Кучка вопросов по заточка от новичка

Originally posted by Пал/Бор:
и на обычный канцелярский клей-карандаш клеете наждачку

Там одна проблемочка есть - шкурка водостойкая, засалится - можно и помыть, казалось бы. А клей-то не таков.(

Originally posted by Hatuey:

Там одна проблемочка есть

Размер той наждачки 12х101.Засалилась - капнуть масличка, поползла - поменял.А сколько полосок можно нарезать с обычного формата,вы уж сами считайте. Даже если делать болванку на 20мм и то много полосок получится.

да , дело копеешное. но лениво же менять). и старый канцкелярский клей счищать, хотя может я чего не знаю, может растворитель какой-то подходщий есть.

да , дело копеешное. но лениво же менять). и старый канцкелярский клей счищать, хотя может я чего не знаю, может растворитель какой-то подходщий есть.

Канцелярский клей, легко смывается обычной теплой водой.

Я другой пробовал, отечественный "inформат". Не очень-то он водой смывается, хотя шкурка отстаёт, если намочить. Хотя если дать ей высохнуть плотно прижатой к бланку, обратно прилипает.
Двусторонний скотч в этом плане получше.

Originally posted by Hatuey:

Двусторонний скотч в этом плане получше.

А как же не всеми любимая линза от мягкой подложки?
Уважаемые!
Мы уже уходим в дебри. Прав Дмитрич, две ссылки, а в остальном ответ на правильно поставленный вопрос. Не думаю что кто то сможет написать краткий(2-3 параграфа)конспект по заточке неизвестно чего, не очень понятно чем.

Originally posted by Пал/Бор:
А как же не всеми любимая линза от мягкой подложки?

А никак - тут то капсят "НЕ ДАВИ", то на мягкость подложки сетуют, и хрен чего поймёшь, пока сам не попробуешь. И то не сразу.
А про дебри +

За Лански ничего сказать не могу, не пользовался и не тянет. По поводу китайского апекса: на али закажите Ruixin 2 версии (с одной большой присоской) - мне этот вариант более всего нравится, камни в комплекте. Дополнительно можно заказать китайский рубин 3000 или китайский электрокорунд 3000 (еще можно заказать запасной 120-й камень, они быстро изнашиваются). Магнит у меня 50х20х10 неодимовый - его и порекомендую к этому ЧиАпексу. Ну и бланк с чистой кожей был бы неплох - в конце кромку направить, еще и порошки КК нужны для выравнивания камней: 120, 220 и 400 (на первое время хватит). Вот в общем минимальный набор начинающего заточника на ЧиАпексе

Всем спасибо! Отдельное - товарищу Пал/Бор =)

А где можно взять бланков (брусков) под китайский Руиксин, для экспериментов со шкуркой? Может там же, на Алиэкспрессе есть? Не охото бегать по железячникам...
И значит магнит 50х20х10 под Руиксин как раз подойдет, верно?

И так же, "точить от зерна" - это как? Не понял))

Originally posted by Пал/Бор:

"крыши" Дмитрича, и шарнирные варианты от Богдана Марко.

Приведите пожалуйста ссылки на умельцев, не нашел.

все уже многократно обсуждалось, что Google, что местный поиск дают море вариантов...

Originally posted by svp-mgdn:

И так же, "точить от зерна" - это как? Не понял))

Как правильно точить - на зерно или от зерна ?
Как кто точит: С зерна или на зерно?

"крыши" Дмитрича

[/QUOTE]
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича
forum_light_message/224/1449434.html
Приспособления для заточки по мотивам... и некоторые геометрические расчеты

svp-mgdn:
Всем спасибо! Отдельное - товарищу Пал/Бор =)

И значит магнит 50х20х10 под Руиксин как раз подойдет, верно?

И так же, "точить от зерна" - это как? Не понял))

Магнит 50х20х10 подходит идеально, любые лезвия хорошо держит. "Точить от зерна" в случае апекса значит двигать брусок только от кромки, а не на нее. Это для того, чтобы кромкой не прорезать шкурку, кожу, полировочную пленку или бальсовую пластину

Вообще, на шкурке, наклеенной на двусторонний скотч, нет проблемы точить НА зерно. Как и на абразивных плёнках. Разумеется, следует сначала убедиться, что нет заусенца и заминов на кромке, которые её процарапают. Но они это могут и ОТ зерна сделать - понятное дело, перед заточкой на шкурках или плёнках, надо всё это снести или выправить, да хоть мусатом.
Если НА зерно на шкурке не получается - надо серьёзно задуматься над давлением и техникой работы - это должно получаться. В плане ощущений в руках, как это должно быть, как это идёт - полезно потренироваться вручную без приспособы - это прекрасный способ подучиться и угол держать приемлемо, и не давить лишнего. Делать точные и аккуратные движения. Даже при наличии приспособы - это пригодится в полевой правке, например. Да и , если учиться точить, то впоследствии, при доводке - её на апексоидах выполнить качественно сложновато - даже веса штанги много, не говоря про вес бланка с бруском, камнем.
На самом деле, это ненамного сложнее, чем научиться править мусатом попадая в угол.
Кожа для направки - разумеется, только ОТ зерна - это да. Ну и для кожи бланк точилки не обязателен - направку на коже удобнее делать вручную, наклеив кожу на гладкую дощечку или что-то подобное. Так можно выбрать более удобные, чем на бланках для точилок, типоразмеры. А на чистой коже запороть работу, не попав сходу в угол - практически нереально, если только не задрать угол чрезмерно и не давить слишком сильно.

Originally posted by oldTor:

Вообще, на шкурке, наклеенной на двусторонний скотч, нет проблемы точить НА зерно. Как и на абразивных плёнках.

Абсолютно согласен! Заметил, что у меня вызывают порез шкурки всего несколько моментов:
1. Спешил, т.е очень быстро двигал клинком.
2. Давил, с желанием побыстрее справиться надавливал сверх меры.
3. Плохо закрепил шкурку, как только на ней появится складка, сразу будет прорез.
4. Шкурка набухает от воды/масла и дает волну.

Но чаще всего, что закрепил плохо и в следствии п1 или п2 шкурка начинает давать волну.

ps. Сейчас, я полностью отказался от шкурки, мне больше понравились притиры, поскольку получается похожий результат, но с заведомо управляемыми результатами.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Я на шкурке на даче правлю иногда, так я её вообще не клею - положил на ровную дощечку и порядок. НО! максимум с каплей воды, никакого масла - оно портит в момент и зерно срабатывается дико быстро, к тому же по-моему связка деградирует обвально.
Насухую - нормально, но постоянно перемещаю клинок - а то салится и срабатывается зерно, а его неравномерное срабатывание и засаливаемость, усугубляют завал геометрии. А шкурка засаленная ГОИ - порядок, нормально вполне.
Но это всё равно паллиатив, просто когда под рукой нет нормальных абразивов, имхо.

Originally posted by oldTor:

при доводке - её на апексоидах выполнить качественно сложновато - даже веса штанги много, не говоря про вес бланка с бруском, камнем

Как новичек, с новичковой позиции, хочу подтвердить слова Ярослава. Тонкая доводка на приспособе у меня почти никогда не выходит. Сколько не старался держать "отрицательное" давление, хорошей остроты добиться не получалось. А вот при доводке на абразиве, кусочке яшмы или арканзасе, руками, в последнее время легко и с куда меньшими временными затратами.
Поэтому приспособа, осталась для меня только как средство выведения геометрии - формирования спусков.
В общем на своем опыте подтвердил слова старших товарищей)))

В начале у меня, было так:

Потом выровнял бланки для шкурки, и научился не давить. И только после этого перешёл на камни.

Не охото бегать по железячникам...
А придется. Ни один китаец не будет делать что то индивидуально. Для того что бы сделать то, о чем я говорю, надо квадрат люминя 20х20х120,ножовка, дрель со сверлами, и метчики М4.Если вы на производстве, то добавится сверло на 16мм. Для облегчения.

Пал/Бор:
Не охота бегать по железячникам...
А придется. Ни один китаец не будет делать что то индивидуально. Для того что бы сделать то, о чем я говорю, надо квадрат люминя 20х20х120,ножовка, дрель со сверлами, и метчики М4.Если вы на производстве, то добавится сверло на 16мм. Для облегчения.

Эхх.. . А ведь всё есть. Кроме резьбонарезного.. . Все хотел взять, да не было нужды. Без него никак? =( Или их вроде как отдельно можно взять, не в наборе...
А металл можно достать на Юноне, я в Питере живу.

Originally posted by svp-mgdn:

Кроме резьбонарезного.. .

50руб. пара.
forums/ic...

А шкурка засаленная ГОИ - порядок, нормально вполне.

А графитом как? Мягким карандашом?

На счет удержания угла при ручной заточке (для новичка).
Предлагаю следующий алгоритм обучения (сам на себе опробовал).
1. Формулировка цели. На сколько точно хочется соблюдать угол заточки? Т.е. нужно заранее с чем-то согласиться, и поставить желаемые рамки.
2. Необходимое снаряжение для выставления угла. Все, в принципе, уже расписано - монетки, шаблоны, скрепки. Дополню своим вариантом - подставка с переменным углом наклона - задается угол не ножом, а камнем. Нож проводится строго горизонтально. Купил маленький спиртовой уровень для фотокамеры, на посадочную площадку подклеил маленький круглый (в виде шайбы) неодимовый магнитик, этот уровень ставлю на плоский участок ножа (специально для обучения выбираем такой нож, у которого спуски не от обуха, или есть плоский участок для задания горизонтали). Учимся работать нежными движениями по камню, наблюдая за пузырьком в уровне, чтобы он колебался вокруг центрального положения. Запоминаем сигналы от ножа - это работа посередине фаски. Пробуем чуть поднять или опустить обушок - смещаемся или к началу фаски или к кромке - запоминаем сигналы от ножа. И так складываем свою копилку.
3. Выработка навыков. Выбрав вариант задания искомого угла учим руки и уши "слышать", где проходит работа - в начале фаски, посередине ее или у кромки. Как только будут появляться первые "сигналы", пробуйте тут же переходить к горизонтально расположенному камню и задавайте угол руками - ищите подтверждения того опыта, который получили с приспособой. И так постепенно и не спеша научите руки работать. Задать идеальный плоский подвод руками почти нереально. Но нужно ли оно - см. п. 1.

Доброго дня всем.

В данный момент пытаюсь заточить на шкурке комплект кухонников.

Поэтому еще немного вопросов:

1. С какой шкурки начинать, если нож совсем тупой? Степень тупизны: спокойно водить по ладони даже с небольшим нажимом.
2. Пытаюсь заточить самый большой из четырех. Получается пока что так: РК более-менее острая начинается только с середины. Ближе к ручке - ощутимо тупее. Каким образом возюкать по бумаге так, чтобы получилась равномерная заточка? Я использую сейчас весь лист, положив на немного упругую поверхность. Типа для получения "линзы" =) Добавляю воду.

В одном видео на Ютюбе товарищ спокойно затачивает до стругания бумаги перемещая всю плоскость ножа. На другом, другой умелец - затачивает приклеивая полоску шириной сантиметров пять на дощечку, типа как камень получается.
3. Как определить что всё, хватит точить на той или иной бумаге и пора переворачивать или переходить на следующую? По сколько времени тратить на одну строну? В одном видео говорили про образование "заусенца", определяемого ногтем. Верно ли это?

Как уже писал, есть куча Мирки, разной гридности.
Если начинать со 150й (учитывая тупость ножа) и закончить, например 1500 - нормально?

Шкурка и так даст заваленную геометрию. Не умея пока удерживать угол, класть шкурку на мягкую подложку тем более не стоит, по-моему.
Если нет ничего лучше шкурки, то лучше хотя бы наклеить на гладкую поверхность.
По поводу правильного хвата клинка и движений, есть ссылки на видео и темы в профильных темах и в закреплённых.
Всё "хрестоматийно" - протачиваем на грубом зерне до появления заусенца с одной, потом с другой стороны, убираем его проводкой по древесине или пробке, или стараемся "уточить" сменой направлений движений, как можно лучше, затем на следующее и так до скажем 600-800 зерна. далее уже до заусенки не точим, чаще меняем стороны и проверяем на ногте однородность кромки и ещё невредно в хоть какую лупу - лучше часовую 10х - для начала сойдёт. Помним про минимизацию давления. К шкурке 1200 уже должно всё быть весьма и весьма прилично.
Нормальная острота, режущая бумажку и "бреющая" предплечье вполне нормальна без заусенца на 600, а позднее, с появлением навыка выбора давления и на 400 зерне. Не заусенцем, но достаточно чисто заточенной кромкой.
В завершение работы невредно направить нож на чистой коже. Это хорошо добавляет однородности и остроты и на куда более твёрдых сталях, а на мягкой кухне тем более - никакого вреда окромя пользы.

А где ваша Ланских? Для понимания процесса я бы начал с ножа средней длины,а если все же хочется наждачки, то обернуть ей самый ровный брусок. Возможно было бы более наглядно видно появление заусенцев.

Originally posted by svp-mgdn:

РК более-менее острая начинается только с середины.

На выделеный участок лучше не заходить.

Пал/Бор:
А где ваша Ланских? Для понимания процесса я бы начал с ножа средней длины,а если все же хочется наждачки, то обернуть ей самый ровный брусок. Возможно было бы более наглядно видно появление заусенцев.

Нету пока Лански =) у отца лежит, а отец в другом городе. Так что пока буду на шкурке.
Сделал подобие бруска, нарезал полосок, закрепил канцелярскими зажимами. Буду пробовать))

Skif 77:

На выделеный участок лучше не заходить.

Да, в этом месте толщина РК расходится и заточить не получится.
Понял, спасибо.

Всем привет!
Раз уж тема от новичка, задам и я свой вопрос тут.
Для регулярного подтачивая "кухни" хочу научиться на водниках...
Есть лупа и катайапекс (200-8000), но он мне не по нраву. Люфты, постоянное речение винтов и подгонка углов из-за разной толщины камней...
Собираюсь взять suehiro skg-24 1000/3000, а вот что погрубее не определился. Суехиро 320 или Масахиро 600? Цена примерно одна, 28$
И вообще, нужны они мне или можно сформировать РК на чапексе, например на 600 а доводку уже руками на 1000/3000?

Я бы не рекомендовал брать для обдирки японские водники, поначалу, тем более, что нередко они на весьма мягкой связке, что требует навыка работы и к тому же, надо чётко понимать какие для каких типов стали.
Если и брать японцев погрубее, то я бы взял, скажем sigma.. Или шэптон.. но смотря для каких сталей и какой зернистости. Но это ещё подороже. Надо ли оно поначалу? Не уверен.
Когда руками будет получаться хорошо, может захотите и их взять для более чистой и аккуратной черновой заточки, а так, для грубой заточки лучше что-то на более твёрдых связках,по крайней мере, поначалу.
Я бы гриндермановские бруски посмотрел.
А 1000\3000 суэхиро, приноровившись сначала на обдирочных водниках, освоите постепенно.
Вариант выполнить грубую обдирку и заточку на апексоиде, а потом перейти на ручную работу на воднике - весьма актуален, совершенно рабочая схема.
Вот только 1000\3000 это не доводка. Это заточка и условно, тонкая заточка. большинство 3000-ных сторон на комбинированных камнях, в т.ч. суэхиро - имеют довольно мягкую связку и недурно подполировывают, но их жёсткости недостаточно для чёткого подконтрольного финиша, на мой взгляд. Скорее такой 3000 - это способ зачистки от рисок 1000-ника и переходный момент к какому-нибудь плотному и твёрдому финишнику.

Originally posted by Tritonius:

Есть лупа и катайапекс (200-8000), но он мне не по нраву. Люфты, постоянное речение винтов и подгонка углов из-за разной толщины камней...
Собираюсь взять suehiro skg-24 1000/3000, а вот что погрубее не определился. Суехиро 320 или Масахиро 600? Цена примерно одна, 28$
И вообще, нужны они мне или можно сформировать РК на чапексе, например на 600 а доводку уже руками на 1000/3000?

думаю, что хватит Вам для первого раза одного самого дешевого универсального камня
наподобие того, что выпускает Инф-Абразив или LUYU
а потом, если распробуете и захотите продолжить, то возьмёте себе что-нибудь более дорогое и серьёзное.

Но в отношении японских камней имейте в виду, что они по большей части делаются для японских ножей и прочего японского инструмента
и с учётом его специфики ( твёрдая сталь, сварная конструкция, большая площадь контакти при заточке и т.д. ).

Поэтому взяв наобум что-то японское не разобравшись очень сильно рискуете получить большое разочарование
и потерять безо всякой пользы и время и деньги.

Согласен с Ярославом.
Обдирать на японских водниках для новичка, без навыков, достаточно.. . затратно по времени и ресурсам. Они и мягкие, и "текут" сильно. Если чуть придавить -- даже нож врезается. А давить на этапе обдирки и формирования в начале очень хочется. Я, например, на своем первом грубом воднике очень быстро накопал ям.
Может и пойду против течения, но новичку для начальной отделки можно взять не самого грубого алмаза. Снимается быстро, а опасность риски надрать.. . Да кто об этом в начале заморачивается!

Я голосую за схему Ярослава - обдирка на брусках от инфабразива (или чиапекс), а потом при желании водники.
Но к моменту перехода на 1000-3000 собственно фаска должна быть сформирована, и с выходом на кромку.
Большинство простых нетвердых сталей легко обдирается на брусках 14мкм зернистости. Или 28, если работы побольше.
Иногда даже 10 мкм камушков хватает. Если сталь не твердая и фаска не широкая.

Ну и действительно - подобных тем полно.
И фак, в конце концов.

almedic:
...
Может и пойду против течения, но новичку для начальной отделки можно взять не самого грубого алмаза. Снимается быстро, а опасность риски надрать.. . Да кто об этом в начале заморачивается!

В общем-то почему бы и нет. Только, как правило, для тренировок в первую очередь идут мягкие нержавейки, а значит с засаливанием и очисткой алмазиков будет немало возни, ну и потом - по нынешним ценам, алмазы для ручной работы дороговато встают. Да и апексные хоны тоже недёшево.
Гриндермановские бруски подешевле будут,да и учиться с водниками работать на них очень даже недурно, а обдирочник что из ОА, что из КК на твёрдой или средне-твёрдой связке убить так же трудно, если не труднее, чем венёв.. . Хотя если по цене не принципиально - то почему бы и нет. Я начинал тоже с алмазных брусков комбинированных, но они тогда стоили намного дешевле, а купить внятных брусков типа гриндермановских о ту пору было трудновато - естественно, на фоне советских хонов неудобного типоразмера и с неподходящими связками, с часто неоднородным зерном или с аццкими сколами, выбор делался в пользу венёвских брусков.
Хорошо что с тех пор ситуация изменилась!

Originally posted by Батёк:
Согласен - убрать рекурву и на облицовочной плитке можно - японец не нужен...

Рекурву-то за что? Да и убирать её лучше "Зубром", если уж с ней никак.. .

Давайте, коллеги, всё-же уточним, раз тема для новичков, и не будем сваливать в одну кучу собственно рекурву и\или S-образную линию РК, которые затачиваются специфически, но затачиваются, а не сносятся, если только нет задачи переделать тип клинка, и криво уточенные непотребными способами и манерой, ножи, или косяки производства бюджетных (и не очень, иногда) напоминающих ножи, изделий.
А то нам-то может по контексту всё понятно, где "что почём хоккей с мячом", а действительно новички, могут и не понять, собстно...