кухня.




оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров


для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )


Nikolay_K 03-02-2017 11:59

quote:
Originally posted by Leo Samar:

А вот это видео годное (?),


можно от него отталкиваться на практике?



да, годное
годное для того случая, если собираетесь научиться затачивать японские ножи
на японских водных камнях.

vlad-kram 03-02-2017 14:03

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров


для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )


тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм

Nikolay_K 03-02-2017 14:10

quote:
Originally posted by vlad-kram:

тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм



уж какие были под рукой...


сейчас у меня в арсенале для ножей весьма часто употребимы камни
шириной от 15 до 30мм
и слегка выпуклые ( как в своё время и советовал Владимир Дмитриевич )
со скруглёнными рёбрами ( радиусные фаски )

А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.


yemz 03-02-2017 15:01

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.



Дополню ответ Николая.
Для новичков, кроме размера камня, важна и его цена.
Поэтому, камни меньшего размера выгодны и по цене.
Не факт, что "начальные" камни останутся после приобретения навыков в заточке, и с ними будет проще (не накладно по финансам) расстаться.
OdinTorov 04-02-2017 16:24

Подскажите, круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?
AndreyAleksanych 04-02-2017 18:20

Круговые движения это один из технологических приемов и выполняется он в большей степени при работе с суспензиями с целью выравнивания лнии РК, сглаживания острых зубцов , полученных на крупном агрессивном абразиве. Но бездумно и постоянно им пользоваться не стоит.
Botanic 04-02-2017 18:29

+иногда для подрезания заусенца и разбива рисок.
Стоило бы разбить по типам РИ, но да ладно.
Выжимку пока не сделал, материалы и сырцы тут http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1999#p1999
Впрочем, там не так уж и много.
Nikolay_K 04-02-2017 20:49

quote:
Originally posted by OdinTorov:

круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?




при тонкой (финишной) доводке на оселке рекомендуется делать именно круговые движения.

в остальных случаях круговые движения хотя и допустимы, но особой пользы от них нет.
В остальных случаях более предпочтительны возвратно-поступательные движения с акцентом при движении на-зерно.


виталий0207 08-02-2017 23:46

Добрый день.
При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.
С уважением, Виталий
yemz 09-02-2017 02:33

quote:
Originally posted by виталий0207:

При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.



Зычем?
Удобнее по FEPA, у Андрея абразивность камней как раз по этой классификации.
Nikolay_K 10-02-2017 04:53

quote:
Originally posted by Леонид Ильич:

подскажите хорошие бренды японских водных камней.



для кухонных и поварских ножей --- SUEHIRO.
также и NANIWA, BESTER, KING (HYPER).

для столярного инструмента --- SHAPTON.

есть и много других марок, тоже весьма достойных.

Андрей К7 10-02-2017 13:14

quote:
для столярного инструмента --- SHAPTON

Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.
Nikolay_K 10-02-2017 16:12

quote:
Originally posted by Андрей К7:

Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.


настолько, что я исходя из своего опыта
всяко предпочту для заточки кухонных ножей именно SUEHIRO
но никак не SHAPTON Glass Stone


А если для Вас важно, чтобы камень был универсальным и годным как для нерж, так и для Аогами, то классические SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

Так как многие другие камни для заточки нерж. стали плохо подходят.
И SHAPTON в том числе.

OdinTorov 10-02-2017 16:23

Хочу задать вопрос старожилам и знатокам. Могли бы Вы сделать небольшой сводный обзор по группам сталей и рекомендуемым для них абразивам? Например: стали 55-58 HRC - формируем кромку абразивом из ...... рекомендуемый производитель ..... ни в коем случае не брать такого то... Затачиваем ............. (по образцу выше) финиш ........... Порошки : ........... третьи стали - ........... четвертые ....... Аля универсальный набор ........ Я понимаю, что труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков, заодно и между собой можно обменяться мнениями и опытом.
Nikolay_K 10-02-2017 17:36

quote:
Originally posted by OdinTorov:

труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков


уже проходили.
Смысла особого в таких трудах по-моему нет.


Одно дело описывать свой конкретный опыт.

Другое дело "методичка".
Когда у меня, например некоторые камни натуральные которые я специально отбирал и определённым образом подготавливал к работе.
А если начинающий попытается повторить всё то же самое формально взяв камни с тем-же названием, но без отбора и подготовки, работая в другой технике, с другими методами контроля, то результат будет совсем другой.

К чему это я говорю?

К тому, что либо надо систематически обучаться и технике и методам подготовки и отбора и всем прочим приёмом и тогда полезны будут эти "методички".
( Это своего рода школа, стиль. Которые у разных мастеров могут значительно отличаться ).

Голая методичка сама по себе, без базы, боюсь, что никак не поможет.

Либо начинать с простого и не особо заморачиваться.
А дальше практика сама подскажет куда дальше двигаться.


Возможно я ошибаюсь.
Возможно Вы сможете сделать свою методику, которая действительно станет полезна не только Вам, но и многим другим.
Попробуйте. Сделайте хотя бы первый шаг. Дорогу осилит идущий.

Леонид Ильич 11-02-2017 01:58

топоры чем лучше всего затачивать?
Андрей К7 11-02-2017 06:03

quote:
SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

А какие именно suehiro для этого лучше всего подойдут? Смотрел skg38 но размер у него маловат. На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?
Сейчас как раз таки использую shapton gs сет 500hr,2000hr,6000hc при моем небольшом опыте после перехода с камня wusthof 1000/3000 был безумно рад приобретению, так как немец твёрдый и работает мягко говоря странно. А вот 6000 по стали больше как мне кажется выглажиыает поверхность, нежели выводит риски. Вообще думаю прикупить 1000 себе в сет и желательно не комбинашку. Спасибо.
Nikolay_K 11-02-2017 09:35

quote:
Originally posted by Андрей К7:

Смотрел skg38 но размер у него маловат.


Посмотрите модели SKG24 или W42.
Размер у них крупнее.

Nikolay_K 11-02-2017 09:37

quote:
Originally posted by Андрей К7:

На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?


это камни для опытных профессионалов.
Для начинающих на мой взгляд лучше взять что-нибудь по-проще и подешевле.


Barbarus 11-02-2017 12:45

Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?
Евгений_Е 11-02-2017 14:23

quote:
Originally posted by Barbarus:

Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?



Сейчас, для меня вопрос звучит как "где та грань, что уже наелся". Но я помню как начинал и первые советы, которые очень помогли получить прогнозируемый и желанный результат.

После перехода на более тонкий абразив необходимо сменить направление движений так, чтоб новые риски от абразива перечеркивали предыдущие и получалась сетка. Когда старые риски полностью исчезнут можно переходить на следующий брусок. Этот подход работает и на тонких и на грубых абразивах. Лупа очень помогает в оценке работы.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Mebius13 11-02-2017 15:52

.. при этом, убедившись, что вышли на РК (применительно к "грубости" абразива, на котором планировали сделать выход на РК).
Тайдак 11-02-2017 16:27

Подскажите! Точу ножи на апексоиде,заточку веду от больстера к кочику ножа. На кончике ширина подводов больше чем у больстера,получается угол уменьшается по ходу движения....как с этим бороться?
Nick1234 11-02-2017 16:37

quote:
Originally posted by Тайдак:

получается угол уменьшается по ходу движения



Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.
Тайдак 11-02-2017 16:46

quote:
Изначально написано Nick1234:

Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

Nick1234 11-02-2017 16:53

quote:
Originally posted by Тайдак:

Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,



А геометрия места изгиба? А мож все таки залезаем немного куда угломер уже не велит? (в смысле не зеленый)
Тайдак 11-02-2017 16:59

Сейчас посмотрел на ножи...подводы расширяются от места сведения обуха в клин (может не верно называю),получается от больстера до начала сужения угол заточки один,а далее угол уменьшается. Точить двумя проходами?
Mebius13 11-02-2017 17:02

quote:
Originally posted by Тайдак:

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?



На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

Тайдак 11-02-2017 17:26

quote:
Изначально написано Mebius13:

На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.


Спасибо! Буду думать как точить в два этапа....

Mebius13 11-02-2017 17:37

С сайта http://rusknife.com
click for enlarge 566 X 755  53.3 Kb
click for enlarge 755 X 566  81.5 Kb
AntiTAZ 11-02-2017 18:24

Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман
yemz 11-02-2017 18:55

quote:
Originally posted by AntiTAZ:

Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман



http://www.grinder-man.ru/inde...rmation/contact
Тайдак 11-02-2017 22:33

У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит? Я к тому что вроде у Grindermana система гритности отличается от японской или я ошибаюсь?
aptekar113 11-02-2017 23:15

Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских
Тайдак 11-02-2017 23:31

quote:
Изначально написано aptekar113:
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских

Благодарю Вас,примерно так и предполагал

yemz 12-02-2017 12:12

quote:
Originally posted by Тайдак:

У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?



Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.
Тайдак 12-02-2017 12:41

quote:
Изначально написано yemz:

Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.

Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.

Aalzer 12-02-2017 15:11


click for enlarge 870 X 630  73.0 Kb
Aalzer 12-02-2017 15:22

quote:
Originally posted by Aalzer:

click for enlarge 870 X 630 73.0 Kb



Добрый день всем!
Вопрос новичка, так что тапками особо не кидайте.
При заточке на устройстве со способом крепления клинка магнитами к станине клинок поверхностью спуска лежит на станине и горизонтальная продольная ось клинка уходит от нулевого значения или перпендикулярного относительно вертикальной стойки держателя абразива.
На картинке на рис.2 получается, что если затачивать на общий угол 40 гр (по 20 на сторону), то мы в реальности получаем 25 гр (12.5 гр на сторону ), так как ось клинка сместилась на 7.5 гр.
В идеале должно быть ,как на рис.1.
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?
По идее в клещах тоже можно зажать "криво", но там при помощи винтов губки можно зажать с учётом углов спусков и получить в итоге правильный "горизонт" расположения клинка относительно стойки держателя абразива.
Nikolay_K 12-02-2017 15:28

quote:
Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?


Владимир Дмитрич в своё время рекомендовал делать клиновидные пластинки-компенсаторы спусков.
Чтобы подкладывая их выставлять нож ровно, параллельно плоскости столика.
То есть так, что плоскость симметрии клинка встаёт параллельно базовой опорной плоскости (столика, подставки).

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

Aalzer 12-02-2017 15:49

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.



Мне кажется, что с зажимами проще, т.к. там есть зажимные винты и распорный винт, который и помогает выставить и зажать губки держателя клинка в соответствии со спусками.
А вот на магнитных столах , Вы правы,что надо пользоваться калиброванными клинышками, и я об этом думал, иначе бы и не спрашивал.
Получается все заточные устройства с крепления клинка магнитами теряют свои плюсы в быстром позиционировании клинка при смене стороны заточки.
А насколько существенна эта погрешность?Мои цифры правильные?Если да, то довольно существенны!
Nikolay_K 12-02-2017 16:47

quote:
Originally posted by Aalzer:

Мне кажется, что с зажимами проще



проще --- не значит лучше.


Alex.P 12-02-2017 17:39

Aalzer
Не стоит забывать, что если узел на стойке у нас уже зажат, то при опускании с голомени на спуски хон у нас тоже опускается, значит и угол изменяется. Т.е. Ваша схема нарисована не корректно, линии хона не будут параллельны. Зависит так же от толщины ножа(обуха) и от его ширины.

Несколько раз пытался изобразить это с точки зрения геометрии, но то, что получалось, не соответствовало изменениям показаний электронного уклономера.

В конце концов плюнул на эту геометрию и руководствуюсь чисто показаниями уклономера. Грубо получается как 1/4 угла спусков и даже менее.

Aalzer 12-02-2017 18:19

Я имел ввиду случай, когда спуски от обуха.
В том же ситуации, когда обе стороны голомени клинка создают параллель и полоскость в сечении уже не треугольник, а прямоугольник, то уже и нет такой проблемы.
basp07 12-02-2017 18:22

quote:
Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?



Можно поставить клинок на пяту, но будет погрешность, так как клин будет пошатывать даже на магните. Если ложить на спуск от обуха: ложу вначале угломер на столик и выставляю его в ноль. Затем устанавливаю клин и устанавливаю на него угломер- получаем общий угол спусков. Затем опять выставляю в ноль и устанавливаю на штангу. К полученному углу добавляю половину угла спусков. Если не учитывать, то разбег существенен.
BatalovGK 13-02-2017 09:55

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

skvater 13-02-2017 10:55

quote:
Originally posted by Aalzer:

Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?



все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)
Андрей К7 13-02-2017 15:20

quote:
все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)

Это все делается при заточке ножей на приспособе? При заточке руками угол измерять на глаз или с помощью бумажки или длину от обуха до рк делить на 3*4 или 5?
skvater 13-02-2017 15:34

quote:
Originally posted by Андрей К7:

Это все делается при заточке ножей на приспособе?



да. Эти заморочки только при заточке на приспособлениях и в тех случаях, если линия клинка не параллельна станине
yemz 13-02-2017 21:28

quote:
Originally posted by BatalovGK:

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.


Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.
BatalovGK 14-02-2017 08:49

quote:
Изначально написано yemz:
Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.

Спасибо за развернутый ответ.

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

Кромкорезы американского типа.

Шмыга1 14-02-2017 10:54

Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит
BatalovGK 14-02-2017 11:35

quote:
Изначально написано Шмыга1:
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит

Гриндерманы я думал для заточки именно ножей различных взять (полукруглых, прямых, изогнутых) которые при резке кожи используются, а под собственно сам инструмент как из ответа yemz'а я понял придется приобрести камни натуральные.

yemz 14-02-2017 13:59

quote:
Originally posted by BatalovGK:

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?



Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.


quote:
Originally posted by BatalovGK:

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.



Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.
BatalovGK 14-02-2017 15:55

quote:
Изначально написано yemz:

Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.

Думаю тогда остановлюсь на Гриндерман и Байкалите скорее всего, потому что хотелось бы уложиться в 7-8 тысяч за все

quote:
Изначально написано yemz:

Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.


Это например какие камни 2 мм толщиной?
Nikolay_K 14-02-2017 15:58

очень прошу вынести дискуссию о заточке спец. инструмента по коже
в отдельную тему

для большинства начинающих эти дискуссии неинтересны
и на мой взгляд они загромождают эту тему.

yemz 17-02-2017 20:09

quote:
Originally posted by Бонч-Бруевич:

Я придумал свой простой способ: нож по камню двигается почти по длине, с небольшим смещением в стороны, и это упрощает соблюдение одинакового угла наклона по всей дине, исключает овальность. Продольное направление бороздок делало бы нож, по ощущениям, менее острым, но проблема "неправильных" бороздок устраняется правильным направлением при доводке на мелком камне и войлочном круге - "неправильных" бороздок после доводки не остаётся.


Один вопрос.
Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.
Работать вдоль РК можно только на доводке, и то для борьбы с надоевшим заусенцем, но не этапе заточки.
Ну а войлочный круг никак не может сохранить плоскость подвода, для последующей переточки.
Nikolay_K 17-02-2017 20:26

quote:
Originally posted by yemz:

Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.


кроме микроскопа
есть ещё методы контроля позволяюшие выявить замазанные риски
попрактиковав эти методы вы сможете понять
что "не видеть риски" --- не то значит что "нет рисок"

риски легко замазать, но трудно полностью вывести,
и лучше не усложнять себе жизнь на этапе обдирки ( движениями вдоль )
поэтому советую послушать совет уважаемого yemz

общее правило таково:

quote:


чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

на среднем зерне и тонком доводочном допустимы диагональные риски ( под 45 градусов )


на очень тонком зерне при финишной отделке
в определённых случаях движения вдоль РК могут быть допустимы
но это желательно делать на специально подготовленных тонких твёрдых натуральных камнях ( арканзас и т.п. )


так учил нас Владимир Дмитрич
так учили японцы,
так советовали делать и многие другие опытные мастера
и как показала практика, это действительно хорошо работает.


avch 17-02-2017 21:27

quote:
Глубоко уважаемый мной профессор Миловидов в фильме проводил заточку булатного клинка, Булат в районе РК представляет слоеный торт типа Наполеон, где коржи – мартенсит, а крем в основном мягкий феррит, то есть слои фольги в сливочном масле. Мы уже знаем, что, при заточке крупным абразивом и движении «на зерно» у нас получится завернутый вверх заусенец на РК, а при движении от зерна получается плоский заусенец, который потом выводится при доводке. Профессор Миловидов не желает получить завернутый и закрепленный в феррите мартенситный завиток вместо режущей кромки, поэтому и затачивает таким движением, которое гарантирует ему заострение всех выходящих на РК мартенситных (твердых) пластинок движением «от зерна».

Пытаюсь разобраться.
По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?
Nikolay_K 17-02-2017 21:35

quote:
Originally posted by avch:

По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?


если НЕ ДАВИТЬ ,
и правильно выбирать камни под сталь
то прекрасно всё получается при движениях "на зерно"
и для булатов и для разнообразных "узорчатых сталей" и дамасков.

Исключений практически не встречал ни разу.

Это работает для булатных ножей И.Ю.Пампухи и для разных других булатов,
что попадали в мои руки.

Тем более, что ситуация с завёртыванием ферритного слоя на РК легко диагностируется и легко исправляется.

avch 17-02-2017 22:33

quote:

и правильно выбирать камни под сталь


С учетом ее твердости думаю так сет построить:

-У12А, Х12Мф, отжиг, твердость около 60 хрс: вашиты подобрать, финишировать чем то твердым байкалитом/нортон хард/
-напильник, отжиг, твердость 62-63 хрс.: вашита, на финиш мягкий сланец вроде Алания/Бразилиан.
Работа в основном по разделке, рез агрессивный нужен.
Николай, по выбору камней также работает принцип "твердое на мягком, мягкое на твердом"?
Х12мф жуть как трудно шлифуется, несмотря на заявленную твердость.

AntiTAZ 20-02-2017 19:23

ну, раз раздел для новичков
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?
darki83 20-02-2017 22:02

quote:
чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли строго перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!
Nikolay_K 21-02-2017 05:08

quote:
Originally posted by AntiTAZ:

Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?




сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".


"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.


Nikolay_K 21-02-2017 05:18

quote:
Originally posted by darki83:

А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!


нет абсолютной необходимости в том, чтобы риска была строго перпендикулярна.


Достаточно того, чтобы она была близка к перпендикулярной,
чтобы не отклонялась слишком сильно.

На приспособлениях типа EDGE PRO APEX это означает, что горизонтальная составляющая движения должна быть менее выраженная,
то есть амплитуда скольжения ( rolling ) должна быть поменьше.

Ну и, разумеется, надо стараться, чтобы все эти риски от грубого зерна
были полностью удалены.

виталий0207 21-02-2017 06:35

Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,
OdinTorov 21-02-2017 10:22

quote:
Изначально написано виталий0207:
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,

Вы приложите две плитки кафеля друг к другу.... Кто бы их выровнил )))) Так, что не знаю как на счет свойств глазури, но по геометрии точно не подойдет

AntiTAZ 21-02-2017 13:19

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".


"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.



Спасибо, красиво и понятно
Nikolay_K 21-02-2017 13:38

quote:
Originally posted by виталий0207:

Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?


возможно при условии что эти плитки имеют идеально ровную плоскость.
На практике, к сожалению, оказывается, что они почти все кривые.
В отличии от стекла.


https://forum.guns.ru/forum/224/495247.html


quote:
Originally posted by виталий0207:

Если да, то до какой гритности порошка КК?


https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html

broneko 21-02-2017 14:49

посоветуйте, пожалуйста, какие бруски брать для получения результата без заусенцев? как я понимаю, на моем самом-самом начальном уровне лучше 3000..5000 грит брать толку нет? точу ножи (да и вообще металл) не для какой-то особой цели, а "для себя", просто нравится мне это дело, медитативное оно что ли, только вот риски покоя не дают, аж спать не могу
oldTor 21-02-2017 15:14

Заусенец образуется всегда - это следствие процесса заточки.

А вот минимизация образования заусенца и его своевременное удаление - другое дело,
и зависит больше от техники заточки, нежели от типа абразива или от зернистости.

Что помогает не давать заусенцу вырастать чрезмерным:

В первую очередь, это не давить лишнего (но и не затачивать с совершенно минимальным давлением - погружение абразивного зерна в сталь на слишком малую глубину, также приводит к прогрессии пластического оттеснения материала) - т.е. выбрать такое давление, при котором ощущается что абразив работает, но не дерёт, но и наоборот, не "гладит" клинок.

Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

В-третьих, полезно использовать нанесение риски "сеткой" - с лёгким наклоном
относительно перпендикуляра к линии кромки, в одну и в другую сторону
- они перекрещиваются и кромка становится более однородной.

Иногда достаточно сделать лишь несколько проходов с иным наклоном рисок, а потом вернуться к прежнему, и это уже помогает "подрезать" многие заусеночные явления.

На абразивах тоньше 1000 jis, при переходе на каждый последующий абразив, можно сделать по нему по паре-тройке легоньких движений вдоль кромки, подрезая таким манером заусенок, а потом работать обычным образом. Если не передавливать и не переусердствовать, то заусенок подрежется, а кромка - нет, и всё будет в порядке.

Если используете водные камни, то актуально поработать с суспензией - свободное зерно помогает удалять заусеночные явления и не давать заусенке расти. Однако, чрезмерно густая суспензия может не дать получить столь тонкую кромку, как может чистый камень, и заканчивая работу, полезно смыть суспензию полностью или почти полностью, и последние движения сделать на чистом камне.

Более подробно, отдельные способы и нюансы - см. темы про заусенец.

broneko 21-02-2017 16:25

интересно, спасибо. бруски тоже нужны - работаю неизвестного происхождения камнем за 50 рублей, как-то быстро он стачивается
oldTor 21-02-2017 17:03

Неудивительно. Среди них такие в основном и есть, либо наоборот - твердющие до такой степени и с таким размером зерна, что и работать перестают через несколько минут, а потом еле-еле подцарапывают и толком не работают. Для освоения заточки прямо скажем - скорее способны отпугнуть от этого дела, кмк.

Лучше всего было бы поглядеть темы по камням от Гриндермана, и подобрать себе парочку на первое время, а дальше уже исходя из впечатлений, думать, чем доукомплектоваться, если потребуется.
Что из них по каким сталям предпочтительнее взять - в темах есть, ну и типоразмеры у них с вариантами, так что есть из чего выбрать.

broneko 21-02-2017 17:22

о, то, что нужно. благодарю!
darki83 21-02-2017 20:00

quote:
приводит к прогрессии пластического оттеснения материала

А можно по-подробнее, что это такое?

quote:
Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

Даже на этапе формирования геометрии?

А никто не подскажет со скольки движений следует начинать сеты по устранению заусенца? Я например, если это был грубый абразив и заусенец получился значительный, начинаю с 15х15...И спускаюсь до 1х1, последний делаю с десятью повторениями. Может кто то иначе делает?

oldTor 21-02-2017 22:48

Навскидку нашёл только в ракурсе машинного шлифования, но те же процессы, зависящие от глубины врезания зёрен абразива, происходят и при иных режимах абразивной обработки - читать полностью (там не так много):
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/shlifovanie_1.html

На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего, и применять поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь", так что - да.

Правда, можно пойти двумя другими путями на обдирочном этапе:
1) не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами, и заботиться на этапе обдирки только о равномерном формировании геометрии, а не о том чтобы проточить РК.
2) после этапа обдирки, притупить режущую кромку, выполнить технологический барьер, а далее уже продолжать заточку тонкими абразивами.
Про технологический барьер:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1801887.html
И вот тут, слова Дмитрича о том, как бороться с заусенцем и схема приведена:
http://zatochiklinok.ru/zatoch...-s-nim-borotsya

Количество движений указывать бессмысленно - это из разряда "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным". Так как и пятно контакта и соотношение сталь\абразив, не говоря о давлении и индивидуальных особенностях манеры заточки каждого, не будут такими одинаковыми, чтобы сказать точно, как именно Вам делать.
Исходите из текущей ситуации, контролируя процесс.

В общем - способов достаточно. В идеале, следует опробовать все, чтобы иметь возможность применять в разных ситуациях те, которые окажутся именно в той ситуации наиболее актуальны, а значит съэкономят время и силы.

darki83 22-02-2017 07:01

quote:
На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего

Так то же просто формирование, что там можно снять лишнего?

quote:
не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами

А как я уберу то что навоевал грубым абразивом, ну и протачивать более мелким до заусенца я считаю будет затруднительно на этапе обдирка!
oldTor 22-02-2017 10:17

Можно накопать "ям", больше поработав по каким-то участкам, а при грубых рисках этого особо и не заметить. А потом вылезет и станет видно уже на более тонких этапах. Например, это обычное дело когда начинаешь заводскую заточку перетачивать - прекрасно, например видно, где на ленту нажали и там снялось больше. Вручную такое навалять - тоже легко можно, без особого опыта - сколько я затачивал ножей, исправляя попытки начинающих, где неравномерность фасок и такие вот "проточки поглубже" были сплошь и рядом.
А фарш обратно - не провернёшь - снято лишнее, и исправляя, приходится и в других местах снимать, подравнивая, а нож утачивается, сведение растёт.

Впрочем я не настаиваю - может у Вас всё ровнёхонько получается везде.

Уберёте более тонким. Если, например, обдирка зерном 120, и Вы дотянули риску до кромки, но не доточили до явного образования заусенца, а проточка до заусенки уже только 320 - разница в состоянии кромки и размере заусенца - достаточно велика, а шаг зерна - невелик, активность съёма подобна.

А если у клинка ширина фаски 0,5мм. и начинаете обдирку с зерна, скажем 400? Так далее выйти на кромку уже только 600 или 800 - не проблема, зачастую.
Но ситуации бывают разные - я ж пишу - способов много, а какой выбрать в какой конкретной заточной ситуации - это уже задача того, кто точит.
Один удобнее с одним клинком, другой с другим. Вовсе не надо каждый способ применять с каждым клинком и по любому случаю. Пробовать - да, на чём-то тренировочном. Ради того, чтобы научиться применять в конкретных случаях наиболее экономичные по время- и трудозатратам.
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло. Маловато, например, сняли обдирочным, можно было больше, но всё равно не доводя до явного заусенца, или шаг зерна далее сделали слишком большой, а может фаски так широки, что при таком пятне контакта вовсе лучше сначала протачивать до более тонкого, с проработкой кромки, а уже на довольно тонком, обнаружив, что кромка слишком неоднородная и "рваная" - ставить технологический барьер и финишировать с повышением угла.
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.

Майкопский Цирюльник 22-02-2017 11:43

quote:
Originally posted by oldTor:

Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло...
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.



Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.

------------------
Где раcпиздяй - там и несчастье!

yemz 22-02-2017 14:41

quote:
Originally posted by Майкопский Цирюльник:

Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.



Мрамор не отливают, а обелиск давно существует, нужно только приложить немного усилий, чтобы найти его в представленных в этой теме ссылках.

Ещё раз для новичков, не проходите мимо!
https://forum.guns.ru/forummessage/224/898432.html

Djinerik 22-02-2017 15:39

Походу тема для меня)))
darki83 22-02-2017 21:49

Мое мнение такое, что ни одно дело не может быть идеально, оно постоянно совершенствовается. Я к тому, что сколько бы человек не занимался (я про себя говорю) тем или иным делом, постоянно будут возникать вопросы, для т.с. его улучшения. А то абелиск...Мрамор и т.д. Яркий пример японцы, если за что то берутся доводят можно сказать до идеала и совершенства. Чисто ИМХО!
LiGT 22-02-2017 22:25

Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.

Итак:
В наличии кухонные трамонтины (самые дешевые). Складной нож Витязь - привал (сталь 65х13). В планах покупка шефа от Трамонтины из серии professional master.

На данный момент выбор пал на комбинашку суехиро SKG-27 (#1000/3000) (актуальный ценник на ебэй 1300р).

Для доводки (не уверен, что оно мне надо) смотрю сланец с форума:
Оселок.
Размеры: Длина 14 см. ширина 3,5 см. высота 1-1,2 см.
Цена 300руб/шт.
Натуральный камень, сланец.
Произведен в СССР в Челябинской области. Г.Сыростан.

Буду благодарен за дельные советы =)

Mebius13 22-02-2017 22:45

Да на 3000 камне можно и остановиться для трамовской кухни. Попробуйте упереться в "технологический предел" с SKG-27, и если получится - посмОтрите что потоньше. Чем более тонкий камень, тем результат, который можно получить на нем, более требователен к знаниям и навыкам заточника. Тонкий камень, тем более такой неоднозначный, как указанный Вами сланец, может показаться совсем неабразивным и неработающим, разочаруетесь. Еще и выравнивать его нужно, а это набор порошков КК и траты при ограниченном бюджете.
А я, на первый камень, взял бы SUEHIRO SKG24 (1800 руб.), он все-таки пошире и намного удобнее для освоения заточки.
Если заболеете заточкой, набьете шишек, почитаете форум, то поймете, что дальше покупать. Если не заболеете, покажется неинтересным, то в хозяйстве SKG24 все равно пригодится.

Андрей К7 23-02-2017 04:39

Всех мужиков поздравляю с праздником!
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?
Nikolay_K 23-02-2017 13:51

quote:
Originally posted by Андрей К7:

Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?


с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD


vovchiklj 23-02-2017 14:39

quote:
Изначально написано LiGT:
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
...

...Буду благодарен за дельные советы =)


Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.

Андрей К7 23-02-2017 15:03

quote:
с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD

Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
1000 твёрдый у меня есть от wusthof. Понимаю что не сравним он с японскими водниками по качеству, но все же.

Nikolay_K 24-02-2017 01:22

quote:
Originally posted by Андрей К7:

Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?


KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с тонким слоем твёрдой стали ( хаганэ ) наваренной на мягкое железо
причём для заточки на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.

Андрей К7 24-02-2017 04:14

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с хагане наваренной на мягкое железо
причём для заточке на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.



Спасибо за информацию, выходит зря послушал продавцов. Один из трех мне рекомендовал взять suehiro 2500s, написав, что он лучше подходит для заточки ножей чем king hyper 1000 в принципе, но я послушал двух других (((

AntiTAZ 24-02-2017 15:33

Приветствую.
А как хранить бруски? После подготовки, да и после работы они прилично набирают воды, положил (вроде сухие) - на утро глядь - сыро. Их, что, после каждого применения надо сушить?
G-E-K 24-02-2017 16:46

Если пользуетесь не часто то да.
Я их хранил в двух вот таких ящиках под ванной.
http://www.contr.ru/405-b-yash...430x330x110.htm

Вопрос сушки и хранения довольно болезненный в условиях квартиры, собственно лично я из за этого практически полностью перешел на масляные камни.
На форуме есть несколько тем по хранению, воспользуйтесь поиском, там много интересных идей.

Botanic 24-02-2017 16:48

зависит от камня.
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.
Быстро сушить(батарея) тоже нельзя - потрескаются.
Иногда и плесень на них заводится.
подробнее https://forum.guns.ru/forummessage/224/1581837.html
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1995#p1995
Nikolay_K 24-02-2017 17:55

quote:
Originally posted by Botanic:

Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.



лучше сказать тут "камни на магнезиальной связке"
так как не только Naniwa Chosera,
но и многие другие, в частности SHAPTON и KITAYAMA
и Naniwa Super Stone тоже.


"Resin bond", думаю, правильнее обозвать органической связкой,
чаще всего это просто бакелитовая связка
( но могут быть и другие варианты ).

Бакелитовая связка воды и замачивания как-то не особо боится,
но разрушается от действия щелочи.

LiGT 24-02-2017 18:33

quote:
Originally posted by vovchiklj:

Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.



Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?

Mebius13 24-02-2017 19:18

если Вы пишете в "заточном разделе", то это плохая идея, в некоторых других, Вам скажут, что это неплохой бюджетный набор, всю жизнь так делают.
Хотя если в Ваших хозмагах продают камни типа, описанных тут https://forum.guns.ru/forummessage/224/1118664.html , то возможно получится.
К сожалению, таких в моих хозмагах я не встречал, все какой-то склеенный, в форме "лодочки", песок. Только сегодня видел..
click for enlarge 550 X 413 17.9 Kb

про мусаты тут почитайте https://forum.guns.ru/forummessage/224/448205.html , что они могут и для чего применяются.

P.S. Возьмите все-таки Suehiro SKG, хороший камень, и если, поначалу будут неудачи (а они 100% будут), то будете искать причину в себе, а не в плохих камнях...

sermmt 24-02-2017 19:26

quote:
Изначально написано LiGT:

Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?


А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например?

Mebius13 24-02-2017 19:36

quote:
Originally posted by sermmt:

А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например



я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)
Sevan4ik 24-02-2017 20:09

Доброго времени суток, форумчане. Совсем недавно приобрел станочек от Skynetik, набор камней гриндерман из КК и 400, 600, 1000 из ОА, также имеется бланк с кожей, паста ГОИ-1 и оранжевый dialux. Когда сел впервые заточить с этим кухонный ножичек из какой-то старой немецкой нержавейки, взял камни ОА из коробки, поприкладывал линейку по диагонали - щелей не должно быть совсем? Показалось, что надо камни взбодрить, порошок КК есть, но пока не нашел подходящего стекла, как приобрету, то может и плоскость выравню, хотя явных дефектов на камнях нет. Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть. Камни довольно быстро покрываются грязью, которую приходится смывать (подозреваю, что нельзя грязными камнями производить заточку,поэтому каждые движений 7 переворачиваю камень и смываю грязь. Как я понял, заточку каждым камнем, на каждой стороне нужно проводить пока не появится заусенец-получается каждым камнем надо работать на ноже дважды на одной и другой стороне, дополнительно перед переходом на следующий камень прохожу на каждой стороне раза по 3 для снятия появившегося вновь заусенца. Правильно ли делаю?
Заранее благодарю корифеев за ответы.
AntiTAZ 24-02-2017 20:22

quote:
Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть.

В последних партиях у Андрея Петрова (Grinderman) использован клей, который не боится холодной воды, а вот нагревать свыше 50 градусов можно только для демонтажа камня с бланка.
PS. У Grindermana на сайте есть пару интересных видео, втом числе и о подготовке камней
http://www.grinder-man.ru/inde...tegory&path=131
Nikolay_K 24-02-2017 20:36

quote:
Originally posted by LiGT:

Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.



к сожалению понятие "брусок из хоз мага" --- понятие слишком расплывчатое
и в наше время дрейфующее в сторону совершенно неприемлемых по качеству изделий


раньше в хоз.магах иногда ещё можно было найти что-то годное
( но это при наличии опыта, знаний и разборчивости которых у начинающех НЕТ )
сейчас повсюду оскудение, остались совсчем плохие бруски
на которых получается сформировать скорее стойкое отвращение к процессу заточки, чем что-то иное ( т.е. острую кромку )

Поэтому считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.

Sevan4ik 24-02-2017 21:26

Спасибо, AntiTAZ, обязательно изучу эти видео. Также вспомнил вопрос: Николай говорил про разную силу нажатия «на зерно» и «от зерна», как определить на или от? Также хочу поблагодарить модератора за «обнуление» темы т.е. в теме не 360 страниц, которые требуется изучить прежде чем задать вопрос.
oldTor 24-02-2017 22:27

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

...считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.


+100

quote:
Изначально написано Mebius13:

я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)

+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...

Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...

Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):

В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:

Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!

Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:

На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.

slovot 25-02-2017 11:30

Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?
click for enlarge 2048 X 1536 574.4 Kb
OdinTorov 25-02-2017 12:57

quote:
Изначально написано slovot:
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.

slovot 25-02-2017 13:48

quote:
Изначально написано OdinTorov:

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.


То есть рк будет выкрашиваться?
Значит сталь 420 не подходит, когда надо резать, а только рубить хороша?
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.
Ну ломик 31см общей длины брал не резать, просто из принипа все пытаюсь заточить.

Sevan4ik 25-02-2017 17:57

Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?
Mebius13 25-02-2017 19:33

в любом месте, где стекло режут. Размеры 20х30 см, у них в отходы идут. Можно забесплатно, в контейнерах, набрать осколков подходящего размера, можно за труды, недорого, попросить порезать в размер.
Берите стекло от 6 мм.
Nikolay_K 25-02-2017 20:04

quote:
Originally posted by slovot:

Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?


эти ножи, думаю, не годятся для начинающих.

Это китайские подделки. Какая там сталь и что с ней сделали на этапе термообработки мы можем только догадываться.
Опыт показывает, что сталь там может оказаться вообще ни на что не годная.
И не факт, что она будет нормально заостряться.
И не факт, что она будет вести себя адекватно при заточке.
Могут быть неприятные сюрпризы.

Не связывайтесь с фальшивкой. Не связывайтесь с подделками.
Не обманывайтесь и не позволяйте другим вас обманывать ( внешней схожестью ).

Лучше возьмите что-нибудь попроще, но настоящее, неподдельное.


quote:
Originally posted by OdinTorov:

Сталь 420 лучше выкинуть.


нет.

Это хорошая сталь.

Если это настоящая 420.
И если она правильно была термообработана.


Например тот вариант, что предлагает Buck Knives под названием 420HC.
Очень достойный.


Но то, что предлагают китайцы под видом 420 может оказаться никуда не годной.


quote:
Originally posted by slovot:

На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.



да, от термообработки очень сильно зависит.

И от хим.состава.
Если сталь сделана из вторсырья (как это часто случается с китайской продукцией) и сильно загрязнена, то и термообработка не спасает,
примеси типа серы и фосфора могут всё испортить.

С этим ничего не поделаешь. Не исправишь.
Такое в самом деле можно только выкинуть.


quote:
Originally posted by Sevan4ik:

Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?




подойдёт самое обычное стекло
но желательно достаточно толстое.

В стекольных и зеркальных мастерских Вам сделают в нужный размер и кромки обработают.

Пододут и стекляные створки от шкафов и стекляные разделочные-сервировочные доски и т.п. изделия.

Sevan4ik 25-02-2017 21:41

Роман, Николай благодарю Вас за ответы. Появился еще вопрос. На заточиклинок в разделе «подготовка абразивных камней к работе» наткнулся на следующее «Для грубых камней и не ровных достаточно порошка фракции F36-F100. Для камня зернистостью #1000 грит достаточно порошка F240-F320, Для тонких камней #3000 грит используют зерно размером F600-F1000.

Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?

basp07 25-02-2017 22:23

quote:
Originally posted by slovot:

Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?



Ведь один "бреет" же.) Дождитесь пока "брить" перестанет и опять сюда- может подскажут, так как без анализа продолжительности "бритья" ну никак не поставить диагноз китайцу.) Только укажите камешки, которые в наличии.
Nikolay_K 25-02-2017 23:08

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?



всё это по обстоятельствам,
как говорится, дело само подскажет
( сколько должно быть суспензии и когда нужно чистить или освежать камень )


Вас важно научиться чувствовать процесс, научиться различать по ощущениям ( по звуку, по шороху, по тактильным и визуальным признакам )
состояние камня и характер его работы. Тогда сможете понять когда настала пора выравнивать, чистить, освежать...
Тогда легче станет понять какой должна быть консистенция суспензии.
( ясно, что она не должна быть слишком густой и её не должно быть много ).

Общие правила тут трудно, практически невозможно сформулировать,
так как камней много разных и по свойствам они различаются.

Sevan4ik 26-02-2017 22:10

Стекло для правки камней также изнашивается, теряет свою геометрию. Степень этого безобразия определяем также металлической линейкой?
oldTor 26-02-2017 23:34

Желательно чем-то заведомо более точным, что применяется для проверки плоскостности. Поверочная или лекальная линейка или поверочный уголок, например.
skvater 28-02-2017 09:36

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

также металлической линейкой



нужна лекальная линейка. У меня ЛД-320
Sevan4ik 28-02-2017 21:35

Собирался взять 320, у форумчанина одного она 1000 стоила, больше в Москве по такой цене найти не могу- начиная от 2500, это уже жалко тратить.

Хотел бы все-таки совет по поводу камней. У меня набор гриндермана апексный из КК, а также из ОА 400, 600, 1000. Камни «из коробки» я выпрямлял на стекле 6 мм, на порошках F60 и F120. Затем начал доводить поверхность: 120, 220 не трогал,F400 на порошке F320, F600КК на F600, F600OA на F320, оба камня F1000 доводил на F600. Так вот вопрос, правильно ли я делаю? Потому как где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.

Nikolay_K 01-03-2017 04:04

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.



да, это нормальная практика

когда неровности камня значительные, быстрее получится если сначала выровнять эти неровности на более грубом порошке
а потом сделать доводку на тонком, употребляя при необходимости несколько промежуточных фракций.


Но точного рецепта по выбору порошков и последовательности фракций я вам не дам.
Это зависит от камня который нужно довести и от притира...
Тут нужно подбирать по обстоятельствам.


Sevan4ik 01-03-2017 09:15

Николай, благодарю Вас за ответы.

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях, например F1200, который после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

outsize 01-03-2017 13:40

Комрады , объясните совсем нубу. Купил станок китайский стальной который , прикрутил его к основанию , нарезал бланков из профиля, ну и заодно прикупил наждачки в мерлене Нортон кажется..От 400 и до 2500. При попытке наточить китайский столовый ножик из неизвестной стали ( решил поучиться на кошках ) при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ? )))
Понятно что и то и другое , но попробовать хочется на ширпотребе ...
Mebius13 01-03-2017 14:41

Если наждачная бумага влагостойкая - сбрызгивайте ее водой из пульверизатора по мере загрязнения, вода должна отводить снятые частички металла с поверхности, и/или используйте более грубую бумагу (грубее #400) на обдирочных стадиях заточки.
outsize 01-03-2017 14:56

Заехал,купил мирки,буду пробовать с водичкой
skvater 01-03-2017 15:00

quote:
Originally posted by outsize:

От 400



для обдирочный операций надо хотя бы #240
skvater 01-03-2017 15:01

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях



это не так. На мелкозернистых синтетиках она тоже применяется
skvater 01-03-2017 15:04

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?



одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000
outsize 01-03-2017 15:24

Да,взял 240 и 320 еще.
Nikolay_K 01-03-2017 16:26

quote:
Originally posted by outsize:

при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ?



то, что наждачка очень быстро "убивается" при работе по закалённой стали
--- это нормально. Так и должно быть.

Лечится это заменой наждачки но новую.


Тонкая наждачка работает дольше, но не намного дольше.

И если хотите получить хороший результат, то обновляйте наждачку почаще.


И НЕ ДАВИТЕ!!! от давления тоже это зависит.

Sevan4ik 01-03-2017 17:35

quote:
Изначально написано skvater:

одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000

На примере того же гриндермана (других у меня нет) камень F1000 правленный на порошке F120, приобретает гладкую поверхность уже через секунд 40 после доводки на F600 и в дальнейшем еще «глаже» она не становится, возможно его надо доводить на каком-нибудь F800-F1000, и возможно, что после F120 мы ничего не исправим пойдя сразу на F800, но на 600 порошке поверхность доводится только в путь

skvater 01-03-2017 18:52

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

надо доводить на каком-нибудь F800-F1000



Для доводки Гриндермана 1000, нужен 600 порошок, меньше не надо. Но это именно доводка, а подравнивается он предварительно на 320 порошке. Если поверхность в очень плохом состоянии, то сначала 120, а потом уже остальные фракции
Sevan4ik 03-03-2017 10:14

Николай, Ярослав, здравствуйте. Не ведете ли Вы семинары в Москве по заточке на приспособах по типу Apex? Я вчера приступил к заточке кухонника 20см из нержи, отец точил его просто на бруске, без выдерживания угла, поэтому, четко сформированных подводов там не было. Я решил точить его с нуля, но с 220 камня почему-то, а не 120. Старался делать возвратно-поступательные движения перпендикулярно РК, как и говорил Николай. Подводы получились неравномерые, некрасивые, нож бреет, но это-следствие пилы на рк, которую в микроскоп видать. Насчет подводов поразмышляю сам, если не додумаюсь, то спрошу на форуме в чем проблема и как этого избежать. Понял, что необходимо следить, чтобы РК всегда выступала на одинаковое расстоянии от конца платформы, потому как вариация этого расстояния ведет и к смене угла. Также вижу причину в том, что 20см не так просты в заточке, как ножи с коротким лезвием. Но, как я уже сказал, поразмышляю над этим сам и если не пойму, что надо делать, то выложу на форуме с фотографиями и подробным объяснением. В любом случае, если Вы проводите обучение, то я с радостью взял бы урок.
oldTor 05-03-2017 13:08

Я бы рекомендовал посмотреть некоторые видео по применению апексоидов, и как раз на крупных клинках, например вот:



И прочитать статью об основах пользования такими приспособлениями, например, вот:
http://zatochiklinok.ru/zatochka-na-apex


Cеминаров и вебинаров не провожу, основная работа не позволяет мне заниматься заточкой столь плотно, как мне хотелось бы.

Да, для начала, прежде чем удастся выполнять направление рисок строго перпендикулярно линии РК, а это вовсе не обязательное условие - кому-то нравится, кому-то нет, стОит освоить формирование равномерных фасок и однородной кромки, движениями с рисками под лёгким наклоном к линии кромки - по крайней мере, пока не приноровитесь делать это непринуждённо. Работая таким образом, Вы даёте на кромку нагрузку поменьше, чем при работе строго перпендикулярно РК.
Главное, в начале освоения - не накопать "ям" - не снять лишнего. И тут будет полезно время от времени хотя бы, делать проходы абразивом по клинку достаточно длинные, пусть с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии кромки, чтобы контролировать, везде ли Вы сняли металл одинаково в достаточной степени.
К тому же, менять направление движений полезно для более эффективного удаления рисок от более грубого абразива, в конце-концов, никто не мешает выполнить риски в том направлении, в каком Вам хочется, на заключительном этапе заточки.
Что касается Вашего вопроса в другой теме по поводу выбора финишных абразивов - более важна не особо высокая степень остроты, а тщательность заточки, однородность её. А для рабочей остроты и способности ножа брить предплечье и резать без задиров, скажем, лист газеты, достаточно абразивов и не особо тонких, в районе 3000 jis или около того, а то и даже более грубых. А вот когда из абразивов такого порядка удалось выжать максимум и результат получается легко и повторяемо, вот тогда действительно будет иметь смысл применять более тонкие, в т.ч. доводочные. В противном случае, когда тонкими абразивами дотачивают то, что не сумели сделать на "обычных" - велика вероятность разочарований в них - часто можно услышать от не очень опытных заточников, что тонкие абразивы, в т.ч. доводочные - "дают мыльный рез", "не дают прироста стойкости и остроты". А это очень часто следствие недостаточно тщательной выверенной работы на более ранних этапах заточки.
Т.е. постепенность и практика - залог успеха.

Sevan4ik 05-03-2017 21:04

quote:
Изначально написано oldTor:
Я бы рекомендовал...

Благодарю за помощь, Ярослав. Статьи на заточиклинок я начал читать еще до первого своего поста в заточном разделе)
видео которое Вы скинули, оказалось для меня (и именно заточки удлиненного клинка) намного информативнее,
чем с тем же Андреем, но с канала ИНФАБРАЗИВ.

С Вами полностью согласен - практика (следовательно и опыт) лучшие помощники в любом обучении,
потому что личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

Nikolay_K 08-03-2017 13:06

quote:
Originally posted by Sevan4ik:

личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.




личный практический опыт позволяет не просто сохранить прочитанное,
но глубже осознать, структурировать и перевести эти знания на совсем другой уровень осознания.

Практика позволяет почувствовать множество ньюансов и мелких деталей
о которых обычно не пишут, но которые тоже очень важны.

Только через практику становятся мастерами.


Alex1394 08-03-2017 19:46

Подскажите по первому камню.
Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

Спасибо за помощь.

Nikolay_K 08-03-2017 20:54

quote:
Originally posted by Alex1394:

Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800




камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.

лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )


если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ


а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800


кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.

Alex1394 08-03-2017 21:13

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN



Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

INeverov 08-03-2017 21:47

quote:
Изначально написано Alex1394:

Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?


4

Гриндерманы промечены по fepa для камней, суехиро по jis.

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Смотрите в размер зерна, набирайте камни с расчетом, что бы у следующего оно было примерно меньше в два раза, если "кухня" совсем мягкая, то допусимо до трех.

И совет НЕ ДАВИТЬ от Николая, от слова СОВСЕМ. Не зря он столько раз это повторил надеюсь еще повторит.

Nikolay_K 09-03-2017 09:43

quote:
Originally posted by Alex1394:

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?




японские камни имеют обозначение зерна по японскому стандарту JIS
камни GRINDERMAN --- по европейскому стандарту FEPA
так, что не вполне соотносятся.

для начинающего, если ножи обычные, думаю хватит и одного GRINDERMAN 600
но если кромка сильно затуплена или имеет какие-либо повреждения,
то ещё желательно добавить один более грубый камень, например 320 или 230.

AntiTAZ 12-03-2017 14:13

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?
Botanic 12-03-2017 15:52

quote:
Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?



маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1435878.html

TRX 13-03-2017 12:45

Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?
Nikolay_K 13-03-2017 16:54

quote:
Originally posted by TRX:

Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?




Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

Sergej_K 13-03-2017 17:02

quote:
Originally posted by AntiTAZ:

отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?



Двусторонний скотч.И проверьте плоскостность самого бланка.
TRX 13-03-2017 22:09

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )


То есть все эти бинокулярные лупы не практичны? Никогда не приходилось пользоваться.
P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?
Nikolay_K 13-03-2017 22:34

quote:
Originally posted by TRX:

То есть все эти бинокулярные лупы не практичны?



бинокулярные лупы либо имеют малую кратность увеличения и низкое качество
либо безумно дороги и сложны

и в любом случае проблему узости ГРИП при высокой кратности они не решают

мой опыт убедил меня отказаться от них.
Вообще.


Поэтому советую не лезть в дебри
и для начала попробовать простую, но качественную лупу
типа такой, какую используют ювелиры, гемологи или люди занимающиеся контролем качества в полиграфии.

Ну а если у Вас много "лишних денег" и очень хочется "бинокулярности"
то смотрите лучше в сторону микроскопов МБС-10 или Nikon SMZ1
Olimpus SZ3060 или SZ4045 думаю тоже подойдeт.

Nikolay_K 13-03-2017 22:46

quote:
Originally posted by TRX:

Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл.

Неужели настолько всё печально?



а чем Вас не устраивают японские?
тот-же PEAK делает весьма качественные лупы
и цена у них весьма умеренная ( с учётом уровня качества )

на вторичном рынке можно найти и разные другие.

А что касается Белорусии, то у неё то, что хорошее уходит на экспорт.
Аналогично с Украиной, тем более после обвала гривны.
А в России остался ВОМЗ... и ещё чуть-чуть по мелочи.


oldTor 13-03-2017 23:41

Из наших - вот эти неплохи в принципе:
http://www.baigish.ru/catalog/show/99
Вообще, проще по-моему найти с плоским полем именно ища измерительные лупы.
TRX 15-03-2017 09:56

Благодарю, буду искать.
Может быть стоит именно в этой теме дать краткое определение терминов? У меня до сих пор путаница среди понятий финиш, доводка, наводка, выхаживание... Думаю, что у многих новичков такая же проблема. Поправьте, если такая тема уже есть.
skvater 15-03-2017 10:07

quote:
Originally posted by TRX:

P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?



берите лупу Krups - очень качественная оптика
TRX 15-03-2017 10:16

quote:
Изначально написано skvater:

берите лупу Krups - очень качественная оптика

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

skvater 15-03-2017 10:25

quote:
Изначально написано TRX:

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)


извиняюсь, думал о кофе))) Kruss, я брал в Сапфире

250 x 250

Кррендель 19-03-2017 14:00

Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?
sermmt 19-03-2017 15:17

quote:
Изначально написано Кррендель:
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

Кррендель 19-03-2017 18:49

quote:
Изначально написано sermmt:

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст


Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

OdinTorov 19-03-2017 19:00

Есть вариант того, что на более крупном зерне Вы режете не РК, а заусенцем с пилой. После того как переходите на более мелкое зерно заусенец уходит и Вы получаете по Вашим ощущениям менее острую заточку, но зато без ярковыраженной пилы и более устойчивою. Но опять таки, это только предположение, надо смотреть что у Вас происходит с РК на каждом этапе.
Кррендель 19-03-2017 19:01

А угол заваливается это факт😥
Кррендель 19-03-2017 19:13

Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?
OdinTorov 19-03-2017 19:20

quote:
Изначально написано Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Не так. Просто Вы на данном этапе избавились от пилы и начали заточку РК. Согласитесь, что листом А4 спокойно можно порзаться, но использовать его как нож как то не получается. Тоже самое здесь. 3000 суехиро в моем опыте использования - это окончание формирования РК и дальше у меня идет 6000 кинг и 12000 шаптон. После шаптона получаю перерезание волоса и устойчивость РК тоже возрастает. Кстати как вариант проверки попробуйте немного поработать ножом в состоянии до 3000 и после. Посмотрите сколько острота держится приемлемая в том и в другом случае. порежьте картон или канат.

OdinTorov 19-03-2017 19:23

Не забывайте )) мое мнение - мнение новичка. Появятся Ярослав или Николай - дадут более глубокое понимание и возможно причина будет совсем иная ))))
sermmt 19-03-2017 23:01

quote:
Изначально написано Кррендель:

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??


Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

sermmt 19-03-2017 23:14

quote:
Изначально написано Кррендель:
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Совсем не так. Я подбираю камни под конкретный нож, сталь и его назначение. Походный их Х12МФ доводил на 8000. Просто потому, что так больше нравилось, хотя для такого угла и складного варианта такой камень скорее всего излишне тонкий. Якутский нож из AUS8 кстати так же на 8000 и так же наверное излишне, масахировскую начальную серию в основном оставляю на нем же. Обычную нержавейку не тоньше 3000, а некоторые особо мягкие вообще на 1000. Тонкость камня и мыло так просто не сопоставимы. На том же складне с Х12МФ мыло было пока угол не уменьшил и асимметрию не сделал.
Смотрите все же на РК в процессе, иначе не поймете, возможно и правда вы заусенец не вывели, а потом увеличив угол и сняв его получили мыло вместо хорошей РК

oldTor 19-03-2017 23:32

Есть ещё и такое явление иногда, что на очень мелкозернистом бруске, получаем риску как от многократно более крупного (я сейчас про водники и масляные камни из ОА и КК, а не про алмазы - грубо работающие 1\0 и пр. - это отдельная история, я тут не про то) - это зависит от концентрации зерна, плотности\твёрдости бруска и состояния поверхности. Например - если очень плотный и твёрдый водник, скажем, 8000 грит (зерно 2\1мкм +-) притереть на откровенно грубоватом зерне - то в рельефе поверхности, окажутся выступающими не просто вершинки зёрен, а вершинки целых "кучек" очень близко расположенных мелких-мелких зёрен, достаточно плотно сидящих в камне - им для этого даже совсем необязательно быть агломератами.
Как следствие, можно получить риску как от в разы более крупного зерна - например, м10.

Про "мыло" на РК уже говорилось. "Мылит" недоточенная кромка, пусть и при очень тонкодоведённых фасках. Если на более грубом абразиве нам кажется что вышло остро - это может казаться из-за агрессии реза=крупности рисок, а вовсе не от того, что достигнута тонкость кромки. А когда грубоватую пилку снесли, не доточив до остроты - получили "мыло". Одно дело кромка "толщиной" 1,5мкм., скажем, а другое - 4-5мкм. А поди увидь это. Это можно только почувствовать. но почувствовать в работе или в ногтевом тесте или ином каком - это одно, а понять причину - другое.
Разумеется, это не значит, что тонкодоведённая кромка - всегда благо. для некоторых задач актуальнее наоборот, достаточно грубый финиш, но это отдельная история, об этом и темы есть - как повысить агрессию реза и пр.
Важно понять, что нет единого "лучшего" варианта финиша на все случаи жизни. Есть либо специализированные варианты, которые каждому целесообразно под клинок и его нужды подобрать, либо - разной степени компромиссы для универсальных вариантов.
bcexopowo 20-03-2017 17:15

Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. https://sharpeningstones.ru/shop/sigma-power-ceramic-2000
2. https://sharpeningstones.ru/sh...%BD%D0%B5%D1%86
3. https://sharpeningstones.ru/sh...er-ceramic-2000
4. https://sharpeningstones.ru/shop/king-hyper-2000
5. https://sharpeningstones.ru/shop/naniwa-super-stone-2000
OdinTorov 20-03-2017 19:06

quote:
Изначально написано bcexopowo:
Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. https://sharpeningstones.ru/shop/sigma-power-ceramic-2000
2. https://sharpeningstones.ru/sh...%BD%D0%B5%D1%86
3. https://sharpeningstones.ru/sh...er-ceramic-2000
4. https://sharpeningstones.ru/shop/king-hyper-2000
5. https://sharpeningstones.ru/shop/naniwa-super-stone-2000


Naniwa super stone - хороший выбор. Но это далеко не финиш, после него еще пара (как минимум) ступеней

Nikolay_K 20-03-2017 19:27

quote:
Originally posted by bcexopowo:

Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?



King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.


а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.


дядяКраб 20-03-2017 22:25

quote:
Originally posted by sermmt:

Изначально написано Кррендель:
Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк





Не припомню такого совета,поэтому озвучу:
не обязательно в оптику (Вы очень точно описали частный случай проблемы),можно просто поставить любую имеющуюся камеру ,телефона например,и посмотреть на свои движения со стороны.


Пример:
товарищ учился заточке и весьма успешно стартовал,но как только перешел на сланцы-"все стало МЫЛИТЬ!".
Когда точили вместе,то,со стороны,очень заметно,как равномерные движения переходят в краткое,хаотичное качание и постепенно стабилизируется.
Завалить кромку,при такой вводной-легко,а вот восстановить геометрию-.?

OdinTorov 20-03-2017 22:40

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.


а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.


Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

дядяКраб 20-03-2017 23:12

quote:
Originally posted by OdinTorov:

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.



Тут и спорить нечего-новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс,а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.
OdinTorov 20-03-2017 23:31

Кстати!!! как достаточно легкий в обращении камень дающий хороший результат еще можно порекомендовать Суехиро нью Церакс.
bcexopowo 21-03-2017 09:45

Комрады, спасибо! Закажу KING. Вспомнил, что с их камнями встречался пару лет назад, но в полноразмерном исполнении.
С точки зрения доводки — раньше руками заканчивал на 3000 и далее аккуратно по коже буквально несколько движений. Тут идея в том, чтобы закончить на 5-ти, как я понимаю?
skvater 21-03-2017 11:12

quote:
Originally posted by bcexopowo:

Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000



Если последним Гриталоном будет F1200, то после него нужен 6000 по японской шкале, т.к. F1200 соответствует 4000
Nikolay_K 21-03-2017 12:07

quote:
Originally posted by дядяКраб:

Тут и спорить нечего
--- новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс ( Naniwa Super Stone ),
а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.



да, так и есть.

И не только новички, кстати.


дядяКраб 21-03-2017 21:30

Друзья!
Не вижу смысла,пока,выносить в отдельную тему-эта вполне соответствует.
Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику.

К примеру-я использую "заточку по воздуху":
когда есть сомнения в движениях,угле или отвлекся, то просто ставлю клинок на предполагаемый угол,пару мини-качаний по длине клинка,что бы почувствовать возможные пределы ширины камня.
Далее,приподнимаю клинок и совершаю заточные движения,над камнем,изменяя угол "заточки" в плюс и в минус.
Смысл-тело (по крайней мере мое) ощущает явность завалов и ,обретая опору на камне,не сомневается-работая более расслаблено.

Еще,у кого встречается склонность к избыточному давлению (бывает теория не в коня),помогает "учебная бритва". Получая в руки такой инструмент,сразу меняется отношение к давлению (я имею ввиду-обучение заточке ножей).

Иногда простые\очевидные вещи,для одних,для других-учебный материал.

Мне интересны учебные приемы в контроле по бликам.(пока проблемы с освещением могут быть критичными).

виталий0207 22-03-2017 09:54

Добрый день.
Еще раз задам вопрос по выравневанию камней.
Использовать искусственный камень конгломерат можно?
Камень полированный, ровный (замерял лекальной линейкой)
С уважением, Виталий
oldTor 22-03-2017 10:25

Выравнивают на свободном абразиве на притирах, или для совсем грубого выравнивания - убирания предварительно "седла" или "горба" на камне - использовать можно много чего - от абразивных сеток до крупнозернистых пластин с гальванически закреплённым алмазом. После того как грубо снято "мясо", приступают к более точному выравниванию и притирке до нужной шероховатости - это делается на свободном абразивном зерне.
Тема по выравниванию на карбиде кремния:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html
Общая тема по выравниванию камней:
https://forum.guns.ru/forum/224/495247.html
Там есть всё подробно.

Что такое искусственный камень конгломерат - непонятно. И если он полированный, то тем более непонятно, чем он должен резать.
Даже при выравнивании водных камней столь легко отдающих свою суспензию что на ней же они и могут быть подровнены, поверхность притира должна обладать определённой шероховатостью или же тут рассчёт на то, что она быстро заматируется и станет более активно способствовать выделению суспензии из притираемого достаточно мягкого для этого, бруска? Поясните, что Вы имели ввиду.

виталий0207 22-03-2017 15:36

Конгломерат - исскуственный камень состоящий из 93% кварца и 7% полиэфирных смол. По шкале Мооса твердость 7-8 баллов ( у гранита 6-6,9). Спрашиваю, потому-что гранит рекомендуют использовать,а тут вроде-бы твердость повыше.
С уважением, Виталий
oldTor 22-03-2017 16:59

Спасибо! если покажет более предпочтительные результаты по износу, чем гранит - отлично. Если будете сравнивать или делать обзор по работе с ним - было бы здорово, если напишете об этом в профильной теме.
С уважением, Ярослав
виталий0207 22-03-2017 17:15

Взял как раз две плиты, гранит и конгломерат.
Буду пробовать одновременно на одних и тех-же камнях на разных сторонах. После отпишусь.
MirardiN 22-03-2017 21:03

Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях...
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.
avch 22-03-2017 21:49


quote:
Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику


Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

Urchini 23-03-2017 09:47

quote:
Изначально написано MirardiN:
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях...
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.

Вы на гриталон не рассчитывайте - оно пока редко и малодоступно, разве что в бланках. Вы на приспособе собираетесь точить? Чиапекс там аль что подобное? Или руками7 Уточнение важное. Чтобы научиться точить Крысу - надо точить ещё одну крысу))) Чимилю могу посоветовать - если попадётся хорошая, будет не хуже крысы и по поведению стали тоже.

MirardiN 23-03-2017 10:37

quote:
Или руками7

Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком, да и руки у меня вроде бы работы не бояться.
Я так понял для поддержания РК нужно купить камни 1000-3000-6000 и в конце доводить либо японским камнем либо ремнем
INeverov 23-03-2017 10:46

quote:
Изначально написано MirardiN:

Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком


А для рук камни стоят не дешево.
alexey1stmed 23-03-2017 18:45

Заранее прошу не кидать в меня камнями....Товарищи! Недавно начал зависать по ножевой тематике, поэтому есть вопросы: как ПРАВИЛЬНО И БЕЗ ТАНЦА С БУБНОМ ВОКРУГ КОСТРА определять ИЗНАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ЗАТОЧКИ НОЖА (Т.Е. заводской). Видел пример с ножницами,но как-то отталкиевает большая погрешность. Есть 2 ножа без паспортов уже,вот и не хочу ножи испортить. Какие методы,приблуды и прочие возможности?

Заранее спасибо.

INeverov 23-03-2017 18:58

quote:
Изначально написано alexey1stmed:
Какие методы,приблуды и прочие возможности?

Маркер нанесенны на рк. Если абразив его стирает полностью, то попали. Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?

дядяКраб 23-03-2017 18:59

quote:
Originally posted by avch:

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.





Спасибо.
Ваш способ,даже несколько похож на мой ,но попробовать не могу- у меня антипатия к приспособам.
Подвижным абразивом только ножницы точу,но там ,пока,для меня-"темный лес".
alexey1stmed 23-03-2017 19:23

Страшно испортить
MirardiN 23-03-2017 19:45

А куда пропадают сообщения? Мне тут утром камрад советовал камни для заточки, предлагал в ПМ обращаться с вопросами, а я вечером после работы зашёл с компа, а тут ничего уже нет.
alexey1stmed 23-03-2017 20:25

А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ? Если можно, дайте ссылку. Хочу полностью проработать вопрос, а не поверхостно. Спасибо.
vovchiklj 23-03-2017 20:32

В Гугле сделайте запрос "Ермак определение угла "
Хотя с маркером самый дешевый и достаточно точный.
Botanic 23-03-2017 21:09

quote:
А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ?

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2011#p2011
дядяКраб 23-03-2017 21:35

quote:
Originally posted by Botanic:

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2011#p2011



Олег,большое спасибо за титанический труд,по моему мнению. Очень рафинированный ресурс!
alexey1stmed 23-03-2017 21:41

Спасибо огромное
skvater 23-03-2017 23:53

quote:
Originally posted by INeverov:

Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?



Это ускорит процесс заточки. К тому же, если заводской угол полностью устраивает, то зачем его менять
INeverov 24-03-2017 10:32

quote:
Изначально написано skvater:
зачем его менять

Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда, таким образом я могу не целясь всегда попадать в свой угол, при правке, даже не зная его величину. Что бы попасть в заводской мне каждый раз приходилось "целится".


skvater 24-03-2017 14:04

quote:
Originally posted by INeverov:

Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда



Что за шайбы и как это работает?
INeverov 24-03-2017 15:11

quote:
Изначально написано skvater:
Что за шайбы и как это работает?

Обыкновенные шайбы из метизного отдела, где винты да гайки продаются. На апексойде на вертикальный штырь набрасываются в нужном количестве, потом уже одевается поворотный модуль с горизонтальной штангой. Можно конечно трубку какую-нибудь нарезать на равные отрезки, но мне проще было пакет шайб купить. Брал с широкими краями, что бы между столбиком из шайб и поворотным узлом можно было зажимать абразив для замера толщины, так как у меня они гуляют +/-5мм. Из неудобств - при "смене угла" надо снимать поворотный узел. Так как в основном я только правлю свою кухню и угла у меня два, шайбы прихватил меж собой пва.

Схематично набросал:
154 x 175

Maxim_NST 25-03-2017 11:51

Коллеги, доброго дня.
Имеется две Моры Companion и Bushcraft Forest. Из инструмента пока только алмазный мусат. Темы по заточке немного изучал, насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей, до 2-3 тысяч рублей, чтобы начать набивать руку.
INeverov 25-03-2017 12:30

quote:
Изначально написано Maxim_NST:
Коллеги, доброго дня.
насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам.


Не обязательно, особенно у Bushcraft.

quote:
Изначально написано Maxim_NST:

Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей


Пачка шлиф. бумаги.
Viking000 25-03-2017 13:10

Для клинков скандинавского типа вполне подойдет заточка на наждачной бумаге по спуску. Это поможет выработать моторику движений, навык удержания ножа при заточке (смотрим видео Дмитрича на эту тему).
При желании можно в самом конце дополнительно сделать микроподвод тонким камнем (сланцы Гусева, арканзас, байкалит, байкалит-туффит и т.д.).
Вот ролик, в котором эта тема раскрывается просто и доступно:
https://www.youtube.com/watch?v=mC2D3X2fTpU
OdinTorov 25-03-2017 13:23

quote:
Изначально написано Maxim_NST:
Коллеги, доброго дня.
Имеется две Моры Companion и Bushcraft Forest. Из инструмента пока только алмазный мусат. Темы по заточке немного изучал, насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей, до 2-3 тысяч рублей, чтобы начать набивать руку.

Гриндермановские камни. 600 и 1000. плюс деревянный брусок с ровными плоскостями обернуть бумагой и на нее нанести либо алмазную пасту 3/2 или ГОИ. В три тысячи уложитесь и нож будет брить. Потом расширите коллекцию.

Viking000 25-03-2017 13:29

Вариант с наждачкой еще более бюджетен - в автомагазинах можно купить лист размером А4 каждой гритности рублей за 50. Итого 400-800(1000)-1500-2000-2500-3000(можно ее не брать) = 300 рублей. Хватит на десяток заточек.
Паста ГОИ (да и алмазная) - таки не слишком хороший вариант для заточки новичкам. Есть высокий риск получить пресловутое мыло и нестойкую кромку (стойкий заусенец). Лучше завершить на твердом тонком камне с минимальным давлением, частой сменой сторон и направлений движения.
Зато камни предпочтительнее из-за универсальности. Можно и кухню поточить, и любые другие ножи. В этом случае я бы добавил перед 600 камнем еще один, погрубее. Для случаев, когда нож совсем тупой и надо снять относительно много. Но при этом, слишком грубые камни для начала брать тоже не стоит. Примерно 320 или 220.
Maxim_NST 25-03-2017 13:56

Спасибо за советы. Начну с бумаги, буду практиковаться. И все-таки на какой поверхности лучше держать бумагу: твердая, например брусок, или как на видео мягкая, например кожа?
Viking000 25-03-2017 15:00

quote:
Изначально написано Maxim_NST:
Спасибо за советы. Начну с бумаги, буду практиковаться. И все-таки на какой поверхности лучше держать бумагу: твердая, например брусок, или как на видео мягкая, например кожа?

У того человека из видео большой опыт заточки именно на наждачке, он точит все ножи на ней, в т.ч. и с узкими подводами.
Вам лучше на твердом основании точить. Так Вы быстрее научитесь чувствовать ход клинка по абразиву, его отклик, осуществлять контроль за давлением.
А после наработки опыта на твердом основании всегда сможете подложить что-то, приобретенный же опыт этот пригодиться при заточке на камнях.
TRX 25-03-2017 16:09

quote:
Изначально написано avch:


Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.


Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)

дядяКраб 25-03-2017 16:48

quote:
Originally posted by TRX:

Изначально написано avch:


Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.


Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)



Еще одна насущная проблема новичков-нежелание приложить хоть чуть усилий!
"Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам."-это подробная,конкретная информация о способе заточки,как например:
"Зажимаю деталь в тисках ,обрабатываю напильником,контроль веду штангенциркулем".
Вся остальная информация-это детали личного опыта.("...для сохранения горизонтали периодически прикладываю напильник к губкам тисков..."
TRX 25-03-2017 17:23

quote:
Изначально написано дядяКраб:
[B]
Еще одна насущная проблема новичков-нежелание приложить хоть чуть усилий!
/B]

Ну да, это тоже не лишнее. У меня фраза "заточка подвижным абразивом" была тожедественна "заточке в приспособе", отсюда и недоумение - зачем контроливать по бликам, если угол фиксирован. Теперь дошло.
Но все же при визуальной информации такого недопонимания даже бы не возникло.
дядяКраб 25-03-2017 17:43

Контроль по бликам актуален и на приспособе,т.к. проверяем мы нистолько попадание в угол,сколько,как сработал абразив-нет ли прОпусков,ушли ли риски от предыдущего абразива,наличие и состояние заусенки и тд..
oldTor 25-03-2017 17:56

Именно. Если просто выставлять угол и ничего не контролировать потом, то выйдет ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен. И разброс качества.
А зная как человеку свойственно считать, что он всё сделал правильно, стоит как раз наоборот - проверять себя почаще.


Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html
TRX 25-03-2017 22:23

quote:
Изначально написано oldTor:
Именно. Если просто выставлять угол и ничего не контролировать потом, то выйдет ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен. И разброс качества.
А зная как человеку свойственно считать, что он всё сделал правильно, стоит как раз наоборот - проверять себя почаще.

Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html

"/контроль по бликам/ идея очень простая - если свет идёт в одном направлении в виде потока параллельных лучей, то в зависимости от того под каким углом к нему находятся риски от абразива они будет выглядеть либо как светлая поверхность, либо как тёмная".
Но ведь на приспособе (на большинстве апексного типа) нет возможности изменить направление рисок. Как же применять это метод контроля?

oldTor 25-03-2017 22:50

Как это нет? Что мешает менять наклон рисок относительно перпендикуляра к линии кромки или наносить их как раз перпендикулярно? Чем это отличается от приспособ где подвижен клинок? И движения вдоль РК на тонких абразивах там тоже применяются...
Конечно, такой свободы движений как вручную там нет, на некоторых приспособах это просто неудобно, но в довольно значительном диапазоне ничто не мешает это делать в принципе.

Да и если бы не было - имеющиеся-то риски наблюдать располагая направление света так, чтобы их увидеть чётко, что мешает?
TRX 26-03-2017 14:08

quote:
Изначально написано oldTor:
ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен.

Именно так оно всё у меня и происходит). Я думал, что фиксированный угол на приспособе и повышение угла при смене абразива гарантируют выход на РК.

Ещё вопрос по приспособе: при работе на ней используется нагура для взбадривания поверхности водника или все же основная ниша нагуры - это наведение суспензии при ручной заточке? Думаю приобрести её или это лишнее.

oldTor 26-03-2017 15:12

Гарантируют. Но мало дотянуть риски до кромки, кромку ещё надо и проработать, и однородно.
Нагура используется в первую очередь для того, чтобы работать на её суспензии.
Полноценная работа на водных суспензиях на абразиве, перевёрнутом вверх ногами - невозможна.
Взбадривание поверхности камней с помощью нагура возможно и используется, но не на всех, а обладающих достаточно для того мягкой связкой и достаточно тонких.
Так же применяется для смягчения работы искусственных камней, когда это нужно и для удаления засаленности их снятым металлом.
Покупать нагура только для удаления засаленности и взбадривания - расточительство. Для этого есть искусственные Dressing Stone - они, как правило, намного дешевле самой завалящей нагура, а в плане взбадривания, более универсальны и часто подходят и для более грубых брусков на более твёрдых связках.
TRX 26-03-2017 16:06

Вот такого достаточно? https://www.amazon.com/Dremel-...e/dp/B00004UDH2
или лучше это:
https://www.amazon.com/Imanish...=dressing+stone

Нужны ли разные dressing stone для тонких и грубых камней?

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

MirardiN 26-03-2017 19:28

quote:
И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

Даже на мой неопытный взгляд он неправильно точит. Вот здесь лучше показано https://www.youtube.com/watch?v=S-XUjen_LaE
Botanic 26-03-2017 20:59

Какие-то мысли по бодрилкам и пр. собрал здесь
"Dressing stone и восстановление шероховатости" http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=246
На абсолют не претендую - это что у меня прижилось. Из неучтенных там обновлений - отказался от dressing stone, потому как и алмазных плит для синтетики достаточно, а dressing у меня перестал быть ровным и потерял свой шарм.

quote:
И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

Наверное, стоит обратить внимание на серию роликов Гриндермэна https://www.youtube.com/watch?v=7bcxeOtI4cM
oldTor 27-03-2017 10:52

quote:
Изначально написано TRX:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

Использовать при заточке можно разные движения, и лучше уметь это делать - это даёт вариативность работы и экономит время. Это могут быть и круговые, и "сеткой" - нанося риски крест-накрест, и перпендикулярные линии РК и разной степени наклона относительно этого перпендикуляра, и движения однонаправленные, и комбинированные вперёд-назад, и разная амплитуда их и пр.
Выбирать, какими когда пользоваться, на каком этапе и в какое время работы даже на одном абразиве - вопрос практики и обдумывания её, соотношения своих действий и результата, т.е. контроль процесса.
От наработки такого опыта и идёт выбор, когда что можно, когда что лучше или хуже, и пр.
А панацеи нет - "делай вот строго так и будет счастье" - такого не бывает. Как в любом деле.

TRX 27-03-2017 18:58

Благодарю! Буду пробовать.
Nikolay_K 28-03-2017 23:32

quote:
Originally posted by TRX:

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться.



для начинающего
вполне достаточно знать три вещи

1) не давить ( т.е. движения должны быть достаточно лёгкими )

2) не "пилить" стоя на одном месте ( т.е. движение должно быть скользящим, сдвигающимся вдоль кромки )

3) отдавать предпочтение и делать акцент "на зерно"
( касание при обратном ходе допустимо, но желательно при этом максимально ослаблять давление )


остальное менее важно

то, что Ярослав называет "сеткой" --- это когда ходы делаются со сменой направлений сдвига и риски пересекаются под некоторым углом
это ускоряет процесс и способствует получению более чистой поверхности.


Круговые движения полезны при работе на тонких доводочных камнях,
особенно натуральных. Но это уже ближе к ручной заточке, чем к работе на апексоиде.


Vaska_257 29-03-2017 14:44

Народ! Направьте, пожалуйста, в нужное русло.
Вводная.
Есть самодельная приспособа имени Ефима. Электронный угломер, простая лупа.
Есть некоторый опыт работы на этом оборудовании с наждачкой.
Ножи 'кухня' от трамонтины до AUS10 / 95Х18. 'Охотничьи' (очень мало, но бывают) от ХВГ, х12мс и до (пока) элмакса.
Захотелось камней.
Приобретен сет камней 180-1000 от Гриндермана. Комплект выровнен-взбодрен на порошке КК в соответствии с рекомендациями Андрея.
По большому счету точу без проблем, +0,2? на каждый последующий камень.
На выходе после 1000го (не все ножи конечно, но) газетную бумажку стругает хорошо и непринужденно, волосы на руке бреет/скребет бодро.
Собственно что не знаю / пока не совсем понимаю.
Но если на наждачке я заканчивал 2000-4000 по фера, правда от зерна, и получал блестючую агрессивную кромку, тут не так. Явно чего то не хватает. Хочется приятного в меру агрессивного реза и хорошей стойкости.
В общем, нужен дальнейший финиш. Вот теперь самое сложное, много читал, думал, немного не догоняю. Какие камни подобрать, хочу в сет арканзас, но чую, что явно не хватит одного арка нужно что то в промежуток.
Посоветуйте на что смотреть, от чего оттолкнуться.

Mebius13 29-03-2017 16:16

quote:
Originally posted by Vaska_257:

Но если на наждачке я заканчивал 2000-4000 по фера



для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.
Размер зерна наждачки с маркировкой P2500 соответствует F600 (М7 примерно), P4000 не дотягивает до F1000.
quote:
Originally posted by Vaska_257:

правда от зерна



вероятно кажущаяся агрессивность реза была от вытянутого заусенца, но про стойкость РК в этом случае говорить не приходится. Тема про заусенец http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Для кухни из AUS10 / 95Х18, да и других, может быть вполне достаточно и набора гриндермановского, если хотите тоньше довести кромку, посмотрите на природные камни. Из недорогих - отечественные сланцы или модные сейчас байкалит, туффит, из подороже - ЧарнлиФорест,Llyn Idwal, арканзас.

А кромка после наждачной бумаги действительно более блестючая, думаю это связано с тем, что мелкая наждачка "зализывает", а не убирает риски от более грубой, поэтому и РК кажется более зеркальной.

Vaska_257 29-03-2017 16:36

Арканзас практически в руках. Но мне кажется, надо что то в промежуток....

quote:
Originally posted by Mebius13:

для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.



Это не совсем так Эта бумага явно мельче 1000го камня Гриндермана. Хотя ощущения только тактильные, могут и привирать. Описание от изготовителя где то есть, можно поискать какое зерно и прочее.

click for enlarge 1200 X 794 84.2 Kb

Vaska_257 29-03-2017 16:49

Вот, еще вопрос.
Вышел на на 5ти камнях на полный угол 36?.
Как правильнее поступить дальше. Пусть тем же арком, пройтись по всей плоскости подвода, а потом сделать микроподводик +1? или сразу делать микроподвод???
Mebius13 29-03-2017 17:16

quote:
Originally posted by Vaska_257:

Эта бумага явно мельче 1000го камня Гриндермана



Неправильно указал, индекс P для гибких абразивов, индекс F для твердых, все по FEPA.
Почитать можно тут https://forum.guns.ru/forummessage/224/431985.html или тут http://tehtab.ru/guide/guidema...dpapergridsize/
oldTor 29-03-2017 17:18

quote:
Изначально написано Mebius13:

для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.

Для наждачки - P, для порошков и брусков F - но и то и другое - по Fepa

oldTor 29-03-2017 17:30

quote:
Изначально написано Vaska_257:
Вот, еще вопрос.
Вышел на на 5ти камнях на полный угол 36?.
Как правильнее поступить дальше. Пусть тем же арком, пройтись по всей плоскости подвода, а потом сделать микроподводик +1? или сразу делать микроподвод???

Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

TRX 29-03-2017 19:10

quote:
Изначально написано oldTor:
Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...


Впоследствии, для поддержания остроты кромки (раз в одну - две недели), обрабатывается только эта последняя микрофаска?
mishkamen 29-03-2017 20:46

Прошу совета.

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.

oldTor 29-03-2017 22:01

quote:
Изначально написано TRX:

Впоследствии, для поддержания остроты кромки (раз в одну - две недели), обрабатывается только эта последняя микрофаска?

Да, именно так.

oldTor 29-03-2017 22:09

quote:
Изначально написано mishkamen:
Прошу совета.

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.


Главное - именно суть, т.е. последовательное повышение угла, что даёт наиболее скорый выход на кромку и проработку её.
Какое же будет соотношение - на сколько и после какого абразива повышать угол - не думаю, что можно дать универсальную рекомендацию - всё здорово зависит от сопутствующих факторов: сведение клинка, а значит и ширина фасок, значение угла которое не хотелось бы превышать на данном клинке, сталь наконец, в соотношении с выбранным углом - ситуации бывают разные.
Предпочтения по микрогеометрии заточки - тоже.
Кто-то предпочитает по-максимуму плоские фаски + совсем узенький микроподводик на значительно больший угол, кому-то ближе примерно одинаковой ширины, скажем две или три фаски, кто-то предпочитает потом всё это последним абразивом сгладить "в линзу", или ещё какие-то комбинации, а кто-то выбирает из этих и иных вариантов, под конкретный клинок и его задачи. А как выбрать - ну это уже вопрос проб и наработки опыта, что и как после какого варианта режет и какие материалы. Поэкспериментировать весьма полезно бывает.
То же касается и тонкости\грубости финиша - не всегда хорошо делать совсем тонкий, как и не всегда хорошо удовлетвориться грубоватым.

mishkamen 29-03-2017 22:55


Как работать арканзасом транслюцент на зерно или от.

Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.

oldTor 29-03-2017 23:03

Так же как на любом тонком финишном камне. Эта же тема, предыдущая страница, посты 231 и 233 про движения при заточке. Для доводки по большей части справедливо всё то же самое.

Стандартно - на порошках КК до F800 - F1200, в зависимости от того, что у вас за арканзас. Тонкие доводочные получше и потоньше - обычно принято на F1200.
Более тонко - не всегда имеет смысл, а когда имеет или охота попробовать - читаем эту тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1920005.html

Vaska_257 30-03-2017 06:56

quote:
Originally posted by oldTor:

Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии. Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...



Спасибо.
Еще такой вопрос.
Вчерась таки запустил в дело свой арк.
Точил златоустовский "походничек" из 95Х18, длина клинка мм 120ть.
Поверх заводской заточки. получилось 32?.
Заточку проверял офисной бумажкой для записи, знаете, такие кубики 90х90х90, бумага менее плотная, чем офисная А4 но еще не газетная.
В общем после ОА 1000 нож уверенно прорезал бумажку под нажимом или нажим с небольшим смещением.
Взял арк. Поднял +2? на сторону (мнения про подвод у всех разные, я пока остановился на +2?). Поработал без нажима минут 5-6. В увеличилку четко видно подвод.
Нож бумажку под нажимом резать перетал. С протягом резал, но не бодро.
Я немного расстроился.
Дальше попробовал поточить в один проход. Проходил сторону в 4-5 легких движений и поворачивал на другую сторону. Погонял минут 5. Больше не успел, надо было ехать. Рез под нажимом почти вернулся. Нож режет газетку хорошо, хлеб и колбасу еще лучше. Звук приятный. Зацепов нет. На туалетных и салфеткх не пробовал.
Собственно вопрос - это нормальное явление? Так и должно быть?
И сколько (примерно, понятно что в секундах никто не скажет) по времени надо гонять арком?

Арк - Norton Hard Translucent Arkansas.

mishkamen 30-03-2017 08:28

Спасибо за ответы, ожидал конечно конкретики, но раз её нет буду тренироваться. В каком направлении двигаться понял.

Точи так, как подсказывает тебе разум и твои кривые руки.

oldTor 30-03-2017 10:18

Эта тема сводная для новичков, обо всём. Хотите конкретики - читайте конкретные профильные темы, никто переписывать для вас лично "войну и мир", собранные за годы практики в профильных темах, здесь не станет. Уважайте чужое время и если вас действительно интересует вопрос - потратьте своё на изучение конкретных профильных тем.
mishkamen 30-03-2017 11:13

"Война и Мир" есть в кратком изложении.

Изобретать велосипед не вижу смысла.

Темы профильные читаю, но в них как и здесь много мнений и кто прав не понятно.

Я ни кого не хотел обидеть, просто написал своими словами то что думаю.

OdinTorov 30-03-2017 11:45

Не хотели никого обидеть - не обижайте ))) А значит прежде чем писать, подумайте еще раз ) А по теме, никто лучше твоих рук и головы не сделает ничего. Поэтому как Вы абсолютно правильно заметили: "точи так как тебе подсказывает разум и кривые руки". На ютубе есть очень хорошие видео о заточке. Например с Николаем. Посмотрите на его моторику и технику, сравните со своей. Это будет самая лучшая конкретика. А обижаться, что тебе в чате никак не объясняют как стать чемпионом мира по боксу от взрослого человека видеть странно. Кстати, я у себя наблюдал такой же эффект, как описывал Vaska_257 в 247 посте. Довожу на Шаптоне 12000 - рез + бритье с отскоком, финиширую Хард Блэк Арканзасом. Резать бумагу перестает. Еще пять минут и опять начинает резать + брить, причем более уверенно. Что это заусенец снимается - не уверен, так как делаю технологический барьер при каждом этапе. Поэтому попробуйте как у Вас будет дело обстоять с финишем арканзасом после алмазов. Если не сложно - поделитесь впечатлениями.
mishkamen 30-03-2017 12:29

Обязательно попробую когда придёт, пока в заказе.
Nikolay_K 30-03-2017 17:21

quote:
Originally posted by mishkamen:

Как работать арканзасом транслюцент на зерно или от.
Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.


1) на зерно

2) достаточно F1000
но ближе к финишу доводочная риска должна ложиться вдоль, а не поперёк


mishkamen 30-03-2017 20:14

Спасибо все понял.
дядяКраб 30-03-2017 22:14

OdinTorov
\.. Довожу на Шаптоне 12000 - рез + бритье с отскоком, финиширую Хард Блэк Арканзасом. Резать бумагу перестает. Еще пять минут и опять начинает резать + брить, причем более уверенно. Что это заусенец снимается - не уверен, так как делаю технологический барьер при каждом этапе. Поэтому попробуйте как у Вас будет дело обстоять с финишем арканзасом после алмазов. Если не сложно - поделитесь впечатлениями./

На лицо,как раз-"игра с заусенкой"! (брить можно и ,ну в зависимости от аккуратности,с 1000-ка, а про бумагу-даже не прилично цифру писать!).
За эти минуты на арке,Вы успеваете-завалить и выправить!

ПС-с тех барьером частИть - дело портить.

AntiTAZ 01-04-2017 13:20

Купил на Авито за 1000р. школьный микроскоп, поставил на увеличение х 80 - супер, сразу многое стало ясно.
skvater 03-04-2017 09:32

quote:
Изначально написано AntiTAZ:
Купил на Авито за 1000р. школьный микроскоп, поставил на увеличение х 80 - супер, сразу многое стало ясно.

Какая модель? Фотку самого устройства можно?

AntiTAZ 03-04-2017 09:55

quote:
Какая модель? Фотку самого устройства можно?

ШМ-1
http://www.laboratorium.dp.ua/item/66
mishkamen 03-04-2017 13:20

Попробовал КК вместо веневских алмазов, работают в разы мягче чего и следовало ожидать.

После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.

Nikolay_K 03-04-2017 13:56

quote:
Originally posted by mishkamen:

После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.





если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.

mishkamen 03-04-2017 16:26

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.




Ножи из нержавейки в основном 100х13м и трамонтины.

То есть софт арканзас тоньше КК F1000?, а соответственно и смысл есть.

Так?

Вывод КК F1000 далее арк софт и наконец арк транс. Правильно понимаю?

Nikolay_K 03-04-2017 18:27

quote:
Originally posted by mishkamen:

100х13м


это уже не простая нерж.
Это ледебуритная сталь.
С ней софт арканзас по-быстрому не справится.

mishkamen 03-04-2017 18:59


quote:
Originally posted by Nikolay_K:

С ней софт арканзас по-быстрому не справится.



Хочется попробовать, натуральные камни в частности арканзасы, поэтому и прошу совета какие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.

skvater 04-04-2017 08:39

quote:
Originally posted by mishkamen:

акие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.



перед транслюцентом обычно хард используют, софт он грубее будет. Я после F1000 из природников обычно сланцы использую, после сланца уже можно на что то финишное перейти, типа Байкалита Зеленого, ЧФ или черного транса от Нортон
mishkamen 05-04-2017 15:26

Наконец то дочитал темы:

Натуральные камни
Конспект семинара Дмитрича по приспособлениям,
Рекомендации по работе с венёвскими алмазными брусками
Про арканзас (англ. Arkansas) и его производителей
яшма,
байкалит
Среднедостаточный набор натуральных камней для Апексоидов - мнения и мысли...

Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео Николая, Фестиваль столярного дела,
и Правка ножа. Николай Коршенин. Долго, но смотреть надо без перемотки, потом читать, потом опять смотреть и тогда только дойдет о чем пишут и рассказывают.

Читать все темы с первой страницы и эту в том числе.
Спасибо Николаю за тему и лекции

Всем спасибо, может кому поможет.

Nikolay_K 06-04-2017 02:13

quote:
Originally posted by mishkamen:

Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео



есть ещё две очень важных вещи помимо тем и видео:

1) живое общение с опытными людьми, оно даёт больше, чем чтение и просмотр видео

2) обязательная проверка всего увиденного и прочитанного через личную практику, через активное применение знаний

без этих двух, особенно без второго приобретение устойчивых навыков и ясного понимания по-моему невозможны.

После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).


mishkamen 06-04-2017 07:44

Согласен.
sermmt 06-04-2017 09:22

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).


Вот почему-то у меня долгое время именно после практики суть отдалялась и отдалялась пока определенного опыта не набрал. Тогда уже пошел медленно обратный процесс
Nikolay_K 06-04-2017 14:57

quote:
Originally posted by sermmt:

у меня долгое время именно после практики суть отдалялась и отдалялась пока определенного опыта не набрал.



ну тут речь идёт о вдумчивой и терпеливой регулярной практике
и такой практике в которой проявляется наблюдательность
а за наблюдательностью следуют размышления о том почему так получилось
а не слепой бездумной практике, которая бывает урывками, всплесками, по настроению и не сопровождающейся размышлениями, анализом достигнутых результатов.


РУССКИЙ АВТОМАТ 08-04-2017 21:49

Посоветуйте недорогие камни для заточки ножей ganzo g727 и ontario rat.
Учиться затачивать буду на mora companion из углеродистой стали и дешевых кухонных ножах.
Nikolay_K 08-04-2017 22:09

quote:
Originally posted by РУССКИЙ АВТОМАТ:

недорогие камни для заточки ножей ganzo g727 и ontario rat.



На москворецком рынке ( в Москве )
пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.

Наверняка есть и у вас какие-нибудь рынки и толкучки
на которых можно отыскать подобные бруски из советских времён.

РУССКИЙ АВТОМАТ 08-04-2017 22:35

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


На москворецком рынке пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.


От меня этот рынок очень далеко
А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?

Nikolay_K 08-04-2017 22:46

quote:
Originally posted by РУССКИЙ АВТОМАТ:

А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?


если руками затачивать
то для первого знакомства что-нибудь вот такое:
http://www.grinder-man.ru/hand...K)50x25x150F600


Chasik1506 09-04-2017 13:31

Подскажите после выравнивания веневских алмазов они будут стираться?
mishkamen 09-04-2017 17:13

Как и любой другой абразив. Изнашивается все, даже алмазы, путем вырывания их из связки. Другой вопрос как быстро. А процесс выравнивания с этим не как не связан.
Nikolay_K 09-04-2017 17:52

quote:
Originally posted by mishkamen:

Изнашивается все, даже алмазы, путем вырывания их из связки.



алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся
пусть не так интенсивно, как некоторые природные камни
но это тоже имеет место и подтвержается изследованиями
посмотрите микрофотографии у Todd Simpson:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1700717.html


http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post381190642/

http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post383498015/

как видите, алмазы довольно хрупкие и легко скалываются на вершинах.

Chasik1506 09-04-2017 20:08

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать
yemz 09-04-2017 21:20

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать



Риторический вопрос.
У меня был случай, когда венёвский брусок выравнивался только один раз после продолжительной работы, но повторное его выравнивание уже было под вопросом, алмазного слоя осталось очень мало.
С заказчиком этого бруска общался по почте с фото, и все свои дальнейшие действия заранее согласовывал.
Выравнивать можно много-много раз. Главное, следить за плоскостью не давая развиться большой яме, и следить за параллельным износом относительно основы.
Что касается интенсивного использования, то оно может быть разным.
Тут я никаких конкретных цифр Вам не скажу, всё очень индивидуально.
mishkamen 09-04-2017 22:20

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся


Отличные фотографии, спасибо, почитаю.

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать



А что собрались точить, если не секрет?

Chasik1506 09-04-2017 22:37

Ножи
Chasik1506 09-04-2017 22:38

Впринципе я все понял из предыдущего ответа спасибо!
skvater 10-04-2017 08:39

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

Эти бруски очень износостойкие. Если вязкую нержу не точить и не давить при заточке, то хватит надолго. Быстрее снашиваются самые грубые, у меня это 160/125, подравниваю его примерно после 5 - 6 ножей, уже раз 7 подравнивал, похудел он на 0,6 мм. Поэтому при толщине его алмазоносного слоя в 3,5 мм, чисто теоретически его хватит на 203 ножа или на 41 подравнивание. Но это просто цифры, каждый точит по своему и ножи разные бывают

Chasik1506 10-04-2017 21:18

Какой камень подбирать чтоб нож затачивался но не стачивался?
Nikolay_K 10-04-2017 22:53

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Какой камень подбирать чтоб нож затачивался но не стачивался?



арканзас, байкалит (туффит ), и разные другие природные камни
(CF, сланцы, японские водные камни, турецкие масляные, критские ладоконо и т.д )

они очень бережно обходятся с кромкой
и лишнего не снимают
и царапин глубоких после себя не оставляют.

Chasik1506 11-04-2017 09:37

А посоветовать места где можно купить разных камней
Nikolay_K 11-04-2017 11:15

quote:
Originally posted by Chasik1506:

места где можно купить разных камней



https://forum.guns.ru/forummessage/224/2002094.html
oldTor 11-04-2017 11:19

Мини-барахолка данного раздела:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2002094-3.html
Более крупная, барахолка ножевой мастерской:
https://forum.guns.ru/forumtopics/189.html

Ну и магазины, например:
http://grinder-man.ru/rockstaff/grinderman
https://sharpeningstones.ru/
http://www.ru-chef.ru/
http://knife.kasumi.ru/katalog...er/combined-da/
http://rubankov.ru/shop/CID_68...ton_plenki.html

Chasik1506 12-04-2017 08:47

Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?
Chasik1506 12-04-2017 09:07

И что такое выйти на рк?
G-E-K 12-04-2017 16:19

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1014104-4.html , #108
Nikolay_K 12-04-2017 17:04

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?



доводка по-большому счёту никак не связана с образованием заусенца.


Это отдельная операция. Цель её --- получение чистой гладкой поверхности фасок, с хорошо выведенной плоскостью и прочей геометрией, без рисок ( царапин ) от предыдущего грубого зерна и т.д.

На этапе доводки желательно чтобы были убраны остатки заусенца образовавшегося на этапе обдирки.


Но удаление заусенца и доводка --- это не одно и то же.
Это разные операции.

Chasik1506 12-04-2017 20:41

Я понимаю так что сначало заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!
Nikolay_K 12-04-2017 21:08

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначало заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!




никакой полировки


полировка к получению РК не имеет никакого отношения.


А борьба с заусенцем и прочими побочными следствиями деформации и течения металла на вершине РК продолжается до самого окончания процесса.

Удаление заусенца после обдирки --- это только один из её этапов, но не победа, не завершение борьбы.

дядяКраб 12-04-2017 23:42

quote:
Originally posted by OdinTorov:

кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи.



Без техники и практики,всеравно,никуда ,а без высоких материй-Вы должны знать,что происходит на кромке и в ее окрестностях,каково состояние металла,и тогда +-,будет понятно,что делать. К примеру:
Глянули,после грубого зерна,а у Вас "имеется выкрашивание",и тут,нужен не только Т.Б.,но и "затупление"-до полного исчезновения элементов выкрашивания\читай-ослабления кромки.
Подобные явления могут быть и на более поздних этапах,при передавливании и переточке,и тут то-же может помочь Т.Б.,но если мы повторим-"как в прошлый раз",то рискуем остаться с "мылом" (можно не восстановить геометрию),по этому-без деталей не обойтись.
дядяКраб 13-04-2017 12:13

Попробуйте,выше указанные дефекты,довести до крайности-,что-бы небыло сомнений (на чем не жалко):
Взял я напильничек и точу (опять,без деталей-никак).
на суховатой стали-страшно "подкрадываться" к кромке,иначе-выкрашивание и работы "по реставрации".
на в меру пластичной-можно вплоть до движений "вдоль" сносить,то-что сделал напильник.

Напомню-это крайности и модель,которую можно наблюдать "без вглядывания".

mishkamen 13-04-2017 07:21

Originally posted by OdinTorov:

Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?


OdinTorov 13-04-2017 10:35

quote:
Изначально написано mishkamen:
Originally posted by OdinTorov:
[b]
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

[/B]


Две плоскости образующие подводы в месте своего пересечения дают РК (режущую кромку) Когда нож тупой - то эти плоскости не пересекаются, так как есть затупленная часть. Когда мы начинаем снимать метал с подводов, то в какой то момент мы получаем пересечение этих двух плоскостей. этот момент называется выходом на РК.

G-E-K 13-04-2017 11:19

quote:
Изначально написано OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.


Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)

OdinTorov 13-04-2017 12:24

quote:
Изначально написано G-E-K:

Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)


Да, некий опыт преподавания я имею. В теме заточки я откровенный новичок и профан. Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как. Сейчас создам новую тему в которой предлагаю заняться этим вопросом. После сбора и обработки информации выпустим тему по обучению. Закрепим в топике. Думаю большинству начинающих этого хватит.

Vaska_257 13-04-2017 13:10

Без хорошей оптики для снятия РК хорошо объяснить не получится
Даже с простым китайским usb микроскопом получается нагляднее чем на словах...
но все равно надо что-то посерьезнее,
чтоб было четко видно куда нас носом тыкать и четко пояснить было / стало, а вот так делать не надо...
дядяКраб 13-04-2017 21:25

quote:
Originally posted by OdinTorov:

Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как.


quote:
Originally posted by mishkamen:

То есть существующего видео и материала не достаточно


quote:
Originally posted by INeverov:

Существующий материал размазан по форуму и по сути



Если ресурсов форума Вам не достаточно,вот рафинированный материал:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208
максимальные выжимки-стараниями "сомелье"

Nikolay_K 13-04-2017 23:32

quote:
Originally posted by OdinTorov:

Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.



Здесь нет преподавателей.
Никто тут не обязан Вас чему-то учить.
Никто на это не подряжался.

На этом форуме люди свободно и добровольно делятся своим опытом.
От доброты душевной и избытков.
И никто никому ничем не обязан, кроме почтения и уважительного отношения.


quote:
Originally posted by OdinTorov:

Это называется методичка.


вот тут собраны разные методички
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2071686-0.html


BRATUHABORIS 13-04-2017 23:59

Как поточить крюк вот на таком ноже?
click for enlarge 1151 X 768 436.4 Kb
дядяКраб 14-04-2017 01:08

quote:
Originally posted by BRATUHABORIS:

Как поточить крюк вот на таком ноже?



как вар-т:
1.берете дер. заготовку(предположим-палочку для суши),предаете форму и прибл.размеры-проема крюка.
2.укладываете в проем наж.бумагу,абразивом к дереву, зернистостью достаточной для преодоления неровностей пред.обработки (бумага должна быть на тонкой подложке и дост.стойкая),предварительно,можно обработать,ею, и "на глаз".
3.положим-"инструмент добыт!"(хотя можно было использовать подходящий надфиль),оборачиваем его наж.бум.,с зерном нужной гритности-и вперед...
точим,как все инструменты с односторонней заточкой.
если лень вникать,то-на зерно;заточка только-с одной стороны;заусенку снимать-только по плоскости(с обратной).
Nikolay_K 14-04-2017 02:52

quote:
Originally posted by OdinTorov:

Корифеи, здравствуйте!
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки? (например: Этап 1 - обдирка, формируем плоскость подводов, желательно не доходя до самой РК (в случае выхода на РК что делать). Второе средней зернистости абразивы выходим на РК с получением заусенца. Этап 3 убираем таким то способом заусенец Этап 4 - тонким арбразивом убираем микропилу на РК... Этап пять - наслаждаемся полученным результатом.) Все знают про то, что нужно идти от грубого к тонкому... кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи. Считаем, что Нож есть, он не заточен, дальше каждый начнет с того этапа в котором находится данный конкретный нож.





я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.


Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

G-E-K 14-04-2017 08:31

quote:
Изначально написано BRATUHABORIS:
Как поточить крюк вот на таком ноже?

Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.
BRATUHABORIS 14-04-2017 17:17

quote:
Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

OdinTorov 14-04-2017 22:32

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.


Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.


Николай, полностью поддерживаю желание оставить эту тему в виде вопрос-ответ. Но при этом есть пожелание к Вам, как к модератору форума, если тема с методичкой появится и будет одобрена как методическое пособие участниками форума, закрепить ее вверху списка. Думаю лишней она точно не будет.

Nikolay_K 15-04-2017 02:03

quote:
Originally posted by BRATUHABORIS:

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?



бывают. Но всё ж до уровня японских камней и арканзасов им слишком далеко.
Грубы и царапины даже от относительно мелкого алмазного зерна всё ж продирают сталь.


Посмотрите крысиные хвостики (rat tail) от LANSKY и DMT.
Они бывают с весьма тонким зерном ( 600 и 1200 грит )
https://www.amazon.com/Lansky-...d/dp/B000ILN07G

As2006 18-04-2017 06:31

Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.
Vaska_257 18-04-2017 07:46

quote:
Originally posted by As2006:

Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.



Согласно ГОСТ 18578-89 полный угол - от 20? до 30?.
На полу сувенирном "фискарсе" намерил 30?...
As2006 18-04-2017 07:58

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?
vovchiklj 18-04-2017 08:07

https://forum.guns.ru/forummessage/224/671688.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1432743.html
Евгений_Е 18-04-2017 09:27

quote:
Originally posted by As2006:

Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?



Это суперлегированные монстры не могут, а средненькая углеродка - легко!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 18-04-2017 10:32

quote:
Изначально написано As2006:
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

ГОСТ этот для строительных топоров и с шикарной фразой:
"Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1857889Toporystroitel.html
"

Вообще, топоров много разных, и, например, угол заточки плотницкого - много где, указан 35. А для лесозаготовок - 20.
"Обычные" для хознужд - в среднем имеют заводскую "заточку" от 25 до 35.
И это при том, что при правках с лёгким повышением угла, на кромке фактически, будет, большую часть времени между переточками - ещё больше.
Вообще, эти углы по ГОСТу и пр. - то, что называется "Grinding angle" и по-хорошему, подразумевается, что грамотный пользователь, будет ещё создавать "Sharpening angle". Хотя, например, указание этого и угол для него, например за бугром, указывается только на инструменте высокопрофессионального уровня, видимо, предполагая, что пользователь попроще не поймёт и ему хватит и заводской заточки. А начнёт поправлять, особенно ежели на шкурке, то угол всё равно вальнёт и повысит его, так что "нормально".

Полагаю, в ГОСТе дело в том, что строительный при ещё и таком допуске на толщину "заточенного лезвия" в полмиллиметра, предполагается и для вандальной работы по чему ни попадя, наверное видали, как рабочий класс обращается с топорами - и половинку кирпичика отвалять и насечку на бетоне сделать.

Т.е. угол меньше, радиус скругления кромки - конский.

А для топоров, которыми работают по древесине, угол может быть и больше, равно как и намного меньше - в районе 20, но и кромку затачивают, а не условно намечают.

В общем, я бы ориентировался не на ГОСТы, а на опыт мастеров, которые конкретным специализированным типом топора, конкретно специализированно работают.

P.S. В книге Рона Хока "Идеальная кромка", а он я думаю, в представлении не нуждается, говорится следующее:
"При заточке такого инструмента, как топор, вам иногда нужно
отшлифовать всю основную фаску; и заточить маленькую, дополнительную
фаску - иногда называемую микрофаской. Угол микрофаски должен быть
достаточно большим, чтобы сохранять режущую кромку, которая должна
выдерживать ударные нагрузки, которые происходят при использовании такого
инструмента, как топор."
стр. 92
http://zatochiklinok.ru/wp-con...naya_kromka.pdf

Или тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1690118.html

Со страницы 214 отдельная глава по топорам. Весьма рекомендую. Она краткая и общая, но как раз даёт общее понимание того, что они разные и выбирать и топор и его вариант заточки - следует под задачу.

Вообще, весьма рекомендую прочитать эту книгу - она совершенно замечательная и даже тому, кто затачивает в основном не столярный и плотницкий инструмент, может дать оооооочень много в плане заточки и понимания как работает инструмент.
Собственно, в ней освещена заточка практически всего инструмента, которым мужчине бывает нужно пользоваться дома, на даче, в мастерской. Написано доступным языком и по-моему, максимально сжато.
Я бы её рекомендовал всем новичкам прочитать и не один раз и держать под рукой - она часто пригождается и не только в начале обучения заточки, но и далее, когда уже есть немалый опыт.
Конечно, нельзя считать одну книгу исчерпывающим и единственно верным руководством, да и любая книга в первую очередь более полно отражает именно специализацию её автора - в данном случае, это столярный инструмент.
Но поправку на прочтённое, обычно делают на основании изучения нескольких источников, а ссылки на таковые в разделе есть, да и собственно весь раздел - наиболее подробный источник. Это дело наживное, к тому же в этом разделе и в этой теме, всегда можно задать уточняющие вопросы или поискать их самостоятельно. Главное, пользуясь поиском, не забыть убрать галочку "показывать результаты только за последний год".

Vaska_257 18-04-2017 16:47

Блин и тут подвох. Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно????
Nikolay_K 18-04-2017 16:54

quote:
Originally posted by Vaska_257:

Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно?




боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.

У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Vaska_257 18-04-2017 16:59

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.



Ну для пикниково - кемпенгового туризма хотябы....

Когда более менее научусь - переточу

jetairnav 19-04-2017 10:32

Ребята, всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: пробую заточить нож Cold Steel Pendelton Lite Hunter на триангле (угол 40). Нож не точится.. Нанес маркер на кромку и оказалось, что с одной стороны камень идет по кромке, а с другой на расстоянии 1 мм от нее..
В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?
ЗЫ Блин, думал написал вопрос в ветку для начинающих..

oldTor 19-04-2017 11:38

Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять и осмотреть как следует - углы спусков, ширина фасок, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.
jetairnav 19-04-2017 11:42

quote:
Изначально написано oldTor:
Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять - углы спусков, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

Спасибо за ответ! Углы спусков разные..(( Что делать? Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен или надо обращаться к спецам?

Nikolay_K 19-04-2017 11:42

quote:
Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?


если кратко --- нет выхода абразива на РК
то есть при проводке по поверхности керамического бруска на "TRIANGLE"
режущая кромка не касается и потому не заостряется


quote:
Originally posted by jetairnav:

В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?



ну по-хорошему надо бы переточить так,
чтобы фаски получились симметричными
и угол между ними был где-то порядка 36 градусов ( полный угол )

После этого нож будет без проблем нормально правиться на Триангле.


Nikolay_K 19-04-2017 11:48

quote:
Originally posted by jetairnav:

Углы спусков разные..



дело не в спусках, а в подводах ( фасках образующих РК )


quote:
Originally posted by jetairnav:

Что делать?
Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен
или надо обращаться к спецам?


лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.


На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

jetairnav 19-04-2017 13:24

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.


На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.


Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

Urchini 19-04-2017 13:43

quote:
Изначально написано jetairnav:

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..


Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Nikolay_K 19-04-2017 13:59

quote:
Originally posted by jetairnav:

считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?)


Стоит. Однозначно стоит.

Даже если бы он Вам достался забезплатно.

quote:
Originally posted by jetairnav:

о нож достался за 25$...
Столько же,видимо, надо отдать мастеру
для исправления угла фаски..


Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

jetairnav 19-04-2017 15:15

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...


Благодарю за Ваш ответ! Может быть есть такие специалисты в Раменском? Ребят, кто из Раменского, посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться за переточкой ?

jetairnav 19-04-2017 15:17

quote:
Изначально написано Urchini:

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)


Спасибо за ответ! Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож, 4 дня назад пришла посылка с трианглом)) Пока не понимаю физику проблемы..Т.е. не понимаю как именно его мучить.. Из инструмента только триангл + алмазы к нему. Стандартный подход к заточке подразумевает одинаковое кол-во проходов по камням, а в моем случае как? По стороне со "скошенным" углом ходить чаще?

Nikolay_K 19-04-2017 16:53

quote:
Originally posted by jetairnav:

Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож,
4 дня назад пришла посылка с трианглом))
Пока не понимаю физику проблемы..
Т.е. не понимаю как именно его мучить..


ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

jetairnav 19-04-2017 17:15

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.


Ну, так, наверное, и сделаю! Спасибо!

Vaska_257 20-04-2017 11:46

Николай.
Просветите немножко, читал много но именно этот момент в голове пока не укладывается.
Точилка имени "Ефима". Нож, нержа,AUS-8.
Сведение 0,2-0,3. Камнями Гриндермана ОА до 1000 делаю фаску/кромку ( как правильнее назвать??), на выходе угол 36?.
Результат радует, шероховатость однородная, риски равнонаправленные, нож бодро режет и даже немного бреет.
Далее у меня провал по камням, поэтому пока наждачка 2500 и 4000 (по феру) от зерна. Кромка заполировывается, рез приятно агрессивный.
Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?
И может стоит сразу после ОА1000 переходить на арк??
И после арка там кожи и прочее надо нет?

ЗЫ: Заточка ради заточки. Что-бы понять и научиться. Про то, что на кухню иногда можно остановиться и на ОА1000 понимаю.

Mebius13 20-04-2017 13:25

После наждачной бумаги агрессию реза дает заусенец. Выполняйте технологический барьер (подробнее про него http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3 ).
При переходе на арканзас угол можно поднять на 5-7 градусов, чтобы увеличить стойкость РК и гарантированно проработать микроподвод.
Если ничего, кроме шкурки, между F1000 и арканзасом нет, то я бы сразу, после тысячного водника, на арканзас переходил, со значительным повышением угла.
Nikolay_K 20-04-2017 13:27

quote:
Originally posted by Vaska_257:

Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?



думаю, что дело в давлении.

НЕ ДАВИ!

тонкий арканзас подразумевает очень малое давление при работе
иначе вы рискуете отогнуть РК
и испортить её (смять) за счёт спровоцированного избыточным давлением пластического течения металла на обрабатываемой поверхности.


ради удержания очень малого давления
я доводку РК на арканзасе, байкалите, туффите, CF и прочих твёрдых и тонких камнях предпочитаю выполнять вручную, без приспособлений
либо с простыми легковесными приспособлениями не препятствующими токному контролю за давлением и шорохом.

Есть ещё пара важных моментов... касательно микрогеометрии вершины РК, техники её формирования и прочего
но их мне проще показать на деле и нарисовать но бумаге, чем объяснять словами.

Vaska_257 20-04-2017 16:11

Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.
alexey1stmed 20-04-2017 22:11

Всем добрый день! Подарили камень гриндерман a120vm. Подскажите что за камень и какпя область применения данного камня? Заранее спасибо.
Botanic 21-04-2017 02:40

Вроде должен быть из оксида алюминия,
грубость F120,
тип связки - керамическая связка с названием V
твердость M (соответствует С1)
исходя из https://inf-abrasives.ru/promy...chilnykh-kamney
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2153#p2153

Уточнить можно у представителя завода
https://forum.guns.ru/forummisc...sername=MSharab
в личке или в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/1636598-0.html

Применим для грубых операций (обдирка, ремонт).

skvater 21-04-2017 09:12

quote:
Originally posted by alexey1stmed:

a120vm



Это самый грубый обдирочник - для ремонта убитых ножей, выведения геометрии. Зерно Оксид алюминия, связка чуть ниже средней по твердости. Таким камнем можно обдирать по широким фаскам за счет не самой твердой связки
Nikolay_K 21-04-2017 12:48

quote:
Originally posted by Botanic:

тип связки - керамическая связка с названием V


V --- от слова "VITRIFIED BOND" ( переводится обычно как "керамическая связка", но в реальности там могут быть несколько видов, общее у них только то, что их запекают при высокой температуре )

[V] на камнях марки SUEHIRO, кстати, тоже означает "VITRIFIED BOND"

Features and nature of the bond

? Vitrified

The raw materials of bonds are clay, feldspar, and glass.
Fired at a temperature about 1200℃.
Strong abrasives holding strength and high rigidity.
Applicable to a wide variety of work materials such as carbon steels and alloy steels.
Very suitable for precision grinding.

http://en.kuretoishi.com/support/knowledge/bond.html
http://www.vabz.ru/en/documentation/article_13.html
https://www.pferdusa.com/products/203a/203a01/index.html


Zeya 22-04-2017 03:01

quote:
Изначально написано Vaska_257:
Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Смею предположить, т.к. шкурка при заточке дает небольшую залинзованность и повышение угла, то в последующем при финише арком повышение угла на один градус не достаточно. Попробуйте увеличить угол на 3-5 градусов. Финиш арком буквально в пару движений на каждой стороне.

Vaska_257 22-04-2017 10:48

Всем спасибо.
Попробовал без наждачки и минимумом арка. В принципе результат нормальный, руку побрил
В общем в очередной раз ясно (что ничего не ясно) надо оптику чтобы понять

ЗЫ... без наждачки рк матовая... Не коммерческий вид

DonTiguan 22-04-2017 23:40

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски... Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.
П.с. точу на апексо-подобной Srich.
click for enlarge 960 X 1280 111.6 Kb
click for enlarge 960 X 1280 94.8 Kb
Mebius13 23-04-2017 08:08

Не убраны риски от грубого абразива, причем, кажется и на самой РК или слишком большой шаг зернистости.
Добиваться полного устранения рисок при каждом переходе на более тонкий камень или уменьшить шаг зернистости, чтобы за вменяемое время убирать риски от грубого камня.
Применяйте перекрестные и круговые движения, по бликам будет проще контролировать выведение грубых рисок и готовность подвода к переходу на более тонкий камень.
Евгений_Е 23-04-2017 08:51

quote:
Originally posted by DonTiguan:

Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски... Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.


Купи пасту люксор 0,5 мкм и 0,1 мкм, приобретите или изготовьте стеклянный бланк в свою точилку.

Технология полировки проста:
1. Растереть каплю олеиновой кислоты на стекле
2. Карандаш пасты отлично рисует по жирному стеклу, закрасить 1/3 - 1/2 поверхности стекла пастой.
3. Кусочком стекла или тонкого твердого камня (байкалит, туффит, яшма, транс арканзас, белоречит) растереть пасту по стеклу. Очень важный пункт, все возможные англомераты зёрен раздробятся до единого размера.
4. Бумажным полотенцем, главное чистым и новым куском, чтоб сохранить абразивную гигиену, тщательно стереть со стекла всю пасту и масло. 3-4 движения по стеклу с нажимом достаточно (каждое движение чистым участком полотенца). Этот пункт основной!
5. Используем стекло обычными доводочными движениями до появления на стекле густого, липкого, похожего на чёрный пластилин шлама. Клинок по нему плохо скользит и скорость обработки падает. Если продолжить, можно запороть работу.
6. Наносим и размазываем каплю олеинки
7. Стираем олеинку и стружку полотенцем
8. Повторяем начиная с пункта 2

Особо хочу отметить, увеличение количества масла или пасты уменьшает скорость и качество!

Стекло можно заменить яшмой, байкалитом-туффитом, байкалитом. Возможно и другими брусками, но эти я сам тестировал. Главное, чтоб бруски не давали свою суспензию.

После полировки фасок возникает ощущение, что заточка идеальна, но желательно сделать микрофаску на камнях без пасты. Исключение - финиш на камне, который использовался с пастой, тогда после достижения зеркала чуть увеличиваем угол и только смываем шлам маслом и стираем все полотенцем. После 3-5 циклов очистки на притире почти не остаётся пасты и финиш получается на камне.

Ps. Полировка подводов ножа с фото, у меня на настольном большом притире, займёт 5-10 минут. Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм. Само собой, действительно глубокие царапины убираются брусками, а не полировкой... 

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Mebius13 23-04-2017 09:19


quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм.



На ноже, с фото выше, риски от обдирки, их пастой не вывести за разумное время. Быстрее и правильнее вернуться на более грубые камни, а потом уже на пасту.
На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла
Botanic 23-04-2017 10:39

1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.
Совместное замачивание - только для камней до 1КГрит. Свыше 5КГрит камни и вовсе отдельно храню. Перед заточкой мою с мылом и после тоже.

2. При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

3. Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Пока стоит исключить 12К шептон и проверить, что результат для 5КГрит шептона достигается https://forum.guns.ru/forummessage/224/1348025.html

Евгений_Е 23-04-2017 11:50

quote:
Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла



На настольном притире пробовал малярный скотч, довольно хорошо для алмазных паст, но для люксора - несопоставимо по скорости и качеству с технологией описанной мной выше.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

DonTiguan 23-04-2017 12:49

quote:
Originally posted by Mebius13:

Не убраны риски от грубого абразива



Возможно и так. Пробовал убирать дольше, вроде получилось получше, но все равно осталось.
quote:
Originally posted by Mebius13:

слишком большой шаг зернистости



120-220-400-600-1000 (Гриндерман)
далее 5000-12000 (Шептон)
Есть мнение, что притирка гриндерманов на карбиде кремния забила поры камня, собственно самой притиркой, она и царапала. Вчера притер камень об камень 120-200, 400-600, 600-1000, результат стал получше. Ну плюс водил камнями с гораздо меньшим нажимом и под собственным весом практически.
quote:
Originally posted by Mebius13:

Применяйте перекрестные и круговые движения



Хороший совет, пользовался, разницу ощутил, но перед переходом на следующий камень всегда последние движения делал от основания к кончику, чтобы риска имела направление в одну сторону. Или это не важный аспект и он ничего не дает?
quote:
Originally posted by Mebius13:

На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта.



Спасибо. Надо будет заказать стекляшки в мастерской.
Может посоветуете где прикупить люксора? Может на Ганзе проверенные продавцы?
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Технология полировки проста:



По Вашей технологии вопрос:
по 3 и 4 пункту - сначала пасту наносим, затем стираем... И работаем клинком по чистому стеклу?
Я не понял...
quote:
Originally posted by Botanic:

1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.



Понял, важный момент, судя по всему, т.к. я стирал всю отработку только при переходе на новый камень.
quote:
Originally posted by Botanic:

При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.



Понял. Микроскоп есть х60, мелкий.
quote:
Originally posted by Botanic:

Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.



Да, были вчера на 5000, на стекле в собственной суспензии выровнял.
quote:
Originally posted by Botanic:

Пока стоит исключить 12К шептон



Пока исключу, окей. Кстати, как оказалось он у меня треснул, но трещина на ощупь не ощутима.
Пойду помою камни с фейри.
Сссылка на тему прямо поразила. Результат бомбезный, конечно.
А как думаете, имеет ли смысл заменить весь набор Гриндермана на Шептоны?

п.с. вот что вышло на данный момнт, после притирки друг об друга, заточка с минимальным давлением, разнонаправленные движения камня.
click for enlarge 960 X 1280  81.1 Kb
click for enlarge 960 X 1280  78.4 Kb

Nikolay_K 23-04-2017 12:49

Есть ещё одна принина появления одиночных выпадающих рисок --- это недостаточная доводка на предыдущих этапах.

Практически любое синтетическое зерно даёт некоторую часть рисок сильно выпадающих из общей массы. Почему так я неоднократно объяснял.
Оксид алюминия ( WA ) этим сильно грешит. Также и алмазы.

Ближе к финишу большая часть рисок уходит.
И те немногие оставшиеся (более глубокие) начинают бросаться в глаза.

В принципе можно их и не убирать, но если хочется получить более высокую стойкость, то надо возвращаться на этап преддоводки.
А не пытаться выполировывать замазывая эти риски.
( как тут выше советует Евгений_Е )


Nikolay_K 23-04-2017 12:59

Ещё раз повторяю, формат этой темы предполагает простые вопросы.
По одному вопросу в посте.

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

A.V.X.1960 09-05-2017 23:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.



Точно - не парьтесь. Новички - обдирайте алмазами - далее наждачкой на бланках. У вас всё будет лучше получаться -чем на брусках. Проверено. И дешевле. Больше - не надо.Нож режет и бреет.
Meztizil 09-05-2017 23:17

Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

Gukepshev 09-05-2017 23:50

quote:
Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214

quote:
3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

от нескольких минут , до нескольких часов .
Botanic 10-05-2017 01:14

Для таких вопросов путеводитель пока не готов и просто кинуть ссылку не будет достаточным.

quote:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?


Есть визуально различимые без увеличения признаки затупления(блики и пр. см.Визуальный контроль - затупление и виз. контроль в целом)
- не ниже 2КГрит(1-1.5 ск. всего).
Переточка, легко заметные выбоины, просто спустя минут 5 не видно прогресса и в угол попадаем - надо идти на более грубую стадию.
Можно научиться ловить момент и успевать править РК на стадиях свыше 3КГрит, но нужно этому учиться.
Классика - проба на 1КГрит камне или на 600Грит - исходя из результатов уже думать.
Подробнее см. Стадии заточки.

quote:
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

1.Не осталось рисок от пред. стадии
2.Есть выход на рк.
+см.Стадии заточки
методы контроля

quote:
3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?


непосредственно заточка в среднем занимает 5-15минут.
Если больше, то:
1.была плохая геометрия - виной всему гриндинг.
2.есть ошибки в подборе абразива.
3.есть ошибки в заточке (завал, протачивается не РК, а область рядом и пр.).
-Sipa- 10-05-2017 22:46

Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться. Но, прочитав данную тему, я предположил, что вопрос стойкости можно решить, применив многоступенчатую заточку, а именно, после снятия заусенца, подняв угол заточки на несколько градусов, сделать микроподвод. Что посоветуете? В арсенале пока есть точилка профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.
oldTor 10-05-2017 23:32

Если не ошибаюсь, речь о 400 грит по Fepa. Т.е. 20\14мкм примерно.
Вопрос тонкости заточки, в первую очередь = вопрос задач клинка.
Конечно, если структура стали крупновата, то особо тонкую стойкую кромку, годную, например, для чистого реза древесины - получить трудно или нереально, в некоторых случаях, по крайней мере при разумных углах заточки.
Однако, стоит учесть и то, что зернистость бруска не связана напрямую с конкретной получаемой шероховатостью, так что любое рекомендованное указание зернистости - не догма.

В общем, Ваши выводы верны. Применение метода ступенчатой заточки, создание финишной микрофаски, может помочь получить более тонкую и достаточно стойкую, при том, кромку.
Конечно, и этот метод не панацея - особенности стали и её термообработки всегда дают определённые ограничения, равно как и задачи, под которые клинок затачивается, но выяснить этот "порог", насколько можно повысить тонкость кромки и получить при том недурную стойкость - весьма полезно, я считаю.

Бруски от Гриндермана до F1000 включительно, на основе карбида кремния, прекрасно справляются со сталями и с очень крупной структурой, причём и весьма твёрдыми, в т.ч. быстрорежущими, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Обычно они начинаются на абразивах более тонких.

mishkamen 11-05-2017 08:45

quote:
Originally posted by -Sipa-:

профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.



Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения, но он над этим работает, в остальном абразив отличный и дешевый. Мне для ножей пока хватает.(Стали К340, 100х13м, трамонтины)

Еще не забудьте выровнять их плоскость.

oldTor 11-05-2017 10:22

Мне, видимо, повезло больше, на моём несколько мелких было и после подравнивания ушли, новые пока не попадались.

В принципе, вместо F1000, можно взять с600vm - он по зерну погрубее, но намного более интересен в работе, а по многим сталям даёт результат сопоставимый или даже тоньше обычного F1000, не имеет проблем с однородностью. Я, правда, не интересовался, появился ли он в формате для "апексоидов".
Как вариант, можно посмотреть Гриталон вот такой:
Gritalon GC F800 (M7)
https://sharpeningstones.ru/shop/gritalon-gc-f800-m7

Отзывы по этому камню можно почитать в соответственной теме:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2040624.html
пост 9 с фото его результатов.

skvater 11-05-2017 11:06

quote:
Originally posted by mishkamen:

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения



В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7
skvater 11-05-2017 11:07

quote:
Originally posted by -Sipa-:

булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался...



Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

click for enlarge 1920 X 1280 216.8 Kb

-Sipa- 11-05-2017 21:26

Всем спасибо за советы. Попробую заточить до тысячника. Правда есть у меня в гараже бруски для заточки слесарного инструмента, пороюсь еще там. Вдруг потоньше чего найдется.

quote:
Изначально написано skvater:

Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

skvater 11-05-2017 22:05

quote:
Originally posted by -Sipa-:

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?



Угол увеличил только на финише на +2 градуса
Botanic 11-05-2017 22:28

quote:
В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7

бруске или бланке?
skvater 11-05-2017 22:31

quote:
Изначально написано Botanic:

бруске или бланке?

Апексный формат

Botanic 11-05-2017 23:07

это есть две разницы: апексный и не апексный.
Так не апексный ОА F600 мне не шибко понравился, а апексный - вполне хорош.где-то тут
У них связки разные. Бруски приостановлены и обещали сменить у них тип связки.

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

skvater 12-05-2017 08:56

quote:
Originally posted by Botanic:

У них связки разные



Кто же знал, вроде маркировка связки одна. Я сам полноформаты не пробовал, поэтому в курсе только на счет апексных, которые уже более 1,5 лет использую и все отлично
oldTor 12-05-2017 10:33

quote:
Изначально написано Botanic:
это есть две разницы: апексный и не апексный.


Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).


Разница не только в типоразмере. Камни для "Рубанков", поскольку для столярного инструмента - в принципе обладают более высокой обновляемостью, так как рассчитаны на бОльшее пятно контакта при обработке, и зернистость указана по Jis.
А Гриндермановские - по Fepa и их что апексный 1000-ник, что стационар, малость плотнее или твёрже. Скорее - плотнее.

Вот 1000-ник от "Рубанков":

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

skvater 12-05-2017 10:58

quote:
Originally posted by oldTor:

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:



Сейчас он маркирован VL (твердость связки прежняя). Действительно, камень склонен к обновляемости, но суспензию выделяет не охотно, засаливается потихоньку, плоскость держит. Посторонних включений и паразитных рисок не обнаружил
srggr 13-05-2017 13:40

Выравниваю спинку стамески 10мм, с небольшим количеством суспензии, излишки смываю.

На КК F1000 и Suehiro #8000 получаю паразитные царапины.

На F1000 немного и сильно грубее остальных рисок, а на G8 много, негрубые и выглядят как царапины по зеркалу.

Возможно ли вообще получить спинку стамески зеркалом, без паразиток?

Что сделать, чтобы уменьшить царапины, что добавить/убрать: давление, суспензию, сож?

Botanic 13-05-2017 18:10

см. декор. обработка ламинатов (там где пробы и инструментарий)

Свыше 3КГрит очень тяжело получить на синтетиках на большой площади результат без паразиток. Особенно, если речь о КК (дробится\крошится).
Или об абразивах с сомнительной чистотой (это если КК F1000 == Rubankov.net F1000).

Тут или натуралы, или пасты с притирами.
Впрочем, зависит от того, насколько вам однородная и пр. нужна зеркальность - очень неплохой результат даёт Shapton pro 8000. Или kitayama 8000.
Для ламинатов все будет несколько сложнее.

Вкратце пока себя проявили:
naniwa chosera 400 - 1000 - 3000
sigma power 6000
imanishi kitayama 8000 (с некоторыми ограничениями, потому как удержать её в режиме без свободного зерна тяжело)
shapton pro 1500-2000-5000-8000

По стамескам из моностали проще всего взять shapton.

Принципы:
1.следить за количеством шлама и регулярно смывать, чтобы свободное зерно не попортило результат;
2. по аналогичным причинам избегать шкрябания поверхности.
3.следить за засалкой - она тоже портит результат;
4. менять направление рисок от стадии к стадии (иногда лучше даже пару раз);

Схожий вопрос был на пред. странице https://forum.guns.ru/forummessage/224/2019700-m48739274.html

srggr 14-05-2017 12:00

Botanic, спасибо, обрезки Shapton едут, буду пробовать.

Попробую на трансе арке.

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

oldTor 14-05-2017 12:17

quote:
Изначально написано srggr:

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

Слишком от многих факторов зависит. Снимать-то керамика снимает, следы обычно заметно, хотя бы при её очищении маслом, другое дело, что по-моему по большой площади с ней трудно, тонкодоведённой, из-за прилипания плоскостей - паразитку такое прилипание провоцирует только в путь - там сила большая создаётся, и срыв наволоченного слоя металла тоже может проявляться.
Так что использовать плюс керамики в плане её шикарного удержания геометрии, актуально в более грубой её притирке, когда она реально снимает, т.е. на этапах более ранних.

Botanic 14-05-2017 12:50

у меня по большой площади ни один из плотных камней не пошел:
скачки, одиночные царапины, скорость слишком низкая.
Одиночные риски с пред стадии так и остаются.
Очень быстро работа сходит на нет.
Байкалиты, арки - их фиг протащишь + глянцуются.

Нат. японы только некоторые(shinden\okudo suita, ...) себя показывают хорошо. Но там не обходится без суспензии, да и не зеркало - матово-глянцевая.

Если говорить о тонких синтетиках (suehiro gokumyou GMN-150\200), то там еще хуже: одиночные крупные царапины начинают лезть, салится пятнами.

Spyderco UF очень быстро теряет агрессивность и начинает глянцевать и проскальзывать.
Керамика китайская 95% от monia на притирке М20 работает норм на стадии порядка 1.5КГрит, но все равно уступает по скорости водной синтетике.

------

Таков мой опыт. Но, возможно, это у меня просто руки неправильные
В любом случае, рекомендую начать с shapton pro.

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

http://forum.woodtools.ru/inde...6807#msg1076807
Он явно что-то знает по теме XD
Все ж мой опыт имеет стохастическую природу и потому полагаться на него целиком не стоит.

Sinica87 16-05-2017 13:09

quote:
Изначально написано -Sipa-:
Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться.

Я конечно не спец и не претендую что прав, но с легированным булатом не испытывал никаких проблем, затачивал на New Cerax 1000/3000, бельгийцах, арканзасах. С ним проблем не было вообще.

Описанные проблемы мастером у меня были с углеродистым булатом. Проблема ушла после заточки на New Cerax 1000. Затем немного увеличил угол и перешел на Naniwa SuperStone 2000, 5000. Возможно проблема была из-за микротрещин на кромке и после нескольких заточек она ушла.

yemz 17-05-2017 23:03

quote:
Originally posted by Botanic:

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey



Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.
Для выведения больших плоскостей камни нужны немного мягче чем для РК, но не слишком мягкие.
"Зеркало" на плоскости инструмента для меня не важно, важнее плоскость и отсутствие грубых рисок около РК.
Если нужна плоскость и "зеркало", то плоскость финиширую на "твёрдых" камнях, а "зеркало" навожу на мягких, с минимальным давлением.
Вот и весь секрет.
Косвенно, об этом и говорил по ссылке про стамеску.
Вот только от первоначального "зеркала", в процессе работы уже ничего не осталось.
Или стамеску на полку как экспонат, или работать ей не обращая внимания на то, что абразив есть везде что нас окружает, в том числе и в древесине.
Мне ближе второе, тем более что всё равно слегка затрагиваю плоскость на доводочных камнях при каждой переточке режущей кромки.
Botanic 18-05-2017 12:11

Благодарю за информацию.
Без четкого вопроса тревожить не решился
quote:
Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.

мои страдания пока связаны с формализацией этого "иного применения"
Но это отдельная и достаточно широкая тема, да и контекст применения у меня другой, так что продолжать не буду
Хорошей недели
parabelum11 24-05-2017 20:51

Добрый день. Планирую приобщиться к японским ножам. Решил купить себе http://moritakahamonoen.ocnk.net/product/25 такой ножик на кухню. К нему решил купить камней на амазоне. На амазоне заказываю много, поэтому камни обойдутся дешевле. Отсюда вопрос, можно ли верить тому, что камни на амазоне японские? И прошу помочь советом касательно моего выбора камней.
Планирую заказать https://smile.amazon.com/gp/product/B00IJZ6ZZM/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1 такой и https://smile.amazon.com/gp/product/B0187ZLI5K/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TV3CZ3T478OF&psc=1 такой камни. Насколько я прав в своём выборе?

Евгений РК 25-05-2017 08:53

только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат
OlegBel 25-05-2017 17:57

quote:
Originally posted by Евгений РК:

только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат



И размер и сами камни, при такой стоимости ножей, будет жаль разочароваться. На Форуме много хороших спецов, спросите их чем эти ножи лучше править, что бы не убить кромку. А выкинуть деньги всегда успеете.

------------------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.

Дорога 27-05-2017 15:32

Добрый день друзья по увлечению! давно не был на форуме, пришлось заново зарегистрироваться. Прошу подсказать. Купил камень Суехиро 1000/3000. Обрадовался. Сначала заточил ножи на нашем обыкновенном бруске, ножи начали резать бумагу, но с небольшим Замятин. Решил довести на японском камне этом до нормальной резке. К сожалению, не получилось. Почему, не знаю. Бумагу начали жевать. Технологию заточки знаю. Не новичок в этом деле. Не пойму в чём причина и разочарован в камне. Ножи: Викторинокс и MCUSTA Дамаск v-10.
click for enlarge 1726 X 1280 145.6 Kb
click for enlarge 1726 X 1280 145.6 Kb
click for enlarge 1726 X 1280 144.2 Kb
oldTor 27-05-2017 15:46

Эти стали он прекрасно обрабатывает. Предположу, что по сравнением с "обыкновенным" бруском, суэхиро обладает намного более высокой обновляемостью, особенно на 3000-й стороне, что требует намного более внимательного отношения к давлению и удержанию угла, обращению с суспензией, чтобы фаска не сркуглялась, кромка не заваливалась и не подмывалась суспензией, и суспензия наоборот, помогала скорее удалить риски от предыдущего абразива.
И ещё, как вариант - если "обычный" брусок значительно грубее, то вероятна недоточка - бумагу он резал не за счёт достаточной тонкости кромки, а засчёт грубой риски на ней. На японце Вы эти риски убрали, но требуемой тонкости кромки могли не достичь.
Но это всё предположения, не видя и не зная, как происходила работа, довольно трудно делать выводы.
Но те, которые я делаю - самые частые в подорбных ситуациях, тем более, что по фото видно, что по крайней мере 3000-ная сторона уже приобрела седловидность некоторую, и по краям камня есть коцки.
Это - недопустимо. Надо выровнять его, скруглить грани, тренироваться работать задействуя всю площадь рабочей поверхности, а не только посерёдке, и не давить, почаще смывать суспензию, и не доводить до образования её слишком густой и обильной, не давать ей становиться вязкой, кашеобразной - это усугубляет завал угла и выработку камня, а остроты не прибавляет.
oldTor 27-05-2017 15:49

Кстати, ещё стОит убедиться, что Вы правильно его замачиваете - минут на 5-7, чтобы перестали идти пузыри и ещё чуть-чуть, пока вытащенный из воды камень не будет некоторое время удерживать воду на своей поверхности - если она уходит в него сразу, значит мало замочили.
Как работать, немного можно посмотреть вот тут, просто для справки - пусть у Вас будут другие, скажем движения, но обратите внимание на то, сколько воды, сколько суспензи - по ссылке пост 125, видеоролики заточки на суэхиро 1000\3000:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1538138-6.html

P.S.
На добавленном Вами фото, снизу, видимо тот самый "обычный" брусок?
Такое состояние поверхности бруска - мягко говоря неудовлетворительно, и держать японца в таком состоянии - точно не получится для нормальной работы.
Камень должен быть выровнен, притёрт, грани скруглены, и не должно быть такого слоя засаленности снятым металлом на рабочей поверхности.
От состояния брусков, напрямую зависит качество заточки на них.

О выравнивании и притирке камней - вот тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html

P.P.S.
Японские водники удобны тем, что если их плоскостность поддерживать регулярно и своевременно, скажем после 2-3 применения, то достаточно буквально пары минут притирки их на стекле, на их собственной суспензии - абразивные порошки могут не требоваться. Но у Вас уже столь заметная выработка, что сначала надо будет подровнять таки на порошке. Я бы взял карбид кремния F220, на нём подровнял бы, и закончил на собственной суспензии японца. Этого для него будет вполне достаточно. Но лучше сначала потренируйтесь в притирке и выравнивании, на том "обычном" бруске. Какие зернистости брать, и пр. - ссылку я дал выше.

Дорога 27-05-2017 18:00

Спасибо за совет! Камень замочил минут на 40. Пузыри все вышли. К нашему камню особо не предъявляю важности, на нем только подправил РК, на японсом, думал, что доведу до нормального состояния, не получилось. Может сильно давил. Но опять же, в пределах разумного. Суспензия серая, обильная, убирал ее, продолжал точить. Лезвие шло по всей плоскости камня. Может переусерствовал от радости? Таких камней раньше у меня не было, только наши оселки типа и шкурка нулевка М40. Эффект был нормальный, потом паста ГОИ. Нормально затачивались. Но, не профан я, вот в чем дело и не новичек в этом искусстве. А не получается. Огорчен короче. Может надо его использовать всего на пару действий доводки и не более?


oldTor 27-05-2017 18:34

3000-да, на этом уже часто останавливаются, как на достаточном финише. Хотя это не доводка - обычно доводка выполняется на намного более тонком зерне и даже дело не в зерне - на более плотных и твёрдых камнях. А 3000-ная сторона, когда она на довольно мягкой связке, это способ быстро убрать риски от 1000-й, чтобы далее уже переходить к доводке, если доводка нужна, как отдельная операция. А так, если достаточно тонкой заточки, то да - 3000 вполне рядовой финиш.
Ну а вот 1000-ник - это рабочий камень, можно сказать основной, на котором большинство заточек выполняется. Более грубые - скорее для переточки и исправления геометрии - подправить угол, убрать забои\замины, крупные деформации кромки, видимые невооружённым взглядом. А обычная заточка, когда нож просто затупился - это как раз 1000-ник. Т.е. для ножей, которыми пользуются правильно и аккуратно, более грубые камни бывают не так часто нужны вовсе. Не целесообразно применять их и снимать много лишнего "мяса", утачивая нож и теряя тонкость его сведения, если деформации кромки таковы, что можно удалить их, взяв 1000-ник. Ну да это по ситуации - просто смысл в том, чтобы брать камень соответственно износу кромки, а не всегда по единому сценарию, снимая лишнего мяса и потом борясь с грубыми рисками, когда достаточно обработать камнем собственно заточным, а не обдирочным.
Так что 1000-ник - как раз самая рабочая лошадка.

Всё-таки обратите внимание на геометрию и состояние грубого бруска - он в таком виде просто не будет работать достаточно однородно, чтобы имелор смысл идти дальше. Засаленность его, может давать эффект сглаживания рисок, пусть и очень грубых, и их замазывания. Это дополнительная сложность для работы более тонких камней. Лучше пусть грубый будет чист, ровен, агрессивно "кушает", и, главное - однородно, чего при сильной засаленности и недоведённости поверхности - просто не бывает.
Тогда и следующим брускам\камням, будет проще и легче выполнять свою работу.
Давление лучше выбирать сначала делая проход вовсе без такового, и постепенно прибавлять, пока не начнёт снимать, но не более. Не увеличивать его дальше - чуть больше, и камень менее эффективно режет, так как зерно не поработав, выделяется из связки - она тут довольно мягкая.

Даже обладая опытом, к новым, непривычным камням, часто требуется приноровится, это так и с этим ничего не поделать. Но зато потом они дают все свою плюсы.

Дорога 27-05-2017 19:40

Ну жто же, попробуем. Но чесно говоря, прочитав все, как то у меня упала планка в веру таких камней. Почему: обычный обыватель дилетант, а вот с опытом человек- нет. Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант. Отдал 2300 руб. за камень на сайте Секатор и вот такой результат.
Mebius13 27-05-2017 20:54

quote:
Originally posted by Дорога:

Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант.



ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: https://forum.guns.ru/forummisc...name=A.V.X.1960
Дорога 27-05-2017 22:33

Короче, сейчас попробовал по другому. Очень нежно без усилий на 1000 стороне стал точить. Причем движения к себе, т.е. РК на себя. Давление на лезвие минимальное. И о чудо, РК гуд. На 3000 стороне даже пока и не думаю точить, не представляю, как надо прикладывать усилие к РК. Пока и это устраивает.
Дорога 27-05-2017 22:36

quote:
Изначально написано Mebius13:

ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: [URL=https://forum.guns.ru/forummisc/show_profile/00281134?username=A.V.X.1960]https://forum.guns.ru/forummisc...name=A.V.X.1960[/URL]

Спасибо за совет)). Как то сам..., согласен, век живи, век учись!

Дорога 27-05-2017 23:20

Немного ошибся, точил РК не на себя, а от себя. Это по первости на себя движения делал. Потом легкими движениями обухом ножа от себя несколько раз. Прошу прощения за неточность.
A.V.X.1960 28-05-2017 07:42

quote:
Originally posted by Mebius13:

а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку:



Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.

Дорога 28-05-2017 09:41

Посмотрел видео, блин, правильно сказано, что первый брусок нож точит, остальное- это доводка. А я на японце по часу точил, надо то пару ровных с углом движений.
Евгений_Е 28-05-2017 11:36

quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.


Посмотрел с 17 минуты, очень все понравилось! Правильно сказано о времени работы на одном бруске, особенно финишном.


Возникает лишь вопрос о производстве локальных линеек из обычных слесарных с помощью шкурки. Все верно - китайские линейки стоит подровнять, но слово лекальная подразумевает много дополнительных условий, например изменение формы из-за тепла рук и борьба с этим эффектом...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Стреляка 01-06-2017 08:32

подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то, по ощущениям где-то 5-6000 грит, в принципе устраивал.
но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ? или просто не точить на этом участке ? или сланец - дрянь, его в помойку ?
до этого точил только на алмазах, синтетиках, керамике и "самодельном" сланце из Архыза, выбранном в районе Софийского ледника, обрезанном и шлифованном - включений нигде не было, но "самодельный" погрубее - в районе 3-4000 - приходилось доводить на ГОИ.
и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?
A.V.X.1960 01-06-2017 09:13

quote:
Originally posted by Стреляка:

но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ?



Я думаю - выковырять, дырка от песчинки маленькая, мешать не будет. Маленькая дырка - это пустота, то есть она точить не будет , лезвие в неё не провалиться.
oldTor 01-06-2017 10:57

quote:
Изначально написано Стреляка:
подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то..
...и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?

Паразитные вкрапления - не редкость.
На сколько их наличие критично - зависит от плотности и твёрдости камня, иногда достаточно притереть его на более густой суспензии порошка карбида кремния, чтобы вкрапление ушло, а краешки дырки от него - сгладились. Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление, но и изменит поверхность камня, характер его работы. Однако, если он хорошо обновляется даже в тонкой притирке и продолжает царапать, или вкрапление продолжает мешать в твёрдом и плотном после притирки - то однозначно выковыривать, например, ненужной иголкой, или, в тяжёлых случаях - твердосплавной чертилкой. Ну, и, проверять потом практически - годен или нет, на чём-то тестовом.

Евгений_Е 01-06-2017 11:50

Я обычно просто перепритираю сланцы на КК с понижением размера для снятия небольшого слоя. Для тонких сланцев обычно достаточно начать притирку с КК F400 и все налаживается.
Так же бывает достаточно просто перепритереть на тонком порошке, тогда "песчинка" стачивается и не мешает.

Когда сталкиваюсь с действительно крупным включением, обычно не выковыриваю, а полностью стачиваю на грубом зерне. Хотя, небольшие лунки на поверхности брусков, действительно не мешают работе. Здесь полностью согласен с предыдущими советами.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Стреляка 02-06-2017 09:22

quote:
Изначально написано oldTor:

Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление.

нет, довольно твёрдый, суспензии даёт мало

большое спасибо ответившим, теперь всё гораздо понятнее !
наверное попробую выковырнуть, ибо притирать не на чем - мелких порошков нет , да и поверхность пока ещё ровненькая и гладенькая, как стекло (хорошее стекло) , боюсь, повторить такую не получится. чуть выработаю - буду притирать.

anakhoret 04-06-2017 09:48

Есть у меня древний двухсторонний советский камушек,для столярки.Чёрный абразив-грит на 200,крупный,вторая сторона-цвет глины.Крупным абразивом не работал,а вот доводочным...При наведении суспензии-работает на 3-4000грит,а при высыхании суспензии-даёт блеск на закалённых и самокальных сталях.Так как от камня уже практически остался только крупный абразив-решил использовать суспензию доводчной сороны на мраморном притире.Мрамор-кусок плитки от ступеней лестницы.И на притире получилось наложение наведённой абразивности и суспензии доводочника.Самокал из мехпилы,легированный-довольно активно снимает.
хо ши мин 69 06-06-2017 17:21

Уважаемые камрады!
Почитав информации,больше запутался,однозначного ответа не нашёл...
Вопрос таков.
У меня точилка Профиль.Какие камни Гриндермана лучше купить,КК или ОА?
Какие более долговечны?
Желательно,чтоб затачивать без воды можно было,с маслом,вроде и те и те они сейчас по новой технологии клеят,позволяют...
Стали как моно,типа Х12МФ,440С,N690,так и порошки типа элмакса,тридцатки и тридцатьпятки,М390,Ди90...
Всяких монстров типа Рекса пока нет...
mishkamen 06-06-2017 19:35

Веневские алмазы.
хо ши мин 69 06-06-2017 19:38

Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.
mishkamen 06-06-2017 21:00

Долговечность и без сож. Из Гриндерманов ни чего не соответствует. Измените условия выбора.
TimeStep 06-06-2017 22:10

Здравствуйте товарищи знатоки. Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.
дядяКраб 06-06-2017 22:39

quote:
Originally posted by TimeStep:

Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.



Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией.. Вариаций много,в этом и интерес

TimeStep 06-06-2017 22:57

quote:
Изначально написано дядяКраб:

Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией. Вариаций много,в этом и интерес


хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )

Евгений_Е 06-06-2017 23:12

quote:
Originally posted by хо ши мин 69:

Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.



Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 06-06-2017 23:35

quote:
Изначально написано TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.


Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

дядяКраб 06-06-2017 23:36

quote:
Originally posted by TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )





В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.
TimeStep 06-06-2017 23:54

quote:
Изначально написано TimeStep:

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.


Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Спасибо, видео уже смотрел, очень интересно попробовать шкурку с графитом, есть 3м. Очень признателен!

quote:
Изначально написано дядяКраб:

В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.


То то мне не нравится этот мусат, нужно будет заменить в скором времени на керамический!
хо ши мин 69 07-06-2017 15:55

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...



Я правильно понял Вас:засалились,помыл и снова работаешь?

Почитал,наверное,алмазы пока возьму...
Посоветуйте,пожалуйста,три-четыре камня для начала,чтоб необходимо и достаточно...

mishkamen 07-06-2017 16:13

Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.
хо ши мин 69 07-06-2017 16:18

quote:
Изначально написано mishkamen:
Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.


Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?
Про косметическую пензу не знал,большое спасибо!

mishkamen 07-06-2017 17:05

quote:
Originally posted by хо ши мин 69:

Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?


Однозначно.

skvater 08-06-2017 10:25

quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

металлического ребристого



Гладкие стальные очень хороши для правки мягкой нержи, но везде продают ребристые. Качественный гладкий стальной еще поискать надо
anakhoret 08-06-2017 16:46

Чоэта-вихляеца!Умну хлеборезный,с 65Г-0,5мм лента.Точица на ура.Надо на себя тянуть.
Стреляка 09-06-2017 10:38


помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему...
или это в какой-то теме обсуждалось ?
ткните, пож-та, если не сложно.


Botanic 09-06-2017 11:37

quote:
помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему

Агрессивный рез (ссылки)

Агрессивный рез

A.V.X.1960 10-06-2017 08:22

quote:
Originally posted by skvater:

Качественный гладкий стальной мусат правит качественнее, чем гладкий Айдахон


А природники? Раз финиш сделали на арканзанзасе ли другом природнике - то и править им надо
а мусат - это для поваров

Кух. нержу - что угодно правит - например дно пиалы - керамика, и тверже стали.

Но я люблю агрессивный рез - поэтому правлю на брусках = 1000гр, 28мкр - твердый брусок КК.

Тем более твердые стали от 60 - мусатом гладким из стали - как то не правиться, там характер затупления другой, в отличии от пластилиновых.

Стреляка 10-06-2017 10:32

quote:
Изначально написано Botanic:

Агрессивный рез (ссылки)

Агрессивный рез


спасибо ! странно, почему-то поиск не находил...

Botanic 10-06-2017 13:29

quote:
странно, почему-то поиск не находил...

по умолчанию в ганзовом поиске стоит галка "за 1 год".

лучше и быстрее искать так: google: цыганская заточка site:guns.ru --первая ссылка уже по ней и есть.

sodeska 18-06-2017 22:30

1. Что происходит с металлом затачиваемого инструмента при резком переходе(прыжке) с низкой гритности на более высокую, и насколько это допустимо в практике, в каких случаях?
2. Каков оптимальный "шаг" в переходах между абразивами?
Спасибо.
oldTor 19-06-2017 10:49

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1202985
А вообще, выбирается экспериментально исходя из набора абразивов под тип стали в общем, и под конкретные случаи, в частности, так как бывают ситуации, когда большой шаг зернистости плохо заканчивается.
Например, на достаточно твёрдых сталях, может произойти такое, что сильно более тонкий абразив даже если и справится за разумное время с рисками от предыдущего, но обладая, например, достаточно высокой твёрдостью, и при малом пятне контакта, т.е. высокой интенсивности обработки, даже при малом давлении, спровоцирует сколы на кромке.
Так что оптимального шага на все случаи жизни - нет. Много ситуаций, когда оптимален и достаточно большой или наоборот, очень и очень постепенный + поправка на время работы и задачи клинка.
-Sipa- 28-06-2017 11:17

Здравствуйте! Затачивал на Профиле нож от Пампухи. Случился неприятный конфуз с носиком (на фото носик под микроскопом). Вопрос: из-за чего скорее всего это получилось (переточил, не верно откалиброван станок?) и как лучше всего это исправить? Подводы визуально ровные, только на кончике вышло недоразумение
SergeyNm 29-06-2017 12:37

Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.
Urchini 29-06-2017 01:01

quote:
Изначально написано SergeyNm:
Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.

Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.

skvater 29-06-2017 09:05

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб



Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)
skvater 29-06-2017 09:07

quote:
Originally posted by -Sipa-:

из-за чего скорее всего это получилось



Как я понял, это фото кончика сверху. Вообще такое часто бывает, это не симметричное сведение ближе к кончику
SergeyNm 29-06-2017 11:21

quote:
Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.


Я не знаю никаких техников и ермаков. Usp делает неплохой ручной инструмент и оснастку, поэтому увидев их брусок, решил купить попробовать.

quote:
Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)


Из строймага.. первый раз намочил, он шипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.
Urchini 29-06-2017 11:28

quote:
Изначально написано SergeyNm:

Из строймага.. первый раз намочил, он жипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.

Ну не знаете - потому что не хотите. Я таким подтачивал лопаты - изматерился. Даже мягкое железо не берёт толком. А насчёт неплохих инструментов - кому и кобыла невеста. Про их бруски это верняк. Уж лучше алмазы и шкурка в таком случае.

SergeyNm 29-06-2017 13:46

Usp делает отличные ножовки по дереву, пилки для лобзика, лезвия... проверено.

Дело такое, брусок литой, на углах зерно чувствуется крупнее, а поверхности гладкие, так отлито в форме... ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно, хотя после этого дерево режет неплохо.. видимо пойдет для правки или точки мягких сталей.
Не знаю, может надо этот гладкий верхний слой после отливки подорвать. Чтоб пошел нормальный абразив.

Urchini 29-06-2017 14:09

Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!
skvater 29-06-2017 14:10

quote:
Originally posted by SergeyNm:

ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно



Надо вскрыть "панцирь" или взбодрить зерно (вершинки его могут быть срезаны). На порошке КК или если нет, то на грубой наждачке
oldTor 29-06-2017 15:08

Как по мне, все подобные абразивы, из разряда "почувствуй свою 65х13 мега трудной в заточке сталью" и "возненавидь заточку".

Не знаю как с этим, может и есть панцирь, проверить невредно, но вообще многие из абразивов такого "класса" грешат либо чрезмерной "сыпучестью", либо чрезмерной твёрдостью, ни на что не годной:

Напомню пост 115 этой же темы, на стр.6:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2019700-6.html

SergeyNm 29-06-2017 18:44

quote:
Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!

Литой у меня, т.к углы по периметру наплывами торчали вверх, я их содрал и там на одной стороне крупное зерно на другой мельче. Теоретически при работе должен то вытереться верхний слой и может пойти нормальное зерно, но слабо в это верится. Тк были уже подобные, съедались а точили так же. Для сравнения есть похожий брусок Stayer фирмы, он заметно лучше, тверже и точит лучше. А этот Usp что то не радует пока. Китайский алмазный явно получше точит.
skvater 30-06-2017 09:02

quote:
Originally posted by SergeyNm:

брусок Stayer



Надо было его и брать, во "Всеинстрменты" по 100 руб. с хвостиком продается. А вообще, в бюджетном сегменте лучше что нибудь советское поискать. Есть у меня брусок старый с зерном КК, что то около 120 грит на довольно твердой связке - отличный брусок
SergeyNm 30-06-2017 15:10

Купил как то советский, такого оранжевого цвета, зализался и все, деньги на ветер, не точит как и китайский. Будут деньги, куплю какой нибудь Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный.
SergeyNm 30-06-2017 15:39

Вымочился мой Юсп за сутки, 420-ку точит. х12мф думаю тяжко будет точить. Таки такой брусок это лучше чем ничего или возилка с роликами. С прямыми руками можно подзаточить, поправить до аус8 уровня. Насмотрелся я на тупые кухонники у людей, это просто ужас... если хотя бы на таком недорогом бруске точили, это уже был бы огромный прорыв. В этом плане большая безграмотность в обществе.
skvater 03-07-2017 09:18

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный



Гриндерман настольный купите и порошок КК к нему. Китайцев покупать - только деньги переводить и в лотерею играть
Chasik1506 07-07-2017 04:24

Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!
quote:
[B][/B]

oldTor 07-07-2017 10:17

Вот тут прочитайте:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1327269-87.html
пост 1889 и далее.
vlad-kram 07-07-2017 12:04

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!

вообще лучше,когда бритва комфортно бреет
и яшма и грин бразилиан не лучшие бритвенные камни,однако и после яшмы волос режется

Chasik1506 07-07-2017 13:59

Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?
vlad-kram 07-07-2017 16:07

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?

общеупотребительно из натуралов -гуанси(который твердый и однородный),тюрингцы(эшер в том числе),твердые япнаты ,синтетик-нанива сс 10 или 12 к

Chasik1506 07-07-2017 20:03

А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?
vlad-kram 07-07-2017 20:51

quote:
Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

кто мешает попробовать

oldTor 08-07-2017 12:55

quote:
Изначально написано Chasik1506:
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

Можно, и в принципе, 0,3 более чем достаточно уже. Да и на 0,5 можно уже всё сделать. Чрезмерно гладкая и тонкая кромка тоже не есть гуд - может смахивать неровности кожи вместе со щетиной.
В общем - достойный вариант финиша, если сделать как следует. Как по мне - тут трудностей поболее, чем на камнях.
Но в конце-концов после пасты на притире можно окончательно доработать чуть-чуть на тонком сланце и порядок.
И посравнивать, какой результат именно Вам будет предпочтительнее. Это всё довольно индивидуально.

Евгений_Е 08-07-2017 10:17

quote:
Originally posted by Chasik1506:

А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?


При доводке на субмикронных люксорах к требованию Не дави, добавляется Не переработай.
По узким фаскам, люксор работает настолько быстро, что на глазах истончает кромку. Как пример, по vg10 создание микрофаски на люксоре 0,1 мкм - 3-4 движения каждой стороной на зерно - отлично, а 5-6 уже много и кромка на тестах показывает наличие заусенки, хотя её не видно. Для сравнения с брусками, на байкалите или туффите можно выполнить несколько десятков переменных движений на зерно в тех-же условиях, а на хорошей яшме пару десятков.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506 08-07-2017 15:31

Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?
oldTor 08-07-2017 22:41

дайте ссылку на пример - не очень понятно о чём речь.
vlad-kram 09-07-2017 10:19

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива

Urchini 09-07-2017 10:51

quote:
Изначально написано vlad-kram:

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива


Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

vlad-kram 09-07-2017 11:26

quote:
Изначально написано Urchini:

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.


нет,эти на рк не выходят

Botanic 09-07-2017 16:35

в таком роде-духе?

Project M и о заточке Elmax в целом #85
Как японские производители затачивают свои ножи? #19
О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы #81
О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы #108
О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы #117
Заводская заточка, вот бы так научиться #143

Chasik1506 09-07-2017 17:42

quote:
Изначально написано Urchini:

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.


Вот это наверное то самое сталь клапан возможно для этого сделано но на рк не выходят ну очень близко к ней

Chasik1506 09-07-2017 17:45

И скорее всего это нанесенные риски ! Но подвод смотриться красиво
oldTor 09-07-2017 19:35

Это не нанесённые после тонкой обработки, а наоборот, "сполированные" слизанные полировальником грубые - видно же следы как от них тянутся уже под "слизанным". Такое можно наблюдать достаточно часто на заводской заточке - особенно в том аспекте, что есть характерный завальчик к кромке.
Для повышение агрессии реза, после более тонкой обработки, риска наносится так, чтобы выходила на кромку - зачем она сдалась вне её?
Если же наоборот - по принципу заводской заточки - с существенным шагом зерна зализываются\сносятся риски грубые, то визуально, тем более на маленьком участке - выглядеть может именно так - грубо на фаске и гладко к кромке.
Посмотрите фото имитации заводской заточки вот тут, например. Механизированными средствами и вручную:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261
Chasik1506 09-07-2017 20:14

И интересно еще одно где то прочитал не помню про заточку скажем финишь на ккF1000 а дальше АО F1000см2 дальше тоже самое только ст1 и т2 дает ли это прирост остроты?
vovchiklj 09-07-2017 21:14

Попробую высказать свое мнение, но на базе знаний из книг.
КК связка не указана (это важно) предположим как и у АО мягкая.
У КК более острое зерно, следовательно при первом бруске КК получим самую высокую шероховатость.
Зерно ОА имеет более широкую форму зерна, следовательно получим менее глубокую риску и более высокую шероховатость. Но, мягкая связка будет способствовать самозатачивамости бруска, поэтому на втором бруске шлифовальные свойства останутся преобладающими.
Предполагаю, что далее бруски КК не используются. Только ОА.
Увеличивая твердость связки мы снижаем самозатачиваемость бруска, скорость замены зерна будет снижена. Зерна тем не менее продолжат скалываться и самозатачиваться удерживаясь в связке, но зерно будет постепенно приобретать более тупые углы резания.
Это приведет к тому, что над процесам резания начнуть преобладать процессы выглаживания и полирования. В итоге увеличивая твердость связки брусков, мы можеп достичь более высоких классов шероховатости.
Но, все выше написанное теория.
На реальность будут влиять следующие факторы:
- кто производитель брусков, и что за связка
- исполнитель работ
- контроль давления
- сож или без
И другие факторы.
Евгений_Е 09-07-2017 23:42

quote:
Originally posted by Chasik1506:

И интересно еще одно где то прочитал не помню про заточку скажем финишь на ккF1000 а дальше АО F1000см2 дальше тоже самое только ст1 и т2 дает ли это прирост остроты?



Я тестировал разные твердости на одинаковом зерне КК одного производителя. Меняется скорость работы по разным сталям, глубина риски, но предельная острота кромки неизменная. При очень неподходящей твердости становится сложно выполнить работу.

Например мягкие стали и мягкая связка дают слишком много суспензии и потерю геометрии бруска. Твердые стали и очень твердая связка крайне медленно снимают металл и норовят оставить скол, появляются отдельные грубые риски.

Под увеличением и контрастным освещением поверхность выглядит очень похоже.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506 10-07-2017 05:02

А что тогда посоветуете при заточке АО от гриндермана F1000 применять КК или же АО а потом КК
skvater 10-07-2017 10:02

quote:
Изначально написано Chasik1506:
А что тогда посоветуете при заточке АО от гриндермана F1000 применять КК или же АО а потом КК

Я иногда делаю так: протачиваю сетом Гриндерман КК до F1000 вкл-но. Далее F1200 Boride T2 (зерно ОА) - предфиниш. А там уже возможны разные варианты

TRX 10-07-2017 21:50

Достался по случаю маленький шеф Roselli.
В теме о заточке скандинавов Дмитрич писал:
"Размер в проекции доводочных подводов оптимального угла заточки достаточен в диапазоне от 0,2 до 0,8 мм, и его надо обеспечить в первую очередь."
Правильно ли понимаю, что не обязательно доводить тонкими камнями весь довольно широкий подвод, а достаточно изменив угол обработать лишь узкую полоску непосредственно у РК?
click for enlarge 1000 X 1000  23.4 Kb
oldTor 10-07-2017 23:24

Именно так. Принцип ступенчатой заточки, создание доводочной микрофаски.
Способ применяется очень давно и в промышленности и в ручной заточке и доводке.
TRX 10-07-2017 23:32

quote:
Изначально написано oldTor:
Именно так. Принцип ступенчатой заточки, создание доводочной микрофаски.
Способ применяется очень давно и в промышленности и в ручной заточке и доводке.


Благодарю!
TimeStep 11-07-2017 20:36

Ребят, что может быть такое, затачиваю разные ножи,все нормально держат заточку, кроме ножей Самуры харакири из аус-8 , на работе к вечеру помидорки уже еле режет, приходится часто править на мусате. Затачивал по разному, и f1000 гриндерман и вашитой финишировал, все равно к вечеру раз уже заметно хуже, заусенца быть не может думаю, снимаю его на винной пробке и коже. К сравнению ножи из других сталей, тот же бергхофф, куда дольше держит заточку, да и вообще остальные все ножи - вообще без вопросов. Может дело в самих ножах?Или тонко свожу, может не стоит до уверенного бритья затрачивать? Угол полный 40 градусов, был полный 30, переточил на 40 что бы поустойчевей было. Заявленная твердость 58, точу на апексе. Такое ощущение что кромка загибается.
Botanic 11-07-2017 20:54

quote:
заусенца быть не может думаю, снимаю его на винной пробке и коже

заусенец небольших размеров от такого не уходит.

quote:
Такое ощущение что кромка загибается.

надо проверить наличие\отсутствие загиба каким-нибудь методом.
Лучше всего - оценить под лупой\микроскопом.
Заусенец. Конспект
TimeStep 11-07-2017 21:22

quote:
Изначально написано Botanic:

надо проверить наличие\отсутствие загиба каким-нибудь методом.
Лучше всего - оценить под лупой\микроскопом.
Заусенец. Конспект

Хаотичные движения и смену направления рисок постоянно делаю на финише, спасибо за конспект, прочитаю и проведу опыты на досуге

Botanic 11-07-2017 21:53

Основная мысль была направлена на то, что нужно контролировать результат, а не просто надеяться, что методы помогают.

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.

TimeStep 11-07-2017 23:56

quote:
Изначально написано Botanic:
Основная мысль была направлена на то, что нужно контролировать результат, а не просто надеяться, что методы помогают.

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.


Спасибо большое за советы, конспект кстати читал пол года назад но видимо забыл уже,а перечитывать нужно чаще! И понимать процесс конечно, но понимание процесса мне даётся с трудом(Характер такой, надо все быстрей,не вдаваясь в процессы происходящие). Будем исправляться.
Переточил сейчас нож, в конце самом приподнят на вашите угол на 1 градус и на зерно сделал несколько лёгких движений, потом чуть постругал разделочную доску в обоих направлениях, результат остался таким же, берёт в обе стороны и шинкует очень мягкую бумажку(хотя вчера не мог), по ногтю проводится гладко без махринок(не как вчера). Думаю вопрос решён, завтра окончательно проверю. Спасибо большое за советы ещё раз!

skvater 12-07-2017 09:03

quote:
Originally posted by TimeStep:

Может дело в самих ножах?



Затачивал эти ножи, твердость там меньше, чем 58 ед, сталь там скорее 8хром13мов. Так что чудес от них ждать не стоит
TimeStep 12-07-2017 09:57

quote:
Изначально написано skvater:

Затачивал эти ножи, твердость там меньше, чем 58 ед, сталь там скорее 8хром13мов. Так что чудес от них ждать не стоит

Написано аус-8 но все может быть т.к. кто в Китай повезёт аус-8 если есть 8хр13, тем более для дешёвых ножей. На чудо не надеюсь, обычные рабочие кухонники которые не жалко)

Straykl 13-07-2017 23:56

А кто подскажет, чем олеинку можно разбавить?
skvater 14-07-2017 08:52

quote:
Изначально написано Straykl:
А кто подскажет, чем олеинку можно разбавить?

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/566234-6.html
Начиная с поста #119

Straykl 14-07-2017 11:25

quote:
Изначально написано skvater:

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/566234-6.html
Начиная с поста #119


Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой

skvater 14-07-2017 11:26

quote:
Изначально написано Straykl:

Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой


Ну да, может в теме и что другое найдете полезное

Chasik1506 15-07-2017 18:05

Почему не получаеться заточить нож до строгания волоса? Точу гриндерман от 120 до 1000F потом Бриз и яшма ! Но не выходит
oldTor 15-07-2017 18:43

Причин может быть сколько угодно и самых разных. Начиная от техники заточки и опыта и заканчивая особенностями конкретной стали. Абразивы тут далеко не самое главное, тем более что указанного набора должно хватать, по большинству широкоупотребительных сталей.
Да и чисто практически, куда важнее однородность проработки кромки и способность её длительное время без особого прироста усилия при резе, работать по профильным для данного инструмента материалам, нежели достижение строгания волоса. Его получить, при некотором опыте - дело не хитрое и получить можно кучей способов, вот только далеко не все из них будут обозначать, что при том кромка годна для работы клинка по профильным материалам.
TRX 15-07-2017 19:45

В темах о направке бритв и ножей на ремнях с пастой многократно упоминается, что паста на мягком основании заваливает кромку. Что означает "заваливает"?
Botanic 15-07-2017 19:55

quote:
Что означает "заваливает"?

вот типа такого:

Тень лежит на завале.
Тобишь: был нормальный клин, с некоторым заданным углом сходящийся в РК (опуская более детальные модели геометрии РК), а стал завал.


UPD:
https://www.youtube.com/watch?v=rLJb1Wz3Xjw&t=25m9s

25 минут, 9сек.

Chasik1506 15-07-2017 20:46

quote:
Изначально написано oldTor:
Причин может быть сколько угодно и самых разных. Начиная от техники заточки и опыта и заканчивая особенностями конкретной стали. Абразивы тут далеко не самое главное, тем более что указанного набора должно хватать, по большинству широкоупотребительных сталей.
Да и чисто практически, куда важнее однородность проработки кромки и способность её длительное время без особого прироста усилия при резе, работать по профильным для данного инструмента материалам, нежели достижение строгания волоса. Его получить, при некотором опыте - дело не хитрое и получить можно кучей способов, вот только далеко не все из них будут обозначать, что при том кромка годна для работы клинка по профильным материалам.

А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?

TRX 15-07-2017 21:28

quote:
Изначально написано Botanic:

был нормальный клин, с некоторым заданным углом сходящийся в РК (опуская более детальные модели геометрии РК), а стал завал.


И совет направлять бритвы на чистой коже имеет отношение и к ножам или для них это не так существенно?
Botanic 15-07-2017 21:39

TRX, я пока не осилил этот пласт. Надо у Тодда смотреть.
Вроде как - рекомендуется. Рез там мягче становится и все такое.
Мне пока и без того хватало.
Надеюсь, знающие дополнят
TRX 15-07-2017 21:57

Благодарю
TRX 15-07-2017 22:05

quote:
Изначально написано Chasik1506:

А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?


Не ко мне вопрос, но вставлю от себя. Есть вот такой фильм http://guns.аllziр.оrg/topic/224/1068018.html в нем всё что нужно для новичка по всем вопросам. Информативно и наглядно.
Botanic 15-07-2017 22:25

ганза портит ссылку

Николай Коршенин - Мастер-класс по заточке ножей
в мастерской Всеволода Полтавцева
27.10.2012
Тема: https://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018.html


еще, если будет интерес смотреть:
Фильмы по заточке https://forum.guns.ru/forummessage/224/432380.html
видео srp http://www.youtube.com/user/StraightRazorPlace
Как работают японцы на своих камнях видео https://forum.guns.ru/forummessage/224/543155.html
Видео по заточке японских ножей на японских камнях https://forum.guns.ru/forummessage/224/1035273.html
Лучшие видео по заточке пригодные для обучения https://forum.guns.ru/forummessage/224/1522214.html

Chasik1506 16-07-2017 09:54

Как понять что камень однородный?
Botanic 16-07-2017 11:31

Заточить на чем-то эталонном, абразивно чистом, а потом проточить на интересующем камне. Желательно сменив направление рисок.
Неоднородность может проявиться визуально или по хрусту\смене тональности шороха в работе.

макротест на сведение рисок http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1907#p1907

микротест - однородность РК и её окрестностей http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2314#p2314
Неоднородности РК так же можно смотреть по резу бумаги или ногтевым тестом.

визуальный осмотр поверхности камня http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1865#p1865

Nikolay_K 16-07-2017 18:00

quote:
Originally posted by Botanic:

Заточить на чем-то эталонном, абразивно чистом, а потом проточить на интересующем камне. Желательно сменив направление рисок.
Неоднородность может проявиться визуально или по хрусту\смене тональности шороха в работе.


не обязательно гнаться за какими-то супер-эталонами
достаточно взять обычный АРКАНЗАС ( из твёрдых )
и пустить риску вдоль фаски.

Затем поработать испытуемым абразивом поперёк или под некоторым углом ( напр. под 45 ).


Также неплохо будет в роли "эталонного" работать натуральная нагура
и некоторые тонкие синтетические камни ( напр. SUEHIRO CERAX #8000 ).

Emiliokazanova 17-07-2017 03:01

Давече записал серию видео о заточке сканди на море компаньоне.
Авось кому будет полезно, финищ 10000


silencio_1 17-07-2017 08:08

Здравствуйте. Я новичок в мире профессиональной заточки. Недавно приобрел комплект кухонников AUS8 и хотелось бы научиться правильно и грамотно их затачивать. Со временем хотелось бы превести в порядок старые ножи (два GD02A35 и мягкие китайские кухонные. Помогите подобрать комплект камней для заточки (хоть и учиться нужно будет на 800-1000 хотелось бы взять именно комплект, чтобы больше не заморачиваться с поиском и доставкой, тк сегодня эти камни есть на ебей по терпимым ценам, а завтра нет). Рассматриваю 2 варианта.
1. Suehiro NEW CERAX #800/#320 + аналогичный 1000-3000
2. КИНГ 800-4000 + 1000-6000 (не будет ли большой шаг 1000-4000? + хотелось бы что-то крупнозернистое (EW CERAX 400, например?)
Так же хотелось бы услышать Ваше мнение о SUEHIRO SKG-27 TOISHI
[url]http://www.ebay.com/itm/Japan-waterstone-dual-whetstone-sharpen-duo-1000-3000-SUEHIRO-SKG-27-TOISHI-/141091706699?epid=1739832430&hash=item20d9b8974b:g:a78AAOxyffZSXj8K/[/url]
Извините, что в первый раз так много вопросов, спасибо.
Botanic 17-07-2017 17:18

quote:
Давече записал серию видео о заточке сканди на море компаньоне.
Авось кому будет полезно, финищ 10000


Хват неправильный, руки слишком напряжены - отсюда и шат постоянный (см. как дергается край ручки ножа по вертикали и по скрежету _link_ клинка о ребро бруска).
правильный хват,
движения при заточке

https://www.youtube.com/watch?...8Y74u1k&t=4m10s
"самое главное - не переборщить. Иначе у нас будет асимметричная заточка".
Почему?
Заточка идет(принцип) с сохранением исходного угла.
Если угол уходит, то это косяк, вне зависимости от того, как долго одна сторона протачивается по отношению к другой.
Стачивание (угол) регулируется акцентом нажима и движениями.
Тем более, что тут не ламинат - вообще проблем особо нет.

Из-за отсутствия правильного хвата и поставленного акцента нажима и получилась непроработка у рукояти и завал на закруглении у кончика (начало второго видео).

...
при анонсе "о заточке сканди" ожидал большего объёма информации в единицу времени: 5 роликов по ~20 минут, инфы о том, как непосредственно точить - кот наплакал.

Полностью осилил только первый ролик.
Не для текущей темы оно точно.

Botanic 17-07-2017 17:27

silencio_1
шаг 1000-4000 - нормально.
1000 - 6000 уже великоват и не рекомендовал бы, хотя и такие шаги люди практикуют. Просто сложнее и пр. У меня не прижилось.

AUS-8 точится без проблем, ограничений по абразивам особо нет.
Разве что shapton не порекомендую.
King'и не пробовал, Suehiro SKG тоже.
Cerax 1000\3000 new - вполне неплох, использую сам. Для начинающего может быть несколько мягковат.
Порекомендовал бы взять отечественные ОА камни на связке твердостью С, около М20-М14 зерном.

___________
Например:
https://forum.guns.ru/forummessage/189/821644.html
https://forum.guns.ru/forummessage/189/1549753.html

25А М20 С1
или
25А М14 С1
СМ2 вместо С1 тоже пойдет.
Но это не единственное решение - просто одно из.

Chasik1506 18-07-2017 12:06

Приветствую друзья! Возникло пару вопросов!
1) если выделяеться суспензия из камня при заточке ? Или он начинает сопливить про водники что это значит?
2) какую нагуру применить. На грин бразилиан для бритв на предыиниши перед гуанси?
Botanic 18-07-2017 12:45

1 - условно нормальное количество суспензии
https://www.youtube.com/watch?v=usL0WyruQ4U&t=14m45s
Сопливить и плеваться - это когда
https://www.youtube.com/watch?v=Hfx1W_t0JDA&t=12m
за небольшое количество движений (~~5-10)/
....
типо такого
https://www.youtube.com/watch?v=t39rhQs6Hqc&t=2m26s
(тут вина в такой каше не камня)

2 - зачем? без нагуры не катит? что было до грин?
собсно, если перед чистым гуанси, то mejiro\tenjou(tenjou грубее, но не всегда), koma.
Собсно, теория гласит, что можно наводить прямо на гуанси.

Chasik1506 18-07-2017 01:29

До грин было нанива супер стоун 1-3-5 к! Затем грин думаю чтоб быстрее работал
Chasik1506 18-07-2017 01:31

Или если можете посоветуйте свой вариант ну не дорогой приемлимый
Botanic 18-07-2017 01:41

quote:
посоветуйте свой вариант

не могу опыта не хватает.
надеюсь, кто-нить еще подсобит советом.
Nikolay_K 18-07-2017 02:32

quote:
Originally posted by Chasik1506:

если выделяеться суспензия из камня при заточке --- что это значит?



если суспензия выделяется умеренно, значит всё в порядке
значит камень работает как положено.


Но если суспензия выделяется слишком обильно --- значит что-то пошло не так:
либо пятно контакта слишком маленькое ( площадь ), либо давление слишком сильное,
либо камень не соответствует задаче ( слишком мягкий ) и т.д.
Причин может быть много.


Если суспензия вообще не выделяется, то для каких-то камней ( преимущественно финишных ) это нормально.
Но для грубых обдирочных и средних отсутствие суспензии чаще всего намекает на то, что зерно не обновляется
и заточка в таком режиме может потребовать слишком много времени,
то есть камень будет работать слишком медленно.

quote:
Originally posted by Chasik1506:

какую нагуру применить на грин бразилиан
для бритв на предыиниши перед гуанси?


очень странный вопрос... не уверен, что это вообще хорошая идея для заточки бритв.


Но где-то слышал что при заточке ножей на этих сланцах неплохо себя показала суспензия чёрной цусимской нагура
( Цусима Куро-Нагура, она же Цусима-до ).

Также по-идее должны работать BOTAN и TENJOU.

А вот Meijiro и KOMA на грубоватых ( по сравнению с бритвенными Авасето ) сланцах типа Алания и Бразилиан,
думаю, нецелесообразно применять, равно как и прочие нагура дающие очень тонкую суспензию.

Chasik1506 18-07-2017 04:04

Болшое спасибо за ответы теперь стало все ясно!
Smolewood 19-07-2017 22:59

Здравствуйте!
Помогите определить что за камень. Остался от дяди. По словам отца камешку не менее 30-40 лет. Дядя брился опаской и правил бритву (и кухонные ножи) на нём и на ремне. Камешек был в жутком состоянии: огромные седла с каждой стороны. Выравнивал наждачкой, сначала 80-ка (около 30/40 минут), потом перешел на 280 и завершил 600, 1000 решил не использовать. На все ушло около часа. На вид больше всего похож на советский магнит. Поверхность гладкая, шелковистая, абразивность вообще не ощущается. При касании пальцам, сразу оставляет темные следы (видно на фото). Размеры после притирки 135х35х8,5

click for enlarge 1707 X 1280 67.4 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 70.1 Kb
click for enlarge 1280 X 960 63.9 Kb

Botanic 19-07-2017 23:40

атлянский сланец, например
http://zatochiklinok.ru/1-2/na...yanskij-slanets
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=89
Но характерных признаков нет, поэтому строго судить о принадлежности не выйдет (см. черные сланцы).
Smolewood 20-07-2017 08:32

quote:
Originally posted by Botanic:

атлянский сланец, например



Действительно похож. Я так понимаю, он тогда 4000-6000 грит (в ваших ссылках такое значение стоит).
Parohodov 20-07-2017 21:04

ткните пожалуйста где можно поискать кому отдать на заточку, правку складники и прочее ?
Botanic 20-07-2017 22:09

Где заточить нож? Заточные услуги в разных городах. https://forum.guns.ru/forummessage/224/809951.html
Где можно заточить ножи в Москве. (заточка ножей, Москва) https://forum.guns.ru/forummessage/224/437398.html
Предложения услуг по заточке https://forum.guns.ru/forummessage/224/1558545.html
___________
Индекс остальных тем по приобретению(товаров и услуг по заточке) и пр. http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2307#p2307
Parohodov 21-07-2017 03:51

ой спасибо...
Вишер 22-07-2017 13:42

quote:
Действительно похож. Я так понимаю, он тогда 4000-6000 грит (в ваших ссылках такое значение стоит

Примерно так и есть, вопрос только в однородности. Камень мягкий, водный. После заточки бритвы на нем предстоит долгий путь по ремню, возможно по пастированному, но работает камень отлично. Мне нравится этот сланец, на хонзане дает тонко работающую суспензию.
Chasik1506 23-07-2017 06:03

Здравствуйте заточил бритву предплечье бреет с отскоком волос это хороший показатель?
Вишер 23-07-2017 07:21

Лицо даст ответ, брейтесь любезный
Chasik1506 24-07-2017 01:22

Лицо сказало плохо) что я делаю не так? И ещё вопрос про атлянский сланец при доводке бритвы эффект был такой же как от яшмы застругивание волоса из бороды получаеться они индентичны?
oldTor 24-07-2017 10:24

Бритьё предплечья с отскоком - это может любой нож и даже заусенцем - это не показатель. да и сильный весёлый "отскок" может говорить об агрессивности кромки - что у неё слишком выражен рельеф для комфортного бритья.
Несколько ближе к делу будет, если бритвой насухую попробовать при том же угле резания, что при бритье физиономии +-, сбрить аккуратно волоски на руке "против шерсти" - если они мягко сбриваются, т.е. не ощущается сбривание, а как будто они там просто лежали и вы их "сняли" бритвой с кожи, и кожу не начинает саднить в течение минут 10 после этого (что бывает насухую очень легко, если кромка бритвы с микрозаусеночкой или переточена - "оверхонинг" или агрессивновата) - то скорее всего, всё вполне хорошо будет и на физиономии, подготовленной к бритью и уже с кремом или пеной для бритья.
Вообще, на качество бритья ещё довольно сильно влияет индивидуальный выбор под свою физию и всяких средств. Но это тема обширнейшая, и слишком индивидуальная чтобы что-то советовать.

Сланец и яшма априори не идентичны, и даже достигая сходной остроты = тонкости кромки, практически нереально получить абсолютно идентичный _характер_ кромки. Тем более что застругивание волоса можно получить кучей способов и кромка, способная на это, может быть очень разной - мы не можем сказать что жигули и волга или мазда и БМВ идентичны, просто потому, что все они могут ездить. Вот и тут так же - это очень грубая "выборка".

Достигнуть способности кромки застругивать волос можно и на довольно грубом абразиве, но это ни разу не обозначает, что кромка будет пригодна для комфортного бритья, или хотя бы просто нормального, которое "не беспокоит".

Лично меня атлянский не впечатлил - если очень постараться, то финишировать бритву на нём можно, потом подольше поработав сначала на ХБ-стропе и потом уже на чистом кожаном ремне, но при таком выборе, я бы атлянца пустил с суспензией на префиниш, а финишировал бы на яшме - на ней мне получить более тонкую и более однородную кромку намного проще, после чего сразу идти на чистый кожаный ремень - куда как сподручнее.
Но может у кого есть другой опыт и кто-то предпочтёт атлянца.

oldTor 24-07-2017 10:39

Можно, кстати, попробовать такую хитрость - на некоторых парах камней сильно контрастных по характеру, она срабатывает. По доведённой на яшме бритве, сделать буквально несколько движений, меняя стороны каждый проход и хотя бы градуса на 3-5 сменив наклон рисок относительно того, как они направлены были ранее, по атлянцу, достаточно тонко притёртому и, желательно, слегка выгладившемуся, чистому без суспензии и с давлением менее веса самой бритвы - для этого камушек следует наклонить. Более "мягко" воздействующая поверхность сланца, менее твёрдая, если вот так дозированно применить, может очень аккуратно подсгладить рельеф кромки и повысить комфортность бритья.
На жестковатых бритвах это вообще довольно интересный способ и я нередко к нему прибегаю, используя после какого-нибудь очень твёрдого доводочного камня, такие несколько проходов по выглаженному синему бельгийцу. даже обладая весьма крупным зерном, округлой формы (с тупыми углами, к тому же сгладившимися от работы), он за малое время и при минимальном давлении - не может преодолеть, прорезать доведённую поверхность и насажать более грубых рисок на кромку, а вот сгладить и сделать рельеф на ней, все "зубчики" более округлыми и гладенькими - ещё как. Ничего общего с результатом его же работы "в обычном режиме" и после более грубых абразивов.

И не только для этого сланца характерен такой расклад - важно понимать, что один и тот же камень не будет работать всё время одинаково - его работа, особенно первые минуты, сильно зависит от состояния фаски и кромки инструмента, при переходе на него.
Меня на подобную хитрость навёл один человек, ещё несколько лет назад, упомянув что нередко применяет последнюю пару камней в сете заточки бритвы, "задом наперёд" и получает такой эффект. Не сразу, но мне удалось его получить и распробовать и начать применять как регулярное средство на некоторых бритвах.

Вишер 26-07-2017 21:50

Ярослав, у меня 3 атлянца, 2 не могут финишировать, один может.
Этот один из советских запасов, куплен был завёрнутый в бумажку с печатью,
два новопилы в них была стружка от пилы.
Они мягкие и работают чуть тоньше 3000 горит.

Сланцы лотерея в некоторой степени.
Новопилы тем более, как натирка - приличные.

Ivan_Lopatin 27-07-2017 09:54

Добрый день! Только начал осваивать заточку, купил "набор новичка" - камни от grinderman F500 и F1000. Читаю темы, осваиваюсь с заточкой, появилось несколько вопросов
1. какая острота должна быть после F1000? Пока добился бритья предплечья, но без "отскока", сбривание чувствуется. Контролирую заточку с помощью лупы ЛЧ-10х. Если подобные темы есть, по контролю остроты и какая она должна быть на разных этапах заточки- был бы благодарен за ссылки.
2. И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000? Понял что стоит смотреть в сторону сланцев, стоит выбор что купить в районе 2500-3500 - видел в Барахолке сланец Yellow Lake, Dragon Tongue, бельгийский BBW , немецкий сланец. Какой из этих камней проще в освоении для новичка?
Забыл сказать- работать буду как по мягкой нержавейке(кухонники) так и по относительно твердой стали AEB-L до 60-62, D2 59-61
Botanic 27-07-2017 12:19

на неделе планирую закончить тесты остроты и стойкости.
Если вкратце, то пока нет четкой инфы, какой тест когда проходится.
Бритьё предплечий начинается чуть ли не с 800грит и мало о чем говорит.
На что ориентироваться:
1) медленный рез с протягом бумаги. Быстрый проход не информативен: сколы\дефекты РК пропускаются.
Это тест на базовую геометрию и равномерность заточки.
Лучше брать газету - см. в теме выше поиском по странице.

2) цепляние волос, ногтевой тест на "циклевание" - это уже примерно 3КГрит и не раньше имеет смысл применять.
Для кончика лезвия, впрочем, тест на ногте актуален и 1КГрит.

3) ногтевой бритвенные тест - равномерность РК и характер сыпи.

4) визуальный контроль
блики - удаление рисок от пред стадии(смена направления рисок), есть ли замины.

5) не забывать про заусенец, мыльный рез и агрессивный рез.
Что есть острота и режущая способность.

6) HHT тест на рез волоса - не нужно за ним гнаться, сам получится со временем, если соблюдать основы.
Пока лучше строгать дерево поперек волокон и под углом и смотреть на чистоту среза +\- чтобы заточка не слишком быстро от этого садилась.
Это даст информацию о завалах геометрии, заусенце и остроте.

Стадии заточки и их функции
Агрессивный рез (принципы)
Мыльный рез
Заусенец
Типичные ошибки при заточке (черновая простынка будет готова на неделе, окончательная - хз когда)
Методы контроля
визуальный контроль (черн.)
___________________

камни: для новичка лучше за доводку не браться, потому как там необходимо уже иметь навык удержания угла. Тактильные ощущения там ощущаются слабо в основном.
У меня okudo suita. Рекомендовать не возьмусь, потому как по нраву одна из двух (не каждая). Тактильные ощущения есть - ощутимо выше сланцев европейских (LI, CF, LM, thuringian, etc).
DT несколько агрессивен и по сравнению с остальными грубее. В принципе вполне пойдет после F1000 - это будет плавный переход.
BBW требует некоторой аккуратности из-за мягковатой связки и активно режущего зерна.
"Немецкий" сланец - вполне неплохой вариант, тем более бюджетен.
LM или YL - бывают разные по плотности\твердости экземпляры, особенно черные Yellow Lake. В целом тактильный контроль на них выше, чем на байкалитах\арканзасах\яшмах. Неплохой вариант. В среднем, более ощутимы, чем "немец".

*С AEB-L не сталкивался.

Ivan_Lopatin 27-07-2017 13:45

quote:
Originally posted by Botanic:

на неделе планирую закончить тесты остроты и стойкости.



Как раз вчера читал ваши темы на myabrasive.ru открыл много нового для себя), буду и дальше следить за наполнением.

Chasik1506 27-07-2017 14:03

Здравствуйте возник вопрос по яшме технической брал у мони использую с маслом джонсон беби по началу вроде масло чернеет потом нет и ощущение что бритва по ней просто скользит может сто не так подскажите бритва ракета ссср угрелородка?!
oldTor 27-07-2017 14:36

Всё в порядке - в начале работы, когда обрабатываемая поверхность грубовата от предыдущего абразива, эти шероховатости снимаются довольно быстро, шлама много, масло быстро темнеет.
Когда дошли до "донца" рисок предыдущего абразива, общее пятно контакта увеличилось, обрабатываемая поверхность глаже - активность съёма закономерно снижается.
К окончанию доводки, съёма практически нет - идёт выглаживание, упорядочивание рельефа кромки и поверхностей фасок, удаление мелких частиц с кромки, где мог быть микрозаусенчик. Рисочка, а точнее, скорее "штришок" - не столько "вырезается" зерном\рельефом камня, сколько "продавливается-прокатывается".

Даже когда кажется что масло уже вовсе не темнеет, если камень протереть со свежей каплей масла, например микрофиброй или ватным спонжиком - лучше микрофиброй, чтобы не оставлять ворсинок на камне, то на ней останется черный или сероватый след от снятых микроскопических частиц стали.
В любом случае, стоит иметь в виду, что при работе на доводочных масляных камнях, очень важно количество масла. Если оно избыточно в начале работы, когда фаски ещё грубоваты - оно может смягчить работу твёрдого камня, но и помочь поскорее самое грубое снять с клинка. Если на окончательных этапах - то скорее всего создаст "подушку" по которой клинок будет скользить практически не обрабатываясь. Иногда угадать с количеством бывает непросто, и варьировать его приходится не раз, работая на одном камне. Но это поначалу кажется сложно, потом вырабатывается чутьё и уже регулируешь на автомате практически, чувствуя руками по тактильному отклику - когда чуть добавить, а когда убрать.
И именно на доводочных этапах так много нюансов и субъективных личных предпочтений у опытных заточников, в плане применяемых масел - из-за тонких нюансов их поведения - текучесть, вязкость и пр.
Очень рекомендую попробовать на последних этапах, масла оставлять абсолютно минимальное количество - это такое, которое просто пальцем почти невозможно размазать по всей поверхности камня. Если масла больше - скорее всего, на окончательном доводочном этапе, это окажется избыточным.
Но бывают и исключения, в т.ч. в зависимости от экземпляра камня и от его притирки.
В общем - пробуйте по-разному с количеством и анализируйте, что происходит и какова динамика процессов.
И очень рекомендую попробовать оливковое масло и олеиновую кислоту. По поводу масла, которым Вы пользуетесь, были сентенции, что оно вязковато. Может помочь сначала помыть камень в горячей воде, перед работой - твёрдым масляным камням, типа яшмы, байкалита, арканзаса - это никак не повредит.
По маслам можно вот эту тему поглядеть на досуге:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/566234-6.html

P.S.
Вот тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423-120.html
пост 2836
я писал про влияние количества масла на работу - там хоть и про арканзас и не самый тонкий, и не доводку, а про тонкую заточку, но общие моменты про количество масла на твёрдых камнях, в целом сходные и там хоть немного утрировано, но зато наглядно, мне кажется.

Катанаев Стас 27-07-2017 18:35

quote:
Изначально написано Ivan_Lopatin:
Добрый день! Только начал осваивать заточку, купил "набор новичка" - камни от grinderman F500 и F1000.

Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.

Chasik1506 28-07-2017 08:49

Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?
Ivan_Lopatin 28-07-2017 09:00

quote:
Originally posted by Катанаев Стас:

Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.



На 500 точу. до образования заусенца- вроде бы это признак того что вышел на кромку. Тем более пока только подправляю ножи, стараясь попадать в имеющиеся подводы
skvater 28-07-2017 09:39

quote:
Originally posted by Ivan_Lopatin:

какая острота должна быть после F1000?



Острота может быть различная, в зависимости от марки стали, твердости и качества ТМО. На простых нержавейках это мягкий рез газеты с вывертами вдоль и поперек волокон газеты (особенно стоит обратить внимание на рез поперек, ибо тут острота должна быть выше)
quote:
Originally posted by Ivan_Lopatin:

И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000?



В данной нише использую либо туффит (для кухни), либо LI (фиксы и складни). На простых кухонниках туффит у меня финиш, а вот на более качественных ножах использую LI и после него еще чем нибудь прохожусь
oldTor 28-07-2017 10:36

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?

Визуализация подвода зависит от угла падения света в первую очередь. Под одним углом риски не видны, под другим заметны. Матовость или штришок от свободного зерна тоже выглядят под разными углами падения света - неодинаково. заусенка может быть ярко видна или незаметна совсем. Потому полезно покрутить свет по-всякому, справа-слева, сверху\сбоку и пр.
Думаю, стоит глянуть тему про метод заточки с контролем "по бликам" от Дмитрича:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html

oldTor 28-07-2017 11:00

Да, ещё стоит посмотреть тему по визуальному контролю:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2313#p2313

И про заусенец - тут тоже важно про визуальный контроль этого явления:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Chasik1506 29-07-2017 18:39

При заточке углеродистой бритвы на яшме получаю микро сколы почему сож вода с мылом
2) гуанси лучше чем яшма для доводки бритвы
oldTor 29-07-2017 22:28

Яшма - масляный камень, и с водой, может глянцевать для невооружённого взгляда, фаску, сильнее, но и работать жёстче. На особо твёрдых и не отличающихся высокой вязкостью сталях, да при малом угле заточки - да, заработать микросколы на твёрдых масляных камнях работая и с маслом иногда можно, не говоря о воде.
Ещё, вероятной причиной может быть недостаточно тщательная притирка яшмы и не очень аккуратно и не очень тонко скруглённые грани камня.
Ещё одной и весьма нередкой причиной микросколов, может быть применение на более ранних этапах заточки, слишком агрессивно работающих по бритвам искусственных камней.
Избыточное давление на любом этапе заточки - тоже может спровоцировать такие вещи и на доводке - технологическая память стали и "заработанные" ею концентраторы напряжений на этапах обдирки и грубой заточки.
Ещё причиной может являться усталость металла на кромке, если работать на доводке слишком долго и усердно.
И последнее - проблема может быть в самой стали, недостатках её термообработки, например.
Вот сам только сегодня мучился с одной бритвой - чем её ни обрабатывал и как - кромка еле-еле достигнув тонкости, способной застругивать волос, далее не заостряется и начинает сминаться.

Как видите, причин может быть много, навскидку предположить в чём именно причина у Вас - боюсь, нереально.

Попробуйте методом исключения, анализируя свои действия, определить её или хотя бы сузить круг поиска...

P.S. Что гуанси понравился больше - не удивительно. В подавляющем большинстве случаев, сланцы с водой, выигрывают на бритвах.
Однако в некоторых случаях, оказываются нужны и совсем другие камни, очень сильно зависит от стали конкретной бритвы. Так что "камней много не бывает"))

Chasik1506 30-07-2017 16:27

Вот из вашего ответа бритва стала еле еле застругивать волос и дальше не заостряеться! Т е я на яшме довел ее до застругивания то надо точить дальше пока она не начнет резать волос при касании?
oldTor 30-07-2017 17:59

Писал я про "ненормальную" бритву по мягкости стали, с ней пришлось решать вообще иначе.
На яшме я довожу до реза волоса и комфортного бритья, нормальные бритвы без проблем. Подробно писал об этом вот тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1199536-8.html
пост 195 и далее - там у меня не самая типичная притирка, и её ещё некоторые люди пробовали и нашли такой вариант удачным.
Очень важно как следует подготовить бритву к переходу на такой тонкий камень как яшма. Если же делать переход рановато, то получается и очень долго и можно "замучать" кромку - дождаться усталостных моментов в стали.
Я бы на это обратил внимание.
Serge Ant 30-07-2017 19:11

quote:
Originally posted by Chasik1506:
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?
При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.
Chasik1506 31-07-2017 03:00

Где можно купить олеиновую кислоту?
Botanic 31-07-2017 03:18

Олеинка
http://www.ru-chef.ru/product/oleinovaya-kislota-b-115
https://sharpeningstones.ru/sh...%BE%D1%82%D0%B0

вообще для этого отдельная тема есть Мини-барахолка: спрос

Если воспользоваться поиском, то первая же тема будет стеарин, олеиновая кислота... где их взять?

Chasik1506 31-07-2017 07:38

Еще возник один вопрос при ходе бритвы по камню середина залипает может я не правильно вывел геометрию т к середина шире чем края подвода но так она сточилась по обуху или это надо выправлять что бы была одинаковая?
oldTor 31-07-2017 10:48

Сложный вопрос, на который не рассмотрев бритву как следует, ответить однозначно - трудно. Некоторое гуляние ширины фасок - не беда и не проблема.
Но стоит помнить о том, что площадь пятна контакта - всегда влияет на интенсивность и характер обработки абразивом. Т.е. чтобы фаску различающуюся в разных её местах по ширине более чем в 2-3 раза, проточить однородно - несколько больше требуется внимания и тщания, нежели когда она практически одной ширины.
Разность "прилипания" при ходе по камню, может быть также продиктована тем, что бритва имеет линию кромки отличную от прямой - т.е. имеет "улыбку" - для того чтобы проработать всё однородно, необходимо учитывать технику заточки подобных бритв, тренироваться с хватом и пр.
Я старался немного это показать в общих чертах вот тут:



Однако, может быть и так, что у Вас бритва просто неравномерно заточена (или уточена).
Обратите внимание на этот момент, померяйте, нет ли где откровенного перекоса, "пропеллера" полотна и\или ухода линии кромки с плоскости в которой она должна находится, и которая также проходит через центр обушка.

Вишер 31-07-2017 11:00

quote:
При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.

При работе с суспензией присутствует целое и раздробленное зерно. Раздробленное зерно выравнивает границы глубоких рисок от целого . Т.к зерно в суспензии больше катается по поверхности металла, характер рисок похож на пескоструйную обработку, поэтому свет отражается во все стороны и мы видим матовую поверхность.
Botanic 04-08-2017 12:11

почему такие точилки для ножей использовать не очень хорошо:
Как работает роликовая точилка фискарс https://forum.guns.ru/forummessage/224/1684606.html
где-то на тубе был обзор точилок такого рода и электрических, но потерялся..

oldTor 04-08-2017 12:17

Хорошо она не точит. Для некоей правки, дешёвых клинков для непритязательного обывателя - сойдёт, но не более того. К собственно заточке, её освоению и обучению ей - имеет крайне опосредованное отношение, скорее из разряда - "как лучше не делать".
Oldy78 04-08-2017 09:37

В первом посте можно было бы и дать краткое объяснение что такое режущая кромка, где какие углы заточки и как их измерять, сведение 0,2 0,3 и т.д. это вообще что? Наверняка есть картинка где все схематично описано. Не найду никак...
oldTor 04-08-2017 11:55

В первой теме ссылок немало дадено.
Да и в яндексе несложно найти - вбиваете "строение ножа", например. и сразу всё появляется, например, если совсем кратко и по делу:
http://zatochiklinok.ru/abrazivy

Подробнее - в поиске ищете нужные темы - про сведение, про микроподводы, про измерения углов, вообще про углы и пр.
Там всё есть. Трудно найти вопрос, который бы в разделе не обсуждался.

Не забывайте, пользуясь поиском, снимать галочку "искать за последний год" - разделу лет много, и все вопросы новичков разжёвывались бесчисленное количество раз, справочная информация давалось многократно и обсуждалась.

Oldy78 04-08-2017 12:32

Эта ссылка должна первой стоять! Спасибо!
oldTor 04-08-2017 23:26

Это заблуждение. Всё несколько многообразнее. Вы смеётесь? Почувствует и ещё как - проверено на многих домохозяйках, а также на жёнах, подругах, друзьях, знакомых и клиентах по заточке, в т.ч. тех, для кого работа ножом и другими режущими инструментами - по коже, по древесине и пр. - хлеб.

Но конечно, в мире куда больше обычных обывателй, которых устраивает и "металлоремонт" и его уровень. Но им тут быстро надоедает и они идут доказывать другим, что достаточно на все случаи жизни качества икеевских точилок, в другие места, где аудитория им под стать.

Зря насмехаетесь над оптическим контролем, который является в т.ч. средством контроля качества заточки, установленных допусков, прописанных в ГОСТах в т.ч. в промышленности.
Но спец. литературу по шлифовке, заточке, доводке, я так понимаю, Вы никогда даже в руки не брали.

Интересно, какое отношение Ваши вопросы подобного рода и с подобным отношением к чужому труду в этом разделе, имеют к данной теме?

Oldy78 05-08-2017 01:21

Я вообще зашёл приглядеть мастера переточить sog pentagon elite. Начал немного читать. А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига? Есть же принцип достаточности.
Botanic 05-08-2017 05:32

quote:
зашёл приглядеть мастера переточить sog pentagon elite

Где заточить нож? Заточные услуги в разных городах. https://forum.guns.ru/forummessage/224/809951.html
Где можно заточить ножи в Москве. (заточка ножей, Москва) https://forum.guns.ru/forummessage/224/437398.html
Предложения услуг по заточке https://forum.guns.ru/forummessage/224/1558545.html


quote:
А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига? Есть же принцип достаточности.

принцип достаточности и складник за 10тыр, который нужно переточить

Если вкратце, то стадий заточки не так уж много и бреение предплечий, при качественном подходе, достигается даже раньше 1000грит, т.е. на начале заточки. Рез все еще не слишком плавный и мягкий, но нож уже режет.
Если хотеть стойкость повыше и\или плавность реза, чтобы можно было резать не только потягом, но и нормально шинковать - следующая стадия, условно 3КГрит.
Нужен еще более плавный, стойкий, гильотинный рез или задачи идут к строганию дерева - добавить 6-8КГрит. Это уже и строгание волоса вполне.
На все про все уходит 10-15 минут.

Разумеется, есть различные задачи и заточка под них различается и не везде нужен рез волоса.

Nikolay_K 05-08-2017 08:13

quote:
Originally posted by Oldy78:

А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига?



Вы ошибочно приписываете людям то, чего они не делают.

И хотя о способности хорошо заточенного ножа брить тут время от времени поговаривают из этого никак не вытекает, что это является необходимостью.

Тут люди вполне трезвомыслящие и знают когда начать и когда остановиться.

Nikolay_K 05-08-2017 08:16

quote:
Originally posted by Oldy78:

В первом посте можно было бы и дать краткое объяснение что такое режущая кромка, где какие углы заточки и как их измерять, сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.
Не найду никак...




эта тема не претендует на последовательное систематическое изложение
принципов и основ заточки с нуля.

Это просто вопросы и ответы для начинающих.


Botanic 05-08-2017 11:25

quote:
сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.



анатомия ножа

По поводу РК - почему нож режет
Углы: углы заточки и угол - замерить.
см. оглавление http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214


Chasik1506 08-08-2017 07:23

Здравствуйте подскажите может знаете кто продает хорошие камни под апекс нужен хиндостан и вашита лили вайт
Botanic 08-08-2017 14:32

смотрим здесь:
мини-барахолка https://forum.guns.ru/forummessage/224/1358215.html
если лень читать, то заявку можно разместить здесь:
мини-барахолка: спрос https://forum.guns.ru/forummessage/224/1358223.html
под апекс пилят:
1) Андрей avto_priz (sharpeningstones.ru);
2) Иван ivan-3

Oldy78 09-08-2017 10:29

quote:
Изначально написано Botanic:

принцип достаточности и складник за 10тыр, который нужно переточить


Предыдущий собственник его, видимо, об бетонную ступень в подъезде точил... Даже фото страшно выложить - в обморок попадаете с вашим-то перфекционизмом в области заточки!
oldTor 09-08-2017 11:46

Вообще, у меня нож способен брить и после его черновой заточки на низкооборотистом станке с водным охлаждением, с кругом F120. И не заусенкой. Если, конечно, я вообще стану выходить на кромку на таком грубом зерне - часто лучше оставить припуск, и на остроту выходить на более тонких этапах, чтобы не тратить силы на удаление с кромки рисок от чрезмерно грубого, ещё обдирочного абразива.
"Что я делаю не так?" (с)

Дело в том, что "брить" нож может очень разными вещами - невыведенной заусенкой, или агрессивным рельефом на кромке, вовсе не особо тонкой.
А также может это делать и нормально заточенной и\или доведённой кромкой.
И обычно нож способен это делать у даже не особо опытного заточника, после бруска в районе 600-1000jis., вон куча народу кто точит "бюджетно" и небрежно, в т.ч. просто на шкурках - получают этот эффект после шкурок 400-600. Тоже перфекционисты? Я Вас умоляю.
Нет, конечно, можно считать перфекционизмом даже то, что чуть выше плинтуса, а что намного выше - недостижимым идеалом, который простому смертному не нужен. Никто не мешает - кому и кобыла невеста.

В обморок не попадаем - угробленного инструмента тут повидали. И после "заточки" болгаркой и "протяжками" для домохозяек, у кого мужики безрукие и пр.
И после металлоремонтов всяческих и "студий заточки", так называемых, где за минимум времени предлагают научить точить, а точнее гробить инструмент.

Принцип достаточности он есть, но часто им прикрывают безалаберность и неумение.

Для того, чтобы инструмент нормально работал и не утачивался чрезмерно, теряя геометрию, сведение, можно, если достаточно, точить и достаточно грубо.
Но - тщательно, аккуратно и однородно - важнее не собственно та или иная степень остроты, сколько тщательность и однородность заточки.

Если тонкость кромки, способная брить предплечье не достигается на абразивах порядка 600, значит что-то не так либо с техникой заточки, либо с выбором абразива. Иногда - с качеством стали, но это уже другой разговор.

darkweder 10-08-2017 14:33

ДОброго времени всем, давно читаю эту ветку по заточке. Научился, я считаю, точить на самодельной точилке аля апекс.
Создать для этого вопроса новую тему с опросником постеснялся, спрошу здесь: Ручная заточка при одинаковых условиях лучше заточки на апексе(в случае ножей)?
Расскажите про заточку на свободном зерне, как понять, что нужно дальше на свободном зерне вести заточку?
oldTor 10-08-2017 15:28

Ни одна приспособа не отменяет важности выверенных движений рук, тактильного контроля и контроля за давлением.
А дальше - кому что удобнее и проще, индивидуально.
Кому-то хватает или удобнее - апексоида, кому-то "крыши" от Дмитрича, кому-то приспособы, позволяющие работать подвижным клинком по неподвижному абразиву, кто-то предпочитает всё делать вручную или комбинировать разные варианты.

На самом деле, если человеку приходится затачивать самый разный инструмент, да даже если и ножами ограничиться - уж очень их бывает много разных, актуально освоить и ручную заточку и приспособы и станки -это повышает вариативность и в конечном итоге экономит время - когда под конкретную задачу, можно выбрать наиболее удобный и оптимальный метод заточки и оснастку, приспособления и средства.


Вкратце про свободное зерно можно сказать, что основная его работа и нужность - оперативное удаление рисок от закреплённого зерна, предупреждение роста заусенца и помощь в удалении уже появившегося, в т.ч. на довольно тонких этапах работы - когда он таков, что его может быть не вижно ни в лупу 10-30х, ни в микроскоп 50х, к примеру.

Применение свободного зерна в виде суспензии самого бруска\камня на котором работаем или применение суспензии стороннего абразива на камне, не дающем собственной суспензии, актуально и при выведении геометрии спинок стамесок, и при зачистке обдирочных и заточных рисок при обработке бритв, и при заточке ножей.
Однако, для работы на свободном зерне, важно понимать, как оно себя ведёт, и что не будет эффективно просто елозить по камню как обычно, просто имея там свободное зерно - нужно соответственным образом менять направление и амплитуду движений. Также, важно понимать консистенцию суспензии и варьировать её по мере надобности.
Вкратце, что-то по этому поводу можно глянуть тут:



Это про бритву, но суть и принцип - везде одни.
Понятно, что работать со свободным зерном в полной мере используя его возможности, реально только работая на стационарных абразивах, вручную или с применением приспособ, позволяющих такой вариант работы.

Chasik1506 12-08-2017 22:22

Здравствуйте родились два вопроса
1) есть ли смысл приминить нагуру бриз на линейки гриндерман оксид алюминия например
2) после финиша на байкалите на воде сож подвод зеркалит видно свое отражение но при этом при другом угле если повернуть ыилны рисочки может я не доробатываю где? Тоже и на бризе с нагурой подвод матовый а при наколе видны риски
Botanic 12-08-2017 23:16

quote:
1) есть ли смысл приминить нагуру бриз на линейки гриндерман оксид алюминия например


если брусок в работе слишком плотен и быстровато засаливается\выглаживается, то стоит попробовать.
По моим пробам, лучше всего для этого подбирать куски синетиков схожей или меньшей (обычно на 1 стадию, не больше) гритности из ОА(меньше дробится - дольше обновляет поверхность).

quote:

2) после финиша на байкалите на воде сож подвод зеркалит видно свое отражение но при этом при другом угле если повернуть ыилны рисочки может я не доробатываю где? Тоже и на бризе с нагурой подвод матовый а при наколе видны риски


при заточке на камнях я риски вижу всегда.
Понять, доработал или нет помогает смена направления рисок. Лучше менять на 90град, но и 45 градусов тоже достаточно. Остались риски с пред. направления - не доработал.
Если речь про одиночные риски\артефакты, то это уже другой вопрос.
Chasik1506 13-08-2017 10:57

Подскажите какие камни мне понадобяттся чтобы заточить кромку в зеркало основа камни гриндерман АО +бриз 4000
Botanic 13-08-2017 11:34

потребуется работа с пастами http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152
вроде бы эта тема https://forum.guns.ru/forummessage/224/1034368.html
Chasik1506 13-08-2017 19:01

Где можно взять прокаленный глинозем ? Или нагуры лучше?
Botanic 13-08-2017 20:09

нагуры не для блеска и зеркала.
В порошке глинозем есть в сапфире (корунд М10)
и еще есть тема:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1783316.html
Но проще использовать пасты luxor. Это опять же сапфир и https://sharpeningstones.ru/..
Nikolay_K 13-08-2017 21:56

quote:
Originally posted by Chasik1506:

заточить кромку в зеркало



давно хотел спросить --- а что значит "заточить кромку в зеркало"?

каким образом Вы собираетесь оценивать "степень зеркальности" кромки?
что будет для Вас критерием достижения приемлемой "степени зеркальности"?

Вот, допустим, если блеск поверхности фасок будет как-бы полуматовый и с некоторым как-бы микроточечным рельефом,
то это как будет считаться по-Вашему приемлемым или нет?

И ещё, надо заметить, что собственно хорошо заточенная кромка никак не может быть "зеркальной".
Кромка --- это, грубо говоря ГМТ образованное пересечением плоскостей подводов.
В случае хорошего исполнения она имеет ничтожно малую площадь и практически не отражает света.

Поэтому один из визуальных тестов качества заточки ( бритв ) называется "чёрный бархат".
Т.е. при достижении определённого предела толщины кромка вообще перестаёт отражать свет,
перестаёт давать какие-либо блики, выглядит как нечто тёмное, что связано с дифракционными явлениями
при толщине сопоставимой с длиной волны. ( т.е. когда размер огибаемых препятствий соизмерим с длиной волны,
для видимого света длина волны 400--750 нм, т.е. кромка при толщине около 0.5мкм и меньше уже будет проявлять такое свойство )


В силу вышеозначенных причин, с некоторых пор стремление к блеску считаю явлением не имеющим никакого отношения к качественной заточке.

Да и сам блеск отделанной поверхности стали является свидетельством преобладания процессов связанных
с пластическим течением металла в поверхностном слое, что с точки зрения получения остроты является чаще всего нежелательным.
Есть масса способов спровоцировать это пластическое течение и получить "блестяшку" даже на плохо доведённой рыхлой и непрочной поверхности.
Стойкостью такая "блестяшка" обладать не будет.
А острота если и получится какая, то быстро уйдёт едва начнёте такой кромкой работать.
По сути стремление к блестючести как к безусловному критерию успеха ---- это путь к самообману. Оно Вам надо?


Chasik1506 14-08-2017 01:45

Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая
anakhoret 14-08-2017 10:20

naniva ss 10000
skvater 14-08-2017 10:23

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000

TimeStep 14-08-2017 14:44

quote:
Изначально написано skvater:

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000


Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

skvater 14-08-2017 14:50

quote:
Изначально написано TimeStep:

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?


Проблем не замечал, их только не надо надолго в воде оставлять и после использования заворачивать в полотенце (и убирать от сквозняков и приборов отопления), а то могут растрескаться из-за форсированного высыхания. Ну и давление контролировать надо. Я бы посоветовал Шептон Про 8000 и 12000, но это твердые камни, которые могут выдать зеркало с некоторыми паразитными рисками (видимыми под определенным углом и не на всех сталях). Зато они в эксплуатации проще и такого ухода не требуют

Chasik1506 14-08-2017 16:53

Чет я запутался ! Накупил кучу камней а в каком порядке их расположить бриз
Атлянец
Байкалит зелёный
Яшма
Как они по тонкости работают
Nikolay_K 14-08-2017 18:25

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая


А что значит "чтобы кромка была чистая"?

Про "не было видно рисок" я уже сказал, что можно всё замазать и будет блестеть, но вот только качество такой кромки... не уверен, что Вас обрадует...

Nikolay_K 14-08-2017 18:38

quote:
Originally posted by TimeStep:

Арашияма 6000 + Китаяма 8000

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?



можно и на Апексе с ними работать, если НЕ ДАВИТЬ.

но они хорошо работают только по твердым сталям и особенно хорошо по углеродистым типа Аогами, Широгами и т.п.

а на нерж., особенно на мягкой почти мгновенно засаливаются.
и вообще не очень дружат со сталями с высоким содержанием хрома


В общем далеко не универсальные камни.

И ухода внимательного требуют, так как от перепадов влажности могут потрескаться.

darki83 14-08-2017 23:04

Я считаю, использовать такие водники на чапексоиде варварством. Я бы на них точил руками. ИМХО
TimeStep 15-08-2017 12:26

Всем большое спасибо за ответы.
Nikolay_K 15-08-2017 01:40

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Чет я запутался ! Накупил кучу камней а в каком порядке их расположить бриз
Атлянец
Байкалит зелёный
Яшма
Как они по тонкости работают


все тонкие, все финишные.

Но одни лучше подходят для одних случаев, а другие --- для других.

Для бритвы лучше сланцы, для столярного инструмента --- байкалит,
для правки какой-нибудь VG10 --- яшма.

Chasik1506 15-08-2017 09:59

Как добиться такой заточки?
click for enlarge 640 X 1136   1.1 Mb
darkweder 15-08-2017 11:56

Смотрел намедни видео в ютубе, там Пампуха точил тигельный клинок.
Он точил на зерно камнями до 400грит включительно, а затем перешел на 1000ый и точил от зерна.
Если продолжить точить на зерно, то "смывается" связка удерживающая карбиды и они начнут выпадать из режущей кромки.
С какого размера карбидов стоит вести такую заточку?
Оправданно ли так затачивать или может всеми камнями(3000-8000никами) на зерно точить?
Velll 15-08-2017 13:49

Николай . Жду точилку Клещ . С точилкой есть камни . Но не все клинки в зависимости от стали точатся одним комплектом камней . Посоветуйте наборы камней для разных сталей (с примерами) .
Nikolay_K 15-08-2017 14:17

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Как добиться такой заточки?


научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.

Chasik1506 15-08-2017 14:32

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.


Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят

BadUserName 15-08-2017 15:58

quote:
Изначально написано Chasik1506:

Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят


Уважаемый, возможно в этой теме найдется ответ на ваш вопрос.

Заводская заточка, вот бы так научиться

Chasik1506 16-08-2017 03:13

Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые ! При переходе кк 1000 на байкалит оставляет следы синтетики и не убирает их появляются места с бликами зеркала
Botanic 16-08-2017 03:44

quote:
Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые ! При переходе кк 1000 на байкалит оставляет следы синтетики и не убирает их появляются места с бликами зеркала


Потому что на деле риски от КК не одинаковые и имеют разную глубину- сказывается как скалывание зерна, так и неидеальность инструмента в целом.

Почему байкалит не убирает все риски - потому что это не его работа и шаг великоват.

quote:
тонкий, доводочный абразив снимает микроны и доли микронов, и что задача его, в основном, доводить РК.

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1107347-m35459660.html

Решения:

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.

Nikolay_K 16-08-2017 07:31

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые



вы на глаз оценивали? или профилометром?

Если бы проверяли профилометром, то пришли бы к другим заключениям.
Внешне однородная риска от синтетики почти всегда имеет сильный разброс по глубине
и по показателям шерховатости типа Rz сильно уступает природным камням.

Chasik1506 16-08-2017 14:45

quote:
Изначально написано Botanic:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1107347-m35459660.html

Решения:


  • добавить промежуточный камень,
  • изучить смену направления рисок и контролировать, полностью сводить риски от пред стадии,
  • добавить повышение угла (ступенчатая заточка http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226 )

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.


Все же даже после бриза 4000 байкалит по подводу черное с белыми пятнами в которых риски пропускает какой камень после бриза посоветуете чтобы байкалит все де подсчищал его до конца с легкостью?

Botanic 16-08-2017 19:00

В принципе иногда можно переходить и с 3КГрит стадии на байкалит, но есть нюансы
О проблемах при раннем переходе на финишные камни http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post388180741

Для себя пока зафиксировал переход 1-3-8КГрит - байкалит.
Но байкалитом уже давненько не пользовался, точу со ступеньками, да и рекомендовать что-то - нужно знать, что за сталь.
Так что по рекомендациям я пас.

NikVir 16-08-2017 23:10

Я бы оценил Байкалит, Яшму в 12-15 кгит.
И выходить по идее, чтобы не мучатся, надо с 15/2=7,5 кгрит.
Т. е. 8000 наше все

А 4000 это почти в 4 раза меньше 15000...
Botanic 17-08-2017 01:42

в теории, теория и практика идут рука об руку, но на практике все же разнятся.

Что гриты jis бывают двух стандартов, что есть приличная зависимость от структуры и типа связки, типа абразива, материала клинка и ТО.
Можно еще смотреть ступеньки не по гритам, а по размеру зерна в микрометрах.
Или по квалитетам чистоты поверхности.
Еще очень многое зависит от площади обработки.
Байкалит, как и всякий другой плотный твердый камень, имхо, не стоит рассматривать в качестве отделочного. Его удел все же микроподводы.

Суть, я бы не отвлекался на теорию, а почитал бы в блоге Ярослава заметки с участием байкалита или темы по байкалиту почитал и посмотрел на сеты, в которых он присутствует.
Посмотрите, на какие детали обращает внимание Ярослав (это не блеск и риски в первую или вторую очередь) и сделайте выводы.
https://forum.guns.ru/forummessage/224/661512-2.html
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16
http://www.liveinternet.ru/use...EA%E0%EB%E8%F2/
Суммарный объём на чтение не столь уж и велик.

skvater 17-08-2017 08:24

Я на байкалит перехожу после 3 мкм ОА (Борайды F1200), немного повышая угол, работа идет по нижней половине фаски, что ускоряет процесс
Chasik1506 17-08-2017 19:17

Стеариновая кислота где ее взять ? Олеинку нашел
Nikolay_K 17-08-2017 19:24

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Стеариновая кислота где ее взять ?


стеарин, олеиновая кислота... где их взять?
https://forum.guns.ru/forummessage/224/866975.html

dolfinkuzz 20-08-2017 09:36

"заточить кромку в зеркало"
небольшая проблема, единственное что нужно подобрать абразивы
click for enlarge 1920 X 1080 257.0 Kb
На данном рабочем ноже использовал Taidea #1000-#8000-оселок для правки бритвы от alex6685 покрытый маслом JB и пастой ГОИ-бланк с кожей и пастой ГОИ
Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже да как удержать и заточку и зеркало максимально долго
Б.Виктор 20-08-2017 10:37

quote:
Originally posted by dolfinkuzz:

Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже да как удержать и заточку и зеркало максимально долго



"зеркало"- побочный продукт абразивной обработки, так к этому и относитесь. Я по качеству "зеркала" определяю степень доводки
oldTor 20-08-2017 11:52

Именно что побочный, а часто и обманчивый.
Рекомендую отсюда с поста 74 и далее немного почитать и посмотреть иллюстрации:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37128.50

Реальное "зеркало", при котором вообще не видно даже в солидном увеличении и разрешении, никаких рисок - это для обычной рабочей заточки выполнять смысла нету. А то, что дают обычные абразивы - это не настоящее зеркало, а так, "что-то похожее". То, что выглядит зеркалом для невооружённого или слабовооружённого взгляда - как правило, таковым совсем не является.
И совсем не говорит о качестве кромки. разве что о качестве фасок, а это не то, что нас интересует.
абразивы 1\0мкм. тоже не при всяком применении дадут "зеркало" - на притирах и в определённой технике работы - да. В виде закреплённого зерна в брусках или плёнках, к примеру - очень сомнительно. Не говоря о состоянии кромки - тут легко ошибиться и принять блеск за качество, которым и не пахнет - вот к примеру мой недавний косяк в работе с плёнкой 3М 1мкм. - оцените разность на кромке и фаске:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=307

Или то, как непросто достичь настоящего "зеркала" даже и на притире - вот тут на алмазном зерне полусвязанном, 1\0мкм.:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152&start=80
пост 95.

И хорошо видно как пришлось непросто идти к нужному результату.

Для обычных задач по заточке важно не это, и даже не особо высокая степень остроты.
Важнее всего - однородность обработки и проработки кромки. Это - первооснова и залог успешной заточки на абразивах любой зернистости и этапа работы.

dolfinkuzz 20-08-2017 12:15

quote:
Originally posted by Б.Виктор:

побочный продукт абразивной обработки



Вот и я про это
Пост возник в ответ на
quote:
Originally posted by Chasik1506:

заточить кромку в зеркало



Зеркало не проблема, да и не смысл заточки
На данном этапе "обучения" лично у меня вопрос в другом
quote:
Originally posted by dolfinkuzz:

как удержать ...заточку ...максимально долго



skvater 21-08-2017 15:20

quote:
Originally posted by dolfinkuzz:

Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже



Вообще не нужно. Оно актуально для тех, кому внешний вид важен. Так же многие оценивают качество по зеркальности, мол чем лучше зеркалит, тем качественнее. При этом, не зная о пластических деформациях металла. Так же многие новички получают подобие зеркала, а нож не режет - РК зализали, угол завалили, зато все зеркалит. Или обратная ситуация - полировали фаски, а на РК не вышли - опять плохо режет
Chasik1506 21-08-2017 17:46

Здравствуйте подскажите какой смысл в разном направлении рисок на подводе и разно направленные на разных сторонах на одном в одну на другом в другую?
Nikolay_K 21-08-2017 19:09

quote:
Originally posted by Chasik1506:

какой смысл в разном направлении рисок на подводе и разно направленные на разных сторонах на одном в одну на другом в другую?



смысл в получении более стойкой кромки
способной более-менее хорошо резать при разных направлениях подачи.

Почитайте что по этому поводу писал Владимир Дмитриевич:
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

Botanic 21-08-2017 19:38

перекрестное направление рисок на подводе - увеличение скорости обработки
+ контроль момента перехода на сл. стадию
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3393#p3496

разнонаправленные - это агрессивный рез
Все, что к нему относилось, перенес и структурировал здесь
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=276
более конкретно тут http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3295#p3295
в частности, не относящиеся к агрессивному резу детали из поста выше (станки, движения при заточке, наклеп, работа по бликам и пр.) убраны.

Chasik1506 21-08-2017 23:25

Можно ли на виневском плмазе 1/0 ровнять камни он выровнен будет ли это достаточно
oldTor 22-08-2017 12:00

Выравнивать на таком мелком алмазе - замучаться. А притирать до рабочего состояния следует на свободном зерне - см. соответственную тему.
Выравнивание на закреплённом зерне абразивов актуально, когда надо снять много "мяса". И тогда они нужны достаточно грубые. А когда выровнено и надо привести уже ровную поверхность камня или бруска к уже рабочему состоянию - правильнее всего применять притирку на свободном зерне карбида кремния.
В противном случае, если получится неоднородная или медленная или просто корявая работа абразива - винить в первую очередь следует окончательную его притирку на закреплённом зерне. Это очень паллиативный метод и очень ограниченно годный, и для далеко не всяких абразивов.
Для многих это просто противопоказано.
Nikolay_K 22-08-2017 06:58

quote:
Originally posted by oldTor:

Выравнивать на таком мелком алмазе - замучаться.



ну, по моему опыту это и нереально
и себя умучаешь и камень
и время потеряешь без толку.

Даже если камень слегка неровный,
то нужно где-то хотя бы зерно КК F500 или F600.

И как уже было сказано, выравнивание и доводку лучше вести на свободном зерне. Чтобы рельеф рабочей повехности получился как-бы точечный
от катающихся зёрен ( хорошие иллюстрации про это есть в книге Самуэльса )

TimeStep 22-08-2017 19:16

Здравствуйте. Нашёл на форуме, что кто-то использовал такие керамические доски из сапфира http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html (она же и у Николая была в видео вроде), но не нашёл ничего о том, сколько примерно держится рабочая плоскость для порошков 120-600?Как и чем выравнивать ума не приложу, может работал кто с такими?
Nikolay_K 22-08-2017 22:55

quote:
Originally posted by TimeStep:

Нашёл на форуме, что кто-то использовал такие керамические доски из сапфира http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html (она же и у Николая была в видео вроде), но не нашёл ничего о том, сколько примерно держится рабочая плоскость для порошков 120-600?Как и чем выравнивать ума не приложу, может работал кто с такими?


я выравнивал на такой доске
хорошо работает

но я на ней работал только в довольно тонкими порошками
--- F400, F600

саму доску не выравнивал.

Она и так более-менее ровная.

TimeStep 22-08-2017 23:21

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

я выравнивал на такой доске
хорошо работает

но я на ней работал только в довольно тонкими порошками
--- F400, F600

саму доску не выравнивал.

Она и так более-менее ровная.


Спасибо за ответ.
Я наверное не правильно выразился, эта доска всё равно со временем должна потерять плоскость как стекло? И если стекло можно выкинуть, то что сделать с доской?

Nikolay_K 23-08-2017 09:48

quote:
Originally posted by TimeStep:

И если стекло можно выкинуть, то что сделать с доской?


её тоже можно выкинуть
или использовать для каких-то других нужд,
где не требуется строгая плоскостность,
напр. по прямому назначению, для пайки
или как подставку под горячее и т.п.

на неё напр. можно тигли ставить
даже очень горячие ( 500 градусов она легко выдерживает )

можно, конечно взять три доски таких
и попытаться реализовать поддержание плоскостности
по методу трех плит ( при помощи притирки ),
но не уверен, что многие из здешней публики
станут в реальности этим заниматься.

можно выравнивать эти доски притиркой на чугунной плите,
но опять-таки кто тут реально готов содержать всё это
в своём хозяйстве и тратить на всё это своё время?

можно отдать людям имеющим доступ к притирочному или шлифовальному оборудованию, чтобы они восстановили плоскостность...

Вариантов много, но что-то подозреваю, что для большинства
проще будет купить новую плиту, а старую отправить на какие-то другие нужды.

TimeStep 23-08-2017 10:07

Спасибо!
Евгений_Е 23-08-2017 11:32

Отпишусь про свой опыт использования плиты для пайки.

Плита довольно хороша для притирки мягких брусков, поскольку имеет свой рельеф и без дополнительного зерна способна довольно шустро притирать без порошка КК бруски, активно выделяющие свою суспензию. Для тонких порошков я ее совсем не использую, с годами стал использовать только для грубых 60 и 120. Плита довольно активно дает свою суспензию и стачивается быстрее стекла, но зато имеет свою жесткость и не прогибается под нагрузкой. Вопрос с неравномерным износом я решил концептуально - активно использую края притиров и слежу за равномерным износом. В итоге у меня стекла и плита истираются равномерно и выбрасываются только после критического уменьшения толщины.

По плите:
1. плита дает свою тонкую суспензию и ее не получится использовать с очень тонкими порошками.
2. плита очень сильно протекает, т.е под плитой постоянно собирается лужа, а на поверхности довольно быстро становится мало воды.
3. плита хорошо удерживает грубое зерно и на ней удобно работать с порошком F60 - выходит довольно быстро. Порошок, субъективно, работает дольше чем на стекле.
4. выравнивать плиту можно тем же бруском, который притираешь, достаточно работать вдоль края. Проверка бруска на лекальной линейке показывает изменения бруска и дает понять какая неровность на плите. Плита не может быть все волной, поэтому достаточно изменить направление движений, повернуть брусок или выбрать другое место для притирки.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TimeStep 23-08-2017 12:21

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Отпишусь про свой опыт использования плиты для пайки.

Плита довольно хороша для притирки мягких брусков, поскольку имеет свой рельеф и без дополнительного зерна способна довольно шустро притирать без порошка КК бруски, активно выделяющие свою суспензию. Для тонких порошков я ее совсем не использую, с годами стал использовать только для грубых 60 и 120. Плита довольно активно дает свою суспензию и стачивается быстрее стекла, но зато имеет свою жесткость и не прогибается под нагрузкой. Вопрос с неравномерным износом я решил концептуально - активно использую края притиров и слежу за равномерным износом. В итоге у меня стекла и плита истираются равномерно и выбрасываются только после критического уменьшения толщины.

По плите:
1. плита дает свою тонкую суспензию и ее не получится использовать с очень тонкими порошками.
2. плита очень сильно протекает, т.е под плитой постоянно собирается лужа, а на поверхности довольно быстро становится мало воды.
3. плита хорошо удерживает грубое зерно и на ней удобно работать с порошком F60 - выходит довольно быстро. Порошок, субъективно, работает дольше чем на стекле.
4. выравнивать плиту можно тем же бруском, который притираешь, достаточно работать вдоль края. Проверка бруска на лекальной линейке показывает изменения бруска и дает понять какая неровность на плите. Плита не может быть все волной, поэтому достаточно изменить направление движений, повернуть брусок или выбрать другое место для притирки.



Благодарю, очень интересно было прочитать!
Botanic 23-08-2017 13:02

quote:
Плита довольно активно дает свою суспензию

да ладно.. у тебя другая чтоль?
https://fotki.yandex.ru/users/...0%B8%20fossati/

впечатления описывал здесь https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m31004102.html
+где-то еще было, но утеряно.
В итоге выровнял... десяток или около того камней, потом обнаружил вогнутость (50мкм.) и с тех пор использую в качестве подставки под стекла.
Для тонких порошков не идет ввиду своей структуры + мягкие камни из-за неё же может дербанить: той гладкости и однородности доводки, что на стекле, ждать не приходится. Но для F320 - вполне.

Евгений_Е 23-08-2017 15:27

quote:
Originally posted by Botanic:

Плита довольно активно дает свою суспензию

да ладно.. у тебя другая чтоль?



Я сравнивал с притиром из стекла. Стекло значительно меньше дает своих частиц в суспензию. Сама суспензия на стекле медленнее густеет и дольше остается активной. Особенно это заметно при притирке твердых брусков типа яшмы, арканзасов или байкалита. Когда у меня была задача снять несколько миллиметров байкалита с большой площади, я перепробовал все доступные мне материалы в качестве притира. Основной критерий был получить максимальную скорость снятия мяса с байкалита. Наилучший результат был на стекле черным КК F60 с большим давлением на брусок. При использовании керамической плиты для пайки, зерно КК быстро деградировало, как и на стекле, но еще крупное и рабочее зерно смешивалось с еще более крупными частицами керамики и переставало работать. После перехода на стекло, смываемое с притира зерно было заметно мельче без всяких измерений.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

SergeyNm 24-08-2017 08:48

Тут недавно услышал, что точить мельче зерном чем 1000 грит не имеет смысла, резать будет хуже, что думаете?
Русский самурай 24-08-2017 09:48

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Тут недавно услышал, что точить мельче зерном чем 1000 грит не имеет смысла, резать будет хуже, что думаете?



Где слышали? У бабушек на рынке? Ссылку можно увидеть?
oldTor 24-08-2017 10:10


Учитывая, что шероховатость поверхности и тонкость кромки не зависят напрямую от зернистости,
автор подобного утверждения просто демонстрирует своё слабое представление о том, о чём говорит.

Это раз.

Второе - какие именно гриты?) jis? Fepa? Это "две большие разницы".

Заточка, даже просто "только ножей", не говоря о более широком спектре инструментов, предполагает выбор тонкости\грубости,
а также тщательности этой самой заточки, в весьма широком диапазоне, исходя из множества факторов - предполагаемые задачи,
качество клинка, требуемый характер реза - лёгкость, чистота и пр., стойкость и так далее, перечислять можно долго,
но это будет, кмк, "капитан очевидность")

Для каких-то задач и в определённых условиях, и финиш на абразивах с зерном 40мкм будет нужнее, чем более тонкий,
иной раз и F120 - уже удовлетворительно, а в каких-то случаях и бруски 1\0мкм. не дадут искомого результата.

К тому же вопрос не столько в том, на каком зерне заканчивать точить, скажем отдельную группу ножей,
по области применения, а _как_ это делать.

На одном и том же абразиве можно получить совершенно разный результат, и это вопрос умения затачивать.

Это - первично, а не "какой размер зерна".

Всю заточку сводить к одному единственному утверждению,
тем более, основанному всего лишь на зернистости
--- чрезвычайно узколобо, и это очень мягко говоря.

По сути - это дебилизм, причём, если это говорит не школьник,
а взрослый человек - клинический.

skvater 24-08-2017 10:21

quote:
Originally posted by Русский самурай:

Ссылку можно увидеть?



Кстати, в ножевых разделах Ганзы, часто ссылаются на фразу Бирюкова, которую он произносил в паре своих видео: точите мои ножи максимум до 2000 грит, тогда они будут хорошо резать. Возможно и оттуда ноги растут
Nikolay_K 24-08-2017 11:11

quote:
Originally posted by SergeyNm:

недавно услышал, что точить мельче зерном чем 1000 грит не имеет смысла, резать будет хуже, что думаете?


quote:
Originally posted by skvater:

в ножевых разделах Ганзы, часто ссылаются на фразу Бирюкова,
которую он произносил в паре своих видео:
точите мои ножи максимум до 2000 грит, тогда они будут хорошо резать.


думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.

Многие не умеют работать с тонкими абразивами,
не знают как их подбирать, как подготавливать к работе,
не знают что требуется работать с очень малым давлением...
и потому используют их не во благо, но только тупят ими кромку. Потом прибегают и жалуются.
Но не на себя, а на нож, на абразив, на приспособление... --- на что угодно, только не на своё невежество.

Вот для таких и говорятся эти фразы.
Потому что упрёков в невежестве они не принимают.

Однако исторический опыт, практика закреплённая в традициях разных народов
говорит о том, что тонкие абразивы человечество знает и использует с давних времён.
Как-то видел оселок из каких-то очень древних раскопок.
Натуральный разумеется. И весьма тонкий.
И это было за многие столетия до нас.

С тех пор ничего в общем-то не поменялось.

Люди как пользовались с давних пор всеми этими арканзасами, турецкими камнями, сланцами, тоиси
и прочими тонкими доводочными камнями, так и продолжают.


Наверное, в те древние времена тоже были те, кто не понимал зачем это нужно и подвергал практику сомнениям.
Но история не сохранила их имена. Оселки сохранились.
А те, кто возмущался против них не оставили после себя ничего.

Вас никто не заставляет в обязательном порядке пользоваться тонкими абразивами, доводка РК --- дело добровольное.
Но по-крайней мере постарайтесь воздержаться от того, чтобы судить о том, чем не освоили и в чём не смогли разобраться.
Если у вас что-то не получается --- это не значит, что оно не будет получаться и всех остальных.
Если вам не удаётся понять в чём польза от тонких абразивов --- не значит, что они вовсе безпололезны.

Botanic 24-08-2017 11:41

например: "мылит после тонкой заточки"
SergeyNm 24-08-2017 12:50

Вот

Botanic 24-08-2017 13:24

о том и речь.
Мыльный рез(ошибки заточки) и агрессивный рез(заточка под волокнистые материалы) - все есть по ссылке, что дал ранее.
Chasik1506 26-08-2017 17:27

Здравствуйте у меня вопрос затачиваю нержавейку нож из 40*13 заточил алмазами венев 100/80 и 50/40 затем вашита лили и на кромке после нее получились микро сколы такое же наблюдал на АО бруске в 1000 грит купленом в магазине неизвестый с порами может это из за них или другие причины??
Botanic 26-08-2017 17:57

40Х13
Х - это не умножить, а Хром

Могут быть другие причины: сколы были ранее, например, или сталь пересушена, или слишком большой заусенец был и он отвалился вместе с кромкой, или ранее был нож точен на протяжных точилках и остались деформации, или ранее точился нож на точиле и был перегрев..

Большая часть проблем решается при использовании контроля состояния РК между стадиями заточки и в процессе. Хотя бы 10крат, типо лупы ЛЧ за 300р.
Можно прополоскать РК ножа (ТБ снять), довести тоньше 1000грит и перейти обратно на подозреваемые бруски.
Пронаблюдать за процессом через оптику, посмотреть, как образуется заусенец (размер, однородность, рваный или нормальный), однородность рисок.
Проконтролировать нажим, чтобы не выходил за разумные рамки.
Проверить состояние поверхности испытуемых брусков на предмет ровности,
скругленных ребер (из-за них тоже сколы бывают, да),
равномерности шероховатости, визуального наличия включений, трещин.

Катанаев Стас 27-08-2017 04:35

Ставлю 99 из 100, что не выведены риски от предыдущих брусков 100/80 и 50/40.
Chasik1506 27-08-2017 07:18

quote:
Изначально написано Катанаев Стас:
Ставлю 99 из 100, что не выведены риски от предыдущих брусков 100/80 и 50/40.

Т.е надо доводить тоньше а потом переходить на вашиту?

Вишер 27-08-2017 09:39

Рисок на РК от предыдущего камня не должно быть совсем, в этом смысл заточки
skvater 28-08-2017 09:42

quote:
Originally posted by Chasik1506:

50/40 затем вашита лили



Данный шаг может быть великоват, особенно если вашита не грубая. После 50/40 лучше вставить 20/14, а потом уже вашиту. Еще есть вариант исключить из сета алмазы, переточить и посмотреть, будут ли выкрашивания
oldTor 28-08-2017 10:53

Да, именно.
Скалывание кромки даже на достаточно мягкой и вязкой стали, легко устроить делая избыточно большой шаг зерна, и особенно, идя на достаточно твёрдые камни.
Риски от алмаза желательно выводить с небольшим запасом - дойти до их "донца" как бы, и проработать ещё немного, чтобы гарантированно убрать следы их обработки.
50\40 сгодится, если после него сначала зачистить всё со сменой направлений движений, и лучше, например, на каком-нибудь бруске из оксида алюминия, и ещё лучше - с толикой суспензии.
Если охота подстраховаться вообще на все сто процентов - выполнить технологический барьер. И потом уже идти на вашиту или что-либо другое.

При некотором навыке это всё делается очень быстро, тем более по такой стали, а результат можно получить очень хороший.
Если нож ранее, до заточки, был заточен механизированными средствами, то тем более надо выполнить технологический барьер - вспоминаем впечатления опытных участников раздела о том, что после механизированной заточки (разве только если не на мокром круге делалось и то, не всегда - от оператора зависит), нож выходит на нормальную крейсерскую стойкость после 2-3 переточек, в силу которых, уходит дефектный слой - за одну заточку, не снимая с запасом, и не ставя технологический барьер, удалить его обычно не получается.

Технологический барьер:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

P.S. Конечно, если сталь в принципе неудачно обработана, всё это может и не дать результата. Но, как правило, лучше в первую очередь поискать причину именно в выборе абразивов и техники заточки, а уж потом - в стали.

Вашита, при хорошей подготовке клинка к переходу на неё, сколов не даёт даже на сталях очень высокой твёрдости - например вот - быстрорез р18 на 64 HRC, микрофаска на вашите после бруска из карбида кремния м14, по горизонтали кадра = 1мм.:

Аннотация к фото:
" - получилась чрезвычайно агрессивная в резе кромка, при том достаточно аккуратная, с характерным рельефом, когда в каждой риске, аккуратненько проявлена структура стали - в такой комбинации, рез выходит очень агрессивным при весьма скромных временных затратах на его выполнение и без паразитных сколов на кромке, которые на столь твёрдой стали, оставляет более клиновидное и глубже врезающееся в сталь, зерно, а вообще - шероховатость в зоне РК, сопоставима с результатом работы бруска м14 из КК, которым работал на заточной фаске. Но вот характер рельефа на кромке совсем другой."

Хорошо заметна пластическая деформация, и поскольку выглаживать и нагартовывать кромку я не планировал, в конце работы я, видимо, чуть передавил - можно разглядеть, как ближе к границе фасок, практически чешуйки - если передавить ещё, то их срывает. Но, повторюсь - делать всю поверхность такой, задачи не стояло, я наоборот, старался рисочку подчеркнуть.

Конечно, на более мягких и простеньких сталях, на вашиту можно переходить раньше, чем с м14, но и от экземпляра вашиты зависит, конечно, и от тонкости её притирки. Но среднестатистическая вашита, в среднестатистической же притирке на порошках карбида кремния до F320 - F400 - обязана справляться.
Я бы смело шёл с м20, и то и с м28, карбида кремния или оксида алюминия, на вашиту, по стали 40х13, но если фаска широкая - в районе 0,8 - 1мм. по ширине, то чуть повышал бы угол в любом случае - нет особого смысла работать по всей фаске - это дольше, часто намного, и реальная нужда в этом разве что на углеродках, дабы вся поверхность была поаккуратнее обработана - это полезно, чтобы не особо корродировала сталь.

Chasik1506 29-08-2017 07:52

Здравствуйте столкнулся с такой проблемой при заточке нож у пяты рк начинает скругляться и где то 1мм не протачиваеться как я не старался не получаеться есть ли способы этого избежать?
Chasik1506 29-08-2017 07:53

Примерно такая беда

click for enlarge 640 X 1136 477.2 Kb

Евгений_Е 29-08-2017 09:23

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Здравствуйте столкнулся с такой проблемой при заточке нож у пяты рк начинает скругляться и где то 1мм не протачиваеться как я не старался не получаеться есть ли способы этого избежать?



Возьми круглый надфиль и сделай небольшую дульку на клинке.
Для своих ножей обычно делаю 2 мм шириной и 1,5 глубиной круглым надфилем. Проблема полностью исчезает! Так же, уменьшается износ ребер заточных брусков, которые обычно стремятся сработаться быстрее, по причине таких неровностей как на твоем фото.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Kelt.az 30-08-2017 12:11

Парни, вопрос от полного чайника в заточке:
заказал станок Апекс 3 про хочу начать с него. С чего начать обучение заточке?
Есть куча кухонных ноже, а так же несколько более дорогих (как душе и сердцу, так и по деньгам) из сталей D2, AUS8, C440...
Подозреваю, что последние лучше не трогать, чтобы потом не было мучительно больно и жалко... но после того, как наиграюсь на кухонных, все же, с какой стали начать?
oldTor 30-08-2017 12:32

Это не принципиально. Единственно, переходя с тренировочных ножей на более интересные, актуальнее для начала выбрать те, которые на апексоиде удобнее затачивать и просто располагать на точилке, исходя из их геометрии.
Nikolay_K 30-08-2017 12:58

quote:
Originally posted by Kelt.az:

с какой стали начать?


лучше с простой углеродистой стали.
Она наиболее простая в заточке.

Ещё неплохи в этом плане быстрорезы ( HSS steel ) с не слишком высоким содержанием лигатуры типа M2, M4 и подобные.
Инструментальные O1, A2, SKS3, и т.п. опять-таки с умеренным содержанием лигатуры.

Хромистые стали как ледебуритные, так и нерж. сложнее в заточке, особенно если термообработка
была сделана небрежно, лишь бы как, без криогенной выдержки и т.п.

Ещё лучше бы избегать на начальном этапе всяких непонятных китайских ножей из плохой стали загрязнённой серой и фосфором.

Kelt.az 30-08-2017 13:26

Спасибо за советы..
Есть такой нож ШМЕЛЬ от Sander СТАЛЬ D2...
Какой ему лучше угол заточки подобрать или оставить тот, что от от мастерской угол, подобрав по маркеру?
к заточке этого ножа приступлю позже, когда все кухонные переточу)
И какими камнями с ним работать лучше?
click for enlarge 1920 X 1029 83.6 Kb
Kelt.az 30-08-2017 13:29

У него заводская заточка, как бы "скругленная"... линзой... как мне показалось...
Вишер 30-08-2017 17:01

С д 2 лучше не начинать, 440а предпочтительней.
Линза весьма неплохая заточка, если она ровная.
Chasik1506 30-08-2017 18:49

Попробовал как описывал олд тор на вашите лили полуарк применить суспензию там о шантер это предфинишь или финишь? И что взять после этого сета?
Nikolay_K 30-08-2017 19:12

quote:
Originally posted by Kelt.az:

Sander СТАЛЬ D2...


Сандер --- это хорошо, но D2 -- это далеко не лучший вариант для начала...


quote:
Originally posted by Kelt.az:

И какими камнями с ним работать лучше?


я бы для D2 предпочел камни на основе карбида кремния
( на этапе обдирки и первичной заточки )

Вишер 30-08-2017 20:15

Для финиша суспензия сланца, Люксор или 3м на стекле.
oldTor 30-08-2017 21:23

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Попробовал как описывал олд тор на вашите лили полуарк применить суспензию там о шантер это предфинишь или финишь? И что взять после этого сета?

Я иногда применяю водные суспензии на вашите, но очень редко - всё-таки масляные камни я применяю как масляные.

Финиш - это понятие не имеет привязки ни к остроте, ни к шероховатости - это просто последняя операция, которую мы произвели, и достаточность для неё того или иного абразива, определяется нами исходя из задач клинка.
Можно финиш и на м40 сделать. А можно на м3. И то и другое - финиш. Но - для одного инструмента и его задач он адекватен, для другого, например, нет.

Что мы получим от суспензии там-о-шантера на вашите сильно опять-таки зависит и от нашей манеры работы, и от экземпляра вашиты и её притирки и от стали клинка.

Да, после работы на водной суспензии подобного сланца, вполне удачно можно пойти на более тонкие камни, если нас почему-либо не устраивает достигнутая тонкость кромки.
Но не зная, что именно за нож, под какие задачи и рез каких материалов, совершенно невозможно сказать, достаточен ли будет такой финиш - это Вам решать - годен он или надо более тонкий (или более грубый).

В принципе, финиша на вашите с маслом, более чем достаточно для большинства кухонных ножей - что для резки овощей, что для разделочника. И для разделочника я лично, намного тоньше, как правило и не делаю. А то иногда и грубее оставляю. Шеф-нож чаще всё же затачиваю тоньше. Вообще, те, которыми режут и овощи и выполняют тонкую нарезку, скажем, копчёностей - тоже делаю финиш более тонкий.
В принципе, на том же там-о-шантере это выполнимо - и агрессия реза достаточная и финиш потоньше, чем на вашите - смотря что за экземпляр там- о- шантера и как на нём поработать - плюсы подобных природников именно в вариативности их работы, "послушности" рукам, но это часто и вводит в недоумение - трудно выбрать, какую манеру работы предпочесть.
И тут именно Ваш личный опыт - важнее всего. Попробовать и так и эдак, поработать таким финишем, сяким финишем, и определиться, какой характер кромки лично Вам больше нравится на каких по предназначению, клинках.
В этом много субъективизма, и это нормально - личные предпочтения и удобство, выбор финиша такого, как именно Вам более комфортно в работе, и чтобы удовлетворяло запросам по стойкости кромки.

oldTor 30-08-2017 21:35

quote:
Изначально написано Вишер:
Для финиша суспензия сланца, Люксор или 3м на стекле.

Похоже, мы с Вами во многом единомышленники, в плане того, что нередко финиш с применением суспензии, оказывается выигрышней, чем финиш на чистых камнях, по крайней мере некоторых!)

Вишер 31-08-2017 07:31

Я заметил, что на твердость за 60 единиц финиш на чистом камне сопровождается растрескиванием кромки или похожим процессом, кромка деградирует быстрей и имеет более агрессивный характер. МБ тянется микросхеменей на ней или зерна карбидов торчат в разные стороны. С суспензией рез Д2 чуть спокойнее или одинаковей что-ли и кромка более стойкая.
Жажду перфекционизма я уж давно победил и блестящая кромка не фетиш.
Nikolay_K 31-08-2017 14:33

quote:
Originally posted by Вишер:

Я заметил, что на твердость за 60 единиц финиш на чистом камне сопровождается растрескиванием кромки или похожим процессом, кромка деградирует быстрей и имеет более агрессивный характер. МБ тянется микросхеменей на ней или зерна карбидов торчат в разные стороны. С суспензией рез Д2 чуть спокойнее или одинаковей что-ли и кромка более стойкая.
Жажду перфекционизма я уж давно победил и блестящая кромка не фетиш.




не забывайте, что эта тема для начинающих
старайтесь не лезть в дебри
и не затрагивать сложные дискуссионные вопросы.

Насчёт "растрескивания" кромки можете посмотреть хоть фотографиии оldTor,
хоть изображения полученные методами электронной микроскопии.
И там и там прекрасно видно состояние поверхности в окрестностях РК.
Нет там никакого растрескивания и в помине.
Напротив на столь мелких масштабах при воздействии тонкого зерна
даже очень твердая сталь, напр. ZDP189 проявляет пластичность и течет.

Chasik1506 31-08-2017 16:59

Какие камни для заточки бритвы считаеться лучшими самыми! Так сказать создать сет этих камней от заточки до финиша! В двух направлениях! Бюджетная и премиум
Nikolay_K 31-08-2017 18:27

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Какие камни для заточки бритвы считаеться лучшими самыми!




по моему опыту для многих бритв
на финише прекрасный результат даёт Ozuku KARASU.

Но это чисто финишный камень и он очень редкий и очень дорогой.

К тому же надо уметь на нём работать.

Другие японские натуральные камни, особенно Накаяма из старых ( Марука, Маруичи ),
в общем из тех, что рекомендованы в методичке Ивасаки тоже неплохо справляются
и дают превосходный результат.

Из прочих камней наиболее известными и подходящими для бритв считаются бельгийские Coticule
и тюрингские сланцы из Зоненберга ( именуемые часто как Escher ).

для доводки и префиниша неплохо себя зарекомендовали
NANIWA SUPER STONE до 10000 и CERAX до #8000 ( модель 8080 ),
также и GOKUMYO, но это очень дорогие камни.

не берусь утверждать что это самые лучшие в мире камни для бритв,
но это то, что проверил на своём опыте и убедился.


Очень важным требованием камней для заточки бритв является однородность зерна и соотв. однородность, регулярность риски,
которую оно даёт. Чтобы не было выпадающих рисок.

Из относительно недорогих камней местного производства
для бритв неплохо себя показали GRITALON ( M14, M10, M7 ) на основе карбида кремния.
Но, понятно, что это не финишные камни.


FullNaga35 04-09-2017 23:40

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.



Кажись от сюда ноги ростут: https://translate.google.com/t...14/04/16/the-ho ning-progression/
SV_huMMer 05-09-2017 14:05

А вот такой вопрос: где найти информацию по услуге заточки ножа? На случай, если дома городить огород с апексами и прочими водными камнями смысла нет? Но и отдавать в ближайший металлоремон тоже не хочется?
Botanic 05-09-2017 14:37

quote:
где найти информацию по услуге заточки ножа?


в поиске, где ж еще

Где заточить бритву? Услуги по заточке и реставрации опасных бритв. https://forum.guns.ru/forummessage/224/1586685.html
Где можно заточить опасные бритвы в Москве. (заточка бритв, Москва) https://forum.guns.ru/forummessage/224/1269167.html
Где заточить нож? Заточные услуги в разных городах. https://forum.guns.ru/forummessage/224/809951.html
Где можно заточить ножи в Москве. (заточка ножей, Москва) https://forum.guns.ru/forummessage/224/437398.html
Предложения услуг по заточке https://forum.guns.ru/forummessage/224/1558545.html

SV_huMMer 05-09-2017 15:51

quote:
в поиске, где ж еще

Благодарю!

basp07 05-09-2017 16:28

quote:
Originally posted by FullNaga35:

думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.

Кажись от сюда ноги ростут: https://translate.google.com/t...14/04/16/the-ho ning-progression/



Интересно
balezin.dima 07-09-2017 15:03

Надеюсь пригодится "Новичкам" (к коим и себя причисляю).
Когда только начинаешь осваивать тему заточки, появляется множество вопросов - что такое РК, фаска-микрофаска, подводы, карбиды и ОА, нанива с арками... + профязык (некоторые значения слов сам искал в инете), неговоря уже об угле заточки и способах её удержания. Кто покупает приспособы, кто подкладывает монетки, кто с транспортиром, не спорю, способов достаточно. Поделюсь, как я для себя решил эту проблему. Речь о заточке на свободных абразивах.
Формула: a=x*b, где b-ширина лезвия, x-коэффициент угла заточки (половинный угол), а-расстояние подъема обуха относительно абразива, то есть то, что нам и нужно.
Коэффициенты при выборе угла заточки:
click for enlarge 720 X 1280 63.7 Kb

Находим это число, подставляем линейку, фиксируем положение пальцем (тактильно палец запоминает).
Ни в коем разе это не аксиома, а обычный опыт, который лично мне помог.
Как пример.

click for enlarge 1920 X 1080 122.6 Kb

Chasik1506 07-09-2017 18:38

Здравствуйте купил себе хиндостан с натиркой с чем его лучше применять вода масло и натирка из него же как он работает с суспензией и просто натиркой можно его взбадривать помогите разобраться!
oldTor 07-09-2017 19:17

Применять можно по-разному, и нет единого "как лучше", а есть какой вариант нужен именно вам.
Описания вариантов применения хиндостанов кратко читать тут:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=201

Подробнее - тут:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1176725.html

дядяКраб 07-09-2017 22:17

quote:
Originally posted by oldTor:

Применять можно по-разному, и нет единого "как лучше", а есть какой вариант нужен именно вам.



+
Есть,обсуждаемый(в недавней теме,в кухне),не очень уважаемый (обычно),но-вполне рабочий "кусок металла":
Режим работ-фиксированный\жесткий;менял угол заточки(плавно в +),ну и с камнями "пошаманил"-просто подобрался рабочий сет(под него);итог-нож,на своем месте,отрабатывает стабильно.


Chasik1506 08-09-2017 07:24

Атлянец со своей суспензие на сколько работает грит? Его после хиндостана ставить или до после атлянца с суспензией кромка матовая без рисочек !
oldTor 08-09-2017 08:13

А вы сами как думаете, если в темах по ссылкам написано что хинд для ранних этапов заточки, а в теме про атлянский, что он тонкий довольно?
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=89

И вот там написано на каком этапе и на "сколько грит" он примерно работает. Поиском не пробовали пользоваться?

Катанаев Стас 08-09-2017 08:42

Вы пишете что спусков не делали, а надфилем что сформировали тогда? Без фото картинка не очень нарисовалась. Фото бы посмотреть 😀 Или это типа скандиспусков у вас? Вы по всей фаске планируете работать в дальнейшем наждачкой?
1) если вы заточите клинок, как пишите: финиш на алмазно пасте 0,5/0, а затем поместите в агрессивную среду (пепси). Представте, что произойдёт с тонюсенькой РК.
2) п.а) затачивать клинок из мехпилы толщиной 2мм (2,4?) Без спусков до пасты 0/0,5 не имеет смысла. ИМХО, конские углы будут, на рез особо не скажется. Только тренировка.
п.б) если фаска уже сформировананадфилем, то 80 можно исключить. Если не преследуете иных целей, например убрать линзу. Но в вашем случае линза это хорошо. Не надо шоркать по подводу шириной 5мм
skvater 08-09-2017 08:43

quote:
Originally posted by Rustavi:

1.Клинок лучше замочить в <удалено> до или после заточки



Не парьтесь с напитками, протравите в ХЖ - быстрее и надежнее.
Я бы сначала протравил, а потом бы затачивал


quote:
Originally posted by Rustavi:

2.По номерам шкурок,пасты нужно ли что то добавить/убрать/заменить



Я бы по наждачкам пошел примерно так: 220, 400, 800, 1500 (2500 по желанию). Много номеров паст не нужно (одного номера на финиш достаточно). После 1500 можно пройтись немного 7/5 и достаточно. Если заканчивать на 2500, то 3/2 и хорош!
quote:
Originally posted by Rustavi:

3.Нужно ли менять направление/усилие движения при заточки при смене номеров шкурок,пасты.Какой угтл лучше выбрать для моих целей чтобы клинок не особо тупился? Заранее спасибо.
edit log




Я не меняю, только на обдирочных этапах - это ускоряет процесс съема металла, а вот усилие увеличивать не надо. Наоборот, чем ближе к финишу, тем активнее мы сводим усилие на "нет". Если консервы будете вскрывать фальшем, то основной угол можно сделать 34 градуса (полный угол)
Катанаев Стас 08-09-2017 08:59

О! Про консервы пропустил 😀
Смысла в пастах и наждачке выше 600 в корне теряется. Даже если вскрывать фальшлезвием.
Rustavi 08-09-2017 09:57


quote:
Вы по всей фаске планируете работать в дальнейшем наждачкой?

Да хочу по всей фаске от рукояти до кончика.
quote:
Не парьтесь с напитками, протравите в ХЖ - быстрее и надежнее.

А ХЖ что это можно немного подробнее.
quote:
Если консервы будете вскрывать фальшем, то основной угол можно сделать 34 градуса (полный угол)

консервы тогда отпадают,тогда полный угол какой желательно?
Rustavi 08-09-2017 10:05

Вы пишете что спусков не делали, а надфилем что сформировали тогда? Без фото картинка не очень нарисовалась. Фото бы посмотреть
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/019752/19752310.jpg] click for enlarge 720 X 1280 40.4 Kb [/URL]
Красным это надфилем делал типа спуски/фаски на половину толщины клинка с каждой строны
skvater 08-09-2017 10:16

quote:
Originally posted by Rustavi:

А ХЖ что это можно немного подробнее.



Хлорное железо, стоит копейки, применяется для травления печатных плат,меди и других металлов
quote:
Originally posted by Rustavi:

консервы тогда отпадают,тогда полный угол какой желательно?



34 градуса - для реза более чем подходит
TRX 08-09-2017 13:41


click for enlarge 1124 X 664 390.2 Kb
TRX 08-09-2017 13:41

На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном. Разница в высоте боковых ребер 1.5 мм. Насколько это серьёзный дефект, стоит ли выравнивать? И как это делается.
Rustavi 08-09-2017 13:57

Не подскажите чем лучше немного развести алмазную пасту для равномерного нанесения?
Botanic 08-09-2017 14:32

quote:
На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном. Разница в высоте боковых ребер 1.5 мм. Насколько это серьёзный дефект, стоит ли выравнивать? И как это делается.

если точить без приспособ, то несерьёзный.
Если очень хочется добиться плоскопараллельности, то сюда
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3768#p3768
или в изготовление подставок под кривые камни
Изготовление подставки для неровного камня. https://forum.guns.ru/forummessage/224/681038.html
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2496#p2496

Gukepshev 08-09-2017 16:49

quote:
На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном. Разница в высоте боковых ребер 1.5 мм. Насколько это серьёзный дефект, стоит ли выравнивать? И как это делается.

Не стоит это выравнивать (если в апексе хотите использовать), руками, без соответствующего опыта это сделать крайне тяжело и проблематично (пробовал на таком же камне). Зря только камень истончите (не факт, что с первого раза получится), к тому же он у вас в трещинах, не стоит усугублять и истончать камень. Для апекса одну сторону в плоскость можно вывести, а на другую подклеить изоленты, контролируя плоскопараллельность штангенциркулем.

NikVir 09-09-2017 17:01

quote:
Изначально написано TRX:
На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном.

Вырежьте тонкий кусочек кожи на всю длину и наклейте на несколько капель момента. И плоскость одну получите, и если не понравится, всегда отдерете без проблем.

Ptaxa83 10-09-2017 08:06


Ярослав у меня вопрос к вам. (Просмотрев видео возник) В ходе заточки допускается менять руку или нет,просто как то неудобно изнутри наружу клинок вести(через руку) и насколько это рационально или нет.
oldTor 10-09-2017 12:18

Если неудобно, то стоит обратить внимание на то, как камень расположен на рабочем столе относительно Вас. Неудобно может быть, если камень как бы далеко от Вас и приходится тянуться корпусом за рукой как бы - это корректируется посадкой и расположением камня относительно Вас.
Посмотрите видео Дмитрича, где он показывает посадку за рабочим столом - это должно помочь:



Поищите более удобное положение.
Поначалу, когда только привыкаешь - может быть неудобно, но тут каким-то образом надо понять, откуда проистекает неудобство - от непривычки, что нормально и требует этой самой привычки, ничем не вредит, или от недостаточно удобной посадки за рабочим местом - это уже нехорошо.
В идеале, если всё правильно, то никакие посторонние мышцы не должны быть напряжены, спина и шея не должны уставать, руки тоже.
Менять руку я пробовал, когда осваивал разные положения, и отказался от этой идеи, но может быть Вам это окажется удобнее - не знаю, думаю что многое тут индивидуально.

twilight_sparkle 11-09-2017 18:04

quote:
Изначально написано skvater:
гипотенуза ... , катеты по ....
Угол выдает 23,07 гр.

Друзья, ваши математические изыскания сурово игнорируют такую науку как геометрия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BD%D0%B8%D0%BA

Rustavi 13-09-2017 09:51

Добрый день. Друзья помогите пжл разобраться:на клинке шириной 30мм хочу сделать спуски шириной 15мм. Для этого произвел расчеты. Заточку делаю на самодельном лански. По моим расчетам все должно было получиться. Но спуски получились шириной 5мм. Дайте совет где я ошибься?
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/019796/19796324.jpg] click for enlarge 1920 X 1080 119.5 Kb [/URL]
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/019796/19796326.jpg] click for enlarge 1920 X 1080 194.4 Kb [/URL]
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/019796/19796328.jpg] click for enlarge 1920 X 1080 254.2 Kb [/URL]
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/019796/19796331.jpg] click for enlarge 1920 X 1080 224.1 Kb [/URL]
115мм это расстояние от кромки ножа до упора регулировки угла на лански,12мм это высота упора от плоскости ножа до угла 7?
Катанаев Стас 13-09-2017 16:47

При работе на гриндере советуют изначально брать больший угол. Затем его постепенно уменьшают, ведя обработку спусков ступенями. Это позволяет работать по меньшей площади металла.
Попробуйте взять это на вооружение. Уйти от расчетов, а просто чуть уменьшить угол и поработать. Потом еще и еще. Пока не добьётесь нужной ширины спусков. Главное уменьшать без фанатизма 😀
Rustavi 13-09-2017 17:15


quote:
изначально брать больший угол. Затем его постепенно уменьшают, ведя обработку спусков ступенями

Больший угол не проблема,проблема в том что был выставлен минимально возможный угол. Насколько важен спуск при ширине клинка 30мм и тольщине 2мм?
Rustavi 13-09-2017 17:16

quote:
изначально брать больший угол. Затем его постепенно уменьшают, ведя обработку спусков ступенями

Больший угол не проблема,проблема в том что был выставлен минимально возможный угол. Насколько важен спуск при ширине клинка 30мм и тольщине 2мм?
Катанаев Стас 13-09-2017 18:00

Важен для чего? Какие цели вы ставили когда делали нож?
Если цель сделать нож как ремесленную поделку, то она не совсем достигнута. Спуски являются частью ножа. Отвечающие за внешний вид и сильно влияющие на его эксплуатационные характеристики.
Если инструмент для нарезки колбасы, чистки овощей и открытия консерв, то он справится. Но сдается мне что это не сама цель. Верно?

Upd: хоть спуски и сделаны вручную и похожи на заточку в целом, но советую вынести вопрос в отдельную тему. Здесь это офтопик. В отдельной теме обсудим.

Rustavi 13-09-2017 18:10

quote:
инструмент для нарезки колбасы, чистки овощей и открытия консерв

Исключительно только порезать/почистить/открыть в быту/в дороге/на работе. Внешний вид меня мало волнует.
apologet77 14-09-2017 23:11

quote:
Изначально написано Rustavi:
Добрый день. Друзья помогите пжл разобраться:на клинке шириной 30мм хочу сделать спуски шириной 15мм. Для этого произвел расчеты. Заточку делаю на самодельном лански. По моим расчетам все должно было получиться. Но спуски получились шириной 5мм. Дайте совет где я ошибься?

Возможно, что угол между зажимными губками и вертикальной стойкой не равен 90 градусам, а меньше. Тогда выйдет не 7 градусов, а больше.
С уважением, Андрей.

Mr.Kent 19-09-2017 11:37

Всем мир.
Использую для заточки пару полноформатных каменей от гриндермана зернистостью F320 и C600VM. Есть желание на финиш прикупить камень байкалит туффит (вот из этой темы https://forum.guns.ru/forummessage/189/2157534.html ) Читал, что дает достаточно агрессивный рез и оптимален для финиша ножей.
Суть вопроса: нужен ли еще дополнительный камень между 600 и байкалитом?
Rustavi 19-09-2017 14:42

Всем доброго дня. Удачи в начинаниях. Нужен совет на клинке сделал спуски оставил где по 1 мм.до кромки (вроде как на микроподводы) Возник такой вопрос сперва спуски довести до финиша,а потом делать заточку РК под угол? И последний вопрос друг с завода принес алмазную пасту всех номеров могу я пасту использовать одновременно со шкуркой, если да то подскажите какой номер пасты идет на какой номер шкурки?Спасибо.
skvater 19-09-2017 15:10

quote:
Originally posted by Mr.Kent:

Суть вопроса: нужен ли еще дополнительный камень между 600 и байкалитом?




Насколько я понимаю, это привычный нам туффит. Если он, то перед ним советую поставить F1000
oldTor 19-09-2017 15:19

quote:
Изначально написано Rustavi:
Всем доброго дня. Удачи в начинаниях. Нужен совет на клинке сделал спуски оставил где по 1 мм.от кромки (вроде как на микроподводы) Возник такой вопрос сперва спуски довести до финиша,а потом делать заточку РК под угол? И последний вопрос друг с завода принес алмазную пасту всех номеров могу я пасту использовать одновременно со шкуркой, если да то подскажите какой номер пасты идет на какой номер шкурки?Спасибо.

1мм. сведение получилось?
Это не микроподводы. Микроподводы - шириной от 10мкм. до 200мкм. обычно.
Ширина и заточных фасок в 1мм. - много, а при таком сведении, при разумных углах заточки она будет может даже и больше.
Хотя бы в 0.4мм. лучше бы свести - оно себя оправдает.

Да, лучше бы сначала спуски отделать, а потом затачивать готовый клинок.
Отделка клинка после заточки, как правило чревата порчей рк - там задел, там не уследил, а также травмоопаснее.

Алмазную пасту лучше бы использовать на притирах. А на шкурки имеет смысл наносить только зерно сопоставимое с зерном шкурки по износу.
иначе и шкурки будут чрезмерно быстро уходить, и алмазка себя не отработает в полной мере.
Засаливание шкурки с пастой происходит мгновенно, быстрее чем чистой, а если зерно твёрже зерна шкурки и намного, то деградация собственно зерна шкурки будет скорой - производительность далеко не оптимальная и расход материалов.
Но всяко бывает - может быть удастся подобрать удачное соотношение размера зерна в шкурке и тип шкурки с конкретной фракцией и количеством алмазной пасты - попробуйте ради интереса, но ставку я бы на этот метод не делал.

oldTor 19-09-2017 15:24

quote:
Изначально написано Mr.Kent:

Суть вопроса: нужен ли еще дополнительный камень между 600 и байкалитом?

Выше верно сказано - надо. И обязательно. даже с солидным повышением угла, переход с 10мкм на доводочный камень, неоправдан - Вы можете так выйти на кромку и даже быстро, повысив угол существенно, но вот проработать её в достаточной степени, удалив следы рисок и рельефа на кромке от 10мкм бруска - навряд ли.
Это возможно, но не на всех сталях и очень хорошо себе представляя насколько увеличить угол в конкретной ситуации и по конкретной стали, применяя всю полноту разнонаправленных движений.
Лучше идти от простого к сложному и для начала брать что-то промежуточное. Получаться обходиться без промежуточных камней, при таком шаге зерна будет тогда, когда наработается опыт, при котором не будет нужды задавать этот вопрос - когда Вы будете сами по мере заточки понимать - можно так сделать в данном случае или нет.

Mr.Kent 19-09-2017 15:41

quote:
Изначально написано oldTor:

Выше верно сказано - надо. И обязательно. даже с солидным повышением угла, переход с 10мкм на доводочный камень....


Сколько же микрон получается этот туффит?

skvater 19-09-2017 15:47

quote:
Originally posted by oldTor:

переход с 10мкм на доводочный камень



Кстати, насколько я знаю, 600 Гриндерман сделан на основе зерна М14
skvater 19-09-2017 15:51

quote:
Изначально написано Mr.Kent:

Сколько же микрон получается этот туффит?


Можно только сказать по характеру поверхности, которую он выдает в определенной степени доводки. У меня доводка на порошке F800, пользую после 1000 Гриндермана ОА. Поверхность после моего туффита соответствует примерно J6000 (очень приблизительно), рез отличный, волос на весу перерезается

Mr.Kent 19-09-2017 16:02

quote:
Изначально написано skvater:

Можно только сказать по характеру поверхности, которую он выдает в определенной степени доводки. У меня доводка на порошке F800, пользую после 1000 Гриндермана ОА. Поверхность после моего туффита соответствует примерно J6000 (очень приблизительно), рез отличный, волос на весу перерезается


Высокая однако гритность, тогда понятно что обязательно нужен промежуточный камень.
Нет у гриндермана в полноформатном размере 1000 ОА(((
А если взять 4000БРИЗ, тоже великоват скачок?

Mr.Kent 19-09-2017 16:14

Может вообще взять КК F1000, после него БРИЗ и закончить. Почему то мне кажется что этого будет достаточно для финиша и достаточно не плохого....если конечно будут убраны все риски и получится однородная кромка.
skvater 19-09-2017 16:20

quote:
Originally posted by Mr.Kent:

Нет у гриндермана в полноформатном размере 1000 ОА(((



Раньше был, у меня даже был такой, с твердостью К вроде
quote:
Originally posted by Mr.Kent:

А если взять 4000БРИЗ, тоже великоват скачок?




Бриза нет у меня, но его размер зерна в 3 - 4 мкм (вроде так) слишком мелок, чтобы на него с 600 переходить
oldTor 19-09-2017 16:43

quote:
Изначально написано skvater:

Кстати, насколько я знаю, 600 Гриндерман сделан на основе зерна М14

Припоминаю что-то говорилось на этот счёт, да. Хотя вообще F600 - должен быть 10мкм.
Но учитывая что перевод из одной систему в другую дело специфическое - не суть, пусть там 14\10мкм,
что соответствует по разбросу м14. В любом случае, по крайним точкам и по средним +- разница невелика
--- важнее что он даже когда выделяешь из него суспензию, даёт не целое зерно,
а частицы с него, скорее, и в силу специфики связки работает сопоставимо с иными
брусками м10 и даже тоньше них, при весьма хорошей производительности.

На бриз я переходил с c600vm и с ИСМ м10 - с повышением угла на несложных сталях - нормально,
используя и смену направлений движений.

По крайней мере тривиальные нержавейки и углеродки до 57-58 HRC включительно - всё получается.
Вот после, скажем, борайда т2 F600 - нет, рановато. Его риску бриз труднее убирает
и дольше заметно, нужно промежуточное что-то.

Mr.Kent 19-09-2017 16:57

Максим, Ярослав спасибо.
Пошел работать руками, думать головой и набираться опыта.
skvater 20-09-2017 09:33

Mr.Kent, пожалуйста. Вот это правильно, практика важнее всего
Rustavi 20-09-2017 13:20

Добрый день. Вопрос вроде немного не по теме так что извините. Если я правильно понимаю смена номера абразива при заточки РК это когда появился заусенец. А при шлифовке спусков смена номера абразива это когда пропали риски от предидущего номера или можно по фломастеру?
oldTor 20-09-2017 14:41

Не обязательно. Смена абразива делается, когда выполнена однородная проработка кромки, при равномерных фасках (при симметричной заточке, разумеется).
Это проверяется тактильным контролем (ногтевой тест) и визуальным (в оптику).
До заусенца можно и не дотачивать - нередко, выполняя обдирку особо грубым абразивом, оставляют припуск - "тянут" риску до края фасок, туда где будет РК, но до заусенца не дорабатывают слегка - чтобы следующим абразивом не пришлось удалять чрезмерно грубую риску с самой кромки и, да, особо жирный заусенец тоже.
Также, на этапе собственно заточки - работая со сменой направлений движений и с суспензией, заусенцу не дают вырастать, или становиться слишком заметным - его потом труднее удалить, а так нет никаких проблем с ним.
Так что тезис "проточил пока не получил заусенку - тогда сменил сторону или абразив" - не всегда оптимален. Он хорош для самого начала обучения, но не более.
Пропали риски.. То, что они убраны и мы имеем рельеф рисок только от того абразива которым работаем в данный момент - проверяется также тактильно - ногтевой тест и оптика.
Стирание маркера не говорит ничего о том, успели мы убрать риски от предыдущего абразива или просто размазали их, разбили более мелким зерном. Маркер годится только проверить выставление угла заточки, и то не всегда.
И наличие заусенца - вовсе не критерий, что пора переходить на следующий абразив. Желательно избавиться от него на этом, если это получается - подрезать сменой направлений движений, и\или с помощью суспензии, изменить давление - как правило, если заусенец жирный и крупный, хорошо заметный - когда он отвалится или, тем более, если его просто отломать, что не есть гут - он может потянуть за собой фрагменты кромки, а сама она останется слишком толстой, чтобы эффективно заостриться следующим абразивом за короткое время. Надо стремиться удалить его раньше, или хотя бы минимизировать.
Про ногтевой тест:



Когда к нему привыкаешь, он очень информативен в показании состояния кромки на однородность и остроту.
Упоминания его есть как минимум с 18-го столетия, и пока что лучше ничего не придумано, из удобного и простого с сопоставимой информативностью. И к нему крайне желательно добавить оптический контроль. Хотя бы 10х часовая лупа. Можно более сильную, но лучше менее сильную, но более качественную, чем более высокой заявленной кратности, но из китайского пластика - там и при 300 крат можно не увидеть и половины того, что даст качественное стекло с в разы меньшим увеличением. Если интересно почему - то почитать про ХРУ, аберрации, светопропускание и разрешение.

Mr.Kent 22-09-2017 10:51

Приветствую уважаемое сообщество.
Я опять со своим переходом с 600 камня на туффит. Усвоил, что нужен дополнительный камень. Хотел взять F1000 ОА от гриндермана, но он снят с производства.
А посему вопрос: посоветуйте камень и желательно, чтобы можно было его и купить.
Планирую такой сет сделать: F320 - C600VM - камень по совету - БРИЗ от гриндермана (уберу если с предыдущего камня можно будет сразу перейти на байкалит) - байкалит туффит.

Rustavi 23-09-2017 10:56

Добрый день,всем удачного дня. Друзья нужна ваша помощь, при выведение и первичной шлифовке спусков сформировалась РК. дошел до 400 номера шкурки(бумагу режет более менее). В связи с этим возникли вопросы:
1.так оставить и продолжать до финиша и сделать на подобие MORA или сделать финишную обработку спусков, а потом микроподводы?
2.можно ли как то узнать примерно какой получился ? (ширина клинка 30 мм.,ширина спусков 10 мм.,толщина клинка 2 мм.),если не затруднить скиньте пожалуйста формулу ваших расчетов. А то мои расчеты оказались не правильными. Спасибо.
FullNaga35 23-09-2017 13:30

quote:
Originally posted by Mr.Kent:

Я опять со своим переходом...
...посоветуйте камень...



на ганзе постов не читают... вам выше уже давали совет гриндерман из кк F1000, он вас чем-то не устраивает?

------------------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

Евгений_Е 23-09-2017 14:15

quote:
Originally posted by Rustavi:

Добрый день,всем удачного дня. Друзья нужна ваша помощь, при выведение и первичной шлифовке спусков сформировалась РК. дошел до 400 номера шкурки(бумагу режет более менее). В связи с этим возникли вопросы:
1.так оставить и продолжать до финиша и сделать на подобие MORA или сделать финишную обработку спусков, а потом микроподводы?
2.можно ли как то узнать примерно какой получился ? (ширина клинка 30 мм.,ширина спусков 10 мм.,толщина клинка 2 мм.),если не затруднить скиньте пожалуйста формулу ваших расчетов. А то мои расчеты оказались не правильными. Спасибо.


Твоя точилка слишком слабая, чтоб под нагрузкой и без неё сохранять угол до долей градуса. Ошибка менее одного градуса и спуск не 15 мм, а 10 мм, как и получилось.

В твоём случае, я думаю, математическое решение отсутствует, но его легко заменить на геометрическое:
1. Найди маленькую шайбу с толщиной 1 мм.
2. Наклей шайбу у самого обуха, оставив половину свисать.
3. При заточке на приспособе сверяй угол, чтоб касался и шайбы и спуска.
4. Когда спуск подойдёт к РК, шайба также стучится.

Итого, если грань фаски на шайбе будет вдоль обуха (над обухом), а спуск выйдет на рк, т.е на осевую плоскость клинка - ширина спуска будет ровно по середине, 30/2=15 мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е 23-09-2017 14:25

quote:
Originally posted by Rustavi:

.можно ли как то узнать примерно какой получился ? (ширина клинка 30 мм.,ширина спусков 10 мм.,толщина клинка 2 мм.),если не затруднить скиньте пожалуйста формулу ваших расчетов. А то мои расчеты оказались не правильными. Спасибо.



11.42118627 градуса.

Рассчитывал просто:
10 мм первый катет и 1 мм второй
Если поделить 1/10 выходит 0,1 - это тангенс половинного угла.
Заходим в научный калькулятор и вводим 0.1 и нажимаем арктангенс, на моем калькуляторе эта функция обозначена как tan-1. Калькулятор показывает половинный угол, его осталось умножить на 2.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506 24-09-2017 18:49

Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики
Serge Ant 24-09-2017 20:02

quote:
Originally posted by Chasik1506:
Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики

Если нож стОит доводить, то использую серый байкальский туффит, он даёт блестящую кромку без дополнительных усилий. С ножами, которые доводить смысла нет и париться нечего, но иногда хочется. Тогда использую апексный китайский #1500, засаленный пастой гои. И блестит, и достаточно грубо, чтобы нож без карбидов резал.
Омский55 25-09-2017 04:53



Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики

Наверное, не режущая кромка, а подводы?
Chasik1506 25-09-2017 07:33

Да подводы
Катанаев Стас 25-09-2017 08:37

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Подскажите какие камни мне понадобяттся чтобы заточить кромку в зеркало основа камни гриндерман АО +бриз 4000

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики

По второму кругу началось.... Вам на 29 стр подробно и развернуто ответили, потратив время.

Mr.Kent 25-09-2017 15:21

quote:
Изначально написано FullNaga35:

на ганзе постов не читают... вам выше уже давали совет гриндерман из кк F1000, он вас чем-то не устраивает?


Он меня устраивает, но только своей гритностью, но в тоже время не устраивает своей связкой. Хотелось бы, чтобы были камни на разных связках. Был бы камень 1000 из ОА в продаже и меня бы все устроила, а так ведь не продается. Поэтому спрошу еще раз: на какие камни посмотреть, чтобы были связки отличные от КК от гриндерманов?

Serge Ant 25-09-2017 18:39

quote:
Originally posted by Mr.Kent:
связки отличные от КК
Связка это немного не то. Но, если нужен ОА, посмотрите в барахолке у Техник70.
Mr.Kent 26-09-2017 16:54

quote:
Изначально написано Serge Ant:
Связка это немного не то. Но, если нужен ОА, посмотрите в барахолке у Техник70.

Спасибо.

Rustavi 27-09-2017 13:43

Добрый день. Нужен совет спуски вывел под полных 11? примерно,отшлифовал заточку сделал примерно под 30? полных. Остановился на 800 шкурке,РК получилась 0,5 мм.от края клинка
1. Имеет ли смысл делать микроподводы,под какаой угол?
2. Если имеет смысл то с какой шкурки начинать,какие движения делать. Заточку производил на/от зерна. Спасибо.
oldTor 27-09-2017 15:02

quote:
Изначально написано Rustavi:
РК получилась 0,5 мм.от края клинка

В смысле ширина заточных фасок?

У Вас клинок тонкий сам по себе и заточная фаска получилась узенькая, что хорошо и удобно в обработке и правке, и угол разумный, так что я бы не стал пока что делать микрофаску, а попробовал бы клинок в работе.
В конце-концов, оптимальные углы заточки выбираются экспериментально, ну и в зависимости от задач клинка, что режете и как часто и много.
Если садиться заточка будет быстро, а угол покажет себя маловатым, то можно будет при правке, чуть-чуть увеличить угол (собственно, правка и выполняется чаще всего чуть повышая угол, чтобы сэкономить время, и при заточке, весьма разумно оставлять по углу запас на правки - т.е. если сделать сразу на максимальный, который Вы готовы выбрать для конкретного клинка, то при правке он, естественно, вырастет ещё, т.е. перетачивать уже более полнометражно придётся намного раньше.).

Шкурка P800 - это около 28мкм. Она конечно работает нежнее брусков с таким зерном, но и тонким финишем это не назовёшь. Но пробуйте в работе - если покажется что острота слетает слишком быстро, попробуйте финишировать на более тонком абразиве, а не сразу браться увеличивать угол - это конечно всегда в какой-то мере помогает, но всё-таки и финиш для стойкости кромки, желательно делать потоньше.
Шкурка P1200-1500 (м20-14) или P2000 (т.е. в районе зерна м10) - уже намного лучше должно быть, острее и однороднее.

В любом случае, выполнять микроподводы на таком эластичном материале как шкурка - не лучший вариант, тем более реально узкие (при такой ширине заточной фаски они будут, кмк, слишком узкие чтобы не завалить их на шкурке, по крайней мере не являясь очень опытным заточником именно на шкурке, да и вопрос ещё что конкретно за шкурка, тип зерна, и пр.).

Обычно микрофаски выполняются на абразиве, обладающем способностью довольно жёстко держать форму и весьма надёжно удерживать зерно в связке (или структуре камня, если речь о камне). Даже самоклеющиеся плёнки 3М, а они куда как предпочтительнее шкурок в плане получения более близкой к плоскостности поверхности фасок, немало требуют внимания при работе, когда нужно выполнить работу мелкую и точную, даже будучи наклеены на гладкое ровное стекло. На подходящих брусках и камнях выполнить чистенько микрофаски, да и не только микро, куда как легче.

Движения при заточке НА зерно, приводят к образованию намного более мелкого и менее капризного заусенца, нежели при заточке ОТ зерна.
При переменных движениях НА\ОТ, обычно движение ОТ - скорее скольжение к отправной точке движения, возврат клинка на исходную без отрыва его от абразива, что экономит движения, нежели рабочее, при котором акцент делается именно при движении НА зерно. Не всегда, но чаще всего.
В любом случае, именно движения на зерно, сообщают кромке наибольшую агрессию реза и выраженный "зубчик", и на шкурке это очень актуально, так как в силу своей нежёсткости, при движениях ОТ зерна легко кромку завалить или просто "зализать" в т.ч. весь зубчик и рез будет т.н. "мыльным".
Лучше всего последние движения сделать именно На зерно, легонечко, на свежем участке шкурки, выполняя движения максимально повторяющимися, чтобы рисочка ложилась прямо "одна к другой", максимально ровненько и одинаково.

Rustavi 27-09-2017 17:50


Oldtor.спасибо за обьемное разьяснение. На 800 номере я просто сделал передышку, а так планирую после 800 перейти на 1000,1500,2000 потом на стекло с алмазной пастой 0.5/0. Я правильно понимаю последовательность сперва до финиша обрабатываем плоскости до спуска,потом спуски далее РК, а потом делаем микроподводы если они есть? Микроподводы чтобы сделать достаточно пару тройку раз пройтись алмазной пастой 0.5/0?
oldTor 27-09-2017 20:43

Да не за что.

Создание и обработка финишной фаски, это последняя операция, да.
Сколько раз пройтись - кто его знает, слишком много факторов.
Как говорил Николай - "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным?" )

Это по ситуации.

Главное, не забудьте пасту растереть по стеклу как следует, чтобы комочки её и\или агломераты частиц, не оставляли паразитной риски
- а то я вот не очень-то тщательно это недавно сделал, хотя уже сколько раз на этом обжигался, и пришлось исправлять
- если интересно, гляньте вот тут:

http://www.myabrasive.ru/forum...&t=152&start=80

пост 98.

Хотя там было зерно 1\0, а не 0,5\0, но это справедливо для любой
фракции.

Chasik1506 28-09-2017 19:33

Как расположить лин мелинлин антикварный старенький и там о шантер новодельный в заточке бритвы?
oldTor 28-09-2017 20:38

Там-о-шантеры что мне попадались - тонкая заточка\префиниш, ЛМ в тонкой притирке - можно выполнить префиниш и доводку.
Но вообще много зависит от экземпляров. Не исключаю что мне не попадались просто подходящие для финиша там-о-шантеры. А вот ЛМ, как раз помягче и хороший как раз для префиниша попадался, и как раз старенький.
Chasik1506 29-09-2017 18:33

А как с ним работать? Когда точу вода исчезает моментально !
Добаваить мыльной немного или с маслом?
oldTor 29-09-2017 21:29

Некоторые используют с маслом, да и на этикетках этих камней раньше писали "вода или масло", но проблема в том, что масло эти камни вбирают мощно и потом полностью его выгнать крайне трудно или невозможно, т.е.с водой и водными суспензиями уже не поработать толком будет вот так сразу без проблем.
Отчасти снизить такой эффект впитывания можно и при работе с водой и с маслом, предварительно замочив камень в воде и применив мыло - оно не пустит и воду насквозь, и масло слишком глубоко.
У меня правда такой проблемы с водой не было - просто притёр даже мягковатый экземпляр потоньше и замочил его минут на 5 - им замачивание не вредит насколько я понял, и с водой уже было нормально.
Да, в любом случае если будете пробовать с маслом, применяйте не прогоркающее и слабо склонное к полимеризации или вовсе не полимеризующееся.
Chasik1506 30-09-2017 20:47

Вопрос при заточке бритвы в микроскоп видно черная как ниточка по всей кромке как не пытался убрать не получаеться бывает местами она прерываеться
TRX 30-09-2017 21:10

quote:
Изначально написано oldTor:

именно движения на зерно, сообщают кромке наибольшую агрессию реза и выраженный "зубчик", и на шкурке это очень актуально, так как в силу своей нежёсткости, при движениях ОТ зерна легко кромку завалить или просто "зализать" в т.ч. весь зубчик и рез будет т.н. "мыльным".


Довольно часто упоминается "зубчик", это тоже самое что" микропилка" в теории реза? Но Дмитрич склонялся к мнению, а Николай утверждал определённо, что рез не происходит за счёт микропилы. Или что-то другое имеется ввиду?
Botanic 30-09-2017 21:56

quote:
Довольно часто упоминается "зубчик", это тоже самое что" микропилка" в теории реза?

Нет.
см. Агрессивный рез (принципы): Тезисы
и Агрессивный рез (принципы): Вводная\Теория кинжальчиков

Для облегчения обсуждения - то упоминание Дмитрича про другую теорию реза
ТБ: Реснички (картинка из "Химия и Жизнь")

Chasik1506 01-10-2017 10:54

Как разлечить один камень от другого какой тоньше работает?
oldTor 01-10-2017 12:11

Сравнить на одном и том же клинке, визуально, тактильно, в резе.
Иногда бывает такое, что какой-то камень работая тоньше в целом, даёт результат менее однородный. Однако, иной раз лучше получить результат пусть чутка грубее, но более однородный, нежели более тонкий, но с кучей паразитных рисок. Для стойкости кромки первый вариант предпочтительнее, кмк.
Если результат двух камней сопоставим, лучше выбрать для окончательной обработки тот, который даст результат однороднее и будет давать его более повторяемо, при работе на разных сталях.
И ещё - выяснив, какой работает тоньше, стоит помнить, что по другим сталям и при другом пятне контакта или, если речь про природные камни, ещё в другой их притирке или степени выглаженности, картина может быть иная.

Для корректного сравнения, необходимо, клинок по которому будут проводиться пробы, подготавливать одинаково, к пробам каждого камня на нём. Причём в идеале - до сопоставимой шероховатости и остроты, либо тоньше.
Т.е. соблюсти по максимуму единство условий для тестов, сведя переменные к минимуму.

Chasik1506 02-10-2017 01:48

Как рез волоса для бритвы характерен на мелинлин у меня получаеться срез и остаеться завиток ?
oldTor 02-10-2017 10:03

На LM вполне хорошо бритвы доводятся и проблем с прохождением теста на рез волоса не замечал. Если завиток остаётся и после направки на ремне, то возможно на камне надо ещё чутка поработать, может сменить наклон рисок на последних движениях чуть-чуть.
Chasik1506 02-10-2017 11:47

А доводить бритву на камне обязательно надо до реза волоса я не довожу может в этом проблема?
oldTor 02-10-2017 12:25

Не обязательно. Получился или нет тест на рез волоса ДО направки на коже, или получился не совсем так, как хотелось бы - зависит от кучи факторов, и прохождение теста до ремня, совершенно не гарантирует комфортного и чистого бритья. Как, кстати, не гарантирует его тест на рез волоса вообще.
Конечно, на основании характера прохождения теста, можно делать предположения о том, будет ли бритьё удачным, и даже часто угадывать это, но это уже довольно тонкие субъективные моменты.
Но вот уметь довести на камне до реза волоса - я считаю однозначно стоит научиться. И после ремня - срез волоса должен быть чистый, без "хвостов".
Чем большим умением владеем - тем больше наши возможности, подобрать подход к бритве, если например она не совсем такая, как мы привыкли, или если хочется получить от неё максимум, или, в отдельных случаях - вообще суметь её нормально заточить, несмотря на, к примеру, неудачную сталь или её обработку. Ну, в разумных пределах, конечно.

Вообще, умение доводить на камне до реза волоса приходит не сразу, но это не препятствие для того, чтобы получать хорошее бритьё.
Если Вы почти что достигли на камне нужной кромки и "добрали" потом на ремне - критерий годится или не годится такой вариант, как и в любом другом случае, только один - устраивает, нравится ли бритьё, или нет.
Chasik1506 06-10-2017 07:01

Здравствуйте! У меня такой вопрос!
На бритве образовалась обратная улыбка как ее убрать т.е в середке ширина фаски шире чем по краям и при бритье это ощущаеться !
Как ее убрать надо ли клеить изоленту?
Какой камень взять для исправления пойдет ли турчанка от мони для этого и вообще для заточки бритв?
oldTor 06-10-2017 10:04

Дело только в разности ширины фасок, или по линии кромки вогнутость проявилась?

Для начала следует проверить линию кромки, скажем поверочным угольником или линейкой.
Если линия кромки в порядке и есть лишь критичная разница в ширине фасок (на бритьё это может оказывать влияние из-за разности упругости их где они пошире, а где поуже, ну и обработку на доводке трудно получить совсем одинаковую таких разных участков в силу разности пятна контакта), постараться отдельно проработать на заточном камне, в районе 1000jis нужные места, затем подровнять всё, обработав зоны переходов и далее заточка обычным образом.

При наличии же собственно обратной улыбки, т.е. вогнутости линии режущей кромки, выровнять линию кромки полоскательными движениями на шкурке, постоянно проверяя линию РК, пока обратная улыбка не уйдёт. Таким образом, сначала сформируете линию режущей кромки.
Как это делать:


Далее, заточка обычным образом. Старайтесь снимать ровно столько, сколько необходимо и шкурку брать тонкую. Иначе кромка будет очень толстой и на заточку уйдёт очень много времени.
Обдирать потом придётся скорее всего с довольно грубого абразива, но лучше не доходить до максимальной тонкости РК, которую он может дать - лучше проработать кромку уже далее, на более тонких, заточных абразивах, чтобы не было проблем с удалением слишком грубой риски от обдирочника с самой кромки.

Работая на обдирочнике, желательно наверное изолентой обушок защитить. Если изолента покажется толстоватой - можно взять что потоньше - например скотч. На обдирочном бруске он будет, как и изолента, уходить быстро, потому, чтобы постоянно не переклеивать новый, можно воспользоваться вот таким способом, как описано тут:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34

см. пост 11. Выбор грубого абразива для черновой обдирки бритвы, обсуждался как раз в теме по этой же ссылке.
Турчанка - не лучший вариант для исправления геометрии - желательно взять искусственный брусок погрубее - это обдирочный этап. Иначе будете до второго пришествия формировать фаски по-новой.

Chasik1506 07-10-2017 16:04

Возник такой вопрос по заточке бритвы на тонких камнях типа апекс возможно ли! ?
Я точу но получаеться так что края затачиваються и разрезают волос вдоль а середина обрезает с затыканием и бывает не до конца волос болтаеться на кусочке вот и возник вопрос может не точат опаски на таких камнях?
Botanic 07-10-2017 16:58

если про тонкие, то не вижу связи.
если речь все же про узкие, а не про тонкие,
то
Olexandr Kravchenko
Заточка опасной бритвы на сете натуралов за 10$ https://www.youtube.com/watch?v=4BMl6NeyjO8
Заточка опасной бритвы. Работа на узких камнях. https://www.youtube.com/watch?v=22Ukp9KI6w8
например
Или
Заточка, правка и финиш бритв на малогабаритных камнях
Вроде еще на видео у Ярослава было https://www.youtube.com/channe...3HBGfF0g/videos
но не вспомню, в каком именно, а все пересматривать слишком долго.
oldTor 07-10-2017 17:01

Возможно точить на узких коротких камушках. Если есть навык, чтобы не происходило вот таких моментов с неоднородной проработкой.

Я иногда вот такой по размеру использую, например:

Но на префинише и финише. А вот на заточных этапах всё равно удобнее на чём-то более крупном и привычном, по типоразмеру. Хотя.. я вот ИСМ-овские бруски иной раз использую, а это, вот померял один - 127х36мм.
В любом случае, стоит двигаться от простого к сложному. И куда проще начинать осваивать заточку бритвы на камнях таких типоразмеров, на которых это удобно, где не надо держать в голове постоянно этот самый типоразмер и делать на него поправку в движениях, давлении и пр.
А когда уже знаешь какой должен быть отклик от камня, как получать то, что хочешь на нём - тогда можно уже практически на камне любого размера выполнить работу.

Ellegance 10-10-2017 20:14

Ребят привет. Не будете так любезный, не подскажите какой натурал можно заюзать после вашиты?
Работаю на апексе, нравится как работает вашита (кромочка матовая и как будто ребит как телевизор с хреновой антенной), может что-то похожее и потоньше.
Стали простенькие)
Шмыга1 10-10-2017 22:23

quote:
какой натурал можно заюзать после вашиты?
Арканзас можно.
Ellegance 10-10-2017 22:35

quote:
Изначально написано Шмыга1:
Аканзас можно.

Транслюцент? А не долго ли им после вашиты обрабатывать придётся? Вашиты это же вроде как грубенький камень всё-таки, если я всё правильно понимаю

Botanic 10-10-2017 22:54

Llyn Idwal подходит. Даже тонкие "cambrian green" вполне неплохо шли (со ступенчатой заточкой).
Aoto может подойти. На вашитах больше не точу, так что связку с аото не пробовал на деле.
oldTor 10-10-2017 22:58

По простеньким сталям и с повышением угла - чаще всего нормально. С заметным повышением, не на 1 градус. Если же хочется иметь больше вариативности и всеядности, то чарнли форест посветлее окрасом и порыхлее - на такие переходить можно смелее и по более сложным сталям и в т.ч. работая по всей фаске, если она хоть сколько-нибудь "приличной" ширины.
Олега поддержу - Ллин Идвал и Камбриан Грин тоже подойдут вполне недурно, тем более, что они тоже бывают разные, и порыхлее\погрубее, и поплотнее\потоньше.
Ellegance 10-10-2017 22:59

Спасибо ребят, поищу информацию о них)
Ellegance 10-10-2017 23:02

quote:
Изначально написано oldTor:
По простеньким сталям и с повышением угла - чаще всего нормально. С заметным повышением, не на 1 градус. Если же хочется иметь больше вариативности и всеядности, то чарнли форест посветлее окрасом и порыхлее - на такие переходить можно смелее и по более сложным сталям и в т.ч. работая по всей фаске, если она хоть сколько-нибудь "приличной" ширины.

Вот мне и хочется как бы дальше по всей фаске что бы работать, какой нибудь камушек интересный)

skvater 11-10-2017 15:21

quote:
Originally posted by Ellegance:

Вот мне и хочется как бы дальше по всей фаске что бы работать



В этом случае после Вашиты запускаю Лин Идвал, достаточно на градус (на сторону) приподнять
Ellegance 12-10-2017 15:03

quote:
Изначально написано skvater:

В этом случае после Вашиты запускаю Лин Идвал, достаточно на градус (на сторону) приподнять

Спасибо любезнейший за подсказку!

Ellegance 15-10-2017 16:40

Кто нибудь пользовался этими лупами из сапфира? http://www.sapphire.ru/vcd-420/catalog.html
Может кто имеет одну из них и сможет что-нибудь порекомендовать?
oldTor 15-10-2017 19:51

Немного тут обсуждали:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=301

Вот такой в частности пользуюсь:
http://www.sapphire.ru/vcd-420-1-4579/goodsinfo.html

Старые, ещё советские такие можно найти иногда раза в два-три дешевле, и в складском сохране.


Но вообще, лупы в районе 7-10х, это всё хорошо, но для обдирочных этапов, этапов грубой заточки.
Для оперативного контроля на тонких этапах обработки, их недостаточно, желательно что-то посильнее, например измерительные микроскопы компактные, типа МПБ-3 (24-50х), либо Peak 2008-50 (50х).
МПБ иногда можно найти на вторичном рынке недорого, периодически всплывают в районе 5000-7000р., Peak намного дороже даже б\у, а новый тем более.
В принципе, можно купить и просто даже биологический микроскоп, старый, типа Биолама, хотя бы серии "С" - со штатным комплектом окуляров и объективов, и если есть возможность "поселить" его на рабочем столе, и докупить объективы с план-коррекцией ( в комплекте только 3,5х Планахромат шёл), лучше всего Ломо План 10х0.22, то вообще всё прекрасно будет - рабочее расстояние вполне достаточное для наших задач.
Но, это уже не компактный способ контроля, не такой удобный для оперативного в процессе заточки. Просто иногда, на некоторых ресурсах, такие микроскопы в хорошем состоянии купить можно тыщи за 3-5, а возможностей не в пример больше, чем у китайского барахла типа того, что продают до 10 штук и дороже, в магазинах типа "4глаза", позиционируя это барахло "микроскопами".
Ellegance 15-10-2017 20:07

quote:
Изначально написано oldTor:
Немного тут обсуждали:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=301

Вот такой в частности пользуюсь:
http://www.sapphire.ru/vcd-420-1-4579/goodsinfo.html

Старые, ещё советские такие можно найти иногда раза в два-три дешевле, и в складском сохране.


Спасибо большое Ярослав!
Поеду на днях гляну.

Ellegance 15-10-2017 20:10

Мне как раз для оперативного)Раз уж дело пошло, у нас всплывают только мбс 1-2, мбс 2 видел недавно, он подходит?
oldTor 15-10-2017 20:58

МБС-2 подойдёт - у него рабочее расстояние 64мм., т.е. доставить свет под нужным углом - не проблема совсем, и он рассчитан в т.ч. на работу в отражённом свете, что нам и надо. Если удастся найти в приличном сохране занедорого, я считаю есть смысл.
Вообще вот рекомендую барахолку вот на этом ресурсе - там и тем полезных много о микроскопии и о микрофотографии, и в барахолке нередко интересные вещи попадаются за адекватные деньги:
http://www.forum.shvedun.ru/vi...ade8b9abc50db68
Сам там объективы покупал, осветитель, ещё кое-чего по мелочи. Комплектующие достать можно и так далее.
Ellegance 15-10-2017 21:18

Благодарю ещё раз Ярослав.
На щелчке могу взять мбс 2 со многими окулярами и в хорошем сохране за 11к но надо обдумать)
oldTor 15-10-2017 21:50

Я бы не торопился там брать. Часто там дорого, при отвратном сохране и комплектации, либо комплектность собрана из чего "подошло по резьбам" и мне ни разу там не смогли дать внятной консультации, может конечно сейчас там и другие продавцы, нежели раньше, но вот такое не самое лучшее впечатление осталось.

P.S. В принципе, отчасти выгоднее даже брать Биоламы или что-то подобное, а не мбс, потому как больше возможностей для смены, в будущем, объективов штатных, обычных ахроматов, на объективы с план-коррекцией.
Если, к примеру, есть желание потом освоить микрофото, или просто желание наблюдать плоское (или почти плоское) поле.
На систему "бесконечность" конечно обычные биоламы или подобное переделать не так просто, но зато и объективы с план=коррекцией и минимальными значениями ХРУ (хроматической разности увеличений), на конечный тубус, а не на систему "бесконечность" - найти можно дешевле.
Но чисто для визуальных наблюдений, в принципе обычных ахроматических объективов хватит вполне, особенно таких как замечательный Ломо-вский 8х0,20 с ХРУ=0 или Ломо-вский же 10х0.30. Кривизна поля при визуальном наблюдении не так критична, кроме того её несколько исправляют штатные окуляры.
Зато резкость и детальность по центру, у ахроматов в целом - всегда выше. В доступном бюджете.
Меня собственно при выборе микроскопа этим и подкупили Биоламы - возможностью подбора именно объективов, многое взаимозаменяемо.
Но для визуальных наблюдений и штатного объектива МБС - вполне хватит, правда "улучшать" будет особо некуда, сменой окуляров много не улучшить, всё равно основным компонентом формирующим качество изображения является объектив, но зато у мбс удобное фокусное расстояние.
Так в принципе, для нормальных наблюдений в косом отражённом или падающем свете даже и с биологическим микроскопом, при наблюдениях непрозрачных объектов вполне хватает рабочего расстояния объективов до 12-15мм., главное чтобы апертура объектива была не более 0.30, так как далее отсутствие покровного стекла вносит значительные искажения - биологические объективы рассчитаны с поправкой на его наличие, толщиной 0,17мм., как правило.
Металлографические конечно можно поставить, но большая часть из них (доступных по цене, от советских Метам-Р1, например, и пр.) с очень большими значениями ХРУ, что требует при визуальном наблюдении, компенсационных окуляров, да часто ещё и не абы каких - перекомпенсация тоже не самый лучший расклад. Соответственно, для фото с прямой проекцией на матрицу такие объективы не подходят - окуляра не будет, компенсировать аберрации нечему, а т.н. "окулярная съёмка" - априори зло, съедающее разрешение и детальность. Замена окуляров фотоокулярами или гомалями, в т.ч. в микрофотонасадках, которые всё равно требуют переделки под сочетание с современными камерами, ситуацию не сильно исправляет - всё равно самые лучшие микрофото, что я видел, через именно оптические системы, делаются прямой проекцией на матрицу с объектива на конечный тубус, либо с объективом на бесконечность + тубусная линза.
При окулярной же съёмке, 140х дают в среднем результат хуже по детальности, чем 10х при съёмке без окуляра с прямой проекцией на матрицу - я даже где-то выкладывал примеры.
Я собственно последнее время снимаю через Ломо-План 10х0.22 на тубус 160мм., но я использую с удлинённым - выбрал до какой длины не происходит заметных искажений, а у него, кажется, рабочее расстояние 15мм. - мне хватает, чтобы доставить свет под нужным углом и снимать с iso 100 при разумной выдержке, и получая масштаб съёмки 12:1
Более того, даже рабочее расстояние всего в 7мм., оказалось достаточным для съёмки результатов заточки, с объективом на бесконечность, с полностью исправленной ХРУ, Nikon CFI E Plan 10/0.25. c использованием в качестве тубусной линзы, телеобъектива на то же фокусное, что в рассчётной тубусной линзе - т.е. F=200мм.

Но, конечно, это уже на пределе. Чем больше фокусное расстояние - тем, в конечном итоге удобнее, можно пользоваться большим спектром осветителей и использовать два, например. Хотя, как правило, хватает одного, так как нужен именно равномерный косой свет. Бестеневые осветители, в т.ч. кольцевые, для наших задач не подходят - не могут обеспечить достаточную контрастность рельефа поверхности. Кстати, равно как и эпи-освещение - может я что-то делал не так, но освещение через объектив вовсе не дало положительных результатов для наших задач - оно хорошо для другого.

Ilia 17-10-2017 16:53

Уважаемые знатоки, совершенно запутался с углом заточки, поправьте если я неправ!
1) На точилках типа Apex мне нужно получить полный угол заточки ножа в 30гр.
тогда я выставляю 15 + половина от угла спусков! если угол спусков 6гр., то я, соответственно выставляю 18, так?
2) точилка-гриндер Work Sharp. Хочу получить те же 30гр. теперь я должен от 15 уже отнимать 3 градуса, т.к. лента гриндера движется снизу и получается картина обратная Apex???
Ellegance 17-10-2017 20:06

quote:
Изначально написано Ilia:
Уважаемые знатоки, совершенно запутался с углом заточки, поправьте если я неправ!
1) На точилках типа Apex мне нужно получить полный угол заточки ножа в 30гр.
тогда я выставляю 15 + половина от угла спусков! если угол спусков 6гр., то я, соответственно выставляю 18, так?
2) точилка-гриндер Work Sharp. Хочу получить те же 30гр. теперь я должен от 15 уже отнимать 3 градуса, т.к. лента гриндера движется снизу и получается картина обратная Apex???

1)Меряю угол спусков ножа( у меня ~2 градуса) обнуляю угломер и и ставлю нужный угол, можно приплюсовывать угол спусков, а можно на них обнулить угломер.
2) Work sharp не юзнал, не вкурсе

alekseikarel 17-10-2017 20:54

Доброго времени уважаемые форумчане.
Недавно решил освоить заточку ножей, проблема назрела в связи с тем что вроде наточил нож, начал работать, вроде режет,но как то быстро тупится, почему это происходит разобрался почитав эту ветку. Точить собираюсь на заточном станке апексоидного типа. На данный момент имею набор брусков от Гриндерма из ОА и рекомендованный набор Борайд. Для более тонкой финишной заточки решил приобрести Арканзас Транслюцент, подскажите пожалуйста какие камни нужны между 1200грит и Арканзасом. Ответ на этот вопрос здесь есть, но я там не очень понял, если можно подскажите в таком формате
1)1200грит
2) такой камень
3)такой камень
4) Арканзас Транслюцент.
Точить собираюсь охотничьи и кухонные ножи.
Извините если не очень корректно написал.

Ilia 17-10-2017 23:41

Жаль, интересует именно Гриндер.
a-valo-n 18-10-2017 01:27

quote:
Изначально написано alekseikarel:
Доброго времени уважаемые форумчане.
Недавно решил освоить заточку ножей, проблема назрела в связи с тем что вроде наточил нож, начал работать, вроде режет,но как то быстро тупится, почему это происходит разобрался почитав эту ветку. Точить собираюсь на заточном станке апексоидного типа. На данный момент имею набор брусков от Гриндерма из ОА и рекомендованный набор Борайд. Для более тонкой финишной заточки решил приобрести Арканзас Транслюцент, подскажите пожалуйста какие камни нужны между 1200грит и Арканзасом. Ответ на этот вопрос здесь есть, но я там не очень понял, если можно подскажите в таком формате
1)1200грит
2) такой камень
3)такой камень
4) Арканзас Транслюцент.
Точить собираюсь охотничьи и кухонные ножи.
Извините если не очень корректно написал.


Почитайте вот эту тему:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423-m49071517.html

с поста 2805, Я относительно недавно задавал почти такой же вопрос

evgenpsi 18-10-2017 11:13

День добрый!

Полный новичок, увлёкся кулинарией, приобретаю свой первый шеф на днях (ультра-бюджет типа [URL=http://tramo24.ru/products/10645947]http://tramo24.ru/products/10645947[/URL] или [URL=http://tramo24.ru/products/10645928]http://tramo24.ru/products/10645928[/URL]).

Встал вопрос, как его и остальные ножи (китай-нонеймы) поддерживать в хорошем состоянии. Сейчас в наличии только советский брусок-лодочка и пара часов просмотра видео о заточке.

Тыкните плз, какие материалы читать/смотреть, что и где покупать из инструментов. Территориально - Москва. Тема по-тихоньку читаю с начала, пока ответов не нашёл.

oldTor 18-10-2017 13:00

Отвечая годами на эти вопросы, чтобы не повторяться, недавно снял для удобства видео
- всего частей три (пока), но для начала хватит первых двух, и да, лучше сначала тренироваться
на чём попроще, прежде чем браться за свежекупленные клинки, тем паче, что им поначалу хватит
керамомусата для правки, пока не сядут так, что потребуется заточка, а к тому времени
уже наработаете навык, на ошибаетесь и на исправляете ошибок на том, что не новое и что не жалко
для учёбы - собственно в видео об этом сказано:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM

https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog

Где покупать абразивы - те, что я рекомендую в видео, вот тут:
http://grinder-man.ru/hand


Кроме керамомусата - их просто поискать в интернете по поиску "керамический мусат".
Из них лучше всего брать Idahone, хотя есть и дешевле, но они, как правило, грубее.

Почему именно керамический - для Ваших сталей конечно подойдут и стальные, но хорошие они стоят недёшево,
зато керамический, поскольку обладает абразивной способностью и в силу особенностей материала,
подходит под более широкий спектр сталей и их твёрдостей, а я стараюсь рекомендовать
более универсальные вещи, с прицелом и на будущее.


evgenpsi 18-10-2017 17:27

Посмотрел, спасибо, доходчиво!

Не в курсе - бруски Гриндерман для ручной заточки в Москве продаются? Нашёл только узкие варианты для заточных систем.

alekseikarel 18-10-2017 18:26

a-valo-n спасибо за ответ, попробую разобраться.
oldTor 18-10-2017 21:16

quote:
Изначально написано evgenpsi:
Посмотрел, спасибо, доходчиво!

Не в курсе - бруски Гриндерман для ручной заточки в Москве продаются? Нашёл только узкие варианты для заточных систем.


На здоровье!
Может где-то и есть, не знаю, по-моему почти все заказывают на там сайте что я дал ссылку, доставка получается в нормальные сроки и недорого - крайний раз я заказывал круг для станка, весом под 5кг., и доставка транспортной компанией СДЭК получилась на удивление быстро и недорого - иной раз и по городу доставка стоит дороже при таком весе, так что вполне удобно прямо "из первоисточника" заказывать.

Chasik1506 20-10-2017 01:44

Подскажите выбор камня для бритв оба старых там о шантер отребутирован как tos fine и старый мягкий кембриец что лучше взять как предфтниш?
ivan 23 45 20-10-2017 09:25

Можно заказывать камни с сайта http://grinder-man.ru/ Все камни что я заказывал пришли без проблем в отличном состоянии !!! также можно посылку отслежывать
oldTor 20-10-2017 10:18

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Подскажите выбор камня для бритв оба старых там о шантер отребутирован как tos fine и старый мягкий кембриец что лучше взять как предфтниш?

"Атрибутирован".
Сложно сказать однозначно - мягкие кембрийцы и Llin Idwal (частным случаем которых, собственно часто называют Cambrian Green),
могут работать слишком грубо для префиниша - скорее это заточный этап, зачищать риску аж от 1000jis можно.

TOS при таком раскладе - может оказаться тоньше и более подходящим на префиниш.
Но - тут кроме Вас никто не решит, разброс у камней не малый может быть,
и не работав с конкретными экземплярами, предположения могут оказаться не верными
- это Вам нужно попробовать и оценить, что из конкретных камней после чего актуальнее применять.

Вишер 20-10-2017 15:11

Где почитать о заточке керамический ножей, какие камни нужны.
oldTor 20-10-2017 16:13

Можно даже посмотреть - Андрей (Grinderman) своими брусками из карбида кремния затачивает:



А вот тема в которой описана практика переточки керамики:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/581185-8.html

Эта тема по ссылке - самая свежая и с конкретикой, ну а если всё суммировать кратко
--- грубая обдирка, например, на алмазной чашке или вручную (или на точилке), а далее - карбид кремния.

Вишер 20-10-2017 17:44

Спасибо
Ярослав, буду осваивать.
TRX 21-10-2017 11:26

quote:
Изначально написано oldTor:
Отвечая годами на эти вопросы, чтобы не повторяться, недавно снял для удобства видео.

Керамический, поскольку обладает абразивной способностью и в силу особенностей материала,подходит под более широкий спектр сталей и их твёрдостей, а я стараюсь рекомендовать
более универсальные вещи, с прицелом и на будущее.


При наличии и керамического айдахона, и вот такого металлического, для европейца из Х50CrMoV15 какой из мусатов предпочтительнее?

Спасибо за видео. У Вас доступная и неторопливая манера изложения.


click for enlarge 1697 X 1280 166.2 Kb

oldTor 21-10-2017 13:03

Благодарю!
Сложно ответить однозначно - мне вообще стальные больше по душе с наиболее мелкой насечкой и да, как раз овальные (чуть больше пятно контакта, т.е. чуть более щадящее воздействие на кромку), но по углеродистым сталям, по нержавейке как-то не впечатлило, но это мои субъективные "тараканы".

Я бы сказал так - смотря насколько большие усилия при работе клинком и насколько велика деформация кромки к моменту правки - если кромка заминается, не сгибаясь вся на какую-то сторону, в деформации преимущественно именно заминчики, а не задиры и забои - вот тогда аккуратная правка подобным металлическим мусатом с весьма аккуратной и достаточно "нежной" насечкой - подойдёт хорошо.
Если же нож получает сильные деформации, буквально до "надрыва" заминающейся кромки, превращающейся в "фольгу", получает забои или, более того - щербатины и вырывы - вот тогда, это лучше снимать абразивно, аккуратно "стачивая" - и тут керамический мусат более подходящим будет. В том числе потому, что крупные деформации на кромке клинка, торчащие в сторону "фольгушки" на кромке, могут повредить поверхность металлического мусата, мне не раз приходилось зашлифовывать на таковых буквально "надрезы" насечки от правки клинков с зверскими деформациями.
Вот знакомые, кто работают на обвалке, разделке, которые используют именно металлические мусаты, часто имеют два - один совсем грубый, который не жаль, и на котором сначала выправляют крупные забои на кромках, а потом только уже проходят мусатами с более мелкой насечкой, которую стараются беречь.
Вот может быть, имеет смысл пара "керамомусат (может и погрубее) + металлический с нежной насечкой", но я не пробовал применять последовательно такую пару.
Chasik1506 22-10-2017 07:09

Получил на бритве сколы которые видно глазом можно ли их убрать камнем гриндерман с600 vm или что другое выбрать
oldTor 22-10-2017 12:24

см. пост 763.
Деформации кромки целесообразнее всего убирать по тому принципу, как в видео показано. Главное не увлекаться, контролировать процесс, не снять лишку.
dushisvet 22-10-2017 17:17

Начинаю осваивать заточку вручную. Приобрел древнюю вашиту, выровнял, довел на порошке f220. Тренируюсь пока на кухонной нержавейке, ножи бумагу режут но брить отказываются, все таки кромка сильно грубая получается, примерно как после сорокамикронного бруска оксида алюминия. Вопрос - какой камень искать дальше, чтобы получить более острую РК? Желательно натуралы.
Botanic 22-10-2017 20:08

Можно попробовать перепритереть одну сторону на F400.
Конечно, вашиты бывают разные, вкусы у всех разные да и работать можно по-разному.

Если этого будет недостаточно, то можно:
1. поискать вашиту потоньше.
2. обратить внимание на япов (амакуса, бинсуй...). Если хочется эту область более полно обозреть, то посмотрите тему Александра abarsa(https://forum.guns.ru/forummessage/94/1321044.html ) - он сейчас ими увлекается.
3. Есть еще варианты с грубоватыми песчаниками.
Например, ohio \ Queer creek, berea

Имейте ввиду, что не всяк сталь они сожрут. Особо песчаники.

Сам уже довольно давно отказался в рамках этой стадии заточки от натуралов в пользу синтетики (naniwa chosera 400, 800...).

oldTor 22-10-2017 20:26

Поддерживаю. Большая часть вашит, хорошо держит притирку на F400, а разница может получиться очень заметной в работе. Стоит попробовать.

dushisvet 22-10-2017 21:18

Хорошо, благодарю за пояснения, почему-то думал, что нет смысла притирать тоньше, попробую до 400.
Такой еще вопрос, индия файн подойдет в сете до вашиты или можно брать медиум и с него перескакивать на вашиту?
oldTor 22-10-2017 22:03

Гляньте тему про вашиты. Я описывал некоторые примеры, вашит, которые получают оптимум, при притирке и тоньше, если принять за оптимум такую притирку, в которой камень способен работать длительное время без заметной потери свойств.
С какой индиа делать переход на вашиту, зависит во многом от обрабатываемой стали и пятна контакта при обработке. При широких фасках и сложно поддающейся заточке стали, рассчитывать что вашита оперативно удалит риски от индиа медиум - приходится не всегда. Часто это либо не оправдано, либо требует достаточно заметного повышения угла при переходе, если фаски широки.
В таких ситуациях переход с индиа файн, будет более удобен и экономичен по времязатратам.
Но тут нет единого рецепта на все случаи жизни, это актуальнее определять экспериментально, применяя тактильный и оптический контроль заточки - ведь один и тот же абразив может очень по-разному обрабатывать не только разные стали, но и одну и ту же, в разной термообработке или с разной геометрией, по интенсивности обработки.
Постепенно, вырабатывается привычка и чутьё, по результату работы абразива, принимать удачное решение, на какой стоит идти дальше, а на какой - преждевременно.
Вишер 22-10-2017 22:32

Катализировать процесс можно внесением свободного зерна, но опять мы приходим к синтетикам на этом этапе. Замкнутый круг.
avch 23-10-2017 12:27

Пока ответ не нашел, попробую в этой теме узнать, помогите советом по оформлению р.к. со специфичной тмо.
Рецепта не прошу, нужно направление))
Подробно:
У13, трехдневный отжиг. Твердость около 60, слесарится туговато, но хорошо, вязкая чтоль сталька, как твердая лава. Порошек к.к. ничего не "выламывает" на обрабатываемой поверхности при чуть увеличенном давлении. Карманный х100 для наблюдений.
Геометрия клинка по моему представлению предполагает или линзу (нормально не сделаю), или многоступенчатую заточку. Что и предполагается провести на "крыше" - 3 фасочки, с последующей доводкой вручную.
Чем правильно оформить структуры (не геометрию) этих микрофасок, чтоб подчеркнуть мясной, агрессивный рез клиночка?
Пока из всего прочтенного, думаю мягко и подольше погонять его на Грей Алании.
По идее, относительно безобразивная суспензия самое то. Неспешно что-нибудь обгладает, вымоет, а все нужное останется.
Или без разницы, на суспензии любого другого камушка. Есть сюиты. Может зря себе трудности придумываю.
На эксперименты заточить-затупить-попробовать по другому времени не жалко, но его не будет, хочется уже поскорее вручить клиночек.
В металлургических терминах не силен, примерную картину матрицы и карбидов представляю.
oldTor 24-10-2017 11:19

Если Алания однородная и тонко доведена - можно попробовать на ней с суспензией суита, под конец сильно таковую разбавляя, но может быть не удаляя её вовсе.
Это в том случае, если сами суита помягче и порыхлее алании, так как если это так, то они могут, вероятно, снимать на этом этапе активнее, чем надо.
Ухтинец 26-10-2017 13:43

Здравствуйте, уважаемые.
Первый пост в разделе. Недавно обзавелся точилкой под апекс, есть камни Ganzo 120, 320, 600, 1500, их же алмазные D100, D200, D400, D600 - все брал с точилкой 'на попробовать'. Точилку буду менять.
Прочитал эту тему полностью, переходил по ссылкам из темы, в общем начитался, новичок я полный в этой области.
Для контроля приобрел китайский набор типа очки с подсветкой и сменными лупами 10х, 15х, 20х, 25х. Контролировал в самую мощную. Что сказать - пожалуй лупа в ряду покупок должна быть первой
Попробовал сначала на рядовых кухонных. Потом взял свой охотничий недорогой нож, златоуст, сталь 100Х13М. Точил алмазами 200, 400, 600, затем керамика 1500, и попробовал довести на этой же керамике ганзо 1500, слегка замазанной пастой ГОИ #2.
В итоге нож волосы на предплечье бреет легко, газету режет вдоль и поперек, веду медленно, но с небольшой протяжкой. Намылил щеку, побрил трехдневную щетину. Бреет чуть цепляет, на сухую щетину не берет. Короче без точилки я так еще нож не точил. В лупу недоработки видны, но только попробовал, первый раз.
На днях придет вся линейка веневских алмазов на бланках от 200 до 1/0.
Чуть вопросов.
У меня пока акцент на два моих охотножа, оба Златоуст сталь 100Х13М.
- Какой камень для окончательной доводки нужен после алмаза 1/0 - для точилки на бланке. Достаточен ли для заточки набор - алмазы плюс доводочный камень.
- Чем лучше доводить ножи - паста ГОИ - #2, - #1 на камне или коже, или доводочный камень (опять же на точилке).
- Можно ли выровнять изношенные камни ганзо на наждачной бумаге на твердом основании, использовать для заточки рядовых кухонных ножей.
Больше склоняюсь к работе с алмазными камнями, т.к. новичок и выравнивание всяческих керамических камней меня просто пугает.
Сверхвысоких требований к заточке нет, бриться ножами не планирую Повседневное использование в лесу и снять шкуру с лося.
Вишер 26-10-2017 14:43

Для шкуры лося можно остановиться на м7
oldTor 26-10-2017 15:45

quote:
Изначально написано Вишер:
Для шкуры лося можно остановиться на м7

Вполне.

quote:
Изначально написано Ухтинец:
...
- Можно ли выровнять изношенные камни ганзо на наждачной бумаге на твердом основании, использовать для заточки рядовых кухонных ножей.
Больше склоняюсь к работе с алмазными камнями, т.к. новичок и выравнивание всяческих керамических камней меня просто пугает.
Сверхвысоких требований к заточке нет, бриться ножами не планирую Повседневное использование в лесу и снять шкуру с лося.

Выравнивать и притирать камни на наждачке никто не запрещает, но лучше это делать на свободном зерне карбида кремния на стекле, например.
Это даёт и однородность выше и геометрию точнее. И это дешевле, чем хорошая шкурка.

Алмазные бруски ещё как требуют выравнивания, как правило, а керамическая связка брусков на основе карбида кремния и оксида алюминия - это не вакуумплотная спечённая керамика, и большинство их куда как проще в выравнивании и притирке, чем керамика, и нередко куда проще, чем венёвские алмазы, которые нередко отличаются весьма мощной кривизной.
Так что притира и порошка карбида кремния, скорее всего не миновать. Но бояться тут нечего, всё достаточно несложно.

По выравниванию и притирке камней недавно снял видео - будет настроение - гляньте:
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
https://www.youtube.com/watch?v=mOUGe9_MRZ4

Что касается заточки - больше старайтесь заботиться о её тщательности, а не об особой тонкости, и вернее всего, для указанных Вами задач, может оказаться достаточно абразивов с зерном в районе м10 (10\7мкм) - м7 (7\5мкм).
Когда станет к этапу их применения получаться хорошая однородность и внятная острота, тогда уже может быть будет актуально применять более тонкие абразивы, и не факт что всегда - тонкость обработки целесообразно выбирать исходя из задач, а тут кроме Вас никто не решит лучше, каким финишем какого конкретно клинка, Вам будет удобнее выполнять конкретные работы.

Ухтинец 26-10-2017 16:32

Спасибо.
И все же, какой камень из доводочных порекомендуете приобрести?
Просто, чтобы подержать в руках и попробовать по металлу.
Настал период, когда захотелось вникнуть в дело глубже, чем заточка на коленке. Жажда познания короче проснулась.
Раздел неделю читаю. Первый результат с ножом вдохновил. И времени под зиму значительно больше появилось. Яшма, агат, байкалит? Или не туда смотрю?
За ссылки спасибо. Обязательно вечером посмотрю.
Кстати, при заказаннх камнях, останавливаться на уровне обдирки шкуры не интересно. Шкуру я с бруском за 50 р из хозмага без особых проблем снимал. Короче только вперед
oldTor 26-10-2017 17:24

Из перечисленных - байкалит, я считаю. Он поуниверсальнее по разным сталям.
Агат вовсе не рекомендую - форма частиц у него безабразивна (это только китайцы додумались его как абразивный брусок продавать, да ещё "гритность" ему сочинить), работает по сути наведённой шероховатостью от выравнивания, по принципу "напильника", а не собственно абразивными частицами. Легко выглаживается и выглаживаясь намного быстрее того же байкалита, скорей перестаёт работать, и однородность работы оставляет желать много лучшего.
Вишер 26-10-2017 18:19

Для охоты сильно финишированныне кромки не очень нужны. Сильно острым ножом шкура на лоскуты разойдется.мне нравится м7 и направлена на брезентовом ремне от ружья. Дальше имеет смысл инструмент доводить и то не весь.
Ухтинец 26-10-2017 19:02

Спасибо всем, думаю это не последние вопросы.
В общем, для охоты это отдельная песня, не стоит принимать за главный ориентир (будь он не к месту упомянут). Кучка камней есть, придет еще кучка, докуплю еще и реально интересно окунуться в эту тему. Фетишем она для меня не станет, источником дохода тем более. Но разобраться и освоить стабильную заточку интересно из любознательности, времени не так много осталось и как вид хобби тоже. Кстати почти все воскресенье занимался с ножами, удовольствие и релакс в процессе, чувство удовлетворения по окончании.
Китайский красный, рубин в названии, имеет смысл добавить к байкалиту? Для меня особо разницы нет - нет знаний, все равно нужны к алмазам дополнения.
Alex Last 26-10-2017 22:05

quote:
Originally posted by Ухтинец:
Китайский красный, рубин в названии, имеет смысл добавить к байкалиту? Для меня особо разницы нет - нет знаний, все равно нужны к алмазам дополнения.


Присоединяюсь к рекоммендации ув. oldTor по поводу байкалита, это лучшее что может быть найдено в этой вселенной. Минус у байкалита один - это довольно редкий гость, хоть он и не гость вовсе а как бы местный по происхождению. Просто мало их есть, искать нужно. И, главное, могут подсунуть и не то, туффит, например (если не ошибаюсь, то так называется), а он похуже. Те байкалиты что у меня - неяркого темно-зеленого цвета с мелкими темноватыми вкраплениями, примерно так. Хотя, пишут, бывают и другие варианты.

Байкалит несколько лучше чем, к примеру такая великолепная вещь как транс-арканзас хотя бы тем, что на некоторых твердых сталях типа быстрореза транс давал у меня выкрашивание на финише, а байкалит - нет. А если захотите, потратившись совсем немножко, быть готовыми к быстрорезам и им подобным на все 100 - купите вдобавок незадорого какой-нибудь простенький сланец типа серого/зеленого, если более финишный - то и красного, именно такие, недорогие. Свою работу они делают а карман не жмут.

А если у вас проснулся интерес к предфинишникам, то из весьма качественных я вам вместо белой и красной китайской керамики порекомендовал бы тонкие Борайды, я использую T2800, T21000 и PC1200 - такой ровной однородной кромки я еще ничем не получал. Они, конечно, твердоваты, то есть прежде всего для мягких и средних ножей идут, но зато мало изнашиваются и оксид алюминия на предфинише часто чище себя ведет чем карбид кремния.

Ухтинец 26-10-2017 23:27

Спасибо. Почитаю. И руками поработаю вечерами в свободное время.
Nikolay_K 27-10-2017 06:11

quote:
Originally posted by Alex Last:

могут подсунуть и не то, туффит, например (если не ошибаюсь, то так называется), а он похуже. Те байкалиты что у меня - неяркого темно-зеленого цвета с мелкими темноватыми вкраплениями, примерно так.



то, о чём Вы тут написали называется микрокварцит
или "зелёный байкалит"

а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи

Так, например, для кухонных ножей
на мой взгляд "серый байкалит" (туффит) --- это просто лучший вариант
также высокую оценку этот камень получил у знатоков столярного дела.

skvater 27-10-2017 08:49

Я бы посоветовал не точить до 1/0 (если конечно у вас не уникальный 1/0, который работает на 1 мкм), а остановиться на 7/5. Потом можно тот же Борайд 1200 PC (по твердым сталям CS-hD или Гриталон М3). А вот на финиш тут уже возможны разные варианты, как по мне, самый универсальный будет качественный белый транслюцент
Alex Last 27-10-2017 14:32

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи


К сожалению, предметного мнения на эту тему у меня нет,
в отличие от нескольких имеющихся у меня зеленых байкалитов,
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу.

Высказанное мной мнение было основано только на информации
из данного форума,
где люди писали о сравнительно более крупной "гритности" туффита по сравнению с байкалитом, и,
главное, о том что он гораздо чаще бывает неоднородным. Может, когда-нибудь обзаведусь "серым", тогда сам пойму разницу

А на зеленые я перешел, имея уже в коллекции для финиша нортоновские транслюценты (новоделы)
и честно говоря не жалею, все чаще рука сама тянется финишировать именно на байкалите.

Ну и в качестве тончайшего мусата байкалит мне приглянулся тоже больше чем транс.

Alex Last 27-10-2017 14:42

quote:
Originally posted by skvater:
Я бы посоветовал не точить до 1/0 (если конечно у вас не уникальный 1/0, который работает на 1 мкм), а остановиться на 7/5. Потом можно тот же Борайд 1200 PC


А еще лучше (как много раз уже здесь писали) - вообще не применять алмазы, на худой конец разве что эльборы, и никак не ниже 60/40, и ни в коем случае не выходя ими непосредственно на кромку. Иначе оставшиеся после их зерна рытвины тонкими камнями за разумное время не вычистить. То есть, где то от M40 до M7 - любые более менее приличные (но не очень дорогие) синтетические КК или ОА, КК на этой фазе часто даже разумнее бывает, а уж потом - Борайд 1200PC и финиш на байкалите/нортон-трансе/сланце. Я, как уже писал, не пожалел денежек чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2, оно того стоит.
skvater 27-10-2017 15:17

quote:
Originally posted by Alex Last:

чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2



У меня идет T2 800 и потом Т2 1200 - самый разумный переход
quote:
Originally posted by Alex Last:

туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу



Продают. И бланки в точилку, и настольные. Проблем вроде с наличием нет
oldTor 27-10-2017 15:36

Я туффит пробовал - нормальный камень, недурной. Так чтобы покупать себе - настолько он меня не впечатлил, надобности не возникло - у меня в этой "нише" хватает камней, но камушек достойный.
skvater 27-10-2017 15:43

Я туффит купил чисто из интереса, брал байкалит, думаю надо и туффит тогда - импортозамещение. А камень очень удачно прижился, сейчас у меня один из самых рабочих
Ухтинец 27-10-2017 15:53

quote:
Изначально написано Alex Last:

А еще лучше (как много раз уже здесь писали) - вообще не применять алмазы, на худой конец разве что эльборы, и никак не ниже 60/40, и ни в коем случае не выходя ими непосредственно на кромку. Иначе оставшиеся после их зерна рытвины тонкими камнями за разумное время не вычистить. То есть, где то от M40 до M7 - любые более менее приличные (но не очень дорогие) синтетические КК или ОА, КК на этой фазе часто даже разумнее бывает, а уж потом - Борайд 1200PC и финиш на байкалите/нортон-трансе/сланце. Я, как уже писал, не пожалел денежек чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2, оно того стоит.


Мне 2 часа назад посылку принесли с веневскими алмазами на бланках, полный ряд по зерну от 200 до 0. Не выкидывать же, буду точить и смотрить, точить и смотреть. По Борайдам спасибо, соберусь с мыслями и закажу. Байкалит что-то не находится, где можно заказать.
В алмазах понравился быстрый съем, первая проба, как писал, взял свой охотничий и сделал полную переточку примерно на 25? полный, 200-400-600 алмазы, затем 1500 ганзо. Но Вами упомянутые будут в тему.
По любой теме в гараже или кладовке накапливается со временем коробка или ящичек не очень нужных вещей, тут наверно аналогично будет.
После лупы понял, что нужен еще контроль 50-60х желательно с выводом на экран - я правильно думаю? Это в любом случае в хозяйстве пригодится, внучка подрастает.
Alex Last 27-10-2017 16:05

quote:
Originally posted by skvater:

Originally posted by Alex Last:

туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу

Продают. И бланки в точилку, и настольные. Проблем вроде с наличием нет



Я ж - про НАШ рынок, страна малость другая
skvater 27-10-2017 16:09

quote:
Originally posted by Ухтинец:

После лупы понял, что нужен еще контроль 50-60х желательно с выводом на экран - я правильно думаю?



Я обошелся 100х китайским (не ЮСБ) микроскопом с подсветкой - хорошо видно РК и вышел на нее или нет
quote:
Originally posted by Alex Last:

Я ж - про НАШ рынок, страна малость другая



А, вы про ваш, а я то думал про наш
skvater 27-10-2017 16:10

quote:
Originally posted by Ухтинец:

Байкалит что-то не находится, где можно заказать



https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен
Ухтинец 27-10-2017 16:25

quote:
Изначально написано skvater:

https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен


Спасибо!
Там же и борайды. Все в одном месте. И порошки. Был на этом сайте, но в мешанине страниц комп-планшет упустил.
Nikolay_K 28-10-2017 18:50

quote:
Originally posted by Alex Last:

К сожалению, предметного мнения на эту тему у меня нет,
в отличие от нескольких имеющихся у меня зеленых байкалитов,
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу.



quote:
Originally posted by skvater:

https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен



и там же есть упомянутый мною байкалит-туффит ( серый байкалит )

https://sharpeningstones.ru/sh...2-3%D0%BC%D0%BC

https://sharpeningstones.ru/sh...%84%D0%B8%D1%82


basp07 28-10-2017 21:06

quote:
Изначально написано dushisvet:
Начинаю осваивать заточку вручную. Приобрел древнюю вашиту, выровнял, довел на порошке f220. Тренируюсь пока на кухонной нержавейке, ножи бумагу режут но брить отказываются, все таки кромка сильно грубая получается, примерно как после сорокамикронного бруска оксида алюминия. Вопрос - какой камень искать дальше, чтобы получить более острую РК? Желательно натуралы.

Может сама кухонная нержа виновата? Попробуйте на последнем этапе масло оставить на вашите чуть-чуть и слегка подчищать фаску легкими движениям. Если не выйдет, то попробуйте на углеродке- должно "брить".)

Вишер 29-10-2017 10:12

Читаю и понимаю, что у начинающих есть вопросы только по финишу. На предметных этапах все настолько хорошо?
Не качественный предфиниш в лучшем случае , сводит на нет финиш, в худшем повторяется без конца.
Заточка заканчивается на 1000 ее, дальше доводка. ИМХО, этапы до 1000 зачастую важней, не выйдет приличного финиша на некачественной заточке. Набирать финишных камней на начальном этапе смысла нет, в последствии их останется 2-3 остальные будут на полке.
Alex Last 29-10-2017 16:59

quote:
Originally posted by Вишер:
Заточка заканчивается на 1000 ее, дальше доводка. ИМХО, этапы до 1000 зачастую важней, не выйдет приличного финиша на некачественной заточке. Набирать финишных камней на начальном этапе смысла нет, в последствии их останется 2-3 остальные будут на полке.


1. Где заточка начинается и где заканчивается зависит от множества факторов, наиважнейшие из них - предмет заточки, для каких целей этот предмет предполагается использовать, сам заточник, степень его умения и имеющиеся инструменты, время, желание, и так далее и тому подобное. Для меня, к примеру, заточка только начинается на микроподводе с камней P3000, при этом собственно подвод уже давно заточен.
2. Практически все этапы заточки важны и завалить ее можно практически на любом из них. Было бы желание...
3. Опыт тех кто действительно чему-то смог научиться свидетельствует, что для того чтобы в итоге остались "2-3 камня" (на самом деле все-таки больше чем 2-3), нужно перепробовать заметно бОльшее их количество собственными ручками, советы посторонних здесь конечно помогают делать выбор, но не делают его за вас. Ну и к тому же, камни не универсальны, для разных сталей могут оказаться оптимальными совсем разные сеты.
Ухтинец 29-10-2017 17:59

Мой первый опыт, которым смог побрить щетину, упал на кафель с высоты кухонного стола. Упал "удачно", режущей кромкой. Кафель рифленый пупырышками. На РК на участке дуги к острию образовались 3 вмятины от рифления, четко по шагу, сколов нет. В лупу большие, глазами не большие
Нож охотничий сталь 100Х13М. Это нормально? Очень нежная РК получается. Не поврежденная РК газету продолжала резать без протяжки. Взял брусок, тупо сточил (затупил) РК до устранения дефектов, под конец загладил ее алмазом 7мкм. Сажусь релаксировать с полученными веневскими брусками.
Вишер 29-10-2017 19:24

quote:


1. Где заточка начинается и где заканчивается зависит от множества факторов,
наиважнейшие из них - предмет заточки, для каких целей этот предмет предполагается использовать,
сам заточник, степень его умения и имеющиеся инструменты, время, желание,
и так далее и тому подобное.
Для меня, к примеру, заточка только начинается на микроподводе с камней P3000,
при этом собственно подвод уже давно заточен.


2. Практически все этапы заточки важны и завалить ее можно практически на любом из них. Было бы желание...


3. Опыт тех кто действительно чему-то смог научиться свидетельствует, что для того чтобы
в итоге остались "2-3 камня" (на самом деле все-таки больше чем 2-3),
нужно перепробовать заметно бОльшее их количество собственными ручками,
советы посторонних здесь конечно помогают делать выбор, но не делают его за вас.
Ну и к тому же, камни не универсальны, для разных сталей могут оказаться оптимальными совсем разные сеты.



У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню, пару складников и пару хозбыт-охотничьих.
Из этих 99 процентов перфекционизма страдает дай бог процентов 5,
это те, кто кроме упаковки ничего своими ножами не режет,
в те же 5 процентов входят 🔪 маны.

1 процент это те, кто заточку режущего использует как хобби и ( или) побочный заработок.

Те , кто производит 🔪 используют максимально эффективный способ заточки,
этот способ врятли подразумевает большие сеты камней, т.к заточка процедура трудоёмкая
и отдельный суперзаточник, владеющий навыками заточки всего и на всем вакансия не востребованая.
Спецзаказ проще отдать на сторону, т.к априори он не дешев и накладные расходы погоды не делают.

КМК в теме нужнее будет дать информацию о важности и нужности этапов и инструментов.
Для продвинутых юзеров есть более узкие темы.


Nikolay_K 29-10-2017 20:00

quote:
Originally posted by Вишер:

У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню, пару складников и пару хозбыт-охотничьих.



из этих 99% где-то порядка 80% или чуть более
решают свои проблемы с помощью ближайшей палатки металлоремонту,
либо при помощи какой-нибудь бытовой точилки ( напр.карбидной или иной "протяжного типа" )
не требующей вдумчивого отношения.

И этим людям данный форум не интересен.
Они в принципе не желают заморачиваться.
В крайнем случае они найдут кого-нибудь более опытного,
чем мастер металлоремонта и отдадут ему в заточку.

А заморачиваться всё равно не станут.

Поэтому на мой взгляд не следует ориентироваться в общении
на эту публику.

Она иногда сюда заходит, заводит темы какие-то... но не приживается.

Вишер 29-10-2017 20:11

Может в мегаполисах такие палатки есть, у меня в городе таких уж лет 20 нет, однако ножи есть у всех.
Я в деревне живу, мне некуда бежать. ИМХО я здесь не один.
Более того вся деревня ко мне ходит периодически и из соседних.
То подварить , то выточить. Сегодня соседка наняла специалиста и двух уроженцев СА заготовить мяса из коров.
Принесли заточить хозбыт-тантоид жутко ободранный на наждаке.
Они этим будут шкурить корову.
Принесли потому, что некуда нести.

Все гораздо прозаичнее за МКАД.


Alex Last 29-10-2017 21:40

quote:
Originally posted by Вишер:
У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню... и все последующие сложные проценты дальше по тексту

Вы только постарайтесь понять меня правильно, я писал свой ответ в ответ на ваши слова,
адресованные не упомянутым 99 "сложным процентам", а написанные в ответ на вопрос конкретного человека,
которого интересовал конкретный финиш.

Вы его попытались разубедить что никакого финиша ему не надо, что думать ему на эту тему рано и так далее,
и вот именно с этим я и не согласился. Пусть этот человек весь из себя даже не процент,
а доля процента - это его право искать и находить свой путь в этом деле.

Что касается моего опыта, то я тоже из тех кто "просто точит свою кухню", ну и несколько рабочих ножей,
которыми изредка что-нибудь делаю на лоджии. Никаких изысков в общем то.
Просто у меня есть привычка, делая любое дело, учиться делать его ровно до той степени совершенства, которая меня устраивает.
Ни более, ни уж извините, не менее. Вы имеете полное право на свой уровень, но не стоит выдавать его за универсальный,
обязательный для всех. Называя все что выше - манией и перфекционизмом.
Это просто взгляд на жизнь, отличный от вашего.

Человек спросил - я ответил как мог.
Захочет ли он этим воспользоваться - его личное дело, не буду ж я настаивать...

Botanic 29-10-2017 23:47

quote:
в теме нужнее будет дать информацию о важности и нужности этапов и инструментов.

На сколько осилил - рассуждения идут в том же ключе Схема заточки - основные стадии

..первый слой, так скажем. Остальное планирую к НГ (если соберусь), но не думаю, что будут сильные отличия.

Вишер 29-10-2017 23:53

Я не пытаюсь никого убедить в ненужности финиша.
Я читаю тему и складывается впечатление, что кроме финиша,
других действий в заточке нет.
Мы же понимаем, что при неверных действиях на предыдущих этапах финишировать будет особо нечего.

Есть некий перекос в сторону финиширования, это не совсем верно.

Уровень достаточности в чем либо у всех разный, в этом я с вами согласен.

Nikolay_K 30-10-2017 12:37

quote:
Originally posted by Вишер:

Я не пытаюсь никого убедить в ненужности финиша.
Я читаю тему и складывается впечатление, что кроме финиша,
других действий в заточке нет.



это потому, что на этапе финишной отделки
вылезают все эти проблемы
как связанные с недостатком навыков,
так и с ошибками допущенными на предыдущих этипах.

Вот и задают больше всего вопросов по финишу.

Для темы, в которой тон задаётся вопрошающими --- это весьма ожидаемо.

Ухтинец 30-10-2017 11:55

Вчера нож переточил 100Х13М, полный угол 25?, газету режет по всякому, щеку по пене побрил. Бритье как старым станком, чуть цепляет, но терпимо. Точил веневскими алмазами на бланках, зерно от 100 до 1/0. Затем погладил по бланку с чистой кожей.
Предполагаю, что в данном случае заточка скорее показушная, чем для практической работы в лесу. Но руки чешутся понять, насколько получается точить. При просмотре в мощную лупу заусенца не видно.
И все же, почему не рекомендуется финиш алмазами, буду благодарен за ссылку почитать, или объяснение.
oldTor 30-10-2017 12:59

Очень много зависит от конкретно Вам попавших брусков - часто это лотерея по однородности слоя и зерна + наличия\отсутствия там посторонних абразивных частиц.
Общая тема со ссылками:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1643919.html


Ещё вот тут обсуждение и пробы с кучей фото, модифицированных брусков (без карбида бора) пост 779 и далее :
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1855202-37.html

Лично меня пока что по чистоте обработки и однородности её вкупе с нормальной производительностью, по сравнению с другими абразивами, тонкие алмазы более всего устраивают не в виде брусков, а в виде зерна на притире, свободного, шаржированного или полусвязанного.


Ухтинец 30-10-2017 13:15

Спасибо. Видео по выравниванию камней посмотрел. Познавательно и доступно.
Вишер 31-10-2017 15:06

quote:
это потому, что на этапе финишной отделки
вылезают все эти проблемы
как связанные с недостатком навыков,
так и с ошибками допущенными на предыдущих этипах.


В рамочку надо поместить.
TRX 31-10-2017 21:52

quote:
Изначально написано Botanic:
Остальное планирую к НГ (если соберусь), но не думаю, что будут сильные отличия.

Думаю, все пользователи раздела делают "выписки", но Ваша работа на порядок выше. Спасибо.
dushisvet 01-11-2017 22:13

oldTor, сегодня добрался до вашиты и довел до порошка F400,
камень стал гораздо больше гладким на ощупь.
Кухонники начали брить волосы на руках, результатом доволен,
на этом и остановлюсь.

Благодарю за советы)

Chasik1506 09-11-2017 02:38

Как определить качество камня ,его однородность ,паразитные включения, и влияют они на заточку или нет?
Вишер 09-11-2017 06:02

Повозить по нему железкой.поверить продавцу.
Chasik1506 09-11-2017 06:21

А что должно быть царапины ? Или шероховатый ход?
Chasik1506 09-11-2017 07:30

У меня на атлянце есть коричневые включения длинной миллиметр или точкой но ни каких поразитных рисок нет удавалось заточить бритву до черного зеркала !!
Вишер 09-11-2017 10:10

У меня 3 атлянца, старый советский , твердый ровного цвета, на нем бритва практически финишируется, чуть пасты 3М и огонь, 2 новопильные , видимо из той же партии , что и у Вас, с коричневой прожилкой. У меня коричневая прожилка оставляет паразитную риску длина включений 10-15 мм(тонкая нить), новопильные сланцы грубей и мягче, финишировать ими бритву нечего и думать.
Как проверить атлянец? Не сложно. Моем, возим по нему слуриком, смываем снова, кусочком стекла со скругленными краями возим по камню с минимальным давлением. Под стеклом не должно хрустеть. Выделяем на стекле маркером участок, этим участком возим по включению , визуально сравниваем риски. Если включение твердое, оно образует в матовом поле отдельные броздки. Мягкое включение может давать выпадающее зерно, а может и нет.
Новопильные атлянцы давали выпадающее зерно, пока не сточил их на притире больше чем на 0,5 мм. Видимо после пилы остались микротрещины.
Chasik1506 09-11-2017 14:51

Да сегодня посмотрел в микроскоп дает паразитную риску одна даже дала микроскольчик бритва копризная ! Но атлянец поразил тем что только на нем я довел бритву почти в зеркало и добился реза волоса с верху на чарнли не получалось такого да и бритье хорошее но кусачее
Вишер 09-11-2017 18:50

Если камня тоньше атлянца нет, сделйте притир стеклянный, можно на нем с суспензией атлянца, но лучше пасту люксор или 3М тонкую.
Если включение на атлянце не сквозное, закрасьте ту, что с вкючением, чтобы не испортить предмет заточки. На новопильных атлянцах финишировать может не получиться, поэтому бритва щиплется.
Chasik1506 10-11-2017 01:36

У меня есть люксор 0,1 мкм тоесть ее надо на сеткле с вдш растереть и так же как по камню водить?
Chasik1506 10-11-2017 05:44

И чем можно закрасить включение как вы говорите?
Вишер 10-11-2017 09:33

Люксор лучше со стеклом или на ровном кафеле. Закрасить можно любой краской, закрашивание нужно для того, чтобы не работать на этой стороне.
Chasik1506 11-11-2017 19:39

Вопрос про заточку бритвы на кромке была сплошная линия а после чарнли форест получился зубчик что лучше для бритья?
oldTor 11-11-2017 20:04

Зависит от масштабов явления, вообще-то. Особо крупный или агрессивный зубчик - не даст комфорта, равно как и чрезмерно гладкая кромка. Сложность именно в получении нужного рельефа на РК.

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=263

cccp80over 12-11-2017 03:34

Купил себе китайскую точилку для ознакомления с апексной заточкой. Вот такую:

click for enlarge 437 X 415 151.0 Kb

Мда, какое это дерьмо однако.
Ножи держит очень плохо, а крепежные винты не дают выставить малые углы (даже 20 градусов проблема).
Короче, начинаю копить на Профиль :-)

Омский55 12-11-2017 04:48

quote:
Originally posted by cccp80over:

Купил себе китайскую апексную точилку. Вот такую:
Мда, какое это дерьмо однако.
Ножи держит очень плохо, а крепежные винты не дают выставить малые углы (даже 20 градусов проблема).
Короче, начинаю копить на Профиль :-)



Пользовался такой точилкой года 2. Пришлось дорабатывать.
Вместо барашка поставил низкопрофильную гайку. Купил магниты и нож фиксировал на них. Убрал люфты в шарнирном узле с помощью латунной фольги. Вместо идущих в комплекте камней испоьзовал Norton India Medium, Fine. Китайский Рубин #3000 и Нефрит #8000.
Половинный угол 15 градусов выставляется без проблем.
Потом выработалась резьба прижимной планки.
Потом купил нормальный апексоид
Satan Klaus 12-11-2017 09:47

Это дерьмо? Ну с чем сравнивать... Я до него поработал на апексоиде, который с присоской треугольной, а сам весь пластмассовый. Так по сравнению с ним это повидло. Просто доработать надо. Камни кстати хорошие в комплекте, кроме 1500го. Этот засаливается просто мгновенно.
dozzhm45 12-11-2017 10:17

quote:
Originally posted by cccp80over:

Купил себе китайскую точилку для ознакомления с апексной заточкой.


Есть тема с доработкой данного аппарата:
https://forum.guns.ru/forummes...-s51157705.html
Я пользуюсь теперь практически без проблем, главное, что она без пластмассовых деталей и не на присоске.

Satan Klaus 12-11-2017 11:12

А шарнир из чего? По виду- пластик, только какой?
Chasik1506 12-11-2017 18:37

Столкнулся с проблемой и не могу ни как понять ! Смотю в микроскоп на лезвие станка и вижу тонкую белую ниточку сплошную так понимаю это зубчики те самые! Но точу бритву опасную и эти зубчики у меня не появляються только местами , что я делаю не правильно? До этого работал на суспензии на твердом камне!
cccp80over 12-11-2017 19:28

quote:
Originally posted by dozzhm45:

Есть тема с доработкой данного аппарата:
https://forum.guns.ru/forummes...-s51157705.html
Я пользуюсь теперь практически без проблем, главное, что она без пластмассовых деталей и не на присоске.



Ооо, спасибо!
vlad-kram 12-11-2017 19:52

quote:
Изначально написано Chasik1506:
Столкнулся с проблемой и не могу ни как понять ! Смотю в микроскоп на лезвие станка и вижу тонкую белую ниточку сплошную так понимаю это зубчики те самые! Но точу бритву опасную и эти зубчики у меня не появляються только местами , что я делаю не правильно? До этого работал на суспензии на твердом камне!

на финиш нужен чистый камень,без суспензии

Alex Last 12-11-2017 20:20

quote:
Originally posted by Satan Klaus:
Камни кстати хорошие в комплекте, кроме 1500го. Этот засаливается просто мгновенно.


Если это такие камни как были в комплекте моего китайца, с которого я начинал лет 5 тому, то примите к сведению, что китайские апексные камни ниже 1500 - водники, а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные. Эти вполне нормально ведут себя с оливковым и с олеинкой (прочие масла мне неинтересны). А с водой 1500 и выше действительно загрязняются моментально - не стоит их портить.
На масле они либо вообще не засаливаются, либо делают это гораздо более умеренно, если вовремя протирать. Технология работы с маслом - обычная, сначала понемножку, потом - еще меньше. Масло не впитывается. После работы протереть маслом, потом можно мыть с мылом, тоже все как обычно.
basp07 12-11-2017 20:31

quote:
Originally posted by Alex Last:

а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные.



Интересно, а я их пару лет, время от времени, только с мыльной водицей использую, "соскребая" чернь друг об дружку. И что это: керамика, или АО? Не снашиваются, работают по многим сталям и намного лучше АО. Правда я их отдельно покупал, как Адаи, со звездочками.
Satan Klaus 12-11-2017 20:43

quote:
Изначально написано Alex Last:

ниже 1500 - водники, а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные. Эти вполне нормально ведут себя с оливковым и с олеинкой (прочие масла мне неинтересны). А с водой 1500 и выше действительно загрязняются моментально -

Спасибо за инфу. Попробую с маслом, как только он от воды высохнет. А вот Гриндерман F1000 отлично с водой работает. Я думал- и тот такой же. А вот нет оказалось.

Alex Last 13-11-2017 12:41

quote:
Originally posted by basp07:
И что это: керамика, или АО? Не снашиваются, работают по многим сталям и намного лучше АО.


Нет, судя по моему опыту работы с настоящей белой керамикой - эти камни от китайских апексов - просто OA, никакой керамики в них нет, просто достаточно твердая синтетическая связка. И связка эта явно лучше реагирует на масло чем на воду. Я не первый, кто об этом здесь написал, что и подвигло меня собственно попробовать их с маслом. Сначала тоже водой пользовался и тоже был недоволен.
skvater 13-11-2017 08:53

quote:
Originally posted by basp07:

керамика, или АО?



Белый оксид алюминия, не керамика в привычном понимании
basp07 13-11-2017 09:03

Белый, советский, у меня есть, который только с водой, как и индии, которые с маслом. Здесь что-то другое, похоже..в описании не пишут. Бывает спеченная еще ОА, но не разбираюсь.
skvater 13-11-2017 09:08

То, что было у меня это белый 3000 адаее со звездочками - обычный ОА, который с водой страшно салился и работал чуть тоньше их же 1500-го. Допускаю, что есть и другие 3000 белые китайцы
basp07 13-11-2017 12:49

Те же, одни из первых- сейчас все идет под Адаем. ОА, так ОА- лишь бы работал, как работает.
Chasik1506 19-11-2017 20:52

Танцы с бубном это как пнять в заточке?
Nikolay_K 20-11-2017 08:20

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Танцы с бубном


"Танцы с бубном" = "решение проблемы нестандартным и зачастую не нормальным способом".

"не нормальным" = "противоречащим всякой логике, предшествующему практическому опыту и здравому смыслу", т.е. иррациональным путем

в заточке такое случается крайне редко, а вот в ИТ сплошь и рядом.
не только у нас, но и у них: http://catb.org/jargon/html/R/rain-dance.html

Jagermeister_R 26-11-2017 20:18

Приветствую!
Подскажите пож новичку. Приобрел точилку Лански с алмазными камнями, почитал форум и посмотрел видео о терии и практике, везде увидел, что масло исользуют со всеми типами камней, но в оригинальной инструкции написано, что с алмазными камнями его использовать не нужно. Подкажите, как праильно, а то имхо на сухую оно как-то не оч...
Nikolay_K 27-11-2017 06:46

quote:
Originally posted by Jagermeister_R:

Приобрел точилку Лански с алмазными камнями,
почитал форум и посмотрел видео о теории и практике,
везде увидел, что масло используют со всеми типами камней,
но в оригинальной инструкции написано, что с алмазными камнями его использовать не нужно.

Подкажите, как праильно, а то имхо на сухую оно как-то не оч...




во-первых утверждение про "масло используют со всеми типами камней" не вполне правильное, даже применительно к тем камням, которые предлагаются
для LANSKY.

во-вторых, действительно алмазные бруски там рекомендуется использовать насухую, без воды и без масла.
Но время от времени их надо чистить и промывать тёплой водой с добавкой моющего средства.


Вы пишете "имхо на сухую оно как-то не оч..." , но не могли бы пояснить --- что именно Вас не устраивает? Что там не так?
С чем там проблемы? Ход слишком тяжелый? Металл плохо стачивается?
Или что?


Ну и советую не забывать, что для алмазов практически во всех случаях
НЕ НУЖНО СИЛЬНО ДАВИТЬ!!! Ход должен быть лёгкий, практически без нажима.
Только так алмазы будут нормально работать.

Jagermeister_R 27-11-2017 21:15

спасибо за совет.
действительно, попробовал с очень легким нажимом и насухую идет "как по маслу"))
потренируюсь на кухонниках, действительно, очень творческий процесс
TRX 27-11-2017 23:21

Здравствуйте. Первый раз предстоит заточить деба, возникло два вопроса. Качество фото так себе, но надеюсь суть будет понятна.
1.На снимке обведенное чёрным - это подвод такой широкий, а красным микроподвод (его же попробовал в большем увеличении снять)?
2. Родной полный угол заточки 32?, не маловато ли это для деба?
click for enlarge 1280 X 1280 134.8 Kb
click for enlarge 1341 X 1280 127.1 Kb
Nikolay_K 27-11-2017 23:29

quote:
Originally posted by TRX:

2. Родной полный угол заточки 32?, не маловато ли это для деба?


дэба бочо затачивается своеобразно --- там сначала протачивается на вот примерно такой угол, как Вы пишете --- 32?--35?, а потом та зона,
что ближе к пятке оформляется микрофаской таким образом,
что итоговый полный угол получается порядка 50?--60?


Где-то были тут картинки из японской кинги,
где это наглядно показано.

Но не обещаю что смогу их найти...


quote:
Originally posted by TRX:

1.На снимке обведенное чёрным - это подвод такой широкий, а красным микроподвод (его же попробовал в большем увеличении снять)?



там черным выделена зона выхода ( обнажения ) хаганэ
и красным микрофаска

TRX 27-11-2017 23:47

quote:
Изначально написано Nikolay_K:
дэба бочо затачивается своеобразно --- там сначала протачивается на вот примерно такой угол, как Вы пишете --- 32?--35?, а потом та зона,
что ближе к пятке оформляется микрофаской таким образом,
что итоговый полный угол получается порядка 50?--60?


На этой угол постоянный, м.б. потому что ко-дэба, всего 105 мм лезвие.

quote:
Изначально написано Nikolay_K:
черным выделена зона выхода ( обнажения ) хаганэ
и красным микрофаска

А сама заточная фаска где?
Botanic 28-11-2017 12:20

страницы 2 и 3
"Так делают ли микроподводы японцы на своих кухонных ножах?" https://forum.guns.ru/forummessage/224/946029-2.html
-- там есть те самые искомые картинки.

Как быстро найти:
Путеводитель: Абразивная обработка: Заточка ножей - Путеводитель по разделу: Дэба

Но, насколько вижу (тонкое лезвие) + размеры - у вас не дэба, а ajikiri.. впрочем, не разбираюсь http://www.cookingknife.ru/aShow.aspx?id=36
мысль была про то, что у него нет функции рубки позвоночника и не надо делать доп. микроподвод на пятке. Возможно, не прав - просто мысль на подумать.

TRX 28-11-2017 12:43

quote:
Изначально написано Botanic:

"Так делают ли микроподводы японцы на своих кухонных ножах?" https://forum.guns.ru/forummessage/224/946029-2.html


В этом и путаница для меня: микрофаска есть, а заточной фаски нет. То что считал таковой оказалось зоной выхода хаганэ.

quote:
Изначально написано Botanic:
quote:
насколько вижу (тонкое лезвие) + размеры - у вас не дэба, а ajikiri.


посмотрел, Вы правы, нож вот такой https://japanesechefsknife.com...05mm-small-deba
Там его называют Ajikiri | Small Deba. И заточка двусторонняя.
Nikolay_K 28-11-2017 14:45

quote:
Originally posted by TRX:

Первый раз предстоит заточить деба


http://yagihouchou.com/mame/



TRX 28-11-2017 17:35

quote:
Изначально написано Nikolay_K:
Learn How To Sharpen: Episode 11 - Deba Basics

Благодарю

Ryoji 30-11-2017 19:11

Товарищи подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRC

Дело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке? Спасибо.

Nikolay_K 30-11-2017 20:13

quote:
Originally posted by Ryoji:

подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRC

Дело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке?


искать надо человека с хорошей репутацией
чтобы рекомендации на него были хорошие, отзывы
от людей, которые с ним имели дело


А какой там у него инструмент --- это не так важно.
Главное чтобы мастер был толковый и опытный.

Владимир Дмитриевич мог и на дешевых простеньких брусках или шкурке
сделать лучше, чем у иного получалось на супер-дорогом японском станке.


Какие дать указания?
--- Ну, просто объяснить что именно собираетесь эти ножом делать,
какие материалы там собираетесь рубить или резать.
Если мастер хороший --- то этого скорее всего будет достаточно.

Chasik1506 01-12-2017 01:09

Помогите определиться какой притир лучше? Чугун или гранит и как сделать их идеально ровные? Надо ли их ровнять в процессе?
Евгений_Е 01-12-2017 07:12

quote:
Originally posted by Ryoji:

Товарищи подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRC
Дело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке? Спасибо.



Твердость ножа чуть выше нержавеющей ложки. Это делается специально, чтоб нож гнулся, но не ломался. Основная задача ножа - лететь и втыкаться.

После заточки вы будете разочарованы! Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные. После метания, вся кромка будет пилой от заминов.

Стоит учитывать, что спортивный инвентарь, после заточки, превращается в ХО.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Nikolay_K 01-12-2017 07:53

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные.


Ну это смотря что резать.
Если деревяшку --- то да. Лучше и не начинать.

А для мягких материалов вполне хватит и 48HRC.

Евгений_Е 01-12-2017 08:37

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Ну это смотря что резать.
Если деревяшку --- то да. Лучше и не начинать.

А для мягких материалов вполне хватит и 48HRC.



я думаю, что сведение будет 1.5 - 2 мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Ryoji 01-12-2017 12:45

Вот такой нож, он как бы не то что бы прямо спортивный, сертификат к нему прилагался, заточка тоже предусматривается производителем ножа.

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Твердость ножа чуть выше нержавеющей ложки. Это делается специально, чтоб нож гнулся, но не ломался. Основная задача ножа - лететь и втыкаться.

После заточки вы будете разочарованы! Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные. После метания, вся кромка будет пилой от заминов.

Стоит учитывать, что спортивный инвентарь, после заточки, превращается в ХО.


Я собственно не собираюсь им резать на кухне мясо, но и совершенно тупым его оставлять не хочу. Кончик в любом случае заточить надо, а то кроме пенопласта он никуда не воткнется.


Serge Ant 01-12-2017 22:59

quote:
Originally posted by Ryoji:
Кончик в любом случае заточить надо, а то кроме пенопласта он никуда не воткнется.
С точностью до наоборот: если втыкать только в пенопласт, можно и заточить, а если во что потвёрже - лучше не надо. Полностью согласен с Евгением: в силу своей геометрии режут такие ножи только паштет, независимо от заточки.
TRX 01-12-2017 23:44

quote:
Изначально написано Ryoji:
В Кончик в любом случае заточить надо.


Обломится.
Ryoji 02-12-2017 02:42

В таком случае зачем в инструкции к ножу оговаривается заточка на Lansky?
TRX 02-12-2017 04:15

quote:
Изначально написано Ryoji:
В таком случае зачем в инструкции к ножу оговаривается заточка на Lansky?

Почему в таком случае они его сами не заточили?)
А в целом была схожая тема https://forum.guns.ru/forummessage/224/829930.html
Chasik1506 04-12-2017 15:35

Может быть что бритва бреет хорошо но после кожа горит слегка из за того чтоткамень чарнли на финише притерт ф800 и пользую его с слуриком который его царапает может быть из за этого?
Nikolay_K 05-12-2017 08:25

quote:
Originally posted by Chasik1506:

Может быть что бритва бреет хорошо но после кожа горит слегка из за того чтоткамень чарнли на финише притерт ф800 и пользую его с слуриком который его царапает может быть из за этого?



давайте такие вещи обсуждать в теме про бритвы,
а не тут.


Зимбабвиец 05-12-2017 09:07

Точил вчера на приспособе любимого трамонтиновского шефа центури 8". Нож не так давно перетачивал с заводской заточки, но он уже подсел слегка, да кроме всего прочего захотелось новый байкалит на бланке попробовать. В итоге после вашиты прошелся трансом, после транса доведенным до f1200 байкалитом с поднятием угла на 1 градус. На трети подвода, ближней к рк рисок в китайский микроскоп х100 уже не разглядеть, байк загладил их очень хорошо, хотя судя по тому, что нож при резе в одну сторону отлично прорезает шкуру помидора, а в другую хуже риски таки есть.
Так вот после всех этих стараний направленных на упрочнение рк хотелось бы вернуть на сколько это возможно агрессию резу. Каким камнем лучше это сделать и каким образом, чтобы не прибить всю работу предыдущую?
Не будет ли слишком вандальным вариантом пройти по паре проходов на сторону тонкой вашитой без нажима, или лучше это сделать арком? Под каким углом к рк это делать, ближе к перпендикуляру или положе? Может еще при этом какие подводные камни могут повылазить, о которых я даже не догадываюсь?
oldTor 05-12-2017 10:07

Если хочется рез поагрессивнее, то можно на вашите и заканчивать, хотя байкалит, имхо, на таких сталях даёт достаточно выраженный "зубчик" на кромке - вопрос как работать - можно организовать именно зубчик, а можно наоборот, "разбить" его и сделать гладенько.
Если нужен "зубчик" - на завершающем этапе работы стоит отдать предпочтение движениям на зерно, строго сохраняя направление движений, а амплитуда должна быть побольше.

Если хотите наоборот, более гладко - отдавайте предпочтение частым сменам направлений движений и малой амплитудой.

При работе вашитой - тоже самое, более агрессивная в резе кромка получаться будет если завершать движениями на зерно в одном направлении.
Наклон рисок целесообразно выполнять в зависимости от Вашей манеры резать этим ножом, как бы "по направлению реза", чтобы разрезаемый материал встречало "остриё зубчика". Если не нравится рез в другую сторону - целесообразно сделать наклон рисок на разных сторонах клинках зеркальным - на одной стороне наклон в одну сторону, а на другой в другую.
Но это уже детали, не на всяком материале это явно заметно - в принципе удачно заточенный клинок даже при однонаправленных рисках будет с ничтожной разницей резать в обоих направлениях и тем ничтожнее разница, чем тоньше клинок обработан. Хотя, повторюсь - есть и исключения - смотря что за материалы резать и пр.
Наклон рисок можно делать и переменным - например если затачиваете крупный шеф, которым у пяты, например, шинкуете овощи - там целесообразно риску сделать перпендикулярной линии кромки, тем более, что там это и конструктивно удобнее, чтобы проточить равномерно всю пятку клинка - с наклонными, при малых углах может рукоять мешать. Т.е. вполне можно делать наклон рисок переменным на клинке, в зависимости от того, каким его участком какое направление реза обычно превалирует.
На словах это всё сложно, но на практике - намного проще.
Нанести рисочки вашитой после байка - да, вполне недурной вариант, только надо чтобы вашита была еле-еле смазана маслом тонююююсеньким слоем - иначе "подушка" масла не даст сразу прорезать риски достаточно однородные по чисто подготовленной поверхности за малое количество проходов.
Зимбабвиец 05-12-2017 10:29

Спасибо oldTor! Теперь мне понятно, что надо последним абразивом упорядочить риски с учетом желаемого характера реза, а при выходе на рк они сформируют зубчики. Я то думал, что зубчик надо в конце, после окончательной доводки нарезать более грубым абразивом, чтобы жЫЫЫрный такой зубчик был.
oldTor 05-12-2017 10:36

quote:
Изначально написано Зимбабвиец:
... Я то думал, что зубчик надо в конце, после окончательной доводки нарезать более грубым абразивом, чтобы жЫЫЫрный такой зубчик был.

Не за что!
Так тоже можно, это применяется, но не отменяет первого варианта. А какой выбрать - это уже частные случаи заточки того или иного инструмента.

TRX 17-12-2017 15:03

Чуть неожиданный вопрос: кто-нибудь пробовал затачивать иголки для швейной машинки, есть перспектива у такого занятия?
Christophorovich 18-12-2017 10:13

Есть. Помимо абразивов нужна хорошая лупа, только и всего.
TRX 18-12-2017 12:26

quote:
Изначально написано Christophorovich:
Есть. Помимо абразивов нужна хорошая лупа, только и всего.

Обычно их просто выбрасывают, но бывают ситуации когда магазина рядом нет. Пробовал наждачкой, но результат не впечатлил.
vovchiklj 19-12-2017 20:20

quote:
Изначально написано TRX:

Обычно их просто выбрасывают, но бывают ситуации когда магазина рядом нет. Пробовал наждачкой, но результат не впечатлил.

У меня мама (всю жизнь на обувном производстве от рабочего до главного мастера) взяла кусок сланца у меня и правила иголки для дома. Ей очень нравилось.
Сам тоже пробовал, но просто ради интереса.
Для контроля нужна хорошая лупа с сильным увеличением или микроскоп. Либо опыт.
Камни - сланцы, арканзас, яшма и им подобные. Можно тонкую керамику.
На самый финиш паста ГОИ на ремне.

P.S. сейчас точно не помню, но по-моему сталкивался на одной из иголок с покрытием типа хрома. Так что возможно не все есть смысл точить. Возможно китайская была...

TRX 20-12-2017 11:27

Благодарю, буду пробовать.
Омский55 20-12-2017 17:50

quote:
Originally posted by TRX:

Чуть неожиданный вопрос: кто-нибудь пробовал затачивать иголки для швейной машинки, есть перспектива у такого занятия?



Я затачивал так называемую цыганскую иглу на керамическом бруске для рыбаков. Там есть желобок для правки острия рыболовных крючков.
Евгений_Е 20-12-2017 19:27

Иголки точил на боковой стороне сланца.
Удобно использовать ручку с цанговым зажим для мелкого Инструмента типа игл или тонких сверл. Грубый съем делаю поперёк оси иглы, чтоб не портить брусок. Заточка и доводка продольными движениями в желобке.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TRX 21-12-2017 20:23

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Удобно использовать ручку с цанговым зажим для мелкого инструмента типа игл или тонких сверл. Грубый съем делаю поперёк оси иглы, чтоб не портить брусок. Заточка и доводка продольными движениями в желобке.

Полезная информация. Благодарю.

R@ul 22-12-2017 12:35

Добрый день!
Решил попробовать поточить ножики) кухню из простой, мягкой нержи.
Начал читать форум.. И понял что голова кругом пошла.. слишком много инфы.
Ну думаю, азы знаю, нужно только камушки купить. И тут я влип))

Чем отличаются камни из оксида алюминия от корбида кремния?

TRX 22-12-2017 18:22

quote:
Изначально написано R@ul:
Чем отличаются камни из оксида алюминия от корбида кремния?
Здесь вот было об этом (и много другого интересного)
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=400
Botanic 22-12-2017 20:00

проще:
У КК зерно острее и более хрупкое, чем у ОА.
стандартная рекомендация: КК использовать для вязких нержавеек, ОА для углеродистых инструменталок -- примерно так.
На деле, большее значение имеют параметры связки. Хотя бы скорость обновления зерна.
Т.е. можно держать одни лишь бруски из ОА и точить все подряд, варьируя лишь мягкость.
Например: есть набор бланков Grinderman серии A (A400NL, A600NL, A1000NL - F400, F600, F1000 из оксида алюминия). Твердость аналогична СМ2.
Достаточно универсальны и без проблем используют их(я в том числе):
1. что по нерже около 58HRC (65х13, Z60, AUS-8, Sandvic 12C27),
2. что по углеродке (У-8, например - с ними вообще проблем не припомню)
3. что по той самой "вязкой твердой нерже" VG-10
4. на канале у ИНФ-Абразива есть заточка Андреем Гриндермэном косяка из рапида (https://www.youtube.com/watch?v=s2r3wBI0eWM ).
см. камни grinderman эксплуатация - апексы оа
Отмечают подсаливание, но у меня такого нет. Вероятно все же речь о простом забитии грязи в поры связки без ухудшения работы.

Где же граница и в чем?
Совсем мягкие нержи (до ..55? 56? -у меня таких давно уж нет, не скажу точнее) начинают рвать зерно и камень изнашивается быстрее разумного. Здесь берут камни тверже. Например, С1.
Твердые порошки с ванадием начинают обрабатываться несколько медленно - тут берут связку помягче и лучше КК -- это в теории, опыта у меня нет практического.
Например:
"1. Если из Гриндерманов 400, 600 и 1000 смотреть, то ОА засаливается быстрее, чем КК (особенно 1000),
2. на мягких дамасках и мягких же нержавейках (так же различных ножницах) у меня Кк начинает суспензию выделять, что плохо. ОА в этом случае мне нравится больше.
3. КК я использую начиная от Н690 и заканчивая тем же Рексом, на этих сталях он отлично себя показывает, суспензию не выделяет."
(здесь ссылаюсь на опыт skvater с guns.ru из переписки в личке)

Еще момент, есть такое дело, как однородность по глубине риски - это становится важно при декорировании\чистовой шлифовке сканди и традиционных яп. кухонников. КК охотнее дробится, злее и глубже режет - однородность работы ниже. ОА здесь в приоритете.

Еще момент: бруски ОА имеют специфическую особенность выглаживаться со временем. Т.е., например, после 5-10 заточек брусок нужно "взбодрить", повозюкав его на стекле с порошком КК и сточив выглаженный слой с тупым зерном. У КК зерно острее и хрупкость выше - при аналогичной твердости связки обновляется охотнее.
Абсолютно все стали покрыть одним набором не представляется возможным, потому стандартная практика:
для сталей помягче - ОА и связка СМ2-С1,
для потверже (D2) - КК и связка помягче.
Особо это важно для ремонтно-обдирочных операций - здесь разница в скорости становится ощутимой.
Ну и чем тверже брусок, тем сложнее выдержать нажим, чтобы не перекинуть заусенец на другую сторону, а сточить.

Botanic 22-12-2017 20:05

там же(ссылка на myabrasive выше) сделал обновление - сюда писал и оно куда-то покамест уплыло.
----

В целом, лучше говорить о конкретных сталях и брусках.
Чтобы не напороться на исключения. И вообще, чтобы разговор был более конструктивным, да.

дядя Ваня 22-12-2017 21:00

+
skvater 25-12-2017 08:42

quote:
Изначально написано R@ul:

Решил попробовать поточить ножики) кухню из простой, мягкой нержи.
Начал читать форум.. И понял что голова кругом пошла.. слишком много инфы.
Ну думаю, азы знаю, нужно только камушки купить. И тут я влип))

Я бы посоветовал взять набор Гриндерманов в апекс: 120-320-600, из оксида алюминия. У меня тут 120 на связке N - отличная штука по таким сталям, 320 у меня SO - специфический камень (выглаживается, надо периодически бодрить), но по мягким нержавейкам/углеродкам мне очень нравится. 600 - белый ОА на связке L, связка помягче предыдущих камней (но мягким камень никак не назвать - оптимум), но по мягкому идет отлично, засаливается чуток, форму держит хорошо (у меня за год на 0,5 мм сточился). Этого короткого набора для начала хватит с головой, далее уже можно еще что то подкупить

user2121 26-12-2017 02:18

Подскажите кто пользовался )
Есть сет камней гриндермана из КК до F1000 после переход на транс арк доведенный на F1200. Начинаю засматриваться на Бриз-4000 насколько он актуален перед арком или нет особого смысла?
Urchini 26-12-2017 09:14

quote:
Изначально написано user2121:
Подскажите кто пользовался )
Есть сет камней гриндермана из КК до F1000 после переход на транс арк доведенный на F1200. Начинаю засматриваться на Бриз-4000 насколько он актуален перед арком или нет особого смысла?

На приспособе аль вручную? Если на приспособе, то получается ли с давлением справляться? Если получается, то Бриз будет вполне себе актуален. Я бы кстати посоветовал вашиту - я фанат вашитный. Она тоже вполне себе облегчает переход на арк.
Если вручную, то Бриз должен быть ништяк.

Евгений_Е 26-12-2017 11:46

quote:
Originally posted by Urchini:

Я бы кстати посоветовал вашиту - я фанат вашитный.



Вопрос к вам, как к фанату...

Похоже, я использую вашиту неверно и потому не могу понять. У меня есть несколько разных вашит, но по сравнению с остальными сортами арканзасов, вашита мне нравится менее всего. Я понимаю, что скорее всего упускаю какой либо момент и потому не могу раскрыть потенциал камня.

Прошу, дайте совет позволяющий почувствовать вашиту, желательно по пунктам, поскольку я не понимаю где косячу. Другими словами - на каком порошке довести брусок, какую сталь выбрать, какой и сколько сож. Может я упускаю еще какие нибудь важные моменты, тоже упомяните.

ps. Даже любимая многими рози ред мне кажется медленной. стеклянистой итд. Надеюсь, что разок почувствовав хорошую работу бруска, смогу двигаться дальше. Сейчас я просто каждые полгода достаю эти бруски, попробую и откладываю еще на полгода...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 26-12-2017 12:12

Я со своей вашитой проблем вообще не заметил, СОЖ детское масло Дж, притирка F400, использую после камней с зерном около 30 мкм. Кромку оставляет примерно на Jis1500, после нее на транс переход не понравился - рановато, на LI нормально. Стали грызет от 30х13 до S30V, на хорошем Элмаксе моя Вашита уже проскальзывает, на более твердых даже не пробовал. Заточка в апексоподобном
Urchini 26-12-2017 12:22

quote:
Изначально написано skvater:
Я со своей вашитой проблем вообще не заметил, СОЖ детское масло Дж, притирка F400, использую после камней с зерном около 30 мкм. Кромку оставляет примерно на Jis1500, после нне на транс переход не понравился - рановато, на LI нормально. Стали грызет от 30х13 до S30V, на хорошем Элмаксе моя Вашита уже проскальзывает, на более твердых даже не пробовал. Заточка в апексоподобном

На хсс пробовал поработать средненькой вашиткой. Послушав советы, делал сие после кк М7 на см-с связке. Берёт как раз тонко, режет агрессивно после вашиты быстрорез. HSS какой точно марки не в курсе, от Валерия из Йошкар-Олы Муравей. Без приспособ.

N2307a 26-12-2017 13:07

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Вопрос к вам, как к фанату...

Похоже, я использую вашиту неверно и потому не могу понять. У меня есть несколько разных вашит, но по сравнению с остальными сортами арканзасов, вашита мне нравится менее всего. Я понимаю, что скорее всего упускаю какой либо момент и потому не могу раскрыть потенциал камня.

Прошу, дайте совет позволяющий почувствовать вашиту, желательно по пунктам, поскольку я не понимаю где косячу. Другими словами - на каком порошке довести брусок, какую сталь выбрать, какой и сколько сож. Может я упускаю еще какие нибудь важные моменты, тоже упомяните.

ps. Даже любимая многими рози ред мне кажется медленной. стеклянистой итд. Надеюсь, что разок почувствовав хорошую работу бруска, смогу двигаться дальше. Сейчас я просто каждые полгода достаю эти бруски, попробую и откладываю еще на полгода...


Для меня старые Вашиты исключительно финишные камни.
К сожалению, научиться финишировать ножи на Вашите очень сложно из-за ее твердости. Многие 99,9% не смогут самостоятельно научиться этому. По этой причине они часто отдают предпочтения лишь мягким Вашитам (так называемые ?1) с грубо доведенной поверхностью.

Совет позволяющий почувствовать Вашиту? - лучше пообщаться через Вайбер. Нужно видеть как работают на Вашите. Поверхность Вашит довожу минимум на F600 (для хороших Вашит F1200 не предел) и использую их только для финиша. Чтобы выйти на финиш с Вашитой - режущую кромку ножа нужно хорошо подготовить. Иначе Вашита не работает. Вашиты медленные, но не на финише. Нужно учитывать, что на финише снимается очень маленькие объемы металла и их работу можно увидеть лишь в хороший микроскоп, например оптика от 100-х.
Ширина микро-подвода - около 20 микрон (0,02 миллиметра).

click for enlarge 640 X 383 62.8 Kb

Для сравнения новые фотографии лезвий бритв
click for enlarge 1707 X 1280 3.4 Mb
click for enlarge 1707 X 1280  2.5 Mb

oldTor 26-12-2017 13:41

Качество оптики характеризуется не кратностью (кстати "от 100х" имелась в виду - кратность чего? Объектива? Окуляра и объектива? Всей оптической системы в целом?), а разрешающей способностью и полезным увеличением. И исправленными аберрациями. Сферички чтобы не было совсем адской, хроматики, и была минимальна хроматическая разность увеличений, или хотя бы скомпенсирована окулярами или промежуточной оптикой. При прямой проекции на матрицу - ХРУ должна быть полностью исправлена в самом объективе или иметь близкие к нулю значения.

Хотя бы 8 крат _полезного_ увеличения_ реализовать - уже можно "получить разрешение достаточное для различения деталей 1,68мкм."(с)
А _бесполезно_ можно увеличить хоть до 2000х и ничего не различить - получить "мыло" по всему полю, самое кривое поле всех времён и народов и абсолютно никчёмную картинку, на которой ничего не видно.

Очень рекомендую ознакомиться хотя бы с одной какой-нибудь книгой по микроскопии\оптике, а не оперировать "кратами" в определении качества оптики))

"Широко распространено заблуждение, что разрешение микроскопа и его увеличение связаны между собой жесткой связью - чем больше увеличение, тем более мелкие объекты мы сможем в него увидеть. Это не верно. Самым важным фактором всегда остается разрешение оптической системы. Ведь увеличение неразрешенного изображения не даст нам о нем новой информации.

Разрешение микроскопа зависит от числового значения апертуры объектива, а также от длины волны источника освещения. Как вы видите, параметра увеличения системы в этой формуле нет"(с)

P.S.
Кстати - у лезвий "спутник" с тефлоновым покрытием, 2016 года выпуска по крайней мере, 4 фаски, правда 4-я видна только при определённом косом освещении - свет нормально поставить при изучении объектов в оптику - не менее важно, чем качество оптики. Также можно сфокусироваться отдельно на тефлоновом покрытии, оценить его, и "пробить" его - сфокусироваться на самих фасках - приличный микроскопный объектив 10х это позволяет, я таким и пользовался, подвинув его с помощью увеличения длины тубуса до результирующего масштаба съёмки 12:1.
Тефлон покрывает 3 из 4-х фасок. Ширина 4-й фаски - примерно 7мкм.
Вот примеры:
1) сначала объект-микрометр с делением = 10мкм, для оценки масштаба съёмки:
https://img-fotki.yandex.ru/ge...8_6d9186eb_orig

2) снимок с фокусом на тефлоновом покрытии и отлично видно 4-ю фаску:
https://img-fotki.yandex.ru/ge...f_bac0d0a9_orig

3) фокус на стали, т.е. "слой" резкости глубже тефлона:
https://img-fotki.yandex.ru/ge...21_7bfcc34_orig

Здесь уже границы фасок 3 и 4 не выглядят чёткими - тут контраст делался на шероховатость самих фасок с попыткой уместить в ГРИП и 3-ю и 4-ю, т.е. пришлось чуть сдвинуть ракурс.
Фотки по ссылкам кликабельны до исходного размера.

И это - всего лишь объектив 10х, с апертурой 0.22, съёмка - прямая проекция на матрицу.
Эти фото, конечно, не супер, но хотя бы информативны в достаточной степени и разрешение объектива - вполне прилично реализовано. Для работы - они уже годятся.
Так что не в кратности дело, от слова "совсем".

------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

user2121 26-12-2017 16:51

quote:
Originally posted by Urchini:

На приспособе аль вручную?


Финишные камни предпочитаю вручную как то оно лучше выходит. А встроить Бриз в сет в основном хочется для небольшого ускорения и более чистой доводки на арке.

Вашиты такого качества мне лично попадались только 1 раз, остальные немного тоньше файн индии.

Urchini 26-12-2017 18:42

quote:
Изначально написано user2121:

Финишные камни предпочитаю вручную как то оно лучше выходит. А встроить Бриз в сет в основном хочется для небольшого ускорения и более чистой доводки на арке.

Вашиты такого качества мне лично попадались только 1 раз, остальные немного тоньше файн индии.


http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74717.0? гляньте. Вроде как да, чуть тоньше всего, но почему-то получается качественное изменение фасок, чаще всего заусенец победить получается без повышения угла...
Насчёт качества - кажется медленной по сравнению с другими, но фаски зеркалят сразу же, как после средне-тонкого япона.
Кстати как совет - если захотите в водный сет попробовать япната, гляньте у ивана-3, там много небольших и недорогих вариантов. Но это офф.
У меня основная для переточки индия медиум, да. Думал, что файн, сравнил с карманным брусочком, таки медиум, но очень старый. После неё сразу вашита чаще всего идёт отлично и активно.

N2307a 27-12-2017 16:25

"хороший микроскоп" = "качественная оптика".
Сложно понять логику или ее отсутствие для такого равенства - отождествления???

Если можно увидеть в оптику 100х - значит хороший микроскоп. А качественная не качественная оптика - это второй вопрос, который к этой теме не относится напрямую.
Еще раз комментарии к фото, "Ширина микро-подвода - около 20 микрон (0,02 миллиметра)" + Микроскоп измерительный. + На фотографиях вся шкала - от 0 до 10 равна 1 мм. +
Лезвие Спутник - фаски вогнутые. Две видно четко.
Лезвие Физер - на фото выше три фаски образуют "конвекс".
Может теоретически фасок и больше, но ширина первых от режущей кромки микро-подводов этих лезвий представленных на фото - около 20 микрон.
Яндекс заблокирован - фотографии не видно.
Могу сделать предположение, например что "Ширина 4-й фаски - примерно 7мкм." это не фаска, а например радиус режущей кромки блестит или напыление тефлона (интересно, где там это покрытие)...

Объясните пожалуйста целесообразность, технологический процесс и работу такого оборудования для создания фаски шириной 7 микрон после 20 микрон при огромных размерах карбидов нержавеющей стали лезвий???

click for enlarge 1707 X 1280 190.5 Kb

Vito_S 30-12-2017 17:53

Я вашиту тоже особо не распробовал. Предпочитаю на этой стадии синтетику. Далее - хиндостан, LI или некоторые сланцы.
Не в теме 31-12-2017 03:56

В закладки.
Tasja 01-01-2018 10:16

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.

лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )


если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ


а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800


кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.


Botanic 01-01-2018 11:00

WA = White Alumina (белый корунд)
SH - это добавка магазинная (https://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/ ). Полагаю, означает SueHiro. По меньшей мере, когда я смотрел, то камни совпадали.
oldTor 01-01-2018 21:46

+100
Это он и есть.
Botanic 03-01-2018 08:13

только на пред. странице обсуждали вопрос
КК VS ОА
мой итог пока такой:

  1. есть ли стали, которые затачиваются значительно лучше на КК\ОА по сравнению с ОА\КК?
    - Нет.
  2. есть ли разница между ОА и КК?
    - Есть.
  3. кто работает быстрее - ОА или КК?
    - можно подобрать пару ОА и КК, которые будут работать примерно с одинаковой скоростью.

Конкретные условия - конкретный камень. Только так, имхо.

Аогами должна без проблем точиться предложенных вами вариантах.
Но: это в теории, потому как у меня не было ни аогами, ни C1000VK - сужу по теории с форума и имеющемуся опыту на кигами, SUJ-2 и Grinderman C600VL, Cerax 1000\3000.
На практике могу отметить, что cerax 1000\3000 - хороший камень, но может быть немного мягковат для начинающего.

Я бы подумал в сторону C600VL + C1000VL(не помню, есть ли у них там L.. K тоже пойдет) + по натирке к каждому, чтобы убирать пятна засалки и чуть взбадривать поверхность.
Почему два камня:
начинать ручную заточку(обучаться) с 3000jis grit(C1000VL имеет гритность F1000 ~ 2500jis grit) - будет немного сложновато. Если брать только один камень, то лучше остановиться на примерно 1000грит (C600VL - F600 ~ 1500jis grit).
Потому что на этой стадии

Sinistral 06-01-2018 16:58

Господа, подскажите, какой лучше камень взять на финиш после шаптона 12000? и вообще шаптон 12000 способен давать эффект застругивания волоса? Интересно добиться этого эффекта без использования кожи и паст, но пока ни на веневских 0\1 ни на шаптоне без кожи эффекта этого не могу добиться... тоесть ощущение что вот вот уже почти, но волос не перерубает и не застругивает.
Botanic 06-01-2018 18:04

Доброго.
А на чем пытаетесь добиться? (сталь, например)

Волос брать (т.е. пытаться застругивать) нож должен уже на стадии 6КГрит.
Если не получается, то нужно думать про сталь и ТО и смотреть под увеличилкой, что творится на РК. Обычно дело в завале геометрии или заусенце.
Или на РК не вышел. Или стадию не отработал - не все риски от пред. стадии убрал.

Можно подтвердить сомнения о косяках простым тестом: берем волос, кладем на ноготь - лезвие должно без потяга волос разрезать без щелчка и усилия - это будет значить, что косяк небольшой и нужно на 6КГрит немножко еще посидеть. Нет - завал геометрии\заусенец великоват и надо откатывать на стадию еще до 3КГрит.

Sinistral 06-01-2018 20:19

ну есть ощущение, что толи заусенец не снимается, толи на какой-то стадии не прорабатывается кромка полностью, хотя заусенец снимается

вот фото шаптона 12000 и веневского 3\2 на кершике аус8, до 3\2 гонял с 50\40 постепенно все зернистости с пастами.есть подозрение что 50\40 неоднородный, и косячит саму кромку так, что уже остальные не снмают от него проблемы
640 x 480
640 x 480

Sinistral 06-01-2018 20:20

к сожалению не могу четче снимки сделать, поэтому не пойму толи это заусенец неснятый на кромке, толи наоборот она так вкоцывается. кстати может подскажете с ебэй или алиэкспресса не особо дорогой микроскоп, тот, что юсб 500х, дает максимум, что на фото.
Botanic 06-01-2018 20:36

Линия РК неровная - по моим меркам, стадия 3КГрит не пройдена.
Заусенца не вижу, но надо смотреть с обеих сторон.

Какие есть варианты решения:
1. посмотреть на РК сверху (под микроскопом) и убедиться, что есть блики и РК различима. На 1 КГрит стадии это допустимо, но не выше.
2. Подозрения по поводу косячности абразивов и выхода на РК снимаются так:
снять ТБ(т.е. равномерно затупить РК, отполоскать), увеличить угол и проточить на сл. стадии, пока не появится рез.
Как появится рез - это уже что-то есть, но еще не все - должна появиться сыпь на ногте(ногтевой тест) - вот тогда все. Бумажка начинает резаться и без полного выхода на РК.
3.В общем-то все уже сказал: после смотрим, что нет бликов при просмотре РК сверху, что линия РК ровная.
ТБ рекомендуется ставить на камне до заточки на 1КГрит и 3КГрит.
Далее выход на РК контролируется по признаку сведения рисок(смена направления -- после перехода с алмазов лучше два раза сменить) или по ногтевому тесту.
----
про ТехБарьер и прочее можно посмотреть здесь
Путеводитель по заточке
Вкратце необходимую инфу, вроде бы, и без того рассказал.
-----------
Не особо дорогую увеличилку можно смотреть здесь Оптика для оперативного контроля
Например, на руснайфе человек поделился радостью ;; вот ;;(Kenko STV-120M) - вполне себе вариант. Сам такого не имел (у меня peak 2008-50), но зато вы теперь знаете, у кого спросить про сабж.
По электронным не подскажу.

Serdjo-1 06-01-2018 20:38

Теме АП!
VadimirZ 07-01-2018 18:52

Приветствую форумчан.
Вопрос по правке высоколегированных железок. С заточкой на апексоиде вопросов нет: полный сет веневских алмазов до 1/0 и уверенное перерезание волоса на весу. Вопрос по правке после продолжительной работы. Сейчас правлю на твердой коже с алмазной пастой 3/2 (пробовал на стеклянном бланке - не понравилось). В принципе все устраивает, кроме скорости. Если мягкие железки правятся пастой на ура за несколько проходов, то с высокованадиевыми уже приходится посидеть. В связи с чем вопрос к бывалым заточникам: какие еще есть альтернативы алмазной пасте? Напомню речь о правке (железки ванадис 10 и выше). Стоит ли смотреть на натуральные природные камни или в данном случае они будут малоэффективны? Интересует именно ручная правка без приспособ, сверхостроты не требуется, достаточно уверенного бритья по росту волос. Спасибо за ответ.
Urchini 07-01-2018 19:12

Керамика с той же алмазной пастой. Или с другой пастой. Вторая сторона чистая. Возможно, тонкий карборундум, у мене есть, но по высокованадиевым не пробовал. По идее, должно получиться нормально, особенно на средне-непритязательной правке.
volneb 07-01-2018 20:34

Керамическому мусату пофиг что править, что Рекс121, что АУС8
NugGun 09-01-2018 01:15

Добрый день, уважаемые форумчане!

На кухне затупились ножи и вопрос встал их затачивать. Слышал про точильку лански, захотел купить её. Но проштудировав ганзу (разнообразные темы), возникло желание научиться точить вручную на камнях. В голове, если честно, сумбур. Поэтому хотел бы посоветоваться. Вот что я для себя присмотрел, как для новичка:
1. Брусок GRINDERMAN из карбида кремния 75х25х200мм F320 для заточки.

2. Брусок GRINDERMAN из карбида кремния 75х25х200мм C600VL для доводки.

3. Мусат WÜSTHOF JIS 3000 Germany (http://www.grinder-man.ru/jis3000 ) или Мусат WÜSTHOF JIS 800 Germany (http://www.grinder-man.ru/hand/musat/JIS800 ). Ценник одинаковый, джисы разные. Какой лучше взять?

4. Брусок для чистки камней 25A.

Подскажите, пожалуйста, правильный ли комплект камней выбрал, или возможно надо брать другие камни?
зы: Ножи не жалко, для обучения заточки, самое то.

Омский55 09-01-2018 03:03

Для кухни нормальный набор камней. Мусат лучше JIS 3000.
Sinistral 09-01-2018 05:20

quote:
Изначально написано Botanic:
Линия РК неровная - по моим меркам, стадия 3КГрит не пройдена.
Заусенца не вижу, но надо смотреть с обеих сторон.

Какие есть варианты решения:
1. посмотреть на РК сверху (под микроскопом) и убедиться, что есть блики и РК различима. На 1 КГрит стадии это допустимо, но не выше.
2. Подозрения по поводу косячности абразивов и выхода на РК снимаются так:
снять ТБ(т.е. равномерно затупить РК, отполоскать), увеличить угол и проточить на сл. стадии, пока не появится рез.
Как появится рез - это уже что-то есть, но еще не все - должна появиться сыпь на ногте(ногтевой тест) - вот тогда все. Бумажка начинает резаться и без полного выхода на РК.
3.В общем-то все уже сказал: после смотрим, что нет бликов при просмотре РК сверху, что линия РК ровная.
ТБ рекомендуется ставить на камне до заточки на 1КГрит и 3КГрит.
Далее выход на РК контролируется по признаку сведения рисок(смена направления -- после перехода с алмазов лучше два раза сменить) или по ногтевому тесту.


Огромное спасибо, я подозревал именно такой эффект, но чтоб прямтак...
есть вопросы:
1-можно ли как-то снять ТБ без полоскания, если нож у меня зафиксирован жестко на приспособе? чтоб не геморроиться потом с его фиксацией
2-под ногтевым тестом что вы имеете в виду? сыпь на ногте?
3-ТБ на алмазах лучше проводить между 100\80-50\40 или 50\40-20\14? после снятия ТБ уже не стоит добиваться заусенца, получается, опять можем так же накосячить?

Botanic 09-01-2018 07:46

1. ТБ полосканием можно выполнить и при зажатом в приспособе ноже, полагаю.
Я ТБ выполняю на кусочке абразивной пленки ~5х2см.: зажимамаю между большим и указательным пальцами так, что пленка чуть прогибается, и дальше по ней полоскаю РК ножа без особого нажима, следя за уровнем прогиба пленки - ничто не мешает возюкать не по кусочку пленки, а наоборот.
2. Путеводитель по заточке/Часть 2: Практика/Методы контроля/Ногтевой бритвенный тест
3. ТБ делается с целью отсечения деформированного слоя с технологической памятью, чтобы избежать ползущих дефектов. Если в это не верите, то ТБ остаётся способом отслеживания, что вы выровняли линию РК и вышли на РК текущим абразивом. Обычно ТБ делают (см. ссылку на теорию ранее) на 1КГрит и потом заточка на 1КГрит, потом ТБ на 3КГрит и заточка на 3КГрит.

Исходя из этого и из размера неровностей на снимках, ТБ стоит сделать до 20\14, но делать его я бы не стал на алмазе - слишком прорежет РК и не будет необходимой однородной гладкости.
Заусенец - как хотите, можно и получить его после ТБ. Но на стадии 3КГрит заусенца особо-то и нет в обычных случаях. Заусенец волне сводится и без ТБ простым уменьшением нажима и стачиванием + смена направления рисок помогает - см. "заусенец" в оглавлении путеводителя +\- направление рисок.

Sinistral 09-01-2018 08:23

quote:
Изначально написано Botanic:

Исходя из этого и из размера неровностей на снимках, ТБ стоит сделать до 20\14, но делать его я бы не стал на алмазе - слишком прорежет РК и не будет необходимой однородной гладкости.

вот на это и напоролся, ага. огромнейшее спасибо, вы мне помогли разобраться в текущем ТБ моего умения в заточке буду эксперименитровать дальше.

ЗЫ тут верь в ТБ-не верь, от 50\40 на кромке скапливается столько стружки и заусенец, что при переходе без полоскания или с неправильным кромка косячится, как ты его аккуратно не отгибай, и потом опять начинается такая же песня, те же проблемы на кромке идут дальше, это видно на микроскопе. так что это, по крайней мере, на некоторых стадиях, просто необходимо.

skvater 09-01-2018 09:00

quote:
Originally posted by Sinistral:

шаптон 12000 способен давать эффект застругивания волоса?



Он легко дает этот эффект, но РК должна быть подготовлена соответствующе, я протачиваю: 1000, 2000, 5000, 8000, 12000. Так же камни должны быть подготовлены, заусенец должен быть убран. Еще важные моменты: контроль давления на финише, а так же незначительный подъем угла. Если сталь не очень твердая, то можно после 12000 направить на чистой коже/бальсе - будет резать волос еще лучше
NugGun 09-01-2018 12:09

quote:
Изначально написано Омский55:
Для кухни нормальный набор камней. Мусат лучше JIS 3000.

Спасибо, за ответ. А может подскажите, чем этот мусат лучше, цена то одинаковая?может у них разные назначения?

Евгений_Е 09-01-2018 13:39

quote:
Originally posted by NugGun:

Спасибо, за ответ. А может подскажите, чем этот мусат лучше, цена то одинаковая?может у них разные назначения?



Разница в размере зерна, если так можно выразиться о керамическом мусате.
800 - это скорее поправить геометрию. Будет отличным решением по поддержанию в рабочем состоянии грубых инструментов для грубой работы. Например разделка мяса будет с хрустом. Не плохо будет работать по волокнистым материалам. Например если мне потребуется резать войлок в грязи, то я точно выберу именно этот мусат. Он сможет быстро поправить геометрию на уровне окончания обдирки и начала заточки. При работе на этом мусате будет сниматься больше металла, но и править придется чаще. Зато при работе с материалами вызывающими быстрое затупление - это отличное решение.

3000 - это уже довольно тонкая заточка. После такого мусата газетка должна не резаться, а скорее распадаться на части. Рез газетки должен быть не только чистый, но и почти не слышный. Я предпочитаю делать заточку еще более тонкой, но после мусата 3000 вы сможете выполнять любые кухонные задачи! Здесь уже и тонкая нарезка филе, замечательная шинковка прямым резом без потяга. Для супер профессиональных задач этого мало, но для повседневного использования даже искушенных пользователей этого хватит. Скажем так, если в гости зайдет маньяк с этого форума и попробует на кухне порезать хлебушка и колбаски, то не обвинит в тупых ножах...

ps. Я пробовал мусаты с подобной шероховатостью, хотя и не этой фирмы. Сам их не имею и писал скорее по воспоминаниям. Просьба не судить строго.

pps. После бруска F600, мусат 800 будет поддерживать ту же или чуть менее грубую поверхность. По сути, это только поддержка клинка в промежутках между заточкой и легко заменяется возвратом на ваш последний брусок. Для продолжения после вашего бруска 600, логично взять более тонкий мусат. Тогда вы будете финишировать на мусате добавляя мусатом остроту на кромке. Им же можно будет и поддерживать клинок во время использования. Если вас захватит заточка на долго, думаю мусат 800 вам станет не нужен, а 3000 будете продолжать использовать...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

NugGun 09-01-2018 14:33

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Разница в размере зерна, если так можно выразиться о керамическом мусате.
800 - это скорее поправить геометрию. Будет отличным решением по поддержанию в рабочем состоянии грубых инструментов для грубой работы. Например разделка мяса будет с хрустом. Не плохо будет работать по волокнистым материалам. Например если мне потребуется резать войлок в грязи, то я точно выберу именно этот мусат. Он сможет быстро поправить геометрию на уровне окончания обдирки и начала заточки. При работе на этом мусате будет сниматься больше металла, но и править придется чаще. Зато при работе с материалами вызывающими быстрое затупление - это отличное решение.

3000 - это уже довольно тонкая заточка. После такого мусата газетка должна не резаться, а скорее распадаться на части. Рез газетки должен быть не только чистый, но и почти не слышный. Я предпочитаю делать заточку еще более тонкой, но после мусата 3000 вы сможете выполнять любые кухонные задачи! Здесь уже и тонкая нарезка филе, замечательная шинковка прямым резом без потяга. Для супер профессиональных задач этого мало, но для повседневного использования даже искушенных пользователей этого хватит. Скажем так, если в гости зайдет маньяк с этого форума и попробует на кухне порезать хлебушка и колбаски, то не обвинит в тупых ножах...

ps. Я пробовал мусаты с подобной шероховатостью, хотя и не этой фирмы. Сам их не имею и писал скорее по воспоминаниям. Просьба не судить строго.

pps. После бруска F600, мусат 800 будет поддерживать ту же или чуть менее грубую поверхность. По сути, это только поддержка клинка в промежутках между заточкой и легко заменяется возвратом на ваш последний брусок. Для продолжения после вашего бруска 600, логично взять более тонкий мусат. Тогда вы будете финишировать на мусате добавляя мусатом остроту на кромке. Им же можно будет и поддерживать клинок во время использования. Если вас захватит заточка на долго, думаю мусат 800 вам станет не нужен, а 3000 будете продолжать использовать...


Большущее спасибо! Делаю заказ.

skvater 09-01-2018 15:10

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

После бруска F600, мусат 800 будет поддерживать ту же или чуть менее грубую поверхность



Не совсем так, мусат 800 это по Jis, он даст более грубую поверхность, чем камень F600. У меня был мусат Цвиллинг Ф800 из зеленой керамики, работает быстро, металл снимает на раз, оставляет знатную микропилку на РК. Сейчас у меня белый Айдахон (который классифицируют как 3000), выдает поверхность что то около бруска на 7 мкм, правит хорошо, мягкий металл снимает, твердые порошки выправляет с мизерным съемом. Газетка после него да - свистит. Давно уже не пользовался им, правлю кухонники на бронекерамике или байкалите
Alex Last 09-01-2018 15:37

quote:
Давно уже не пользовался им, правлю кухонники на бронекерамике или байкалите

На байкалиты сам уже скоро год будет как перешел с алюмокерамических мусатов, а вот что такое "бронекерамика" в заточном плане?
Евгений_Е 09-01-2018 15:47

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

После бруска F600, мусат 800 будет поддерживать ту же или чуть менее грубую поверхность



quote:
Originally posted by skvater:

Не совсем так, мусат 800 это по Jis, он даст более грубую поверхность, чем камень F600. У меня был мусат Цвиллинг Ф800 из зеленой керамики, работает быстро, металл снимает на раз, оставляет знатную микропилку на РК.


Огромное спасибо, что подметили и поправили. Хотя я и указал, что пишу скорее по памяти, но поправка не будет лишней!

Надеюсь наши описания не будут лишними для NugGun...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 09-01-2018 15:48

quote:
Originally posted by Alex Last:

а вот что такое "бронекерамика" в заточном плане?



Я довел ее до F600, на ощупь гладкая, работаю с маслом, хорошо и быстро правит, риску оставляет что то около 3-5 мкм, приятный отклик
Alex Last 09-01-2018 15:51

quote:

Я довел ее до F600, на ощупь гладкая


Так а где ее взять - из бронежилетов, что ли?
skvater 09-01-2018 15:52

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Надеюсь наши описания не будут лишними для NugGun...



Надеюсь, так же пробовал с барахолки белые стержни керамики советских времен (заявлены были как 1500 Jis), поверхность не ровная (как с наплывами), править ими можно (если ничего под рукой другого нет), но работают по моим ощущениям на 1000 Jis где то. Так что белый Айдахон на данный момент это лучшее, что пробовал из трубчатой керамики
skvater 09-01-2018 15:53

quote:
Изначально написано Alex Last:

Так а где ее взять - из бронежилетов, что ли?

Кто ж знает, откуда ее вытащили/сперли. Отечественное производство вроде, я брал на барахолке у Альмедика

Botanic 09-01-2018 16:19

бронекерамика http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2198#p2198
NugGun 09-01-2018 17:31

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

После бруска F600, мусат 800 будет поддерживать ту же или чуть менее грубую поверхность



Не совсем так, мусат 800 это по Jis, он даст более грубую поверхность, чем камень F600. У меня был мусат Цвиллинг Ф800 из зеленой керамики, работает быстро, металл снимает на раз, оставляет знатную микропилку на РК. Сейчас у меня белый Айдахон (который классифицируют как 3000), выдает поверхность что то около бруска на 7 мкм, правит хорошо, мягкий металл снимает, твердые порошки выправляет с мизерным съемом. Газетка после него да - свистит. Давно уже не пользовался им, правлю кухонники на бронекерамике или байкалите

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Огромное спасибо, что подметили и поправили. Хотя я и указал, что пишу скорее по памяти, но поправка не будет лишней!

Надеюсь наши описания не будут лишними для NugGun...



Лишним точно не будет. Благодарен за участие. Возьму 3000 мусат.

TRX 10-01-2018 22:13

quote:
Изначально написано skvater:

Сейчас у меня белый Айдахон (который классифицируют как 3000), выдает поверхность что то около бруска на 7 мкм, правит хорошо, мягкий металл снимает, твердые порошки выправляет с мизерным съемом. Газетка после него да - свистит.

Правильно ли понимаю, что если пользоваться таким мусатом, то не имеет смысла доводить нож на камне тоньше чем 3000?
oldTor 11-01-2018 12:39

Не только 3000, но и 2000 и 1000 иногда. И это ещё раз прекрасное напоминание, что зернистость абразива и получаемая шероховатость - не имеют прямой взаимосвязи.
У меня такой мусат, причём за года три пользования слегка ставший глаже от мытья со скотчбрайтом, на обычной кухонной нерже типа трамонтины про-мастер или сенчури, оставляет риску, сопоставимую с работой брусков с зерном м10 - м7, а на совсем простеньких обычных нержах, типа 65х13, 40х13 - риску, как от м14 скорее.
Но - так не по всем сталям. Если править VG-10 или элмакс (что керамомусатом следует делать осторожно, я вообще не фанат такие стали править керамомусатом, но это другой разговор) - то может и не будет особо большой разницы с результатом, скажем, от нанива чосера 3000. А вот суэхиро нью серакс 3000 (от комбинированного SH/CR-3800 #1000/3000) пожалуй по таким сталям оставляет характер тоньше такого керамомусата, ну +- смотря какая термичка и немаловажно - какое пятно контакта при правке.

Не упирайтесь в зернистость - это часто приводит к недоразумениям - сравнивайте для конкретного клинка конкретные абразивы, чтобы наиболее адекватно выбирать правку соответственно финишу клинка (или наоборот).
TRX 11-01-2018 02:06

quote:
Изначально написано oldTor:
Если править VG-10 или элмакс (что керамомусатом следует делать осторожно, я вообще не фанат такие стали править керамомусатом, но это другой разговор) - то может и не будет особо большой разницы с результатом, скажем, от нанива чосера 3000.

Не упирайтесь в зернистость - это часто приводит к недоразумениям - сравнивайте для конкретного клинка конкретные абразивы, чтобы наиболее адекватно выбирать правку соответственно финишу клинка (или наоборот).

А что на Ваш взгляд предпочтительнее для VG-10? Где-то в теме про японцев писали, что их только керамомусатом можно править, металлическим безсмысленно.
И: можно ли такой профиль (как у байкалита и арка на Вашем видео посвящённом поддержанию рабочей остроты) сформировать чем-то типа алмазного напильника или надфиля, а потом зашлифовать наждачкой? Вроде как арканзас не может шаржироваться.
skvater 11-01-2018 08:33

quote:
Изначально написано TRX:
Правильно ли понимаю, что если пользоваться таким мусатом, то не имеет смысла доводить нож на камне тоньше чем 3000?

Вообще, да. Мусат нарежет свою риску. Можно остановиться на вашите или 2000-3000 камне. С теплой водой такой мусат работает тоньше и меньше засаливается

oldTor 11-01-2018 10:22

quote:
Изначально написано TRX:
А что на Ваш взгляд предпочтительнее для VG-10? Где-то в теме про японцев писали, что их только керамомусатом можно править, металлическим безсмысленно.
И: можно ли такой профиль (как у байкалита и арка на Вашем видео посвящённом поддержанию рабочей остроты) сформировать чем-то типа алмазного напильника или надфиля, а потом зашлифовать наждачкой? Вроде как арканзас не может шаржироваться.

Для довольно твёрдых высоколегированных сталей, вполне логично, что стальной мусат не подходит.
В зависимости от назначения клинка и грубости его финиша. Если это разделочник с финишем на уровне м10-м7, то и керамомусат подходит, но чаще предпочитаю просто на бруске, те же несколько проходов, что и по мусату. Или природничек относительно грубенький - скажем вашита или хиндостан.
Если же это клинок с тонким финишем, как я люблю на шефах - то байкалит или арк, либо, что чаще последнее время - чарнли форест.
Наверное можно сформировать. Но я к таким радикальным средствам прибегал только когда надо снять много камня, например профилируя его для обработки полукруглых стамесок. Наждачкой даже по малому пятну контакта будет долговато убирать риски от напильника. У меня обычно такие грани сформированы на свободном зерне на притире, ну а вот подправить их, если где-то поцарапались или ещё что - можно и шкурочкой.
Арканзас не шаржируется, зато если его обрабатывать с большим шагом зернистости, то в рельефе поверхности может легко застрять более мелкое зерно.
А если арканзас сам по себе рыхловатый, то тем более, почему например на порошках оксида алюминия его притирать не стоит, а именно на карбиде кремния.

Voy50 14-01-2018 12:05

вопрос по этому видосу: https://www.youtube.com/watch?v=7iYmgoH5MpU

На сколько я понимаю, а и вообще из практики, финиширование на пастах дает ослабление стойкости РК. Т.е. чувачок конечно молодец, что хлебушек тонко порезал, но резать он так будет недолго. Так ли это?

Leshiy79 14-01-2018 10:12

Братья, подскажите новичку, что значит заточка на зерно и от зерна?
Евгений_Е 14-01-2018 10:26

Не пасты дают ослабление РК, оверхонинг. Если по русски, то истончение кромки почти до фольги. Работая на пастах очень легко сделать оверхонинг! Иной раз, для бритвы достаточно 1 минуты на субмикронных пастах, чтоб истончить кромку до полной потери стойкости...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 14-01-2018 10:46

quote:
Изначально написано Leshiy79:
Братья, подскажите новичку, что значит заточка на зерно и от зерна?

Вот на иллюстрации ниже, из книги "практический курс столярного искусства", 1901 год, про "камень набегает на острие" - сказано про то, что называем "заточка НА зерно" - т.е. когда кромка "встречает" зёрна абразива тем местом, где сформируется режущая кромка.


А в обратную сторону - соответственно "от зерна". Что чисто практически - хуже. И в более поздних источниках практически везде указывается о предпочтительности заточки НА зерно.

Кроме минимизации образования заусенца и связанных с этим проблем, так в принципе происходит более производительная заточка, и в случае с заточкой на "мокром" станке - в том числе::

Так же это актуально и при ручной заточке, не говоря уже о доводке, где применяются очень широко разнонаправленные движения.

oldTor 14-01-2018 10:50

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Не пасты дают ослабление РК, а оверхонинг. Если по русски, то истончение кромки почти до фольги. Работая на пастах очень легко сделать оверхонинг! Иной раз, для бритвы достаточно 1 минуты на субмикронных пастах, чтоб истончить кромку до полной потери стойкости...


+100500

Кроме того злоупотребление пастами на эластичных носителях (на коже, фетре - т.е. полировальных, а не заточных и не доводочных средствах), а злоупотреблением является попытка "доточить" на пасте недоточенное на брусках\камнях, приводит к да - сиюсекундной "остроте", но при том легко слетающей в силу маскирования, а не удаления рисок от предыдущего абразива, являющихся концентраторами напряжений и пр. А также, приводит часто к завалу угла на кромке до получения эффекта т.н. "мыльного реза".
Однако в умелых руках пасты могут очень дать очень много пользы. Но это очень сильный инструмент и требующий большой аккуратности в применении, и понимания, как именно он работает, в каком качестве, количестве, на каком этапе и пр.

Leshiy79 14-01-2018 13:32

Кинте пожалуйста ссылку, где почитать о заточке ножа с односторонней заточкой лезвия.
Botanic 14-01-2018 14:47

см. http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376
блоки япы и якуты.
Voy50 14-01-2018 17:54

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Не пасты дают ослабление РК, оверхонинг. Если по русски, то истончение кромки почти до фольги. Работая на пастах очень легко сделать оверхонинг! Иной раз, для бритвы достаточно 1 минуты на субмикронных пастах, чтоб истончить кромку до полной потери стойкости...


вопрос: мы пастой работает от зерна всегда - да\нет.
Если да, то я понимаю, что идет "вытягивание" кромки. За счет этого она будет стругать волос, а потом просто обломается.
Если нет - то я не понимаю, как паста может работать физически, т.к. на рабочей поверхности она не закреплена и должна по идее просто соскабливаться.

oldTor 14-01-2018 20:17

Пасты применяются не только как полировальное средство на эластичных основах, но и на притирах, в качестве доводочного средства.
И на притирах разумеется работают на зерно, хотя от - тоже можно.
Доводка вообще требует разнонаправленных движений и постоянного сдвижения по притиру (или камню). Можно у Оснаса почитать про доводку и чем она отличается от полировки.

При работе на зерно на пасте, так же как и на суспензии - часть может сгребаться кромкой, но также может в виде "подушки" из СОЖ\ПАВ и зерна находиться под обрабатываемой фаской, а частично зерно заседает в шероховатости притира (или камня) и работает полусвязанным. Если притир шаржирован зерном, то соответственно, оно ещё более плотно и надёжно в таковом закреплено.
Если готовим притир под работу полусвязанным зерном, следует взять минимально требуемое его количество и с каплей ПАВ растереть курантом комочки и возможные агломераты зёрен, дав зерну возможность "сесть" в шероховатость притира. После чего лишнее зерно, оставшееся свободным - удаляется с поверхности притира, т.к. отдельные свободные зёрна при надобности работать на полусвязанном, испортят однородность обработки.

Рекомендую почитать вот эту тему:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152

Там о применении паст, в основном как раз на притирах, в виде полусвязанного зерна.

Черный_плащ 14-01-2018 21:39

Народ, скажите кто ИП Гусева продает?
Botanic 14-01-2018 22:05

https://www.youtube.com/watch?v=UB4Xpxo8U1Q
Магазин Шифр на кузнецком safelider.ru
Последний раз там был года 4 назад - не поручусь, что еще есть.
Тогда тоже на сайте были только лишь сейфы, но на деле бруски они продавали.

Еще был на выставке(Арсенал, ноябрь 2014, ларек "каменный век") - там продавали.

дядяКраб 14-01-2018 22:08

quote:
Originally posted by Черный_плащ:

Народ, скажите кто ИП Гусева продает?



Это шутка такая или Вы сланцами интересуетесь?
https://forum.guns.ru/forummessage/189/821644-53.html
skvater 15-01-2018 11:46

И я сланцами интересуюсь, может тогда кто подскажет, кто торгует немецкими сланцами (которые для финиша бритв подойдут)
Voy50 15-01-2018 12:02

Нужны камни похожие на работу борайдов голден стар. А то ГС не купить чего-то, а очень нравятся. Посоветуйте, пожалуйста, такие же мягкие и обновляемые.
Черный_плащ 15-01-2018 12:19

quote:
Изначально написано дядяКраб:

Это шутка такая или Вы сланцами интересуетесь?
https://forum.guns.ru/forummessage/189/821644-53.html

Спасибо

redson56 15-01-2018 17:46

quote:
И я сланцами интересуюсь, может тогда кто подскажет, кто торгует немецкими сланцами (которые для финиша бритв подойдут)

пост из темы об эшере автор Wren: Для тех, кто планирует или мечтает приобрести тюрингца из первоисточника, у меня есть хорошая новость.
Питер Бахман(Peter Buhlmann) открыл свой магазин и приглашает всех за покупками. В любом случае, альтернативы по цене и качеству для этих камней сейчас нет.
http://www.thuringianhones.de/
Удачи!
skvater 16-01-2018 10:04

quote:
Originally posted by redson56:

В любом случае, альтернативы по цене и качеству для этих камней сейчас нет



Тюрингцев только сейчас в наличии нет, есть какие то другие камни, но я не представляю что это
redson56 16-01-2018 13:49

quote:
Тюрингцев только сейчас в наличии нет

Нужно последить за этим магазином, там поступление товара бывает часто.
дядяКраб 16-01-2018 19:33

quote:
Originally posted by skvater:

Тюрингцев только сейчас в наличии нет, есть какие то другие камни



Не знаю,я не спец по ним но:
https://forum.guns.ru/forummessage/189/1675814-17.html
Александр позиционирует,как " Тюрингиец
Пяти дюймовый бритвенный камешек";самое интересное,что наверняка есть не выставленные камни.
skvater 17-01-2018 08:44

quote:
Originally posted by дядяКраб:

Пяти дюймовый бритвенный камешек



Ширина 26 мм - совсем не бритвенная. Меня бы устроили хотя бы 35 мм, но лучше больше
srggr 21-01-2018 22:15

Нож быстро тупится (появляется тоненькая блестящая полоска).

Как понять это неубранный заусенец (и сталь возможно нормальная), либо сталь совсем не держит заточку и кромка быстро заминается?

Нож безродный. Точу на костыльке, Чесера 1000, 3000.
Ногтем чувствуется замин кромки (заусенца). В микроскоп (х100) видно что загнулась, но как понять это кромка или заусенец?

Urchini 22-01-2018 01:52

quote:
Изначально написано srggr:
Нож быстро тупится (кромка заминается появляется тоненькая блестящая полоска).

Как понять это неубранный заусенец (и сталь возможно нормальная), либо сталь совсем не держит заточку и кромка быстро заминается?

Нож безродный. Точу на костыльке, Чесера 1000, 3000.
Ногтем чувствуется замин кромки (заусенца). В микроскоп (х100) видно что загнулась, но как понять это кромка или заусенец?


Если по тарелкам, металлу, камню не возили, а кромка загнулась, скорее всего заусенец. Микрофаску/повышение угла делаете? И да, темы про борьбу с заусенцем гляньте)

srggr 22-01-2018 02:03

Про эксплуатацию по тарелками и борьбу с заусенцами знаю, т.к. нет проблем на других ножах.
Вопрос в том как понять заусенец или нет.
Serge Ant 22-01-2018 07:53

Заусенец гнучий. Если отгибается пальцем/спичкой/ремнём - заусенец. Имеется ввиду боковая нагрузка поперёк РК.
Евгений_Е 22-01-2018 09:24

quote:
Originally posted by srggr:

Нож быстро тупится (появляется тоненькая блестящая полоска).
Как понять это неубранный заусенец (и сталь возможно нормальная), либо сталь совсем не держит заточку и кромка быстро заминается?

Нож безродный. Точу на костыльке, Чесера 1000, 3000.
Ногтем чувствуется замин кромки (заусенца). В микроскоп (х100) видно что з