Выложу интересное видео с тестами ножа: youtube.com с вопросом к сообществу о применимости подобной термички.. допускается ли такое в применении? есть х12мф и 95х18 с подобными ощущениями- как бы присутствует постоянно обновляемая микропила и из-за этого рез агрессивен и долог. Затачивается средне и в увеличении эта микропилка присутствует даже после тонких камешков.
basp07: ... с вопросом к сообществу о применимости подобной термички.. допускается ли такое в применении? есть х12мф и 95х18 с подобными ощущениями- как бы присутствует постоянно обновляемая микропила и из-за этого рез агрессивен и долог. Затачивается средне и в увеличении эта микропилка присутствует даже после тонких камешков.
Ну, раз не запрещается, стало быть допускается) Смотря для чего и для кого. Я с такими вариантами дело имел, и лично для меня - такой вариант подхода к кромке - полная хрень и мало на что годный. Субъективно моё мнение - это наполовину фейк, наполовину вариант для тех, кто точить не умеет и\или не хочет, и у кого требования к резу лежат только в одной области применения. Т.е. вариант - крайне узко пригодный. Почему "фейк" - потому как за подобный расклад платить как за "авторскую термичку" я считаю лично для себя, вовсе идиотизмом - через мои руки прошло достаточно неудачно термообработанных клинков и серийных, которые отличались таким же "самообновлением", с которым иногда можно и справиться, но чаще такое больше всего охота отправить в помойку. И это были "те же уши, только в профиль", по сути, как и на мелкосерийных или вовсе штучных изделиях, где такое поведение кромки позиционировалась "не как баг, но как фича".
А вот почему "наполовину" - я допускаю, что можно спецом стремиться к получению такого поведения стали, для определённого контингента, характеризующегося определённым стилем поюза клинков, предпочтением в том, как они должны себя вести.
Я же предпочитаю стали, которые позволяют определённую вариативность в том, какой характер кромки и остроту, однородность, можно им сообщить, и которые способны их удерживать вменяемое время, без сюрпризов.
Которые можно заточить скажем погрубее, получив в силу тщательности отточки и её однородности, вменяемую стойкость и при грубом финише, а можно заточить потоньше и получить хорошую, не скалывающуюся и не выкрашивающуюся кромку для лёгкого чистого реза. Потому всякие "крайние проявления", типа твёрдости на пределе или наоборот, мягкости на пределе приличия, или вот таких вот "самообновляющихся рк" - считаю несерьёзным в целом с точки зрения развития качества "приготовления" сталей делом, и чаще - оправданием того, что с обработкой стали что-то не получилось, но лица терять не хочется, а бабок можно сшибить и на гротескном эксперименте.
Спорить ни с кем по этому поводу не собираюсь, я совершенно убеждён в этом, равно как и в том, что каждый волен решать для себя сам, чем ему для чего пользоваться. Вот такое мнение.
P.S. То, что на камеру видно на кромке - это никак не похоже ни на микро, ни на макро, ни на какую ещё бы то ни было пилу - пила подразумевает упорядоченные однородные зубья, одного размера, а не как попало или как получилось, как скололи. Словечко "микропила" вообще уже склоняют как ни попадя. Почему нерегулярную деформацию заметную невооружённым взглядом, к получению которой к тому же приложили в т.ч. ударные нагрузки, называют микропилой - совершенно непонятно. Это называется деформация кромки, полученная при таких-то и таких-то нагрузках.
А вообще, получилось скорее похоже на ножи из обсидиана, или иных, сходных пород, вот типа того что-то: popgun.ru
Зачем это на современных режущих инструментах из стали - мне непонятно.
Originally posted by oldTor: Почему фейк - потому как за подобный расклад платить как за "авторскую термичку" я считаю вовсе идиотизмом - через мои руки прошло достаточно неудачно термообработанных клинков и серийных, которые отличались таким же "самообновлением", с которым бороться можно было например так, как я описывал тут: Вашита (washita) пост 529
Спасибо за мнение! Позвольте спросить, как считаете, многие ли из пробованных ножей могли бы пройти подобные тесты, по ощущениям, лучше?
Да не за что.. Понятия не имею, я выбираю инструмент и его заточку, под реальные задачи, и на основании того, как они с ними справляются, делаю выводы и стараюсь совершенствовать выбор геометрии клинка, стали и варианта заточки, метода заточки. Мне такие тесты ничего не говорят о том, как долго будет легко резать с разумным усилием и держать рабочую по моим меркам остроту, что разделочник, что шеф-нож, что едц, что ремесленные ножи - древесина, кожа и пр. По этой же причине, я не тестирую бритвы, например, на бритье, скажем, кокосовых орехов или старых меховых сапог. Мне это ничего не скажет по основной области применения инструмента. А состояние кромки, которое я наблюдаю после тестов в видео - я считаю не адекватным тому, чтобы продолжать пользоваться ножом, если есть всё-таки возможность его поправить, а вернее, переточить - на мой субъективный взгляд - это упоротое состояние кромки, я ножами в таком виде не пользуюсь.
Originally posted by oldTor: Мне такие тесты ничего не говорят о том, как долго будет легко резать с разумным усилием и держать рабочую по моим меркам остроту, что разделочник, что шеф-нож, что едц, что ремесленные ножи - древесина, кожа и пр.
Извините, я не стал давать ссылку на 1ю часть видео по определенной причине, где нож режет войлок, но Ваше мнение я понял, когда нож и заточка идут под задачу. Еще раз спасибо.
И правильно) Я ознакомился с этим каналом и сделал для себя определённые выводы.
Вот к слову о "самообновляющейся РК" - я как-то писал об "авторской термичке" для такого эффекта и что получается, вот тут намедни наткнулся в закромах на этот нож (продавать стыдно, выкинуть жалко - на подхвате что-то вандально поделать - сгодится), переточил - сталька 440с. И вот так вышло, что был он проверен по разделке не до конца размороженной рыбы, и сравнён в этом с трамонтиной про-мастер. Работал обоими ножами аккуратно, 440с в авторской термичке сведена толще трамы и заточена на 40 град., а трама-про, на 34 град. Оба клинка с финишем на одной и той же вашите, каждым разделано одинаковое количество. Результат - трама не получила ни единого замина или иной деформации что визуально, что при ногтевом тесте на однородность РК, нож из 440с с авторской термичкой на "самообновление РК" - получил два выкрашивания и множественные замины. Выкрашивание заметно невооружённым взглядом не присматриваясь, замины бликуют - ногтевым тестом пользоваться не пришлось. Так что я в очередной раз подтвердил для себя позицию, озвученную ранее в этом теме. Вообще, я ожидал, что этот нож хотя бы на одном уровне с трамой себя поведёт. Но - не случилось. Так что хреновую термообработку, чем и как её не оправдывай - ни сталь ни тщательная заточка - не спасают.
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Нашел вот такую полироль в автомагазине, стоит 120р.. В ручника грубой ветошью можно удалить любую какую с металла. Проверено на ножах и поверхности ствола. Желательно после тщательно смыть и смазать.
Вы х12мф или её "одноклассников" ею обрабатывали? Какая у неё зернистость, чем разводили, материал полировальника? Применяли вручную или механизированным способом? Какова была предварительная обработка, после которой актуально переходить на эту пасту? С какой аналогичной пастой по результату она сопоставима?
Нет, х12мф не полировал. Есть опыт Aus8 кухонники, были веснушки ржавые и старый налет жира, 3 минуты потер и все блестело как новое. Блесны разные убитые от медных и алюминиевых до современных, везде эффект одинаковый. Чистил ствол снаружи после сведения ржи из царапин. Применял тряпку микроспан.Зернистость наблюдается в конце когда подсохнет. Консистенция похожа на крем. Написано что едовит, работать в перчатках. Работает как финишная, только очень быстро и без царапин. Это не просто очиститель, когда тер нож тряпка стала металлического цвета и запаха. Весной диски зафигачу, гореть будут как зеркальные))
Хм. Тогда не очень понятно, как это сочетается с данной темой. По пастам есть отдельные - наверное актуальнее отзыв там разместить. Или сделать отдельную. Дело в том, что разные пасты, по хим. составу, типу абразива, с одним абразивом или имеющие в составе разные абразивы разной фракции, имеющие различную концентрацию абразива - работают по различным сталям - неодинаково. Это зависит от структуры стали, однородности её, хим. состава, насыщенностью карбидами и пр. И тут как раз D2 и х12мф - весьма капризны, в т.ч. из-за того, что часто в них присутствуют карбиды хрома очень большого размера, а питтинговая коррозия часто довольно глубока и требует снимать с некоторым запасом. Ядовитые тем более плохо подходят для работы с ножами (и бритвами, кстати), так как многие этими ножами режут продукты, а как показывает практика, удалить с поверхности изделия пасту действительно начисто, иногда бывает весьма трудно, есть прецеденты, когда привычные подручные растворители и моющие средства не справляются, а например в промышленности, для удаления остатков некоторых паст может применяться обработка паром под давлением, и при температурах, граничащих с температурой низкого отпуска для многих клинков, что и клинку не полезно, и не достижимо в домашних условиях. Удалена ли паста окончательно, определить "на глаз" практически невозможно, и не всегда это можно сделать и в микроскоп, а если речь про обработку изделий, контактирующих с кожей или пищей - это критично. Под зернистостью подразумевается собственно размер абразивного зерна в пасте. То, что можно наблюдать невооружённым взглядом в полировальных пастах - это уже агломерация, комки и пр. Т.е. я так понимаю, на упаковке зернистость не указана?
Это я всё к тому, что для ручной обработки клинков в т.ч. контактирующих с кожей и\или пищей, всё-таки желательно применять пасты: 1) Неопасные, по крайней мере в малых количествах, не вызывающие аллергических реакций в т.ч. в сочетании с обычными бытовыми растворителями и моющими средствами 2) Имеющие чёткое указание гранулометрического состава и типа абразива 3) Рассчитанные на обработку закалённых сталей (некоторые пасты для цветных металлов или даже полимеров оказываются иногда пригодны, но не как правило)
Данная тема про ржу на клинке х12мф. Эта паста легко его очистит. Про яд я переборщил). Написано - при попадании на кожу вызывает раздражение, промыть водой. Глубокую коррозию я выскребал подстриженной жесткой зубной щеткой сначала с маслом от ржавчины потом этой полиролью. Абразив не указан. Я просто поделился своим открытием. Мне нравится тем что быстро работает. Никому не навязываю. Всего хорошего.
Проблема в том, что питтинговую коррозию просто вычищать щёточкой с маслом - не поможет кардинально. Чтобы быть уверенным, что процесс не пойдёт дальше, это дело надо удалять и лучше, с некоторым запасом, чтобы быть уверенным, особенно если нет микроскопа. Т.е. нужен как правило не один номер абразива, и надо представлять что за фракцию использовать в зависимости от "масштаба бедствия". Питтинговая коррозия легко может выглядеть небольшой точечкой, еле различимой в лупу, но расти каверной вглубь. А потом, может вскрыться при заточке, если, например, располагается на фасках, а может и на кромку выйти, вот как-то так, например - тут по горизонтали кадра ~2мм.: Но характерно это именно для сталей с высоким довольно углеродом, хоть и при наличии лигатуры, значительно больше, чем для всяких нержавеек, типа аус-8. Хотя с ними тоже бывает - "ржавеет всё, дайте только достаточно кислую среду"(с) - вот например была тема: Коррозия нержавеющих сталей
Самое лучшее это Liqui moly удалитель ржавчины rostloser. http://liquimoly.ru/item/1985.html На Озоне можно заказать. В основе минеральное масло с присадками. От души намазать и через пару дней можно пробовать вычищать зубной жесткой щеткой и грубой тряпкой, сначала спиртом 95-96 градусов, если полностью не ушла ржа то можно еще намазать на денек или полиролью пройтись. Я так очистил свой гладкоствол с наружы, потом почернил без проблем. Для машины тоже хорошо. Были еще веснушки неглубокие на х12мф, помогло специальное масло Browning защита от ржавчины, даже не заметил как они ушли). В монокуляр если посмотреть то как будто лазерная гравировка осталась, так не видно. Лучше не доводить до этого и хорошо ухаживать. Это масло уже не выпускают. Сейчас прикупил Birchwood casey barricade смазываю им и оружие и клинки, мне кажется это лучшее на сегодняшний день. Есть мнение что нельзя ножи хранить в ножнах, кожа впитывает в себя влагу, лучше клинок смазать и завернуть в тряпочку, ножны лежат отдельно. Так-же можно законсервировать ствол. Еще говорят Beretta ol 36 хороша, но я не пробовал. Надеюсь кому-то пригодится мой опыт. С уважением.
Питтинговая коррозия легко может выглядеть небольшой точечкой, еле различимой в лупу, но расти каверной вглубь.
Такие проблемы бывают у такой стали как например ШХ15. Х12мф полунержавейка и большая вероятность что все обойдется малым испугом. Но лучше не доводить до этого.
Сегодня затачивал клинок из х12мф сталь не сухая а вязкая сведение в 0 Начал точить на 25 градусов Заточка 1000 кинг остановился как газету стало резать посмотрел в микроскоп заусенца нет ( смотрел в микроскоп увеличение 50 ) слегка стало видно карбиды Потом 6000 кинг давление на абразив легкое заусенца нет ( точил пока не стало резать легко газетку )Карбиды стало видно сильнее Не могу понять что происходит на фаске ближе к рк карбиды сидят в матрице не вываливаются А выходя на рк начали высыпаться что ли оставлять жуткие на рк дырки и рк как бы вся с виду как грубая пила нету однородности ( какой карбид по толщине такая и дырка на рк ) Взял SUEHIRO g8 доведеный на 600 кк поднял угл примерно на 2 градуса сделал доводку легкими движениями сначала круговыми потом в направлении реза Карбиды чуть утонули в матрице но все равно торчат рк чуть лучше стала но все равно такая же дырявая Взял арканзас доведенный на кк 800 легчайшими движениями зделал в направление реза Карбиды стали приглаженные что ли видно их отчетливо один больше другой меньше теперь вся фаска конопатая рк такая же дрявая Построгал сосновый брусок дыры на рк стали глубже Чешу репу Утопить карбиды в матрице у меня так и не получилось Как это зделать не пойму ? Как рк сделать не дырявой тоже не пойму ? Толи тмо гуано ? Что посоветуете
При такой стали сведение в 0, а общий угол заточки 25 градусов... филейник тонкий? Хотя ножом Вы строгали деревяшку (читаю в конце Вашего поста). Насчет ТО - мне очень нравится эта сталь, но у меня стойкое ощущение, что термичить хорошо ее умеют буквально несколько человек в РФ (возможно я не прав), хотя предложений ее оттермичить по заказу, наличие готовых клинков и ножей в сборе предостаточно на рынке и ганза не исключение, но веры у меня маловасто в хорошее исполнение. Я предпочту с хорошим ТО 95Х18, чем с неважным Х12МФ. Что делать ? Тех барьер двойной попробуйте. Тщательный ТБ до работы обдирочным камнем + полоскательные движения на шкурке P2000-2500 с мягкой подложкой (по бритвенному принципу от Ярослава) и после работы на обдирочном сделать ТБ на той же шкурке, но ужЕ на ровной поверхности, сделав 3-4 легких движения практически без нажима. Помним, что этот ТБ выполняется очень плавно и ровно, имеющее четкое начало движения и его конец, без всяких сдергиваний и увода РК в сторону или как-то вкось. Далее по 5-7 движений на сторону (пару раз меняя стороны ножа, с уменьшением проходов до парочки на сторону) обдирочным камнем легкими движениями только на зерно и заново спокойно выйдете на РК, без намека на заусенец и любые проблемы на РК. Это немного муторный и очень ответственный момент, но сделать все надо с ювелирной аккуратностью. Ну и потом, скачок с 1000 на 6000 по мне для этой стали много. Нужен промежуточный на "трешку" с очень качественной проработкой под 6000 (на этом этапе предпочитаю сланцы с суспензией). Я не люблю использовать более 2-х синтетиков подряд из-за того, что третий может замазать риски и вообще работу предыдущих двух, а свою толком и не сделать. Ну а финиш арком или байкалитом как правило это все вскрывает вмиг и далее по хорошему нужна будет снова переточка, а это время и немного нервов. Принцип двойного тех барьера для плохо оттермиченных сталей применяю давно и в моём опыте зачастую успешно, но и на 100% будучи уверенным , советую угол увеличить мин до 30 град (при условии, что Ваши 25 град это общий угол задан, а не на 1 сторону) при нулевом сведении сведении, а лучше до 34 градусов (по 17 на сторону). В конце микрофаску как отче наш добавить, для укрепления проблемной РК. Мое мнение не самое глубокое и опытное, но для почесать репу сгодится 🙄
Угол 25 даже с повышением на пару градусов на финише - маловато для подобной стали, в подаляющем большинстве случаев, чтобы иметь действительно тонкую кромку из которой не выкрашивается и которая держится нормально. Про "сведение в ноль" - вот никогда не мог понять этой фразы - клинок что заточен до хорошей остроты уже при сведении, при слесарке? Если да (как делают некоторые неопытные ножеделы или бракоделы) - то дефектный слой от слесарки на РК присутствует в полной мере, а это может в разных ситуациях обозначать и повышенную мягкость и повышенную хрупкость на РК. Термист мог сделать и замечательную обработку, а кто слесарил клинок - запороть его работу в довольно заметной степени в том плане, что делать тонкое сведение тоже нужно с умом, а не просто ободрать заготовку до максимальной тонкости сведения, которую позволит навык и имеющееся оснащение. А то пилить ножи из заготовок многие "купили", а знаний, как это делать - не "купили". Если же слесарка выполнена так что будущая кромка бликует под невооружённым взглядом - то о каком нуле можно говорить?
И кстати - если покупается клинок сведённый "в этот якобы ноль" но при осмотре его будущей РК и проверке - ногтю есть за что цеплять и эта линия РК не равномерна и поблёскивает неравномерно - значит дефектный слой даже не попытались удалить или сделали это "на от.. сь" не удостоверившись что это получилось и заточнику придётся смириться с тем, что ему придётся делать это перед заточкой самому.
Так что в первую очередь, перед заточкой (особенно ранее не затачивавшегося клинка!) - нужно сначала как следует оценить его состояние. Во вторую - выбирать углы с учётом особенностей стали в т.ч.
Сделайте ТБ, более последовательно подойдите к шагу абразивов - с 1000 на 6000 слишком велик скачок, g8 потом, особенно если есть уже косяки на кромке - их не исправит - он слишком тонок для этого. Общий угол заточки попробуйте оставить как есть, а вот угол микрофаски - прирастить.
------ "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Не фелейник 120х 25 х4 обух 6000 кинг работает как 3000 Помогла микрофаска на 35 гр строгал сосновый брусок выкрашивание есть но меньше Tenergy скажите кто из кузнецов качественную тмо на х12мф делает ?
Чебурков. Несколько раз точил ножи с его ТО и через пару минут заточки было сразу ясно, нож от очень большого мастера. Про Бирюкова наслышан много хорошего, но не точил с его ТО. Некоторые кустари считают , что эту у сталь невозможно перегреть при обработке, т.к. она создавалась для конструкций работающих под температурой. Вот они нещадно и "жгут" эти клинки, да и с отпуском пляшут.
Ярослав кузнец ( кто слесарил не знаю ) написал что свидение практически в ноль Я этому клинку 8 тех барьеров делал дефектный слой был удален Перед 1 заточкой тоже техбарьер делал потом после обдирки потом заточки и перед доводкой Также после 1000 кинг пошел на бриз 4000 потом G 8 и последний арканзас Карбиды в матрице не утопают арканзас их проявляет они как точками по всей фаске а на рк маленькие дырки рк не имеет однородности Более мение помогла микрофаска на 35 гр рк чуть лучше в плане стойкости но всеравно после соснового бруска малость крошиться Этоже не нормально ? у меня есть 95 х 18 с хорошей тмо так он после бруска замины максимум не каких выкрашиваний и угол меньше
Значит приговор однозначный - бракованный нож с плохо оттермиченной сталью. У меня есть такой один и я им плотные торты домашнего приготовления (наполеон, графские развалины) режу на стеклянном подносе (плотного пластикового такого диаметра нет дома) 😂😂😂
Теперь понятно чем режут канат гуано ножи не однородной рк а именно сколами какое то количество времени потом вообще скалывается и затупливается нахрен В лупу на х10 зенит начинающихся разрушений не видно Глянешь в пик 50 очень очень видно ))) Может клинок плохой попался Написали письмо об обмене
knifehelp.net Я эту статью от Дмитрича наверное наизусть выучил, раз 50 перечитывал и каждый раз на практике отслеживая некоторые нюансы. Берешь любое утверждение Дмитрича и сам на практике своими руками проверяешь, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Я выписывал построчно и далее за столом все старался отрабатывать, потом откинешься на спинку стула или потянешься у окна с осознанием того, что наконец-то получилось также и понимаешь, как же прав был мастер заточки. Множественные сколы на РК образуют своего рода серрейтор, а серрейторная заточка вообще даёт удивительные результаты и именно поэтому такие ножи годами не перетачиваются (вспомним подобные ножи с зубчиками для мяса, ими по фарфору и фаянсу, а им хоть бы хны). Поэтому для меня канатный тест был, есть и будет ни о чем. Ниже на видео яркий пример разносторонней заточки китайского ножа со знанием некоторых хитростей и рез после этого 😉
Мне абсолютно не понятно, что мы ими проверяем - сталь, заточку или мастерство, как кузнеца, так и заточника, но заточник может и обойти кузнеца на этих тестах, зная кое что.
Дмитрич(с)
И я с этим утверждением мэтра согласен полностью.
В завершении по стали Х12МФ и ТО по ней. Я не спец ни разу, просто по некоторым моментам начитан и сделал для себя свои выводы, иногда прорывает наружу и делюсь ими, но не претендую на уровень, гарантирующий истинное утверждение. Недавно стал читать для общего развития учебник "Металловедение" рекомендованный Коржовым из кухонного раздела ганзы. Я пытался найти ответы, где и после каких операций при ТО идет срыв качества термички. Кое-что нашел для себя, но я не практик термичник и не ножедел, просто любитель заточного процесса оценивающий нож с позиции некоторого личного опыта заточки, который пытался понять, почему после одного ТО сталь отличная, а при другом история типа Вашей. Вывод такой мой: сталь Х12МФ очень хитрая и термичить ее хорошо дано не всем и авторские ножи именно с этой сталью покупать надо осторожно.
Спасибо Tenergy !!!! Эти слова Дмитрича не читал Поясните пожалуйста не понял Что сколы на рк образуют серейтер который долго держится ? Но когда канат режиш норм Но когда ими режешь еду скалываясь куски железа в еду попадают и потом в организм ? Жрать железо что то не охота )) Я слежу затем что бы рк не скалывалась как загнулась мусатим запустил пошли сколы на переточку с 1000 А этот клинок скалывается моментально только для канатов и годиться или что другое только не еду
Ну не чистый серрейтор (при сколах на РК), нечто напоминающее это. Просто рез таким ножом по продуктам удовольствие сомнительное, а если вспомнить цену за нож и тогда совсем паршиво становится 🤔 Ну а постоянная и частая переточка кухонника с такой сталью - на хрена такое счастье? Изредка поправить - нормальное явление при хорошей ТО, но перетачивать каждый раз с обдирочного и сразу получать сколы после резки первой буханки с коркой, на фиг такой нож нужен из Х12МФ? Ну Вы меня поняли 🤗
Надеюсь все разрешится , иного быть и не должно при таких обстоятельствах. Некая гарантия от производителя при обмене некачественного изделия совершенно нормальная ситуация. Но выводы свои сделайте тоже на будущее. Я научился обслуживать ножи и при хорошем ТО предпочту на кухне 95Х18 (поправить РК плевое дело, умеючи-то да на хорошем камне) , кто любит постучать по доске и лишняя копейка имеется, то клинок из хорошего порошка в помощь. Х12МФ отличная сталь, но брать нож из нее только от мастеров с большим именем и отличной репутацией. Но это строго-престрогое имхо, не навязываю
Ребята, может появятся у кого-то мысли, как быть, ситуация такая, купил 20 кг х12мф у НЕПРОВЕРЕННОГО продавца http://himmetproduct.ru/ вот этого. сковал клинок и попробовал его закалить в масло. сразу оговорюсь, калил на угольном горне(кокс), по цвету нагрева (желтый) и в отработку, потом отпускал 1.5 часа в духовке примерно 200 градусов. можете закидать меня палками, но уж сильно не терпелось попробовать.. . Ну так вот, клинок не закалился вообще никак, при ударе по ручнику мнется конкретно, наступил на него, он согнулся пополам не треснув вообще, кончик смог отломать после нескольких перегибаний, ковался довольно легко. Получилось закалить в воду но по ощущениям, твердость маловата, но по крайней мере она уже ломается а не гнется. Еще пробовал мазюкать клинок медным купоросом, не реагирует никак, отсюда делаю вывод, что сталь все-таки какая-то легированная. Ну собственно зародились сомнения в подлинности данной стали, с продавцом ранее не работал, да и опыта у меня ноль, мог и я тупануть. Как быть, как угадать не кинули ли меня? Хим анализ делать очень не хоцца, т.к. и так кучу бабла вложил в железку, еще выкидывать деньги жаба душит.
Блин, походу и вопрос не в той ветке разместил, прости меня админ!
Добрый вечер,у меня получилась D2 мягкая как алюминий, при твердости под 60. То есть заточенным ножом стучу по гвоздю, замины как у алюминия, ни намека на хрупкость.Затачивается до бритья очень легко. И всего-то первая закалка по Околовичу от 1150, отпуск, термоциклы по Федюкину 850-50,5 шт, вторая закалка 1030, охлаждение -70,отпуск 200. И не ржавеет, только патина идет.при том,что протирки не было у него после мытья никогда. Следующий раз сделаю отпуск 170, а то слишком мягко получилось. И для коррозионной стойкости лучше. Сталь я не продаю.
Закаливать ее нет никаких трудностей.Только термопару применять надо и знать, что делать. А если на ФУ-ФУ, в надежде что будет хорошо, то надежда эта несбыточна и начинается разговор о капризах и хитрости стали.
Originally posted by Чумарик: Добрый вечер,у меня получилась D2 мягкая как алюминий, при твердости под 60. То есть заточенным ножом стучу по гвоздю, замины как у алюминия, ни намека на хрупкость.Затачивается до бритья очень легко. И всего-то первая закалка по Околовичу от 1150, отпуск, термоциклы по Федюкину 850-50,5 шт, вторая закалка 1030, охлаждение -70,отпуск 200. И не ржавеет, только патина идет.при том,что протирки не было у него после мытья никогда. Следующий раз сделаю отпуск 170, а то слишком мягко получилось. И для коррозионной стойкости лучше. Сталь я не продаю.
Ну, наконец-то, не сравнить ведь с тем, что было ранее.) За температурой не гонитесь: двойной закалки 1030/970 ей хватает.
Поясните пожалуйста не понял Что сколы на рк образуют серейтер который долго держится ? Но когда канат режиш норм Но когда ими режешь еду скалываясь куски железа в еду попадают и потом в организм ? Жрать железо что то не охота )) Я слежу затем что бы рк не скалывалась как загнулась мусатим запустил пошли сколы на переточку с 1000 А этот клинок скалывается моментально только для канатов и годиться или что другое только не еду