Originally posted by vlad-kram: тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм
уж какие были под рукой...
сейчас у меня в арсенале для ножей весьма часто употребимы камни шириной от 15 до 30мм и слегка выпуклые ( как в своё время и советовал Владимир Дмитриевич ) со скруглёнными рёбрами ( радиусные фаски )
А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.
Originally posted by Nikolay_K: А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.
Дополню ответ Николая. Для новичков, кроме размера камня, важна и его цена. Поэтому, камни меньшего размера выгодны и по цене. Не факт, что "начальные" камни останутся после приобретения навыков в заточке, и с ними будет проще (не накладно по финансам) расстаться.
Круговые движения это один из технологических приемов и выполняется он в большей степени при работе с суспензиями с целью выравнивания лнии РК, сглаживания острых зубцов , полученных на крупном агрессивном абразиве. Но бездумно и постоянно им пользоваться не стоит.
+иногда для подрезания заусенца и разбива рисок. Стоило бы разбить по типам РИ, но да ладно. Выжимку пока не сделал, материалы и сырцы тут myabrasive.ru Впрочем, там не так уж и много.
Originally posted by OdinTorov: круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?
при тонкой (финишной) доводке на оселке рекомендуется делать именно круговые движения.
в остальных случаях круговые движения хотя и допустимы, но особой пользы от них нет. В остальных случаях более предпочтительны возвратно-поступательные движения с акцентом при движении на-зерно.
Добрый день. При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана. С уважением, Виталий
Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos? Благодарю.
Originally posted by Андрей К7: Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos? Благодарю.
настолько, что я исходя из своего опыта всяко предпочту для заточки кухонных ножей именно SUEHIRO но никак не SHAPTON Glass Stone
А если для Вас важно, чтобы камень был универсальным и годным как для нерж, так и для Аогами, то классические SUEHIRO тут по-моему оптимальны.
Так как многие другие камни для заточки нерж. стали плохо подходят. И SHAPTON в том числе.
Хочу задать вопрос старожилам и знатокам. Могли бы Вы сделать небольшой сводный обзор по группам сталей и рекомендуемым для них абразивам? Например: стали 55-58 HRC - формируем кромку абразивом из ..... . рекомендуемый производитель .... . ни в коем случае не брать такого то.. . Затачиваем .. . (по образцу выше) финиш .. . Порошки : .. . третьи стали - .. . четвертые ...... . Аля универсальный набор ....... . Я понимаю, что труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков, заодно и между собой можно обменяться мнениями и опытом.
Originally posted by OdinTorov: труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков
уже проходили. Смысла особого в таких трудах по-моему нет.
Одно дело описывать свой конкретный опыт.
Другое дело "методичка". Когда у меня, например некоторые камни натуральные которые я специально отбирал и определённым образом подготавливал к работе. А если начинающий попытается повторить всё то же самое формально взяв камни с тем-же названием, но без отбора и подготовки, работая в другой технике, с другими методами контроля, то результат будет совсем другой.
К чему это я говорю?
К тому, что либо надо систематически обучаться и технике и методам подготовки и отбора и всем прочим приёмом и тогда полезны будут эти "методички". ( Это своего рода школа, стиль. Которые у разных мастеров могут значительно отличаться ).
Голая методичка сама по себе, без базы, боюсь, что никак не поможет.
Либо начинать с простого и не особо заморачиваться. А дальше практика сама подскажет куда дальше двигаться.
Возможно я ошибаюсь. Возможно Вы сможете сделать свою методику, которая действительно станет полезна не только Вам, но и многим другим. Попробуйте. Сделайте хотя бы первый шаг. Дорогу осилит идущий.
А какие именно suehiro для этого лучше всего подойдут? Смотрел skg38 но размер у него маловат. На eBay увидел suehiro debado это что за зверь? Сейчас как раз таки использую shapton gs сет 500hr,2000hr,6000hc при моем небольшом опыте после перехода с камня wusthof 1000/3000 был безумно рад приобретению, так как немец твёрдый и работает мягко говоря странно. А вот 6000 по стали больше как мне кажется выглажиыает поверхность, нежели выводит риски. Вообще думаю прикупить 1000 себе в сет и желательно не комбинашку. Спасибо.
Originally posted by Barbarus: Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?
Сейчас, для меня вопрос звучит как "где та грань, что уже наелся". Но я помню как начинал и первые советы, которые очень помогли получить прогнозируемый и желанный результат.
После перехода на более тонкий абразив необходимо сменить направление движений так, чтоб новые риски от абразива перечеркивали предыдущие и получалась сетка. Когда старые риски полностью исчезнут можно переходить на следующий брусок. Этот подход работает и на тонких и на грубых абразивах. Лупа очень помогает в оценке работы.
------ Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Подскажите! Точу ножи на апексоиде,заточку веду от больстера к кочику ножа. На кончике ширина подводов больше чем у больстера,получается угол уменьшается по ходу движения.... как с этим бороться?
Originally posted by Тайдак: получается угол уменьшается по ходу движения
Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.
Nick1234: Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.
Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается... в чем подвох?
Сейчас посмотрел на ножи... подводы расширяются от места сведения обуха в клин (может не верно называю),получается от больстера до начала сужения угол заточки один,а далее угол уменьшается. Точить двумя проходами?
Originally posted by Тайдак: Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается... в чем подвох?
На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится. На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета. Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).
Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.
Mebius13: На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится. На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета. Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).
Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.
У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит? Я к тому что вроде у Grindermana система гритности отличается от японской или я ошибаюсь?
Originally posted by Тайдак: У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?
Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей. На подводе, разглядеть это без оптики сложно. Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.
yemz: Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей. На подводе, разглядеть это без оптики сложно. Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.
Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.
