Купил станок Профиль К03 и камни. Самообучение с нуля.

Добрый день, уважаемое сообщество!

После покупки хороших ножей и начала собирания коллекции, посетила мысль научиться затачивать их самостоятельно.
Два месяца лопатил форумы, сделал кучу выписок и скриншотов. В итоге стала не голова, а Дом Советов. Если точнее, то в голове полный сумбур.

И вот, свершилось!!!
На выставке Клинок купил станок Профиль К03 с удлинённым основанием, насадку для заточки в линзу с тремя углами, камни из оксида алюминия (ОА) Boride T2 150, 220, 400, 800 и 1200 грит по Fepa.
Для доводки прикупил арканзас транслюцент и две кожи на подложках.
Одна из них останется чисто кожей, а на вторую планирую мазать пасту.
Затем съездил к Юрию и прикупил угломер Ермак Мастер.

Транслюцент и 150-й Т2 были подготовлены.
Остальные готовил сам по следующей технологии.
Полумягким карандашом нанёс на камни сетку.
На 6-и мм стекло размером 30х30 см с фасками по сторонам насыпал щепотку порошка из карбида кремния (КК) с гритностью в 2 раза меньшей, чем гритность камня. Пальцем растирал порошок по стеклу, чтобы он стал рассыпан равномерным тонким слоем.
Затем брызгал несколько капель воды, пальцем растирал в ней порошок и тёр камень круговыми движениями.
Периодически смотрел на стирание нанесённой сетки. В итоге она вся должна исчезнуть.
Хотя длина камней достаточно небольшая, в процессе правки пришёл к выводу, что прижимать камень к стеклу надо не только по краям, но и посередине.
Когда камень «готов», промыл тёплой водой.

После правки поверхности камня, абразивом по кругу сделал фаски.
Затем снова промыл водой и оставил сушиться.

Советую обратить внимание, нанесена ли гритность камня на тыльную сторону алюминиевой подложки, т.к. после нескольких заточек краска с надписью на камне принепременно сотрется. Если гритность не нанесена, то её на подложке можно нацарапать гвоздём.

PS. С огромной благодарностью приму советы и указания на допущенные ошибки.

Образовавшаяся суспензия.

Нанесённая карандашом сетка.

Слева арканзас транслюцент. Правее камни после правки.

Часть сетки осталась. Продолжаю правку.

Щепотка порошка

Originally posted by Moysha1968:

На 6-и мм стекло размером 30х30 см с фасками по сторонам насыпал щепотку порошка из карбида кремния (КК) с гритностью в 2 раза меньшей, чем гритность камня. Пальцем растирал порошок по стеклу, чтобы он стал рассыпан равномерным тонким слоем.
Затем брызгал несколько капель воды, пальцем растирал в ней порошок и тёр камень круговыми движениями.

Стекло можно и меньше по размерам.
Порошок нужно насыпать на мокрое стекло и как можно ближе к притиру, так порошок сразу "связывается" водой когда Вы его насыпаете.
Если Вы выравниваете камень, то начинать нужно с грубого порошка, просто так быстрее, а доводку заканчивать уже тонкими порошками.
Выравнивать порошком F500 камень F1200 просто не разумно и долго.
Круговые движения не гарантируют качество работы.
Вдоль и поперёк камня иногда полезнее и эффективнее.
Круговые движения и движения восьмёркой эффективны когда на камне выработается яма.

Originally posted by Moysha1968:

Полумягким карандашом нанёс на камни сетку.

Лучше твёрдым, и карандашная сетка не показатель окончания выравнивания или доводки. Карандаш легко стирается от порошка КК или снятого абразива с камня. Контролировать плоскость, если конечно это важно, лучше прецизионным инструментом на просвет.

Большое спасибо за подсказку!
Тогда, наверное, имеет смысл начинать правку с более грубых камней и, соответственно, с малой гритностью порошка КК, а затем на полученной суспензии начинать править камень с большей гритностью, после чего смыть суспензию со стёкла и камня и закончить правку на порошке КК с гритностью, в два раза меньшей, чем гритность камня?

я ток не понял зачем равнять новые борайды, они и из коробки прекрасно ровные )) Фаски снял и вперед..

Непременно прикупите обычный угольник плоский слесарный (УП). Он имеет 2 рабочие стороны в отличие от других видов инструмента и все его стороны плоские. Перед покупкой убедитесь, что на сторонах угольника нет фасок сточеных, ибо они мешают устойчивости угольника. Класс точности без разницы, длина уголка от 200 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента. Ну и штангельциркуль электроный для отслеживания по углам не образуется ли клин у камня, который выводить тот еще геморрой без навыка и опыта.
Да и вообще, проштудируйте эту тему выравнивание поверхности камней , в ней масса ценнейших практических советов и все на личном опыте написавших каждый пост.

Originally posted by Moysha1968:

Тогда, наверное, имеет смысл начинать правку с более грубых камней и, соответственно, с малой гритностью порошка КК, а затем на полученной суспензии начинать править камень с большей гритностью, после чего смыть суспензию со стёкла и камня и закончить правку на порошке КК с гритностью, в два раза меньшей, чем гритность камня?

Работа с порошком КК при выравнивании, и работа на суспензии камня во время заточки, это не одно и тоже.
Выровняли камень (камни) на грубом порошке, всё смыли начисто. Переходите на другой притир, или обратную сторону, поработали следующим по зернистости порошком, опять всё хорошенько промыли. От камней Т2 никакой суспензии камня толком нет, они слишком твёрдые чтобы давать собственную суспензию, и излишняя "суспензия" может мешать выравниванию камня заваливая плоскость. Поэтому не нужно рассматривать это как благо. Да и отработка порошка это не суспензия, а именно отработка, и её нужно смывать не жалея.

Originally posted by tvy61:

я ток не понял зачем равнять новые борайды, они и из коробки прекрасно ровные )) Фаски снял и вперед..

Вам видимо попадались очень хорошие камни, или требования к плоскости другие. У меня что на дюйм, что на 1/2 по ширине все были кривые.

зачем Т2 притирать чем то отличным от кк60. Ток время тратить. Они не по фепа, а по анси.

Если хотите на одном стекле править, начинайте с самого тонкого. Можно ничего не смывать, камни не засалятся и не потеряют производительности, т.к. оч твердые. Т2 прекрасно маслом отмываются после правки.

Я понимаю, что то, что я описал - это не канон заточного. Но Т2 реально не капризные в этом плане. Плясать вокруг них смысла нет. Реально можно 150 утопить в отработке 1200 и он отмоется 2-мя каплями масла.

Ну и плюс, даже если плоскость завалиться. Ну и фиг с ней. Горе то какое. Можно подумать нож не заточиться )))

Originally posted by Moysha1968:

После правки поверхности камня, абразивом по кругу сделал фаски.
Затем снова промыл водой и оставил сушиться.

Originally posted by tvy61:

я ток не понял зачем равнять новые борайды, они и из коробки прекрасно ровные )) Фаски снял и вперед..

На 800-м даже следы от распиловки не сняли. Притирать дальше.

tvy61:
я ток не понял зачем равнять новые борайды, они и из коробки прекрасно ровные )) Фаски снял и вперед..

ага щас. там не идет речи ни о плоскости, ни о параллельности.

У меня был комплект Т2, когда еще точил на приспособах. Равнял абсолютно все камни из коробки, завал по углам был у двух. Ну плоскость выводил у всех - само собой. Да и потом отслеживать изменения угольником/штангельциркулем приучил себя как отче наш, регулярно корректируя все на стекле с порошком КК, поддерживая каждому камню необходимую шероховатость и идеальную геометрию.
Инструмент у заточника должен быть в абсолютном порядке, а не по принципу - "заточится нож и такими камнями". С таким подходом только лодочкой точить.

Voy50:
Они не по фепа, а по анси.

...

Ну и плюс, даже если плоскость завалиться. Ну и фиг с ней. Горе то какое. Можно подумать нож не заточиться )))

В 2012 г. делался запрос на фирму по поводу используемой системы зернистости. Ответ гласил, что она по Fepa (данные из 1 поста по ссылке:
Камни для Edge Pro производства Boride
)
Если что-то с тех пор изменилось и у Вас более свежие сведения, что именно серия t2 имеет иную классификацию - прошу ссылку или иное подтверждение данной информации.

Притирать большинство Борайдов и в т.ч. T2 действительно можно на зерне довольно грубом. Однако надо иметь в виду, что эта серия однажды стала иметь более мягкую связку чем до того, так что кто давно "в деле" и у кого бруски разных лет производства - может быть довольно заметная разница - в своё время в профильной теме это обсуждалось.

По поводу плоскости не соглашусь - опытный человек конечно может заточить качественно и на кривом камне, однако спустя рукава относиться к геометрии своих абразивов - не стоит, особенно если заботиться об их ресурсе и о качестве своей заточки.
Да, сторона без маркировки у борайдов часто ровная и годна к работе. Но когда клеят к бланкам - часто клеят так, что рабочей становится сторона с маркировкой, а она у борайдов - как правило кривая и имеет довольно грубые следы обработки. Т.е. такой брусок однородно работать не станет.
Требует и выравнивания и притирки до рабочего состояния (а это не одно и то же). Лично я в притирке даже тонких брусков борайд, не употребляю суспензии порошка зелёного карбида кремния тоньше F320, последние годы. В т.ч. притирая бруски F1200. Однако и останавливаться в притирке совсем грубых брусков на самом крупном зерне КК тоже не считаю правильным - полученная шероховатость поначалу быстро работает, но очень недолго, прогрессия сглаживания не нравится, да и потеря геометрии бруском так довольно высока. Для грубых брусков обычно использую зерно КК в диапазоне F100 - F220.

To Moysha1968 - Для выравнивания абразивов, обычно применяется зерно КК в 2-3 раза крупнее фракции притираемого бруска. Более тонким более грубое не ровняют, о чём написано в т.ч. в профильных темах о выравнивании камней. Не забывайте ещё о том, что не зря притирают на свободном _легко_дробящемся_ зерне, почему и применяют КК. Целесообразно притирать на малом количестве зерна с водой, но зато почаще смывая отработанное и наводя следующую порцию суспензии - это производительнее и расход порошка меньше - у Вас же щепотка порошка на стекле - как будто вы полноразмерый стационарный брусок притираете. Это очень много, особенно для тонкой фракции. Ну и благодаря дроблению КК, даже притирая тонкие камни на более грубом по фракции порошке, получаете шероховатость достаточно тонкую.

В качестве примера, приведу снимки из своего обзора старого - брусок AS-9 F1200
Макро его поверхности, свежепритёртой, на суспензии КК F320, масштаб съёмки 5:1

Результат его работы - Масштаб 12:1, по горизонтали кадра 1,9мм.:

Работает брусок достаточно быстро, достигаемая острота - строгание волоса.

Tenergy:
...
Инструмент у заточника должен быть в абсолютном порядке, а не по принципу - "заточится нож и такими камнями". С таким подходом только лодочкой точить.

+100500

Да, ещё добавлю - при притирке часто есть опасность, особенно притирая на тонких порошках, в какой-то момент начать затуплять рельеф бруска о притир, когда зерно в суспензии уже деградировало. Мало того что это ухудшает абразивную способность бруска, это ещё и может сделать его рельеф избыточно малым, что затрудняет отвод шлама и способствует появлению более капризной заусенки при работе. Так что в тонкие порошки не стоит особо упираться - у них своя область применения, а при притирке искусственных абразивов они редко нужны.

oldTor:
Да, ещё добавлю - при притирке часто есть опасность, особенно притирая на тонких порошках, в какой-то момент начать затуплять рельеф бруска о притир, когда зерно в суспензии уже деградировало. Мало того что это ухудшает абразивную способность бруска, это ещё и может сделать его рельеф избыточно малым, что затрудняет отвод шлама и способствует появлению более капризной заусенки при работе. Так что в тонкие порошки не стоит особо упираться.

Ценнейшее замечание, спасибо.

Originally posted by oldTor:

В 2012 г. делался запрос на фирму по поводу используемой системы зернистости. Ответ гласил, что она по Fepa (данные из 1 поста по ссылке:
Камни для Edge Pro производства Boride
)
Если что-то с тех пор изменилось и у Вас более свежие сведения, что именно серия t2 имеет иную классификацию - прошу ссылку или иное подтверждение данной информации.

я был уверен, что они американские и поэтому по анси идут. Да и в коментах пару раз натыкался на эту информацию. Ну и плюс магазины указывают АНСИ sunrisegr.com и на ебее.

Ну фепа так фепа. Буду знать.

Originally posted by oldTor:

Однако надо иметь в виду, что эта серия однажды стала иметь более мягкую связку чем до того

бруски 18 и 20-ого годов не отличаются на мой взгляд. Более старых не видел.

Originally posted by oldTor:

По поводу плоскости не соглашусь - опытный человек конечно может заточить качественно и на кривом камне, однако спустя рукава относиться к геометрии своих абразивов - не стоит, особенно если заботиться об их ресурсе и о качестве своей заточки.

проблема выработки в середине камня только в том, что неопытный заточник не понимает, что это дает больший угол на кромке. И переходя на следующий более тонкий и прямой камень, он полирует подвод, не попадая на кромку. Всё, больше нет проблем.

Даже, если будет небольшая выпуклость, кроме большего давления на подвод и то непродолжительное кол-во времени - это ни на что не повлияет. Камни на приспособах моментально получают яму, т.к. расход камня на скруглении РК дикий по сравнению с прямой частью РК.(особенно это видно на мягких голден старах) Поэтому все эти пляски уровня:

Originally posted by Tenergy:

Инструмент у заточника должен быть в абсолютном порядке, а не по принципу - "заточится нож и такими камнями". С таким подходом только лодочкой точить.

исключительно от отсутствия объёма.

Да, свои 5 ножей в год можно заточить идеально ровным абразивом. Но когда ножей 5 в день эти пляски не работают, т.к. их становиться больше, чем процесса заточки, если после каждого ножа камни ровнять. А реальная прикладная разница, которую может почувствовать пользователь, не появляется.

Уважаемые коллеги, благодарю за ценные советы!

На их основании решил заново выровнять Т2 F800 и F1200.

К сожалению советом Ярослава до конца воспользоваться не смог, т.к. в моей коллекции 320-го порошка не оказалось

Сначала использовал порошок 220 КК, затем 400-й..
На нём и закончил доводку 800-го камня.
Доводку 1200-го боурайда завершил 600-м порошком КК.

На F1200 образовалась непонятная грязюка.

Когда камни высохли от воды, смазал их маслом, а затем протёр тряпочкой.
Грязь пропала.

Voy50:

исключительно от отсутствия объёма.

Да, свои 5 ножей в год можно заточить идеально ровным абразивом. Но когда ножей 5 в день эти пляски не работают, т.к. их становиться больше, чем процесса заточки, если после каждого ножа камни ровнять. А реальная прикладная разница, которую может почувствовать пользователь, не появляется.

От отсутствия инструмента, рассчитанного на большие объёмы. Точилки типа "апексов" только последние годы в наших реалиях стали юзать "для объёмов". При работе же на камнях нормального размера так вопрос не стоит, ибо не будучи ограниченным конструктивом точилки, можно себе позволить работать по одному из заточных тезисов в т.ч. - "работайте, используя максимально всю поверхность абразива для лучшей однородности и снижения его износа".
А работая объём - если уж нет выхода, кроме как пользоваться брусками апексного формата, для снижения износа абразивов можно дополнить сет 1-2 брусками так, чтобы работа на каждом занимала минимум времени (скажем, около минуты) и давала минимальный износ. Тогда можно вместо заточки 5 ножей и потом выравнивания всех брусков, заточить и 20 и 30.
И выбирать соответственно под объёмы определённые абразивы и главное - сеты абразивов. От грамотно подобранного сета - экономия времени и заточки и затрат на обслуживание абразивов - зависит очень серьёзно.
Хотя и при работе на стационарных брусках на мягкой или средней связке - рядовая практика после каждого клинка потратить 10-20 секунд на брусок, на несколько движений на притире, чтобы удалить засалку и заодно подровнять геометрию, не приводя к её выработке, которая потребует уже бОльшего времени и сил.
5 ножей в день - это не такой уж "объём" - у меня лично такие "объёмы" не приводили к некондиционному состоянию абразивов. Даже апексного формата. Ну а когда объёмы больше а времени мало, в любом случае стоит озаботиться механизацией процесса. Правда, круги тоже ровнять надо. Но достаточно 1 раз в 1-2 дня, а то и раз в неделю. Смотря что затачивать. А это стандартная практика - примерно половину одного дня рабочей недели тратить на "сервисное обслуживание" своего инструментария и приведения в порядок рабочего места.

В общем - вопрос исключительно в знании особенностей своих абразивов и выстраивании "технологического процесса".

У меня полноразмерные камни теряли более-менее свою геометрическую правильность, после заточки 4-5 ножей, во первых ножи разные и нагрузка на камень приходится разная от сюда износ локальных зон.
Я перешлифовывал их каждые 4-5 ножей.
В учет не беру ужоснахи которые со сложной геометрией ушатывают камень после себя, будь то серррейторы или сложные рекурвы.
Но уже на точенном камне, нельзя точить инструменты с плоскостями, будь то односторонний нож или же ножницы, плоскость будет никакая и на тонких камнях тупо не выйдешь на рк.

это проблема и Т2 1200 и PC - засаливание при выравнивании таким порошком. Целая тема была про это. Так и неонял, как с этим бороться, знаю, что при 320 порошке все нормально, при 400 уже засалка.

Вообще, если плоскость есть -дальше на матированном 120-м порошком стекле притираю на своей суспензии, отлично все борайды масляные работаюст

Originally posted by MAGoldberg:

это проблема и Т2 1200 и PC - засаливание при выравнивании таким порошком. Целая тема была про это. Так и неонял, как с этим бороться, знаю, что при 320 порошке все нормально, при 400 уже засалка.

Несколько капель жидкого мыла добавленные в воду на притире, справляются с излишней засалкой камня при выравнивании на грубых порошках, и доводке на тонких.

Originally posted by oldTor:

В общем - вопрос исключительно в знании особенностей своих абразивов и выстраивании "технологического процесса".

у меня процесс очень просто построен - ТБ, 320, ТБ, 1200. По пол года(50-100 ножей разных) бруски не ровняю. Т2 очень выносливые.

Чем больше ямка от закругления кромки, тем медленней она прогрессирует, т.к. площадь контакта с ножом увеличивается. Поэтому я за то, что бы не мучить попу, а спокойно точить ножи.

ПС: в идеале всё должно быть идеально ровно, с этим спору нет.

Voy50:

у меня процесс очень просто построен - ТБ, 320, ТБ, 1200. По пол года(50-100 ножей разных) бруски не ровняю. Т2 очень выносливые.

.

ТБ это тех. барьер или что-то иное?
Если не сложно, распишите процесс этого ТБ поподробнее.

Подготовил рабочее место.
Для этого пригодился валявшийся лет двадцать в гараже компьютерный столик.
Лампу в тисках привинтил к подоконнику.

Время сборки заточного станка заняло не более 15 мин с перекуром.

Имеющийся органайзер оказался крайне мал для камней и всевозможных прибамбасов. Придётся покупать более массивный.

Moysha1968:

ТБ это тех. барьер или что-то иное?
Если не сложно, распишите процесс этого ТБ поподробнее.

Смотрите профильную тему:
Технологический барьер. How It's Made?
Там всё есть. И текстом и с видео и с фото - подробнее некуда.

oldTor:

Смотрите профильную тему:
Технологический барьер. How It's Made?
Там всё есть. И текстом и с видео и с фото - подробнее некуда.

Видимо я неверно понял коллегу.
Думал, что речь в его посте идёт о выравнивании и доводке камней.

Подготовил рабочее место.

Отличный мужской уголок!
Заточное хобби - очень хорошая тема, хотя и недешёвая 😉
Впрочем, так с любым серьезным увлечением.

С утра планировал первый раз в жизни заточить нож, но вдохновлённый вчерашним постом Ярослава (#22) Технологический барьер. How It's Made? , решил делать ТБ начиная с заточки первого ножа.
Наждачной бумаги с гритностью Р2500 на стройрынках не оказалось. С большим трудом отыскал в магазине автоэмалей.

Засалил шкурку графитом и приступил к заточке.

Для эксперимента выбрал недорогой кухонник, несколько месяцев используемый в качестве универсала для всего, что жалко резать дорогими ножами.
Без всякого микроскопа было видно, что РК далека от идеала.

Угломер Ермак Мастер показал угол РК 36 градусов, но проведённый по ней маркер полностью стерся лишь на 18,5 градуса на сторону.
Первая сделанная мной ошибка была в том, что я начал заточку с камня F400 Boride T2.
Мало того, что минут за 20 я им ничего не сточил, так невзирая на постоянную смазку и растирку маслом, камень стал глаже 1200-го.
Перекурив, промыл с Фери все имеющиеся камни и взбодрил их КК с гритностью, в 3 раза меньшей гритности камней.
Затем их снова промыл.
Заточку начал с F220 T2. Пошло веселей.
Затем перешёл на 400-й. И снова засада.
Нет, камушек не засаливался, но никак не получалось разрезать бумагу, поднося её к зажатому в станке ножу. Именно этот тест я неоднократно видел на Ютубе.
Забегая вперёд хочу сказать, что видимо я просто этого делать не умею и, судя по всему, возьми я нож в руку, бумагу бы он разрезал и при той степени заточки.
В какой-то момент я подсознательно понял, что работать этим камнем более не имеет смысла и пора переходить на более высокую гритность. Тем более, что по тактильным ощущениям от пальца, РК показалась достаточно острой.
Приобретённая по случаю Китайлупа-очки недвусмысленно показывала хорошую заусеницу.

Пару слов о данной лупе.

Зайдя с салон оптики перепробовал буквально всё, за исключением серьезных микроскопов (приобрету чуть позже).
Лупы типа Беломо мне не подошли, т.к. я так и не врубился, как можно одновременно держать в одной руке нож, постоянно подстраиваясь под правильное освещение РК, другой рукой держать лупу у глаза, а шеей нагибать голову так, чтобы окуляр поймал четкое изображение.
Насадки на телефон и тысячерублёвые «микроскопы» мне тоже не понравились.
А вот лупа-очки оказалась в тему. Заявленных 20х в ней конечно нет, но раз в 14-15 она реально увеличивает, причём изображение достаточно четкое.
К дужке прикреплён светодиодный фонарик, но им я не пользуюсь, т.к. для этих целей заблаговременно прикупил вращающуюся и нагибающуюся во все стороны лампу.

Освободившись от 400-го камня, решил сделать ТБ.
Наждачку положил на стопку мятых бумаг.
Сделал несколько полосканий, затем раза три провёл РК перпендикулярно наждачке, затем опять несколько полосканий.
Взял нож в руку и, о чудо!!! Он режет бумагу!!! Не скажу, что прям супер, но режет!
После ТБ заусенец в мою лупу уже не был виден.

Следующим камнем был Т2 F800. На всякий случай увеличил угол на 0,3 градуса на сторону. Проходил по 5 раз, затем переворачивал нож. Работал в разные
стороны, чередуя от острия до пяты и наоборот. По времени около 20-и минут.

Затем вытащил нож и снова сделал ТБ на той же наждачке.

Финиш делал на Boride T2 F1200. Сначала проходил 5 раз до переворота. И так 5 раз подряд на каждую сторону. Как и на прошлом камне после прохода менял направление, но старался водить камнем перпендикулярно РК.
Затем 3 раза по 3 прохода, потом 2 по 2. Закончил пятью проходами по одному разу на каждую сторону.

Ну, что могу сказать. Своей работой доволен.
Нож прекрасно режет бумагу и на руке легко бреет волос.
Помидорку на ура порезал прозрачными дольками.
Насколько его хватит, не знаю. Но это и не так важно.
Главное, что это был ПЕРВЫЙ мною заточенный нож и у меня получилось!!!

О, мои поздравления!
Кстати, использование тб позволило мне добиваться бОльшей остроты, чем обычными навыками было.
Как совет-штришок: поищите какую-нибудь стропу, направка посое окончания заточки на стропе плложитедьно влияет на инструмент. Без паст.
Для ножей я использую кусок транспортировочной стропы из строймагазина, просто хорошо вымытой с мылом - от загрязнений левых.

Urchini:
О, мои поздравления!
Кстати, использование тб позволило мне добиваться бОльшей остроты, чем обычными навыками было.
Как совет-штришок: поищите какую-нибудь стропу, направка посое окончания заточки на стропе плложитедьно влияет на инструмент. Без паст.
Для ножей я использую кусок транспортировочной стропы из строймагазина, просто хорошо вымытой с мылом - от загрязнений левых.

Благодарю за поздравления!

Про стропу уже думал. Как найду, наклею её на подложку.

Подскажите, сколько, примерно, Вы делаете проходов по стропе?

Ещё такой вопрос.
На F220 и 400 точил в обе стороны.
F800 и 1200- на зерно.
Правильно ли я сделал?

Затем вытащил нож и снова сделал ТБ на той же наждачке.

Если предыдущий ТБ был сделан хорошо и новую заусенку не вырастили, то повторный ТБ не нужен.
Но это придет с опытом, как не доводить до этого, почаще меняя стороны перед переходом на следующий абразив, контролируя степень давления и когда остановиться нужно. Все это нужно делать через контроль оптикой или тесту по ногтю (поначалу это сложно понять и ощутить).
Точите-думайте-запоминайте-делайте выводы и мастерство заточки будет расти. Это неизбежно при правильном подходе и наработанных часах за практикой и изучении теории.

Originally posted by Moysha1968:

На F220 и 400 точил в обе стороны.
F800 и 1200- на зерно.
Правильно ли я сделал?

В общем да, но если бы и 800 и 1200 работали в обе стороны, то результат бы хуже не стал, но время бы сэкономили. На 1200 рекомендую чуть приподнимать угол, совсем чуть, чтобы точно на кромку выйти

В общем да, но если бы и 800 и 1200 работали в обе стороны, то результат бы хуже не стал

хм.. не уверен. смотря какая железка еще.

Originally posted by tvy61:

смотря какая железка еще

Какая бы не была, в конце надо сделать 5-7 движений на кромку, постоянно переворачивая нож и все будет в порядке

Пока нет стропы очень рекомендую бланк с бальзой с люксоровской пастой для доводки - очень хорошо снимает микро "бахрому" в конце

Не для доводки. Для направки. Для доводки применяют более твёрдые материалы, позволяющие вести работу "на зерно" в т.ч. и вообще - менять направление обработки как угодно, ибо это важно для обеспечения выполнения _техники_доводки_. Полагаю, именно поэтому, древесина в качестве носителя абразива - относится к полировальникам многими специалистами (см. напр. у Оснаса в книге Отделка поверхностей измерительных инструментов, стр. 17).
Можно конечно попробовать сделать доводку на древесине, меняя направление обработки так, чтобы не делать движений на зерно, но даже в таком случае, получить поверхность столь же точную, как на доводочных притирах (или доводочных камнях) - довольно непросто. Да, деревянные притиры удобны для некоторых задач - например для полукруглых стамесок и резцов, благо легко придать нужную форму, но в общем-то основные плюсы тем и заканчиваются.

И для не очень опытного пользователя, лучше бы взять для направки что-то, что не сможет при ошибке смять кромку а при использовании достаточно крупного зерна - начать сажать паразитную риску. А если комки пасты и агломераты в ней не требуют их обязательно разбить при внедрении пасты в ХБ стропу, то вот при внедрении в древесину - сначала надо бы сделать это с пастой на чём-то твёрдом. Иначе паразитка будет довольно мощная. Микрофото того, что бывает при направке на деревянных "бордах", я в разделе показывал пару раз.
К тому же, если речь о направке кромки с выраженной агрессией реза засчёт риски, то о древесину можно просто посминать и посглаживать этот рельеф на краю фасок, образующих РК, тогда как ещё более эластичные носители абразива для направки, не говоря уж о использовании безабразивных средств - спокойно "повторят" этот самый рельеф фасок, не деформировав его.

Так что лучше бы использовать для направки ХБ стропу или кожу (например, чепраковую). Если всё заточено как следует и опять-таки заусенка ранее удалена - для направки хватит и чистой кожи или ХБ стропы.
Пастированные, как я уже многократно рассказывал и показывал с микрофото (например вот тут:
liveinternet.ru и на заточных ресурсах есть и этот обзор и другие) - способны удалить только очень крупную заусенку, и то далеко не всегда, и оставить после этого в т.ч. как раз ту самую "бахрому". А вот микрозаусенку они не только не убирают, но способны как раз-таки легко её создать. Иной раз для этого достаточно сделать пяток движений. А потом без ТБ не убрать это безобразие. Но не пользуясь сильной оптикой, можно легко принять это за "хорошую остроту", правда, слетающую чрезвычайно быстро.

Вообще лучше обращаться к пастам на эластичном носителе только после того, как научился всё хорошо делать и без них. Тогда можно с большей вероятностью внятной оценки, понять, в каких случаях от этого есть реальный прок, а в каких - только вред.

Ярослав, прошу прощения за не правильное употребление терминов
Я как раз для начинающего хотел поделиться для заточки на приспособе.
Пару - тройка движений от зерна с бальзой без давления по ощущениям дают значимый прирост остроты. ни в коем случае с Вами не спорю, просто мне кажется для начинающего может быть полезно
пасту беру 3 микрона, сначала ее олеинкой разбавляю и наношу на бланк тампоном
Стропа все не попадается никак в продаже, даже поводки сейчас искусственные
А вот на коже результат хуже в части приспособ.

skvater:

В общем да, но если бы и 800 и 1200 работали в обе стороны, то результат бы хуже не стал, но время бы сэкономили. На 1200 рекомендую чуть приподнимать угол, совсем чуть, чтобы точно на кромку выйти

Что на первом ноже, что на заточенном сегодня (второй по счету), именно так и поступал.
После F400 делал ТБ, затем на F800 и 1200-м увеличивал угол примерно по 0,3 градуса на сторону.

MAGoldberg:

Я как раз для начинающего хотел поделиться для заточки на приспособе.
Пару - тройка движений от зерна с бальзой без давления по ощущениям дают значимый прирост остроты. ни в коем случае с Вами не спорю, просто мне кажется для начинающего может быть полезно
пасту беру 3 микрона, сначала ее олеинкой разбавляю и наношу на бланк тампоном
Стропа все не попадается никак в продаже, даже поводки сейчас искусственные
А вот на коже результат хуже в части приспособ.

Спасибо огромное!!!
Сегодня вечером, придя домой, сразу засел за заточку.
Форум открыл лишь тогда, когда заточил свой второй нож.
Прочтя Ваши сообщения, схватил два заточенных мной ножа и побежал их править.
Паста у меня пока только одна, веневская алмазная 0,5.
С непривычки с ней намучился.
По Вашему совету разбавил её с маслом. Сначала добавил его немного, размешал и пальцем растер о кожу на бланке.
Бланк вёл, естественно, от зерна, чтобы не повредить кожу.
Почти вся паста соскреблась не пройдя и половины длины РК.
Разбавил сильнее, но всё равно пасты хватало максимум на один проход.
В итоге сделал 3 прохода на каждую сторону, переворачивая нож после каждого прохода.
Самое обидное то, что крайний помидор был весь разрезан на тончайшие дольки в качестве теста заточки моего второго ножа, но ещё до правки его пастой. Поэтому после пасты помидорный тест провести не смог.
Бумагу оба ножа по-прежнему режут, а волосы на руке стали резать хуже.
Наверное, я что-то сделал не так.

На фото соскребаемая ножом с кожи паста за один проход.

Столкнулся ещё с одной проблемой.
На каждом из двух ножей угол я перетачивал слегка в бОльшую сторону, но при этом всё равно образовывался более широкий подвод, чем был до попадания ножей в мои кривые руки.

Так же наверняка на форуме обсуждалось, как точить правильно, чтобы подвод в районе поворота от острия клинка к основной линии, не увеличивался по ширине. Если не сложно, то подскажите или скиньте ссылку.
Заранее благодарен.

Пасты слишком много - её нужно в разы меньше - по грубым прикидкам по фото, количества оставшегося на ноже, хватило бы бланка на 4 как минимум. Суть в том, чтобы паста была внедрена в кожу. Как именно наносить - часто зависит от пасты и материала на который наносить.

Иногда - достаточно мазнуть брусочком или кусочком пасты и растереть пальцем или кусочком кожи (например, при нанесении относительно грубых паст на ХБ-стропу). Иногда, особенно если паста очень сухая - раскрошить на какой-то твёрдой поверхности, добавить капельку масла или олеинки а то и уайт-спирита и растереть чем-то твёрдым и довольно гладким (например, кусочком керамики, притёртого стекла и пр.) - чтобы разбить комки и агломераты зёрен (правда, в основном агломераты представляют проблему на пастах фракций крупнее 1мкм., иначе можно получить разброс реально работающих частиц в несколько раз крупнее заявленной фракции, и, соответственно, множественные паразитные риски - на примере алмазной посты крупнозернистой можно посмотреть по ссылке в посте 75 на агломераты зёрен - и уверяю, разбить их не так уж просто: woodcraftsman.ru ) и только потом наносить.
Иногда - достаточно нагреть брусок пасты (например это работает с ГОИ) и им можно будет мазать. Например так засчёт нагрева от трения ту же ГОИ наносят на полировальные круги.
Мазеобразные пасты - да, верно, сначала толику перенести на что-то и разбавить слегка, при необходимости - растереть, перемешать и потом аккуратно тонким слоем мазать.

В любом случае - пасту разравнивать и втирать в кожу, предпочтительнее стеклянным пузырьком, заполненным тёплой или горячей водой - твёрдость его достаточна чтобы вгонять зерно в кожу, а температура полезна для снижения вязкости связки. Старый проверенный способ.

И тут такой момент - если даже у Вас кожа не очень ровная, лучше пусть паста будет только на выступающих частях или точках рельефа этой кожи, но внедрённая в них, нежели будет покрывать кожу как масло щедрый бутерброд. Это только расход пасты и негативное влияние на РК.

После прохода по пастированной коже, в идеале вообще на клинке пасты быть не должно, ну поначалу может быть чуть-чуть от ещё не впитавшейся полностью связки, не подсохшей, что-то из этой связки в чём окажется какой-то процент зерна. Но в любом случае нож не должен выглядеть как шпатель в работе.
Даже если Вы после втирания удалите ватным диском с уайт-спиритом излишки с кожи (а лучше чем-то точно не оставляющим ворсинок - например микрофибровой салфеткой) - в самой коже пасты останется достаточно, чтобы она работала как должно. К слову - именно так положено время от времени чистить пастированную кожу от засалки (а таковая появляться будет) причём это делают гораздо чаще, чем приходится добавлять пасты.
Т.е. даже при чистке вышеуказанным способом, абразива в коже остаётся много и работать он будет не один и не два раза, счёт может быть на десятки применений. При том в период между добавлениями свежей пасты, чисток может быть спокойно 3-5 пройти, без необходимости пасту добавлять. Это весьма экономичная штука, если её правильно применять.

О том, сколько наносить, с фотопримерами, как это будет и может работать - см. обзор по ссылке:
liveinternet.ru

Там конечно другой абразив, т.н. "мягкий", но при субмикронных фракциях при обработке обычных ножей это не принципиальная разница - механизм работы тот же.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.