Про выпуклую конвексную и линзовидную заточку (Convex Grind FAQ)
|
14-12-2007 22:14
GreeboOgg
перемещено из Холодное оружие
Часто задаваемые вопросы по линзовидной заточке ( Оригинал: home.nycap.rr.com ) Ключевые слова: выпуклые спуски, заточка линзы, точить линзу. Хотя для большинства задач в походе хватает швейцарского армейского ножа, хорошо также в длинные вылазки брать с собой нескладной нож покрупнее. Некоторые из лучших походных ножей заточены в виде выпуклой линзы. Приведенная дальше информация позволит определить, подходит ли нож с такой заточкой именно вам. Линзовидная заточка (ЛЗ) значительно отличается от фабричной заточки большей части современных ножей. На большинстве сегодняшних ножей фабричного производства присутствуют выраженные спуски различной формы и выведена V-образная режущая кромка (РК). ЛЗ может присутствовать только на РК, или же являться продолжением спусков. Если профиль клинка представляет собой линзу, обычно говорят о полной ЛЗ (full convex grind). ЛЗ позволяет достичь высокой эффективности РК, обеспечивая хороший запас прочности - почти идеальное сочетание. Несмотря на то, что ЛЗ существенно превосходит по свойствам обычные современные способы заточки, существует несколько недостатков, которые надо учесть в нашем 'уравнении'. Во-первых, ЛЗ - отчасти утраченное искусство, и для нее требуется определенный навык. РК на ножах массового производства обычно выводят в последний момент и уделяют ей очень мало внимания. Делать ЛЗ (особенно полный вариант) нужно именно в процессе производства клинка, что повышает стоимость ножа. Другой недостаток ЛЗ - эстетический. Для правильной заточки ножа с 'линзой' нужно снимать металл со всей поверхности клинка. Это может повредить окончательной обработке клинка, что портит внешний вид. Обычно для ножей с полной ЛЗ требуется более толстый клинок, что приводит к увеличению веса. И наконец, мало кто умеет правильно точить клинки с ЛЗ. А если позволить ножу затупиться, пользы от него мало. Теперь, разобравшись с бедами, перейдем к преимуществам ЛЗ. Поддерживать полную ЛЗ удивительно легко и дешево. Возможно, это не порадует тех, кто восхищается сегодняшним изобилием всевозможных приспособлений для заточки, как и тех, кто любит часами медитировать над заточкой. Если не позволять клинку с полной ЛЗ тупиться слишком сильно, доводка на ремне, скорее всего, восстановит прежнюю остроту. Можно купить дорогую систему для правки, которой требуется вагон загадочных паст и материалов, и радоваться каждый раз, пользуясь всем этим великолепием. Но это не требуется. С нашей задачей отлично справятся старый коврик для мышки и пара кусков наждачной бумаги. Да, вы не ослышались. Можно собрать почти идеальную систему поддержания ЛЗ из бросовых материалов, которые наверняка есть дома, в крайнем случае - их можно задешево купить. Если сравнить ваши расходы на нож с ЛЗ + простую систему для правки и расходы вашего друга на нож с V-образной заточкой + дорогую систему заточки с поддержанием постоянного угла, скорее всего окажется, что цена примерно одинакова. Разница в том, что вы вложили деньги в важную составляющую - нож. Вашему другу пришлось поступиться качеством ножа, чтобы позволить себе правильно затачивать его. Определенно, в консерватории что-то не так! Другое преимущество ЛЗ - эффективность реза. Клинок с ЛЗ работает как клин, раздвигая разрезаемый материал. При этом снижается трение и сопротивление материала. Ножи с ЛЗ оказываются намного более эффективными при глубоком резе по сравнению с ножами с V-образной заточкой (при условии сходной толщины клинка) - это объясняется меньшим 'прилипанием' к материалу. Полная ЛЗ также позволяет дольше пользоваться ножом. По мере заточки обычного клинка постепенно снимается металл и увеличивается толщина РК, а это сильно снижает эффективность реза. При заточке клинка с полной ЛЗ металл снимается со всей поверхности клинка, поэтому толщина РК остается неизменной всегда. Нож с полной ЛЗ после нескольких лет работы будет резать так же хорошо, как новый. Это особенно важно для тех, чьи ножи - основной инструмент для работы или выживания, поскольку их инструмент требует постоянного ухода. Итак, давайте разберемся, как грамотно править клинок с ЛЗ. Как я уже заметил, главное - не допускать слишком сильного затупления; правка выполняется очень легко. Правка на наждачной бумаге хорошо сказывается на внешнем виде клинка (получается этакий satin finish), и не появляется царапин от бруска. На рисунке внизу показано правильное движение на твердой абразивной поверхности. Рисунок приведен здесь, потому что в поле не всегда есть под рукой коврик для мыши или кусок кожи. Часто приходится точить на коленке, ровном камне или доске. Главное - вести нож к себе, постоянно поддерживая соприкосновение с клинком по мере его поворота. Нужно равномерно снимать металл со всей поверхности клинка и останавливаться, когда достигнута РК. Когда заточка доходит до самой кромки, чувствуется изменение силы трения - в этот момент и нужно прекратить поворот. Действовать, как на рисунке, нужно и в том случае, если нож сильно затупился, и приходится затачивать его на бруске (хотя некоторые предпочитают движение в обратном направлении - 'на зерно'). Если имеется хорошая мягкая поверхность для правки, все становится гораздо проще. Положите кусок наждачной бумаги на один-два коврика для мыши, прижмите к бумаге боковую поверхность клинка. Попробуйте покачать клинок, подняв обух примерно на 13 градусов. Вы почувствуете правильный угол по трению между РК и абразивной поверхностью. Можно также услышать изменение высоты звука при движении по поверхности. От легкого нажима коврик и бумага примут форму профиля клинка, позволяя выполнять ровные, прямые движения. Осторожно, не прижимайте клинок слишком сильно. Можно править и на мягком кожаном ремне с пастой, если ремень достаточно толстый и мягкий (чтобы не пришлось поворачивать клинок). Зернистость бумаги (или пасты) зависит от того, сколько металла необходимо снять и насколько тонко хочется отполировать РК. На практике я обычно начинаю с бумаги зернистостью 600-800 и довожу на 1500-2000. Это дает хорошо отполированную РК, замечательно подходящую для реза надавливанием. Если нож затупился сильно, я начинаю с бумаги зернистостью 220. |
|
14-12-2007 23:39
GreeboOgg
Продолжение? %)
В теме про заточку Джо попросил перевести, я и перевел. (Зачем ему, я так и не понял - он сам потом еще раз повторил, что линзу на дух не переносит  Но для народа пусть будет.)Продолжения вроде как никакого нет, но есть намерение перевести How to Make the Benchmade Axis Perform про заточку S-образных клинков на шарпмейкере. В этой статье есть пара занятных моментов, хотя в целом - на уровне здравого смысла (как, впрочем, и про линзу). |
|
15-12-2007 00:22
toto07
Линзу сразу скажу, люблю( заточка, как у катан, все такое... ). Но опытным путем пришел к выводу, что линза толстую кожу нихрена не режет, ничего там не раздвигает, отскакивает, как пробка. А клин врезается, аж рычит.. . Может кто объяснит в чем дело? Что разные материалы: кожа, КАНАТ, дерево - нужна разная заточка? |
|
15-12-2007 00:52
Eugeny
Линзовидность бывает разная. Тонко сведённая линза на пчаках режет лучше, чем хатториевская (фалькнивеновская). Строй клинка надо под задачи и условия, материал и ТМО подбирать.
|
|
15-12-2007 01:17
Guardsman
Это:
при условии этого:
Я так понял, что ЛЗ будет хороша если требуется нож с большой толщиной? |
|
15-12-2007 01:47
GreeboOgg
Перевел. Про заточку S-образной РК (How to Make the Benchmade Axis Perform) |
|
24-5-2009 01:23
asi
апппп!
перемещено из Холодное оружие |
|
25-5-2009 14:11
Nikolay_K
кстати со слов Дмитрича
и как показала практика вот эта картинка неправильная, лучше движения делать в противоположном направлении, то есть формируя выпуклую поверхность при движении на зерно лучше плавно приподнимать обух, а не опускать
Сказанное выше особенно важно с точки зрения профиля выходящего на кромку и состояния металла на кромке. Чтобы все было хорошо, движения должны быть именно "на зерно" и с переходом (перекатом) от периферии (спуска) к кромке, а не наоборот. |
|
25-5-2009 15:16
svp
Кстати, на коробке из-под Ф-1 написано, что для заточки надо делать движения, подобно тем, как будто мы хотим отрезать очень тонкий ломтик от точильного камня.
|
|
25-5-2009 16:22
Nikolay_K
это движения для правки (на керамике или алмазах) для переточки или формирования/поддержания полного конвекса они не подходят но для предпочтительней так называемые taper ground и gothic arc
о построении Gothic Arch: cut-the-knot.org а пришло это из архитектуры (вот обзор codesmiths.com
|
|
27-5-2009 01:13
dmd71
Ты ничего не перепутал? Точно опускать? Мой мозг, например, не может дать такую команду рукам  Скорее уж вот это похоже на правду:
Действительно, движения будут очень похожи на строгание, но при этом ведь обух опускается. |
|
27-5-2009 02:56
Nikolay_K
тренируй свой мозг и все получится, это гораздо проще, чем научиться ездить на велосипеде у меня тоже не сразу получалось, после того, как Дмитрич все это показал единственная хитрость --- надо приспособиться в плане хвата, то есть положения рук в котором они удерживают нож, не из всякого хвата удобно так делать, возможно в этом проблема твоего мозга точнее и удобней всего такие движения получаются при работе подвижным узким (скажем в пол-дюма шириной) камнем по неподвижному закрепленному ножу
|
|
28-5-2009 23:09
dmd71
А, так нужно водить камнем по ножу? Я так точно не могу - это не мой метод
|
|
29-5-2009 01:59
Nikolay_K
можно и так и так, это уж как тебе удобнее как нибудь покажу тебе все это живьем не там ничего сложного, а дальше сам придумаешь, как это приспособить под твои нужды |
|
29-5-2009 19:06
BaZZiL
Затачивая "на зерно" и опуская обух можно здорово ободрать спуски. Я точу "От зерна" и приподнимая обух, ножом по камню.
Кстати, есть ли в природе "вогнутый" гриндер? Еще один вариант: Всё-таки руками проще... |
|
29-5-2009 20:01
Nikolay_K
и каков результат? |
|
29-5-2009 20:14
BaZZiL
Подводы получаются выпуклой формы.
|
|
29-5-2009 20:24
Nikolay_K
это и так понятно вопрос о том, чем это лучше, чем точить "на зерно", как это обоснованно советует Дмитрич? |
|
29-5-2009 20:57
BaZZiL
При движении "на зерно" можно случайно поцарапать полированые спуски ножа. А при движении "от зерна" спуски в безопасности, так как они уже прошли место контакта ножа с камнем. Да и мне так удобнее.
Я к сожалению не в курсе, кто такой Дмитрич. С удовольствием бы познакомился и перенял передовой опыт. Кстати, развернутого обоснования движений "на зерно" не нашёл. |
|
29-5-2009 21:04
Nikolay_K
плохо искали, учитесь пользоваться поиском: |
|
30-5-2009 01:32
dmd71
На Западе продается обычная гнутая буквой П железка, подкладывается под ленту, чтобы получить провисание ленты. Если просто прижать клинок к ленте, выйдет симметричная дуга, пользы от которой немного (ну, разве что для топора проканает). По идее, линза должна быть скорее плоской, но вот какая там математическая кривая - фиг знает. Японцы точно знают, но молчат |
|
30-5-2009 16:58
Nikolay_K
how to sharpen and maintain a knife with a convex edge
По-английски, но просто и понятно: |
|
30-6-2009 11:24
Krupin
Подскажите, плиз, при заточке ножа на коврике от мышки и наждачной бумаге, на какую сторону коврика кладется наждачка - на твердую, по которой обычно скользит мышка или на мягкую, соприкасающуюся обычно с поверхностью стола.
Спасибо за ответ. |
|
30-6-2009 12:12
BaZZiL
Твердую сторону лучше оторвать. Коврик для мышки должен быть пористый, поролоновый, а не клеенчатый.
|
|
30-6-2009 12:26
Krupin
А может не отрывать, а просто перевернуть коврик. Почему возник вопрос. Точил на наждачке, наклеивая ее на двусторонний скотч на коврик со стороны твердой подкладки. Линзовидность была слабо-слабо выраженная, мало отличающаяся от заточки на водниках. А задача стояла получить линзу. Поэтому подумал, может что-то не так делаю. |
|
30-6-2009 12:52
Nikolay_K
не пойму, зачем вам получать линзу? посмотрите какая форма выпуклой поверхности на ножах Rockstead, скажем на Kou или GIN. Нет там никакой линзы, но поверхность слабо выпуклая и режут эти ножи лучше любой линзы.. . Думаю, что к этому надо стремиться, а не к линзе как таковой.
|
|
30-6-2009 13:12
Krupin
Экспериментировал. Начитался на Knifeforums про пользователей Фальков, которые точат на ковриках и наждачке, вот и решил сделать линзу на Грипе (154СМ) и Миле (S90V). В результате то, все получилось, но как правильно - на мягкой или твердой стороне коврика? |
|
30-6-2009 13:12
BaZZiL
А на Рокстеде разве не линза? Что вообще мы называем линзой? Выпуклую поверхность описываемую определенным математическим уравнением?
Квадратичным уравнением, тригонометрической функцией? Или любая выпуклая поверхность - "линза"? |
|
30-6-2009 13:32
Krupin
Экспериментировал. начитался на Knifeforums, как пользователи Фальков точат на ковриках с наждачками, чтобы получить линзу, вот и решил сделать тоже самое на Грипе (154СМ) и Миле (S90V). Вроде бы получилось, но терзает вопрос, а как правильно-то, на твердой или мягкой стороне коврика? |
|
30-6-2009 13:33
Nikolay_K
разумеется, что нет линзы бывают и плоские (например линза Френеля) и вогнутые поэтому термин линзовидная заточка следует признать неудачным я, например, предпочитаю говорить о выпуклой заточке насчет линз см сюда: en.wikipedia.org слово convex означает нечто выпуклое (изначально образовано от латинского convexus, т.е. нечто наподобие арки), но никак не подразумевает какую-то строго определенную форму выпуклости
|
|
30-6-2009 13:42
Nikolay_K
на мой взгляд очень хороший результат дает довольно толстая и жесткая майларовая абразивная пленка (3M Lapping Film) поверх умеренно жесткой резины (твердость резины по Шору, увы не скажу, подбирал экспериментально) тонкая шкурка поверх мягкой стороны коврика из вспененной резины (или какого-нибудь пластика) даст меньший радиус кривизны и в конечном итоге худшие режущие свойства, а при неумелом обращении может и вовсе завалить кромку а вообще-то выпуклая поверхность неплохо получается и на плоском камне или притире (и не только у японцев Более того, заточка на плоской (или даже выпуклой) поверхности позволяет точнее контролировать результат, что практически недостижимо для ковриков резин и крайне затруднительно для провисающих лент (хотя в принципе можно сгородить что-то типа пневмо подвески для колеса гриндера с регулируемой жесткостью и обратной связью по оптическому датчику, как на некоторых автомобилях типа Range Rover или Infinity) |
|
30-6-2009 13:59
Krupin
Большое спасибо за подробные ответы всем откликнувшимся.
Продолжу мои опыты с подбором подкладки и давлением на клинок при заточке. О результатах попробую написать. |
|
27-11-2009 22:03
Danil14
тыкните пожалуйста носом, где есть видео по заточке линзы на водных камнях, найти никак не могу, все точат на каких-то шкурках, очень странно...
|
|
27-11-2009 22:34
Nikolay_K
в поиске видео в Google или на YouTube наберите hamaguriba вот только пояснения будут либо на японском, либо на плохом английском...
|
|
27-11-2009 23:38
BaZZiL
Мне почему-то больше всего нравится именно хамагури-ба, хотелось бы научиться именно такой заточке на камнях, без этой пошлой шкурки
|
|
28-11-2009 01:41
Nikolay_K
есть и японские термины, в том числе и для хамагуриба они помогут найти японские ресурсы (видео и картинки) |
|
28-11-2009 05:08
Kaciba
чертеж и картинка, по форме и геометрии очень близки к японским парикмахерским ножницам с конвекс формой полотен. Только ширина фаски со стороны вогнутой поверхности на ножницах не 1 мм, а меньше на 0.5 - 0.7 мм. Единственное, что-то они напутали с обозначением углов.
Намутили с обозначением, что ногу сломаешь.. . |
|
29-11-2009 03:08
Nikolay_K
картинку делали не спецы по машинной обработке материалов резанием и обозначение углов они выбрали произвольное. Спасибо им за картинку. Мало кто так старательно вырисовывает и расписывает все подробности. к Вам, Kaciba, просьба закнуть в тему по терминологии ( Заточная терминология а также соответствие английских и прочих терминов русским. ) картинку или ссылку на описание традиционных канонических обозначений углов и прочего. Если это Вас не затруднит.
|
|
29-11-2009 05:47
Kaciba
Уже закинул по ссылке выше.
|
|
30-11-2009 11:15
Danil14
Ух, елки, с этими терминами японскими не только язык, но и клавиатуру сломать можно
Спасибо за хамагуриба сам бы никогда наверно не догадался что это такое |
|
|