Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

quote:

Изначально написано Марк Лучин:
Если у кого есть опыт сравнения, а то думаю может взять Naniwa Super Stone S2 #2000. Обычно все точу на арканзасах - их у меня разных всяких много. Ножей всяких в хозяйстве полно и в основном нержа - от пластилина до ZDP. Собственно вопрос - получу, что новое полезное по сравнению с арканзасами или смысла нет?

Имхо, если разницу и получите, то не факт что заметите. Имхо, это более актуально для бритв при работе на суспензии(когда камень в формфакторе бруска разумеется) что бы удалять риски. Ну и серия суперстоун больше под углеродки подходит.
Но если хочется поиграться, почему нет?)

quote:

Изначально написано Temniu+:
Здравия желаю!
Господа, скажите рез у углеродистой стали "с потягом", можно довести до реза просто "продаливанием" как у нержавейки?
Т.е. чем финишировать на углеродке или это свойство стали?
Есть Мора компаньон из Sandvik 12C27, затачивается до реза салфетки, строгания волоса и реза газеты лёгким надавливанием на край газетного листа.
Второй нож тоже Мора, но карбон-Мора компаньон Хэви Дьюти, марка стали на сколько я знаю UHB-20C, угол заточки несколько больший, но уверенного строгания волоса не удаётся достичь даже поле алмаза 1/0 Венёвского завода.
Как сие объяснить?

Разумеется, можно. И часто это проще, чем на нерже, если стараться сделать при том РК стойкой.
"даже"?
венёвский алмаз 1/0 - дрянь редкая. На связке старой - в нём присутствует зерно карбида бора размером до 5/3 мкм. по признанию представителя завода и вообще это не новость, а на OSB связке - лабораторные исследования показали, что зерна 1/0 там нет - есть более мелкие частицы, образующие агломераты размером от 5 до 20 мкм.
Так что если бы нож нормально резал салфетку волос и пр. после таких брусков - это скорее удача, а не то, что он вдруг после них этого не может)
Другое дело, что достичь такой остроты можно много на чём, и совсем необязательно для этого брать что-то мега-тонкое по зерну.
На абразивах с зерном уже порядка м7 (7/5мкм.) это достигается достаточно легко, если у них связка нормально соотносится с вязкостью и твёрдостью стали.
да даже и алмазы подойдёт - на том же венёвском на связке OSB с зерном 3/2 мкм это получить куда проще при более нормальном качестве кромки, чем после "якобы 1/0".

quote:

Originally posted by tvy61:

Объяснение скорее всего кроется в геометрии клинка

quote:

Есть Мора компаньон из Sandvik 12C27, затачивается до реза салфетки, строгания волоса и реза газеты лёгким надавливанием на край газетного листа.
Второй нож тоже Мора, но карбон-Мора компаньон Хэви Дьюти, марка стали на сколько я знаю UHB-20C, угол заточки несколько больший, но уверенного строгания волоса не удаётся достичь даже поле алмаза 1/0 Венёвского завода.
Как сие объяснить?

quote:

Изначально написано Евгений_Е:
Николай, большое тебе спасибо за твой вклад в форум! Пока ты занимался поддержкой здесь было на много меньше флуда и больше концентрация знаний. Сейчас ценность форума постепенно размывается тоннами воды.

Большое СПАСИБО!

+

Большое СПАСИБО!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Есть ли, где можно почитать подобные "уроки" в таком же формате - от простого к сложному?

P.S. и, если можно, пару слов о V-образных устройствах для правки на керамических стержнях, ваше мнение.

С уважением

Мусатами не затачивают - даже грубыми, которые при лишнем усердии юзера конкретную стружку снимают с клинка. Ими выполняют правку разной степени "тяжести" - и грубость насечки тут важна для убирания и выправления заминов, снятия торчащих "чешуек" мягкой стали, на местах забоев и щербатин. А не для снятия массы как при грубой заточке.
Насколько мелкая нужна насечка - зависит от многих факторов - и грубость первоначальной заточки, и степень износа от правки к правке, и сталь и условия труда клинка, требования к характеру его кромки, а значит и резу.

Не стоит класть в одну корзину керамику и сталь - керамический мусат, как любой с абразивом - это всё-таки абразивный инструмент, напильники - многолезвийный режущий инструмент. И имеющий существенные отличия от мусатов.

Мусаты с насечкой - тут два варианта "развития ситуации", а точнее понимания производителем (и пользователем), для чего это нужно и как работает - либо насечка для работы "как напильником", условно говоря, либо как "организованные множественные гладила" - всё это не работает одинаково.
Гладкие мусаты, "стальки" - это вовсе уже ближе к именно гладилам.

Насечки в варианте "множественные гладила", есть версия, что призваны при выправлении кромки, как бы "повторить" зубчик ранее имевшийся на РК от заточки абразивами, а точнее общий характер шероховатости - смявшийся рельеф выходящий на РК выправить и выгладить.
И оттуда же версия, что применение мусатов с насечкой с более грубым отношением к делу, давлением, попытка ими "снимать стружку" и драть металл - просто неграмотное применение. Аргументирована версия в частности тем, что ежели бы смысл в мусат с насечкой закладывался такой, как спиливание массы, "напилинг", то там была бы насечка, как на напильниках.

Конечно встречаются мусаты с грубой насечкой, рёбра которой щербаты и шершавы - такой ничего не выгладить, только "содрать". Но более высокого уровня инструмент даже с грубой - может иметь эти рёбра очень гладкие и аккуратные.
Так что от уровня изготовления мусата с насечкой тоже зависит, как он может работать - по какому принципу. Всё это стоит учитывать - полезно оценить свои мусаты под хотя бы часовой лупой и посмотреть, как именно там выполнено.
Ну а потом сделать для себя выводы - как может конкретный мусат работать и какова культура его изготовления.

Напильнички использовать для заточки тоже можно, но всё-таки это не абразивная обработка, а скорее опиловка. Но напильнички используют не круглые, а имеющие плоскость - для равномерного снятия и возможности получать плоскость, прорабатывать пяту и носик клинка нормально.

В общем - точить мусатами - идея плохая. Это ведёт к неравномерному и довольно скорому износу клинка. Не говоря уже о том, что противоречит самой идее мусата, как средства именно для поддержания и восстановления рабочей способности клинка - правке, между переточками.
Пятно контакта маленькое, даже на мусатах овальной формы, пяту на многих ножах им нормально не обработать, носик аккуратно - тоже, как правило.

При заточке/переточке инструмента(между правками), которую выполняют на абразивах - станках, брусках, камнях, восстанавливают и поддерживают геометрию клинка и задают угол заточки, затачивают. Мусатами, что стальными что с абразивом - керамическими, что какими ещё, но в любом случае девайсами для _правки_между_переточками_ - именно правят по имеющемуся углу или с небольшим повышением такового.

Это целесообразно, разумно и правильно. Ну а паллиативы - это уже другой разговор. У кого какое отношение к инструменту, к его ресурсу, требования к качеству инструмента и его работы и пр. Ну и какие условия труда, разумеется.

quote:

Изначально написано skvater:
Здоровья ему! Заточный требует модерирования

+100500 Ещё как!

Правильно ли я понимаю.

Рубиновая керамика получается путем спекания хромистого электрокорунда (зерна) и порошка.

Правильно?

quote:

Originally posted by Almazz1979:

"заточить булыжником"

Что значит по-вашему "заточить булыжником"?

Если человек не разбирается ни в заточке, ни в геологии, то
думаю, что он ничего не сможет заточить.

Ну и, кроме того, практический опыт по Подмосковью показал
что тут проще где-то в земле или среди мусора найти старый
наждачный круг или обрывки наждачки, чем какой-либо
натуральный природный камень пригодный для заточки или правки.

Тут в основном то, что можно найти --- это известняки, мергели, кой-где доломит... сланцев не встречал, песчаников что-то тоже не встречал.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

нет, никогда не слышал про такое... ни разу.

И то, что у Вас на фото не встречал.

Николай, добрый день. Какие стали (из нерж) можно "заточить булыжником ". Имеется заказ на лагерный нож и условиями заточки в природных условиях первым подвернувшимся камнем.

quote:

Originally posted by airsoloflight:

хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?

чего ждать от этого камня?

любая информация была бы полезна для меня.

Это натуральный японский камень для заточки 【天然砥石】

тонкий камень, то есть пригодный для финиша
и тонкой доводки и правки японцы такие камни
называют Awaseto 【合砥】

Страта (слой или система слоёв): предположительно Tomae 【戸前】 или Намито 【並砥】 или что-то подобное им

Цвет (тип, система): предположительно 【緑板】 ( довольно типичный для томаэ серо-зелёный окрас c желтым отливом )

Место добычи: Kizuyama 【木津山】 окрестности Kyoto 【京都】 восточная сторона 【東物】

камень скорее всего настоящий,
никаких признаков подделки не усматриваю
штампики соответствую внешнему виду.

Вот тут можете почитать отзывы и результаты тестов на подобный камень
http://www.kitchenknifeforums....ession-Kizuyama

приблизительная цена такого камня в Японии: 10000--15000 йен
〔 JP ¥ 10,000 〜 15,000 〕

для чего подойдёт: ножи, столярный инструмент
для финишной заточки бритв скорее всего не подойдёт

довольно тонкий камень с неплохими характеристиками,
скорее всего будет работать и без нагура,
но для более полного раскрытия возможностей рекомендуется использовать нагура

хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?

чего ждать от этого камня?

любая информация была бы полезна для меня.

quote:

Originally posted by sirius78:

чем лучше финишировать и доводить кромку?
На Арканзасе, натуральном тонком водном японце или на стеклянных притирах с пастами Luxor ?
Что дасть более стойкую кромку и в чем отличие?

к стекляным притирам отношусь с подозрением
всё-таки от стекла могут быть всякие неприятности
считаю, что лучше в качестве притира в таких случаях
брать твёрдые натуральные камни, такие как яшма и байкалит ( микрокварцит ) и прочие подобные им.

выбор между арканзасом и японским камнем зависит от стали...
для каких-то сталей легче получить хороший результат на арканзасе,
для каких-то на японском камне.

Ну и характер РК будет различаться. Для бритв арканзас не подходит.

И есть масса всяких других ньюансов касающихся приёмов работы с камнем,
подбора камней для сталь, инструмент и задачу... поэтому лучше иметь
и то и другое. И в разнообразии.

quote:

Originally posted by Tribule:

планируем другу на др подарок, доводочный камень. Доводить ему в основном киридаши 6шт, резцы по дереву, пара бритв и скорее всего ножи.
Взгляд упал вот на такой камушек
http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/

Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли,

есть у меня сомнения относительного этого камня
он типа Асаги и скорее всего очень твёрдый,
для бритв он может быть ещё подойдёт,
а для столярного инструмента и ножей,
боюсь, что может не подойти

Взгляд упал вот на такой камушек http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/

Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли, что можете сказать по этому камушку или лучше посмотреть в сторону Киит от Алекса Гилмора.

Время ещё ждёт, с аукциона яху брать страшновато опыта у нашей честной компании нет. Спасибо Вам.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Чем отличается серия DEBADO
http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/
от того же cerax, new cerax, Finishing.
Твёрже, мягче, или что-то среднее?

не знаю. Как-то мало было опыта с DEBADO.
Вроде как они позиционируются для профессионального использования
( преимущественно для традиционных японских ножей,
которые сделаны по принципу AWASE из углеродистой стали ( аогами, широгами, кигами и т.п.)
наваренной на мягкое железо, отсюда определённые требования
к свойствам камня --- он не должен "течь" на мягком железе
и не должен его "закусывать" )
Однако, если предполагается что нужно затачивать что-то другое,
то скорее всего эти DEBADO будут отнюдь не лучшим вариантом, если вообще подойдут.

Могу попытаться уточнить этот вопрос у представителя SUEHIRO.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?

А про остальное не знаю... думаю, что едва ли есть настолько существенные отличия в лучшую сторону по сравнению с CERAX 8080.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти?
Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).

Ну, по моим меркам и опыту... тут стоит смотреть, как уже раньше было сказано в сторону натуральных камней.
Например SUITA, Nagura, или Aoto или не слишком твёрдый Awasedo и т.п.
Ну и разные другие, включая не только японские камни.

Чем отличается серия DEBADO http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/ от того же cerax, new cerax, Finishing. Твёрже, мягче, или что-то среднее?

Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?

Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти? Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).
Простите, что отнимаю много времени.

quote:

Originally posted by Polishman999:

спрашивал про переходы

переход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно?

Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?

вполне разумный у Вас выбор.

А для того, чтобы что-то исключать нужно уметь себя контролировать и чувствовать металл, если опыта мало и чутьё ещё не выработалось,
то лучше не делать слишком длинные переходы.

Однако от #3000 практически во всех случаях уместно переходить сразу на #8000, без промежуточных этапов.

И ещё, в моей практике иногда лучше получается, если после #2000 или #3000 идёт что-то натуральное, такое которое даёт суспензию ( Аото, Аваседо, Суита, Нагура и т.п. ) а потом уже #8000.
В частности это весьма актуально для ледебуритных сталей типа VG10 и т.п.

quote:

Originally posted by Polishman999:

читал те посты, где они обсуждались, но вот в чём между ними основное различие я не понимаю. Говорили, что 150 легче в использовании что-ли.

Да, GMN150 как-бы более предсказуемый в работе и более всеядный.
Как это объяснить не знаю. Это результат наблюдений от опыта.

Ещё я спрашивал про переходы, заранее спасибо.

А что касается камней SUEHIRO GOKUMYO, то из тех двух Вами упомянутых мне больше нравится тот,
который Gokumyo GMN150 ( http://www.suehiro-toishi.com/gokumyo/gmn150/ ).

Это предпочтение --- результат чисто эмпирический, т.е. основывается на практическом опыте применения.

Тот, что #20000 тоже неплохой, но Gokumyo　GMN150 мне нравится больше.

Однако, в большинстве случаев я выполняю финишную доводку на натуральных камнях, а не на SUEHIRO Gokumyo.

Инструмент - в основном ножи, однако в наличии есть пара древних советских бритв, зверски тупых, рубанок, стамески так что тут универсальность наверное во главе угла и у гокумьё она как-бы должна быть. Полировать им спуски не собираюсь, только подвод. Ну не лежит душа к 30к шэптону(наверное всё-таки стеклянному). Нужен один последний камень, а то на чём не точи(из того, что есть), ощущение незавершённости не покидает.

Вы часто пишете про выглаживание при низкой абразивности(давно вас читаю), не хватает именно этого.

Стали разные, есть кое-чего из порошка, мягкая нержа, тренируюсь так сказать, то, что над техникой надо работать, это факт, спорить не буду. Визуальный контроль процесса в наличии.
По поводу предела, в наличии множество диалюкса, наношу на глянцевую плотную принтерную бумагу и растираю ватным тампоном, после доводки на этом вот, результат по остроте меня устраивает, волос оно перерезает, хотя и не без напряга.
Такая острота меня устраивает, но мне хочется, чтоб она достигалась ещё на камне, есть ощущение, что она от пасты какая-то не совсем стабильная. Ещё давно, когда я пытался точить ту бритву в первый раз, шэптон так и не дал результат, даваемый диалюксом. Кожи в наличии нет.

И ещё вопрос по переходам между камнями, по той же чосере, я знаю, что всё индивидуально, но переход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно? Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?

quote:

Originally posted by Polishman999:

хотел бы задать вопрос по подбору камней.
Требуется доводочный камень.
Если мысли по поводу Suehiro Gokumyo, но вот какой из них будет лучше - 15к или 20к?

а какова цель столь тонкой доводки?

Какой инструмент Вы собираетесь доводить и затачивать?

Из какой стали этот инструмент?

quote:

Originally posted by Polishman999:

12к шэптон не хватает, такое ощущение,
что у него есть какой-то предел, дальше которого
он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть,
из подбора его хочу убрать, либо дополнить.

иногда этот предел связан не столько с камнем,
сколько с техникой выполнения на этом камне доводки
и с неумением убирать заусенец, формировать вершину РК,
с недостаточным умением контролировать давление и т.д.

Вводная: требуется дополнить "коллекцию" камней криворукого любителя.
Есть чосера 800-5000(весь этот промежуток) далее Suehiro G_8(OldTor виноват) и CERAX 8080 и в конце Shapton Pro 8 и 12к.
Хочу большего, ибо 12к шэптон не хватает, такое ощущение, что у него есть какой-то предел, дальше которого он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть, из подбора его хочу убрать, либо дополнить.

Привыкайте уже к самостоятельности, проявляйте инициативу,
не будете же до седых волос всё бегать и спрашивать на форумах.

Надо бы уже начинать свой опыт нарабатывать на практике.

Да и самому, мне кажется, так интереснее будет.
проверять на личном опыте, ставить эксперименты
По-крайней для тех случаев, где это не требуется больших затрат и времени.

И в дальнейшем то, что проверено личным опытом будет ценнее и надёжнее, чем словесные советы,
Советы которые не применяешь через неделю забудутся,
а то, что проверил и в чём убедился на деле своими руками запомнится и уже едва ли забудется.
( этот как ездить на велосипеде или плавать --- если однажды научился, то это на всю жизнь ).

Не пренебрегайте практикой.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

читал что круговые движения полезны с акцентом на зерно А какими движениями обычно заканчивают доводку можно круговыми или движения лёгкие с небольшой амплитудой в пределах 2-3 см закончить ?

А Вы попробуйте сами и сравните.
Это же нетрудно.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

обьясните пожалуйста как понимать небольшой амплитудой это небольшимы короткими движениями ???

да, всё верно понимаете
короткими движениями
длина хода, скажем где-то в пределах 2-3 см.

Но это на тонких камнях, при доводке актуально.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

доводку

Naniwa Chosera #2000 тоже очень хорошо подходит под эту сталь.

также и арканзас.

Главное тут --- НЕ ДАВИТЬ!!!

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

для заточки стали s30v есть карбид кремния grinderman до 1000

ну вот карбид кремния и подойдёт
Вполне.

А дальше после него можно убрать заусенец и вуаля.

quote:

Originally posted by Almazz1979:

Приходилось ли Вам слышать про техническую СИНЮЮ ЯШМУ ?

нет, никогда не слышал про такое... ни разу.

И то, что у Вас на фото не встречал.

quote:

Originally posted by Lazyinventor:

Изучать теперь много придется

для того, чтобы изучать на реальных примерах
Можете просто взять и купить себе ROCKSTEAD
( модели типа SHIN, JIN, KOU и т.п. )
ну или там что-нибудь от Kiku Matsuda, он тоже на некоторых моделях делает конвекс

quote:

Originally posted by Lazyinventor:

Подскажите пожалуйста тему или несколько тем,
где описывается принцип переточки плоских спусков
с толстым подводом в конвекс?

во-первых всё, что касается работы со спусками --- это ближе к ножеделию
и потому скорее будет обсуждаться не тут, а в мастерской.

во-вторых переделка спусков для готового изделия скорее всего окажется
весьма затратной во всех отношениях,
так что издержки могут оказаться дороже, чем само изделие, поэтому у меня есть сомнение в целесообразности этой затеи.

в-третьих методика будет очень сильно зависеть от того, какими инструментами вы располагаете.
У кого-то есть ленточный гриндер ( шлифовальная машина ), у кого-то ЧПУ-станок...
а кто-то думает, что задача вполне осуществима при помощи шкурок или камней вручную...

Более-менее внятно вопросы формирования выпуклой ( конвексной ) поверхности спусков разбирались Владимиром Дмитриевичем
в одном из семинаров ( forummessage/224/89 ) и ещё,
кажется я видел что-то на эту тему в одной из книг про японские мечи ( нихонто )...

кажется вот в этой книге:

The Craft of the Japanese Sword
( Leon Kapp, Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara )
https://www.amazon.com/dp/1568364318/

в какой-то степени сама техника шлифовки этих японских мечей уже сама по себе приводит к получению
выпуклой поверхности спусков, но есть также и специальные приёмы, позволяющие управлять характером этой выпуклости.

по поводу степени выпуклости:
( http://japaneseswordindex.com/niku.htm )
( http://www.ryansword.com/buytips.html )
( http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/shaping.html )
( http://www.way-of-the-samurai.com/Shinogi-and-Niku.html )

http://www.thesamuraiworkshop....our-katana.html

Основная идея --- это формирование как-бы ступенчатой поверхности работой под разными углами,
а затем сглаживание ступеней и получение плавной и гладкой выпуклой поверхности.

Некоторые вещи можно найти ещё вот в этой теме
forummessage/224/89

и вот в этой:
forummessage/224/89

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

обьясните пожалуйста как затачивая нож работать по бликам на мелкозернистом камне ???

уже многократно объяснял
принцип простой --- в зависимости от ракурса и направления света
поверхность выглядит либо темной, либо светлой

и это работает как для грубых, так и для тонких камней

Ваша задача понять как выбрать нужный ракурс, при котором контраст будет максимальным.

Ну и можно использовать приёмы типа выглаживания фаски арканзасом
или чем-то подобным движениями вдоль линии РК,
чтобы усилить контраст и сделать риски более заметными.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

как научиться четко БЕЗ ВИХЛЯНИЙ удержывать нужный угл при ручной заточке ????? держа клинок при заточке под 45 градусов это помогает четко БЕЗ ВИХЛЯНИЙ удержывать нужный угл ?????

НЕ ДАВИТЬ!

не напрягать без необходимости мышцы, рука должна быть по-максимому расслабленной

держать нож так, как показывал Владимир Дмитриевич или как показывают японцы ( с выносом указательного пальца на обух )

положение под 45 ( или около того ), как обычно показывают японцы помогает удерживать угол, да.

не торопиться при отработке и концентрировать внимание на правильности движений, а скорость она потом наработается, за ней не нужно гнаться.

Обращать внимание на шорох и прочие звуки и тактильные ощущения,
учиться по них отслеживать правильное положение плоскости фаски.

quote:

Изначально написано Gaffar:
Николай, перечитал массу тем на форуме. Советы специалистов, в первую очередь Ваши, помогли сильно сузить круг камней, которые я готов купить.Но всё таки окончательно никак не могу определиться. Интересует заточка нержи от 55 до 58 по Роквеллу. Думаю не буду оригинален, если скажу, что пока хочу 400-1000-3000. И пока что не созрел за каждый камень отдать по 100 долларов. Так вот:
1. Какие производители всё таки оптимально для таких сталей подходят? Чосера, я так понимаю, бесспорный лидер в универсальности. Но возможно есть более скромные камни, дающие аналогичный результат и скорость именно на такой стали как у меня?
2. Лучше определиться и брать камни одного производителя и серии или есть смысл сэкономить на 400 и 1000, но таки 3000 прикупить что-то уровня Чосера?

Из темы "Выбор камней для начинающего"

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

ну гриндермановские F230 и F320 ещё как-то туда-сюда...
поскольку они довольно твёрдые по сравнению с японскими.

А всё что грубее однозначно не советую.

А непонятного происхождения камни лучше вообще не брать никакие.
Так как велика вероятность, что и деньги потратите впустую и ножи испортите.

Это по грубому камню (400)
А комби много где встречал Suehiro 1000/3000, как универсальный и к нержавейке и к углеродной стали, подходящий и неопытным и бывалым заточникам.
Хотя для пущего эффекта финишировать лучше каким-то природным камушком. Та же Грей Алания уже даст хорошую остроту мягкой нерже.

Хотя лучше задать интересующий вопрос в теме "Для всех новичков, начинающих осваивать заточку"
forummessage/224/20

Предупреждаю заранее.

------

Потому что времени свободного всё меньше и меньше.
А дел которые требуют сосредоточенности много и дальше будет ещё больше и больше.
И не предвидится никаких изменений.

Обучение, консультации, оказание каких-либо услуг по заточке, подбору и тестированию абразивов и прочее ( включая ответы на вопросы )
будут возможны на договорной основе.
И далеко не в любое время.

------

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

рукоять от штангенциркуля не предназначена для контроля плоскостности.
Нет никаких гарантий, что она прямая и достаточно плоская.

Используйте лекальную линейку, либо какие-то другие общепринятые средства контроля.

Понятно. Спасибо.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

прикладываю рукоять от штангеля и виден просвет, примерно 1 десятка,
на других 2 десятки.
Хотелось бы вывести, чтобы не было просвета, особенно на финишниках.

рукоять от штангенциркуля не предназначена для контроля плоскостности.
Нет никаких гарантий, что она прямая и достаточно плоская.

Используйте лекальную линейку, либо какие-то другие общепринятые средства контроля.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

какая общая идея выравнивания камней?

чтобы рабочая поверхность камня стала плоской,
а не вогнутоой.

И чтобы эта поверхность стала гладкой и ровной, без ямок, пупырышков и волн
образующихся из-за некоторой неоднородности связки ( или структуры или плотности камня, что тоже случается ).

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Зерно КК должно быть чуть больше зерна выравниваемого камня или равно зерну выравниваемого камня или чуть меньше зерна выравниваемого камня?

ещё раз изучите внимательно тему по ссылке
там всё есть.

а если чего-то не хватает, то прошу задавать вопросы в той теме.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

forummessage/224/14

Спасибо огромное, но прикладываю рукоять от штангеля и виден просвет, примерно 1 десятка, на других 2 десятки. Хотелось бы вывести, чтобы не было просвета, особенно на финишниках.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Добрый день Николай. Приобрел камни Boride:
150
220
320
и Naniwa Chosera:
400
600
1000
3000
5000
10000
Подскажите пожалуйста на каких гритностях порошка КК нужно доводить эти камни?

новые камни что BORIDE, что NANIWA уже готовы к работе
и их не нужно доводить

а потом, когда через какое-то время потребуется их выравнивать
см. советы в теме: forummessage/224/14

недавно проделывал это с одним Mr.Itou из R2
и ещё с одним из той-же стали.

quote:

Originally posted by alex-ice:

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

Качественно и аккуратно переточить. Сделав доводку хотя бы на #3000 так, чтобы убрать все грубые риски. Это обязательно.

Сделать микроподвод на 40--45 градусов на тонком камне ( на натуральном или на Gokumyo #15000 или на хорошо доведённой тонкой керамике ).
Это очень желательно.

И доску торцевую тоже полезно бы иметь под такие ножи.

http://global.rakuten.com/en/store/honmamon-r/item/1113297/

Порошок R2 в обкладках из нержи.63 hrc

Режет отлично.Тестил в заводской заточке.

Но :

Порезал немного твёрдой колбасы на пластиковой доске -ногтевой тест показал наличие микросколов.

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней.

по-моему какой-то совсем уж принципиальной разницы нет.

Я вот на том-же порошке КК выравнивал доводил и арканзасы
и японские нат.камни и много ещё чего и всё нормально без проблем доводится.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

Спасибо Николай. Буду следовать Вашим инструкциям. Вчера посмотрел все 4 видеоролика Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева ( 27.10.2012 ) - очень понравилось. Старался уловить все ньюансы. Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней. С уважением Вадим.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

камни подбираю для точилки Профиль.

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

Понятно. Спасибо огромное. Но я камни подбираю для точилки Профиль.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

А какой камень лучше для финиша выбрать Norton Hard Translucent Arkansas или Norton Black Translucent Arkansas или Black Surgical Arkansas? Первый бело-молочного цвета, а два вторых черного.

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

думаю, что #800 или #1000

Спасибо большое.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Подскажите пожалуйста на какой гритности КК надо доводить Блэк Хард Арканзас, которым планируется финишировать при заточке ножа?

думаю, что #800 или #1000

quote:

Originally posted by vitaly577:

у меня пара вопросов:

Увы. Затрудняюсь ответить.

И камнем Вашим мне как-то сейчас некогда заниматься.
Извините.

И вообще, скоро, быть может уже с этой недели
на некоторое время я буду вынужден отстраниться
от общения на этом форуме. Так как буду очень-очень сильно занят.
Времени свободного вообще не будет.
И доступа в интернет возможно тоже.

Как долго это может продлиться я не знаю.
Может быть пару недель, а может пару месяцев, а может и дольше.

Поэтому тему эту скоро прикрою.
А тяготы модераторского бремени лягут на второго модератора.
Если ему будет тяжко, то быть может стоит поставить вопрос о том,
чтобы включили в число модераторов кого-нибудь ещё.

2) Есть у меня камушек натуральный Asagi lv5++ покупался для заточки бритв,хотелось бы как нибудь передать вам его на оценку рабочейповерхности, и если это того требует доводки поверхности до рабочей, желательно с тестом на среднестатистической бритве, тк у Вас арсенал притиров и опыт значительно больше чем у меня.

полезное видео.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

quote:

Originally posted by simoom:

Yellow Couticule

особых проблем не предвидится
выравнивается на суспензии порошка карбида кремния
лучше взять не слишком грубый, скажем 240
чтобы побольше сохранить камень.

Фаски радиусные форминровать лучше качающимися движениями на обычном камне, например на KING HYPER 1000. Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

есть вот такая обзорная статья ликбез по абразивам:
Гусев А.В. Абразивные материалы
http://finka.ru/arcticle/1.htm

надеюсь, что она поможет Вам разобраться.

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

в чем расходятся мои наблюдения, это сланцы с умеренной твердостью, например магнитогорский сланец новой добычи с большой глубины. При работе на нем идет грубая риска, после доводки его же натиркой, грубоватая риска сохраняется. При доводке на КК 800 никаких проблем, но при доводке на КК 1200 резко снижается скорость доводки и ощущения как на притирке плотных арканзасов - похоже режутся большие зерна. Важно, что после такой доводки брусок перестает давать грубую риску, даже после долгой работы, хотя активно дает суспензию. Похоже суспензия только из дробленого зерна.

любая теория человеческая является грубым примитивным упрощением
более сложной реальности
( которая для человеческого ума непостижима во всей своей полноте и многообразии,
поэтому совершенно нормально что существуют ситуации в которых теория ( даже очень красивая и хорошо проработанная ) даёт сбой.

У меня скорее всего не было опыта работы с "магнитогорским сланцем"
и я не дерзну пытаться объяснять умозрительно ваши наблюдения
не испытав прежде это на своей практике.

который также позволяет заставить работать камень "тоньше номинала"
описан вот в этой теме
forummessage/224/20

можно употреблять этот метод в сочетании с нормализацией профиля

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен срезаны
и плоскостность камня достуигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

ps. Николай, я не уверен в этих выводах, поэтому прошу прокомментировать. Похожее явление наблюдал и на других сланцах, например гуанси...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by alex-ice:

Насколько может быть зависеть характер работы синтетиков (800 FEPA)на керамической связке от степени доводки ?

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен выдающиеся над поверхностью срезаны ( или сбиты / сломаны / выломаны вместе с зерном )
и плоскостность камня достигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

но можно опять подровнять его и продолжить.

quote:

Originally posted by Miguelle1978:

Хочу себе камешек купить и нигде не могу найти информации по этим камням по этой шахте.
Как, в кратце, можете дать характеристику.
Mizukihara Suita.стоит 235 уе

каждый японский натуральный камень уникален
и имеет свой индивидуальный характер
поэтому достоверно судить о его качествах можно
только попробовав его в деле

судить же только по названию или по внешнему виду --- дело рискованное и весьма неблагодарное.

безусловно, есть некоторые общие признаки характерные для SUITA
и для камней этого вида из той или иной шахты ( каменоломни )

наиболее известные и знаменитые SUITA --- это Okudo и Shinden
также был у меня положительный опыт с SUITA из Maruoyama
а вот про Mizukihara я толком ничего не знаю
и строить умозрительные догадки пытаясь угадать неведомое, не испытанное на личной практике не хочу

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

а есть ли аналогичная статистика по серому байкалиту ( туффиту )?

quote:

Originally posted by Sergej_K:

Николай,если можно приведу такую статистику нашего камрада
a.r-k ,который затачивает ножи сети ресторанов японской кухни в Екатеринбурге.
"...я имею несравненно больший объём заточки ножей, чем на домашних кухнях. В Екатеринбурге есть сеть ресторанчиков японской кухни, и там много недорогих японцев, типа фудживары, их и довожу на этом камне(яшме

а есть ли аналогичная статистика по серому байкалиту ( туффиту )?

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Можно как то математически задать термин более устойчива. Например после камня такого то или способа такого то - 153 реза каната, а после такого то - 178. или в любых других исчисляемых попугаях.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

а можно ли на водниках точить линзу?

можно.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Может быть есть ссылки на обучающие видео?

семинар Владимира Дмитрича по заточке на приспособлениях
и конспект этого семинара

quote:

Originally posted by OdinTorov:

: "Режущая кромка после заточки тем то стала более устойчивой" Можно как то математически задать термин более устойчива.

речь идёт о динамической устойчивости
то есть о способности кромки сохранять свою форму и функциональные качества при выполнении целевой работы

quote:

Originally posted by simoom:

Подскажите кто продаёт камни для триангла, не фирменные а эльбор например и другие, когда то видел тему но теперь поиск не даёт результата нашёл только колотый арканзас.

Тех, кто продаёт такие камни я не знаю.

Но как-то обращался к Sergej_K с просьбой изготовить для моих нужд камни ( натуральные, в частности яшму ) с заданным профилем ( формой ).

И через некоторое время получил просимое.

Думаю, что он может изготовить и камни в той форме,
которая подходит для Spyderco Triangle.

Попробуйте связаться с ним.

quote:

Изначально написано sermmt:
Почитал последние сообщения и вопрос возник сам собой.
Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса? Почему-то очень многие считают строгание или рез волоса на весу критерием. У меня такой нож только один - филейник тонкий гибкий, но у него и сведение и геометрия к этому располагают. Толщина даже у обуха не более 1мм да и сталь "дамасск" с заявленными ;60HRC. Я затачивал шеф из VG10, но поддерживать такую остроту показалось слишком накладным. Я пока не вижу ножей, которым нужна такая заточка, может неправ?

Приведу пример, у меня есть Мора, её сразу переточил по заводу и сделал финиш 8000.
После небольшого похода (срезал кору с березы,батонил,метал,нарезал продукты питания) нож сохранил чудовищный рез и после всего этого цеплял волос кромкой (я думаю тут еще играет сканди спуски) в общем к чему это я. Хороший финиш делает рк более износоусточивой ну и наклеп собственно и при грамотном обращении дольше прослужит и приятнее эксплуатировать.

quote:

Originally posted by Немо77:

переходить на блюстоун?

а что такое блюстоун?

quote:

Originally posted by Gandzas:

Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?

не знаю.
Затрудняюсь ответить.

Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?

quote:

Originally posted by sermmt:

Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса?

я при заточке своих ножей ориентируюсь на конкретные задачи
а не на строгание волоса.

строгание волоса --- это скорее показывает степень мастерства,
чем что-то другое.

Во многих случаях стремление довести кромку до "строгания волоса" это дело вредное и способствующее потере времени, сил и ресурсов впустую.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )

quote:

Originally posted by Yar91:

1)Решил купить набор камней гриндерман только не знаю что выбрать КК или ОА?

почитайте отзывы и рекомендации
сопоставьте прочитенное с теми сталями и инструментами
которые планируете затачивать
и исходя из этого делайте выбор.

quote:

Originally posted by Yar91:

2)Что приобрести чтобы работать после 1000 гриндермана? Хотелось бы строгания волоса и блестящих подводов.

для строгания волоса там понадобится ещё 2-3 камня
и некоторый опыт, навыки

у меня там BESTER 2000
и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )

quote:

Originally posted by Yar91:

3)И на будующее видел в продаже наборы из напиленных японских водников на бланках что из них вы бы порекомендовали для заточки на профиле?

не знаю, затрудняюсь советовать.

Ну может быть тот-же BESTER 2000 ...

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

некоторые китаезы доводятся лучше хороших сталей

такое объяснение неинформативно
по нему я не могу понять в чём у Вас может быть проблема

если бы я увидел эти ножи
и попробовал ими что-нибудь порезать
то может быть тогда появились бы какие-то мысли...

А пока могу сказать только то, что VG10 и D2 обычно требуют больше усилий
и более вдумчивого отношения, чтобы получить на них приятную остроту
( чтобы, например волос на весу срезать HHT )
а 40х13 или 65х13 и подобные им заостряются легче и без особых изысков.

Причина в карбидах.

Карбиды затрудняют получение тонкой кромки
но, тем не менее это проблема решаемая.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

1) почему D2 и VG10 мылит после 1000 грит водника даже с микроподводом

не знаю.

"Мыло", думаю, на 80% связано не с камнями и не со сталью
а с техникой заточки, техникой резания, с Вашей практикой.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

2) приобрел камень касуми 5000-10000, на 10ке, камень твердый, на подводе, вижу царапки, которые на полировке выглядят не симпатишно, почему царапки? Вкрапления или уголок катается?

не знаю.
Ничего не могу сказать.

Тут надо бы своими глазами всё посмотреть, пощупать...
причин много может быть.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

3) чем выровнять #220 карбид кремния если я ленивый, на куске полированного гранита сойдет на собственной суспензии? ибо пытался на стекле, зараза почти не поддается , да и товаришь который мне его подогнал, сказал что взял его на выставке у автора с его термообрабодкой и камень штучен и уникален, по этому нет возможности просто купить новый ибо такой камень хрен найдешь (как обдирочный и заточной просто шикарен, долго изнашивается и выделяет суспензию)

не получилось на своей суспензии на стекле... не получится и на граните

думаю, что всё-такие нужно взять порошок КК
причём лучше черный КК
и довольно грубый, там 36 или 60

и вот с этим порошком уже должно получиться

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

4) при правке на чистой коже, обнаружил, что полированная рк царапки получает, плачу, думаю туда попал абразив с какогото камня или осталась стружка после наждачки ( зашкуривал #200 #400 #800 #1000 # 2000 бумагой) как вылечить? кожа быка я так думаю толстая советская, не шарю в коже.

тут где-то на форуме были рекомендации по решению таких проблем.
Но я их на практике не проверял.
Сам обычно просто в таких случаях заменяю кожу на чистую новую.

В общем не знаю, что Вам посоветовать.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.

Спасибо за уделенное время,с Уважением...

quote:

Originally posted by Minor:

Хотелось бы спросить, может вы знаете, что за камни использует мастер в самом начале видео, для очистки клинка от ржавчины, маленькие кусочки и большой тонкий камень?
И зачем в воду добавляется порошок, насколько я понимаю, это либо моющее, либо сода, где-то читал об этом на форуме после темы про воду с флуоресцеином.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=jjOm5_DTkQ8

маленькие кусочки

тот что светлый --- похож на нагура ( белая Микава Широ-Нагура )
либо на что-то типа натуральных камней типа Умегахата или каких-то относительно мягких

тот что тёмный --- похоже на Цусима куро-нагура

большой тонкий камень судя по тому что им делают
помогает просто соскрести с поверхности крупную рыхлую ржавчину
но я не знаю, что это за камень, похоже довольно твердый
но это не важно, соскребать ржавчину можно чем угодно
лишь бы оно грубых царапин не оставляло

про один из камней мелких ( желтоватый )
он там говорит, что это Иёто ( Iyoto )
ещё он там что-то говорит про Амакуса
и ещё что-то, что я не могу разобрать со слуха.

порошок который он сыпет --- это сода
и там на пакете так и написано катаканой ソーダ ( читается сода )

quote:

Originally posted by vitaly577:

1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.

я убеждён в том, что это разные стали
с разным хим. составом и разными свойствами

у SG2 карбидная фаза в большей степени образована карбидами хрома
у R2 там заметно присутствие вольфрама
и это влияет на свойства кромки

quote:

Originally posted by vitaly577:

.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?

про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:
про ELMAX на кухне я ничего не скажу, не было такого опыта
а вот VG10, SGPS и SG2 меня в конечном итоге несколько разочаровали

то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.

Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.

R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.

---

С походными полевыми ножами история схожая.

Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.

Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.

Николай у меня два вопроса:
1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.
2.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?

quote:

Originally posted by vladgel:

попробовал KASUMI 3000/8000 и понял что этот камень очень мягкий.
Подойдут ли для такой работы SUEHIRO CERAX?

SUEHIRO CERAX недалеко ушел по твердости от KASUMI

а вот SUEHIRO серий DUAL STONE и GOKUMYO они уже ощутимо потвёрже

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.
Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.
Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.
Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.
Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.
В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Неоднократно обсуждал это с домашними, ответ один - нам проще не пользоваться такими проблемными ножами. Надеялся услышать, что достаточно ухаживать раз в день...
У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

quote:

Изначально написано anakhoret:
спуск клиновой,от обуха?Тоже имеется в наличии.В столове=ке отдали в заточку мужыку...отсыпал халявы,один....)

Нет, без спуска от обуха. Длина где-то 180 мм. Поспрашиваю, как будет резать.

quote:

Originally posted by Sergej_K:

Михаил уже является счастливым обладателем моей яшмы.
Поэтому если не найдет в Заточном соответствующей темы,то в ПМ ему напишу.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.

quote:

Originally posted by Немо77:

Дайте пошаговую инструкцию по доводке нового Арканзаса-софта на порошках КК.

1. Найдите опытного человека
2. Попросите его о помощи ( на взаимовыгодных условиях )
3. Выдайте ему Ваш камень
4. По получении выровненного камня щедро отблагодарите его за проделанную работу.

Это самый надёжный вариант. И самый быстрый.

А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.
Опыта у него с избытком.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

ну да. некоторые и голову не моют и тело... и одежду не стирают.
И так сойдёт.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.

У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.

Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.

Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.

Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.

Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.

В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.

то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.

Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.

R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.

---

С походными полевыми ножами история схожая.

Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.

Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.

Потому что точатся легко и очень быстро.

Спасибо Николай. Тогда мне понятна ваша позиция.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Потому что точатся легко и очень быстро.

Но я отдаю себе отчет, что ножей из углеродки у меня нет и выводы делаю скорее опираясь на аналогии с другими изделиями. Николай, поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.

ps. Я написал о различных углеродках, поскольку возможно среди них есть отличия по уходу, но я снова не уверен...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Sinica87:

как бы вывод напрашивается сам по себе, что Elmax на кухне лучше при одинаковой доводке.

отнюдь.

Идея оценивать "хорошесть" стали по тому как долго она продержалась мне не очень нравится.

Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.

Потому что точатся легко и очень быстро.

quote:

Изначально написано oldTor:
Вот и пришло время снова править Project-m. На этот раз - всего через три недели.
Что неудивительно - если при финише на чарнли форест, поверхность фасок и кромка после которого, что отмечалось многими, кто пробовал эти камни и работает на них, с трудом поддаётся дальнейшей обработке другими натуральными абразивами и обладает впечатляющей стойкостью, продержалась на кухне 5 недель, сохраняя способность за одно движение прорезать кожицу спелого помидора,...

И тут я не могу не вспомнить, что у меня обычные, но хорошо приготовленные стали, типа w75 или японской aus-8, а также VG-10 и х12мф, в качественном финише на Llyn Idwal, арканзасе или байкалите, давали такой же результат, в тех же нагрузках на кухне в том же качестве реза - 3 недели.

PS. Это я пишу не с тем чтобы спорить, что порошки круче, просто меня очень заинтересовало ваше мнение о порошках.

quote:

Originally posted by Sinica87:

Но вы мне всю мою "картинку поломали"...

Если Вы задавали вопросы с той целью, чтобы расширить кругозор и углубить понимание, то "сломавшаяся картинка" и "треск шаблонов"
как раз и говорят о том, что процесс пошел в правильном направлении и нужно продолжать двигаться дальше.

В науке самый интересный с точки зрения познания тот эксперимент,
который упорно не желает совпадать с имеющейся моделью ( теорией ).
Благодаря таким экспериментам рождаются открытия.
Иногда они рождаются болезненно в муках... да. Такова жизнь.
Таков процесс познания.
No pain, no gain.

quote:

Originally posted by Sinica87:

простая углеродка это

мартенситная высокоуглеродистая сталь
в которой кроме железа и углерода
может присутствовать кремний и марганец
а прочих легирующих добавок нет.

высокоуглеродистая сталь означает содержание углеорда от 0.6% до 1.4%

quote:

Originally posted by Sinica87:

Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?

из перечисленных в это понятие попадают только У7 и У8

но, разумеется, что У11 и У12А тоже.

Типовые представители --- 1065, 1095, UHB-20C, 65Г.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно?

Простите, Николай а простая углеродка это

Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?

quote:

Originally posted by sirius78:

Имеет ли смысл для сталей от М390 до s125v
финишировать на блэк арканзасе с нанесённой постой крокус?

Также интересует опыт по твёрдым сталям камня Шаптон про 30000 грит?

а цель то какая?

способ финишной отделки РК ведь подбирается не только под сталь,
но и под задачу

одно хорошо для каната, другое для строгания дерева, третье для бумаги или ткани, четвёртое для мяса, пятое для фруктов-овощей...
и нет общего решения, которое бы разом подошло сразу для всего.

Что же касается стали CPM S125V, то у меня маловато опыта... и я вообще недолюбливаю что S90V, что S125V.
Может быть из-за того, что не понимаю, что мне в моём хозяйстве с ними делать... точатся они трудно,
тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно? Для каких-то задач они наверное хороши... но знать бы для каких....

quote:

Originally posted by Madison1234:

Но тогда возникает уже более конкретный вопрос: Если говорить о финише, то можно ли сравнивать туффит и например Boride PC 1200? я понимаю что синтетика и натуральный камень будут из разных историй такой науки как искусство заточки, но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.

нет. Эти камни не могут быть взаимозаменяемыми.

Более того скажу, практически любая "синтетика", даже очень качественная и тонкая, например NANIWA CHOSERA 10000 даёт другой финиш,
другое качество кромки, которое чаще всего уступает по стойкости и другим важным характеристикам тому,
что можно получить на хороших натуральных камнях, в том числе и не туффите.

Объяснить в полной мере отличия на словах я могу лишь отчасти.
Будет лучше если вы сами попробуете и сравните на своём собственном опыте.
После нескольки таких экспериментов, думаю, что у вас прояснится то,
что не всегда можно выразить словами.

quote:

Originally posted by Madison1234:

но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.

как ни страннно, но хотя у туффита условный размер зерна крупнее
чем у BORIDE PC 1200, но я бы стал финишировать на туффите после этого BORIDE и был бы уверен в том, что это лучше
если не во всех возможных случаях, то уж точно для большинства нержавеющих (40Х13, 65Х13, Sandvik 12X27, 420) и ледебуритных сталей ( 440С, 154CM, VG10, ATS34 и т.п.)

Таковы выводы из практического опыта. Не моего только опыта...

Ещё скажу, что иногда туффит даёт очень хороший результат, если нанести на него разведёную пасту ГОИ
или тонкую пасту ( LUXOR и т.п. )

Подробности этой техники тут где-то кто-то описывал уже на форуме весьма подробно.
Здесь я лишь напоминаю о таком методе, весьма полезном в некоторых случаях, например для стамесок и т.п. столярного инструмента.

С уважением,
Денис

quote:

Originally posted by vladgel:

Имею камни KASUMI 3000/8000 и SUEHIRO CERAX 6000 и 8000. Подскажите как их правильно хранить, сушить, или где можно такую информацию почерпнуть?

вот тут forummessage/224/45
инструкция для камней SHAPTON

данные в ней рекомендации будут полезны и для Ваших камней.

есть ещё ньюансы с просушиванием ( так как нежелательно допускать слишком быстрого высушивания и резких перепадов влажности )
об этом можно почерпать информацию из тем:

forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45

quote:

Originally posted by Madison1234:

2) Что вы думаете о камнях такого производителя как Boride (принципиально ли они лучше чем тот же Grinderman)?

BORIDE --- очень хорошие камни
если стоит задача подобрать камни под конкретную задачу
и вопрос цены не принципиален,
то по-моему BORIDE окажется предпочтительнее,
чем GRINDERMAN

quote:

Originally posted by Madison1234:

1) Я решил добирать камни, но вот пытаюсь понять нужно ли добавить на префиниш какой нибудь камень между последним бруском "Grinderman 1000" и Туффитом и какой собственно?

для простых сталей и обычных ножей, думаю, что можно и без промежуточного камня.

Но очень важно при работе на туффите НЕ ДАВИТЬ.

Я по этой причине предпочитаю его использовать вручную, без приспособлений. Чтобы ход был максимально лёгким.

С уважением,
Денис

quote:

Originally posted by Madison1234:

если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...

я бы предпочёл набор брусков Grinderman

quote:

Originally posted by Madison1234:

Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит,
но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?

для начинающих однозначно лучше туффит

яшма требует больше опыта и чуткости, которых у начинающих недостаёт.
также и зелёный байкалит-микрокварцит.

Обладаю набором любимых ножей преимущественно из порошковой стали (Elmax и М390)... и есть ряд ножей из нержи фирмы MORA. Обладаю заточным устройством типа EDGE pro Apex (точу ножи наждачной бумагой разной гридности)... вот ссылка на него forummessage/189/13

Также есть набор алмазных брусков DMT (черный, синий, красный и зеленый). Почитав форумы и в том числе с вашим участием понял что мне не хватает четкого понимания как мне со статусом "новичка", имея все выше перечисленное правильно и качественно точить свои ножи (я имею ввиду порядок чередования образивов, и если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...
Также я настроен уйти от паст с кожей для доводки, но мучаюсь с выбором камня для финиша...
Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит, но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?

С уважением и надеждой на помощь,
Денис

------
Критикуя - предлагай!

quote:

Originally posted by Шмыга1:

белоречит

quote:

Белоречит - горная порода, кварцит белый, пятнистый
и полосчатый с чередованием белых, розовых, желтых,
розово-красных полос, окраска которых плавно переходит одна в другую.

Окраска может быть также светло- и темно-серой, светло-розовой до мясо-красной,
восково-желтой, обусловленной пленками оксидов и гидроксидов железа.

Кварцит широко использовался в XVIII-XIX вв. в русском камнерезном деле
для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.

Белорецкий кварц (белоречит) назван по месторождению на реке Белой на Рудном Алтае (в 50 км от г.Змеиногорска),
которое было открыто еще в 1787—1788 гг. поисковой экспедицией во главе с П. Шаньгиным,
отправленным на добычу «узорчатого камня» по специальному указу Екатерины II.

Белоречит залегает здесь в виде мощных (до 8 м) меридиональных жил, секущих граниты.

Он обладает мелкозернистой структурой, разнообразной окраской — от коричнево-розовой с переходом до молочной и пятнисто-красной,
мало трещиноват, хорошо обрабатывается и принимает зеркальную полировку.

Окраска белоречита связана с включениями тонких вкраплений сульфидов (пирита и халькопирита) и продуктов их окисления.
Включения окислов, придающих окраску кварцу, прослеживаются с поверхности жилы на глубину 3—5 см.

Белорецкое месторождение расположено всего в 35 км от Колыванской гранильной фабрики,
однако отсутствие транспортных путей привело к тому, что на протяжении последних 150 лет
оно очень мало эксплуатировалось, хотя в самой жиле, в отвалах и штабелях имеется много прекрасного материала.

По сравнению с арканзасским камнем белоречит имеет больше природных примесей, таких как оксиды и гидроксиды железа.
Единственное месторождение «русского арканзаса» находится на берегу реки Белая (приток реки Чарыш) в Алтайском Крае.

Интересно то, что месторождение белоречита в конце 18-го века было открыто как разработка художественного камня,
абразивом он стал считаться только в 30-х годах прошлого века. Белорецкий кварцит очень широко использовался в XVIII-XIX вв.
в русском камнерезном деле для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.

Из белоречита создано немало крупных и более мелких художественных изделий.
Так, колоссальные овальные вазы и колонны, созданные по проекту архитекторов Е.Е. Лансере и А.Л. Гуна, можно увидеть в Эрмитаже.

Из белорецкого кварцита кустари-камнерезы, а иногда и камнерезные фабрики изготовляли предметы широкого спроса:
ручки для зонтов, набалдашники для тростей, разрезные ножи и многое другое.

Во все времена белоречит обрабатывался только в одном месте – на Колыванском камнерезном заводе имени И.И.Ползунова,
который был открыт в 1802 году.
Особую прелесть белорецкому кварциту придает его свойство просвечивать в теплых желто-красных тонах.
Меняя толщину пластин в пределах до 15 мм, можно произвольно менять густоту его окраски на просвет.
Это свойство белоречита используют при изготовлении камей.

В последнее время белорецкий кварц идет на технические нужды:
из него делают ступки и точильные бруски.
Добыча камня белоречит была прекращена в середине 80-х годов 20 века.

Месторождение было закрыто, т.к. залежи прекрасного камня
были просто-напросто испорчены «разработчиками»:
бригада рабочих, саперов и подрывников при добыче переборщила
с весом взрывчатки, которая полагалась для вскрытия верхних пород
в залежах.

При обработке камень стал давать трещины и выкрашиваться.

( Источник: http://www.catalogmineralov.ru/mineral/belorechit.html )

наковырять мелочёвку там можно и вполне реально, а получить камень хороших размеров без трещин шансов мало.

С байкалитом тоже, кстати при помощи взрывчатки вели работы и тоже испоганили месторождение. Но вроде там не всё испортили.

вот тут ещё про белоречит:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94

http://рорgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=223472&start=30

а вот тут есть карта и фотографии из тех мест
http://britva.ru/articles/materials/abrasive/belorechit.php

quote:

Originally posted by OlegBel:

по всяким делам бываю в горном Алтае, проезжая ближе к монгольской границе часто видел разнообразные горные образования в виде сланца,
хотелось бы узнать, может в Вашем опыте встречались умельцы или их отзывы о камнях из Алтая,
какие встречаются и для чего их применяют. Заранее благодарен за уделенное время.

Благодарю за поздравления.

К сожалению ничего особо интересного и выдающегося про камни с Горного Алтая я не слышал.

Ни от Владимира Дмитрича, ни от других людей, сведущих в геологии и знающих какие камни лучше подходят для заточки.

Сланцы распространены повсеместно, но знаменитых среди них и выдающихся немного.

Средненькие, но годные для правки-доводки кремнистые можно найти почти в любом регионе.

Так, что можете набрать камушков, выровныть поверхность, да и попробовать.
Может быть найдёте что-нибудь годное после нескольких попыток.

quote:

какие встречаются

------
Критикуя - предлагай!

quote:

Originally posted by IceManP:

достаточно ?
Chubo STONE FIXER Sharpening Stone за 19 $

www.chuboknives.com

смотрел на JCK так там стоит 53 $ Whetstone Flattener.

очень грубо работают эти средства для выравнивания
поэтому я от их использования практически полностью отошел

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

если это просто царапины, а не трещины,
то они быстро уйдут, после очердной правки-выравнивания камня
и проблем от них не будет.

Спасибо

quote:

Originally posted by IceManP:

Дал на работе попользоваться камнем JCK 1000/4000 так вернули весь в царапинах (сторона 4000)

лишний раз убедился, что никому и никогда нельзя давать свой инструмент.

Царапины (0,1 -0,3 мм) на 4000, будут влиять на качество заточки?

если это просто царапины, а не трещины,
то они быстро уйдут, после очердной правки-выравнивания камня
и проблем от них не будет.

В рабочем состоянии (удаление царапин, сколов, выравнивание поверхности)

достаточно ?
Chubo STONE FIXER Sharpening Stone за 19 $

www.chuboknives.com

смотрел на JCK так там стоит 53 $ Whetstone Flattener.

P.S. Дал на работе попользоваться камнем JCK 1000/4000 так вернули весь в царапинах (сторона 4000)

лишний раз убедился, что никому и никогда нельзя давать свой инструмент.

Царапины (0,1 -0,3 мм) на 4000, будут влиять на качество заточки?

quote:

Originally posted by MegaCoder:

1. Для человека не имеющего своей столярной мастерской со всеми возможными приблудами - как можно довести камень в домашних условиях, чтобы оставался в пригодном состоянии?

у меня тоже нет своей большой столярной мастерской
и ничего... в ванной или на кухне
на стекле с карбидом кремния
доводил свои камни...

и многие из моих знакомых также делали
и даже с арканзасами справлялись, пусть и не быстро.

quote:

Originally posted by MegaCoder:

2. Можно ли доводить камень на наждачной бумаге, например?

можно, но результат едва ли будет хороший,
а процесс затянется

мой опыт подсказывает, что не стоит так делать.

quote:

Originally posted by MegaCoder:

3. Если взять арканзасы Hard и Black Hard, скажем, нормального производителя Dan's Whetstone, как они будут работать с обычными простыми кухонниками? Насколько они износостойкие, имея ввиду стираются и сохраняют форму и абразивную способность.

очень хорошо будут работать
и с износостойкостью там тоже всё замечательно.

quote:

Originally posted by MegaCoder:

4. Какой набор из камней грубый/средний/финишный вы бы могли посоветовать?

1) GINDERMAN F320 (карбид кермния) или GINDERMAN F230 (оксид алюминия)

2) комбинированный SUEHIRO #1000/#3000

3) для финиша серый байкалит-туффит ( для кухни он мне нравится даже больше, чем некоторые арказасы и при этом стоит он существенно дешевле )

Запрос у меня простой. Нормально наточить нож, чтобы своим весом резал помидор, волос строгать не собираюсь, бриться ими тоже намерений нет. Камень должен быть, как можно более долговечный, держать форму. Из-за нескольких камней искать, покупать, хранить стекла, порошки, часами что-то там выравнивать... ну как-то через чур, мне кажется.. Камни необязательно дешевые, но и брать ипотеку, ради супер-пупер камня (который в конце таким не окажется) чтобы заточить (а главным образом поправить) раз в неделю или две кухонный нож.. тоже не хочется. Но можно купить камни долларов за 50 - 60.. чтобы знать, что дома всегда есть инструмент, которым можно наточить домашний нож без лишних танцев с бубном и притирочных порошков (ради пары камней).

Сам склоняюсь к такому варианту - для грубой обработки взять для грубой обработки DMT coarse/fine (главным образом для файна и если уж совсем нож поганый - сначала обработать на корсе). А дальше нужно что-то среднее и финишное, здесь я и застрял... То думал взять камни от спайдерко fine а если не хватит то и ultra fine, но тут писали, что они приходят жутко кривые, тяжело правятся (а мне, вообще править никакой камень нечем), да еще и засаливаются быстро. Shapton-ы, вроде как долговечные, но не для нержавейки... King 1000/6000, тоже вроде как не подойдут для нержавейки, плохо точат и быстро от нее стачиваются.. Еще что-то смотрел, то форму не держит и после 3 ножей на нем ничего не наточишь, пока не выровняешь..... остальное и не помню.. Сейчас посматриваю на арканзасы..

В принципе, очень был бы благодарен совету кого-то опытного, того кто перепробовал всякие разные варианты и всякие разные камни.. Вопросы по большому счету такие:

1. Для человека не имеющего своей столярной мастерской со всеми возможными приблудами - как можно довести камень в домашних условиях, чтобы оставался в пригодном состоянии?

2. Можно ли доводить камень на наждачной бумаге, например?

3. Если взять арканзасы Hard и Black Hard, скажем, нормального производителя Dan's Whetstone, как они будут работать с обычными простыми кухонниками? Насколько они износостойкие, имея ввиду стираются и сохраняют форму и абразивную способность.

4. Какой набор из камней грубый/средний/финишный вы бы могли посоветовать?

В принципе, много и долго объяснять не надо, я просто был бы рад коротким ответам согласно того, что я написал выше.

Заранее благодарю.

quote:

Originally posted by Y_G:

прав ли я что это заусенец, от которого мне никак не удается избавится? Или же за счет того что угол заточки мал, односторонний и того что нож предназначен сугубо для овощей тестировать его на винной пробке не стоит?

смогу сказать только после того, как увижу своими глазами этот нож и его заточку.

quote:

при 15 градусах бреют лицо и еще говорят, что японцы рыбное филе режут, подтвердить не могу, сколько японских ножей видел, угла меньше 35 не было

Затачивал на камнях нож Усубу (заточка односторонняя, продавец заявлял 15 градусов, сталь КиГами, твердость стали 61HRC). После финишного этапа заточки на кусочке яшмы (доведенной на порошке КК F600) нож весьма бодро резал газету на весу. Я так же решил проверить шинковку винной пробки, но после пяти отрезанных кружочков буквально по всей длине лезвия появилась блестящая, тонкая загнутая полоска. Яшмой удалось от нее избавится, но при последующем тесте на пробке она появлялась снова и снова.

Вопрос мой следующий - прав ли я что это заусенец, от которого мне никак не удается избавится? Или же за счет того что угол заточки мал, односторонний и того что нож предназначен сугубо для овощей тестировать его на винной пробке не стоит?

quote:

Также причина может быть и в том, что туффит не был должным образом подготовлен.

quote:

Originally posted by BRATUHABORIS:

Потом поднял угол до 36 и по несколько легких движений сделал камнем байкаллит- туффит, после чего нож газету стал резать чуть хуже, а вот брить почти перестал... Почему?

если туффитом работали установивив его на штангу Апекса,
то скорее всего просто передавили и загнули (смяли) кромку.

Давление для туффита должно быть очень малым.

Я обычно с ним работаю вручную, чтобы гарантированно НЕ ПЕРЕДАВИТЬ.
Как удерживать столь малое давление работая на АПЕКСе я не знаю.
У меня как-то это не получается.

И всё что тоньше #2000 я как-то предпочитаю вручную.

---

Также причина может быть и в том, что туффит не был должным образом подготовлен.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Причины могут быть самые разные.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Прокомментируйте пожалуйста ситуацию: станочные ножи из быстрорежущей стали имеют тенденцию выкрашивания РК.При попытке убрать зазубринки точильными камнями шэптон в некоторых случаях старые убираются.но появляются новые,хотя и в меньшем количестве.При этом,данное явление возникает не всегда,а в редких случаях.Спасает ситуацию перешлифовка спусков на заточном станке с последующей доводкой всё теми же шептонами.Финиш выполняется китаямой.
Какие могут быть причины?
Со своей стороны я предполагаю следующее:
1) некачественный материал,разрезаемый данными ножами (пластик типа полистирола,изготовленный из вторсырья)
2) какие-то косяки в технологии заточки_камни не соответствуют данной стали,избыточное давление на РК,вызывающее образование зон дефектного слоя
3) неадекватный режим работы на станке (слишком большая нагрузка)

не знаю и не берусь что-либо советовать
не будучи вовлечён в процесс
и не имея возможности наблюдать что и как происходит,
какой характер сколов и т.д.

Причины могут быть самые разные.

quote:

Originally posted by BRATUHABORIS:

Здравствуйте Николай! Подскажите, где купить самоклеящуюся финишную абразивную пленку для Apex-ных бланков?

я как-то отошел сам от этой практики

но вот тут, кажется, они пока ещё есть в наличии:
http://www.ru-chef.ru/collection/plenki

quote:

Originally posted by London31:

интересна применимость данного изделия

применимость проверяется экспериментально.

Как проводить эксперимент, я думаю, Вам сможет подсказать Kaciba.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества

по-русски это обычно называют "текстолит".

про текстолит я понимаю, интересна применимость данного изделия.

quote:

Originally posted by London31:

Подскажите что это?

слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества

по-русски это обычно называют "текстолит".

quote:

Originally posted by Acckiy:

Какие размеры камней предподчтительней 150*50 или 200*70(75)? Чем руководствоваться при выборе размера камня?

зависит от размеров и формы затачиваемого инструмента.

Для обычных ножей ширина 25--40мм и длина 150мм вполне достаточны.
Больший размер может буть удобен тем, что камень будет тяжёлым и более устойчивым, но не более того.

quote:

Originally posted by Acckiy:

Будет ли удобно затачивать на камне 150*50 большие кухонные ножи(длина клинка более 20см)?

Более крупный камень может в некоторых случаях дать чуть больше удобства и некоторый прирост скорости. Но только в некоторых.

Для меня важнее размера гарантированный контакт и стабильная площадь пятна контакта. Для многих видов ножей это легче получить на небольшом камне.

quote:

Originally posted by Luxembourg:

А если к нему еще взять следующий по зернистости то какой?

F600,
но можно обойтись и наждачной шкуркой.

quote:

Originally posted by Luxembourg:

Водный - то есть при работе его нужно постоянно держать влажным?

да. увлажнять по мере необходимости.

quote:

Originally posted by Luxembourg:

Чистится так же как наждачка обычным ластиком?

водные камни обычно не нуждаются в чистке и каких-либо спецсредствах для чистки
достаточно сбрызгивать их водой время от времени,
чтобы смывать с поверхности накопившийся шлам.

А вот выравнивать их рано или поздно придётся.
Но про это тут есть уже отдельная тема... и даже не одна.

Водный - то есть при работе его нужно постоянно держать влажным? Чистится так же как наждачка обычным ластиком?

quote:

Originally posted by Luxembourg:

А в сторону каких недорогих камней посмотреть?

думаю, что Вам подойдёт камень марки GRINDERMAN из оксида алюминия F230
типа вот такого

http://www.grinder-man.ru/hand...A)50x25x150F230

quote:

Originally posted by Luxembourg:

Можете ли посоветовать какой нибудь недорогой камень примерно такого размера для формирования угла?
Или брать наждачку бОльшей зернистости и не заморачиваться (80ку к примеру)?

"наждачка" сильно проигрывает по производительности камням
и склонна заваливать фаску

поэтому при формировании геометрии камни предпочтительней

Можете ли посоветовать какой нибудь недорогой камень примерно такого размера для формирования угла? Или брать наждачку бОльшей зернистости и не заморачиваться (80ку к примеру)?

quote:

Originally posted by Acckiy:

А есть ли смысл смотреть камни от Тайдеа? Или все же лучше взять F320KK и F600KK от гриндермана?

лучше от гриндермана.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Для AUS8 я бы, пожалуй, предпочёл камни на основе карбида кремния (KK).
Камни для финиша лучше взять чуть более твердые, чем обычно.

quote:

Originally posted by Acckiy:

Имеются кохонные ножи из стали AUS-8.
Какой набор камней от гриндермана можете посоветовать.

Для AUS8 я бы, пожалуй, предпочёл камни на основе карбида кремния (KK).
Камни для финиша лучше взять чуть более твердые, чем обычно.

quote:

Originally posted by kamchatka77:

а Dino-lite am413zt(zts),не сможет перекрыть все потребности контроля?

не знаю...

когда точишь и кругом грязь, суспензия и всё такое
как-то рука не поднимается брать этот микроскоп грязными руками... жалко его.

Поэтому предпочитаю иметь лупу для оперативного контроля.

А микроскоп использовать для тех случаев, где возможностей лупы уже не хватает.

quote:

а Dino-lite am413zt(zts),не сможет перекрыть все потребности контроля?

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Это типа янагибы с дебой?

да, если Вы имеете в виду традиционную форму этих ножей.

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Мне бы хотелось иметь универсальный набор камней, но только для японских ножей выше 60 роквелов.

ну я уже поделился выше своим практическим опытом в плане подбора камней.
То, что я перечислил (KING HYPER, BESTER, отчасти CHOSERA)
как раз отличается от прочих универсальностью, т.е способностью справляться с самыми разными видами сталей.

А что касается "выше 60HRC", то при выборе камней это плохой критерий.
Так как инденторная твёрдость сама по себе ничего не говорит ни о матрице и её структуре, ни о типе и характере распределения карбидной фазы,
ни о твёрдости и прочих характеристиках этой карбидной фазы.
Это что-то типа "средней температуры по больнице".

Взяв, скажем широгами, VG10 и SG2 с твердостью 61-62HRC у всех трёх
подбор камней для их заточки и оптимальная стратегия будут разными.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

скорее STANDARD ( 硬度：標準 )

По моим наблюдениям, опыту и размышлениям мягкий KING HYPER ( 軟質 包丁用 ) задуман для тех,
кто точит традиционные Wa-Houchou ( 和包丁 ) с наварной хагане по спуску.

Чтобы при контакте с дзигане не было задиров и чтобы внешний вид получался аутентичный,
как-бы матированный с выраженным контрастом между хагане и дзигане ( kasumi ).

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Какой King hyper будет для моих ножей оптимальным, soft или Standart?

скорее STANDARD ( 硬度：標準 )

По моим наблюдениям, опыту и размышлениям мягкий KING HYPER ( 軟質 包丁用 ) задуман для тех,
кто точит традиционные Wa-Houchou ( 和包丁 ) с наварной хагане по спуску.

Чтобы при контакте с дзигане не было задиров и чтобы внешний вид получался аутентичный,
как-бы матированный с выраженным контрастом между хагане и дзигане ( kasumi ).

forummessage/224/50

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Хотелось бы уточнить об переходном камне для моих ножей. Какой 3000 вы посоветуете? Нужен ли 5000 для более плавного перехода?

у меня в этой нише в основном используются природные камни.
Аото и Аваседо. Иногда Микава Широ-Нагура. Иногда SUITA.

Иногда в специфических случаях Naniwa Super Stone #3000.
После него можно сразу, минуя #5000, переходить на #8000.

Особенно если знакомы с техникой описанной в конспекте семинара Дмитрича по заточке на приспособлениях:
forummessage/224/89
или аналогичной ( микроподвод, 小刃止め и т.п ): forummessage/224/89

forummessage/224/89

Какой King hyper будет для моих ножей оптимальным, soft или Standart?

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Неужели между King deluxe и King Hyper Такая разница что стоит покупать другой камень при одинаковой зернистости?

для меня эта разница очень велика
поэтому у меня есть и HYPER и DELUXE и ещё несколько других #1000

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Может Bester 1000 подойдет?

не знаю. не сравнивал.

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

И где взять этот Hyper? На металмастере ничего нет такого?

поищите тут тему про KING HYPER
поиск по форуму вот тут: forummisc/search/22
в ней в этой теме были ссылки на очень хорошие предложения на Rakuten

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

KITAYAMA 8000 лучше чем Naniwa super stone 8000? Можете посоветовать что-то универсальное что подойдет и AS и R2, VG10?

из этих двух я бы однозначно предпочёл KITAYAMA #8000

И в общем-то он подходит для всех трёх перечисленных Вами сталей.

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Просто я думал что со временем спуски меняют угол и придется их ровнять грубыми камнями.

Вы умеете это делать?
Есть опыт?

Если нет, то лучше не пытайтесь делать это с дорогими ножами.

По этой причине я боюсь советовать грубые камни тем, в чьей квалификации хоть чуть-чуть сомневаюсь.

На мягком #1000 типа KING HYPER soft по-крайней мере можно ещё что-то исправить, а после #220 любая ошибка будет стоить очень дорого.

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Натуральные камни это как кот в мешке, но если максимальную остроту без них из ножа не выжать, то что именно посоветуете?

советую взять на ум, что каждый натуральный камень уникален по свойствам.

Поэтому лучше прежде покупки пробовать его в работе.

Если бываете временами в Японии, то лучше заскочить самому к Morihei ( в Токио ) или к подобному продавцу с хорошей репутацией
и попросить чтобы Вам помогли подобрать камень под Ваш нож(и). Нож лучше иметь при себе.

Информацию о том кто такой Morihei и прочее о продавцах можно почерпать вот тут:
forummisc/search/22

и вот ещё одна тема: forummisc/search/22

KITAYAMA 8000 лучше чем Naniwa super stone 8000? Можете посоветовать что-то универсальное что подойдет и AS и R2, VG10?

Сам с ножами обращаюсь бережно как меня в свое время японцы научили. Если что-то другой на моей кухне берет мой нож(даже посмотреть), то тут же получает леща. Просто я думал что со временем спуски меняют угол и придется их ровнять грубыми камнями.

Думаю приобрести комбинацию 1000\3000\8000 только вот не могу определиться с производителями. Натуральные камни это как кот в мешке, но если максимальную остроту без них из ножа не выжать, то что именно посоветуете?

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Можно ли обойтись без натуралов для хорошего финиша?

мой опыт показал, что финиш на правильно подобранных НАТУРАЛЬНЫХ камнях
очень благотворно воздействует что на AOGAMI, что на VG10

AOGAMI после такого финиша перестаёт выкрашиваться и приобретает более высокую стойкость. А значит точить её надо будет реже и Ваше время будет уходить на что-то более полезное.

Срок службы ножей при таком подходе существенно увеличится.
Так как они будут меньше "утачиваться".

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Нужны ли грубые камни(те что до 1000) если заточка одних и тех же ножей производится часто? или 1000 хватит?

если Вы бережно обращаетесь с Вашими ножами,
то скорее всего сможете обходиться и без грубых камней.

Но #1000 нужен обязательно.
И для VG10 c AOGAMI лучше бы взять что-то получше, чем KING DELUXE.

quote:

Originally posted by fibbonachy84:

Какие камни и какой зернистости посоветуете для данного набора ножей?

какой набор будет оптимальным не знаю.

У меня набор такой:
KING HYPER #1000 ( стандартный )
BESTER #2000 ( см. выше, там есть фото и ссылки )
дальше что-нибудь натуральное
или хотя бы "полунатуральное", например KITAYAMA #8000.

для Аогами и всяких очень твердых углеродистых сталей предпочтительны "мягкие" камни, типа NANIWA SUPER STONE.

для VG10, SG2, R2 и т.п. лучше всего подходит NANIWA CHOSERA.

для Arcos и подобных ему вполне хватит KING DELUXE,
и более того, я бы предпочёл не использовать камни для хороших ножей для заточки не пойми чего, чтобы не портить форму и лишний раз не выравнивать.

Какие камни и какой зернистости посоветуете для данного набора ножей? Я уже имею в наличии King deluxe 1200 И какуюто комбинашку 1000/3000 которую купил в тоджиро до кризиса за 1500р( на ней хорошо точатся только дешовые ножи). Сам думаю взять наниву чосеру или супер стоун 3000 и 8000.

Можно ли обойтись без натуралов для хорошего финиша?

Нужны ли грубые камни(те что до 1000) если заточка одних и тех же ножей производится часто? или 1000 хватит?

quote:

Originally posted by olegcok:

подскажите плиз, что за камни BESTON
не BESTER ли вы имеете ввиду?

Благодарю! действительно я допустил ошибку.

BESTER ( ベスター セラミック砥石 #2000 )

вот такой:
http://www.metalmaster-ww.com/product/54

quote:

потом BESTON #2000

quote:

Originally posted by hanscom:

чем точить кухню из VG-10, ламинат дамаск, спуски линза. На APEX-е наверное не стоит? Какой камень выбрать? Алмазы не подойдут? Как быть со спусками(линза)? Заранее спасибо за ответ.

спуски точить не надо.

EDGE PRO APEX подойдёт.

алмазы не советую.

Камень я бы взял NANIWA CHOSERA #400, далее #1000
потом BESTER #2000, а дальше что-нибудь натуральное... или KITAYAMA #8000

если нож не сильно затуплен, то можно обойтись без #400, начиная сразу с #1000.

если пользоваться аккуратно, до до заточки спусков дело не дойдёт.
Вполне сможете обойтись небольшими аккуратными фасками.

А дальше советую прочитать конспект:
forummessage/224/89

и подробно изучить семинар Дмитрича по заточке на приспособлениях:
forummessage/224/89

Там есть прекрасное объяснение того, как на APEX затачивать ножи с "линзой".

quote:

Originally posted by BRATUHABORIS:

Подскажите можно ли использовать для правки ножа в полевых условиях камень яшмы технической карманной
или для этих целей больше подойдет керамическая косточка от Lansky? Или что-то другое посоветуете?

косточка мне не понравилась... хотя за неимением лучшего и она подойдёт.

яшма --- это уже лучше, но она не со всеми сталями работает, и абразивная способность у неё небольшая.

если бы у меня был выбор, то смотрел бы в сторону серого байкалита (-туфита), арканзаса и керамики марки IDAHONE.

quote:

Originally posted by Hunter031:

что прикупить для контроля за рк?

разумный минимум --- пальцы, ногти и глаза у Вас уже есть.

Про риски, шорох и пробу по ногтя уже довольно было сказано.

Чтобы восполнить недостаток зрения полезно может быть ещё хорошее освещение, лупа 10-15 крат и если средства позволяют, то и микроскоп.

В отношении микроскопа не нужно гнаться за высокой кратностью.
На мой взгляд достаточно 40 или 60 крат. Да и 20 или 30 тоже будет очень неплохо.

Важнее кратности качество оптики и способность достоверно без искажений передавать "картинку".
Поэтому приоритет за качественной оптикой, а не за высокой кратностью.

Если есть возможность взять бинокулярный микроскоп, то это тоже хорошая идея.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Пара вопросов, что это за бруски и по каким сталям их можно применять?

это не бруски, это круги для наждака.
http://bosch.vseinstrumenti.ru...sch_2608600109/

Эффективно работают при высокой скорости и приличном давлении.

Для ручной неторопливой заточки едва ли годятся.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

да, это обдирка
хотя пожалуй не грубая.

Грубая --- это F36, F60 и т.п.

Сам такую зернистость использовал только в виде шкурки, да и то не очень быстро работает, по ножам можно и чуть тоньше. Даже 60 больше пашет, чем режет...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by basp07:

КК230- не грубая обдирка?

да, это обдирка
хотя пожалуй не грубая.

Грубая --- это F36, F60 и т.п.

quote:

Originally posted by orBBer:

например если я на апексоиде (хапстоун) грубую обдирку (стали в основном порошки с ~60 ед по роквелу) делаю веневскими алмазами 100/80 и 50/40, далее перехожу на гриндермановский сет из КК (F230, F400, F600, F1000), то есть ли разница чем мне финишировать и делать доводку - блэк хард арканзас или например какая-нибудь яшма..

quote:

Originally posted by Hunter031:

Есть желание взять полтавские алмазы(под апекс), но в каком зерне? Дилема! 125/100, 63/50, 40/28, 20/14, 10/7, 5/3, 3/2
Либо : 100/80, 50/40, 28/20, 14/10, 7/5, 3/2
Что посоветуете?

ничего не посоветую.

Потому что у меня нет опыта работы с этими полтавскими алмазами под апекс.
А давать советы о том, что не проверил на своём опыте считаю неприемлемым.

Про полтавские эльборы тоже ничего не знаю.
С ними у меня тоже не было опыта.

quote:

Originally posted by Hunter031:

Может какие камни на финише?

мой опыт показал, что на финише лучше получается выполнять работу используя НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ,
такие как арканзас, байкалит, котикул, Escher, яшма, сланцы и японские натуральные камни.

quote:

Originally posted by vovchiklj:

Вы об этом же подумали?

нет, о другом.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

...
У меня есть некоторые догадки... по поводу того почему на практике длинный переход
от 50/40 на 3/2 действительно может давать лучший результат...
но пока удержусь от того, чтобы их высказывать... они очень смутные.

Лучше сначала проверить самому на деле.

Вы об этом же подумали?
На фото довольно образное сравнение, реальность угловатее и риски мелкие меньше будут...
А от стали только масштаб меняться будет...

имеет ли значение для выбора абразива для финиша и доводки то, какими именно абразивами осуществлялась грубая заточка?

например если я на апексоиде (хапстоун) грубую обдирку (стали в основном порошки с ~60 ед по роквелу) делаю веневскими алмазами 100/80 и 50/40, далее перехожу на гриндермановский сет из КК (F230, F400, F600, F1000), то есть ли разница чем мне финишировать и делать доводку - блэк хард арканзас или например какая-нибудь яшма..

если нет разницы, то что вы посоветуете из абразивов?
если разница есть, то в чем она заключается (на приведенном примере)?

З.Ы... прошу прощения если написал сумбурно или вовсе какую-нибудь ересь. я пока только пытаюсь разобраться.

quote:

Originally posted by Асвитол:

скажите вот сейчас мы с благодарностью вспоминаем продукцию нортон, пайк...

а вот какие по Вашему мнению производители абразивов из ныне существующих(уровня премиум или малоизвестные но перспективные)

те производители, которые смогут выжить в той катастрофе, что надвигается
вернее те из них, что смогут полностью локализовать своё производство.

что касается Японии, то у неё есть реальная перспектива уподобиться Курску
вместе со всеми тамошними производствами.

quote:

Originally posted by Асвитол:

Где и какие перспективы видите Вы?

на ближайшие 3-4 года очень мрачные перспективы, потом, возможно будет полегче.

и думаю, что так будет не только здесь в России, но и на родине PIKE и NORTON и в тех местах, где добывали ESCHER и много ещё где.

если планируете продолжать заниматься заточкой, то полезно на этот период иметь хотя бы небольшие запасы самых необходимых расходников
и отдавать предпочтение простому надёжному ремонтопригодному оборудованию ( по возможности максимально автономному ),
так как ситуация будет складываться так, что мы лишимся и тех скромных возможностей по приобретению, что имели.

И те местные производители, которые зависят от закупки импортных компонентов тоже могут вскоре пострадать.

---

слова не мои... но склонен им верить.
Сказанное там про ЕС применимо во многом и ко всему пост-советскому пространству.
Ошибки те же. Пустили козла в огород.
И последствия тоже мало чем будут отличаться.

quote:

Не нужно быть пророком, чтоб увидеть, что дни Европы сосчитать на пальцах можно.
Такого экономического краха не забудет наше поколение это точно.
Дни Европы сочтены.
Она себе сама вырыла яму. Но есть и пророчество ( Книга пророка Даниила ).
Европа разрушится - разобьётся вначале на куски.
Потому как действовали они изначально по плану - ...
... - вначале создать одно большое государство, собрать воедино как в конструкторе - страны,
на которых можно поживиться, а затем - одним махом 'перекрыть им всем кислород'.
Кислород для них - это деньги.
Но деньги их это большааая легенда...

Как заманивали страны в ЕС?
А вот так : берите кредиты, устраивайте гос.структуры, установите контроль над агрокомплексом,
дайте войти внешним вкладчикам, чтоб развить ваши производства.

Сырок такой в мышеловке в общем.
Берите кредиты - покупайте, стройте дома, покупайте автомашины, яхты, берите, живите по меркам.
Жить лучше в городе - в городе есть где развлекаться.
Отдыхайте за границей, посмотрите сколько вокруг не знакомого вам...
Не в долгах ли вы сейчас, как в шелках? А долги нужно отдавать..
Ну что по их плану или нет вышло?
Очень даже всё у них слаженно получилось.
А вот теперь пришло время отдавать долги.
Точка.

Вот только один вопрос всегда возникает:
а у кого это такие деньжищи водятся?
Кто способен занимать десяткам государств?
Когда вы найдёте ответ, вы найдёте и свои ошибки.

[Одно немного радует, скоро увидите, что та же Германия,
которая имеет мыльный пузырь в резерве, взорвётся как огромная невидимая бомба. (смотрим на Deutsche Bank)
В Германии сработает 'бумеранг' Германия перехитрит сама себя.
Так кто же этот кто то, кому должны все страны ЕС?
Только в руках нескольких человек собраны все финансы, вернее золото.
Это та невидимая элита мира.

...

Постепенно входит в силу экономический кризис.
Куда расчитано нанести удар в первую очередь?
По развитию промышленности и агрокомплекса.

Вот для того и нужен кризис, чтоб государства перестали производить.
Если не производить - то приходится покупать.
Нет ресурсов покупать - заклейте рты.
Будет очень жёстко введена последняя фаза экономического кризиса.
Особенно у нас в Греции.
Вплоть до того, что на острова не будут доставляться никакие продукт и лекарства,
потому что не будет топлива для кораблей и самолётов.

Поэтому я и говорю, и надеюсь дойдёт эта запись ко многим - запасайтесь продуктами - ведь бобовые и мука пока недорого стоят.

...

И вот так начнётся та война, о которой мы все говорим уже несколько лет.
Война между такими странами как Россия, Китай, Япония ,Турция, Америка и ведущая тройка Европы.
Конечно же ЕС сумеет втянуть в войну все страны Европы, которые поддерживают НАТО.

Вот тогда прийдёт неисправимое горе.
Люди просто не будут знать, что им делать.
Воевать осознанно идти не захотят большинство.
Но и мобилизация произойдёт в жёстком режиме.

Тогда, скажем изначально, какое государство, какая страна, сможет производить достаточное количество продуктов?

То количество, которое производилось для продаж.
Изначально постараются прекратить торговлю зарубеж,
а потом уже и для своих народов у них не будет хватать продуктов.

Конечно вы понимаете, что сейчас в 80 случаях из 100,
почти во всех странах, на прилавках магазинов все продукт завозные.
Поставщиков единицы.
Мы не будем сейчас их перечислять, все и так их знают.
Вот за несколько лет, они организовали структуру контроля над продовольствием.
И организовали они её целенаправленно, и для определённого времени - им контроль над питанием нужен на время войны, ...

...

И вот во время войны случится коллапс.
Голодные и полусумасшедшие от голода и страха люди, будут добывать себе еду и с оружием в руках.
Потому что об этом правители тоже позаботились...

Потом внезапно развязавшаяся война, как бы утихнет.
Но не прекратится совсем. Она перейдёт в гражданские войны.
Внутри государств.
Пылать будут все страны.
Горько это слышать, страшно за людей.

...

остальной текст, кому интересно, можно "нагуглить".

quote:

Originally posted by rean81:

s90v - пойдут ли для нее керамические стерженьки идахон для правки??

не знаю. Так как не проверял.

У меня нет ножей из CPM S90V.

quote:

Originally posted by vitaly577:

,насколько я понял камень достаточно редкий.

камень не редкий,
ещё в советское время из него делали разные бруски

сейчас можно встретить как наследие советских времён, так и новодельные бруски ничем особо не уступающие советским.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

на выставке "Клинок" в Москве в Сокольниках
они продавались и весьма недорого.

Также были в магазине Ru-CHEF ( вроде как и до сих пор там есть в наличии ):
http://www.ru-chef.ru/product/...t-dlya-edge-pro

В магазине Ru-CHEF только в формате апекс,на клинке последнем я был, но тогда о байкалите ещё мало слышал,насколько я понял камень достаточно редкий.

quote:

Originally posted by vitaly577:

Именно серый туффит?

да.

quote:

Originally posted by vitaly577:

А обычный байкалит не подойдет?

думаю, что тоже подойдёт.
Но качество кромки будет другое.

quote:

Originally posted by vitaly577:

Может быть Вы подскажете где можно купить такой камешек?

на выставке "Клинок" в Москве в Сокольниках
они продавались и весьма недорого.

Также были в магазине Ru-CHEF ( вроде как и до сих пор там есть в наличии ):
http://www.ru-chef.ru/product/...t-dlya-edge-pro

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

сейчас бы взял для финиша MBS-26 серый байкалит-туффит.

Он бы дал весьма агрессивную кромку и при этом достаточно стойкую.

Именно серый туффит? А обычный байкалит не подойдет? Просто я нашел этот камень только в формате апекс, а полноразмерные нашел у golema но только обычные зеленые не туффиты. Может быть Вы подскажете где можно купить такой камешек? С уважением.

quote:

Originally posted by Serge Ant:

Сталь Х12МФ, кованая (Федотов)

quote:

Originally posted by basp07:
40Х13

quote:

Originally posted by Serge Ant:

Попробуйте убедить в этом бочковую селёдочку...

quote:

Originally posted by Serge Ant:

Х12 для кухни - не лучший выбор.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Если уж докупать камень с зернистостью тысячника, то не лучше ли с такой углеродкой для работы в районе дзигане использовать Naniwa SS?

Naniwa Super Stone #1000 очень хорошо работает по стали Аогами-Супер
и т.п. твёрдым углеродистым сталям

но это довольно мягкий камень
и он хорошо себя проявляет на большой площади контакта.

для мягкой и вязкой стали ( особенно нерж. ) при работе по узкой фаске ( малой площади контакта ) Naniwa Super Stone #1000 на мой взгляд не подходит.

quote:

Натуралы - это здорово, только вот цены в надежных местах не радуют, а в ненадежных лотерея еще та.

А как в этом плане себя показывают Arashiyama, Kitayama?

Особено интересует момент ощущения контроля, так как камешки довольно мягкие по описанию, можно вместо финиша получить хороший завал.

Вам случалось на них работать?

у меня есть и Arashiyama и Kitayama
они весьма неплохи,
если сравнивать с обычными синтетическими камнями
но они в самом деле мягковаты и похожи больше
на синтетические искусственные ( например на NANIWA SUPER STONE )
чем на натуральные

при малой площади контакта Kitayama и прочие подобные
легко крошатся, задираются и заваливают РК,
выполнить на них тонкую микрофаску затруднительно, а иногда и вовсе невозможно ( для мягкой стали, типа простой безродной нерж )

арканзасам, байкаитам и твердым японским натуральными камням типа Nakayama
составить конкуренцию и выступать в качестве полноценной замены эти искусственные *-yama не могут ( ВООБЩЕ НИКАК! ).

к тому же ещё есть проблема с засаливаемостью ( при работе по мягкой стали ) и обновляемостью --- приходится часть прибегать к натирке и принудительно освежать поверхность... у натуральных камней такой проблемы нет.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

отучайтесь уже сваливать в одну кучу множество вопросов.

Я не нанимался к Вам консультантом на полную ставку,
и времени свободного не так много,
поэтому извините, но с остальными вопросами если и отвечу, то не сегодня и не завтра.

Спасибо Николай. Извините, впредь буду скромнее)

quote:

Originally posted by vitaly577:

помниться как то на семинаре Вы говорили о борьбе с заусенцем на стали mbs-26, стало быть точили ножи с такой сталью, вопрос собственно про финиш и суперфиниш данной стали, какие из натуральных камней лучше использовать исходя из Ваших наблюдений. Сам пробовал Арканзас траслюцент и Драконий язык, последний понравился больше, неплохая стойкость но как по мне слишком агрессивная рк.

сейчас бы взял для финиша MBS-26 серый байкалит-туффит.

Он бы дал весьма агрессивную кромку и при этом достаточно стойкую.

quote:

Originally posted by pavel2555:

Для разрезания выходит плюс, а для таких операций, как чистка картошки к примеру, уже есть разница в пользу предыдущего этапа, до работы на тонком арке. Или так и должно быть?
Натуралы - это здорово, только вот цены в надежных местах не радуют, а в ненадежных лотерея еще та. А как в этом плане себя показывают Arashiyama, Kitayama? Осбено интересует момент ощущения контроля, так как камешки довольно мягкие по описанию, можно вместо финиша получить хороший завал. Вам случалось на них работать?
Если уж докупать камень с зернистостью тысячника, то не лучше ли с такой углеродкой для работы в районе дзигане использовать Naniwa SS?

отучайтесь уже сваливать в одну кучу множество вопросов.

Я не нанимался к Вам консультантом на полную ставку,
и времени свободного не так много,
поэтому извините, но с остальными вопросами если и отвечу, то не сегодня и не завтра.

quote:

Originally posted by pavel2555:

Как бы отзывов по мягкому кингу все же нет, только логика или вы для себя брали King Soft?

у меня есть обе разновидности KING HYPER #1000 --- и стандартная и мягкая для ножей.

quote:

Originally posted by pavel2555:

Воможен ли скачок для таких сталей с синтетики 2000 на Okudo Suita?

да.

quote:

Originally posted by pavel2555:

А есть смысл на такой стали с такой твердостью делать микроподвод?

для Aogami-Super?

безусловно да.

quote:

Originally posted by pavel2555:

Я так понимаю стойкости у таких сталей хватает, а от дурака не убережет.

стойкость она двусоставная --- устойчивость с деформации ( смятию ) и устойчивость к выкрашиванию ( скалыванию ), есть ещё третья сторона --- коррозионная стойкость... но сейчас это не так важно.

и если по первому пункту сомнений нет, то по второму у Аогами всё не так просто и однозначно.

и потому микроподвод настоятельно рекомендуется
так как он очень хорошо предотвращает микросколы и
позволяет избежать быстрой деградации кромки из-за хрупкого разрушения.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

ничего против этих камней не имею
сам такими пользуюсь.

Но работать по всему спуску лучше не King Hyper Hard 1000, а мягкой его разновидностью, на которой японцы даже специально пишут, что она предназначена для кухонных ножей ( подразумевая, как мне кажется именно работу по всему спуску, когда затрагивается и дзигане ).

Однако при заточке по фаске, когда затрагивается только хагане, твердый KING HYPER #1000 вполне справляется с Аогами.

Большое спасибо. А есть смысл на такой стали с такой твердостью делать микроподвод? Я так понимаю стойкости у таких сталей хватает, а от дурака не убережет. Не подскажете толковое видео по технике его исполнения? У меня пока не очень получается этот этап, так как острота немного падает, хоть и возростает агрессия. Контроль заусенца проверял строганием сосновой доски.
Для разрезания выходит плюс, а для таких операций, как чистка картошки к примеру, уже есть разница в пользу предыдущего этапа, до работы на тонком арке. Или так и должно быть?
Натуралы - это здорово, только вот цены в надежных местах не радуют, а в ненадежных лотерея еще та. А как в этом плане себя показывают Arashiyama, Kitayama? Осбено интересует момент ощущения контроля, так как камешки довольно мягкие по описанию, можно вместо финиша получить хороший завал. Вам случалось на них работать?
Если уж докупать камень с зернистостью тысячника, то не лучше ли с такой углеродкой для работы в районе дзигане использовать Naniwa SS?
Как бы отзывов по мягкому кингу все же нет, только логика или вы для себя брали King Soft?
Воможен ли скачок для таких сталей с синтетики 2000 на Okudo Suita? Имею ввиду, получится ли зачистить риски от предыдущего абразива за вменяемое время, если на суспензии того же Suita?

quote:

Originally posted by pavel2555:

Едет ко мне кухонничек petty из Aogami Super. Твердость 62-63. Зная, что на вашей кухне также есть ножи из Aogami, хотелось бы узнать ваш заточный сет, а также можно ли исплользовать по этой стали уже имеющиеся у меня заточные камни и чем расширить мой сет)
Что есть в арсенале: King Hyper Hard 1000, Bester 2000. Также имеются вашита, Arc Soft и Trans и керамика, но они наверное не лучший вариант.
Если конкретней, то подойдет ли King Hyper и Bester под такую углеродку и если да, то что взять на финиш либо натурального, либо искусственного.
Также интересен избитый вопрос о градусах. Понимаю, что тут все зависит от пользователя, но все же какой диапазон плюс минус советуете, чтобы "раскрыть потенциал". Работа планируется по всему в меру, без костей и подобного конечно)
Обух в райне 2,4-2,7. Сведен должен быть хорошо - Kurosaki AS.

очень коротко: для Aogami Super, чтобы предотвратить сколы и выкрашивание очень важно тщательно убирать все "острые риски" с кромки,
поэтому для финиша и префиниша крайне желательны мягкие ( "твёрдое на мягком" ) природные камни с неострым зерном.

Я предпочитаю Aoto и Suita.

На супер-финише ( тончайшая микрофаска ) неплохо себя проявили тщательно доведёные арканзас и байкалит.

quote:

Originally posted by pavel2555:

Если конкретней, то подойдет ли King Hyper и Bester под такую углеродку...

ничего против этих камней не имею
сам такими пользуюсь.

Но работать по всему спуску лучше не King Hyper Hard 1000, а мягкой его разновидностью, на которой японцы даже специально пишут, что она предназначена для кухонных ножей ( подразумевая, как мне кажется именно работу по всему спуску, когда затрагивается и дзигане ).

Однако при заточке по фаске, когда затрагивается только хагане, твердый KING HYPER #1000 вполне справляется с Аогами.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

а что это за тест был?

50 застругиваний сухой еловой деревяжки, пара толстых журналов~10-12мм,остаток стропы ~ 50-60см и снова бумага и бритье предплечья.

quote:

Originally posted by vitaly577:

нож был не мой, и клиенту не терпелось получить свои ножи до майских праздников.

в таких случаях нет смысла воплощать в заточке перфекционистские фантазии.
Что свои, что чужие.
Достаточно получить "уверенно режет бумагу" и не перестаёт её резать после строгания деревяшки.

Считаю, что этого достаточно.

quote:

Originally posted by vitaly577:

после комбинированного теста показал неплохую стойкость, после чего был благополучно передан нетерпеливому заказчику...

а что это за тест был?

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

а что удерживает Вас от того, чтобы взять
да и проверить и сравнить на практике оба варианта?

Удерживало то, что нож был не мой, и клиенту не терпелось получить свои ножи до майских праздников. Объяснять ему что быстро и хорошо- это не про заточку было бесполезно. В итоге я не стал заморачиваться с перерезанием волоса на весу, нож получил обычную 8000# заточку с доводкой на Транслюценте и после комбинированного теста показал неплохую стойкость, после чего был благополучно передан нетерпеливому заказчику...

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Год назад купил. Никуда продавец не девается

год назад камни эти были в изобилии
но где-то пол-года назад был момент, когда они вдруг пропали из обоих хозяйственных... ну, то есть именно камни марки LUYU.

что было дальше не знаю, давно уже не был в тех магазинах.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
на москворецком рынке, у продавца абразивов где-то в центре рынка, той что под куполом.

quote:

Originally posted by Serge Ant:

несколько раз наталкивался на торговую марку LUYU, а в продаже с наскоку не нашёл (правда, дальше первой страницы Яндекса и не лазил). Эти камни ещё продаются?

я покупал камни марки LUYU в хозяйственных магазинах, вот в этих двух ( в Москве ):
http://www.farbors.ru/moskva/s...do-na-vdnh.html
http://www.farbors.ru/moskva/s...aveli-d-12.html

также слышал от людей о том, что они продаются где-то на москворецком рынке, но где там именно и кем не знаю, я там давно уже не был...

вот одно из конкретных упоминаний про этот рынок:

quote:

Нашел я их на москворецком рынке, у продавца абразивов где-то в центре рынка, той что под куполом.
Он лентами да дисками в основном торгует.

Просто подошел и спросил, нет ли чего интересного.

forum.guns.ru

торгуют ли этими камнями в Интернете или где-то ещё я не знаю.

quote:

Originally posted by nikdimonn:

По цене самые экономичные в наличии следующие варианты:
Suehiro S-3000W #3000/1000
Suehiro M-3000W #3000/1000
Suehiro SH/W-42 #3000/1000
Какой из них более подойдет под мои нужды?

не знаю.

я не сравнивал эти камни.

quote:

Originally posted by nikdimonn:

Есть ли смысл рассматривать более дешевый вариант - китайцев? Например Taidea #3000/1000?

сильно сомневаюсь...
на мой взгляд Taidea #3000/1000 не стоят тех денег, которые за них просят.

уж лучше LUYU, что-нибудь из советских запасов или от завода ИНФ-Абразив ( под марками Рубанков или GRINDERMAN, они по-моему получше и пополезнее чем TAIDEA будут)

quote:

Originally posted by nikdimonn:

можете посоветовать чем поаккуратнее доводить кромку японских кухонников на первых парах?

для слегка подправить - доводить ( по микрофаске ) из бюджетного и доступного подойдёт серый байкалит-туфит ( для AUS-8 ) или зелёная яшма ( очень хорошо работает для VG10 )

для подточить --- самый бюджетный вариант это LUYU #600
его надо почаще выравнивать и следить за состоянием поверхности
и он очень хорошо тогда будет справляться с работой.

Хочу поучиться заточке на водных камнях. В арсенале ножи из сталей: VG-10, AUS-8, 100x13.
Для первых экспериментов хочу взять комбинированный камень 1000\3000 grit.

По цене самые экономичные в наличии следующие варианты:
Suehiro S-3000W #3000/1000
Suehiro M-3000W #3000/1000
Suehiro SH/W-42 #3000/1000
Какой из них более подойдет под мои нужды?

Есть ли смысл рассматривать более дешевый вариант - китайцев? Например Taidea #3000/1000?
Или вышеобозначенные японцы всё равно будут интереснее?

И последнее: можете посоветовать чем поаккуратнее доводить кромку японских кухонников на первых парах?

С уважением,
Дмитрий

quote:

Originally posted by vitaly577:

В любом случае думаю добиваться слишком тонкой кромки на охотничем раздеочном ноже с геометрией рубящего тесака смысла не имеет?...

а что удерживает Вас от того, чтобы взять
да и проверить и сравнить на практике оба варианта?

quote:

Originally posted by Lara_Nojinsk:

Очень хочется узнать ваше мнение.
Как правильнее и на чем лучше затачивать серповидной формы ножи с односторонней заточкой.

насчёт "правильней" не берусь давать 100% гарантию,
но EDGE PRO APEX с узкими брусками
у которых скруглены рёбра ( т.е. сделаны радиусные фаски )
вполне справляется с заточкой подобных ножей ( при заточке с той стороны где фаска )

Плоскую сторону ( без фаски ) крайне желательно не трогать грубыми абразивами
но ограничиться на ней чем-то тонким для снятия заусенца ( арканзас, байкалит и т.п. предпочтительно натуральное и достаточно твёрдое )
поднимать чуть-чуть угол на 2-3 градуса или меньше с плоской стороны допустимо
для этого уместно использовать технику с подклеиванием ленты ( taping ) на манер того, как это делают иногда при заточке бритв.

За неимением тонких натуральных камней заусенец снять можно и просто абразивной пастой (ГОИ и т.п. ) нанесённой на дощечку, МДФ, строп или кожу, но это хуже.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Однако, судя по содержанию вольфрама и углерода склонностью тонкую кромку давать
эта сталь едва ли будет обладать

quote:

Originally posted by vitaly577:

стоит ли доводить ХВ5 до строгания волоса или там тоже будет нестабильная кромка?

не сталкивался с такой сталью. не было опыта.

Однако, судя по содержанию вольфрама и углерода склонностью тонкую кромку давать
эта сталь едва ли будет обладать.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

у VG10 довольно крупные карбиды
из-за них добиться получения тонкой кромки сложнее,
хотя всё-таки возможно

но кромка будет нестабильной.

У Sandvik 12C27 карбидов почти что вообще никаких нет
а те, что есть очень очень мелкие.
При правильной термичке получим чистый мартенсит.

quote:

Originally posted by тотпарень:

Вот такой вопрос: есть ли что то из НЕ водных камней (пусть даже будет масло, но не вода) что будет справляться с перекалом не выкрашивая.
#1335 IP

quote:

Originally posted by тотпарень:

есть ли что то из НЕ водных камней что будет справляться с перекалом не выкрашивая.

quote:

Originally posted by щаспою:

. Нужно подровнять сюиту .Можно ли это сделать на порошках кк?

можно.

quote:

Originally posted by щаспою:

Подумал: " а вдруг в поры попадет."

ничего ужасного не случится.

зерно КК довольно хрупкое и легко разрушается, долго не продержится, даже если и попадёт.

Гораздо хуже будет, если в поры попадёт алмазное зерно.
А такое тоже случается... посмотрите в блоге у Todd Simpson
там у него было про приработку алмазных пластин...

quote:

Originally posted by щаспою:

Каким алмазом выбивать суспензию из твердого камня и на какой зернистости остановиться при доводке камня 5+?

для SUITA обычно подходит 320 грит. Но с осторожностью...

для твёрдых Аваседо я бы не советовал пользоваться алмазами для наведения суспензии вообще. Пользуйтесь лучше Микава Широ Нагура или томо-нагура.
С ними меньше проблем и меньше опасностей.

Досталось несколько ножей от Tramontina Century: топорик-накири, версия дебы, сантоку и гибкий филейник. Ножи в достаточно хорошем виде, но абсолютно тупые: по кромкам есть совсем небольшие микросколы, кажется что совсем провалены углы заточки - фасок толком не видно, уголок на филейнике сильно загнут влево.

Встал вопрос заточки, для уверенного кухонного пользования и удовольствия (понял, что ножи хорошие и их можно с успехом точить до славной остроты).

Сам пользуюсь обычным одноразовым китаем. Затупились - выбрасываю. Никогда не задумывался над заточкой и пониманием ножевого дела. А тут загорелся!
Вчера после бессонной ночи и дня на форуме заказан Suehiro skg-27 #1000/3000.

Скажите пожалуйста стоит-ли еще что-то докупить для начального освоения заточки на камне? Полезен будет держатель угла заточки и камень #400 или #600
Какие нюансы существуют при работе с данным камнем и типом стали данной марки и серии?

Посмотрел несколько полночасовых видео, но пока очень много вопросов, как приступить к этому интересному хобби!

Буду благодарен за любые ответы и наставления! Большое спасибо!

quote:

Originally posted by Kissat:

почему некоторые камни лучше работают с маслом? при работе с водой результат намного хуже.

потому, что вода мокрая
а масло маслянистое.

комплекс физико-химических и механических свойств у них сильно отличается
они по-разному взаимодействуют с абсорбированным слоем, оксидной плёнкой и ювенильной поверхностью маталла, у них разное поверхностное натяжение, разная вязкость и т.д.

да и сами масла друг от друга тоже изрядно могут отличаться...

quote:

По характеру работы Kitayama похожа больше на синтетические камни, но несколько приятней их.

На натуральные характер её отделки и ощущения при заточке совсем не похожи.

Большое спасибо.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

вот это уже лучше.
это уже внушает доверие.

посмотрите тему: forummessage/252/13

Большое спасибо

quote:

Originally posted by vitaly577:

Доброго времени суток Николай, хотелось узнать ваше мнение по поводу продукции Imanishi,конкретно тонких камней Arashiyama и Kitayama что изготовлены из перемолотого натурального абразива. Имеют ли эти камни что-то общее с натуральными японцами по результатам если конечно Вам доводилось иметь с ними дело.

У меня есть Kitayama и она в самом деле похожа на то, что её как-бы сделали на основе натуральных камней добавив к ним порошок искусственного абразива ( электрокорунд ).

По характеру работы Kitayama похожа больше на синтетические камни, но несколько приятней их.

На натуральные характер её отделки и ощущения при заточке совсем не похожи.

quote:

Originally posted by Badbober:

3. Бюджет на нож или в паре с петти до 250 у.е.
Из магазина JKC на сегодня нравятся два:
http://japanesechefsknife.com/...ascus.html#Saji VG-10 Custom Damascus
Хочу взять модель: STG-6 Gyuto 210mm

к изделиям от Takeshi Saji
отношусь с некоторой осторожностью,
так как поимев некоторый опыт с ними
пришел в выводу, что декоративная составляющая
у этих ножей преобладает над функциональной.
Качество термички оставляет желать лучшего и т.д.

Покупать такое с пересылом по почте, не повертев изрядно в руках,
не осмотрев на предмет всяких косяков и т.п. я бы не стал.

quote:

Originally posted by Badbober:

Или как альтернативу рассматриваю:
http://japanesechefsknife.com/...nives.html#FHSP
модель: FH-6 Gyuto 210mm

вот это уже лучше.
это уже внушает доверие.

посмотрите тему: forummessage/252/13

4. Как потребитель я не хочу доделывать, переделывать и т.д. Взять из коробки качественную вещь и пользоваться в удовольствие.
5. Да, "случайный" проход по хребту сырой курицы не должен выкрашивать РК.
6. Точить буду 1000/4000.

При бюджете до 250 у.e. мой выбор правильный? Или есть более интересные варианты?

quote:

Originally posted by gibidon:

.Вопрос 1: насколько взаимосвязаны все-таки черный цвет суспензии с абразивной способностью и тонкостью работы, на Ваш взгляд?

чёрный цвет обусловлен частицами сточенного металла.

стало быть, чем быстрее он появляется --- тем выше абразивная способность.

quote:

Originally posted by gibidon:

Поработав на 2 камне(nakayama asagi), автор отметил, что цвет суспензии не черный, а серый

серый, белый и т.п. говорит мне о том, что сам камень довольно быстро истирается в ходе заточки
( частицы камня белые )

quote:

Originally posted by gibidon:

из-за того, что камень работает очень тонко, размер отработанных частиц железа очень мал,они очень быстро окисляются и окрашивают суспензию таким образом.

те камни, что работают очень тонко
дают суспензию которая очень быстро становится ржавой ( по цвету )
буквально за несколько минут.

Вот яркий пример:
http://easternsmooth.com/blog/.../301-meet-rusty

обратите внимание на то, как меняется цвет
из светло-серого, почти белого
он становится желто-оранжевым ( ржавым )

Поработав на 2 камне(nakayama asagi), автор отметил, что цвет суспензии не черный, а серый. Это из-за того, что камень работает очень тонко, размер отработанных частиц железа очень мал,они очень быстро окисляются и окрашивают суспензию таким образом. Вопрос 2: прошу подтвердить верность или неверность данного утверждения.

Заранее благодарю!

quote:

Originally posted by rean81:

То-то я думаю, что острота опинеля мне очень нравится и держится (такое впечатление) дольше, чем на вг 10....

у VG10 довольно крупные карбиды
из-за них добиться получения тонкой кромки сложнее,
хотя всё-таки возможно

но кромка будет нестабильной.

У Sandvik 12C27 карбидов почти что вообще никаких нет
а те, что есть очень очень мелкие.
При правильной термичке получим чистый мартенсит.

quote:

Originally posted by Gandzas:

При каком максимальном угле можно добиться строгания волоса?

у меня получалось даже и при 45 градусах

quote:

Originally posted by Gandzas:

Можно ли добиться строгания волоса исключительно на камнях?

да, если на финише будут хорошие тонкие натуральные камни
( впрочем синтетика типа SHAPTON 30000 тоже позволяет )

quote:

Originally posted by Gandzas:

Как определить при работе в Апексе когда остановиться, чтобы пробовать строгать волос? (какие-то опознавательные знаки на кромке или отклике..).

не знаю.

Предпочитаю финишировать без приспособлений.
Мне так легче.

Связано это с необходимостью чутко контролировать давление и шорох.
Приспособления затрудняют...

quote:

Originally posted by Gandzas:

Любую ли сталь можно заточить до строгания волоса?

нет. не любую.

Желательно чтобы и сталь была хорошая и термообработка и технологическая наследственность.

Например AUS6 или Sandvik 12C27 при надлежащей термообработке очень легко довести до способности строгать волос.

quote:

Originally posted by Gandzas:

1. Прочитал у Дмитрича в теме о байкалитах, как он работал на этом камне

вот у Дмитрича и спрашивайте лучше.

quote:

Originally posted by vovchiklj:

Добавлять в воду флуоресцентную краску? Зачем?

quote:

Originally posted by Шмыга1:

дефектоскопия

либо маркер, чтобы было видно что воду эту нельзя пить и употреблять для пищевых нужд.

в УФ свете вода с флуоресцеином светится со страшной силой
и за счёт этого становятся заметными даже мельчайшие капельки и трещинки, каверны ( с затёкшей туда водой )

В любом случае надо бы поискать что говорят и пишут сами японцы на эту тему... а не домысливать ориентируясь по цвету...
пока я не нашёл ни одного упоминания.

quote:

Добавлять в воду флуоресцентную краску? Зачем?

quote:

Originally posted by Kissat:

похоже на какой то семинар, вряд ли там вода цветет (видно в 2:25).

по цвету и виду очень похоже на флуоресцеин ( а не на фурацилин ).

quote:

Originally posted by Шмыга1:

странно, а я почему-то всегда думал это вода с ингибитором коррозии, который предотвращает корродирование инструмента на время обработки(скорее всего на основе фосфатов).Как вам такая версия?

никогда не слышал о применении японцами фосфатов

про соду слышал, она даже специально для этого у них продаётся:

http://www.namikawa-ltd.com/product/95

http://www.namikawa-ltd.co.jp/product/96

а фосфаты... они для кожи мягко говоря неполезны.
И окрашивания сами по-себе такого не дают.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

для чего это нужно в данном случае мне пока что непонятно

quote:

Originally posted by Komimort:

М.б. паста оксида хрома?

она не окрашивает воду.

Вообще.

так как в воде нерастворима.

quote:

Originally posted by ivan-3:

Может медного купороса набузовали?

у него цвет совсем другой.

тут больше похоже на Флуоресцеин:

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B5%D0%B8%D0%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescein

который обычно используется как маркер

но для чего это нужно в данном случае мне пока что непонятно.

quote:

Originally posted by Kissat:

не первый раз встречаю что вода в которой держат камни зеленая. можете прокоментировать почему она такая и что это дает?
https://www.youtube.com/watch?v=8oZhz0-JBb0

я не знаю.

quote:

Originally posted by oleGUNS.su:

и если мелкие финишные камни доводить с разных сторон,допустим одной стороны до 400 порошка,а другую до 1000,будут ли стороны по разному работать?

да, будут работать по-разному
особенно при малой площади контакта и твёрдой связке

А иногда чрезмерное выравнивание приводит к "заглаживанию" зерна и почти полной утрате камнем абразии ( актуально для камней с очень твёрдой связкой ).

quote:

Originally posted by oleGUNS.su:

.нужно ли каждый камень доводить до тысячного порошка или крупные не стоит?

нет, не стоит.

как правило достаточно для #1000 камня доводки на КК F320 или F400
для #400 обычно хватает и F180

но все камни разные и общего правила для всех нет, надо брать и пробовать.

посмотрите ещё вот эти темы:

Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
forummessage/224/14

Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.
forummessage/224/14

и также связанные с ними темы.

quote:

правильная мысль - "сел, задумался" - но как ни странно, именно этому очень трудно научить сразу.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Разговор о мышления...

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Разговор о мышления...
Я почувствовал на этом форуме стремление в этом направлении

Ps. Я почувствовал на этом форуме стремление в этом направлении, потому и написал.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Ни много ни мало, просто возродить славу духа инженеров...

quote:

Изначально написано Евгений_Е:
Николай, у меня вопрос к Вам, как к основной организующей силе заточного раздела форума...

На форуме многократно поднимаются разные вопросы, в том числе провокационные и на них начинаются большие холивары. Но я, долгое время изучая форум, так и не понял, куда вы двигаете паровоз. Например, вопрос о алмазах и других камнях. Как я вижу, для развития форума необходимо две вещи - интересное общение имеющихся форумчан и привлечение новых. Причем настоящее определяет будущее, т.е если будущие читатели найдут здесь интересное и рациональное зерно, то они будут поддерживать активность. Вернусь к примеру о алмазах, какой подход будет правильный для рекомендаций новичкам? Каких новичков мы хотим видеть? Заточка, это хобби для богатых, которые для начала могут выложить несколько тыс баксов или для бедных, когда рекомендуем присмотреться к шкуркам и автомобильным вонючкам?

Я не хочу здесь затевать спор или обсуждение, просто мне интересно Ваше мнение, куда Вы хотите двигать паровоз?

Выскажу также своё имхо по вашему вопросу :
Раздел называется заточка РИ и отсюда тут много разной инфы .
К примеру -бритва ,лыцё своё ,не казённое- уж можно наверное вместо айфона выделиь 300 евро на хороший камень.
Но сам бритвой не-пользуюсь -Эшера нет в наличии.
Часто точу на алмазах .
Кухонную нержу вашитой.
Впрочем есть и другие камни также ,поскольку точить всё время однотипными абразивами-это скучно,интересно разное попробовать.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Какой?

Situation analysis

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Шахимат:

Или Вы здесь нашли для себя площадку для нужных именно Вам целей? Здесь говорят о заточке, а Вы о чём?

Тех, которые можно реализовать с помощью этого форума меньше. Из личных - общение, изучение технологии и повышение навыков заточки и доводки с полировкой кромки. Наверное, еще куча общечеловеческих, таких как удовлетворение потребности в общении и помощи страждущим. Но есть и внешние цели о которых я писал выше. Мне нравится слово инженер. За советские годы оно было сильно помято, а сейчас совсем зажато. Пару моих постов выше есть ссылка на книгу. Все, кто хоть как нибудь относится к понятию инженер или просто технарь, я уверен книга должна зацепить и точно объяснить мою цель. Ни много ни мало, просто возродить славу духа инженеров...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Scorp_64:

Выбору цели предшествует один очень важный шаг.

И, если ошибиться на этом этапе - все остальное уже не имеет смысла.

Какой?

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Поэтому действительно считаю, что если выбрать цель, куда двигаемся и постоянно сверяться с компасом, то мы будем приближаться к нужной нам цели.

Выбору цели предшествует один очень важный шаг.

И, если ошибиться на этом этапе - все остальное уже не имеет смысла.

quote:

Процесс в управлении организацией - (лат. 'processus' and 'procedere' - 'продвижение' и 'двигаться вперёд') - это совокупность действий, повторяемых во времени, с конкретным началом и концом, целью которых является создание ценности для внешних и внутренних клиентов. Математические модели и методы анализа процессов рассматриваются в Теории процессов.

Поэтому действительно считаю, что если выбрать цель, куда двигаемся и постоянно сверяться с компасом, то мы будем приближаться к нужной нам цели.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Надо менять процесс, чтоб он начал самоорганизовываться.

у нас не процессы самоорганизовываются, но люди
у которых есть ( пока ещё, я очень надеюсь ) свободная воля
к которой я стараюсь относиться очень бережно.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Тогда в будущем будешь руководить процессом, а не "отскребать"...

это как-то более-менее может работать в иерархических обществах
и при наличии возможности выстраивать иерархию

но в нашем случае ( с форумным общением ) реализовать в полной мере такое мне не представляется возможным
отчасти в силу ограничений налагаемых программным обеспечением формума,
отчасти в силу сложившихся традиций и инертности.

quote:

Originally posted by Nikolay_K: И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке.

Вероятно, у вас есть достаточно мыслей, куда было бы верным двигать паровоз, поделюсь и я своими, точнее близкими мне, ради которых я готов тратить свое время:
fictionbook.ru

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Но я, долгое время изучая форум, так и не понял, куда вы двигаете паровоз.

я как-то особо и не пытаюсь двигать паровоз... я в основном дерьмо с подвижного состава отскребаю. И гоняю метлой тех, кто гадят и хулиганят.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Каких новичков мы хотим видеть?

вежливых, внимательных, предупредительных и уважительных друг ко другу
снисходительных к чужим недостаткам
предпочитающих правду, объективность и справедливость личной выгоде
открытых для общения, щедрых на то чтобы делиться своим опытом
и не склонных к пустословию и склокам, умеющих гасить конфликты добрым отношением к оппоненту

quote:

Originally posted by Serge Ant:

агрессивность некоторых "бедных" отвратительнее снобизма большинства "богатых".

quote:

И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их:
надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова, 25:3-4

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Заточка, это хобби для богатых, которые для начала могут выложить несколько тыс баксов или для бедных, когда рекомендуем присмотреться к шкуркам и автомобильным вонючкам?

На форуме многократно поднимаются разные вопросы, в том числе провокационные и на них начинаются большие холивары. Но я, долгое время изучая форум, так и не понял, куда вы двигаете паровоз. Например, вопрос о алмазах и других камнях. Как я вижу, для развития форума необходимо две вещи - интересное общение имеющихся форумчан и привлечение новых. Причем настоящее определяет будущее, т.е если будущие читатели найдут здесь интересное и рациональное зерно, то они будут поддерживать активность. Вернусь к примеру о алмазах, какой подход будет правильный для рекомендаций новичкам? Каких новичков мы хотим видеть? Заточка, это хобби для богатых, которые для начала могут выложить несколько тыс баксов или для бедных, когда рекомендуем присмотреться к шкуркам и автомобильным вонючкам?

Я не хочу здесь затевать спор или обсуждение, просто мне интересно Ваше мнение, куда Вы хотите двигать паровоз?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by alex7912:

Мне показалось, что камень, хотя и твердый, но вполне поддается выравниванию на наждачной бумаге. Я выравнивал его на Р1000. Суспензия вполне активно формировалась. Я подозреваю, что некоторые царапины сделал сам из-за сдира абразива и пр. Хотя поверхность Taidea с 3000 грит получилась глаже.
Думал, что шлифовальная сетка будет лучше, но значит она не заменит порошки КК?

я полагаю, что лучше выравнивать
на свободной суспензии КК
а не на шкурках или сетках

шкурки и сетки при выравнивании, как показала практика могут привести к нарушению геометрии камня

quote:

Originally posted by alex7912:

Плоскость кажется получилась. А вот мелкие бороздки/царапины остались. Скажите они критичны для доводки РК?

единичные редкие царапины идущие по направлению вдоль камня
на мой взгляд некритичны
их можно оставить.

quote:

Originally posted by ЮПОН:

Опишите, пожалуйста, процедуру работы с камнями на притирочной чугунной плите.

примерно так:

но очень сильного нажима быть не должно.

Нажим должен обеспечивать равномерное прилегание притираемой поверхности к притиру.

------
С ув., Юрий.

quote:

нужна шкурка Р2500-Р3000 и само собой, все до нее по номерам с пропусками в два раза

2) Много лет тому на Таобао, вместе с прочими материалами для заточки был куплен какой-то порошок. Скорее всего алмазный. Внешне как мука очень тонкого помола, взвесь легко поднимается в воздух, даже дуть не надо. Пробовал сфотографировать при небольшом увеличении, но к сожалению все равно плохо видно. Не подскажете, можно ли подручными средствами проверить алмазный ли это порошок и размер зерна? Для выравнивания камней видимо он слишком мелок?

симметричная простая форма очень способствует.

quote:

Originally posted by alex7912:

1) Оставить ли заводской угол заточки или лучше его изменить?

это дело личных предпочтений.

я предпочитаю то, что советовал Дмитрич --- на обдирке угол делать поменьше
и дальше при каждом переходе понемногу увеличивать.

Начиная с угла 24--28 и выходя на финише к углу порядка 36--40 градусов ( полный угол ).

quote:

Originally posted by alex7912:

2) С какой зернистости (грит) начинать?

если есть сколы и заметные вмятины, то с #400 -- #600
если их нет, то с #700 -- #1000
( по японским стандартам )

quote:

Originally posted by alex7912:

3) Нужны ли в данном конкретном случае (для такой стали и кухонного применения) для "финиша" какие-нибудь заточные камни и какие?

ну я бы взял Аото или что-нибудь более тонкое натуральное
( хотя бы просто потому, что оно у меня уже есть и я уверен, что так получится лучше )

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

.За этот кстати,просят 480$.

тогда точно не стоит с ним связываться.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

размеры: 203/74/49,LV 3/5.

камень мягковат будет

и склонность к расслаиванию ( и к образованию трещин и выхватам ) скорее всего имеет...

в общем, рискованный вариант.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Так вот по одному названию ничего не могу сказать... хотел бы прежде увидеть этот камень глазами.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Про LANSKY я уже сказал. Не советую.

Про альтернативные варианты недорогих бюджетных камней для ручной заточки могу посоветовать обратить внимание вот на это: ...

Ещё раз огромное спасибо!! Буду заказывать!

quote:

Originally posted by Kasarik51:

НУ если брать к примеру Lansky, то цена вопроса стоит от 6000 до 7500 руб. за алмазные, и ещё дешевле оксиды алюминия и т.д. Вот и думаю, что же из этого лучше будет?

Про LANSKY я уже сказал. Не советую.

Про альтернативные варианты недорогих бюджетных камней для ручной заточки могу посоветовать обратить внимание вот на это:

http://www.grinder-man.ru/inde...gory&path=70_72

оно весьма достойное по качеству
и что немаловажно, всё это можно приобрести в Спб:
http://www.grinder-man.ru/inde...rmation/contact
http://www.grinder-man.ru/inde...nformation_id=4

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

думаете, что затачивать на алмазах проще и дешевле?

НУ если брать к примеру Lansky, то цена вопроса стоит от 6000 до 7500 руб. за алмазные, и ещё дешевле оксиды алюминия и т.д. Вот и думаю, что же из этого лучше будет?

quote:

Originally posted by Kasarik51:

Если делать выбор между керамическими камнями, алмазными , алюминиевым абразивом, оксидом алюминия ??? что бы Вы посоветовали ??? Думаю не потяну я EDGE PRO APEX 3 (жена прибьёт совсем)) ) , а на камни водный боюсь не хватит мне просто времени учиться....

думаете, что затачивать на алмазах проще и дешевле?

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

терпение и тренировки понадобятся в любом случае.

Николай, позвольте задать ещё один дурацкий вопрос! Если делать выбор между керамическими камнями, алмазными , алюминиевым абразивом, оксидом алюминия ??? что бы Вы посоветовали ??? Думаю не потяну я EDGE PRO APEX 3 (жена прибьёт совсем)) ) , а на камни водный боюсь не хватит мне просто времени учиться....

quote:

Originally posted by Kasarik51:

Теперь буду думать, что делать.....или EDGE PRO APEX 3 или водные камни и тонну терпения...!

терпение и тренировки понадобятся в любом случае.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Николай,что можете кратко сказать о камне SHOUBU TОMAE?К какому классу относится,для чего годится?
Я так понимаю,что SHOUBU или может правильнее_SOUBUDANI_это название пласта или месторождения камня,а TOMAE переводится как "ворота на склад"...но как это всё понять так сказать,в объединённом смысле?

Так вот по одному названию ничего не могу сказать... хотел бы прежде увидеть этот камень глазами.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Осмелюсь спросить, на каком бруске или размере абразива вы останавливаетесь? Достичь бриться предплечья, мне удается на тонкой индии, а этот брусок у меня стоит на обдирке, точнее окончательной правке геометрии, затачиваю уже позже...
Волос с предплечья, если вести вплотную к коже, не требует тонкого сведения, отсутствия пилы на РК, маленького радиуса РК. Только доточить обе фаски РК до соприкосновения и полное отсутствие заусенца. Другое дело, если пытаться отрезать или застрогать волос с головы навесу, т.е на некотором расстоянии от места удержания. Тут уже волос гнется и не режется. Для реза нужно действительно маленький радиус РК.

Радиус РК, по моим наблюдениям, определяется:
1. нажим или усилие с которым прижимается кромка к абразиву
2. форма абразива
3. размер абразива
Постарался расставить приоритеты. Обрати внимание, размер абразива поставил на последнее место.

нет общего правила годного для всех случаев.

Тонкая доводка и финиш --- это ремесло и искусство,
в которых опыт, технические приёмы и чутьё важнее теорий.

И нет одного единственного фактора, который бы однозначно доминировал.
Важны и малое давление и чёткое удержвание угла и структура абразива и форма зерна... и умение выполнять специфические техники ( о которых неоднократно упоминал Дмитрич ).

Важно всё в сочетании.

Также как в хорошей песне должны быть и слова и музыка и ритм и способность исполнителя интерпретировать всё это пропуская через сердце.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

это достигается путём тренировок на практике
поэтому начинать лучше с ножей которые не жалко.

Понял, спасибо! Теперь буду думать, что делать.....или EDGE PRO APEX 3 или водные камни и тонну терпения...!

quote:

Originally posted by Kasarik51:

посмотрел EDGE PRO APEX 3, цена действительно в 2-3 раза дороже Lansky.

а если вот так:

http://www.aliexpress.com/item...cd-49d81b29ca19

?

quote:

Originally posted by Kasarik51:

адумался просто о камнях, даже не LUYU, а более дорогие типа Suehiro(ну или подобные), но встаёт другой вопрос, как выдержать нужный угол РК ?

это достигается путём тренировок на практике
поэтому начинать лучше с ножей которые не жалко.

ещё полезно посмотреть на видео с Дмитричем, где он показывает как держать ножи и какими должны быть движения при заточке.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

китайские камни LUYU на основе карбида кремния с зерном #400 или #600

quote:

Originally posted by Gukepshev:

Где Вы приобретали эти камни?

в обычных хоз. магах
( сеть магазинов "То, что надо" компании ФарБорС )

http://www.farbors.ru/moskva

также они продавались на москворечком рынке
http://www.mrinok.ru/renters/

http://www.mrinok.ru/contacts/

но как обстоит дело сейчас я не знаю...
давно уже нигде не был.

когда брал, это было в прошлом году и доллар был ещё где-то около 50 руб.

quote:

Изначально написано Kasarik51:

Вот только что нашел тут! http://moskva.ads4money.net/dl...htm[/B][/QUOTE]
Спасибо!

Kasarik51 22-01-2016 21:20

quote:

Изначально написано Gukepshev:
Где Вы приобретали эти камни? Весь интернет перерыл , не смог найти. Если у Вас осталась ссылка на продавца, то киньте пожалуйста. Спасибо.

Вот только что нашел тут! http://moskva.ads4money.net/dlya-doma-i-dachi/remont-i-stroitelstvo/tochilnyj-brusok-kamen-luyu-600-novyj-vyrovnennyj-39091.htm

Kasarik51 22-01-2016 21:18

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

тем начинающим, кто не боится пробовать затачивать вручную, без приспособлений я обычно советую китайские камни LUYU на основе карбида кремния с зерном #400 или #600

они хорошо справляются и с простой нержавейкой, и с D2 и со многими булатами. ELMAХ тоже осилят.

Если бюджет совсем поджимает и этих LUYU не сможете найти, то попробуйте шкурки ( на основе карбида кремния ).

---

если хочется начать с приспособлений, то EDGE PRO
либо что-то конструктивно с этим приспособлением схожее

И очень желательно, чтобы это было проверенной временем конструкцией, а не чем-то новомодным.

Наборы системы LANSKY и большую часть их продукции не советую.
Равно как и их аналоги ( Frosts, Gatco и т.п. )
Они хотя и дешевые, но заточка при их помощи превращается в мучение и в издевательство над ножом и над собой.

Николай, посмотрел EDGE PRO APEX 3, цена действительно в 2-3 раза дороже Lansky.Задумался просто о камнях, даже не LUYU, а более дорогие типа Suehiro(ну или подобные), но встаёт другой вопрос, как выдержать нужный угол РК ??? Булатный нож мне нужно переточить слишком большой угол( порядка 30-35), хотел бы 25.

Gukepshev 22-01-2016 21:08

quote:

Если бюджет совсем поджимает и этих LUYU

Где Вы приобретали эти камни? Весь интернет перерыл , не смог найти. Если у Вас осталась ссылка на продавца, то киньте пожалуйста. Спасибо.

Nikolay_K 22-01-2016 20:42

quote:

Originally posted by Kasarik51:

Николай, доброго времени суток ! Почитал форум и понял, что я настолько отсталый в заточке ножей, что даже не по себе стало )) Совсем не давно стал увлекаться ножами, ну естественно, что встал вопрос о их заточке и вот тут голова совсем лопнула!
И вот в чем вопрос собственно ... посоветуйте какими камнями всё таки точить мне ножи?????? кто то пишет алмазными плохо...кто то наоборот... Я думаю приобрести наборы Lansky, но вот с какими брусками, совсем не понимаю...!!! Ножи точить буду обычные кухонные и ножи для рыбалки и охоты из булатной стали и D2 ( в дальнейшем планирую что нибудь из ELMAX приобрести). Опираясь на Ваш опыт, посоветуйте пожалуйста ! Спасибо...

тем начинающим, кто не боится пробовать затачивать вручную, без приспособлений я обычно советую китайские камни LUYU на основе карбида кремния с зерном #400 или #600

они хорошо справляются и с простой нержавейкой, и с D2 и со многими булатами. ELMAХ тоже осилят.

Если бюджет совсем поджимает и этих LUYU не сможете найти, то попробуйте шкурки ( на основе карбида кремния ).

---

если хочется начать с приспособлений, то EDGE PRO
либо что-то конструктивно с этим приспособлением схожее

И очень желательно, чтобы это было проверенной временем конструкцией, а не чем-то новомодным.

Наборы системы LANSKY и большую часть их продукции не советую.
Равно как и их аналоги ( Frosts, Gatco и т.п. )
Они хотя и дешевые, но заточка при их помощи превращается в мучение и в издевательство над ножом и над собой.

Kasarik51 22-01-2016 19:56

Николай, доброго времени суток ! Почитал форум и понял, что я настолько отсталый в заточке ножей, что даже не по себе стало )) Совсем не давно стал увлекаться ножами, ну естественно, что встал вопрос о их заточке и вот тут голова совсем лопнула!
И вот в чем вопрос собственно ... посоветуйте какими камнями всё таки точить мне ножи?????? кто то пишет алмазными плохо...кто то наоборот... Я думаю приобрести наборы Lansky, но вот с какими брусками, совсем не понимаю...!!! Ножи точить буду обычные кухонные и ножи для рыбалки и охоты из булатной стали и D2 ( в дальнейшем планирую что нибудь из ELMAX приобрести). Опираясь на Ваш опыт, посоветуйте пожалуйста ! Спасибо...

Nikolay_K 20-01-2016 17:56

quote:

Originally posted by Andrey_vl:

"созрел" на покупку камней Naniwa CHOSERA 1000 и 3000, но к сожалению 1000- го камня нет в наличии,
что бы посоветовали из наличия в этом магазине ( http://www.tojiro.ru/#!-/ctqx ) хотя приближенному по характеристикам к Naniwa CHOSERA 1000,
то есть точить и мягкую нержавейку и относительно твёрдые стали, выше упомянутый King,
не устраивает тем, быстро стирается при работе с мягкой нерж.

у Naniwa CHOSERA 1000 практически нет аналогов.

Он уникален по своим характеристикам.

В обновленном каталоге NANIWA он теперь называется не CHOSERA, а

Naniwa Professional Stone Model No. P-310
#1000 grit

http://www.fine-tools.com/naniwa-chosera.html
http://www.naniwa-abrasive.com/product/sharpening_stone/
http://www.knivesandtools.co.u...-stone-p310.htm

для мягкой нерж. кроме него мне ещё нравится KING HYPER #1000 standard hardness, вот такой:
http://global.rakuten.com/en/store/abrasivetj/item/kh1000m/

http://item.rakuten.co.jp/abrasivetj/kh1000m/

http://www.japan-tool.com/zc/i...products_id=228

Nikolay_K 20-01-2016 17:48

quote:

Originally posted by twilight_sparkle:

По вашему личному опыту, какой тип Арканзаса позволит сформировать наиболее стойкую кромку при финишной доводке вручную клинков из стали AUS-8?
Заранее большое спасибо!

мне больше всего нравится на финише BLACK HARD ARKANSAS
но его обязательно надо доводить.

тот, что продавался в Рубанках весьма хорош.

twilight_sparkle 20-01-2016 16:13

Николай, добрый день!
По вашему личному опыту, какой тип Арканзаса позволит сформировать наиболее стойкую кромку при финишной доводке вручную клинков из стали AUS-8?
Заранее большое спасибо!

Andrey_vl 20-01-2016 15:15

Добрый день!
Николай, во первых, хочу поблагодарить Вас за те знания которыми Вы делитесь, все детально, познавательно и понятно, Спасибо, огромное!!!
Хочу попросить у Вас совета; я совсем недавно "подсел" на заточку на японских искусственных водных камнях, пока имею в наличии камень KING KHK-065 #1000, брал его для тренировок, чувствую что руку набил )) и как говорится "созрел" на покупку камней Naniwa CHOSERA 1000 и 3000, но к сожалению 1000- го камня нет в наличии, что бы посоветовали из наличия в этом магазине ( http://www.tojiro.ru/#!-/ctqx ) хотя приближенному по характеристикам к Naniwa CHOSERA 1000, то есть точить и мягкую нержавейку и относительно твёрдые стали, выше упомянутый King, не устраивает тем, быстро стирается при работе с мягкой нерж.
с уважением, Андрей.

Евгений_Е 20-01-2016 11:14

Осмелюсь спросить, на каком бруске или размере абразива вы останавливаетесь? Достичь бриться предплечья, мне удается на тонкой индии, а этот брусок у меня стоит на обдирке, точнее окончательной правке геометрии, затачиваю уже позже...
Волос с предплечья, если вести вплотную к коже, не требует тонкого сведения, отсутствия пилы на РК, маленького радиуса РК. Только доточить обе фаски РК до соприкосновения и полное отсутствие заусенца. Другое дело, если пытаться отрезать или застрогать волос с головы навесу, т.е на некотором расстоянии от места удержания. Тут уже волос гнется и не режется. Для реза нужно действительно маленький радиус РК.

Радиус РК, по моим наблюдениям, определяется:
1. нажим или усилие с которым прижимается кромка к абразиву
2. форма абразива
3. размер абразива
Постарался расставить приоритеты. Обрати внимание, размер абразива поставил на последнее место.

sam55 20-01-2016 10:33

думаю здесь будет уместно задать вопрос....

Вообщем точу периодически, навык удержания угла в большей или меньшей степени и т.д. имеется....
заметил что достаточно хорошо заточенные ножи до состояния уверенного бритья с отскоком на волосатых частях тела.
Пластает бумагу ( уверенно) под острым углом относительно друг друга ( вперёд остриём) а если пытаться резать наоборот (вперёд рукоятью) тоже под острым углом- идёт замин и не так резво режет..

Точу как на зерно так и от зерна и так чтобы риски на рк с левой и правой стороны были навстречу друг другу. Грешу на то что риски на одной стороне рк больше (крупнее/агрессивнее и тд... ) чем на другой и образуется микропила в одном направлении.Но тоже замечается и на приспособах типа лански..

Что может быть ещё неправильно? в каком направлении "прямить руки" ?

mr.artur 16-01-2016 16:18

Скажите пожалуйста сколько будет стоить заточка шефа Ryusen Blazen 210 мм после такого жестокого обращения со стороны тещи и жены (фото кликабельны):

rahmenmaster 14-01-2016 18:58

Николай,что можете кратко сказать о камне SHOUBU TОMAE?К какому классу относится,для чего годится?
Я так понимаю,что SHOUBU или может правильнее_SOUBUDANI_это название пласта или месторождения камня,а TOMAE переводится как "ворота на склад"...но как это всё понять так сказать,в объединённом смысле?

dmitrichW 14-01-2016 09:57

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Поясните пожалуйста

Это память о моих учителях - у них была теория кинжальчиков о которой писал не раз еще на Найфе. Можно посмотреть здесь
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

Коллеги, много нюансов в заточке ножей, в том числе и гильотинных, ИМХО не корректно грузить эту тему разбором этих нюансов.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Евгений_Е 13-01-2016 16:16

quote:

Originally posted by dmitrichW:

Риски от камней на передней и задней гранях всегда наклонял в сторону параллельную рабочего хода ножа.

Поясните пожалуйста, что для кухонного ножа считать рабочим ходом. Мне кажется, что вы говорите о некотором угле относительно РК, но я точно не понимаю ваш подход.

Если говорить о гильотине, то там все предельно ясно, так же и лезвие рубанка.

rahmenmaster 13-01-2016 14:55

Я ни в коем разе не собираюсь Вас ни в чём убеждать,тем более спорить.Я просто рассказал,как работаю именно я.
Контроль одинаковости ширины полоски подвода_да всё это есть.Заусенец с задней поверхности (на самом деле она передняя) убирается немного сложнее,чем Вы представляете,т.к. эта поверхность на самом деле не плоская а очень очень очень слегка выпуклая,поэтому нужно контролировать не только давление,но и прилегание абразива именно к участку самой РК.Но это не проблема_опыт имеется.
Насчёт "плоские участки займут 2/3 всей поверхности"_извините,не понял.
Риски от камня стараюсь делать перекрёстно,чтобы получилась некая сеточка.По вашему совету на следующих ножах попробую параллельно,посмотрим,что получится.

dmitrichW 13-01-2016 10:05

Еще немного из опыта.
Риски от камней на передней и задней гранях всегда наклонял в сторону параллельную рабочего хода ножа.

dmitrichW 13-01-2016 09:49

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Что касается доводки РК на весу_тут,извините,я пас...я кухонные ножи не умею затачивать просто руками без приспособ,а то ещё такие массивные (к тому же,достаточно дорогие).

Для работы камнями не нужны усилия и работать надо по верхней поверхности расслабленной рукой одновременно по ребру и линии РК. Заусенец с задней поверхности снимается при лежащем на ней всей плоскостью камне абсолютно без усилий и перекосов.
Не буду с Вами спорить. Убедить меня в том, что апексойд здесь необходим не удастся, потому как нормальная заточка обеспечивается конструкцией ножа как на опаске. Дальнейшая правка проходит только по передней плоскости с контролем одинакового размера ширины полоски плоского подвода вдоль РК - ширина их на обеих ножах должна быть одинаковой и перетачивать на станке желательно когда эти плоские участоки займут 2/3 всей поверхности.

rahmenmaster 12-01-2016 18:24

quote:

Изначально написано dmitrichW:
Заточка подобных ножей, насколько мне известно, должна идти в паре на специальном станке, потому что эти ножи работают в паре и должны быть идеально зеркальными. Размеры должны отличаться ИМХО в пределах 0,02мм. Как Вы это делаете на апексойде для меня загадка. Камням, масляному и воднику, отведена роль правки и доводки - основная геометрия задаётся станком.
Вогнутость передней грани даёт возможность убрать заусенцы и довести РК в этих пределах, сняв минимальный металл. Звук от работы на на передней поверхности звонкий потому, что идет обработка на кромке, к концу обработки этот шорох стихает.
Когда выполняются подобные работы, возникает необходимость надеяться на свою чувствительность для контроля прилегания камня к РК и ребру, из опыта лучше это делать навесу.
Кстати, вогнутость на передней грани имеет форму эллипса.

Посмотрите внимательно на фото моего станка_всё именно так,как Вы и предполагаете_ножи затачиваются в паре,основная геометрия действительно задаётся станком,а ручная доводка на апексоиде даёт подвод шириной максимум 0,3-0,5мм,что делает разницу ножей по ширине очень незначительной.Кроме того,отверстия для крепления ножей на гильотину имеют небольшой запас на регулировку,т.к. ножи должны быть идеально сведены по передней линии,без перепадов и ступенек.
Что касается доводки РК на весу_тут,извините,я пас...я кухонные ножи не умею затачивать просто руками без приспособ,а то ещё такие массивные (к тому же,достаточно дорогие).

rahmenmaster 12-01-2016 18:13

Что-то не получается вставить цитату...короче,для Gukepshev:заточка вогнутых спусков осуществляется на данном аппарате:
станок самопальный,тем не менее позволяет настраивать как угол заточки,так и радиус вогнутости спуска,т.е. повторять заводскую геометрию.Далее_на ранее показанном тоже самопальном апексоиде осуществляется доводка РК.Вопрос о зазубринах,думаю отпадает.

rahmenmaster 12-01-2016 18:03

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

про то, что Вы называете "вторая точка дуги" я пока не понял.

А идея чуть-чуть понемногу увеличитать угол при переходе на более тонкий камень --- это очень хорошая идея.

посмотрите на ваш рисунок с немецкого сайта:вогнутый спуск опирается на поверхность абразива двумя крайними точками дуги.В моём случае_только одной точкой,образующей РК.
Идея такой заточки,как я подозреваю,вызвана тем,что ножи похожи на японские:основное тело ножа выполнено из мягкой стали,а РК_приварена пластина твёрдой инструменталки толщиной примерно 3мм.Если трогать абразивом обе точки дуги,то камень будет быстро зашлаковываться мягким металлом и гадить поверхность подвода...
Насчёт создания новой темы я не возражаю,только не смогу перенести туда уже высказанные сообщения.Если поможете_продолжу пояснения там.

Mebius13 12-01-2016 12:34

Подскажите, как правильно, вернее, наверное не так...
как бы Вы заточили малый шеф из Elmaх (длина 165, обух 2,5, сведение тонкое, может около 0,3-0,5).
С учетом тонкого сведения и особенностей стали (если их стоит принимать во внимание), под какими углами Вы бы сделали подвод и микроподвод?
Нож, вернее пока клинок, еще ни разу не точен.

dmitrichW 12-01-2016 10:47

Заточка подобных ножей, насколько мне известно, должна идти в паре на специальном станке, потому что эти ножи работают в паре и должны быть идеально зеркальными. Размеры должны отличаться ИМХО в пределах 0,02мм. Как Вы это делаете на апексойде для меня загадка. Камням, масляному и воднику, отведена роль правки и доводки - основная геометрия задаётся станком.
Вогнутость передней грани даёт возможность убрать заусенцы и довести РК в этих пределах, сняв минимальный металл. Звук от работы на на передней поверхности звонкий потому, что идет обработка на кромке, к концу обработки этот шорох стихает.
Когда выполняются подобные работы, возникает необходимость надеяться на свою чувствительность для контроля прилегания камня к РК и ребру, из опыта лучше это делать навесу.
Кстати, вогнутость на передней грани имеет форму эллипса.

Alex.P 12-01-2016 09:12

Потом удалю.
Николай, опять приходится Вас по темам "отлавливать" Что Вы как маленький...
Ответьте на письмо по Скорпиону, раз уж телефон мой в чёрный список внесли.

Nikolay_K 12-01-2016 12:03

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Тут всё на самом деле очень непросто,как кажется,есть много нюансов,много факторов,влияющих на результат,в т.ч. и геометрия ножа...
но это можно открывать целую дискуссию на эту тему,где я могу статью об этом написать...

так может стоит в самом деле создать такую тему, изложить в ней суть этих особенностей и подискутировать?

оно может быть даст лучшее понимание того, какие именно камни подойдут...
поскольку я, например, до сих пор так и не понял по какой площади происходит контакт камня с металлом при той технике доводки, которую Вы практикуете.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Заводская заточка ножей (новых,из коробки)_доведена только РК,вторая точка дуги не тронута!В этом вся фишка данной геометрии.И я ранее уже писал,что в паспорте к станку есть рекомендации по заточке,где указаны в т.ч. и углы: заточка 28-29 грд,доводка_30 грд,т.е.на 1-2 градуса больше.

про то, что Вы называете "вторая точка дуги" я пока не понял.

А идея чуть-чуть понемногу увеличитать угол при переходе на более тонкий камень --- это очень хорошая идея.

rahmenmaster 11-01-2016 21:12

quote:

Originally posted by Nikolay_K:


написано 11-1-2016 19:18
quote:
Originally posted by rahmenmaster:

дядя вручную,не взирая на геометрию,доводит РК,а затем ещё демонстрирует бритьё волос на предплечье...

Дмитрич уже объяснил в чём хитрость --- эти ножи затачиваются по тому же принципу что и стамески:

сначала на станке формируют геометрию задавая вогнутый профиль
а затем вручную камнем опираясь на этот профиль делают доводку.

Ни фига.Всё не так.Заводская заточка ножей (новых,из коробки)_доведена только РК,вторая точка дуги не тронута!В этом вся фишка данной геометрии.И я ранее уже писал,что в паспорте к станку есть рекомендации по заточке,где указаны в т.ч. и углы: заточка 28-29 грд,доводка_30 грд,т.е.на 1-2 градуса больше.
Так,как Вы показали затачивают только дилетанты,а потом при резке багета выплывают разные неприятные косяки...
Тут всё на самом деле очень непросто,как кажется,есть много нюансов,много факторов,влияющих на результат,в т.ч. и геометрия ножа...
но это можно открывать целую дискуссию на эту тему,где я могу статью об этом написать...
Кстати,я не увидел в комментариях Дмитрича упоминай о том,что Вы пишете...

Nikolay_K 11-01-2016 19:18

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

дядя вручную,не взирая на геометрию,доводит РК,а затем ещё демонстрирует бритьё волос на предплечье...

Дмитрич уже объяснил в чём хитрость --- эти ножи затачиваются по тому же принципу что и стамески:

сначала на станке формируют геометрию задавая вогнутый профиль
а затем вручную камнем опираясь на этот профиль делают доводку.

http://heiko-rech.de/grundlagen/schaerfen.php?seite=3

rahmenmaster 11-01-2016 17:26

quote:

Originally posted by dmitrichW:

написано 11-1-2016 08:33
Тогда все проще, Вам надо подыскать аналог.

Аналог искать не хочу,пока устраивает результат после "Китаямы",но хочу попробовать чистый натурал.Хочу затачивать лучше,чем тот дядя на видео.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:


написано 11-1-2016 13:10
quote:
Originally posted by ivan-3:

А звук от работы прям страшный...

звук больше похож на грубоватую и весьма твердую синтетику типа кристаллона. С зерном порядка 400--600 или даже грубее

Я как-то на звук и внимания не обратил,меня поразило другое_дядя вручную,не взирая на геометрию,доводит РК,а затем ещё демонстрирует бритьё волос на предплечье...

alex-ice 11-01-2016 13:29

quote:

Изначально написано ivan-3:
осмотрел видюшку где он доводит этими камнями. Какое то странное ощущение. Стол аж ходуном ходит когда он финишным сланцем проходиться.
И судя по картинке на ссылке это самый обыкновенный даже не самого высшего качества черный сланец. А звук от работы прям страшный...
https://www.youtube.com/watch?v=SwWQwIF1jMU
где на 2-45
и по звуку еще и с камня стружка срезается
Я сам такие пилил

Прошу прощения за офф :
Я когда китайский грубый алмаз тестил ,стол также ходуном ходил ,ну и поскольку время было час ночи ,сосед ругалси( вот как ты пишешь :страшный звук от работы) ,грозился полицию вызвать ))
С тех пор ,если мне вдруг ночью поточить захотелось- не беру ничего грубее вашиты .

Nikolay_K 11-01-2016 13:10

quote:

Originally posted by ivan-3:

А звук от работы прям страшный...

звук больше похож на грубоватую и весьма твердую синтетику типа кристаллона. С зерном порядка 400--600 или даже грубее.

Не могу поверить, чтобы натуральные сланцы так звучали.

ivan-3 11-01-2016 12:26

осмотрел видюшку где он доводит этими камнями. Какое то странное ощущение. Стол аж ходуном ходит когда он финишным сланцем проходиться.
И судя по картинке на ссылке это самый обыкновенный даже не самого высшего качества черный сланец. А звук от работы прям страшный...
https://www.youtube.com/watch?v=SwWQwIF1jMU
где на 2-45
и по звуку еще и с камня стружка срезается
Я сам такие пилил

dmitrichW 11-01-2016 08:33

Тогда все проще, Вам надо подыскать аналог.
http://www.danlist.dk/products...inder_auto.html
http://www.danlist.dk/products...ater_stone.html
http://www.danlist.dk/products.../oil_stone.html
Но всё это не рулит без правильного вогнутого переднего подвода, который связан с словом holly.
Этими камнями не затачивают ими доводят, снимая микроны именно в ручную, на тактильных ощущениях, что бы не вносить огрехи от приспособ.

rahmenmaster 10-01-2016 21:46

https://www.youtube.com/watch?v=MTBaHZENUmc здесь показана работа самого станка.

а это мой станок для доводки.

rahmenmaster 10-01-2016 21:32

То,что Вы считаете невозможным я делаю уже около 5-ти лет...правда не совсем вручную,а на апексоидном приспособлении,можно даже сказать станке...а дядя на видео_именно вручную.

https://www.youtube.com/watch?v=SwWQwIF1jMU здесь станок с механической подачей

https://www.youtube.com/watch?v=fslHc1nL3I8 а здесь_полуавтомат.

В каком-то из этих видео дядя правит ножи.

dmitrichW 10-01-2016 10:03

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Кстати,на официальном сайте производителя гильотин_датской фирмы "Дан Лист" нашёл видео о заточке этих ножей,и там дядечка доводил РК какими-то водными камнями,есть подозрение,что японскими,только непонятно_какими?

А можно ссылку на это видио.

На сколько мне известно, гильотинные ножи затачиваются на специальных станках, а камушками только заусенцы сбивают и РК выхаживают без нарушения геометрии. Для этого дела применял стеклянные притиры.
В ручную заточить нож Вашей гильотины ИМХО не возможно.
Там где мы имеем точное перемещение ножа, геометрия ножа должна быть идеальной.

rahmenmaster 10-01-2016 12:55

Понятно.Тогда буду искать что-то более-менее подходящее по названиям.которые Вы озвучивали ранее...а дальше_клинические испытания...
ещё раз спасибо за консультацию.

Nikolay_K 09-01-2016 22:36

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Да,ещё забыл:по твёрдости просветите меня пожалуйста_что выбрать?Я так представляю себе,что для моего случая подойдёт где-то в районе 2-4 LV.

я недолюбливаю эту систему обозначения
которую продвигает 330mate
так как она слишком субъективная
и не имеет чёткой стандартизации

для финиша, мне думается, надо ориентироваться на твердость на 4 по 5-бальной шкале, но не забывать о том, что у разных камней разная структура
и потому практический опыт важнее этих HGAL и LV
некоторые камни с твердостью оцениваемой как 3+ и 5 тоже могут подойти.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Цены у них конечно крутые на эти камни...но то такое,заработаем,хотя для первого раза хотелось бы чего-нибудь подешевле.

шахта Nakayama уже более 50 лет как закрыта и не разрабатывается
аналогично обстоит с Ozuku и Okudo и рядом других именитых
поэтому цены продолжают расти...

rahmenmaster 09-01-2016 20:01

Да,ещё забыл:по твёрдости просветите меня пожалуйста_что выбрать?Я так представляю себе,что для моего случая подойдёт где-то в районе 2-4 LV.

rahmenmaster 09-01-2016 19:56

"А Вы уже пробовали доводить на арканзасе?"_если это вопрос ко мне,_то я уже писал ранее,что да,пробовал_не пошло,не нравится арканзас этим ножам.
За ссылку на сайт Максима благодарю.Если он ещё и по русски понимает,то вообще прекрасно,теперь дело только за мной.
Я уже дал запрос своему знакомому,который в свою очередь обещал напрячь своего японского друга,который живёт в префектуре Киото.Ждём результатов.
Цены у них конечно крутые на эти камни...но то такое,заработаем,хотя для первого раза хотелось бы чего-нибудь подешевле.

mikyl 09-01-2016 11:28

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Нашёл вот такой камешек:http://www.japanesenaturalstones.com/nakayama-maruka-nashiji-kiita-lv-5/

Этот камень уже продан.

Nikolay_K 09-01-2016 01:07

quote:

Originally posted by ivan-3:

В промышленности принято большие ножи гильотин шлифовать на плоскошлифах (либо станки где крпится нож в плоскость а сверху на рельсах мотор с чашкой абразивной). А доводят финишно все таки Арканзасом.

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Нашёл вот такой камешек:http://www.japanesenaturalstones.com/nakayama-maruka-nashiji-kiita-lv-5/
...цена,правда мне не очень нравится...и непонятка с твёрдостью_LV5_это как я понимаю очень твёрдый,типа уже бритвенник.Может для моего случая следует поискать помягче?

А Вы уже пробовали доводить на арканзасе?

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Простите,не понял,у какого Максима?

JNS Japanese Natural stones v/

Maksim Enevoldsen

Kirkevænget 34
6990 Ulfborg
Danmark
CVR: 33795416

maxim207@gmail.com
Phone: +4530300512

---

http://www.japanesenaturalstones.com/about-us-and-contact/

Он понимает по-русски.

rahmenmaster 08-01-2016 22:27

Простите,не понял,у какого Максима?

tpsega 08-01-2016 21:44

Сергей, так вы и спросите у Максима совета, он знает камни, которые продаёт...

rahmenmaster 08-01-2016 20:12

Нашёл вот такой камешек:http://www.japanesenaturalstones.com/nakayama-maruka-nashiji-kiita-lv-5/
...цена,правда мне не очень нравится...и непонятка с твёрдостью_LV5_это как я понимаю очень твёрдый,типа уже бритвенник.Может для моего случая следует поискать помягче?

rahmenmaster 08-01-2016 19:05

Николай,большое спасибо!Я все эти названия задокументирую,и напрягу своего знакомого,чтобы он провентилировал вопрос о их стоимости и возможности приобретения на родине.Далее будем выбирать и пробовать.
ivan-3_гильотина для резки багета (рамы для картин)_бывают маленькие настольные с ручным приводом,но самые распространённые_напольные с ножной педалью.Ножи небольшого размера_навскидку где-то 270-300мм длиной,крепятся на 3 болта,угол заточки 28,доводки_29-30 градусов.Заточка "стамесочная" с вогнутым спуском радиусом 250-300мм.Затачиваю на самодельном станке чашечным кругом,затем на установке типа апексоида довожу камнями.Пробовал финиш арканзасами_не то_срывает кромку,образуя мелкие неравномерные каверночки,_пока самый лучший результат дал камень "Китаяма" 8000 грит,но предполагаю,что природник будет ещё лучше,почему собственно и попросил совета у Николая.Если Вас интересуют ещё подробности_пишите в личку,а то вроде как отклоняюсь от темы...

ivan-3 08-01-2016 11:11

Гильотинка небольшая ручная? Или промышленная?
В промышленности принято большие ножи гильотин шлифовать на плоскошлифах (либо станки где крпится нож в плоскость а сверху на рельсах мотор с чашкой абразивной). А доводят финишно все таки Арканзасом.

В деревообработке промышленной лучшими считаются ножи из Р18, которые используются повсеместно. Наверняка она и используется (хотя зачем она там?)

Nikolay_K 08-01-2016 06:02

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

...,довольно хрупкая,склонна к выкрашиванию. ...

По поводу намёка на поделиться камнями из избытка_за предложение спасибо_с удовольствием взял бы,если был бы к Вам немножко поближе...пока прошу только рекомендаций в выборе_т.е. несколько на Ваш взгляд вариантов камней с конкретными названиями, из которых я уже на свой страх и риск попробую выбрать что-то одно.

у меня хорошо решалась подобная проблема при помощи OKUDO SUITA ( 奥殿 巣板 )
и NAKAYAMA MARUKA KIITA ( 中山 マルカ 正本山 黄板 )

сталь была Аогами Супер с твердостью порядка 64-65 HRC
после тщательной доводки все проблемы с чрезмерной хрупкостью и скалыванием кромки ушли.

также неплохо проявила себя MARUOYAMA SHIRO-SUITA SUNASHI
ужасно... ужасно выглядит японский написанный английскими буквами,
в общем имел в виду то, что по-японски пишется вот так:

丸尾山 白巣板 巣なし

и выглядит как-то вот так:

http://www.kitchen-knife.jp/special/wetstone4.htm

как могут выглядеть NAKAYAMA MARUKA KIITA ( 中山 マルカ 正本山 黄板 ) можно посмотреть вот тут:
http://badgerandblade.com/vb/s...ain-JNATs-to-me

rahmenmaster 07-01-2016 22:55

Тема заточки меня увлекла,надеюсь на всю жизнь,поэтому с упорством проблем не будет...
Пр поводу правильной формулировки объекта заточки_думаю тоже особых непоняток не предвидится: быстрорежущая сталь,63 единицы по Роквеллу,пишут в паспорте к станку_производства Швеции (марку,как и говорил ранее,держат в секрете),довольно хрупкая,склонна к выкрашиванию.Что ещё можно сказать?Работает в основном с пластиком из вторсырья_полистирол с добавками всякого г..на и мусора,иногда с деревом,чаще покрытым левкасом_такой себе слой столярного клея с мелом_тоже чистый абразив,хотя само дерево как правило мягкое,тропических сортов_типа бальсы.Задача:получить на выходе стойкую РК,готовую работать в таких условиях достаточно долго,не превращаясь в подобие пилы "Дружба".
По поводу намёка на поделиться камнями из избытка_за предложение спасибо_с удовольствием взял бы,если был бы к Вам немножко поближе...пока прошу только рекомендаций в выборе_т.е. несколько на Ваш взгляд вариантов камней с конкретными названиями,из которых я уже на свой страх и риск попробую выбрать что-то одно.

Nikolay_K 07-01-2016 22:32

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

..сомневаюсь,что мне удастся "простым английским языком" через переводчика объяснить человеку,для которого родной_японский,чего мне собственно надо...тем более,что я ни разу не слышал о том,чтобы в Японии кто-нибудь работал на багетных гильотинах,т.к.,насколько я понимаю,в их культуре вообще отсутствует такое понятие.как рама для картины,тем более европейского типа...а речь идёт о заточке именно данных ножей,т.к. это моя основная деятельность,которой я зарабатываю на жизнь.

японцы уже давно не те, что были до 19 века
и многие из них хорошо знакомы с европейско культурой и бытом.
Некоторые даже оевропеились или обамериканились до неприличия, что практически потеряли связь со своей традиционной культурой.

как-то общаясь с одной японкой с Хоккайдо
внезапно обнаружил, что ножи у неё Zwilling и т.п.
и что она знает репертуар Мариинки лучше, чем свой родной японский.

В общем если так сильно жаждете и проявляете упорство, то как будет время попытаюсь Вам помочь.

Сначала в том, чтобы сформулировать правильно мысль про объект заточки, а дальше как получится...

в принципе у меня есть некоторый избыток японских натуральных камней...
в том числе и таких, что неплохо себя зарекомендовали на заточке столярного инструмента, даже того, что из всяких новомодных "порошков"
( даже не ожидал! ).

rahmenmaster 07-01-2016 21:46

Недавно приобрёл пару полноразмерных камней Shapton pro #320 и #1000.Далее пока остановился в затруднении,_что взять для финиша_#2000 и #5000,или достаточно ограничится 2000-ком?Предполагается заточка недорогой кухни (не японской) и столярного инструмента.
Заточку буду производить вручную,без приспособ.Пока правда,получается не очень,но очень хочу научиться (извиняюсь за каламбур).

rahmenmaster 06-01-2016 20:35

Спасибо за ссылки.Хотя...сомневаюсь,что мне удастся "простым английским языком" через переводчика объяснить человеку,для которого родной_японский,чего мне собственно надо...тем более,что я ни разу не слышал о том,чтобы в Японии кто-нибудь работал на багетных гильотинах,т.к.,насколько я понимаю,в их культуре вообще отсутствует такое понятие.как рама для картины,тем более европейского типа...а речь идёт о заточке именно данных ножей,т.к. это моя основная деятельность,которой я зарабатываю на жизнь.
В принципе,моих клиентов вполне устраивает качество заточки,которое я выдаю на гора после "Китаямы" 8000 грит...но дело в том,что меня самого это уже не устраивает_хочу двинуться ещё вперёд.Тормозит только незнание английского,чёрт бы его побрал...а учить наверное уже поздновато.
Кстати,на официальном сайте производителя гильотин_датской фирмы "Дан Лист" нашёл видео о заточке этих ножей,и там дядечка доводил РК какими-то водными камнями,есть подозрение,что японскими,только непонятно_какими?Запросы на фирму,кстати,не помогут_были попытки выведать марку стали_безуспешно.

Nikolay_K 06-01-2016 19:23

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Проблема в выборе подходящих вариантов камней для начального уровня знакомства,но под конкретную задачу.
Нашёл я человека,знающего,увлечённого,и на мой взгляд порядочного (имел уже опыт покупки у него камня "Китаяма"),который может по моей просьбе заказать в Японии то,что я скажу.Нужно только его правильно озадачить.

затрудняюсь Вам помочь в такой ситуации
натуральные камни таковы, что у каждого свой характер
даже не всегда угадываемый по фото
и без проб и наличия опытного знатока на том конце
тут на мой взгляд не обойтись

Но попробуйте написать Морихею описав подробно простым английским языком то чего Вы желаете получить от камня и какой инструмент собиратесь на нём затачивать... может быть он что-нибудь сможет предложить.

quote:

1) Morihei corporation
http://morihei.co.jp/english/index.html
1-28-6 Asakusabashi Taito-ku Tokyo Japan
morihei.corp@gmail.com

Кроме Морихея есть ещё Тэшиба-сан:

quote:

Покупал камень и нагура здесь:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya
Владелец Masanori Teshiba .
Адрес дал Jim Rion. Отрекомендовал как честного человека. Был прав. Общение с Тешиба-сан оставило только приятные впечатления. Все предложения сопровождались фотографиями образцов.
Оплата через PayPal.

rahmenmaster 05-01-2016 21:18

Да,согласен,практикой как раз и пытаюсь заниматься по мере сил и возможностей.Потому и обратился за помощью,т.к. перепробовал уже практически всё: и борайды,и сланцы,и арки,и японскую синтетику,которая кстати,дала самые лучшие результаты...осталось попробовать японские натуралы,коих в руках держать не доводилось ни разу...но судя по тем выводам,которые я для себя сделал на основе моего опыта работы с другими камнями и полученной на просторах информации,_думаю,стоит попробовать.Тем более,что я практически с первых можно сказать дней,когда заинтересовался заточкой РИ,заболел именно водными камнями.
Проблема в выборе подходящих вариантов камней для начального уровня знакомства,но под конкретную задачу.
Нашёл я человека,знающего,увлечённого,и на мой взгляд порядочного (имел уже опыт покупки у него камня "Китаяма"),который может по моей просьбе заказать в Японии то,что я скажу.Нужно только его правильно озадачить.

Nikolay_K 05-01-2016 19:33

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

За эти дни,поскольку праздники,времени много,перелопатил море информации по данной теме,в том числе и по вашей ссылке по поводу проверенных продавцов камней,но к сожалению,пока столь обширный объём данных не сильно приблизил меня к понимаю хотя бы азов выбора натуральных камней.Тем более информация настолько противоречива,что иногда я просто теряюсь...

от чтения форумов
без практики
не наступит ясность
и не придёт понимание.

сколько ни читай, но пока практика не расставит всё по своим местам
так и будет "каша"

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

проблема_определиться с конкретным выбором финишника для импортных хрупких крошащихся быстрорезов,_т.е. задать человеку совершенно чёткие параметры камня,касающиеся названия,классификации,твёрдости и т.д.

для начала можно попробовать мелкий карбид кремния на мягкой связке
типа того-же BORIDE CS-HD

возможно этого будет достаточно.

ещё посмотрите сланцы, которые предлагает Дмитрий Копшук
там среди них было что-то как раз для Вашего случая.

rahmenmaster 05-01-2016 16:30

Спасибо,Николай! За эти дни,поскольку праздники,времени много,перелопатил море информации по данной теме,в том числе и по вашей ссылке по поводу проверенных продавцов камней,но к сожалению,пока столь обширный объём данных не сильно приблизил меня к понимаю хотя бы азов выбора натуральных камней.Тем более информация настолько противоречива,что иногда я просто теряюсь...
в данный момент основная проблема_определиться с конкретным выбором финишника для импортных хрупких крошащихся быстрорезов,_т.е. задать человеку совершенно чёткие параметры камня,касающиеся названия,классификации,твёрдости и т.д.
Не могли бы Вы посоветовать несколько вариантов не очень дорогих камней с конкретными названиями,подпадающими под данные характеристики?

Nikolay_K 05-01-2016 16:19

quote:

Originally posted by alex-ice:

Приветствую !
Вопрос возможно глупый ,но..
Итак ,есть точилка по типу точилки Ефима с поворотным узлом .
Сама точилка прикручивается струбциной к столу.
Хочу отказаться от струбцины и сделать массивное основание.
Для базы думаю купить воть :http://www.ebay.de/itm/Granit-Paradiso-Bush-poliert-28x20x2-cm-Schneidbrett-Geratebasis-/161933818098?hash=item25b401f8f2:g:WGUAAOSwCQNWf8Vf
Какое примерно усилие возникает при переточки порошкового клина грубыми абразивами ?
В общем ,хотел-бы примерно рассчитать вес базы.
Если рассчёт будет неверным ,то точилка с клином может на ногу опрокинуться ,чего естественно не-хотелось-бы.

затрудняюсь ответить на Ваш вопрос.

я бы сам к решению его подошёл экспериментально --- путем проб и ошибок.

Думаю, что 15-20 кг для начала вполне бы хватило.

Nikolay_K 05-01-2016 16:08

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

У меня ещё вопрос по натуральным японским камням: камни,представляющие собой просто обломок скалы с выведенной только рабочей поверхностью,и камни,более-менее аккуратно обрезанные в параллелепипед_имеют какую-либо разницу в цене,или она зависит от только качества самого камня?

Да.

Чем крупнее камень и чем более правильной формы, тем он дороже.

Очень большой камень правильной формы с большой площадью рабочей поверхности может запросто стоить 1500000 или 2000000 йен или даже и того выше.

Поэтому любители и желающие попробовать чаще всего берут "КОППА" ( небольшие обломки неправильной формы ). Это будет стоит намного дешевле.

Nikolay_K 05-01-2016 15:57

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

К сожалению,я не владею другими языками кроме русского и украинского,поэтому вариант напрямую связаться с Алексом Гилмором не для меня.Буду искать другие варианты.

найти человека который поможет перевести нехитрый текст на английский в наше время легко.

В вопросах заточной и связанной с природными камнями терминологии на английском и на японском могу Вас проконсультировать.

Кроме Алекса есть Максим ( JNS ) который в Дании, и который говорит по-русски.
Но вот, правда, насчёт возрата у него... слышал, что были случаи когда он отказывался. Но в камнях он разбирается неплохо и по-русски говорит ( русский --- это его родной язык ).

А ещё есть вот такая тема:
forummessage/224/83

rahmenmaster 05-01-2016 14:00

У меня ещё вопрос по натуральным японским камням: камни,представляющие собой просто обломок скалы с выведенной только рабочей поверхностью,и камни,более-менее аккуратно обрезанные в параллелепипед_имеют какую-либо разницу в цене,или она зависит от только качества самого камня?

alex-ice 04-01-2016 04:01

Приветствую !
Вопрос возможно глупый ,но..
Итак ,есть точилка по типу точилки Ефима с поворотным узлом .
Сама точилка прикручивается струбциной к столу.
Хочу отказаться от струбцины и сделать массивное основание.
Для базы думаю купить воть :http://www.ebay.de/itm/Granit-Paradiso-Bush-poliert-28x20x2-cm-Schneidbrett-Geratebasis-/161933818098?hash=item25b401f8f2:g:WGUAAOSwCQNWf8Vf
Какое примерно усилие возникает при переточки порошкового клина грубыми абразивами ?
В общем ,хотел-бы примерно рассчитать вес базы.
Если рассчёт будет неверным ,то точилка с клином может на ногу опрокинуться ,чего естественно не-хотелось-бы.

rahmenmaster 03-01-2016 17:08

Присоединяюсь к мнению камрада уэчи_спасибо,Николай.
К сожалению,я не владею другими языками кроме русского и украинского,поэтому вариант напрямую связаться с Алексом Гилмором не для меня.Буду искать другие варианты.
Всем удачи в Новом году!

уэчи 03-01-2016 16:09

Николай, большое спасибо.

Nikolay_K 03-01-2016 15:25

quote:

Originally posted by rahmenmaster:

Вы советовали для заточки импортных быстрорезов в качестве финишников попробовать натуралы типа "аваседо" или "суита".
Прочитав тему (на этом форуме) о натуральных японских камнях сделал для себя несколько выводов (возможно ошибочных): существует около 20-ти месторождений таких камней;некоторые из них более известны,некоторые менее,а какие-то и вовсе уже закрыты,но суть не в том,а каждый камень имеет в названии типа ещё и имя месторождения_например Kozuaki Aoto или Okunomon white suita.Кроме того,каждый камень имеет свой индивидуальный характер,и у японских мастеров заточки существует практика перед покупкой камня вначале его протестировать.
Поскольку я в этих тонкостях полный чайник,не хочется влететь в халэпу,купив непонятно что.Как лучше выбрать?Может обратить внимание на камни из наиболее известных месторождений,например Nakayama?

общий совет для таких случаев --- ищите человека.

Надёжного человека.

С хорошей незапятнанной репутацией.

Такого человека, к которому у Вас будет полное доверие в вопросе подбора камней ( говорю про обоснованное доверие, а не про слепое и по-детски наивное )
и с которым в случае чего можно будет договориться о возврате камня ( Alex Gilmore, например, даёт такую возможность ).

Nikolay_K 03-01-2016 15:10

quote:

Originally posted by уэчи:

Хочу приобрести 1000 камень. В поюзе давно этой гритности две комбинашки Суехиро 1/3 К и Масахиро 1/220,но хотелось бы отдельный камень. Думал выбрать Кing Hyper 1000 или Naniva, но в Касуми появились скидки на Suehiro DUS 1000 и Suehiro DGL 120 и теперь проблема, что из этого выбрать. Хотелось бы получить ваш совет как авторитетного специалиста и интересно узнать, что из двух последних предпочтительней.

у меня много всяких разных камней с зерном около #1000 побывало
и до сих наиболее универсальным и предсказуемым
( и разумеется качественным, очень однородным по связке и зерну ) считаю KING HYPER #1000 стандартной твердости.

до сих пор он остаётся моей основной "рабочей лошадкой"

хотя помимо него есть близкие по размеру зерна и разнообразные SUEHIRO, NANIWA и прочее SHAPTON.

затачиваю по большей части разнообразные ножи, для столярного инструмента, возможно выбор "рабочей лошадки" был бы другим

---

Suehiro DUS 1000 --- хороший камень, но медленный и более склонный к засаливанию

работает тоньше, чем обычные #1000
и соответственно медленнее

на мой взгляд нишевый камень

в каких-то ситуациях может оказаться очень полезен
но на универсальный камень для всего от мягкой нерж до быстрореза на мой взгляд претендовать не может

---

Suehiro DGL 120 --- не было опыта.

но обобщая опыт могу предположить, что он будет похож на Suehiro DUS 1000

rahmenmaster 03-01-2016 15:01

Всех с Новым годом и наступающим Рождеством!
У меня вопрос к Николаю: Вы советовали для заточки импортных быстрорезов в качестве финишников попробовать натуралы типа "аваседо" или "суита".
Прочитав тему (на этом форуме) о натуральных японских камнях сделал для себя несколько выводов (возможно ошибочных): существует около 20-ти месторождений таких камней;некоторые из них более известны,некоторые менее,а какие-то и вовсе уже закрыты,но суть не в том,а каждый камень имеет в названии типа ещё и имя месторождения_например Kozuaki Aoto или Okunomon white suita.Кроме того,каждый камень имеет свой индивидуальный характер,и у японских мастеров заточки существует практика перед покупкой камня вначале его протестировать.
Поскольку я в этих тонкостях полный чайник,не хочется влететь в халэпу,купив непонятно что.Как лучше выбрать?Может обратить внимание на камни из наиболее известных месторождений,например Nakayama?
Есть ещё миллион сопутствующих вопросов,но я понимаю,что сразу нельзя объять необъятное,необходимо учиться,причём постоянно,не останавливаясь на достигнутом...но иногда совет знатока,особенно вначале пути поможет не свернуть куда-то вбок и искать там чёрную кошку в тёмной комнате.
Спасибо за внимание.

уэчи 03-01-2016 14:14

Затачиваться будут в основном ножи от простой нержавейки до 60+ роквелов.

уэчи 03-01-2016 12:40

Здравствуйте Николай. Хочу приобрести 1000 камень. В поюзе давно этой гритности две комбинашки Суехиро 1/3 К и Масахиро 1/220,но хотелось бы отдельный камень. Думал выбрать Кing Hyper 1000 или Naniva, но в Касуми появились скидки на Suehiro DUS 1000 и Suehiro DGL 120 и теперь проблема, что из этого выбрать. Хотелось бы получить ваш совет как авторитетного специалиста и интересно узнать, что из двух последних предпочтительней.

Nikolay_K 30-12-2015 18:01

quote:

Originally posted by mikyl:

как насчёт тонких арков? Подходят для финиша после Kitayama или можно насадить сколов? Или для микроподвода?

если арканзас хорошо доведён и сделаны радиусные фаски
то он прекрасно подойдёт и для микроподвода и для финиша после Китаяма

quote:

Originally posted by mikyl:

желателен ли микроподвод для накири R2 с общим углом около 25-27*?

я бы сделал аккуратный тонкий микроподвод на 35 градусов ( полный угол )

mikyl 30-12-2015 08:09

Спасибо Николай.
А как насчёт тонких арков? Подходят для финиша после Kitayama или можно насадить сколов? Или для микроподвода? И желателен ли микроподвод для накири R2 с общим углом около 25-27*?

vitaly577 29-12-2015 15:35

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

по моим наблюдениям очень желательно
сначала выровнять и довести
а потом экспериментально проверить на что он способен.

F1200 вполне подойдёт.

Спасибо, будем пробовать

Nikolay_K 28-12-2015 19:49

quote:

Originally posted by mikyl:

Николай, какие из следующих камней (или других) Вы посоветуете для R2 RC62:

В формате Apex Shapton Pro 1/2/5/8/12K, King Hyper (reg) 1000, Bester 1200, Naniwa Chosera 1000/Super Stone 2000, Boride CS-HD 1000/PC 1200, Suehiro Rika 5000, Kitayama 8000.

Для ручной работы Aoto, Narutaki, Shiro Suita, Nakayama Aisa, арки блэк/транс и вашита.

я уже давно не припоминаю ... чтобы мне зачем-то понадобилось затачивать R2 на APEX.

а из перечисленного я бы взял

King Hyper (reg) 1000
или Naniwa Chosera 1000

Boride CS-HD 1000/PC 1200 скорее всего будет неплохо работать

и Kitayama 8000 на финиш.

Что касается ручной заточки на натуральных камнях, то общий совет --- надо пробовать. Разные экземпляры Аото, Narutaki или Shiro Suita могут вести себя очень по-разному.

Nikolay_K 28-12-2015 19:45

quote:

Originally posted by vitaly577:

На Ваш взгляд если смысл доводить этот транслюценд на на порошке F1200 до очень гладкой поверхности или все все-таки правильней будет оставить его как камень для окончательной заточки, а для доводки использовать сланец или Блэк Арканзас?

по моим наблюдениям очень желательно
сначала выровнять и довести
а потом экспериментально проверить на что он способен.

F1200 вполне подойдёт.

vitaly577 27-12-2015 22:06

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

у меня притиры из чугуна, из стали, из керамики наподобие шамотовой и из искусственного камня ( искусственный кварцит ).

если нет возможности, то можно и на стекле довести

Спасибо Николай за полезную информацию. На Ваш взгляд если смысл доводить этот транслюценд на на порошке F1200 до очень гладкой поверхности или все все-таки правильней будет оставить его как камень для окончательной заточки, а для доводки использовать сланец или Блэк Арканзас?

mikyl 26-12-2015 11:45

Николай, какие из следующих камней (или других) Вы посоветуете для R2 RC62:

В формате Apex Shapton Pro 1/2/5/8/12K, King Hyper (reg) 1000, Bester 1200, Naniwa Chosera 1000/Super Stone 2000, Boride CS-HD 1000/PC 1200, Suehiro Rika 5000, Kitayama 8000.

Для ручной работы Aoto, Narutaki, Shiro Suita, Nakayama Aisa, арки блэк/транс и вашита.

vitaly577 26-12-2015 10:25

vitaly577 26-12-2015 10:23

Nikolay_K 25-12-2015 22:59

quote:

Originally posted by vitaly577:

Плитка из полированного гранита сгодится?

не знаю.

гранит не пробовал.

у меня притиры из чугуна, из стали, из керамики наподобие шамотовой и из искусственного камня ( искусственный кварцит ).

если нет возможности, то можно и на стекле довести
но процесс будет идти долго... значительно дольше, чем на способных удерживать зерно материалах.

vitaly577 25-12-2015 22:24

Плитка из полированного гранита сгодится?

Nikolay_K 25-12-2015 21:27

это HARD ARKANSAS который с некоторых пор стали называть "Translucent Arkansas", то есть полупрозрачный или стекловидный арканзас.

то, что производил до 1960 ? года NORTON
всё подряд обзывалось просто HARD ARKANSAS будь оно хоть белым, хоть серым, хоть черным.

---

Довести его можно на обычной суспензии карбида кремния.

Но в качестве притира желательно взять не стекло, а что-нибудь более шершавое и пористое.

vitaly577 25-12-2015 20:55

Цвет один в один только у моего не никаких дефектов более подробные фото на макрообьектив выложу в воскресенье производитель тоже Dan's

vitaly577 25-12-2015 20:52

inki1989 25-12-2015 20:45

Добрый вечер, Николай.
Имею следующую ситуацию: купил арканзас транслюсент для точилки апекс, производитель ДАНС. Арканзас без включений, имеет равномерный цвет. Довел я его на порошке КК до Ф1200. Попробовал финишировать после Ф1200 борайда РС серии. Результат: кромка стает тактильнее более агрессивной: при резе а4 рез менее мягкий, нож перестает нормально брить. До арка с этим все было нормально. Подумывал, что это некий заусенец и пробовал его снять на дереве (сосна). Фокус не получился. В чем может быть дело? Подозреваю, что арк был выведен не достаточно, хоть и зеркалит.
Прикреплю кривое фото.

vitaly577 25-12-2015 19:29

С цитированием на смартфоне проблема, серый немного не правильно конечно, он белый с сероватым отливом фото постараюсь сегодня вечером загрузить. Как я понял сейчас продаётся медовый трансулент и второй сорт если так можно сказать он просвечевается фонариком но цвет у него не медовый , так вот у меня второй вариант наверно.Вопрос о доводке одной из сторон до более тонкой поверхности, можно ли его довести или нет? С чёрным арканзасом все ясно, Андрей Соколов в одном из своих видео по правке Арков все хорошо разъяснил просто у чёрного арканзаса и зерно более тонкое?

Nikolay_K 25-12-2015 14:55

quote:

Originally posted by vitaly577:

серый трансуленд

что это?

vitaly577 25-12-2015 10:21

Добрый день Николай. Купил в рубанков.нет серый трансуленд доведен с обоих сторон не плохо судя по рискам на МРК примерно 1200# хотел бы довести другую сторону до 8000#, реально ли это и если да то с какого порошка следует начинать и на каком закончить. С уважением Виталий

Nikolay_K 23-12-2015 18:44

quote:

Originally posted by Евгений РК:

А у Вас никаких семинаров на новогодних праздниках не предвидится?

нет.

Евгений РК 23-12-2015 17:17

Спасибо большое за ответ. Посмотреть скорее всего не удастся, далековато я от Москвы.Буду в Москве 7-8 января, но скорей всего не успею к ним доехать. Так что заказывать по фото или ждать без включений и тоже заказывать по фото.Как-то так .

А у Вас никаких семинаров на новогодних праздниках не предвидится?

Nikolay_K 23-12-2015 16:08

quote:

Originally posted by Евгений РК:

Николай, с высоты Вашего опыта оцените пожалуйста вредность инородних включений.
http://www.ru-chef.ru/publishe...62-C-B6_enl.jpg .
Хотя понимаю, что по фотографии наверно затруднительно

ничего ужасного не вижу
пятнышки --- это ожелезивание
по середине пятнышек скорее всего отверстия через которые происходил этот процесс

откровенно вредных включений в данном образце не вижу

посмотрите посредине пятнышек с лупой
на предмет выпадающих из общей массы слишком крупных зёрен или чего-то подобного

Евгений РК 23-12-2015 12:20

Николай, с высоты Вашего опыта оцените пожалуйста вредность инородних включений.
http://www.ru-chef.ru/publishe...62-C-B6_enl.jpg .
Хотя понимаю, что по фотографии наверно затруднительно

Nikolay_K 20-05-2015 12:26

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

у меня перфекционизм навящивый...... Если вижу даже маленький недочет, пытаюсь его устранить и чаще всего перебарщиваю и выхожу из себя) знали бы вы сколько ножей я уже выкинул от злости)

и к себе и к людям, и к ножам ими изготовленным надо проявлять снисходительность.

В этом материальном мире вещей нигде нет совершенства, он грубоват и коряв... в отличии от мира идей.
Всякая красота и изящество его при внимательном разглядывании в лупу ( или микроскоп ) оказываются "лохматыми и прыщавыми".
Вдобавок он так и норовит будучи предоставленным самому себе при всяком удобном случае изменяться в сторону увеличения энтропии... Такова его природа.

Не стоит ожидать от него несвойственного и требовать невозможного.

Поучитесь у японцев премудрости, они очень хорошо уловили природу вещей и закрепили представления в своей эстетике
выработав весьма трезвое отношение к красоте вещей и выразив его в одном простом, но очень ёмком слове 渋い ( читается sibui / cибуй ):

цитата:

Сибуй -- это красота простоты плюс красота естественности.
Это не красота вообще, а красота, присущая назначению данного предмета, а также материалу, из которого он сделан.
Кинжал незачем украшать орнаментом. В нем должна чувствоваться острота лезвия и добротность закалки.
Чашка хороша, если из нее удобно и приятно пить чай и если она при этом сохраняет первородную прелесть глины, побывавшей в руках гончара.
При минимальной обработке материала -- максимальная практичность изделия -- сочетание этих двух качеств японцы считают идеалом.
...
Слово "сибуй" воплощено в терпком вкусе зеленого чая, в тонком, неопределенном аромате хороших духов.

ru.wikipedia.org

mr_nanotech 19-05-2015 23:49

у меня перфекционизм навящивый...... Если вижу даже маленький недочет, пытаюсь его устранить и чаще всего перебарщиваю и выхожу из себя) знали бы вы сколько ножей я уже выкинул от злости)

Nikolay_K 19-05-2015 20:49

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

меня вполне устраивает обывательская заводская заточка уровня спайдерко
и еще я ненавижу точить ножи изза своего перфекционизма

странно... а я из-за своего перфекционизма получаю удовольствие от процесса заточки...
при этом меня совершенно не устраивает "заводская заточка уровня спайдерко"

что я делаю не так?

mr_nanotech 19-05-2015 20:41

Да нет, без обид) я вас очень даже уважаю как профи в своем деле, но иногда надо просто попроще быть) если я посмотрю тот семинар то заморочусь и ночами спать не буду, думая в каком состоянии заточка у всех моих ножей) а так меня вполне устраивает обывательская заводская заточка уровня спайдерко (именно в плане реза) и еще я ненавижу точить ножи изза своего перфекционизма, а с нынешним качеством сериек этого трудно добиться, поэтому стараюсь подобрать нечто среднее между визуальным эффектом, остротой и долговечностью и все это при фин затратах в рамках разумного)))

Спасибо)

Nikolay_K 19-05-2015 16:22

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

скажите, а у вас когда время на улице спрашивают вы предлагаете в 100 позвонить или на сайт тайм100.ру зайти?)

тот вопрос который Вы мне задали не имеет простого краткого ответа
он скорее сродни вопросам "Что такое время?", "В чём смысл жизни?"
а не "Который час?"

отвечая на такие вопросы у меня есть два пути --- ответить сообразно конкретным потребностям и состоянию вопрошающего ( но для этого я должен быть очень хорошо с Вами знаком... и знать буквально всё --- от имеющегося у Вас набора абразивов до эстетическиз предпочтений, но увы, я с Вами совсем не знаком и ничего о Вас не знаю ... ),
либо ответить достаточно подрообно с охватом наиболее востребованных аспектов и для этого мне придётся написать много текста... к счастью Дмитрич уже это сделал. И гораздо лучше сделал, чем мог бы сделать я.

Возвращаясь к исходному вопросу постараюсь ответить максимально кратко, как Вы хотели:

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

такое действо имеет право на жизнь?

Да.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

скажем, на 15 градусных подводах, начать делать 20 градусов....... где лучше остановиться, когда вторая кромка визуально поравняется с остатками заводской?

углы и их сочетания подбираются экспериментально путём последовательных итераций:

заточка ==> испытание ===> анализ результата ===> коррекция угла ( и прочего, по мере необходимости ) ===> опять испытание ...

и так до тех пор пока не получим удовлетворительный результат,
либо пока не найдём некоторый оптимум из доступных нам вариантов

Критериями оптимальной заточки являются малое усилие разрезания при приемлемом качестве результата в сочетании с высокой стойкостью РК.

на выбор углов влияет масса различных факторов, включая характеристики разрезаемого материала, техника разрезания, свойства доступных Вам абразивов, Ваши навыки по стабильному удержанию угла и давления, навыки контроля процесса заточки и доводки и т.д.

Факторов тут десятки и потому готового универсального рецепта годного для любой стали, любых ножей и любых материалов нет и быть не может.

Изучение семинара Дмитрича позволит Вам сузить пространство поиска до разумных пределов и взять правильное направление поиска, но никоим образом не избавит Вас от необходимости думать, учиться, пробовать на практике и экспериментировать.

Успехов Вам!

Nesalvador 19-05-2015 14:16

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:
скажите, а у вас когда время на улице спрашивают вы предлагаете в 100 позвонить или на сайт тайм100.ру зайти?

Извиняюсь, что влезаю не в свою тему, но пересказать весь семинар Владимира Дмитриевича... это надо быть Ридли Скоттом.

Да и видео лучше стенографии.

mr_nanotech 19-05-2015 09:29

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

всё что пишет или говорит Дмитрич о заточке однозначно заслуживает самого внимательнейшего изучения.

Так как он обладает глубочайшими знаниями, огромным практическим опытом и как правило говорит по делу.

И посмотрите видео, там более подробно, с примерами и пояснениями.

у меня трафик к сожалению.......
скажите, а у вас когда время на улице спрашивают вы предлагаете в 100 позвонить или на сайт тайм100.ру зайти?)

Nikolay_K 18-05-2015 16:27

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

или мне все же внимательнее читать стоит?

всё что пишет или говорит Дмитрич о заточке однозначно заслуживает самого внимательнейшего изучения.

Так как он обладает глубочайшими знаниями, огромным практическим опытом и как правило говорит по делу.

И посмотрите видео, там более подробно, с примерами и пояснениями.

mr_nanotech 18-05-2015 16:05

вроде оно.......

но все равно немного не понимаю...

скажем у меня лански и ступеней у меня будет всего две, соответственно ребра будут ярко выраженные....... первая ступень это то чем наградили с завода, вторая ступень под большим углом начиная с грубых алмазов и заканчивая сапфиром... помню как Киясов на каждом этапе на эдж про угол поднимал, но тут немного другое мне кажется...
мне нужен просто больший угол с экономией стали в процессе......
или мне все же внимательнее читать стоит?

Nikolay_K 18-05-2015 15:43

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

ну может я неправильно сформулировал.... на фото с себой видно по крайней мере что я имел ввиду........

если совсем грубо то вот что я имею ввиду -

да, Вы перепутали фаску с кромкой

это называется двойная или вторичная фаска ( secondary bevel )

посмотрите конспект семинара Дмитрича по приспособлениям
forummessage/224/89

и сам семинар: forummessage/224/89

там всё очень хорошо и наглядно объяснено.

Двойная фаска --- это частный случай того, о чём рассказывает Дмитрич.

mr_nanotech 18-05-2015 15:18

ну может я неправильно сформулировал.... на фото с себой видно по крайней мере что я имел ввиду........

если совсем грубо то вот что я имею ввиду -

да вот не помню в какой теме видел...... то ли про микроподвод то ли про устранение заусенца......... ктото в пример страницу из японской книги приводил даже, если память не изменяет...

просто я не могу понять, это заточка аля "подобие линзы для ленивых"? или способ сэкономить сталь при обдирке? скажем у меня есть нож, с подводами по 3мм и углом заточки 35гр, угол спусков 30гр (примерно).......
для той стали которая на нем я считаю что 35гр это не вариант и хочу сделать угол 45гр... чтобы не снимать хренову тучу стали, есть мысль сделать вторую кромку с подводами по 1-1,5мм... в моем представлении нож резать должен, хочу комментарий профессионала услышать)

Nikolay_K 18-05-2015 13:26

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

как то видел на форуме чтото проскользнуло про двойную режущую кромку.......

двойную РК?!!

это как?!!!

можете зацитировать пару постов в которых это упоминается?

ну или дать ссылку на тему с теми постами про "двойную РК".

mr_nanotech 18-05-2015 11:08

добрый день Николай...
как то видел на форуме чтото проскользнуло про двойную режущую кромку.......
скажите такое действо имеет право на жизнь?

скажем, на 15 градусных подводах, начать делать 20 градусов....... где лучше остановиться, когда вторая кромка визуально поравняется с остатками заводской?
в чем минусы такой заточки? неужели дополнительные ребра могут настолько ухудшить рез?

mikyl 16-05-2015 07:44

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

чуть позже покажу ещё один способ...

Спасибо, подожду.

Nikolay_K 16-05-2015 12:32

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

Николай,что можете сказать о камнях Nubatama Bamboo?

ничего не могу сказать.

Не пробовал их. И не планирую.

Отзывов на эти камни от хорошо знакомых людей к которым имею полное доверие не получал.

------

В англоязычном интернете довольно много на эти камни отзывов... если поискать и почитать, то возможно найдётся какая-то полезная информация.

rahmenmaster 16-05-2015 12:04

Николай,что можете сказать о камнях Nubatama Bamboo?Стоит ли обратить на них внимание для заточки кухонных ножей?

Nikolay_K 15-05-2015 15:48

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Фото пациента до заточки я не-сделал ,но сколы были примерно такие ,как у вас на фото.
Теперь остались микросколы ,которые видны в лупу .

при таком масштабе сколов и тонком сведении ( у меня на фото Rockstead SHIN )
не нужно какой-то особой техники

просто точите попеременно то с одной, то с другой стороны
до тех пор пока сколы не уйдут.

при большем масштабе кромку и сколы имеет смысл снести движениями вдоль кромки до полного восстановления геометрии линии РК, затем заново сформировать фаски и при необходимости сгладить "плечи" ( переход от спусков к подводам )

alex-ice 15-05-2015 13:51

to Nikolay K :
Фото пациента до заточки я не-сделал ,но сколы были примерно такие ,как у вас на фото.
Теперь остались микросколы ,которые видны в лупу .
Нож бреет ,режет ,но из-за этих микросколов рвёт бумагу ,при тесте её реза на весу.

Nikolay_K 15-05-2015 10:24

цитата:

Originally posted by mikyl:

как вычислить угол тонкосведённого кухоника? Подводы почти не видно, толщиной практически в нитку. Сами ножи Sakai Yusuke Swedish Stainless Wa-Gyuto 240mm и Tanaka petty 150mm Damascus VG10.

методом проб и ошибок с контролем по рискам или по маркеру
начинать можно с угла около 14--15 градусов ( половинный угол )
не забывая при этом что клин ножа имеет тоже некоторый угол, который нужно учитывать.

если фаски тонкие, то хорошо бы иметь лупу 10-15х или микроскоп

и очень-очень важно НЕ ДАВИТЬ!!!

чуть позже покажу ещё один способ...

mikyl 15-05-2015 01:31

Николай, как вычислить угол тонкосведённого кухоника? Подводы почти не видно, толщиной практически в нитку. Сами ножи Sakai Yusuke Swedish Stainless Wa-Gyuto 240mm и Tanaka petty 150mm Damascus VG10.

Хотелось бы сохранить заводскую заточку и угол с помощью апекса.

Nikolay_K 15-05-2015 12:07

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Как правильно убрать сколы на кухонном ноже при заточке на приспособе ?

фото сделать можете?

сколы такие как на этом фото или крупнее?

alex-ice 14-05-2015 23:53

Спрошу по-другому :
Как правильно убрать сколы на кухонном ноже при заточке на приспособе ?

Nikolay_K 14-05-2015 23:44

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Кухонник от жены получил небольшие сколы.
Переточил на 36 град не помогло.
Думаю надо вначале ,каг-бы обнулить рк-заточив на 60 град, затем снова на 30.
Мои соображения правильные ?

думаете, что я телепат?

Nikolay_K 14-05-2015 20:50

цитата:

Originally posted by yemz:

Не раньше 23 мая. На Фестивале смогу показать.

OK. Я там тоже 23 планирую быть. И даже немного поучаствовать...

alex-ice 14-05-2015 20:18

Кухонник от жены получил небольшие сколы.
Переточил на 36 град не помогло.
Думаю надо вначале ,каг-бы обнулить рк-заточив на 60 град, затем снова на 30.
Мои соображения правильные ?

yemz 14-05-2015 19:15

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

прежде хочу посмотреть живьём на то как ты это делаешь.

Не раньше 23 мая, на Фестивале в Сокольниках.

yemz 13-05-2015 23:16

.

Nikolay_K 13-05-2015 22:54

цитата:

Originally posted by yemz:

Можно, хуже не будет, но вопрос зачем после каждой заточки мыть?
Сейчас тёплые деньки. Вынесите свой камушек на балкон под солнце, если нет балкона положите на солнышко у окна. Камень нагреется, масло со шламом выйдет на поверхность, протрите тряпочкой то, что вышло с маслом, это тоже будет чисткой камня.

+1

можно просто насухо обтереть салфеткой или Х/Б ветошью

цитата:

Originally posted by yemz:

Николай, у меня тоже есть к тебе вопрос. Связан он с выравниванием камней, но больше с размерами притира для выравнивания.
Вопрос собственно в том, почему размеры притиров советуют как правило максимальными, например 300х400, а те же чугунные и керамические притиры для работы с порошком карбида кремния, которые продаются "за бугром", имеют более скромные размеры.
Собственно это и подвигло меня на некий эксперимент.
Не так давно мне по случаю достался кусок гранита 200х100. Естественно я сделал из него притир для выравнивания камней. Теперь все камни 6"х2" дюйма я выравниваю только на нём, и он мне нравится больше чем скажем так "полноразмерные" притиры которыми я пользовался ранее. Плюс притиров с малым размером вижу в том, что они меньше изнашиваются по середине от моей криворукости. Они дольше остаются с приемлемой для меня плоскостью.
Не скажу что я весь в сомнениях, для себя вывод уже сделал, постепенно перехожу на притиры минимальных размеров, но хочется услышать твоё мнение.

мнение у меня есть, но я его не хочу поспешно озвучивать
прежде хочу посмотреть живьём на то как ты это делаешь.

yemz 13-05-2015 22:42

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

У меня вопрос по арканзасам: можно ли их мыть водой с мылом после каждой заточки (особенно это касается таких пористых как софт,вашита)

Можно, хуже не будет, но вопрос зачем после каждой заточки мыть?
Сейчас тёплые деньки. Вынесите свой камушек на балкон под солнце, если нет балкона положите на солнышко у окна. Камень нагреется, масло со шламом выйдет на поверхность, протрите тряпочкой то, что вышло с маслом, это тоже будет чисткой камня.

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

или достаточно очищать тем же маслом,которое применяется в качестве СОЖ?

В большинстве случаев я этим и ограничиваюсь, а кардинальную чистку провожу при взбадривании поверхности камня или его выравнивании.
------
Николай, у меня тоже есть к тебе вопрос. Связан он с выравниванием камней, но больше с размерами притира для выравнивания.
Вопрос собственно в том, почему размеры притиров советуют как правило максимальными, например 300х400, а те же чугунные и керамические притиры для работы с порошком карбида кремния, которые продаются "за бугром", имеют более скромные размеры.
Собственно это и подвигло меня на некий эксперимент.
Не так давно мне по случаю достался кусок гранита 200х100. Естественно я сделал из него притир для выравнивания камней. Теперь все камни 6"х2" дюйма я выравниваю только на нём, и он мне нравится больше чем скажем так "полноразмерные" притиры которыми я пользовался ранее. Плюс притиров с малым размером вижу в том, что они меньше изнашиваются по середине от моей криворукости. Они дольше остаются с приемлемой для меня плоскостью.
Не скажу что я весь в сомнениях, для себя вывод уже сделал, постепенно перехожу на притиры минимальных размеров, но хочется услышать твоё мнение.

Да, забыл сказать. Притиры не больших размеров из гранита проще ровнять в последствии.

rahmenmaster 13-05-2015 21:40

У меня вопрос по арканзасам: можно ли их мыть водой с мылом после каждой заточки (особенно это касается таких пористых как софт,вашита),или достаточно очищать тем же маслом,которое применяется в качестве СОЖ?

aptekar113 13-05-2015 09:28

250х250 весит 12 кг и вполн себе спокойно лежит под табуреткон на балконе = после работы ВД шкой сбрызнуть от влаги и есть не просит ..вещ - стоит в районе 2500 р в Барахолке на Чипе

Deniska621 13-05-2015 12:07

цитата:

обычные чугунные плиты ( продаются как плита поверочная и разметочная чугунная )

Полазил в инете -
Это такие "гигантские болванки за десятки тысяч рублей" !? )))
------
Хотя кое что нашёл - самая маленькая 250/250 мм - 14 кг весит . 400х400 более 30 кг
Ну не знаю , для дома кажется перебор . Для мастерской то что надо.
Похоже придётся сервант без стеклянной полки "оставить" ....

Deniska621 12-05-2015 23:57

Да уж , ценники вообще огорчают , а уж по нынешним курсам тем более .
Спасибо , значит надо будет пробовать более бюджетные варианты .
(Пока Чосеру 400 заказал и только потом увидел не очень лестные отзывы о продавце - надеюсь нормально дойдёт , скоро и Кинг Гипер 1000 возьму по хорошей цене на Раккутене есть вроде. Кстати в "Рубанках" их нет . Сорри за оффтоп )

Nikolay_K 12-05-2015 21:35

цитата:

Originally posted by Deniska621:

А может разориться на такую штуковину http://www.sharpeningsupplies....d-Stone-P7.aspx
220грит
Для выравнивания камней , стачивания углов , жёсткой обдирки (когда жалко Чосеру 400 например тратить на копеечные ножи ) на этом фантазия исчерпывается у меня ))) Как долго служит такая алмазная плиточка (стачивается)

для выравнивания камней DMT выпускает вот такую штуку
http://www.dmtsharp.com/sharpe...apping-plate-1/

там вроде как более точно выдержана плоскостность и всё такое, цена соответствует:
http://www.amazon.com/DMT-Diam...T/dp/B005FUHTDG

и ещё есть SHAPTON DGLP:

http://www.sharpeningsupplies....Plate-P237.aspx

но в большинстве случаев можно обойтись более дешевыми средствами

цитата:

Originally posted by Deniska621:

Или есть что то похожее подешевле у отечественного производителя ?

обычные чугунные плиты ( продаются как плита поверочная и разметочная чугунная )

если поискать, то можно найти по очень доступным ценам.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

А может разориться на такую штуковину http://www.sharpeningsupplies....d-Stone-P7.aspx
220грит
Для выравнивания камней , стачивания углов , жёсткой обдирки (когда жалко Чосеру 400 например тратить на копеечные ножи ) на этом фантазия исчерпывается у меня ))) Как долго служит такая алмазная плиточка (стачивается)
?

срок службы ограничен и у некоторых "альтернативно-одаренных" такие алмазные пластины убивались за один вечер... в ходе выравнивания одного единственного камня.

на форуме SRP были описаны такие случаи, и в отзывах на Amazon тоже

Deniska621 12-05-2015 20:06

цитата:

можно плавными качающимися движениями на чугунном или керамическом притире достаточных размеров

А может разориться на такую штуковину http://www.sharpeningsupplies....d-Stone-P7.aspx
220грит
Для выравнивания камней , стачивания углов , жёсткой обдирки (когда жалко Чосеру 400 например тратить на копеечные ножи ) на этом фантазия исчерпывается у меня ))) Как долго служит такая алмазная плиточка (стачивается)
?
Или есть что то похожее подешевле у отечественного производителя ?

Nikolay_K 12-05-2015 13:13

цитата:

Originally posted by Deniska621:

Заметил что водить без качения проще чем более нож "смотрит" вперёд по направлению движения , а не когда нож расположен под 90 градусов направлению движения и водится ровно кромкой вперёд .
Может есть видео с наиболее простой для освоения , техникой заточки для новичков !?

ничего не понял.

Посмотрите как Дмитрич показывает, по-моему всё очень просто:

Nikolay_K 12-05-2015 13:06

цитата:

Originally posted by Deniska621:

лучший на мой взгляд инструмент для формирования радиусных фасок --- это маленькие кусочки ( жопки ) от камней

А если их нет , то чем лучше ?

можно плавными качающимися движениями на чугунном или керамическом притире достаточных размеров

Nikolay_K 12-05-2015 01:13

цитата:

Originally posted by Deniska621:

Не знаю актуально ли тут задавать вопрос о покупке со ссылками , но спрошу
http://www.ebay.com/itm/391131...K%3AMEBIDX%3AIT
Это Сhosera ?

если верить написанному, то да.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

Это Сhosera ? Смутило слово "керамика" в описании

Chosera Whetstones по-японски пишется вот так:

超セラミックス砥石

超 --- super, ultra, ...
セラミックス --- ceramics ( керамика )
砥石 --- камень для заточки

http://www.naniwa-kenma.co.jp/sharpening_stone/chosera/

Naniwa 'Chosera' (Cho=Ultra, Sera=Ceramic) stones.

Designed to be a substitute for high quality natural stones in performance, these magnesia binder stones offer a very smooth feeling combined with rapid cutting speed in most steels and good dish resistance.

Highly regarded for their smoothness, high performance and generous size.

http://www.toolsfromjapan.com/...ath=335_404_484

Deniska621 11-05-2015 17:22

Спасибо за подробные ответы

цитата:

типичная ситцация для начинающих

если угол качается и давление избыточное, то можно весь нож до обуха источить, а кромку так и не заострить

не торопитесь и сосредоточтесь на том, чтобы угол удерживался чётко ( без качания), а давление было умеренным.

Заметил что водить без качения проще чем более нож "смотрит" вперёд по направлению движения , а не когда нож расположен под 90 градусов направлению движения и водится ровно кромкой вперёд .
Может есть видео с наиболее простой для освоения , техникой заточки для новичков !?

цитата:

лучший на мой взгляд инструмент для формирования радиусных фасок --- это маленькие кусочки ( жопки ) от камней

А если их нет , то чем лучше ?

Не знаю актуально ли тут задавать вопрос о покупке со ссылками , но спрошу
http://www.ebay.com/itm/391131...K%3AMEBIDX%3AIT
Это Сhosera ? Смутило слово "керамика" в описании
Или может где купить сразу без подставки будет правильнее ?

Nikolay_K 11-05-2015 16:41

цитата:

Originally posted by Deniska621:

подойдёт ли новичку следующая пара камней (для разной и не мудрёной стали , Трамонтина сенчури например) - Chosera 400 и King Hyper 1000 (твёрдый) .

да, вполне подойдут.

Эти камни несложные и работают очень понятно.

Уход некоторый требуется, особенно для CHOSERA #400.
Но уход несложный.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

2)Сильно ли отличается King Hyper 1000 от той же Chosera 1000 и New Cerax 1000 ?

сильно.

Я не слуайно отложил в сторону всё остальное и использую KING HYPER #1000
хотя опыта у меня много и смог бы обойтись и другими.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

3)Пробовал точить(самый первый раз пробовал точить) эту Трамонтину камнем New Cerax 1000( у меня его нет) , провозился долго , на глаз стали снял море , но не получил даже заусенца ( водил "туда-обратно на общие 40градусов как и были изначально ножи)
Как контролировать ход заточки , если заусенец (по каким то причинам) не появляется ?

типичная ситцация для начинающих

если угол качается и давление избыточное, то можно весь нож до обуха источить, а кромку так и не заострить

не торопитесь и сосредоточтесь на том, чтобы угол удерживался чётко ( без качания), а давление было умеренным.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

4) Если мне захочется после закрепления навыков более "тонкие" камни , то подойдут ли Grey Alania или Green Brazilian , или перед ними нужен например 3000ник ещё?

5)

зависит от стали.

Для простых сталей можно и после 1000.

цитата:

Originally posted by Deniska621:

5)Всё таки хотелось бы точить и "отдыхать душой" на хороших камнях (а не мучаться) , или вы посоветуете взять один комби камень (например New Cerax 280/1500 или 400/800) и не тратить зря деньги ?

чтобы отдыхать душой в процессе заточки
надо сначала изрядно потрудиться в приобретении нужных навыков и доведении их до автоматизма

а камни, если они не самые плохие и подходят под сталь --- то уже не так важно какие они

цитата:

Originally posted by Deniska621:

6) Не нашёл информацию , чем можно скруглить грани камней перед работой ? Подойдёт ли напильник или шкурка грубая . Просто на 45 градусов или аккуратно сделать плавное скругление ?

лучший на мой взгляд инструмент для формирования радиусных фасок --- это маленькие кусочки ( жопки ) от камней

Deniska621 11-05-2015 01:45

С Праздником !
Несколько вопросов если позволите -
1) Николай , подойдёт ли новичку следующая пара камней (для разной и не мудрёной стали , Трамонтина сенчури например) - Chosera 400 и King Hyper 1000 (твёрдый) .

2)Сильно ли отличается King Hyper 1000 от той же Chosera 1000 и New Cerax 1000 ?

3)Пробовал точить(самый первый раз пробовал точить) эту Трамонтину камнем New Cerax 1000( у меня его нет) , провозился долго , на глаз стали снял море , но не получил даже заусенца ( водил "туда-обратно на общие 40градусов как и были изначально ножи)
Как контролировать ход заточки , если заусенец (по каким то причинам) не появляется ?

4) Если мне захочется после закрепления навыков более "тонкие" камни , то подойдут ли Grey Alania или Green Brazilian , или перед ними нужен например 3000ник ещё?

5)Всё таки хотелось бы точить и "отдыхать душой" на хороших камнях (а не мучаться) , или вы посоветуете взять один комби камень (например New Cerax 280/1500 или 400/800) и не тратить зря деньги ?

6) Не нашёл информацию , чем можно скруглить грани камней перед работой ? Подойдёт ли напильник или шкурка грубая . Просто на 45 градусов или аккуратно сделать плавное скругление ?

Ещё раз всех с праздником . Извините за кучу "нубских" вопросов

Nikolay_K 07-05-2015 18:47

цитата:

Originally posted by vlad-kram:

почему именно сюита.

у Вас на клавиатуре нет вопросительного знака?

А что касается СУИТА, то это чисто эмпирический опыт полученный случайно,
а затем неоднократно подтвердившийся на повторных экспериментах.

Т.е. тот самый случай, когда практика невзначай ушла вперёд теории.

vlad-kram 07-05-2015 18:37

да ,почему именно сюита.

Nikolay_K 07-05-2015 18:19

цитата:

Originally posted by vlad-kram:

Николай,а почему сюита ,из- за присущей ей пористости ,я брал у алекса гилмора хонояму сюиту,плотная 4+ твердости,а ту же рыжею накояму 4+распилил на слурики и использую ,на языке дракона и то даёт свою суспензию,рыжую,не выбивая из него.

это вопрос?

vlad-kram 07-05-2015 17:55

Николай,а почему сюита ,из- за присущей ей пористости ,я брал у алекса гилмора хонояму сюиту,плотная 4+ твердости,а ту же рыжею накояму 4+распилил на слурики и использую ,на языке дракона и то даёт свою суспензию,рыжую,не выбивая из него.

Nikolay_K 07-05-2015 17:33

цитата:

Originally posted by pavel2555:

Японские натуральные камни оказались интересней? А может они интересней именно для япоских ножей, которые стали у вас преобладать и принцип "твердое на мягком...." проявил себя. Очень интересно ваше мнение, так как тема "раскрученного" арканзаса одной из первых всплывает перед начинающим заточником. Причем наблюдаю магическую картину. Владельцы арков просто влюбляются в свои камни. Тяжело устоять))) Надеюсь услышать ваше мнение

когда хорошие японские натуральные камни в достаточном разнообразии
арканзасы перестают быть чем-то особенным --- можно и без арканзасов обоходиться

Арканзасы --- это как Mercedes-Benz или Karl Zeiss.
Over-priced and over-hyped.
Все о них знают и многие думают, что это настолько "круто",
что круче уже и не бывает, но ошибаются.
Бывает и лучше.

pavel2555 07-05-2015 15:58

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

Кроме СУИТА можно попробовать кусочки других японских натуральных камней.

А если уж совсем скудно... то для очистки можно взять и просто брусок на основе карбида кремния. Чистить он будет, но после него надо будет смывать всю суспензию.

Будете "пилить" суиту, напишите в личку. Если до этого времени ничего подходящего не возьму, то куплю у вас. В теме по японским камням я пока сильно плаваю. Буду изучать. Попадаются у рекомендованых продавцов кусочки натуральных нагур, за "вменяемые" деньги, но пока не могу определить, что именно взять взамен суиты. Недостаток опыта и теоретической базы(((
Кусочек суиты, который я нашел у одного японца хорош тем, что при цене в 45$ его размер подойдет и для наводки суспензии и в перспективе его можно использовать как заточный камень на финише.
Плотно изучал тему по арканзасам. Это была первая тема, которую я полностью прочитал на "ганзе". Наверное потому, что американский маркетинг, как всегда, очень и очень эффективен. Заметил, вы изменили взгляды относительно этого камня и все реже его упоминаете в отношении заточки ножей. В ваших высказываниях он остался как узко-специализированная опция - дополнительная доводка после сланца, работа с микроподводом, может быть немного утрирую. Интересны причины. Пока не нашел их среди ваших ответов. Может пропустил. Японские натуральные камни оказались интересней? А может они интересней именно для япоских ножей, которые стали у вас преобладать и принцип "твердое на мягком...." проявил себя. Очень интересно ваше мнение, так как тема "раскрученного" арканзаса одной из первых всплывает перед начинающим заточником. Причем наблюдаю магическую картину. Владельцы арков просто влюбляются в свои камни. Тяжело устоять))) Надеюсь услышать ваше мнение

Nikolay_K 07-05-2015 15:35

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Суита ,которую вы рекомендовали ,она вроде дешевле Комы ?

СУИТА бывает разной... но если не выискивать лучшую из лучших и пересчитывать на единицу массы, то выйдет скорее всего дешевле чем КОМА Нагура...

alex-ice 07-05-2015 14:11

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

скорее всего не подойдёт

А вот это подойдёт:

http://www.mineralienhandel-bu...eduzierter-Raum

-А Кристалон таки подошёл ))
Вашита снова заработала .
Читал про эксперименты ОлдТора с суспензией Котикуля на вашите.
А сам слурик Котикуля может подойти для наведения суспензии на яп-х синтетических водниках (Чосера и Cerax)?
Суита ,которую вы рекомендовали ,она вроде дешевле Комы ?

Nikolay_K 07-05-2015 11:12

цитата:

Originally posted by pavel2555:

Прочитав ваш отзыв о Suita в качестве нагуры для King-а, захотел взять и его в комплект, но увы вместе с King-ом и доставкой сумма оказалась несколько накладной даже с небольшим брусочком(45$) суиты. Поэтому отложу покупку суиты на некоторое время. Начал искать альтернативу и выпал на вашу тему: forummessage/224/13
Так как вариантов оказалось много, хочу спросить: что из используемых вами камней для очистки и наведения суспензии предпочтительнее для новичка(кроме суиты)?
Если же натуральный камень(суита) настолько бескомпромиссен, то отложу немного покупку, но возьму его.

надеюсь, что через некоторое время у меня появится возможность распилить и распродать какую-нибудь СУИТА... и оно выйдет подешевле.

цитата:

Originally posted by pavel2555:

что из используемых вами камней для очистки и наведения суспензии предпочтительнее для новичка(кроме суиты)?

Кроме СУИТА можно попробовать кусочки других японских натуральных камней.

А если уж совсем скудно... то для очистки можно взять и просто брусок на основе карбида кремния. Чистить он будет, но после него надо будет смывать всю суспензию.

pavel2555 07-05-2015 12:58

Николай, спасибо. Задавал вам вопрос по кингу и суите. Ваши ссылки оказались очень полезны. Нашел в них практически все интересующие ответы. Хочу уточнить пару моментов по работе с суспензией на King Hyper 1000. Прочитав ваш отзыв о Suita в качестве нагуры для King-а, захотел взять и его в комплект, но увы вместе с King-ом и доставкой сумма оказалась несколько накладной даже с небольшим брусочком(45$) суиты. Поэтому отложу покупку суиты на некоторое время. Начал искать альтернативу и выпал на вашу тему: forummessage/224/13
Так как вариантов оказалось много, хочу спросить: что из используемых вами камней для очистки и наведения суспензии предпочтительнее для новичка(кроме суиты)?
Если же натуральный камень(суита) настолько бескомпромиссен, то отложу немного покупку, но возьму его.

Nikolay_K 03-05-2015 16:48

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Спасибо за инфо.
Кристаллон от Нортона- случайно для этих целей не-подойдёт ?

скорее всего не подойдёт

А вот это подойдёт:

http://www.mineralienhandel-bu...eduzierter-Raum

alex-ice 03-05-2015 16:43

Спасибо за инфо.
Кристаллон от Нортона- случайно для этих целей не-подойдёт ?

Nikolay_K 03-05-2015 16:24

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Кажется вы писали ,что одним из достоинством яп.натов является обновляемость зерна.
Натуралы ,увы не моё ,но вашиты нравятся .
По применению (выбору )вашит возникли след.вопросы :
-бывают-ли сорта вашит с свойством обновляемости ?
-Мог-ли я загладить вашиту (стала хуже грызть)при моих экспериментах по твёрдым сортам стали ?
-На соседнем форуме камрад пишет ,что после заточки 8 ножей из VG10 (у меня этой стали вообще нет) он снова активирует вашиту на КК.
-Можно-ли как-то активировать вашиту без КК ?
...

Обновляемость зерна у вашит хорошо выражена, этим они отличаются от полупрозрачных арканзасов и за счёт этого скорость работы у вашит выше.

Загладить вашиту до почти полной потери абразивности можно.

Восстанавливать абразивность лучше на суспензии, то есть на свободном незакрепленном зерне.

Карбид кремния вполне подойдёт.

Если нет порошка, то можно потереть вашиту об карбидно-кремниевый брусок c мягкой связкой, например об LUYU.
Брусок даст суспензию и эффект будет практически такой-же как от порошка на стекле.

цитата:

Originally posted by alex-ice:

-Можно-ли как-то активировать вашиту без КК ?

не знаю.

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Как варианты у меня есть лист плотного акрила ,на который могу положить лист плёнки 3М или наждачки и доп-но выдать на наждачку суспензию от слурика котикуля или гуанси ?

думаю, что это напрасная затея.

Лучше найдите где-нибудь карбидно-кремниевый брусок или порошок КК.
Это ж не дефицит.

alex-ice 03-05-2015 14:28

Кажется вы писали ,что одним из достоинством яп.натов является обновляемость зерна.
Натуралы ,увы не моё ,но вашиты нравятся .
По применению (выбору )вашит возникли след.вопросы :
-бывают-ли сорта вашит с свойством обновляемости ?
-Мог-ли я загладить вашиту (стала хуже грызть)при моих экспериментах по твёрдым сортам стали ?
-На соседнем форуме камрад пишет ,что после заточки 8 ножей из VG10 (у меня этой стали вообще нет) он снова активирует вашиту на КК.
-Можно-ли как-то активировать вашиту без КК ?
Как варианты у меня есть лист плотного акрила ,на который могу положить лист плёнки 3М или наждачки и доп-но выдать на наждачку суспензию от слурика котикуля или гуанси ?

rahmenmaster 02-05-2015 23:11

цитата:

не понимаю как вы собираетесь измерять эту самую твердость

я понимаю этот вопрос по простому:что быстрее стирается_то и мягче.Например: дрессинг стоун от чосера имеет тёмно-кирпичный цвет и на камне сразу даёт суспензию этого цвета.Из этого я делаю вывод,что он мягче самого камня.
Гуанси,во всяком случае тот,что у меня_темно серого цвета с равномерным окрасом,без включений,явно твёрже моих синтетиков JCK,т.к."высёдлывается" по сравнению с ними ну очень медленно.Кстати,я пробовал им делать микроподвод на описаных мною станочных ножах: пока ничего не понял_то ли камень очень медленно работает,то ли он эту сталь вообще не берёт,то ли у меня просто не хватает опыта.Скорее всего,истина как всегда где-то посередине.

Nikolay_K 02-05-2015 22:00

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

Подойдёт ли в качестве нагура кусочек гуанси?

не знаю, не проверял

теоретически для синтетических камней может быть и подойдёт, но я не могу гарантировать, тем более что сами "Гуанси" бывают разные...

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

Брусочек,который поставляется вместе с камнями чосера_это нагура или дрейсинг стоун?

это дрессинг стоун
всю суспензию от него надо обязательно смывать

но тем не менее он вполне решает проблему с засаливанием, поэтому скорее всего будет убирать засаливание и на KITAYAMA

натуральная нагура лучше тем, что суспензию от неё не нужно смывать
и она не только убирает засаливание, но за счёт этой суспензии препятствует ему

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

пару вопросов по нагура: она должна быть мягче или твёрже камня?

у меня нет однозначного ответа на данный вопрос
так как не понимаю как вы собираетесь измерять эту самую твердость

при подборе нагура я обычно обращаю внимание не на твердость, а на то как она работает.

rahmenmaster 02-05-2015 20:56

Спасибо,с этим понятно.
Позвольте ещё пару вопросов по нагура: она должна быть мягче или твёрже камня?
Подойдёт ли в качестве нагура кусочек гуанси?
Брусочек,который поставляется вместе с камнями чосера_это нагура или дрейсинг стоун?

Nikolay_K 02-05-2015 17:10

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

Требуется ли нагура для указанных Вами натуральных камней?

у полусинтетического KITAYAMA #8000 есть склонность к засаливанию ( при заточке некоторых видов стали, например легированных хромом )
и чтобы убирать это засаливание очень удобной оказывается нагура,
хотя есть и много других способов убрать засаливание
поэтому нагура в данном случае желательна, но необязательна

более того, KITAYAMA #8000 обычно комплектуется небольшим кусочком искусственной нагура, она вполне годная, но натуральная лучше.

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

И какова примерная цена,если заказывать в Японии?

цена весьма умеренная, 4450йен :
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C...D/dp/B00D3VIX0M

но стоимость пересыла, комиссии, конвертация валют и прочие накладные расходы могут привести к тому, что особых преимуществ в заказе из Японии не будет

а ещё там подняли потребительский налог до 8%, что тоже малоприятно

в каждом конкретном случае надо считать с учётом всей логистики, сравнивать что где почём и рассматривать все возможные варианты --- ebay, местные барахолки и местных продавцов и прочее, так как могут встретиться более выгодные предложения

rahmenmaster 01-05-2015 20:58

Требуется ли нагура для указанных Вами натуральных камней? Для полусинтетики,как я понимаю_не нужно.И какова примерная цена,если заказывать в Японии?

Nikolay_K 01-05-2015 18:18

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

если не удастся найти что-либо из рекомендованного Вами,подойдёт ли для финиша JCK #10000?

не знаю, у меня не было JCK #10000

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

что означает понятие "полусинтетический камень?

как утверждают продавцы этих камней, они сделаны с применением сырья из натуральных японских камней

как именно выглядит процесс и что там за натуральные японские камни берутся за основу я не знаю, но по своим наблюдениям я пришел к выводу, что электрокорундовое зерно там тоже присутствует.

rahmenmaster 01-05-2015 18:13

Извиняюсь,забыл ещё спросить: что означает понятие "полусинтетический камень? И если не удастся найти что-либо из рекомендованного Вами,подойдёт ли для финиша JCK #10000?

rahmenmaster 01-05-2015 18:08

Спасибо за исчерпывающий ответ.Я могу так и искать натуралы по приведённым Вами названиям (СУИТА,АВАСЕДО) или у каждого конкретного камня есть дополнение в названии?
Насчёт контроля давления ситуация такая:один нож (они работают в паре,поэтому и затачиваться должны парами) весит примерно 700-800г,поэтому доводку делаю на самодельном приспособлении,напоминающем апекс,где камень зажатый в держателе лежит на ноже,а нож закреплён на столе приспособления.Для уменьшения давления камни распилил по размеру почти как для апекса,а направляющий держатель изготовил из прутка насколько возможно малого диаметра.В результате на финише давление оказывает вес камня в держателе.Взвешивать не пробовал,навскидку думаю не более 100г.Сам стараюсь давление не оказывать,ведя камень с небольшим наклоном к РК вправо_если движение слева-направо,и наоборот,как бы перекрещивая риски.

Nikolay_K 30-04-2015 21:13

цитата:

Originally posted by rahmenmaster:

Здравстуйте,Николай.Подскажите пожалуйста финишный камень для доводки быстрорежущей стали после синтетика JCK 6000#.Марку стали назвать не могу,производители не указывают,известна только твёрдость по Роквеллу_63 ед.Ножи для багетных гильотин,производители:Дания,Франция,Италия.Сталь почти у всех одинаковая,довольно "сухая",режут в основном пластиковый багет из вторсырья (чистый абразив),кромка по мере затупления крошится.
Пробовал доводку арканзасом траслюцентом_не понравилось,срывает РК,образуя микрозазубринки,мягкими синтетиками лучше.

я бы такую сталь финишировал бы на чём-нибудь натуральном японском
типа СУИТА или умеренно-твердого АВАСЕДО с хорошей обновляемостью

получилось бы примерно также, как на мягких синтетиках, но острее, чище и без "паразитных царапин", а значит и стойкость будет ощутимо лучше.

За неимением натуральных камней есть неплохая альтернатипа в виде полусинтетического KITAYAMA #8000.

Если хочется чего-нибудь более бюджетного, то попробуйте что-нибудь из гусевских сланцев, типа Grey Alania. У некоторых людей он давал очень хороший финиш для быстрореза без срыва и выкрашивания РК.

Ну и как обычно, не забывайте про контроль давления.
ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕДАВИТЬ!!!

rahmenmaster 30-04-2015 18:39

Здравстуйте,Николай.Подскажите пожалуйста финишный камень для доводки быстрорежущей стали после синтетика JCK 6000#.Марку стали назвать не могу,производители не указывают,известна только твёрдость по Роквеллу_63 ед.Ножи для багетных гильотин,производители:Дания,Франция,Италия.Сталь почти у всех одинаковая,довольно "сухая",режут в основном пластиковый багет из вторсырья (чистый абразив),кромка по мере затупления крошится.
Пробовал доводку арканзасом траслюцентом_не понравилось,срывает РК,образуя микрозазубринки,мягкими синтетиками лучше.

kuznec123 27-04-2015 19:54

Спасибо, попробую еще поинтересоваться у производителя что да как.

Nikolay_K 27-04-2015 19:26

цитата:

Originally posted by kuznec123:

Здравствуйте Николай, днях заглянул на сайт абразивного завода "ИльиЧ", вот ссылка http://pazi.ru/products1-id-1-startid-20.html , заинтересовал брусок Тип 1-2 , приличная длина для заточки (150мм),хочу заказать для пробы 2 бруска зернистостью либо М60 и М28 или М28 и М7 пока не определился,подскажите какой связке по твердости отдать предпочтение , чтобы бруски были более менее универсальными (связка керамическая), точить собираюсь s30v, m390, vg10, углеродку.

я ничего не знаю про продукцию этого завода.

у меня нет никакого опыта, потому что никогда не работал с такими камнями.

Поэтому не берусь что-либо Вам советовать.

Судя по описанию эти камни предназначены не для заточки, а для хонингования ( думаю, что речь идёт о машинном хонинговании ).
Это внушает мне опасение, что для ручной заточки они могут вообще не подойти.

kuznec123 27-04-2015 18:44

Здравствуйте Николай, днях заглянул на сайт абразивного завода "ИльиЧ", вот ссылка http://pazi.ru/products1-id-1-startid-20.html , заинтересовал брусок Тип 1-2 , приличная длина для заточки (150мм),хочу заказать для пробы 2 бруска зернистостью либо М60 и М28 или М28 и М7 пока не определился,подскажите какой связке по твердости отдать предпочтение , чтобы бруски были более менее универсальными (связка керамическая), точить собираюсь s30v, m390, vg10, углеродку.

Nikolay_K 24-04-2015 15:39

цитата:

Originally posted by AIS1947:

Николай! Добрый день. В "Мастерской" недавно появилась тема forummessage/97/156 .
Не могли бы Вы прокомментировать эту приспособу.

если люди из ларьков металлоремонта перейдут на такие приспособы, то это будет настоящей революцией в деле повышения качества заточки.

И это будет хорошим делом.

Но если я позволю себе вместо EDGE PRO и японских камней затачивать свои ножи на такой штуке, то у меня будет дискомфорт и отвращение... ибо я уже познал достоинства тонкой доводки.

Что касается угла, то при достаточно узкой ленте с углом там больших проблем не будет. Всяко будет лучше, чем на наждаке и вообще без приспособлений.

AIS1947 24-04-2015 14:25

Николай! Добрый день. В "Мастерской" недавно появилась тема forummessage/97/156 .
Не могли бы Вы прокомментировать эту приспособу.
По моим ощущениям, в разных местах клинка получается разный угол заточки. И совсем непонятно, как эта приспособы будет работать на длинных клинках.
Заранее спасибо.

mih74 12-04-2015 18:50

Спасибо. Я эту ссылку что то пропустил, думал тоже 10 кг

Nikolay_K 12-04-2015 18:42

цитата:

Originally posted by Altair32:

Как по Вашему мнению, что даёт большую стойкость РК яшма или транслюцент (блек транслюцент) арканзас?
Что из вышеперечисленного лучше использовать для выполнения микро-подвода?

в плане стойкости и выполнения микроподвода мои симпатии на стороне байкальского микрокварцита и твердого черного арканзаса.

Их обязательно нужно выравнивать и очень тонко доводить.

Арканзас бывает очень разный, нужно проверять и выбирать для таких задач самый твердый.

цитата:

Originally posted by mih74:

Николай добрый день !Если не по теме заранее извиняюсь.Читал тему "нанотехнологии" и у меня возник такой вопрос -может вы подскажете где купить АЭРОСИЛ 380 ?По ссылкам в нэте фирмы и предприятия продают большими мешками (куда столько).

я в своё время получил АЭРОСИЛ 380 от одного из наших форумчан, а тот, насколько я помню нашел где-то в СПб контору, что согласилась продать ему эту субстанцию в относительно малых количествах ( мене мешка )

поиск в интернете даёт например вот такие ссылки
http://www.polypark.ru/catalog/additive/aerosil-380/
( 4 кг, что уже вполне по-человечески )

mih74 12-04-2015 11:07

Николай добрый день !Если не по теме заранее извиняюсь.Читал тему "нанотехнологии" и у меня возник такой вопрос -может вы подскажете где купить АЭРОСИЛ 380 ?По ссылкам в нэте фирмы и предприятия продают большими мешками (куда столько). Заранее спасибо.

rean81 11-04-2015 22:33

спасибо за ответ!
Очевидно малость гуляет угол... Будем практиковаться.

Altair32 11-04-2015 21:48

Как по Вашему мнению, что даёт большую стойкость РК яшма или транслюцент (блек транслюцент) арканзас?
Что из вышеперечисленного лучше использовать для выполнения микро-подвода?

Nikolay_K 11-04-2015 18:46

цитата:

Originally posted by rean81:

а что на счет заусенца при заточке простых нерж сталей (типа трамонтина про-мастер) в частности на брусках из карбида кремния?
Что делать, чтобы минимизировать образование заусенца?
я использую перекрестные движения, и работу на зерно в конце заточки. Но иногда этого не хватает. Образующийся заусенец мелкий, в 10х оптику не виден, но он есть...

при выходе зерна на РК заусенец неизбежно образуется.

Избежать его образования при заточке на абразивах невозможно.

А методы уменьшения вы уже должны хорошо знать.
Во-первых НЕ ДАВИТЬ!!!
Во-вторых чётко удерживать угол.
В третьих выполнять движения попеременно то с одной, то с другой стороны от РК.

и т.д.

rean81 11-04-2015 02:51

а что на счет заусенца при заточке простых нерж сталей (типа трамонтина про-мастер) в частности на брусках из карбида кремния?
Что делать, чтобы минимизировать образование заусенца?
я использую перекрестные движения, и работу на зерно в конце заточки. Но иногда этого не хватает. Образующийся заусенец мелкий, в 10х оптику не виден, но он есть...

Nikolay_K 11-04-2015 02:41

цитата:

Originally posted by rean81:

Как рассматривать применение нагура (искусственных и натуральных) на синтетиках? в частности у меня есть брусок 63с м14 ст1. В последнее время применяю нагура, заметил, что при заточке ножей из нержавейки стало меньше вопросов с заусенцем. Вроде стало гораздо проще от него избавиться... Ну и засаленность почти не образуется.
А может это только кажется????

хороший эффект предотвращения засаливания без ущерба для доводки я наблюдал только от наведения суспензией натуральной нагура либо кусочком натурального японского камня

при наведении суспензии синтетикой с её недробящимся либо плохо дробящимся зерном страдает качество доводки и процесс идёт малопредсказуемо.
В общем не понравилось.

Объяснение того как это работает у меня есть.
Главный принцип --- легко дробящееся мягковатое зерно. Причём дробящееся непрерывно до субмикронных размеров.

Суспензия от такого зерна не даёт металлу заполнять межзёренные зазоры. И вымывает тот металл, который успел туда забиться.
И таким образом предотвращает засаливание.

rean81 11-04-2015 01:54

Как рассматривать применение нагура (искусственных и натуральных) на синтетиках? в частности у меня есть брусок 63с м14 ст1. В последнее время применяю нагура, заметил, что при заточке ножей из нержавейки стало меньше вопросов с заусенцем. Вроде стало гораздо проще от него избавиться... Ну и засаленность почти не образуется.
А может это только кажется????
Кто-то говорит, что это плацебо... Но опыт говорит по-другому.

Nikolay_K 10-04-2015 12:36

цитата:

Originally posted by celio:

чем лучше подготавливать ?3000 к работе, чем наводить суспензию?

кусочком натуральной Микава Широ Нагура или натурального тонкого японского камня ( например Суита или Умегахата и т.п. дающих легко дробящееся свободное зерно и не зацарапывающих поверхность )

celio 10-04-2015 11:39

Николай, добрый день!
Есть вопрос по камням Naniwa Chosera. Приобрел такие (#400, #1000, #3000) на этом сайте: http://www.sharpeningsupplies....osera-P552.aspx
до недавних пор пользовался только #400 и #1000 (по вашей рекомендации, т к не имею хорошего опыта, а только в процессе освоения ). Решил попробовать #3000 и обнаружил, что без наведения суспензии он активно засаливается (точил только Tojiro из VG-10). Немного почистил его маленьким брусочком байкалита(поверхность доведена, кусочек прилипает к камню), после чего ситуация значительно улучшилась. Кстати заметил, для готовности к работе ему требуется гораздо больше воды чем для #400 и #1000.
Вопрос: чем лучше подготавливать ?3000 к работе, чем наводить суспензию?

Nikolay_K 06-04-2015 18:32

цитата:

Originally posted by Ivzhenko:

У себя нашел тюбик, но он очень текучий и в составе этилцианакрилат как думаете он может подойти?

скорее всего подойдёт.

Ivzhenko 06-04-2015 14:44

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

можно попытаться склеить жидким ( т.е. самым жидким, какой только сможете найти ) цианакрилатным клеем. Но требуется некоторая сноровка, так как он быстро схватывается и после этого уже положение склеиваемых частей не поправишь. После нанесения клея и соединения частей нужно зафиксировать их положение с некоторым умеренным давлением на 2-3 часа.

Николай, спасибо огромное за совет. У себя нашел тюбик, но он очень текучий и в составе этилцианакрилат как думаете он может подойти?

Nikolay_K 03-04-2015 21:55

можно попытаться склеить жидким ( т.е. самым жидким, какой только сможете найти ) цианакрилатным клеем. Но требуется некоторая сноровка, так как он быстро схватывается и после этого уже положение склеиваемых частей не поправишь. После нанесения клея и соединения частей нужно зафиксировать их положение с некоторым умеренным давлением на 2-3 часа.

Всё вышесказанное относится только к данному конкретному камню SUEHIRO NEW CERAX ( он на керамической связке ). Для других камней этот способ может не подойти.

Ivzhenko 03-04-2015 13:22

Николай добрый день!
Заказал я вот такой ->
водный камень.
Но к сожалению после того как открыл оказалось, что на стороне с 3000 камнем довольно таки большой скол. Примерно от четверти камня до края.
Обыскал весь форум и не нашел конкретной информации по склейке водных камней. Только то, что можно склеить акриловым клеем (но их много и какой подойдет лучше я незнаю)
Подскажите пожалуйста чем можно склеить камень. Может есть какая-нибудь технология

Nikolay_K 01-04-2015 12:05

цитата:

Originally posted by hobotvva:

Некоторое время назад Вы рассказывали о пробах синтетического водного камня Ohishi 1000/3000. Перед началом работы Вы его замачивали в воде или только сбрызгивали сверху? Второй способ в связи с высокой плотностью и твердостью камня рекомендуется на сайте Lie-Nielsen:
https://www.lie-nielsen.com/pr...ones-?node=4203

forum.guns.ru

hobotvva 01-04-2015 10:40

Добрый день, Николай!

Некоторое время назад Вы рассказывали о пробах синтетического водного камня Ohishi 1000/3000. Перед началом работы Вы его замачивали в воде или только сбрызгивали сверху? Второй способ в связи с высокой плотностью и твердостью камня рекомендуется на сайте Lie-Nielsen:
https://www.lie-nielsen.com/pr...ones-?node=4203

Спасибо.

Nikolay_K 23-12-2014 13:34

тема закрыта

надеюсь, что временно.

Nikolay_K 22-12-2014 20:04

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Еще читал на форуме ганзы, что если предполагается использовать мусат, то точить выше, чем на 1000 грит нет смысла - наверное из-за зерна мусата?

не знаю, кто такое написал и о чём он думал, когда это писал

моё мнение с этим расходится. Считаю вполне уместным затачивать на более тонких камнях, скажем #3000 или на чём-нибудь натуральном с зерном на уровне 5000--8000.

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?

Но ножи разные и практика их использования тоже очень разная, поэтому лучше проверять на деле и подбирать те способы доводки и правки, которые дают приемлемый для вас результат в рамках приемлемого для вас бюджета.

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?
Или одно второму не помеха.

Моя практика такова, что доводка на натуральных камнях оказывается оправданной. В том числе и при последующей правке мусатом.

Мусат полезен в тех случаях, когда надо по-быстрому оживить слегка подсевшую кромку. Буквально за секунды сделав 3-5 лёгких движений.

Камни --- для спокойной неторопливой регулярной доводки с целью поддержания остроты и улучшения стойкости. Но тут нужны уже не секунды, а минуты. Хотя бы 10-15.

Можно ли считать подход оптимальным? Не знаю.
Но ножи так сохраняются лучше и остроту удерживают дольше. Меня устраивает.

Что и как будет в Вашем случае --- не знаю.
Надо брать и пробовать.

Для дешевых ножей, к которым относятся как к расходному материалу, вероятно более уместен будет какой-то другой подход.
Но у меня таких ножей нет.

Nikolay_K 22-12-2014 19:27

цитата:

Originally posted by andrtseg:

не смог понять - использование природных сланцев из Бразилии для заточки трамонтины заменит мне использование мусата или они дополняют друг друга.

мусат ( стальной ) только направляет ( т.е. выправляет слегка помявшуюся кромку ).

А сланцы позволяют делать доводку кромки.

Nikolay_K 22-12-2014 19:25

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Сам использую керамомусат, как Вы и советовали, но хотелось бы правильно понять совет Дмитрича по использованию гладкого металлического мусата для выравнивания кромки - это возможно только при его использовании суперпрофессионалами-заточниками ( с нужным нажимом, который приходит с огромным опытом) или есть смысл и для простого неискушенного пользователя на кухне?
Спрашиваю, так как есть в продаже гладкий полировальный мусат металлический от F.Dick за относительно небольшую цену.
А сам я не могу понять - нужен ли он мне?

мусатом пользоваться несложно. Но для этого нужно научиться правильно выставлять угол (для начала по бумажке), чувствовать отклик и по этому отклику далее чётко удерживать угол. И избегать избыточного давления.

У поваров и людей занимающихся разделкой мяса мусат употребляется повсеместно, стало быть не настолько уж это сложный инструмент.

Гладкий керамический мусат ещё проще в освоении чем стальной и он более универсален, так как твёрдость керамики превосходит твердость любой стали.
Стало быть можно править даже японские ножи.

Nikolay_K 22-12-2014 17:48

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Прошу, по- возможности, дать ответ еще на такой вопрос - каков размер зерна керамомусата IDAHONE - хочу сравнить со своим керамомусатом с зерном в 20 мкм, чтобы понять насколько IDAHONE лучше.

не обладаю точной информацией о размере зерна керамики IDAHONE
но по моим субъективным ощущениям зерно там тоньше 10микрон
возможно где-то около 6 микрон

кстати, Ярослав (oldTor) делал хорошие фото того как работает эта керамика
фото настолько детальные и чёткие, что по ним можно даже оценить размер зерна:

forum.guns.ru

http://www.liveinternet.ru/tags/%EF%F0%E0%E2%EA%E0/

andrtseg 22-12-2014 15:58

Глубокоуважаемый Николай, большое Вам спасибо за ответы (извините меня за мое невежство - если какие-то вопросы Вам кажутся детскими и наивными).
Прошу, по- возможности, дать ответ еще на такой вопрос - каков размер зерна керамомусата IDAHONE - хочу сравнить со своим керамомусатом с зерном в 20 мкм, чтобы понять насколько IDAHONE лучше.

И возможно ли оценить гритность или размер зерна края керамической чашки или донышка тарелки, на которых рекомендуют править кухонные ножи во время их эксплуатации? Или в таких ситуациях понятие гритности неприменимо?

Сам использую керамомусат, как Вы и советовали, но хотелось бы правильно понять совет Дмитрича по использованию гладкого металлического мусата для выравнивания кромки - это возможно только при его использовании суперпрофессионалами-заточниками ( с нужным нажимом, который приходит с огромным опытом) или есть смысл и для простого неискушенного пользователя на кухне?
Спрашиваю, так как есть в продаже гладкий полировальный мусат металлический от F.Dick за относительно небольшую цену.
А сам я не могу понять - нужен ли он мне?

Еще , читая Ваши ответы на форуме, не смог понять - использование природных сланцев из Бразилии для заточки трамонтины заменит мне использование мусата или они дополняют друг друга.
Я понимаю, что керамомусат правит и немного точит, но эти сланцы с такой гритностью ( в районе 5000) ведь тоже будут в основном править и немного затачивать?
Еще читал на форуме ганзы, что если предполагается использовать мусат, то точить выше, чем на 1000 грит нет смысла - наверное из-за зерна мусата?
Хотелось бы понять как оптимально точить кухонные ножи из мягкой стали - 56 твердостью - читая Ваши рассуждения понял, что использование камней на 3000 грит и сланцев укрепляет кромку, но тогда не стоит потом использовать мусат?
Или одно второму не помеха.
То есть какое- то время ножи будут служить после оптимальной заточки, а потом , используя мусат, они будут служить как после неоптимальной заточки ( как- будто бы до 1000 грит)?

Nikolay_K 22-12-2014 01:54

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Сейчас в строительных магазинах есть огромный выбор сланцев и керамической плитки.
Не попадались ли Вам дешевые аналоги из них японских синтетических камней или натуральных сланцев?

аналоги японских синтетических камней... нет, не попадались.

А что касается сланцев, то идея с подбором годных для заточки из предлагаемых в качестве отделочного камня сланцев была проверена Иваном (ivan-3)
forummessage/224/98

http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3502.0;nowap

ему удалось найти среди всего многообразия такие экземпляры на которых можно затачивать и править.
Но говорить о аналогах именитых камней тут не уместно. Качества важные с точки зрения заточки у отделочного материала оставляют желать лучшего.

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Еще прошу ответить на вопрос - гусевские сланцы и сланцы из Бразилии (добыча и производство в Бразилии)- бордовый, черный, серый и зеленый - это одно и то же или между ними есть какая- то разница?

Не знаю. Не имел возможности их сравнивать. А теперь и желания уже нет.

darkly 22-12-2014 01:14

Я в шоке.
Очень любопытно что ответит Николая.

Мне лично не удается сформулировать ответ в пределах литературного русского.

andrtseg 22-12-2014 12:15

Сейчас в строительных магазинах есть огромный выбор сланцев и керамической плитки.
Не попадались ли Вам дешевые аналоги из них японских синтетических камней или натуральных сланцев?

Еще прошу ответить на вопрос - гусевские сланцы и сланцы из Бразилии (добыча и производство в Бразилии)- бордовый, черный, серый и зеленый - это одно и то же или между ними есть какая- то разница?

Nikolay_K 21-12-2014 23:26

цитата:

Originally posted by СергейКу:

По поводу пробуемого япокамешка могу сообщить пока следующее - выходит на поверхность довольно много скольчиков слоя, которые, возможно, открываются из-за пересечения поверхностью камня нескольких паралельных слоев камня(сверху меньше, снизу больше), которые однако на мешают заточке бритвы (странно, но факт) Может возможно чуть подшлифовать левую часть камня, дабы улучшить параллельность слоёв и уменьшить тем самым количество артефактов? (она как бы завышена, ну как бы к центру выборка камня наблюдается /или так нарезан был камень/)

думаю, что не надо подшлифовывать.

Nikolay_K 21-12-2014 15:33

цитата:

Originally posted by andrtseg:

Когда в темах пишут про камень в 1000 грит, то подразумевают систему JIS?

не знаю. Надо спрашивать тех, кто пишет.

В тех случаях, когда это важно, я упоминая о размере зерна указываю систему.

Например: #1000 ( JIS )

В тех случаях, когда из контекст исключает различные толкования я считаю уместным не указывать систему.

цитата:

Originally posted by andrtseg:

И второй вопрос - почему система JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON - так сложилось исторически или есть другая причина?

JIS --- это система японских промышленных стандартов ( аналог наших советских ГОСТ-ов ):

Japan Industrial Standards (JIS) / 日本工業規格
https://ru.wikipedia.org/wiki/JIS

говоря про JIS обычно подразумевают конкретный стандарт
JIS R6002 : 1998
研削といし用研磨材の粒度の試験方法
Testing method for bonded abrasive grain size

японский аналог ISO 8486-1-1996 ( Title: Bonded abrasives - Determination and designation of grain size distribution - Part 1: Macrogrits F4 to F220 ) и ISO 8486-2-1996 ( Title: bonded abrasives -- determination and designation of grain size distribution -- part 2: microgrits f230 to f1200 )

http://www.webstore.jsa.or.jp/...d=JIS&status=1&

либо его старый вариант существовавший до 1973 года который расходится по значениям с новой действующей в настоящее время редакцией.

система японских стандартов появилась до того, как NANIWA и SHAPTON стали выпускать синтетические абразивы, поэтому говорить, что JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON некорректно.

Расхождения невелики и каких-либо практических неудобств не причиняют.

Насколько я помню, JIS R6002 : 1998 не предусматривает существование каких-либо порошков более тонких, чем #8000 и не стандартизует обозначение чего-либо более тонкого, будь то #10000, #15000 или #20000.

andrtseg 21-12-2014 14:23

Когда в темах пишут про камень в 1000 грит, то подразумевают систему JIS?

И второй вопрос - почему система JIS отличается от систем CHOSERA и SHAPTON - так сложилось исторически или есть другая причина?

Ahasverus 19-12-2014 22:49

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:
в других случаях я так делаю из-за того, что у меня нет других источников информации, то есть у меня есть выбор --- либо не постить вообще ничего, либо ссылки на японские сайты.

Это только подтверждает, что ВЫБОРА НЕТ. Точнее, верное решение - единственное.

Может и так. Я не учёл возможности Гугль-переводчика...

Nikolay_K 19-12-2014 13:12

цитата:

Originally posted by Ahasverus:

Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?

в данном конкретном случае я дал ссылки на японские сайты для того, чтобы можно было посмотреть изображения камней и цены.

Познания японского для этого не нужны. Достаточно иметь глаза чтобы видеть фото и разуметь обычные арабские цифры, чтобы увидеть цены.

---

в других случаях я так делаю из-за того, что у меня нет других источников информации, то есть у меня есть выбор --- либо не постить вообще ничего, либо ссылки на японские сайты.

Как Вы считаете, что лучше?

anyog 19-12-2014 09:15

цитата:

Originally posted by Ahasverus:

Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?

Я хоть и не автор темы, но на мой взгляд это делается из-за того, что первоисточник по заточному искусству на японском языке. Корни заточки находятся там) Да и все продавцы с более-менее приемлемыми ценами находятся в Японии. Поэтому... Онлайн переводчик в помощь)

anyog 19-12-2014 09:08

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Брать за 17000 рублей камень очень сильно похожий на недорогую и не представляющую большой редкости Amakusa-do ( 天草砥 ),
которая в Японии стоит в пределах 4000 йен, а на e-bay вместе с доставкой едва ли дороже $100 я бы не стал.

И Вам не советую.

Николай, спасибо Вам огромнейшее!!! Преклоняюсь перед Вашими знаниями и снимаю шляпу!! Еще раз огромное спасибо! И, если Вас не затруднит, подскажите какой камень искать для твердых сталей типа Aogami super? Написал Алексу Гилмору, но он пока молчит... А так хотелось себя на НГ порадовать...)
Кстати, вот этот камень приглянулся. Но не уверен, что он мне подойдет. И опять же доставка к нам... Доставляет ли...

Ahasverus 19-12-2014 05:38

Вопрос автору темы - Почему вы часто даёте ссылки на сайты на японском(нам очень знакомом) языке? Это типа нас потыкать мордою в грязь, чтобы своё место знали или какая другая цель преследуется?

Nikolay_K 19-12-2014 01:19

цитата:

Originally posted by anyog:

forummessage/143/11
Там где то в середине поста есть три фото. Цена 17000 руб.

ближайшие по виду камни --- это

1) Iyo ( 伊豫砥 )

ещё много фото Iyo и прочее включая цены можно посмотреть вот тут: http://www.330mate.com/product-list/3

---

2) Amakusa-do ( 天草砥 )
http://morihei.co.jp/?pid=80475062

---

3) иногда такой рисунок встречается и на Микава Чудзима ( 三河中縞 ）, но это нетипично для неё

все вышеперечисленные камни относятся к Накато ( средние камни, зерно приблизительно соответствует 700 -- 2000 грит ) и особой ценностью или дороговизной не отличаются

цитата:

Originally posted by anyog:

Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать? Честно говоря такой рисунок встречаю впервые.

Ни одной хотя бы отдалённо похожей на приведённое выше фото Накаямы я не видел.

Сам склоняюсь к тому, что это не Накаяма, а Amakusa-do ( 天草砥 )

Брать за 17000 рублей камень очень сильно похожий на недорогую и не представляющую большой редкости Amakusa-do ( 天草砥 ),
которая в Японии стоит в пределах 4000 йен, а на e-bay вместе с доставкой едва ли дороже $100 я бы не стал.

И Вам не советую.

anyog 18-12-2014 23:43

forummessage/143/11
Там где то в середине поста есть три фото. Цена 17000 руб.

Nikolay_K 18-12-2014 22:33

цитата:

Originally posted by anyog:

Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать?

стоит для начала попросить продавца сделать более детальные фотки.

по той мелкой что я сейчас вижу затрудняюсь делать какие-либо выводы.

Но насчёт Накаямы уже есть сомнения...

anyog 18-12-2014 22:26

picture uploading18520

Утверждает продавец, что это Накаяма. Стоит ли брать? Честно говоря такой рисунок встречаю впервые. Спасибо!

anyog 18-12-2014 14:12

Николай, спасибо огромное за ответ. Но все равно не могу определиться с выбором. Спрошу по другому - каким камнем Вы пользуетесь для финиша на ножах из твердых сталей (типа Aogami super) и для японских ножей? Надеюсь на Вашу помощь (если это не секрет конечно). У того же 330 mate этих камней очень много. но прочитав отзывы о нем как о продавце, то решил у него не заказывать. Из проверенных и рекомендованных Вами магазинов можно найти что то интересное. Главное знать что) Спасибо!

Nikolay_K 18-12-2014 14:05

цитата:

Originally posted by СергейКу:

" Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki"." - (это что означает? Из поста 1024)

Это означает, что при контакте с мягким железом ( дзигане ) происходит выхват целых агрегатов зерна из поверхности камня, что приводит к зацарапыванию и камня и обрабатываемой поверхности.

Некоторые камни к этому склонные, и на них нельзя допускать контакт дзигане с поверхностью камня.

Есть камни у которых этого нет и они годятся для ножей и столярного инструмента.

---

http://www.330mate.com/page/3

地を挽く 【jiwohiku】

比較的柔らかな、地金部分に砥石が刺さると思わ
2428;、地金・砥石面共に傷だらけになります。
東物（梅が畑）の正本山の石に良く見られ、原石
2434;開ける事無く厚さを優先した層に習った取り方ӛ 4;しなかったり、横桟で取った場合このような結果& #12395;なります。
妙に厚い石には気をつけるべき。

СергейКу 18-12-2014 10:20

А " Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki"." - (это что означает? Из поста 1024)

По поводу пробуемого япокамешка могу сообщить пока следующее - выходит на поверхность довольно много скольчиков слоя, которые, возможно, открываются из-за пересечения поверхностью камня нескольких паралельных слоев камня(сверху меньше, снизу больше), которые однако на мешают заточке бритвы (странно, но факт) Может возможно чуть подшлифовать левую часть камня, дабы улучшить параллельность слоёв и уменьшить тем самым количество артефактов? (она как бы завышена, ну как бы к центру выборка камня наблюдается /или так нарезан был камень/)
При этом в сравнении с шабуданом от Максима датского мне показался камушек более шустро работает по бритвам.
Общее первое впечатление - ну неплохой камешек, если для бритовок, мне показалось, если сравнивать с аттрибутированным шобудани. То есть выполняет свою функцию по тонкому финишу бритв, и делает это вменяемо по времени и качеству. (а что ещё нужно от камня?) Попробую вот на днях по твёрдой "сухой" стали - посмотрю...
Вот если его сравнить с какой бритвенной накаямой, интересно... но не имею возможности, пока. Ты же вроде его пробовал, может свои ощущения озвучишь?

Komimort 18-12-2014 09:29

Николай, спасибо за совет! Взял Чосеру #400 - как раз то что нужно было. Грызет по скорости примерно как алмаз #600, и при этом подводы чистенькие и работать приятно.

Botanic 17-12-2014 19:23

Доброго.
Часто встречаю термин "точечный рельеф": как он должен выглядеть под микроскопом?
Может, есть картинки?
А то мне кажется, народ тупо называет все, что даёт рассеянное искрение в лампах накаливания под опр. углами..

Спасибо.

Nikolay_K 17-12-2014 17:41

цитата:

Originally posted by anyog:

Или лучше
http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html

за такие деньги, что за него просят
я бы не стал его брать

прожилки на нём производят впечатление опасных для кромки

Nikolay_K 17-12-2014 17:38

цитата:

Originally posted by anyog:

Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html

по-моему это чисто бритвенный камень. Скорее всего очень твёрдый и склонный к "ji wo hiki".

anyog 17-12-2014 12:23

Уважаемый Николай! Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень
http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Или лучше
http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html
Или, если Вас не затруднит, подскажите какой камень лучше для финиша (ножи из Aogami и нож мастера Иту).
Искал также на http://www.thejapanstone.com . Но окончательно запутался в выборе....
Заранее огромное спасибо!
С уважением, Андрей

anyog 17-12-2014 12:22

Уважаемый Николай! Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать этот камень http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Или лучше http://yhst-27988581933240.sto...0111017368.html
Или, если Вас не затруднит, подскажите какой камень лучше для финиша (ножи из Aogami и нож мастера Иту).
Заранее огромное спасибо!
С уважением, Андрей

D.D.N 16-12-2014 15:53

Берутся камни не на один день.. Да и не на год. Поэтому можно раскошелиться. Буду брать naniwa chosera #400 и shuehiro cerax 1010. Для начала пойдет. Спасибо за советы.

Nikolay_K 16-12-2014 13:54

цитата:

Originally posted by D.D.N:

а вот какой еще купить с зернистостью около 400, более менее универсальный? Может быть new cerax 400?

на мой взгляд самый удачный и универсальный --- это NANIWA CHOSERA #400
стоит он дорого, но достойных альтернатив ему я не нашел.

у SUEHIRO хорошие камни получаются где-то от #700 и тоньше
а всё что у них грубее мне не понравилось.

D.D.N 16-12-2014 13:29

Но про new cerax 400 отзываются не очень..

D.D.N 16-12-2014 13:27

Спасибо. Очень рад что нашел эту тему. Помогли сильно. Хочу купить 1010, а вот какой еще купить с зернистостью около 400, более менее универсальный? Может быть new cerax 400?

Nikolay_K 16-12-2014 13:18

цитата:

Originally posted by D.D.N:

Подскажите какие камни купить из
SUEHIRO CERAX 404, 707, 1010, 2020
Это первые нормальные камни, читал Ваши отзывы, что данные камни более менее универсаны. Сам склоняюсь к 404 и 1010, нормальный ли получится переход, с 320 сразу на 1000 ?

SUEHIRO CERAX 404 на мой взгляд не универсальный камень
и подходит для заточки японских традиционных ножей, для всего остального он не очень подходит...
поэтому его брать не советую, тем более тем, кто только-только начал осваивать японские камни.

SUEHIRO CERAX 707 и 1010 уже более-менее универсальные

SUEHIRO CERAX 2020 и 3030 отличаются от CERAX 1010 только размерами
зерно у всех этих трёх одинаковое --- #1000

брать одновременно 707 и 1010 не вижу смысла
достаточно будет одного из этих двух.

D.D.N 16-12-2014 10:03

Подскажите какие камни купить из
SUEHIRO CERAX 404, 707, 1010, 2020
Это первые нормальные камни, читал Ваши отзывы, что данные камни более менее универсаны. Сам склоняюсь к 404 и 1010, нормальный ли получится переход, с 320 сразу на 1000 ?

k@mik@dze 16-12-2014 05:10

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

да... всё те-же широгами и аогами.

а ещё думаю, что у производителя целевой аудиторией для этого камня
были японские мастера использующие японский столярный инструмент
конструкция и технология заточки которого имеет ряд ньюансов

например площадь пятна контакта сильно отличаются, а ещё контакт идёт по дзигане.... опять-таки наличие углов, которые нельзя заваливать...
всё это накладывает массу специфических ограничений на свойства камня с одной стороны...

учитывая, что весь столярный инструмент делается из очень твердой углеродистой стали это снимает ряд ограничений связанных с заточкой мягковатых и вязких нерж. сталей...

вот такой, наверное, был ход мысли японских инженеров разрабатывавших этот камень ( вернее сказать серию ).

Вероятно камни этой серии подойдут для японских традиционных ножей, но не будут оптимальны для этого... а что там получится при попытке заточить нерж. остаётся только гадать... скорее всего будут проблемы...

Спасибо за развернутый ответ.

Nikolay_K 16-12-2014 12:40

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

Т.е. для заточки ножей( опять же речь о нержавейках) такой камень не подходит?

ничего не могу обещать, но думаю, что у производителя были какие-то веские мотивы для того, чтобы производить такие камни отдельно от предназначенных для ножей

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

На сколько я знаю столярный инструмент изготавливается из углеродистых сталей.

да... всё те-же широгами и аогами.

а ещё думаю, что у производителя целевой аудиторией для этого камня
были японские мастера использующие японский столярный инструмент
конструкция и технология заточки которого имеет ряд ньюансов

например площадь пятна контакта сильно отличаются, а ещё контакт идёт по дзигане.... опять-таки наличие углов, которые нельзя заваливать...
всё это накладывает массу специфических ограничений на свойства камня с одной стороны...

учитывая, что весь столярный инструмент делается из очень твердой углеродистой стали это снимает ряд ограничений связанных с заточкой мягковатых и вязких нерж. сталей...

вот такой, наверное, был ход мысли японских инженеров разрабатывавших этот камень ( вернее сказать серию ).

Вероятно камни этой серии подойдут для японских традиционных ножей, но не будут оптимальны для этого... а что там получится при попытке заточить нерж. остаётся только гадать... скорее всего будут проблемы...

k@mik@dze 15-12-2014 22:57

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

в Японии про такой камень знают:
http://www.arde.co.jp/item/4116-4955571250037/

и в старых каталогах он присутствует

он из старой серии
на нём написано
ナニワ研磨工業 セラミック プロストーン 台付 #3000(仕上
что можно перевести как "керамический профессиональный камень с подставкой для финишной заточки ( #3000 ) от NANIWA"

производителем он позиционируется как камень для заточки столярного инструмента ( стамески, рубанки )

Т.е. для заточки ножей( опять же речь о нержавейках) такой камень не подходит? На сколько я знаю столярный инструмент изготавливается из углеродистых сталей.

Nikolay_K 15-12-2014 22:00

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

Собственно вопрос: что это за камень?
http://www.tojiro.ru/item/kamn...aniwa__qa_0102/
У продавца он заявлен как "профессиональный",но на сайте производителя( по крайней мере его английской версии) вообще отстутствует,и в линейке "professional stone" камни с другой маркировкой.

в Японии про такой камень знают:
http://www.arde.co.jp/item/4116-4955571250037/

и в старых каталогах он присутствует

он из старой серии
на нём написано
ナニワ研磨工業 セラミック プロストーン 台付 #3000( 仕上 )
что можно перевести как "керамический профессиональный камень с подставкой для финишной заточки ( #3000 ) от NANIWA"

производителем он позиционируется как камень для заточки столярного инструмента ( стамески, рубанки )

k@mik@dze 15-12-2014 19:49

Еще раз здраствуйте.
Собственно вопрос: что это за камень?
http://www.tojiro.ru/item/kamn...aniwa__qa_0102/
У продавца он заявлен как "профессиональный",но на сайте производителя( по крайней мере его английской версии) вообще отстутствует,и в линейке "professional stone" камни с другой маркировкой.

Nikolay_K 14-12-2014 16:56

цитата:

Originally posted by rean81:

https://www.youtube.com/watch?v=zNPc6xBBiLk
4.30-6.00, что делают? Металл строгают?

да, строгают jigane ( мягкое низкоуглеродистое железо из которого обычно сделано "тело" инструмента, на которое наварена кромка из твердой стали hagane )

hagane не строгают.

Tokifusa Iizuka который там строгает в своё время учился у легендарного Kosuke Iwasaki в Sanjo-shi, Niigata.

rean81 13-12-2014 23:50

https://www.youtube.com/watch?v=zNPc6xBBiLk
4.30-6.00, что делают? Металл строгают?

Nikolay_K 11-12-2014 20:07

цитата:

Originally posted by Ahasverus:

Подскажите пожалуйста по водным японским камням (какой набор купить).

1. 11600 руб
грид цена размер фирма
220 1430 20,5х5,0х2,5 Sun Tiger
400 930 18х5х2 Suehiro
800 1430 18,3х6,3х2,0 Suehiro SH/CR-803R
1000 1890 20.6x7.5x5 Suehiro SH/R-2
2000 1590 18.5х6.5х1.9 Nakatomi BN-2000
4000 1720 17.6x5.2x1.5 King KDS-045
6000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1

2. 10500 руб
220 1430 20,5х5,0х2,5 Sun Tiger
400 930 18х5х2 Suehiro SH/TK-24
800 1430 18,3х6,3х2,0 Suehiro SH/CR-803R
1500 1490 18,3х6,3х2 Suehiro SH/CR-1503W
3000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1
6000 2630 20.7x7.3x2.3 Suehiro SH/3000-1

------

по-моему нет смысла приобретать слишком грубые и слишком тонкие камни
для обычных ножей.

Для начала хватит #800 + #1500.

Если ножи хорошие и задачи предполагают что кромка должна быть очень острой,
то можно добавить #3000

цитата:

Originally posted by Ahasverus:

Ещё есть такая позиция, как кожа на дощечке за 790 руб. Если на неё нанести пасту ГОИ - то сколько грид будет на поверхности(будет ли аналогом 6000 водный камень?

это не будет аналогом #6000
но для того, чтобы снять заусенец после #3000 оно вполне подойдёт.

цитата:

Originally posted by Ahasverus:

Хочется купить набор камней и получить результат.

Посоветуйте пожалуйста перед покупкой камней - вдруг чего не учёл.

когда-то тоже купил кучу каких-то непонятных японских камней
но по самонадеянности не учёл, что камни сами ничего не точат,
глаза ничего не видят, а руки не смогут двигаться так, как надо пока их не направят
и долго безрезультатно мучился с этими камнями...
покуда не повстречал Дмитрича, который смог объяснить принципы заточки и показать основные приёмы работы.

Года через 3 у меня что-то начало получаться...

Поищите лучше сначала опытного человека, который сможет провести ликбез, показать приёмы работы и подсказать куда дальше копать, а потом уже выбирайте камни.

Nikolay_K 11-12-2014 19:22

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

Спасибо большое.
А альтернативу не посоветуете? Форм-фактор тот же:"обдирочник"~ 400,

NANIWA CHOSERA #400
это довольно твердый камень
и безпроблемный

с нержавейками справляется легко

k@mik@dze 11-12-2014 18:24

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

про этот камень у меня есть подозрение, что на мягковатых нерж. он будет очень быстро засаливаться, и также может оказаться капризным в отношении замачивания, просушки и условий хранения ( могут пойти трещины ).

Для опытных профессионалов это не проблема. Они знают как с такими проблемами бороться.
А для новичков лучше поискать что-нибудь более простое.

Спасибо большое.
А альтернативу не посоветуете? Форм-фактор тот же:"обдирочник"~ 400, и "финишный"~3000(#1000 уже есть).

alex-ice 11-12-2014 16:48

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

Shapton 12K имеет эластичную связку и для формирования микроподвода непригоден.

а вот Suehiro Gokumyo 20K должен подойти.

Но перед формированием микроподвода геометрия должна быть полностью выведена и очень тщательно доведена.

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.
И его надо убирать.

Насчёт Шаптона 12К - понял .
Для нанесения микроподвода на порошковых сталях ,могут-ли быть более пригодны :
- Чосера 10К
- Яшма
- Жёлтый бельгиец
? Лучший вариант из перечисленных ?

Nikolay_K 11-12-2014 16:38

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

Скажите, на сколько эти камни подойдут на роль универсальных( основная работа, конечно, по средним нержевейкам):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/

Я думаю, что CERAX 404 ( http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/ ) Вам не подойдёт.

Он, насколько я понимаю, был задуман для японских традиционных ножей из углеродистой стали. Для остального лучше поискать что-нибудь более твёрдое и с более тонким зерном.

цитата:

Originally posted by k@mik@dze:

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/

про этот камень у меня есть подозрение, что на мягковатых нерж. он будет очень быстро засаливаться, и также может оказаться капризным в отношении замачивания, просушки и условий хранения ( могут пойти трещины ).

Для опытных профессионалов это не проблема. Они знают как с такими проблемами бороться.
А для новичков лучше поискать что-нибудь более простое.

k@mik@dze 11-12-2014 15:59

Здраствуйте.
Скажите, на сколько эти камни подойдут на роль универсальных( основная работа, конечно, по средним нержевейкам):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32224/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/35433/

Nikolay_K 11-12-2014 15:08

цитата:

Originally posted by voidmain02:

Похоже такие камни могут купить только москвичи... Не смог найти ни в одном интернет-магазине. Может подскажите где можно их приобрести? Или может порекомендуете еще какой-нибудь вариант? Спасибо!

посмотрите вот тут
forummessage/143/98

те бруски из этой темы, что на основе карбида кремния Вам подойдут.

остальное Вам подскажет продавец ( который grinderman ), он хорошо разбирается и в камнях и в заточке.

voidmain02 11-12-2014 14:00

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:
возьмите LUYU #600 ( для нержавеек он хорошо подходит, стоит дешево )

Похоже такие камни могут купить только москвичи... Не смог найти ни в одном интернет-магазине. Может подскажите где можно их приобрести? Или может порекомендуете еще какой-нибудь вариант? Спасибо!

Nikolay_K 11-12-2014 13:06

цитата:

Originally posted by voidmain02:

Купил простенький шеф (X50CrMоV15). Плюс уже имеющиеся ножи из неизвестной нержавейки. Теперь вот выбираю камни для заточки. Второй день читаю форумы никак не могу определиться...
Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.

возьмите LUYU #600 ( для нержавеек он хорошо подходит, стоит дешево )
потренируйтесь на чём-нибудь дешевом и простеньком...

а дальше видно будет.

цитата:

Originally posted by voidmain02:

Нужно ли иметь камень 400-600 грит или начинать заточку тупых ножей (именно заточку, а не исправление геометрии) можно с 1000?

если камень хороший и производительный, а нож просто затупился
то можно начинать с #1000

voidmain02 11-12-2014 12:05

цитата:

Изначально написано Фрол Фрол:
Начать можно с любого камня какой попадется

Хотелось бы сразу купить более или менее хороший камень. Как считаете подойдет ли для начала такой камень: Suehiro Cerax CR-3800? Достаточно ли 3000 грит для требуемой остроты? Нужно ли иметь камень 400-600 грит или начинать заточку тупых ножей (именно заточку, а не исправление геометрии) можно с 1000?

Фрол Фрол 11-12-2014 11:39

цитата:

Originally posted by voidmain02:

Второй день читаю форумы никак не могу определиться...Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.Спасибо!

Два дня мало :-) Начать можно с любого камня какой попадется, потом если задор не пропадет, надо будет снова читать форум и искать ответы на ваши вопросы. Если у вас получится резать кожицу помидора, то брить волос на руке тоже будет ;-)
Николай, извиняюсю, что влез, вспомнилось как я сам совсем недавно пробовал точить даже на анортозите (камень которым полы вымощены в каком-то метро) и какие советы мне тогда дали ;-)))
forummessage/224/14
forummessage/224/14
Поис рулит ;-) тут на каждой странице про камни :-)
Набор камней выбрать НЕВОЗМОЖНО!!! Можно только сказать самому себе ХВАТИТ ИХ УЖЕ НАБИРАТЬ!!! :-)

voidmain02 11-12-2014 11:09

Здравствуйте, Николай!
Совсем недавно увлекся темой заточки. Решил начать учиться на кухонниках. Купил простенький шеф (X50CrMоV15). Плюс уже имеющиеся ножи из неизвестной нержавейки. Теперь вот выбираю камни для заточки. Второй день читаю форумы никак не могу определиться...
Помогите пожалуйста подобрать набор камней для новичка. Брить волосы не собираюсь, достаточно, чтобы помидоры резал.
Спасибо!

Nikolay_K 10-12-2014 16:58

цитата:

Originally posted by Фрол Фрол:

"Конкретно на ноже надпись не 二層鋼 , а 二层钢 Два последних это упрощенные версии иероглифов. В таком упрощенном виде в японском языке таких иероглифов нет. Это уже китайский язык.

да, 层钢 --- это упрощенный китайский, который появился где-то в 1956 благодаря реформам Мао
( https://ru.wikipedia.org/wiki/...%84%D0%BE%D0%B2 ;
http://zh.wikipedia.org/wiki/%...%80%BB%E8%A1%A8 )
к тому моменту у японцев письменность уже приобрела стабильность и в таком виде сохранилась до наших дней без изменений, упрощений и дальнейших заимствований из китайского.

на традиционном китайском оно бы выглядело как 層鋼

у японцев как 二層鋼 или 2層鋼 или иногда ２層複合 :

http://blog.goo.ne.jp/toginon/m/201109

http://www.hamono310.com/hamono/h_knife_kouzou.html

Фрол Фрол 10-12-2014 14:54

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Думаю, что этот нож не японский

Думаю так же. Нет там двух слоев! Хотя сталь, как ни странно, хорошая, упрямая и твердость в районе 60. Взял и переточил все на другой угол, ушло почти два часа. Посмотрел опять х10, нет второго слоя. Китайский подделка, но хорошая :-) будем юзать как китайца ;-)
Николай, спасибо.
Александр написал (перевел еще по другому), что это все таки китайский реплика :-)
"Конкретно на ноже надпись не 二層鋼 , а 二层钢 Два последних это упрощенные версии иероглифов. В таком упрощенном виде в японском языке таких иероглифов нет. Это уже китайский язык. Смысл надписи правда от этого не меняется."

Nikolay_K 10-12-2014 14:30

цитата:

Originally posted by Фрол Фрол:

Теперь собственно название. Последний из четырех это 作 саку - производство. А вот с самим названием затрудняюсь. Мне видится название как 万田別 В этом виде может читаться как "Мандабецу". Но я ничего по этому названию не нашел.

Думаю, что этот нож не японский
скорее это китайское изделие с закосом под "японию"
万田別 --- это что-то типа нашего "абырвалг"
просто набор знаков не несущий ни смысла, ни значения

Фрол Фрол 10-12-2014 11:19

Вот еще высмотрел: На подводе (микроподвода я не делал, точил пару-тройку раз прямо по подводу без фанатизма) все таки видно по блику как будто бы микроподвод есть. Может это и есть граница слоев? Тогда слой металла не более 0.2-0.3 мм всего. Или это все плож моих фантазий :-)

Фрол Фрол 10-12-2014 11:03

Николай, помогите с переводом.
В общем так, год назад купил за 200 руб на попробовать, сталь оказалась совсем даже не плохая. Нержавейка. Односторонняя заточка. Лезвие немного дугой с горбинкой вправо, но это не мешает и даже почему-то удобно при шинковке. Может знаете что про такие ножи? Подозреваю, что это таможенный конфискат. Как ни смотрел в лупу х10 так границы слоев этой "двухслойной" не нашел, хотя нашлись места ржавчины на РК. Нож бросал как попало, осбенно не вытирал даже. Может там и правда два слоя.
Александр аки alex9635 перевел надпись так, цитирую:
От простого к сложному.
ステンレス нержавеющая сталь
特殊合金 специальный сплав
二層鋼 двухслойная сталь
Теперь собственно название. Последний из четырех это 作 саку - производство. А вот с самим названием затрудняюсь. Мне видится название как 万田別 В этом виде может читаться как "Мандабецу". Но я ничего по этому названию не нашел.

Komimort 09-12-2014 17:52

Это вариант, буду весьма признателен. Цены на чосеру как-то совсем не радуют, даже если с ебея брать. Напишу в личку.
Подумал, и понял, что еще один обдирочник мне не нужен, они у меня и так в ассортименте, а нужен еще один Настоящий Японский Водный Камень. Буду искать Чосеру.

Nikolay_K 09-12-2014 15:31

цитата:

Originally posted by Komimort:

LUYU сложно купить онлайн

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

если хочется чтобы вышло задёшево, то да, сложно

я через некоторое время планирую закупаться кучкой LUYU
и могу заодно купить и на Вашу долю пару камней
но заслать по-быстрому едва ли смогу
на почте сейчас толпы и стоять из-за двух камней в очередях совершенно не хочется
после праздников будет затишье, вот тогда можно будет и выслать
ну или где-нибудь в последних числах декабря...

Komimort 09-12-2014 14:25

Понятно, спасибо! Попробую сначала Чосеру.

Nikolay_K 09-12-2014 13:50

цитата:

Originally posted by Komimort:

LUYU сложно купить онлайн

если хочется чтобы вышло задёшево, то да, сложно

цитата:

Originally posted by Komimort:

А с Shapton Pro #320 не сталкивались? Сейчас продается по умеренной цене, по форуму отзывы вроде тоже положительные.

к Shapton Pro #320 я тоже отношусь положительно
положил его на полку и любуюсь

он на основе электрокорунда на "резиновой" эластичной связке
и по нерж. работает так себе

по хромистым ледебуритным сталям ещё хуже

поэтому используется в основном для столярного инструмента из углеродки

Komimort 09-12-2014 10:15

LUYU сложно купить онлайн

А с Shapton Pro #320 не сталкивались? Сейчас продается по умеренной цене, по форуму отзывы вроде тоже положительные.

Nikolay_K 08-12-2014 18:07

цитата:

посоветуете, пожалуйста, водный камень в районе #400, с которого можно переходить на водник в 1000 грит.

Камень предпочтительнее твердоватый, так как точить в основном приходится нержу вроде Сандвиков, 95х18 и AUS-8, VG-10, D2

NANIWA CHOSERA #400

если хочется что-то совсем бюджетное, но годное для нерж.
то LUYU #320 / #400 / #600
поверхность они хуже держат, но по нерж. работают очень даже весело и резво,
не хуже алмазов

Komimort 08-12-2014 10:43

Николай, посоветуете, пожалуйста, водный камень в районе #400, с которого можно переходить на водник в 1000 грит.

Камень предпочтительнее твердоватый, так как точить в основном приходится нержу вроде Сандвиков, 95х18 и AUS-8, VG-10, D2.

Ускоренная механизированная заточка в последнее время стала неинтересна, если есть время стараюсь использовать водники, чаще всего использую Suehiro NewCerax 1000/3000, но на этом камне иногда не хватает скорости.

Nikolay_K 04-12-2014 21:19

цитата:

Originally posted by z_av:

и еще по Рюзену: есть ли смысл его доводить на арканзасе?

Да, имеет. Эффект от доводки на тонком арканзасе очень хороший.
Особенно если вспомнить про рекомендации Дмитрича.

z_av 04-12-2014 20:56

и еще по Рюзену: есть ли смысл его доводить на арканзасе?

z_av 04-12-2014 20:50

речь идет о таком вот ноже:
http://www.chefknivestogo.com/kohagy21.html

Nikolay_K 04-12-2014 20:42

цитата:

Originally posted by z_av:

2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?

не припоминаю такого ...
если и доводилось её затачивать, то без знания о том, что это была именно она
( неоднократно попадали мне на заточку разные японцы из непонятной порошковой стали похожей на быстрорез... может быть среди них встречалась и HAP40... )

Nikolay_K 04-12-2014 20:38

цитата:

Originally posted by z_av:

1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

там SGPS или SG2
точится оно без особых проблем, сталь довольно вязкая поэтому предпочтительны камни с твердоватой связкой, например SUEHIRO GOKUMYO
NANIWA CHOSERA тоже прекрасно справляется с этим порошком.

про BORIDE не знаю, я не пробовал им точить SGPS

идея с повышением угла хорошая правильная

мне лишь остаётся напомнить про то, что что надо НЕ_ДАВИТЬ!!!

z_av 04-12-2014 19:59

Николай, приветствую!

Два вопроса:

1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?

Заранее спасибо!

Nikolay_K 04-12-2014 17:22

цитата:

Originally posted by madmanz:

Николай, вопрос связан и с заточкой, и с репутацией. Соответствует ли действительности то, в чем Вас обвиняют (не возвращаемый полгода нож и предоплату за работу) в ветке про заточку ножей в Москве? Мне кажется, что это слишком серьезное публичное обвинение, чтобы его игнорировать.
Предполагаю, что данная тема небезразлична не мне одному, поэтому и задаю этот вопрос публично. Надеюсь, что это какое-то недоразумение, потому как сам отдавал Вам на заточку нож и работа была сделана в оговоренные строки (и даже быстрее, чем обещалось).

ответил в П.М.

Nikolay_K 03-12-2014 23:01

цитата:

Originally posted by ivan-3:

знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?

да, возможно

и я вижу, что ты уже делаешь успехи догадавшись, что カーボン --- это углерод

а дальше всё по аналогии:
クローム --- хром
シリコン --- кремний
マンガン --- марганец
P --- фософор
S --- сера

если сделаешь картинку покрупнее и порезче, то смогу подсказать и про остальные надписи... но в том виде как сейчас я затрудняюсь разобрать остальное.

ivan-3 03-12-2014 22:31

Николай, вот что попалось.

Табличка с бритвой! Бритва копия пумы (ну однозначно с нее передирали) Но японская (у меня даже возникла мысль не японцы ли делали пумы?)

Я знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?

alex-ice 24-11-2014 19:00

Спасибо за инфо !

Nikolay_K 24-11-2014 17:15

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Есть желание попробовать хорошую углеродку.
Мора ,Опинель ,ШХ-15 не-понравились .
Кованная У-8 ,может-ли быть аналогична бюджетным японским вариантам или это абсолютно разные стали ?

опыт мне подсказывает, что при выборе смотреть надо в первую очередь на репутацию производителя и термиста.

А уже потом на марку стали.

Прокопенков из 40Х13 может сделать шедевр. А некоторые производители могут из знатного легендарного порошка сделать невнятную унылость.
Будь то хоть CPM S90V, хоть ZDP-189.

А если речь идёт о чём-то кованом или о дамасках, то репутация производителя играет огромную роль.
Ковка может как существенно улучшить, так и безнадёжно испортить сталь. И просто так глазами это не увидишь.
Поэтому хорошая репутация и наличие гарантии от производителя очень желательны.

Я уже много повидал дамасков с трещинами и непроварами... если нет возможности обменять такое изделие у производителя по гарантии без лишней нервотрёпки и потерянного времени, то значит вы выбросили на ветер свои деньги.

Кстати, Широгами, Аогами и прочее в исполнении разных японских производителей могут отличаться разительно.
У одного оно будет выкрашиваться, а другого нет. При одинаковых условиях эксплуатации.
У некоторых продавцов японских ножей и прочего инструмента в Москве можно без особых проблем заменить проблемный экземпляр по гарантии, либо вовсе вернуть деньги. А у какого-нибудь 330mate и ему подобных вы в 99.99% случаев получите отказ и если и сможете вернуть деньги, то с большими сложностями...

---

Второе, на что надо обращать внимание --- на стабильность качества у производителя. У некоторых оно сильно "плавает"...

---

а уже потом можно обратить внимание и на марку стали.

John UserName 24-11-2014 02:41

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

я не случайно написал "все [b]известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

...
[/B]

Я прошу прощения, и сам недопонял, и вопрос поставил некорректно (чем, похоже, вызвал вашу бурную реакцию). Скорее надо сформулировать так: "Раз уж даже Накатоми не страдает этим недостатком, я удивлен, что более знатные камни страдают, и неужели среди них нет незасаливающихся?" На этот вопрос ответа не жду (он, собссно, выше).

Спасибо.

alex-ice 24-11-2014 01:47

В связи с вашей деятельностью соответственно есть опыт по заточке разной стали .
Есть желание попробовать хорошую углеродку.
Мора ,Опинель ,ШХ-15 не-понравились .
Кованная У-8 ,может-ли быть аналогична бюджетным японским вариантам или это абсолютно разные стали ?

Nikolay_K 22-11-2014 14:54

цитата:

Originally posted by John UserName:

прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?

я не случайно написал "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

А про Nakatomi я не считаю нужным знать, хотя бы из-за того, что его прочие многочисленные недостатки сводят на нет упомянутые вами достоинства. Nakatomi не дают нормальную однородную риску, заваливают кромку, не держат нормально форму и при этом их твердость неоднородна из-за чего в процессе работы на них появляется нежелательный рельеф и т.д. Попробовав однажды и увидев это я решил больше с этой маркой не связываться.

Там где важна дешевизна есть LU-YU, там где важно высокое качество есть масса разнообразных японских камней. А для Nakatomi у которых качество не сильно ушло от LU-YU, а цена практически такая-же, как у брендовых японцев в моём арсенале не нашлось места. Зачем они такие нужны?

John UserName 22-11-2014 14:19

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:
все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Я серьёзно: трёхтысячник Накатоми практически не засаливается. Сначала снятые частицы, шлам, собираются снаружи лужиц воды на камне, затем, по мере перемешивания, получается достаточно щедрая густоватая однородная суспензия. Камень не засаливается практически совсем, моется руками в конце заточки. Просто это как-то идет вразрез с "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Не могу рекомендовать (Накатоми #3000), поскольку именно с трёхтысячником я не имел возможности сравнить, но (именно трёхтысячник!) мне нравится. Камень не мягкий и не твердый, кончиком клинка можно нацарапать неплохо, плоским участком - нет. Форму держит неплохо, работает мягко. Камень #1000/3000, комбинированный. Я знаю о вашей нелюбви к Накатоми, для себя пока выводов не сделал.

Можете удалить, мне не жалко, но прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?

Nikolay_K 19-11-2014 19:46

цитата:

Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.

Jo-Haku Binsui, BOTAN Nagura, Igarashi ( 五十嵐砥 )

вот, кстати, небольшой обзор ( на японском ):
http://www.k2.dion.ne.jp/~ama-jaku/toishi.htm

Nikolay_K 19-11-2014 19:38

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр),
это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?

Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.

Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).

но помимо давления надо следить за тем, чтобы движения были очень аккуратными и чёткими

у меня давление очень маленькое, какое именно --- не знаю

ориентиром для выбора давления мне служит шорох, т.е. тактильные ощущения вибраций которые возникают при проводке стали по абразиву

Nikolay_K 19-11-2014 19:34

цитата:

Про удаление заусенца на промежуточных этапах заточки мне понятно, всплыла профильная тема, которую я раньше не видел, буду пробовать способы что в ней описаны. Но всё же, как лучше удалять заусенец после м.п.?

у меня в основном для этого используется чистая лошадиная кожа либо бальза с субмикронной алмазной суспензией

sereiger 19-11-2014 16:37

Здравствуйте, Николай! Подскажите, пожалуйста, как можно "довести" вот такой камень- натуральный камень Арканзас белого цвета, с круглым профилем.
Спасибо.

Muxa_K 19-11-2014 11:42

цитата:

Originally posted by Pengozoid:

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание?

Поддержал вопрос!

dmitrichW 19-11-2014 11:02

цитата:

Originally posted by Komimort:

На микроподводе 3000 у меня не успевает засалиться. так как съем металла мизерный - буквально несколько проходов.

+1

Komimort 19-11-2014 10:39

В ходе экспериментов выяснил, что нужны на самом деле единицы грамм, иначе получается не микроподвод, а микрозаусенка, которая ничего не режет. Это надо на собственном опыте словить. На микроподводе 3000 у меня не успевает засалиться, так как съем металла мизерный - буквально несколько проходов.

Pengozoid 19-11-2014 10:35

цитата:

все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках...вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.

MaSoN 19-11-2014 09:04

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.И его надо убирать.

Про удаление заусенца на промежуточных этапах заточки мне понятно, всплыла профильная тема, которую я раньше не видел, буду пробовать способы что в ней описаны. Но всё же, как лучше удалять заусенец после м.п.?

Есть ещё такой вопрос - прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр), это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?
Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.
Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).

Nikolay_K 18-11-2014 18:17

цитата:

Originally posted by Muxa_K:

Для своих целей использую водники для заточки taidea#400, комби suehiro 1000/3000. Мне хватает, проблема вот в чем, 3000 при заточке сильно засаливается, буквально после 4-6 проводок клинка поверхность становится скользк-засаленной, приходится нести камень под струю воды и отмывать "фэри" с губкой. Что не так делаю?

все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Muxa_K 18-11-2014 17:37

Добрый день!
Для своих целей использую водники для заточки taidea#400, комби suehiro 1000/3000. Мне хватает, проблема вот в чем, 3000 при заточке сильно засаливается, буквально после 4-6 проводок клинка поверхность становится скользк-засаленной, приходится нести камень под струю воды и отмывать "фэри" с губкой. Что не так делаю?

MaSoN 16-11-2014 18:52

Вот ни когда бы не подумал что у Шептона Про связка эластичная
Как тогда делать микроподвод? Сразу после выведения 30-градусных подводов переходить на 40гр с Suehiro Gokumyo 20K?
И напишите, если не секрет, как заусенец убрать. Предположим на предыдущем этапе я максимально от него избавился, может стоит попробовать, как кто-то советовал, пройтись 20К вдоль кромки, да ещё без приспособы чтобы ненароком не передавить?

Nikolay_K 16-11-2014 16:37

цитата:

Originally posted by MaSoN:

Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом.

Shapton 12K имеет эластичную связку и для формирования микроподвода непригоден.

а вот Suehiro Gokumyo 20K должен подойти.

Но перед формированием микроподвода геометрия должна быть полностью выведена и очень тщательно доведена.

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.
И его надо убирать.

MaSoN 16-11-2014 15:41

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давлениеНе знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата. Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.Другого пути я не знаю.

Николай, у меня есть вопрос по выполнению микроподвода. Просто напишите что возможно делаю не так.
Есть апексоид, без микроподвода научился точить нормально.
Обычно подводы делаю под 30гр, заканчиваю на Чосере 5К.
Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом. Затем ставлю 40гр и так же с Суехиро. В 160х-микроскоп правда на вид фаска от 12К и 20К не отличается, но Суехиро нравится больше. Но часто не получается по всей кромке сделать одинаковую остроту (тест на салфетке), возможно остается микрозаусенец, в микроскоп понятно его не видно.

Nikolay_K 15-11-2014 20:10

цитата:

Originally posted by Altair32:

Вы пишете что - "Оригинальные европейские слишком дороги и малодоступны." примирительно к водникам. Отсюда возник вопрос, а какие фирмы производят камни (синтетику) в Европе? Где нибудь можно прочитать про данный вопрос?

например FRIALIT-DEGUSSIT, а где про это прочитать... не знаю,
но наверное где-то в интернетах можно найти, если хорошенько поискать...

вот, например: http://www.icongrouponline.com...47348G&type=rtr

http://www.fepa-abrasives.org/Members/Memberslist.aspx

http://www.fepa-abrasives.org/Members/ActiveMembers.aspx

http://diamondabrasives.eu/eur...-manufacturers/

а дальше поискать можно вот тут: http://www.messerforum.net/forum.php

Altair32 15-11-2014 19:08

Здравствуйте!
В недавно созданной теме - "японские водные камни для новичка" forummessage/224/14
Вы пишете что - "Оригинальные европейские слишком дороги и малодоступны." примирительно к водникам. Отсюда возник вопрос, а какие фирмы производят камни (синтетику) в Европе? Где нибудь можно прочитать про данный вопрос?
Интерес чисто академический.

alex-ice 15-11-2014 14:36

Спасибо за инфо !

Nikolay_K 15-11-2014 14:23

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Точил вчера 2 кухонника .Поскольку они были в плохом состоянии ,начал с грубых абразивов. 1-й точил Веневским алмазом 50/40 ,2-й Индией Файн .
-Индия оставляет менее грубые риски ,но алмаз быстрее.
Что ещё можно посмотреть из японской синтетики (из долговечных ,сохраняющих геометрию ,аналогичных по гритности )?

NANIWA CHOSERA 400

замачивать его не нужно. просто побрызгать водой и сразу можно начинать работать.

цитата:

Originally posted by alex-ice:

К примеру ,камни с маслом :
Смазал ,поработал ,салфеткой с каплей масла вытер .
Есть-ли сорта яп-й синтетики ,с которыми можно работать аналогично с водой ? :
В смысле , пшикнул (у меня мелкий пульвелизатор есть )водой ,поработал ,влажной салфеткой вытер.
Т.е использование с минимум воды и без нагуры .

SUEHIRO DUAL STONE
они настолько плотные, что их можно хоть водой, хоть маслом смачивать
ничего не впитывается.

alex-ice 15-11-2014 12:44

Приветствую ,
Точил вчера 2 кухонника .Поскольку они были в плохом состоянии ,начал с грубых абразивов. 1-й точил Веневским алмазом 50/40 ,2-й Индией Файн .
-Индия оставляет менее грубые риски ,но алмаз быстрее.
Что ещё можно посмотреть из японской синтетики (из долговечных ,сохраняющих геометрию ,аналогичных по гритности )?
Ещё момент :
К примеру ,камни с маслом :
Смазал ,поработал ,салфеткой с каплей масла вытер .
Есть-ли сорта яп-й синтетики ,с которыми можно работать аналогично с водой ? :
В смысле , пшикнул (у меня мелкий пульвелизатор есть )водой ,поработал ,влажной салфеткой вытер.
Т.е использование с минимум воды и без нагуры .

Nikolay_K 15-11-2014 06:08

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

Думал вы фанат своего дела

я против фанатизма в любом деле, одно дело увлечённость,
и совсем другое --- фанатизм

первое бывает полезно и похвально, когда оно в меру
второе --- сверх меры и как всё чрезмерное вредит.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

и стремитесь помогать окружающим,

по мере сил помогаю и этот форум тому свидетельство

но я не занимаюсь тем, чтобы разрушать свой дом для того, чтобы вынуть из него кирпичи и отдать их соседу для того, чтобы он мог починить собачью будку.

я помогаю от избытка, тем, кто действительно нуждается в помощи

Но, честно говоря, я не вижу в Вас готовности принять эту помощь. Не вижу у Вас готовности учиться.

Я дал Вам совет отложить на время в сторону сложную и очень требовательную к навыкам технику работы ( выполнение микроподвода ) и подучить терминологию и простые базовые приёмы.

Вы восприняли это как оскорбление и обиделись. Вместо того, чтобы принять во внимание совет, последовать ему и таким образом извлечь из него пользу.

А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...
Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давление
Не знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...

И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата.

Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.

Другого пути я не знаю.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

а тут скорее занудством и уж извините задротством попахивает... Можно было просто написать "нет, так делать нельзя".........

все люди науки и большинство тех глубоко погружался в ту или иную наукоёмкую тему становятся изрядными занудами,
когда начинают говорить о том, в чём имеют многие и многие познания,
люди так устроены и ничего с этим не поделаешь.

Кто-то может объяснить чуть проще и понятней, кто-то нет,
но совсем без занудства
и привлечения дополнительного понятийного аппарата ( в плане выстраивания некой системы знаний
и постепенности в их передаче ) всё равно не получается... в два притопа - три прихлопа сопромат не объяснишь,
без тензорного анализа про напряжения и деформации не расскажешь...

mr_nanotech 15-11-2014 02:13

Мдэмс....... Я о вас был большего мнения... Думал вы фанат своего дела и стремитесь помогать окружающим, а тут скорее занудством и уж извините задротством попахивает... Можно было просто написать "нет, так делать нельзя".........

Nikolay_K 15-11-2014 12:55

цитата:

Уважаемый Николай.

как по вашему мнению\опыту реагируют высокованадиевые стали типа 10в, с90в на сверхтонкие финишные камни будь то арканзас транс или допустим Suehiro Gokumyo 20.000(при нормальной терме и нормальной твердости)? есть ли у них прирост скойкости рк при использовании натуральных камней?
огромное спасибо за ответ

не знаю, не проверял.

доводка таких сталей на арканзасе и т.п. природных камнях требует большого опыта, так как сталь реагирует на доводку весьма неоднозначно и нужно уметь контролировать процесс и втискиваться в очень узкие рамки как по давлению, так и по состоянию поверхности на этапе преддоводки и по продолжительности работы на арканзасе. Чуть переборщил... и эффект будет прямо противоположный.

Существенно повысить остроту и агрессивность таким образом у меня получалось.
А что там вышло со стойкостью --- не знаю.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

я по заданному вопросы могу понять на каком уровне находятся Ваши познания
и исходя из этого оценить объём информации, который Вам нужно передать для того, чтобы ответить на вопрос.

В данном случае объём требующейся информации и предполагаемый для её эффективного усвоения формат не вписываются в форумное общение.

Тут придётся проводить обучение или писать учебник. В двух словах или в двух предложениях ответить так, чтобы Вы поняли у меня не получится.

И даже 15-20 минутного устного объяснения будет недостаточно.

mr_nanotech 15-11-2014 12:38

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

maratram 14-11-2014 22:58

Уважаемый Николай.
как по вашему мнению\опыту реагируют высокованадиевые стали типа 10в, с90в на сверхтонкие финишные камни будь то арканзас транс или допустим Suehiro Gokumyo 20.000(при нормальной терме и нормальной твердости)? есть ли у них прирост скойкости рк при использовании натуральных камней?
огромное спасибо за ответ

Nikolay_K 14-11-2014 21:39

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

подскажите пожалуйста по микроподводу.........
имеется нож, в меру тупой, колд стил аус8, затупился пока притирался к ножнам.........
можно ли делать пикроподвод не трогая при этом основную рк? переточить нож не сложно, но спуски у ножа нессимитричные и не хотелось бы портить внешний вид ножа........ от заточки хочу немного, на уровне бреет, но волос не строгает........
и еще вопрос, мп собираюсь делать на 1000 и 2000 керамике лански, достаточно ли этих камней и стоит ли голой кожей (без пасты) пару раз пройтись в конце, если да, то под каким углом?

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

mr_nanotech 14-11-2014 19:36

подскажите пожалуйста по микроподводу.........
имеется нож, в меру тупой, колд стил аус8, затупился пока притирался к ножнам.........
можно ли делать пикроподвод не трогая при этом основную рк? переточить нож не сложно, но спуски у ножа нессимитричные и не хотелось бы портить внешний вид ножа........ от заточки хочу немного, на уровне бреет, но волос не строгает........
и еще вопрос, мп собираюсь делать на 1000 и 2000 керамике лански, достаточно ли этих камней и стоит ли голой кожей (без пасты) пару раз пройтись в конце, если да, то под каким углом?

спасибо

Nikolay_K 11-11-2014 01:30

цитата:

Originally posted by Шмыга1:

Николай, а почему Вы сами не соблюдаете правила заточного раздела и конкретных тем(я сейчас имею ввиду тему "мини-барахолка:спрос", которые между прочим сами и написали?Вы считаете себе особенным?

Модераторы не являются какими-то особенными и во всём совершенными людьми, они тоже иногда ошибаются.

Шмыга1 10-11-2014 21:36

Николай, а почему Вы сами не соблюдаете правила заточного раздела и конкретных тем(я сейчас имею ввиду тему "мини-барахолка:спрос", которые между прочим сами и написали?Вы считаете себе особенным?

Nikolay_K 03-11-2014 21:57

цитата:

Originally posted by Besson180mm:

из какого сплава лучше сделать мусат гладкий?

из керамики IDAHONE

Besson180mm 03-11-2014 21:41

Дорогой друг, я уточню , может я не совсем точно и правильно описал то чего требовалось. Я сделал стержень полированный из быстрореза Р6М5 - это цитирую:"Сталь имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, повышенную вязкость, хорошее сопротивление износу, хорошую шлифуемость"-значит однородность при шлифовании - хорошая. И царапины остаются не на ноже, а на мусате. На коленом мусате. Вот и вопрос - нормально такое или нет?? И раз Ты не слышал , что делают мусаты из быстрореза,то посоветуй из какого сплава лучше сделать мусат гладкий?

цитата:

[B][/B]

Nikolay_K 03-11-2014 17:02

цитата:

Originally posted by Besson180mm:

Здравствуйте! Я хотел спросить у знающих людей. Сделал себе гладкий полированный мусат из закалённого быстрореза. Твёрдость от 62-65 ед. по Роквеллу. При правке на нём ножа на мусате остаются практически не видимые микроцарапинки. Их можно разглядеть при очень хорошем освещении и если очень внимательно всматриваться. Это нормально? Твёрдость ножа примерно 58 ед. Так и должно быть?

никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рекомендовал делать мусаты из быстрореза
быстрорезы обычно содержат среди легирующих добавок вольфрам образующий твердые и довольно крупные карбиды, и эти карбиды могут царапать...

Besson180mm 03-11-2014 13:29

Здравствуйте! Я хотел спросить у знающих людей. Сделал себе гладкий полированный мусат из закалённого быстрореза. Твёрдость от 62-65 ед. по Роквеллу. При правке на нём ножа на мусате остаются практически не видимые микроцарапинки. Их можно разглядеть при очень хорошем освещении и если очень внимательно всматриваться. Это нормально? Твёрдость ножа примерно 58 ед. Так и должно быть?

John UserName 31-10-2014 12:49

Надо ли говорить, что я был бы благодарен за куда менее развернутый ответ... Видимо, вы решили ответить в моём лице всем неофитам.

Ваших стандартов ведения форумной переписки придерживаться, однако, сложно )

Nikolay_K 30-10-2014 20:24

цитата:

Originally posted by John UserName:

Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Хамагури ( яп. ハマグリ или 蛤 ) --- это разновидность двустворчатого моллюска (лат. Meretrix lusoria),
а Хамагури-ба ( яп. 蛤刃 , иногда はまぐりば или ハマグリ刃 ) --- это намёк на схожесть по форме образующих РК поверхностей ( или поверхности )
с раковиной этого самого двустворчатого моллюска хамагури.
Этот термин распространяется как на клинки с симметричной геометрией ( 両刃 ), так и с типичной для японских традиционных ножей
ассиметричной ( односторонней --- 片刃 ), например http://blog.goo.ne.jp/8338goo/...348406b862e3811

http://ja.wikipedia.org/wiki/%...%82%B0%E3%83%AA

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%A4%E5%88%83

термин хамагури-ба подразумевает непрерывно выпуклую в поперечном сечении поверхность без ступенек, плоских или вогнутых участков, но не предполагает какой-либо строго определённой формы.

пример:

( со страницы: http://www.baba-hamono.com/item/hamono/you/808/14100.html )

термин хамагури-ба применяют не только в отношении ножей, но также и для разного другого режущего инструмента ( куттерных ножей, ножниц, топоров, ната и т.п. ):
http://www.efgcorp.co.jp/sharpening.htm
http://www.joewell.co.jp/shiyou.html
http://www.pet-daisuki.com/html/story/story1.html

garryale 29-10-2014 21:28

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.

Там внутри есть ссылки, если будет у меня время и желание попробую слазать по ним, может там ещё что интересное.....

John UserName 29-10-2014 21:04

Здравствуйте, Николай.

Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Спаси-ба.

Nikolay_K 29-10-2014 15:57

цитата:

Originally posted by garryale:

Ещё исследование профессиональных батчерских ножей , результаты выводы фото и графики:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~mpf...C2005-63538.pdf

Спасибо, очень интересная статья. Даже для тех, кто ничего не понимает по-английски. Поскольку картинки говорят выразительнее любых слов.

Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.

garryale 29-10-2014 12:37

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Спасибо, очень интересная ссылка!

Ещё исследование профессиональных батчерских ножей , результаты выводы фото и графики:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~mpf...C2005-63538.pdf

(Переводить следует внимательно, тщательно.)

Nikolay_K 28-10-2014 23:59

цитата:

Originally posted by garryale:

Не знаю точно, было уже в Заточном разделе или нет, попалось попутно:
Заточка ножей водниками и улучшение Катра теста.
http://global-knife.com/catra/

Спасибо, очень интересная ссылка!

garryale 28-10-2014 21:54

Не знаю точно, было уже в Заточном разделе или нет, попалось попутно:
Заточка ножей водниками и улучшение Катра теста.
http://global-knife.com/catra/

NalogoviK 27-10-2014 11:39

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на forummessage/224/10

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.

Это типа когда кладешь нож на камень и пальцем нажимаешь на лезвие? Пробовал, но получалось тока когда угол заточки большой.

Nikolay_K 26-10-2014 16:05

цитата:

Originally posted by rean81:

Кухонные, преимущественно, ножи. С симметричной заточкой.
Камни - синтетика 1000-3000-6000.

если эта синтетика достаточно твёрдая, то лучше "на зерно"
с чередованием наклона рисок относительно линии РК, как это когда-то рекомендовал Дмитрич

а если мягкая и есть риск повредить камень, то придётся подражать В.Миловидову с дамасками на NANIWA SUPER STONE...

rean81 25-10-2014 22:55

Кухонные, преимущественно, ножи. С симметричной заточкой.
Камни - синтетика 1000-3000-6000.

Nikolay_K 25-10-2014 22:50

цитата:

Originally posted by rean81:

При заточке на тонких (и не только) камнях как делать последние движения? На зерно или от? (при переходе на следующий этап)
Я иногда делаю одну сторону от вторую на.
Как лучше?

о каких именно тонких камнях идёт речь?

какой инструмент затачиваем?

для каких работ?

rean81 25-10-2014 22:11

При заточке на тонких (и не только) камнях как делать последние движения? На зерно или от? (при переходе на следующий этап)
Я иногда делаю одну сторону от вторую на.
Как лучше?

Nikolay_K 24-10-2014 14:47

цитата:

Originally posted by NalogoviK:

Николай, добрый день, такой вопрос как при начале заточки ножа на водном камне поймать правильный угол? Ну то есть тот же угол на который нож был заточен.

и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на forummessage/224/10

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.

NalogoviK 24-10-2014 13:25

Николай, добрый день, такой вопрос как при начале заточки ножа на водном камне поймать правильный угол? Ну то есть тот же угол на который нож был заточен.

Nikolay_K 24-10-2014 06:25

цитата:

Originally posted by anyog:

Заводская заточка, к сожалению, оставляет желать лучшего. Чем можно переточить или подправить?

подправить можно на чём-нибудь типа Spyderco Triangle или аналогичных V-образных приспособлениях ( http://spitjack.com/product/IDA-CS-24.html )
( http://www.amazon.com/Idahone-...s/dp/B004JJV66U )

переточить на Edge Pro Apex используя узкие камни и слегка скруглив на них ребра

anyog 24-10-2014 01:41

Добрый день, Николай! Прошу прощения заранее за свой непроф вопрос, я новичок. У меня 2 ножа zt 0200 и zt 0300. Заводская заточка, к сожалению, оставляет желать лучшего. Чем можно переточить или подправить? Заранее огромное спасибо!!

rean81 18-10-2014 23:40

цитата:

меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох

Вот этого мне не хватает.

Nikolay_K 18-10-2014 20:23

цитата:

Originally posted by columler:

Это именно пятна , поверхность ровная , только в верхнем правом углу ,где маленькая синяя точка, есть ямка , но она мне никак не мешает. Отличить пятно от ямки я пока вроде могу.))

на том фото, что Вы сделали я ничего плохого не мог разглядеть

проверьте какой шорох дают при заточке эти пятна
если он ничем не отличается от остальной поверхности, значит скорее всего, ничего страшного в них нет.

цитата:

Originally posted by HighMan:

Ровные (прямые) участки РК выходят ровными, как после Арех. Сложности возникают на радиусных участках, например радиус к кончика ножа. Вот на них угол начинает немного гулять.
Собственно, нужен совет - как проще выдерживать угол при минимальном пятне контакта?

меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох

чаще себя перепроверять по бликам.

HighMan 18-10-2014 20:00

Николай, приветствую!
Усиленно осваиваю заточку руками, даже что-то начало получатся.
Ровные (прямые) участки РК выходят ровными, как после Арех. Сложности возникают на радиусных участках, например радиус к кончика ножа. Вот на них угол начинает немного гулять.
Собственно, нужен совет - как проще выдерживать угол при минимальном пятне контакта?
И еще, затык с микроподводом. Микроподводы (руками) пытаюсь делать только сейчас. Раньше пытался просто выдерживать заданный угол. Вот, не получаются у меня микроподводы.
Ловлю плоскость подвода, чуть увеличиваю угол - рк начинает цепляться за камень. Приподнимаю еще и совсем без нажима, короткими движениями на самом тонком камне... Мда.. Кромка испорчена. Угол гуляет, причем страшенно.
Если есть какие-то практические советы (тактические приемы) то буду очень благодарен. Правда, подозреваю, что поможет тут только опыт.

columler 18-10-2014 18:46

цитата:

Originally posted by yemz:

Вы уверены что выровняли камень?
Тёмные пятна очень похожи на ямы в камне до которых Вы ещё не дошли при выравнивании.

Это именно пятна , поверхность ровная , только в верхнем правом углу ,где маленькая синяя точка, есть ямка , но она мне никак не мешает. Отличить пятно от ямки я пока вроде могу.))

yemz 18-10-2014 18:24

цитата:

Originally posted by columler:

вот максимум,как смог сфотографировать

Вы уверены что выровняли камень?
Тёмные пятна очень похожи на ямы в камне до которых Вы ещё не дошли при выравнивании.

columler 18-10-2014 02:40

columler 18-10-2014 02:39

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?

вот максимум,как смог сфотографировать . Красный оттенок - это артефакты от вспышки телефона.

Nikolay_K 18-10-2014 12:44

цитата:

Originally posted by columler:

Попытался выровнять одну из сторон Арканзаса транслюцент (были огромные риски от фрезы). Сначала ровнял на алмазах , а потом поводил немного на наждачке с водой . На следующий день заметил два больших пятна внутри камня , буд то маслянные. Прошло больше месяца , пятна так и не ушли . Нормально ли это , или что-то плохое ?

фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?

columler 17-10-2014 23:40

Здравствуйте, Николай! Попытался выровнять одну из сторон Арканзаса транслюцент (были огромные риски от фрезы). Сначала ровнял на алмазах , а потом поводил немного на наждачке с водой . На следующий день заметил два больших пятна внутри камня , буд то маслянные. Прошло больше месяца , пятна так и не ушли . Нормально ли это , или что-то плохое ? Спасибо .

Nikolay_K 16-10-2014 23:55

цитата:

Originally posted by roman1724:

Здравствуйте, Николай! Дали заточить
нож из 65x13 покупной в магазине. Точу
на самоделе лански советскими абрази-
вами и до этого ножа не возникало про-
блем даже с порошками. На этом ноже по
сле прохода двумя камнями примерно
500 800 заусенец еще есть, после финиша
на тысячнике и ремне с пастой гои нож
не бреет и газету не режет? Почему? Что
не так? Достал меня этот колун, блин...

давите, наверное, слишком сильно... и не выхаживаете кромку...
хотя могут быть и другие причины, но не посмотрев на то, что у вас там на кромке получается, какими движениями затачиваете и в каком состоянии абразивы, я точно сказать не смогу.

roman1724 16-10-2014 22:44

Здравствуйте, Николай! Дали заточить
нож из 65x13 покупной в магазине. Точу
на самоделе лански советскими абрази-
вами и до этого ножа не возникало про-
блем даже с порошками. На этом ноже по
сле прохода двумя камнями примерно
500 800 заусенец еще есть, после финиша
на тысячнике и ремне с пастой гои нож
не бреет и газету не режет? Почему? Что
не так? Достал меня этот колун, блин...

sergun17 10-10-2014 22:06

Спасибо! Успокоили!

Nikolay_K 10-10-2014 19:24

цитата:

Originally posted by sergun17:

что делать при обломе РК 2-3 мм У кочика. Заранее, СПАСИБО!

с тем что на фото можно ничего не делать

после 2-3 заточек оно само уйдёт.

sergun17 10-10-2014 16:48

Доброго времени суток, Николай! Буду краток,что делать при обломе РК 2-3 мм У кочика. Заранее, СПАСИБО!

Noland 05-10-2014 17:41

цитата:

то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.

Еще раз большое спасибо, Николай, за помощь! Исходя из Вашей информации, я пришел к выводу, что на данном этапе я куплю Spyderco Triangle. Начну с этого, а в дальнейшем, возможно приобрету и что-то поинтереснее. Наверняка аппетит придет во время еды. До своего появления в этом разделе форума, никогда раньше не думал, что сами ножи и их заточка могут быть столь интересной темой.

Если не возражаете, только уточню еще, стоит-ли сразу заказывать к стандартному набору Триангла Ultra Fine камни или это лишнее?

Nikolay_K 05-10-2014 13:48

цитата:

Originally posted by Noland:

Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN?

ELMAX не проверял. А с CPM S35VN никаких проблем не будет.

цитата:

Originally posted by Noland:

Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится?

для кухонного ножа заточенного, скажем на полный угол 25 градусов вполне уместно будет править на FINE выставленных плоскостями на 30 градусов. Резать будет не хуже.

Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что кому-то понадобится затачивать ножи на такой острый угол... Мой опыт показал, что ножи заточенные менее чем на 35 градусов слишком нежные. Ими можно резать только филе и мягкие фрукты-овощи. Даже не слишком твердая хлебная корка может такую кромку повредить.

цитата:

Originally posted by Noland:

Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом?

если подходить к делу с умом, то ничего не испортится.
Надо поставить FINE и сделать несколько движений. По рискам будет видно выходите ли на кромку или риски ложатся где-то в области плеч.

FINE работает тонко и ничего таким образом не испортите.

цитата:

Originally posted by Noland:

Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе?

если работать неторопливо и аккуратно, движения делать плавно и ровно и при этом НЕ ДАВИТЬ, и при этом исходная фасок геометрия в порядке, то всё будет выглядеть очень пристойно.

А что касается ровной кромки на Edge Pro Apex --- то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.
Если нет опыта и понимания, то на Апексе запросто можно накосячить и сделать кривые фаски.

Nikolay_K 05-10-2014 13:31

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Николай, для меня гладкий мусат существует для правки европейских ножей наравне с керамическим, но у меня не когда не поднимется рука править хороший японский бренд этой штукой, как гладкой так и керамической, и тем более трианглом - только водниками.
Может быть это мои заблуждения по поводу японцев?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Японские ножи бывают очень разные. Равно как и керамические мусаты.
Поэтому не стоит обобщать.

Те японские ножи, которые сделаны в традиционном стиле, то есть с вогнутой радиусной выборкой с одной стороны и спуском с другой уместно править и затачивать ТОЛЬКО НА КАМНЯХ. Мусат им категорически противопоказан.

Но сейчас много японских ножей сделанных на европейский манер --- т.е. из не слишком твердой и пластичной нерж.стали и с двухсторонними спусками.
Для таких правка хорошим тонким качественным мусатом нисколько не повредит.

dmitrichW 05-10-2014 09:18

цитата:

Originally posted by rean81:

Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

Николай, для меня гладкий мусат существует для правки европейских ножей наравне с керамическим, но у меня не когда не поднимется рука править хороший японский бренд этой штукой, как гладкой так и керамической, и тем более трианглом - только водниками.
Может быть это мои заблуждения по поводу японцев?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Noland 05-10-2014 04:04

цитата:

недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов
3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )
---
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол

Николай, благодарю Вас за столь подробный ответ! Если можно, задам еще пару сопутствующих вопросов для моего ликбеза. Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN? Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится? Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом? Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе? Спасибо.

Nikolay_K 04-10-2014 23:37

цитата:

Originally posted by Noland:

решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала?

Spyderco Triangle --- это самое простое, что можно придумать. Пользоваться этим приспособлением очень просто.
И даже с первого раза на нём обычно удаётся довести нож до способности брить руку.

Но Spyderco Triangle хорош в основном для регулярной правки и "подтачивания" слегка затупившихся ножей,
когда не требуется менять угол, и нет необходимости стачивать много металла ( ремонт сколов, вмятин и т.п.).

достоинства Spyderco Triangle:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема

2) очень легко освоить

3) керамика не требует особого ухода, её достаточно время от времени чистить абразивным ластиком

недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов

2) затруднительно ( хотя возможно ) протачивать кончик и участок РК рядом с дулькой/рикассо.

3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )

---

Edge Pro Apex 3 дополняет Spyderco Triangle позволяя переточить нож на любой произвольный угол и выполнять разного рода ремонт кромки.
Но Edge Pro Apex 3 потребует времени на обучение и далеко не с первого раза на нём будет всё хорошо получаться.
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол.

Таким образом всё зависит от того в каком исходном состоянии Ваши ножи и готовы ли Вы тратить время на тренировки и обучение.

достоинства Edge Pro Apex:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема ( для этого нужно взять узкие камни ).

2) доступны любые абразивы --- включая керамику, японские водные камни и арканзасы

3) можно заточить на любой угол. Заточка тактических ломиков ( с углом 50-60 градусов ) не вызовет никаких проблем.

недостатки у Edge Pro Apex:

1) более сложная, требует определённых знаний и навыков, на приобретение которых потребуется время

2) камни будут требовать время от времени выравнивания, надо уметь это делать

3) требует внимательности и ухода ( в частности соблюдение абразивной гигиены и т.д. )

таким образом Edge Pro Apex больше подходит для тех, кто готов заморачиваться с заточкой и абразивами, вникать в тонкости заточного дела, и т.д.
В общем для тех кому нравится сам процесс заточки, а не только результат.

Noland 04-10-2014 21:59

Добрый день, Николай. Извините, если Вам приходится повторяться, и отвечать очередной раз на простой вопрос. Изучил форум. Сколько людей, столько и мнений, поэтому решил обратиться к Вам. Я в заточке ножей не имею практически никакого опыта, но у меня есть желание научиться этому делу. С недавних пор стал интересоваться ножами. Приобрел несколько ножей для охоты, EDC и просто для души (Buck 192, Buck 110, ZT 0550, Glock 78, Wenger, Mora, Кизляр и др). Кроме бруска и мусата никогда ничем не пользовался. Сейчас встал вопрос приобретения точильной системы. Чуть было не купил Lansky, но почитав форум все-таки решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала? Заранее спасибо, если ответите. С Уважением.

Nikolay_K 01-10-2014 20:56

цитата:

Originally posted by SevaSever:

А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?

какой нож --- кухонный? складной? охотничий? туристический? EDС?

SevaSever 01-10-2014 20:37

цитата:

номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34

А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?

rean81 30-09-2014 22:52

Спасибо за ответы!

Nikolay_K 30-09-2014 20:04

цитата:

Originally posted by rean81:

Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

у меня он есть, но почему-то для правки чаще пользуюсь керамическим IDAHONE или натуральными камнями...

rean81 29-09-2014 23:16

Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

Nikolay_K 29-09-2014 22:49

цитата:

Originally posted by rean81:

Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??

странный вопрос... ведь тут куча неизвестных --- режим ТМО, характер работы, геометрия...

то, что у меня --- оно не крошится вообще, да и мнётся крайне неохотно
ближе к золотой середине

но геометрия не супер-тонкая

для супер-тонкой у меня другой, из Sandvik 19C27

SG2 и R2 при правильно выполненной ТМО имеют достаточный запас по пластичности и к выкрашиванию не склонны

но SG2 на Ryusen Blazen мне что-то не очень понравилась... из-за склонности к питтингу

rean81 29-09-2014 22:35

Тогда еще один вопрос:
Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??
.
И аналогичный вопрос про SG2 и R2 сталь.

Nikolay_K 29-09-2014 20:14

цитата:

Originally posted by SevaSever:

Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).

номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34

SevaSever 29-09-2014 19:41

Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).

Nikolay_K 28-09-2014 20:03

цитата:

Originally posted by dushisvet:

Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?

если нужен бюджетный вариант, то можно обойтись комплектом типа
LUYU #320 + LUYU #600 + гусевский сланец ( или что-то подобное натуральное )

такой комплект уложится в 1000 рублей и позволит выполнять все необходимые работы, включая ремонт и обдирку.

при желании в комплект можно добавить шкурки или плёнки на оправке для доп. доводки

А что касается арканзасов, то те, которые реально хорошие стоят очень дорого, подчас дороже японских натуральных камней,
а те, что дешевые ( например современные SMITH'S, LANSKY и прочее ) по-моему своих денег не стоят, особенно SOFT

сам я из арканзасов использую в основном BLACK HARD ( самый тонкий ) и TRANSLUCENT и прибегаю к ним не часто

большую часть работы выполняю на японских камнях.

Когда-то я думал, что арканзасы --- это очень круто и вообще предел мечтаний... теперь моё отношение к ним поменялось.
Теперь они для меня --- просто ещё один вариант неплохих природных камней, но отнюдь не уникальный и далеко не всегда лучший.

dushisvet 28-09-2014 18:57

Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?

Nikolay_K 26-09-2014 13:53

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав

в некоторых случаях это допустимо. Но только в некоторых.

Например, я бы не стал даже пытаться использовать на EDGE PRO APEX какие-нибудь мягковатые Aoto или SUITA дающие обильную суспензию.
В то же время твердые камни дающие умеренную суспензию там будут работать.

Поскольку такие камни нужны как правило на этапе доводки, когда геометрия фасок уже полностью сформирована, то на практике предпочитаю работать руками. Это даёт больше контроля и позволяет использовать камень более эффективно ( нарезав на мелкие кусочки мы изведём до половины объёма камня безо всякой пользы в пыль и крошки ).

dmitrichW 26-09-2014 09:30

Николай, прости - немного поделюсь своим опытом.
Ярослав.
Часто использую с крышами на финише
http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_1000_SWP-010/

http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_6000_SWP-060/

Эмульсию навожу керамикой , иногда мягким сланцем,
в основном, при доводке доводочных фасок и почти никаком нажиме в течении от 1 до 3х минут - поверхность обработки очень маленькая.

oldTor 25-09-2014 12:56

Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав

ANP252 21-09-2014 15:56

Николай, приветствую.

Вопрос такой: почему BORIDE не делают камней с размером абразивного зерна меньше F1200 (J4000)? Есть же, например, исскуственные камни Naniwa, Suehiro Gokumyo GMN200 #20000...

Nikolay_K 19-09-2014 02:45

цитата:

Originally posted by vovchiklj:

Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять)...

вот по-английски ( правда писал японец... на своём японском английском ):
https://sites.google.com/site/...ock-plane-kanna

а вот на нормальном английском:
http://thecarpentryway.blogspo...erhaps-iii.html

yemz 19-09-2014 12:29

цитата:

Originally posted by vovchiklj:

Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки

Это я так, ради примера.
У меня только одна стамеска Veritas, но все остальные (в том числе и самодельные) выведены по плоскости именно по этому принципу.
Он оправдан, и "работает".

vovchiklj 18-09-2014 23:38

цитата:

Изначально написано yemz:

Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
...

Спасибо Вам за отзывчивость, обязательно при случае воспользуюсь методом линейки.
Моя работа не связана с деревом, только в домашнем хозяйстве.
Поэтому стамески Veritas вряд ли попадут мне в руки)))

vovchiklj 18-09-2014 23:18

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?

оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.
...

Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять), но картинки дали немного темы для размышления.
Конечно инструменты "62HRC и выше" не стоит портить таким методом (хотя на бросовой железке я бы попробовал)).
Вот мои выводы из картинок по ссылкам:
1 я был не прав думая, что кромку отгибают чисто ударами на изгиб
2 Отгиб кромки происходит за счет деформации дзиганэ, мягкий слой расклепывается и отодвигает край кромки(это стрелками показано на рисунках в самой первой ссылке.
Если я не прав, скажите. Буду дальше пытаться понять жуткий коктейль - гугл+японский))

yemz 18-09-2014 21:56

цитата:

Originally posted by vovchiklj:

Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?

Если Николай не против, то я отвечу на этот вопрос со своей "колокольни".
Нет, нельзя.
Даже если Вы не отколите кусок металла (как на фото выше), то наделаете много микротрещин, что в последствии обязательно скажется.
Для выравнивания плоскости железко рубанка есть более щадящий метод.
Впервые я его увидел в видео с David Charlesworth, это метод "волшебной линейки".
И по сей день пользуюсь им для выравнивания плоскости старых железко рубанка.
К сожалению не могу найти это видео, но вот подобное с участием Денеба Пухальски. Смотрите с 2:17.
http://www.youtube.com/watch?v=VOvqbrdNZBU#t=156

Но так нельзя поступать со стамесками.
Стамески как правило инструмент для подрезки и долбления, и тут очень важна плоскость.
У новых стамесок Veritas вдоль стамески есть небольшая (ну очень маленькая "яма"). Это нужно для того, чтобы РК всегда была в работе если стамеску положить на плоскость.
При выравнивании плоскости стамесок я тоже делаю это, но только вдоль стамески, поперёк, или параллельно РК никаких ям не должно быть!
Минимальная длина выровненной плоскости от РК должна быть 20-25 мм. (как получится), дюйм по забугорной классификации.
Это минимум который необходим для работы, конечно лучше больше.
Например у Вас нет времени на выравнивание плоскости, и нужно уже работать, то дюйма хватит, но если честно и всерьёз, то дюйма хватает тем, у кого есть опыт работы стамеской.

Я пробовал выравнивать только дюйм и работать стамеской, но к сожалению я не новичок. Поэтому не могу сказать с чем ещё можно столкнутся при таком исключительном методе.

Nikolay_K 16-09-2014 23:27

цитата:

Originally posted by vovchiklj:

Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?

А вы представляете как можно отогнуть железко типа VERITAS или Lee-Valley при твердости в 62HRC и выше?

оно при ударе будет либо пружинить, либо сломается но так и не отогнётся.

Посмотрите повнимательней на японцев и почитайте как они это всё объясняют и поймёте границы применимости этих методов.

При отгибе ( урадаши ) они бьют только по дзиганэ и это принципиально важно.
http://d.hatena.ne.jp/toshikane/20121214/1355433601
http://otoginokuni.syoutikubai.com/mimi_haura_nituite.html
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/archive/c2303810950-1
http://kunimoto.blog.so-net.ne.jp/2013-06-28

http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html
http://oga-ken.com/blog/2012/05/post_389.html
http://yunngyunng.blog108.fc2.com/blog-entry-290.html

Если это правило не соблюдать то результат будет вот такой:

vovchiklj 16-09-2014 23:01

Доброго времени суток.
Вопрос по заточке простых железок рубанков и стамесок.
Возможно ли к ним применять часть японской технологии заточки рубанков?
Чем шлифовать всю плоскость, почему как японцы не отогнуть часть кромки?
Я попробовал на стамеске, вроде получается неплохо. Так как сам вообще близко специалистом не являюсь, решил у Вас спросить, может это "мертвая" идея, а если вполне приемлемая, то может я плохо искал, и это вполне даже используется?

Nikolay_K 16-09-2014 21:56

цитата:

Originally posted by darki83:

Не понял, где смотреть?

проще всего на YouTube:

Nikolay_K 16-09-2014 21:49

цитата:

Originally posted by warlordoff:

Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?

приходилось.
у меня вот такое 05M02.10 Veritas Sharpening System
и оно меня вполне устраивает.

советую посмотреть видео с Андреем Соколовым и обратить внимание на его рекомендации по поводу этих приспособлений.
У него опыта в этих вещах куда как больше...

warlordoff 16-09-2014 20:35

Николай, проходилось ли пользоваться приспособами Veritas для заточки стамесок? Можете ли их рекомендовать?

darki83 16-09-2014 20:07

цитата:

см. ответ на вопрос про 400 камень.

Не понял, где смотреть?

Nikolay_K 16-09-2014 18:24

цитата:

Originally posted by Sammler:

Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!

можно как-нибудь без меня и в другой теме это обсудить?

( в исходном сообщении не было указано шкалы ни для камня, ни для шкурок... )

Sammler 16-09-2014 18:19

Прошу прощения, но разве наждачки нумеруются не по шкале Р FEPA? Наждачка Р2000 будет грубее камня 1500!

Nikolay_K 16-09-2014 18:13

цитата:

Originally posted by darki83:

выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем)

что это?!

Я не совсем понимаю о чём речь...

цитата:

Originally posted by darki83:

меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)?

посмотрите вот это видео для начала:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867361
http://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs

( в интернете много копий этого видео, все их можно найти поиском по словам "Андрей Соколов, Николай Коршенин - Заточка на абразивах" )

попрактикуйтесь немного, и после этого, думаю, многое прояснится... вот тогда вернёмся к обсуждению этого вопроса.

цитата:

Originally posted by darki83:

И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК?

если очень аккуратно и умело, используя твердую подложку (стекло) без прокладок закрепляя по краям, и без лишнего давления то можно избежать "залинзовывания"

но также не забывайте, что ещё существуют плёнки у которых меньше с этим проблем.

цитата:

Originally posted by darki83:

И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?

см. ответ на вопрос про 400 камень.

darki83 16-09-2014 16:50

Николай скажите, выслушал много советов по заточке на чапексе, в основном все говорят о принципе перегиба заусенца (причём одним камнем), меня интересует вопрос зачем работать остальными камнями, если можно заточить одним камнем к примеру 400 камнем, риски убрать что ли (и вообще сильно они влияют на качество реза)? И ещё: можно ли после 1500 камня работать 2000 наждачкой по причине неимения более мелкого камня, а то поговаривают что она просто залинзует РК? И как можно сохранить заточку очень остро наточенного ножа, а то я смотрю точишь точишь, а потом пару дней работы и надо опять точить...микроподводом что ли?

Nikolay_K 15-09-2014 14:17

цитата:

Originally posted by vasyah:

Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.

для обдирки MBS-26 и S30V лучше подходят камни на основе карбида кремния.

для заточки этих сталей мне больше всего понравились NANIWA CHOSERA 1000 и KING HYPER 1000 ( он даже поинтересней будет )

а дальше ближе к финишу после 2000--3000 лучше что-нибудь натуральное, MBS-26 на натуральных японских камнях даёт восхитительную остроту!

для доводки S30V, как мне показалось, лучше подходят более твердые камни, в частности арканзас и байкалит.

Что касается тех камней, что Вы перечислили --- ничего не могу сказать.
У меня их всех не было и я их не сравнивал. А то что было, уже давно ушло и я забыл про впечатления...
да и не затачивал помногу на них ни MBS-26, ни S30V...

vasyah 15-09-2014 13:14

Доброго времени суток.
Планирую приобрести водный камень для заточки кухонных ножей из нержавейки (ножи Masahiro Sankei из MBS-26, Tramontina Century), возможно складных Spyderco из s30v.
В данный момент правлю на триангле, какие-то серьезные сколы на шкурке/чапексе, но имеется желание приобщиться к теме водных камней.
Собственно вопрос: подойдут ли к данным сталям следующие камни и какой более приемлем для покупки с целью получить результат в виде правильного опыта и понимания дальнейшего обучения ну и содержания ножей в остром виде:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32226/ ,
Какой-либо из этих камней мне проще всего приобрести в настоящее время.
Либо стоит присмотреться к серии cerax:
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33844/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04878/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/04887/ ,
с учетом того что это напряжнее и дороже.

Nikolay_K 15-09-2014 01:05

цитата:

Originally posted by darki83:

контроль по бликам

Это как?

когда-то давным-давно Дмитрич это описывал так:

цитата:

Контролировать плоскостность фаски надо визуально, ибо фаска в косом свете приобретает разные блики - светлый и при смене направления - темный, что позволяет контролировать место обработки и плоскостность. Я это делаю в налобной лупе.

http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

вот тут: forum.guns.ru есть наглядная иллюстрация того, как это выглядит на практике.

а вот тут: forummessage/224/51 есть пример того, как работать со светом для обнаружения заусенца.

darki83 14-09-2014 23:55

цитата:

контроль по бликам

Это как?

Nikolay_K 14-09-2014 22:48

цитата:

Originally posted by darki83:

какие ещё есть способы подправить РК?

понятие правки и обзор методов правки можно найти в темах:

forummessage/224/50

forummessage/224/50

Nikolay_K 14-09-2014 22:37

цитата:

Originally posted by darki83:

как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))

у меня нет чапекса

на оргинальном EDGE PRO мне помогает поймать нужный угол контроль по бликам. На мой взгляд это самый эффективный способ.

darki83 14-09-2014 22:21

цитата:

может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю

По мусату почитаем, а какие ещё есть способы подправить РК?
P.s. а как можно проще всего попасть на этом чапексе при правке в ранее заданный угог...может есть какие то хитрости)))

Nikolay_K 14-09-2014 21:46

цитата:

Originally posted by darki83:

подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?

оригинальный EDGE PRO APEX укомплектован керамическим мусатом марки IDAHONE и это не спроста!

Ben Dale очень хорошо разбирается и в заточке и в доступных в пределах США расходниках.
Он выбрал для комплектации своего приспособления лучшее из доступного --- камни от BORIDE и мусат от IDAHONE.

Но прочитав это не следует думать, будто бы заменив IDAHONE на любой другой керамический мусат мы сможем получить такой же результат.
Нет. Большинство других керамических мусатов грубее и менее однородные по структуре.

Сопоставимым качеством обладала только керамика которую продавала Spyderco под своей маркой лет 10 тому назад ... но с тех пор прошло много времени и керамика от Spyderco с некоторых пор стала вызывать нарекания... видимо что-то поменялось... то ли поставщик, то ли технология...

Мусат хорошо помогает при лёгком затуплении... когда кромка слегка погнулась, но ещё не сильно и это можно расправить.
Для кромки которая затупилась настолько, что вся блестит мусат не поможет. Это уже придётся перетачивать.

Как пользоваться мусатом и прочее можете прочитать в теме: forummessage/224/44

darki83 14-09-2014 20:22

Николай подскажите пожалуйста, какие есть наиболее приемлимые способы правки ножа. Чтобы было понятнее почему я задал столь банальный вопрос-это то,что не хочется каждый раз ложить на апекс нож, красить маркером подвод, чтобы попасть в исходный угол только ради возвращения прежней остроты (может есть и другие способы касаемо данной приспособы и без маркера не знаю). Меня также интересует какой мусат лучше: керамический или металлический?

Nikolay_K 12-09-2014 16:56

цитата:

Originally posted by KonstaZp:

Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта.

мне это представляется малополезным делом, которое отнимет у меня много времени и сил, но не даст большой пользы "чайникам".
Могу даже подробно объяснить почему.
Но не сейчас.

KonstaZp 12-09-2014 16:03

Николай, спасибо, идея понятна, но я имел в виду немного другое. Например, предложить алгоритм приближения к оптимуму, на базе профессиональных знаний и опыта. Разумеется, речь может идти только о рекомендации диапазонов. Это неимоверно сократит трудозатраты дилетантам.

="Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?"=
Почему Вы так подумали??? Я лишь констатировал увиденное. Более того, сам много раз прибегал именно к такой геометрии. Но, это было, в основном, интуитивно. Применял только для качественных сталей, при любых значениях твердости. Кстати, такая геометрия пришлась по вкусу и для пластилинового Kudu от Cold Steel. Правда, ресурс кромки небольшой при работе по условно твердым материалам. Зато по средним и мягким режет отлично и долго.
А обратил внимание на эту деталь в связи с вопросом выше и типовыми рекомендациями "граненки" от Дмитрича.

------
С уважением, Константин

Nikolay_K 12-09-2014 13:38

цитата:

Originally posted by KonstaZp:

Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?

я исхожу из тех абразивов, что мне доступны
и тех задач, которые приходится потом решать при помощи затачиваемого инструмента.

нередко итоговая геометрия достигается за несколько итераций методом проб и ошибок. Для единичных задач это, КМК, уместный способ.

Аналитика и теория будут полезны при условии, что мы разрабатываем процесс для, например, массового производства однотипных изделий из стандартизованных материалов со стабильными свойствами и у нас есть всё необходимое для исследования ( машины для тестирования стойкости, профилометры, микроскопы... и т.д. ) Это не мой случай.

цитата:

Originally posted by KonstaZp:

На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.

Вы считаете, что приращение угла было выбрано неправильно?
почему?

цитата:

Originally posted by KonstaZp:

Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?

алгоритм будет работать только для конкретного случая.
Стоит поменять сталь или хотя бы один из абразивов и он перестанет работать.

Важно понять для чего мы всё это делаем. Тогда алгоритм сами придумаете по мере практики.

Основная цель этих переходов с увеличением угла --- гарантированное устранение всех рисок от предыдущего абразива за разумное время.

KonstaZp 12-09-2014 12:21

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

объяснение вот тут

Николай, мне кажется, что rean81 имел в виду то, что ширина микрофаски меньше обычно рекомендуемой Дмитричем, например здесь: forummessage/224/89 .
Иногда проскакивает и рекомендация от 20мкм, но, подозреваю, что там речь не о ножах универсального применения.
На фото видно, что приращение угла на микрофаске было значительно бОльшим, нежели на предыдущей грани.
Имхо, выбор геометрии последней фаски чрезвычайно важная и сложная задача. Десятилетиями бьюсь над ней. Чем меньше ширина этой фаски, тем лучше рез, но и приращение стойкости и ресурса меньше. Дилемма, однако
Решение мне удается найти только эмпирически, а, хотелось бы, аналитически.
Есть какой-то алгоритм проектирования граней фасок?
Наверное, профи решает эту задачу на уровне интуиции, а вот что делать дилетантам и начинающим... Сколько железа, времени и нервов нужно потратить, чтобы правильно заточить пару-тройку своих режиков...

------
С уважением, Константин

dmitrichW 11-09-2014 15:05

цитата:

Originally posted by Шмыга1:

Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.

А я не против, но благодарен Николаю за дельное, грамотное и профессиональное дополнение.
В будующем не следует на меня кивать в подобных ситуациях.

Шмыга1 10-09-2014 18:11

цитата:

Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам

Николай,будьте терпимее к коллегам.Вы ведь тоже в теме "задай вопрос Дмитричу" отвечаете на вопросы которые адресованы ему.

Nikolay_K 10-09-2014 17:31

цитата:

Originally posted by rean81:

Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???

там не две, а как минимум три различимых зоны ( включая микрофаску ), объяснение вот тут:
forummessage/224/89
forummessage/224/89

и отчасти вот тут: forum.guns.ru

rean81 10-09-2014 16:30

Почему на этой фото такая 2-х зонная фаска???
Разные углы?? Абразивы???

Altair32 10-09-2014 16:10

В продолжении вопроса про микроскоп - forummessage/224/14

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

не уверен, что это лучшее в рамках цены... и не факт, что оправданно было это покупать...

А почему Вы стали рассматривать его к покупке? Может есть примеры фото с него? Пытаюсь сопоставить качество фото и цену разных моделей.

NalogoviK 09-09-2014 10:33

Спасибо, Николай.

Nikolay_K 08-09-2014 20:20

цитата:

Originally posted by Alexx_S:

Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное

Вы что, тоже Николай и считаете, что вопросы в этой теме адресованы в том числе и Вам?

цитата:

Originally posted by NalogoviK:

Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.

я под этим "сведением" подразумеваю толщину лезвия в "плечах" (англ. shoulders )
т.е. в том месте, где находится переход от спусков к фаскам образующим РК

NalogoviK 08-09-2014 10:32

Спасибо, вообщем я так и думал.

Alexx_S 07-09-2014 22:55

цитата:

Originally posted by rean81:

Толщина клинка в месте перехода спуска в заточную фаску.

Точнее - толщина клинка ДО заточки. Однако, это значение измерить после заточки сложно, поэтому, да - чаще всего имеют в виду вышеописанное

NalogoviK 07-09-2014 21:05

Николай, доброго времени суток, можете пояснить что значит "сведение" ножа? Про угол заточки ясно, а тут постоянно вопросы про сведение ножа возникают на ганзе.

dmitrichW 07-09-2014 09:54

цитата:

Originally posted by rean81:

А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.

Потому как многие думают, что только вылезши сразу ходить научатся, но и при ходбе иногда грабли попадаются - больно - вот и обиды появляется, только не понятно на кого.

rean81 05-09-2014 19:58

Лавочка открылась)))
А почему Фак не читают? Я его всем рекомендую.

Nikolay_K 05-09-2014 18:37

FAQ, как выяснилось, практически никто не читает...
поэтому не стал им заниматься, отложил на лучшие времена.

А тему опять открываю.

Nikolay_K 09-04-2014 14:44

У меня назрело желание почистить эту тему ( и не только эту ) и перенести наиболее важные вопросы в FAQ.

Есть ещё ряд важных дел, для которых нужно высвободить ресурсы...

Nikolay_K 08-04-2014 12:50

в конце этой недели планирую закрыть эту тему на неопределённое время.

Nikolay_K 08-04-2014 12:15

quote:

Originally posted by rbhorse:

У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия?

не доводилось мне работать на таком камне, поэтому ничего определённого от своего опыта сказать не могу.

Могу лишь предложить ознакомиться с отзывами других людей ( на английском ):

http://www.chefknivestogo.com/suri50grst.html

http://www.japaneseknifesharpe...p/suerika5k.htm

http://www.kitchenknifeforums....vs-Suehiro-Rika

http://japaneseknifesharpening...rika-5000x.html

---

а вот описание на сайте производителя:
http://www.suehiro-toishi.com/...3%E3%80%805000/

rbhorse 08-04-2014 11:44

Николай, знаю у Вас огромный опыт использования японских водников.
У Суехиро есть серия что то вроде
http://russian-knife.ru/Netsho...ssuar_2866.html
товарищ привез такой камень, что это за серия? информации крайне мало по нему, ру-нете.

rbhorse 08-04-2014 11:01

Спасибо.

Nikolay_K 08-04-2014 10:54

quote:

Originally posted by rbhorse:

За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.

окажись я на вашем месте, взял бы вот такой арканзас
http://rubankov.ru/shop/UID_30...nyy_705258.html

довёл бы хорошенько его поверхность

и делал бы микроподвод с увеличением угла при переходе на этот арканзас ( см. конспект семинара Дмитрича
по приспособлениям forummessage/224/89 )

все ваши стали А2, D2, 154CM и CPM S30V нормально на арканзасе доводятся.

результат такой доводки получится гораздо интереснее, чем может дать 6000 синтетика
но, правда, и времени на доводку на арканзасе может уйти чуть больше...

rbhorse 08-04-2014 10:38

За чистое зеркало это ясно, что не получу.
Вообще имеет смысл доводить на 6000-ном камне, или же останавливаться на 3000? в смысле получения результата оправданного покупки 6000 камня.

Nikolay_K 08-04-2014 10:12

quote:

Originally posted by rbhorse:

ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/

Suehiro SH/6060 камень хороший, но капризный в отношении условий хранения и эксплуатации
очень не любит перепады влажности
запросто может треснуть и даже развалиться на куски если позволите ему резко высыхать в сухом воздухе.

то, что продавец называет "Камень для создания суспензии" на самом деле "dressing stone"

quote:

Originally posted by rbhorse:

суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.

я не понимаю... зачем вас сдалась эта "зеркальная поверхность"?!

Вы её и на 6000 не получите...

где-то только на 20000--30000 получается чистое зеркало
либо на хорошем арканзасе

rbhorse 08-04-2014 09:48

Николай, подскажите.
У меня ножи в основном из А2, D2, 154 см, S30V.
Имеет смысл взять этот камень (появилась возможность подешевле):
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/32222/
На суехиро 1000/3000 S30V довсети до более-менее зеркальной поверхности не получилось, на 3000 работал 20 минут.
п.с. натуральными камнями замарачиваться не хочу. подбираю основной комплект водников для этих сталей, чтобы получить не супер, но вполне острую и устойчивую РК.
Пока есть суехиро серакс 707, суехиро 1000/3000 (магнезиальная связка)и хочу еще один камушек так сказать доводочный.

Drudav 07-04-2014 10:29

Спасибо Николай!
Макс сейчас в Японии, наверное приедет с новыми камнями ) Дождусь его приезда, а там уже окончательно решу что брать.

Nikolay_K 07-04-2014 02:51

quote:

Originally posted by Drudav:

Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.

это не мой совет, но Kousuke Iwasaki
( http://strazors.com/uploads/im...honkamisori.pdf )

Вот только есть один ньюанс... OZUKU 大突 【おおずく】 --- совсем не то же самое, что OZAKI 尾崎 【おざき】

Ивасаки советовал OZAKI, которые по-японски пишутся 尾崎 ( и читаются おざき ), а не OOZUKU 大突.

Я в своё время специально уточнял у Джима насчёт этих названий.
http://easternsmooth.com/blog/...d-nihonkamisori

---

а из перечисленных камней, мне почему-то больше всего внушает доверие вот этот:

http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/

правда, он узкий... и это потребует большой осторожности при заточке европейских бритв

Drudav 06-04-2014 23:50

Николай, здравствуйте!
Ранее читал что Вы советуете в качестве финиша использовать Озуки или Накаяма.
Помогите пожалуйста подобрать финишный камень для бритв:
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-koppa-lv-5-a308/
http://www.japanesenaturalston...izu-asagi-lv-5/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a282/
http://www.japanesenaturalston...sori-lv-5-a156/
http://www.japanesenaturalston...sagi-lv-5-a288/
http://www.japanesenaturalstones.com/ozuku-asagi-lv-5-a280/
Может подскажите по другому камню которого нет в ссылках.
Спасибо.

Nesalvador 06-04-2014 19:01

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )

А я то думал "почему во время работы на Chosera #3000 углеродка перестаёт ржаветь?"
Это... приятный бонус :-)

Nikolay_K 06-04-2014 16:40

quote:

Originally posted by rbhorse:

меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК

думаю, что они для этого и нужны

чтобы облегчить тактильный контроль.

rbhorse 06-04-2014 16:30

меня вот эти комочки озадачивают. на 3000 камне прям явно их сносишь РК.не знаю влияют они на РК или нет. к сожалению не располагаю приборами, чтобы это увидеть.

Nikolay_K 06-04-2014 16:19

quote:

Originally posted by rbhorse:

За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.

там ничего особо интересного нет, но есть вот такая картинка:

на ней хорошо видно, как камни с магнезиальной связкой дают pH порядка 9--11

в то время как остальные камни дают либо нейтральную либо слабо-кислую реакцию

rbhorse 06-04-2014 16:16

За ссылку спасибо, почитаю. Как позволит переводчик.

Nikolay_K 06-04-2014 14:34

quote:

Originally posted by rbhorse:

Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.

проверьте приобретает ли вода при контакте с суспензией камня щелочную реакцию ( pH > 7 )

если да, значит скорее всего так действительно магнезиальная связка.

http://www6.ocn.ne.jp/~kiyond/toisi2.html

rbhorse 06-04-2014 13:04

ясно.
Николай, не могли бы объяснить вот что.
Suehiro S-3000W #1000/3000, всё же мне кажется имеет магнезиальную связку, т.к. остаются после высыхания обильные следы, как при использовании цемента.
Рассмотрев камень 1000 в приближении 10-х, видны конгломераты (в виде пятен) на связке, которые имеют разные размеры, от 3 мм, до совсем маленьких.
Точа нож, на этих конгломератах видны уже следы от абразивных зерен. И самое главное, когда точишь нож, то бывает он упирается в какие-то комочки, которые как бы убираются РК т.е. происходит такого вида обновление зерна, но это ощущается явно.
Собственно вопрос, что это вообще такое, комбинированная связка или что-то другое? И очень ли это плохо для РК, т.к. на 3000 стороне эти комочки так же иногда появляются и их чувствуешь явно при заточке.

Nikolay_K 06-04-2014 11:54

quote:

Originally posted by rbhorse:

[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?

не знаю.

rbhorse 06-04-2014 11:14

[V]- такая маркировка на камне Suehiro cerax 707 что может означать?

BurN 06-04-2014 06:28

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

...
dual use for stainless and high carbon steel
...

Все верно.

От себя еще добавлю, пробовал работать на двух камнях Суэхиро с одинаковым номером, но первый универсальный A#1000 (коричневый), а второй только для высокоуглеродистой стали WA#1000 (белый). Универсальный камень очень быстро отдавал зерно, хорошо образуя суспензию, и от того совершенно не забивался частичками обрабатываемого материала и работал очень быстро на любой стали. А вот тот что только для высокоуглеродистой наоборот, зерно обновляет слабо и мягкую сталь отлично намазывает на себя, но зато он плотный и хорошо держит форму, видимо благодаря этому с ним будет комфортно работать с твердой сталью.

rean81 05-04-2014 22:10

Спасибо, будем пробовать.

Nikolay_K 05-04-2014 20:35

quote:

Originally posted by rean81:

Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??

нержавеек много разных...

но давить сильно не надо и суспензии слишком много быть не должно

если суспензии слишком много, значит либо сильно давите, либо камень совсем не подходит под сталь ( так бывает на очень мягкой нерже )

rean81 05-04-2014 20:21

Подскажите по камню суэхиро церакс 707.
При работе с нержавейками (н-р трамонтина) показалось, что лучше работать на наполовину напитанном водой камне, когда не выделяется суспензия. При хорошем замачивании в процессе выделяется много суспензии, работа невнятна.
Может просто давлю много??? Но вроде стараюсь следить за этим.
Как лучше приготовить этот камень к работе и сколько должно быть суспензии??

taputu 05-04-2014 19:50

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно.

Видимо, кому что. Мне вот тут менее удобно там, т.к. основное время я читаю ганзу на работе с телефона, а это гораздо менее удобно, чем мобильная версия ВК.

Nikolay_K 05-04-2014 19:41

quote:

Originally posted by Lenin4212:

пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются.

я это делаю качающимися движениями на плоском притире с суспезией

Nikolay_K 05-04-2014 19:37

quote:

Originally posted by taputu:

для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club

Глянул... похоже на какой-то коллективный бложик... ориентироваться неудобно...

Бесконечная прокрутка в стиле twitter у меня вызывает неприязнь и идеосинкрозию, а у моего броузера тормоза и падения.

В общем первое впечатление плохое.

Nikolay_K 05-04-2014 19:33

quote:

Originally posted by BurN:

Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.

Спасибо.

то есть получается, что по смыслу это что-то типа
dual use for stainless and high carbon steel

так?

taputu 05-04-2014 19:16

Николай, для примера можно глянуть группу по фотографии Никон.http://vk.com/nikon_club

taputu 05-04-2014 19:13

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

не знаю, никогда не пользовался этим сервисом

можете пояснить в чём его преимущества?

А вы зарегистрируйтесь, сами поймете. Можно также темы отдельные создавать, отдельно видео, отдельно альбомы с фото по темам. Плюс версия мобильная удобней, как по мне. Думаю, неплохая бы группа вышла под вашим началом.

Nikolay_K 05-04-2014 19:06

quote:

Originally posted by taputu:

Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?

не знаю, никогда не пользовался этим сервисом

можете пояснить в чём его преимущества?

taputu 05-04-2014 18:34

Николай, а как вы смотрите на то, чтобы создать группу в вконтакте. Кмк там удобнее читать и общаться, особенно, если это делать со смартфона?

BurN 05-04-2014 17:54

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

...

ステンレス鋼両用 для нерж. стали
...

Хотелось бы немного поправить: Обратите внимание на сочетание " 両用 ".

Тут имелось в виду, что область применения как и нержавеющие стали (подразумеваются низкоуглеродистые марки), так и высокоуглеродистые стали, т.е. камень универсальный.

Lenin4212 05-04-2014 16:15

Доброго времени суток Николай. Я совсем недавно увлекся заточкой попробовал китайские камешки с клоном апекса не понравились решил прикупить природных камешков , пересмотрел кучу видосов про доводку камней на плрошках м в большей части из них упоминается р снятии фасок но сам процес снятия не показан и не описан. Подскажите чем и как собственно они снимаются. Заранее спасибо

taputu 05-04-2014 15:47

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000

Благодарю за ответ.

Nikolay_K 05-04-2014 09:09

quote:

Originally posted by taputu:

а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой?

никогда не пробовал ни "бордо бразилию" ни Арашияму 6000

taputu 05-04-2014 08:13

Может Арашияму 6000 к примеру???

taputu 05-04-2014 08:08

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее

а про бордо бразилию, уместно ли сравнение с китаямой? И есть ли смысл для кухонного ножа переходить после 3000 на 8000, или можно взять 5000-6000?

Nikolay_K 05-04-2014 02:19

quote:

Originally posted by taputu:

Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316

подойдёт, но я бы лучше вместо него взял бы Kitayama 8000
стоит он приблизительно так-же, а работает тоньше и интереснее

taputu 04-04-2014 20:13

Или же стоит сначала попробовать бордо бразилию после 3000. Если чего не понимаю, поясните пожалуйста.

taputu 04-04-2014 19:39

Николай, что скажете, этот камень подойдет для vg 10 и ей подобным, и может и не нужно 8000, а вполне 5000 хватит?
http://m.ebay.com/itm?itemId=380870640316

Nikolay_K 04-04-2014 17:08

quote:

Originally posted by rbhorse:

Николай, подсткажите пожалуйста еще раз. Для выше перечисленных сталей плюс s30V, какой бы вы посоветовали камень от Суехиро, что свободно продается, ну например в Касуми или Рубанков, гритностью от 6000 до 8000?

мне кажется, что для стали CPM S30V такие тонкие камни как 6000 или 8000 в принципе не нужны

достаточно сделать выхаживание кромки попеременными движениями на 3000 или даже на 1000--1500
чётко удерживая угол и малое давление

после чего убрать на коже остатки заусенца.

разумеется, что перед этой процедурой рабочая поверхность камня должна быть хорошо выровнена и доведена, а геометрия фасок чётко выведена.

суспензию во время этой процедуры лучше убирать смывая время от времени водой, не допуская её скопления

rbhorse 04-04-2014 16:52

Николай, подсткажите пожалуйста еще раз. Для выше перечисленных сталей плюс s30V, какой бы вы посоветовали камень от Суехиро, что свободно продается, ну например в Касуми или Рубанков, гритностью от 6000 до 8000?

Nikolay_K 04-04-2014 14:52

quote:

Originally posted by Drudav:

Помогите опознать камень.

Atagoyama Awaseto ( 愛宕鉱山合砥 ), скорее всего типа Namazu

выглядит прилично, для кухонных ножей точно подойдёт
http://www.kitchenknifeforums....Atagoyama-Kiita

А про применимость данного экземпляра к заточке бритв ничего не могу сказать...
хотя внешний вид камня мне подсказывает, что он будет легко давать суспензию, а значит ни для финиша бритв, ни для работы с нагурами скорее всего не подойдёт.

Drudav 04-04-2014 14:07

Здравствуйте Николай!
Помогите опознать камень. Заявленная твердость 4. Камень из старых запасов. На бритвах его можно использовать?

rbhorse 03-04-2014 21:18

Спасибо.
Тоже был на оф. сайте Суехиро, не нашел инфы. В Касуми спрашивал, тоже информацией не владеют по связкам на этих камнях. От себя, пока опыт очень маленький, но 3000 сторона понравилась, а вот 1000 не очень уже с S30V.
По остальным непорошковым сталям, что есть у меня: N680, Д2, А2, 440с, 154 см - 1000 работает хорошо и достаточно быстро.
Должен прийти CERAX 707, его буду использовать для начала заточки.

Nikolay_K 03-04-2014 21:01

quote:

Originally posted by rbhorse:

Здесь керамическая связка?

не знаю... для меня до сих пор загадка что японцы имеют в виду, когда пишут セラミックストーン ( = ceramic stone )

SHAPTON на своих камнях с магнезиально-полимерной связкой тоже пишет что-то про керамику... что он имеет в виду не знаю... может быть что абразивное зерно изготовлено по керамическому процессу... может что-то ещё...

quote:

Originally posted by rbhorse:

А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия.

да

A = Alumina
WA = White Alumina

quote:

Originally posted by rbhorse:

больше я ничего не понял из упаковки ))

а там ничего особо интересного и нет...

粒度 = размер зерна

ゴム台付 = оснащен резиновой подставкой
仕上砥石/中砥石 黄/青 финишный/средний камень #3000/#1000 = желтый / синий #3000/#1000

両面砥石 = двухсторонний точильный камень

ステンレス鋼両用 для нерж. стали

家庭用 --- для домашнего хозяйства

コンビ砥石 --- комбинированный камень

両面使える --- использовать обе стороны ( т.е. обе стороны рабочие )

warlordoff 03-04-2014 20:43

quote:

Originally posted by rbhorse:
http://ecx.images-amazon.com/i...PL._AA1000_.jpg
вот фото его упаковки, не могли бы подсказать более подробную информацию о камне?
Здесь керамическая связка? не совсем понятны эти камни. 3000 мне кажется снимает s30V лучше чем 1000 сторона.
т.е. как я понимаю А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия. больше я ничего не понял из упаковки ))

Что то я на сайте suehiro-toishi.com никакой информации по этим камням не смог найти.

rbhorse 03-04-2014 20:12

http://ecx.images-amazon.com/i...PL._AA1000_.jpg
вот фото его упаковки, не могли бы подсказать более подробную информацию о камне?
Здесь керамическая связка? не совсем понятны эти камни. 3000 мне кажется снимает s30V лучше чем 1000 сторона.
т.е. как я понимаю А - это оксид алюминия, WA - это белый оксид алюминия. больше я ничего не понял из упаковки ))

Nikolay_K 03-04-2014 18:30

quote:

Originally posted by rbhorse:

Собственно вопрос, это один и тот же камень и разница только в размерах (судя по виду)? Или же это разные камни и в таком случае, какая у него связка и каковы условия его хранения?
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

разная упаковка и разные подставки.

про идентичность самих камней ничего не могу сказать... не сравнивал.

rbhorse 03-04-2014 15:13

Подскажите, пожалуйста.
Читал в одной из тем, что камень Suehiro SH/W-42 #1000/3000 имеет магнезиальную связку, что есть хорошо и что сам камень хороший для начала познания заточки руками.
Зашел на Касуми и поспешив купил камень Suehiro S-3000W #1000/3000.
Собственно вопрос, это один и тот же камень и разница только в размерах (судя по виду)? Или же это разные камни и в таком случае, какая у него связка и каковы условия его хранения?
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

vlad-kram 02-04-2014 16:14

по этому камню после заказа прислали цену с доставкой на почту,у этого продвца альтернативы по доставке не было.
о чём и разговор,где то цена дешевле,так доставкой компенсируют.
извиняюсь за офтоп.

warlordoff 02-04-2014 09:19

quote:

Originally posted by vlad-kram:
на ракутене цена камня меньше,но цена доставки равна цене камня.

Это если EMS. Там и другие способы доставки есть. Все зависит от продавца. Мне один комрад сообщил, что купил за 55$ c доставкой. Это уже приемлимо, IMHO.

vlad-kram 02-04-2014 08:17

на ракутене цена камня меньше,но цена доставки равна цене камня.

aptekar113 01-04-2014 09:36

quote:

Originally posted by taputu:
А, да, и где, если знаете, его можно дешевле купить?

На Ракутене
http://global.rakuten.com/en/s...s_browsehist_en

Nesalvador 01-04-2014 09:26

Извиняюсь, что влезаю в чужу тему. Если потрут мою запись, не обижусь. Цену лучше где-нибудь здесь посмотреть:
http://global.rakuten.com/en/s...-2/item/7396ah/
Тем более King Hyper 1000 у bluewayjapan на ebay.com я уже купил... цена с доставкой выше, чем на Rakuten, а упаковка не расчитана на российскую почту.
P.S. Про упаковку лучше сказать продавцу ПЕРЕД оформлением заказа.

rean81 01-04-2014 09:26

На чубокнайф вроде был.
http://www.chuboknives.com/

taputu 01-04-2014 09:20

А, да, и где, если знаете, его можно дешевле купить?

taputu 01-04-2014 09:19

quote:

[B][Оно оно, только цена невменяемая. И обратите внимание на B grade. Это уменьшенный в размерах каменьB]

Там есть без b grade. Разница в несколько мм, а цена дороже почти на 1000. А как по вашему, сколько за него вменяемый ценник?

warlordoff 01-04-2014 08:54

quote:

Originally posted by taputu:
Николай, оно кажется?
http://m.ebay.com/itm/380874447770?nav=WATCHING_ACTIVE

Оно оно, только цена невменяемая. И обратите внимание на B grade. Это уменьшенный в размерах камень.

taputu 01-04-2014 08:20

Николай, оно кажется?
http://m.ebay.com/itm/380874447770?nav=WATCHING_ACTIVE

taputu 01-04-2014 08:17

quote:

кстати, KING HYPER 1000 очень уважаю...

Благодарю.

taputu 01-04-2014 07:56

quote:

taputu-я гранитную поверочную плиту,для правки камней и заточки на порошках,брал в нетмагазине калпа-врикша.Там же и порошки есть,и камни.[B][/B]

Но я же говорил про то, что так в магазине не найти. Естесственно, что в антарнетах можно без проблем все купить.

anakhoret 31-03-2014 22:57

2taputu-я гранитную поверочную плиту,для правки камней и заточки на порошках,брал в нетмагазине калпа-врикша.Там же и порошки есть,и камни.

Nikolay_K 31-03-2014 20:26

quote:

Originally posted by taputu:

А вообще King нормальная контора или какашовина?

контора называется Matsunaga Toishi ( 松永トイシ )
http://www.matsunaga-corp.co.jp/company.html

а KING --- это одна из марок под которыми они выпускают камни для заточки

кстати, KING HYPER 1000 очень уважаю...

taputu 31-03-2014 19:26

А вообще King нормальная контора или какашовина?

Nikolay_K 31-03-2014 18:46

quote:

Originally posted by Drudav:

И стоит ли приобрести вот эту нагуру http://www.ebay.com/itm/261295073414?var=560288449333

не знаю. я не брал нагура у этого продавца и потому не могу сказать, насколько она хороша.

Внешне похожа на настоящую, типа той, что продают в рубанках: http://rubankov.ru/shop/UID_21...0mm_711301.html

Nikolay_K 31-03-2014 18:44

quote:

Originally posted by warlordoff:

А подойдут ли в качестве чугунного притира, плиты поверочные чугунные 250*250?

скорее всего подойдут

если у них гладкая поверхность

Nikolay_K 31-03-2014 18:39

quote:

Originally posted by taputu:

Николай, подойдет для VG 10???

m.ebay.com

не знаю, не пробовал.

taputu 31-03-2014 18:27

Николай, подойдет для VG 10???

m.ebay.com

Nikolay_K 31-03-2014 17:50

quote:

Originally posted by Drudav:

Подскажите пож-та вот по этому камушку:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a89ecc9e0
Подойдет он для бритв?

не знаю.

сильно сомневаюсь в пригодности этого камня для бритв.
у него твердость заявлена на 3 по 5-бальной шкале

а для бритв рекомендуется брать камни твердые, желательно на 5 из 5

Drudav 31-03-2014 15:04

Николай, здравствуйте!
Подскажите пож-та вот по этому камушку:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a89ecc9e0
Подойдет он для бритв?
И стоит ли приобрести вот эту нагуру http://www.ebay.com/itm/261295073414?var=560288449333
Твердый японский камень Н=5+++ у меня уже есть.
Спасибо.

taputu 31-03-2014 12:46

quote:

2taputu-хорош тупить.В Черепе ножевые магазины есть,там есть порошки-камни.

Камни у нас в городе если и есть, то дорого. А вот где порошки купить можно, подскажи???

anakhoret 31-03-2014 09:32

2taputu-хорош тупить.В Черепе ножевые магазины есть,там есть порошки-камни.

warlordoff 31-03-2014 09:18

Здравствуйте, Николай.

А подойдут ли в качестве чугунного притира, плиты поверочные чугунные 250*250?

sird1337 31-03-2014 03:37

Спасибо за наводку, буду следить.второй раз сталкиваюсь, до этого подобная неравномерность получилась на китайском безымянном ноже.

oldTor 31-03-2014 02:37

всё что угодно из вышеперечисленного, + возможная неравномерность слесарки клинка производителем - это частая ситуация.

sird1337 31-03-2014 12:39

Здравствуйте. Вопрос к мэтрам и всем понимающим в заточке. Пытался заточить опинель 8 из нержи на камнях. При попытке сформировать фаску режущей кромки получил ее неравномерную по ширине-у пятки более узкую к кончику ножа более широкую.и мало того на одной стороне получилось еще одно расширение длинной около 1см. Угол пытался держать 17' (половинный).сформировать фаску пытался на cerax 320.Вопрос -в чем причина не одинаковой ширины фаски, давление, не выдерживание угла? Спасибо.

Altair32 31-03-2014 12:17

Благодарю за ответы!
С Уважением!

Nikolay_K 30-03-2014 22:27

если есть почта, значит можно приобрести карбид кремния с пересылом по почте.

taputu 30-03-2014 22:12

quote:

а что за город?

у вас там почта есть?

Ага, есть.
Череповец город, может слышал)))

Nikolay_K 30-03-2014 21:50

quote:

Originally posted by taputu:

Да я понимаю, что на стекле лучше, просто порошка этого походу у нас в городе нет.

а что за город?

у вас там почта есть?

taputu 30-03-2014 21:37

quote:

не считаю хорошей идеей править камни на шкурках.

лучше править на суспензии карбида кремния на твердом притире ( стекло, керамика и т.п. )

Да я понимаю, что на стекле лучше, просто порошка этого походу у нас в городе нет. А пока в антернетах закажу, может много времени пройти. Да и камни у меня самые наверно простенькие. Не особо жалко) 400-й вообще быстро изнашивается, поточил(попробовал) несколько ножей и уже вогнутость пришла)

Nikolay_K 30-03-2014 21:23

quote:

Originally posted by taputu:

А шкурки с оксидом алюминия подойдут для правки камней?

не считаю хорошей идеей править камни на шкурках.

лучше править на суспензии карбида кремния на твердом притире ( стекло, керамика и т.п. )

Nikolay_K 30-03-2014 21:18

quote:

Originally posted by taputu:

я спрашивал вообще про вашиту. Стоит ли ее использовать например после водного 3000?

не знаю, я практически не использую вашиту для заточки

taputu 30-03-2014 21:06

А шкурки с оксидом алюминия подойдут для правки камней? Просто пока только такие видел.

taputu 30-03-2014 21:01

quote:

могу сказать, что гаданием по фото не занимаюсь, но некоторое сходство того что на фото с вашитой усматриваю.

Ну я спрашивал вообще про вашиту. Стоит ли ее использовать например после водного 3000? Уж извиняйте, если вопросы неправильные спрашиваю))))

Nikolay_K 30-03-2014 19:51

quote:

Originally posted by taputu:

Николай, что про это можете сказать?

http://www.ebay.com/itm/natura...=item2a38badd00

могу сказать, что гаданием по фото не занимаюсь, но некоторое сходство того что на фото с вашитой усматриваю.

taputu 30-03-2014 18:29

Николай, что про это можете сказать?

http://www.ebay.com/itm/natura...=item2a38badd00

Nikolay_K 30-03-2014 15:59

quote:

Originally posted by Altair32:

Подходит ли камни данной серии для мягких нержавеющих сталей 56 - 58 hrc, а так же для порошковых сталей s30v, m390? В смысле без относительности керамики, как водник.

эти камни очень хорошо работают по очень твердым углеродистым сталям ( HRC 60--65 )

хорошо подходят для заточки классических бритв

А с нержавейками и прочими хромистыми сталями
(включая и CPM S30V и BOHLER M390 MICROCLEAN) они не дружат.

Nikolay_K 30-03-2014 15:55

quote:

Originally posted by Altair32:

new ceramics это применительно к связке камня?

едва ли

связка у этих камней мягкая и эластичная, скорее всего полимерная

Nikolay_K 30-03-2014 15:52

quote:

Originally posted by Drudav:

Помогите пожалуйста опознать камень.
http://www.330mate.com/product/2875

это японский натуральный камень
из окрестностей Киото

невысокого качества, мягко говоря

для бритв не подойдёт

да и для ножей я бы побоялся такой брать.

Но гнёт для засолки капусты из него, думаю, получился бы вполне годный.

Drudav 30-03-2014 12:01

Николай здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать камень.
http://www.330mate.com/product/2875
Спасибо.

Altair32 30-03-2014 01:29

Спасибо большое за ответы и за ссылку на инструкцию Нортона!
Позволю задать ещё несколько вопросов. На вышеуказанной картинке которая идёт в описании к NANIWA Sharpening Super New Ceramics Stone http://www.ebay.com/itm/NANIWA...=item4d0a17b1ae написано new ceramics это применительно к связке камня? Подходит ли камни данной серии для мягких нержавеющих сталей 56 - 58 hrc, а так же для порошковых сталей s30v, m390? В смысле без относительности керамики, как водник.
С уважением!

Nikolay_K 29-03-2014 22:58

quote:

Originally posted by taputu:

может есть какая-либо табличка, в которой были бы хар- ки камней, типа там водные не водные, керамика. Их отличия и способы использования.

может быть есть... но я не припоминаю чтобы она мне где-то попадалась на глаза...

сам я пользуюсь теми рекомендациями, которые даёт производитель

Например, у SHAPTON всё очень подробно описано и про то как пользоваться и про то как хранить. И даже уже есть русский перевод:
forummessage/224/45

taputu 29-03-2014 21:58

Вот такой вопрос появился: может есть какая-либо табличка, в которой были бы хар- ки камней, типа там водные не водные, керамика. Их отличия и способы использования. Просто иногда непонятно становится, нужно ли камень замачивать или нет. Особенно если смотреть камни на ебее. А там цены интереснее, чем на сайте, ссылку на который выше Николай приводил. Недавно посмотрел видео с мастер класса Николая в 2011 в мастерской В. Полтавцева, очень интересно, много нужной информации.

Nikolay_K 29-03-2014 07:51

quote:

Originally posted by Altair32:

1. Фирмы с каким названиями производят керамику похожую на керамику от спайдерко?

IDAHONE, FRIALIT-DEGUSSIT, CoorsTek

quote:

Originally posted by Altair32:

2. Какие слова нужно вводить для поиска керамики, например на ebay, я набирал Ceramic Whetstone, что ещё можно, что бы точней приблизится к искомому?

не знаю.

может быть что-нибудь типа "sintered ceramics", "ceramic whetstone", "alumina ceramic" и т.п.

quote:

Originally posted by Altair32:

3. Как отличить керамику по типу спайдерко, от простого водника (на керамической связке в частности.), имею ввиду по описанию камня, например на ebay?

никак.

quote:

Originally posted by Altair32:

4. Вы писали, что фирма 'SHAPTON не делает керамику, а синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой. А тонкие камни типа SHAPTON GS #8000, #16000 и т.д. имеют ещё странную особенность набухать и изменяться в геометрии при контакте с водой', однако в магазине rubankov.ru в описании к камню Shapton 8000 указано, что - 'Зернистость 8000. Используется для окончательной доводки и полировки. Керамический японский водный камень позволяет легко и быстро снимать материал при заточке инструментов и ножей. Керамические частицы имеют высокую чистоту и однородность. Основа камня выполнена из закаленного стекла, что на 100% защищает камень от деформаций. Керамические камни Shapton более износостойкие и нуждаются в меньшей правке по сравнению с обычными водными камнями. При заточке не перегревается сталь. Не требуется использования масла.' http://rubankov.ru/shop/UID_12...0mm_711607.html Наверное тут, что то другое имеется ввиду? Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет?

нет. Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет, не было и не предвидится.

я пробовал и старые и новые камни и PRO и GS... все они сделаны на один лад. Ничего общего со Spyderco нет.

А что касается "Рубанков" с их описаниями, то это копирка бестолковых и местами безграммотных описаний с DICTUM ( http://www.mehr-als-werkzeug.d...e-3594_4934.htm ).

Altair32 29-03-2014 12:41

Здравствуйте!
Хочу сказать Вам большое спасибо за Ваши семинары по заточке, очень много информации из них подчерпнул.
Есть к Вам несколько вопросов.
Решил подобрать себе керамические камни для правки, частично для доводки ножей (имею ввиду керамику, не как связку для абразива, а когда керамика является самим абразивом и связкой одновременно).
Выбор был сделан в пользу керамики в силу того обстоятельства, что её крайне редко нужно выравнивать.
Производителем одними из наиболее часто используемых керамических камней являются компания Spyderco, однако, в связи с тем, что в последнее время качество изготовления данных камней очень плохое, хотелось бы найти альтернативу камням Spyderco. Можно дешевле/дороже.
Задумавшись над этой темой, стал её прорабатывать. При чтении ганзы наткнулся на керамику тсм-1, но, к сожалению, размер её небольшой в основном карманные бруски, хотя нашел у одного продавца чуть больше (всё равно размер не велик).
Так же читал тему - Лучшая керамика
forummessage/224/12
В данной теме Вы пишете, что:
- лучшая керамика, которую встречали, была - SUEHIRO GOKUMYO.
- Что всё то, что делает SHAPTON не является керамикой. Это синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой.
Начал искать камни на ebay. Английским языком, к сожалению не владею.
Ввел в поиск - Ceramic Whetstone. Из результатов меня заинтересовали некоторые камни (приведу в вопросах в дальнейшем).
Поиск по запросу SUEHIRO GOKUMYO не дал результатов.
Из выше изложенного у меня к Вам несколько вопросов:
1. Фирмы с каким названиями производят керамику похожую на керамику от спайдерко?
2. Какие слова нужно вводить для поиска керамики, например на ebay, я набирал Ceramic Whetstone, что ещё можно, что бы точней приблизится к искомому?
3. Как отличить керамику по типу спайдерко, от простого водника (на керамической связке в частности.), имею ввиду по описанию камня, например на ebay?
4. Вы писали, что фирма 'SHAPTON не делает керамику, а синтетические камни для заточки с композитной полимерно-магнезиально-цементной связкой. А тонкие камни типа SHAPTON GS #8000, #16000 и т.д. имеют ещё странную особенность набухать и изменяться в геометрии при контакте с водой', однако в магазине rubankov.ru в описании к камню Shapton 8000 указано, что - 'Зернистость 8000. Используется для окончательной доводки и полировки. Керамический японский водный камень позволяет легко и быстро снимать материал при заточке инструментов и ножей. Керамические частицы имеют высокую чистоту и однородность. Основа камня выполнена из закаленного стекла, что на 100% защищает камень от деформаций. Керамические камни Shapton более износостойкие и нуждаются в меньшей правке по сравнению с обычными водными камнями. При заточке не перегревается сталь. Не требуется использования масла.' http://rubankov.ru/shop/UID_12...0mm_711607.html Наверное тут, что то другое имеется ввиду? Керамики схожей со Спайдерко у Шептона нет?
5. Не являются ли аналогом керамики Спайдерко, эти камни?
- http://www.ebay.com/itm/Shapto...=item3a8c2754a9
Толщина вышеназванных камней всего 5 миллиметров, не учитывая подложку, на какую же выработку камни рассчитаны, если это не керамика, такой вопрос возник?
- http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e753ddbb1
- http://www.ebay.com/itm/NANIWA...=item4d0a17b1ae
- http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8ae47d13

Заранее прошу у Вас прощение за отнятое время и количество вопросов! Однако я их задаю, так как тема для меня очень интересна.
Надеюсь на понимание.
С уважением!

Nikolay_K 28-03-2014 14:35

quote:

Originally posted by lazar0:

что Вы можете сказать о натуральных камнях, которые предлагаются на rubankov.net?
rubankov.ru

Многие из них пробовал. Очень хорошие камни. Мне нравятся.

И цены умеренные.

А если поискать по этому форуму, то можно найти более подробные отзывы и описания некоторых из этих камней.

lazar0 28-03-2014 13:36

Добрый день, Николай,
а что Вы можете сказать о натуральных камнях, которые предлагаются на rubankov.net?
rubankov.ru
Спасибо!

Earendil 28-03-2014 11:35

Спасибо Николай.

quote:

Я вообще не понимаю зачем такие недоножи...

Может он и режет уныло, за то с ним можно спокойно пройти в самолёт и чистить яблочки в своё удовольствие

Nikolay_K 28-03-2014 12:33

quote:

Originally posted by Earendil:

Подскажите пожалуйста, точатся ли ножи "незвенелки" из Zytel?

Этот пластик нормально и режется и фрезеруется и точится любыми абразивами... проблем с обработкой никаких... его и лазером можно, кстати резать.

но кромка у него унылая до крайности и резать нормально подобно стальной не способна.

Я вообще не понимаю зачем такие недоножи...

Earendil 27-03-2014 22:19

Николай, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, точатся ли ножи "незвенелки" из Zytel?
Если да, то чем? Или же после потери рабочей остроты проще купить новый и не мучится?

warlordoff 26-03-2014 22:06

Спасибо за ответ. Я тоже не с точки зрения бизнеса, я этими камнями не торговать собираюсь, а для своего же увлечения покупаю. Все таки подумаю на счет приобретения KING HYPER 1000.

Nikolay_K 26-03-2014 21:56

quote:

Originally posted by warlordoff:

Стоит ли он того?

не знаю.

все мы тут общаемся на предмет нашего общего увлечения, а не бизнеса, поэтому разговоры о целесообразности типа стоит-не стоит как-то не вписываются в контекст...

заточить нержу ведь можно и на китайских камнях по 300 рублей или на шкурках, которые обойдутся ещё дешевле... и резать она как-то после этого будет ...

мне KING HYPER 1000 в самом деле очень нравится, но это вовсе не значит, что все остальные должны непременно пойти и купить себе такой-же

равно как и не значит, что этот камень подойдёт для всех

Думаю, что Вам для начала хватит одного SUEHIRO SKG24 1000/3000, раз уж он уже заказан. А дальше по мере накопления опыта где-нибудь через пол-года --- год сами поймёте куда дальше двигаться...

warlordoff 26-03-2014 21:12

Здравствуйте, Николай.

Вопрос следующий:

Вы рекомендуете для простой кухни использование камня KING HYPER 1000. Так как он очень дружелюбен к мягким сталям и начинающим заточникам. Но я сумел найти этот камень только на rakuten и в рубанках. Цена с доставкой с rakuten около 80$, цена в рубанках еще дороже. Так вот я уже заказал CHOSERA 1000 и SUEHIRO SKG24 1000/3000, перекроют ли они необходимость в KING HYPER 1000, или этот камень настолько волшебен, что непременно стоит своих денег? Я понимаю, что камней много не бывает, но все же с точки зрения финансов, я могу еще одну CHOSERA 1000 за эти деньги купить. Стоит ли он того?

vlad-kram 25-03-2014 15:50

ну так пользование нагурами,слуриками и позволяет варьировать зернистость и обходиться минимумом камней.

Nesalvador 25-03-2014 13:32

Botanic спасибо, страницу Ярослава читал заранее, потому и вопрос был по дальнейшему увеличению зернистости.
Nikolay_K и вам спасибо, буду рисковать :-) Если будет время, загляните, пожалуйста в тему:
forummessage/224/75 пост #6

Nikolay_K 24-03-2014 01:50

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Насколько понимаю, при заточке считается правильным переход на зерно с обозначением в два раза выше

правильный переход --- это когда гарантированно полностью убираются все выходящие на кромку риски от предыдущего абразива.

остальное --- приблизительные эмпирические правила, которые надо проверять на практике и по мере необходимости корректировать.

Botanic 24-03-2014 12:38

Где-то Ярослав писал про то.. вот forummessage/224/12

Nesalvador 24-03-2014 12:03

Доброй ночи, Николай, и всем читающим ветку.
Насколько понимаю, при заточке считается правильным переход на зерно с обозначением в два раза выше (1000, 2-3000, 5000, 10000),
но на простых сталях возможен переход с #1000 (по JIS конечно) на 4-5-6000.
Если пока правильно понимаю, то (если касаться только синтетики) следуя логике, после 3000 можно брать сразу 12-15-18000? Тот же самый 5-6-кратный переход (если простая сталь и камни одинаковые по природе зерна и связки).

vlad-kram 23-03-2014 15:41

благодарю,посмотрим.

Nikolay_K 23-03-2014 15:00

quote:

Originally posted by vlad-kram:

камешек для выведения геометрии,а то не нравятся мне алмазные пластины.

для обычных сталей я пользуюсь в основном NANIWA CHOSERA 400 и 600, затем KING HYPER 1000

также иногда SHAPTON PRO 220 и 320

для обдирки "порошков" с твердыми карбидами приходится брать алмазы типа гусевских и венёвских, они менее агрессивные, чем DMT.

vlad-kram 23-03-2014 14:41

да бритвы,уточенные,без исправления геометрии не наточишь,а на сантиметровом камне выводить фигурную заточку не дело,потому и камень нужен быстрый,но бережный,ну и стамески изредка.
ссылку счас почитаю,благодарствую.

Botanic 23-03-2014 14:07

vlad-kram
про обдирочники малость было forummessage/224/13
Думаю, стоит обрабатываемый материал оговорить

С уважением, Олег.

vlad-kram 23-03-2014 13:58

Николай посоветуйте камешек для выведения геометрии,а то не нравятся мне алмазные пластины.

Nikolay_K 23-03-2014 11:13

quote:

Originally posted by mr.fantomas:

Добрый день, Николай!Случилась беда,уронил бритву на пол и отломился кончик,не подскажете куда или к кому обратиться чтобы заказать клинок для замены сломавшегося?
В любом случае спасибо,с уважением...

проще и дешевле будет купить новую бритву.

rean81 22-03-2014 18:35

Как лучше затачивать закругленный кончик ножа? Так понимаю, что количество движений особенно на последних стадиях заточки должно быть больше??
Как лучше/надежнее выдерживать угол?

Nikolay_K 17-03-2014 13:29

quote:

Originally posted by lazar0:

скажите, пожалуйста, стоит ли вообще пытаться заточить нож с вогнутой формой лезвия на водных камнях?
У меня нож вот такой:
http://arsenal60.ru/nojy-photo6/bliznec4.jpg
(ИП Семин)
Только радиус вогнутости почему-то еще больше
Заранее спасибо.

можно заточить такой нож и на водных камнях

но для этого надо будет сформировать на ребре камня радиусное скругление
и на нём затачивать

это не очень просто и с непривычки может получиться неаккуратно...

надёжнее затачивать узкими скругленными камнями на EDGE PRO

lazar0 17-03-2014 11:37

Добрый день, Николай,
скажите, пожалуйста, стоит ли вообще пытаться заточить нож с вогнутой формой лезвия на водных камнях?
У меня нож вот такой:
http://arsenal60.ru/nojy-photo6/bliznec4.jpg
(ИП Семин)
Только радиус вогнутости почему-то еще больше
Заранее спасибо.

Denis34 17-03-2014 10:29

quote:

добейтесь для начала того, чтобы после обдирки и доводки на 800 была чётко выведена геометрия
и нож мог порезать газетную бумагу после того как им построгали деревяшку ( сухой сосновый брусок поперёк волокон )

когда будет стабильно это получаться, тогда можно будет двигаться дальше.

Добрый день, Николай!
Фаску сделал по шаблону на 13 с половиной градусов на 240 наждачке, далее прошелся на 280 и 320, после обработал на 800. Сухую деревяху строгает, газету режет. Что посоветуете делать дальше (имеется наждачка на 1000,1200 и 2000 и сланец типа грей алании)

Nikolay_K 13-03-2014 21:16

quote:

Originally posted by Denis34:

буду пробовать на шкурке, но если она не водостойкая (вроде 240 есть) работать нужно на "сухую"?

можно и на сухую, но будет быстро засаливаться...

в некоторых случаях на шкурках можно работать с маслом вместо воды.

Denis34 13-03-2014 17:27

Спасибо, Николай, буду пробовать на шкурке, но если она не водостойкая (вроде 240 есть) работать нужно на "сухую"?

Nikolay_K 13-03-2014 17:00

quote:

Originally posted by Denis34:

Недавно приобрел нож от Южного креста из стали 440С, нож, естественно, бумагу практически не резал. Решил заточить. Сделал шаблон угла 13 градусов и попробывал точить. В арсенали есть пару российских камней из хозмага фирмы ЭМКОР, один комбинированный для заточки и доводки, второй доводочный, в инструкции было написана работать с маслом, и есть сланец типа грей алании, наверное. До этого были ножи в пользовании из мягких сталей - Кизляр из 65Х13, мора углеродка - для этих ножей данный комплект за глаза - все очень быстро получается и бреет и режет. Но с 440 С проблема - на камнях точить пытался, но результата нет, очень твердая сталь. Взял на работе водостойкую нождачку 3М и наклеил на стекло. Уже два вечера пытаюсь работать на 800, т.к. крупнее нет водостойкой, все очень долго, не уверен что получится. есть еще 1000,1200 и 2000, но эти наверное для доводки. Николай, возможно заточить под данный угол на данных нождачках для уверенного реза и бритья волоса или необходимо докупать инструмент (со свободными средствами сейчас туго)? Может нужно сначала на более крупном адразиве задовать угол - есть 180,280?

сначала надо сделать обдирку и сформировать нормально фаски

делать это надо на довольно грубом, но качественном абразиве
хотя бы на каком-нибудь LUYU c зерном 320 или 400

можно и на шкурках, но опять-таки на качественных шкурках
с зерном порядка 240--400

камни ЭНКОР, насколько мне известно, весьма невысокого качества и для этой стали КМК не подходят.

про бритьё и т.п. пока забудьте, добейтесь для начала того, чтобы после обдирки и доводки на 800 была чётко выведена геометрия
и нож мог порезать газетную бумагу после того как им построгали деревяшку ( сухой сосновый брусок поперёк волокон )

когда будет стабильно это получаться, тогда можно будет двигаться дальше.

Denis34 13-03-2014 15:32

Здравствуйте, Николай! Недавно приобрел нож от Южного креста из стали 440С, нож, естественно, бумагу практически не резал. Решил заточить. Сделал шаблон угла 13 градусов и попробывал точить. В арсенали есть пару российских камней из хозмага фирмы ЭМКОР, один комбинированный для заточки и доводки, второй доводочный, в инструкции было написана работать с маслом, и есть сланец типа грей алании, наверное. До этого были ножи в пользовании из мягких сталей - Кизляр из 65Х13, мора углеродка - для этих ножей данный комплект за глаза - все очень быстро получается и бреет и режет. Но с 440 С проблема - на камнях точить пытался, но результата нет, очень твердая сталь. Взял на работе водостойкую нождачку 3М и наклеил на стекло. Уже два вечера пытаюсь работать на 800, т.к. крупнее нет водостойкой, все очень долго, не уверен что получится. есть еще 1000,1200 и 2000, но эти наверное для доводки. Николай, возможно заточить под данный угол на данных нождачках для уверенного реза и бритья волоса или необходимо докупать инструмент (со свободными средствами сейчас туго)? Может нужно сначала на более крупном адразиве задовать угол - есть 180,280?

Impulse1977 10-03-2014 22:22

Николай!
Большое спасибо за ответ! очень помогли. Вы как всегда вне конкуренции!)
------
С уважением, Филипп

Nikolay_K 10-03-2014 03:48

quote:

Originally posted by Impulse1977:

натуральные они или искусственные?

два верхних судя по виду и надписям натуральные.

про нижний темно-красно-кирпичного цвета затрудняюсь что-либо сказать
надпись не видна, фактура поверхности на фото плохо различима

Nikolay_K 10-03-2014 03:46

本山青砥
настоящий Аото

Nikolay_K 10-03-2014 03:39

鳴滝本山合砥
настоящий тонкий доводочный камень Нарутаки

Nikolay_K 10-03-2014 03:34

彫刻刀用、 что как-бы намекает на вот такое применение:

http://item.rakuten.co.jp/takumihako/0004-002-01/

Impulse1977 10-03-2014 12:40

Николай, Доброго времени суток!
Приобрел недавно набор камней, хотелось бы узнать , что на них написано. Ну и натуральные они или искусственные?

С уважением, Филипп

KonstaZp 09-03-2014 21:27

Спасибо!

------
С уважением, Константин

Nikolay_K 09-03-2014 15:17

quote:

решил вы про японские натуральные говорили. Но всё равно, это надо покупать, пробовать (подходит/не подходит), тратить время и деньги.
Заточка ножей для меня вовсе не увлечение а потребность... нужда. Поэтому ищу/нахожу методы быстрые и универсальные

я тут как-то пару недорогих японских камней продавал
один стоил 2000 руб, второй тоже что-то около того... но уже продал.

так, что не надо думать, что японские натуральные камни --- это обязательно очень дорого

И, кстати для тонкой доводки простых сталей ( включая такие как D2 и VG10 ) они зачастую работают быстрее и предсказуемей,
чем синтетика с тонким зерном, которая на хромистых сталях частенько капризничает.

...

Может быть через некоторое время что-то ещё выставлю на продажу.

Nikolay_K 09-03-2014 15:08

quote:

Originally posted by KonstaZp:

Просьба: очень бы хотелось увидеть тест остроты рабочего ножа из мелкозернистой стали по Дмитричу (гильза сигареты, газетный цилиндр). Если будет возможность, прошу продемонстрировать на Вашем канале.

Хорошо. Если подвернётся возможность и будет время, то сделаю.
Но не обещаю что это случится в ближайшее время.

Nikolay_K 09-03-2014 15:07

quote:

Originally posted by KonstaZp:

как можно соотнести глубину рисок после японских камней синтетиков и шлиф. шкурок и пленок с обозначением Рххх.

не знаю. Не изучал так глубоко этот вопрос.

некоторые наблюдения и соображения у меня есть, но озвучивать их тут пока что на стану.

Потому что это пока что не имеет достаточного подкрепления проверкой на практике.

KonstaZp 09-03-2014 14:43

Добрый день!

Прошу уточнить: как можно соотнести глубину рисок после японских камней синтетиков и шлиф. шкурок и пленок с обозначением Рххх. Правильно ли я понимаю, что при подобном абразиве и номере, японцы дают почти вдвое боле глубокую риску?

Просьба: очень бы хотелось увидеть тест остроты рабочего ножа из мелкозернистой стали по Дмитричу (гильза сигареты, газетный цилиндр). Если будет возможность, прошу продемонстрировать на Вашем канале.

------
С уважением, Константин

Nesalvador 09-03-2014 14:40

А я решил вы про японские натуральные говорили. Но всё равно, это надо покупать, пробовать (подходит/не подходит), тратить время и деньги.
Заточка ножей для меня вовсе не увлечение а потребность... нужда. Поэтому ищу/нахожу методы быстрые и универсальные (а если ещё и сэкономить... фантазия пошла).
Вобщем, спасибо, Николай. Заказываю Chosera 3000.

Nikolay_K 09-03-2014 13:15

quote:

Originally posted by Nesalvador:

учитывая это и пункты "1)" и "5)" возвращаюсь к Naniwa Chosera но уже 2000 или 3000.

Да. Я бы в такой ситуации склонялся к NANIWA CHOSERA #3000.

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Вряд ли можно найти натуральный камень в 1000-1500 руб., да и рано для меня.

гусевские сланцы, гуанси, белоречиты, мелкие арканзасы и байкалиты...
все они вписываются в бюджет до 1500 руб. за 1 камень.

вот тут хорошая и опять-таки бюджетная яшма:
forummessage/189/11

если покопаться на барахолках, то много ещё чего можно найти...

Nesalvador 09-03-2014 03:31

Спасибо.
По поводу "4)": Жаба душит. Вряд ли можно найти натуральный камень в 1000-1500 руб., да и рано для меня. Поэтому надо тратиться на что-то по-универсальнее.

"3)": Вы правы - профессиональный камень за 5-7 т.р. у меня аппетита не вызывает. Ни ценой, ни направленностью
на http://www.toolsfromjapan.com/...ath=335_404_587
пишут, что "камень сделали не для закрытия бреши в линейке камней Suehiro, а показать, насколько хороший камень мы можем сделать".

"2)" Грустно.
Вы про King Hyper 1000 писали:

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

камни сделаны на керамической основе
и благодаря этому совершенно не боятся ни длительного замачивания
( их можно даже хранить в воде )
ни воздействия температуры

и видимо подобного и с меньшим зерном не делают (ну кроме Gokumyo за >5т.р.)
Если так, то учитывая это и пункты "1)" и "5)" возвращаюсь к Naniwa Chosera но уже 2000 или 3000. Правильный вывод? (ну не касаясь пока натуральных камней).

Nikolay_K 08-03-2014 23:30

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Учитывая что King Hyper #1000 уже имеется (хоть и не "soft"), то брать видимо сразу можно 5000-6000 по JIS. Вроде 2 лучших варианта:
http://global.rakuten.com/en/store/tokusan-hin/item/1018bk/
или
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/776681/
Стоит переплачивать за Chosera или разница не такая и большая?
Или мой выбор в корне неправильный? (потом придётся точить VG10 и CPM S30V, а покупать опять камни не хочется.)

1) на мой взгляд переход #1000 ==> #5000 для VG10 или CPM S30V слишком длинный и рискованный, я так никогда не делаю.

У меня идёт #1000 ==> #2000 ==> #3000 ( иногда натуральная Нагура или Аото вместо синт. 3000 ) ==> #6000

или #1000 ==> #2000 ==> #6000

2) насколько мне известно, CERAX 6060 #6000 более капризный в отношении колебаний влажности и более медленный чем NANIWA CHOSERA 5000

но и NANIWA CHOSERA 5000 тоже не подарок в этом плане, он тоже боится быстрого высушивания и тоже может потрескаться.

3) если бы у меня стояла задача выбрать качественный синтетический камень 5000--6000 JIS
и я бы не был стеснён в средствах, то взял бы SUEHIRO Gokumyo-Debado 　DGL-60 #6000 ( http://www.suehiro-toishi.com/gokumyo/item001/ )
Он поинтереснее работает, повсеяднее, меньше засаливается, лучше держит форму и в отличии от первых двух устойчив к колебаниям влажности и прочим издевательствам.

Но это уже ближе к профессиональному подходу. Для любительской заточки наверное это слишком дорогой камень...

4) Не стоит забывать про природные камни. Они для простых нерж. сталей работают на этом размере зерна ( от #4000 и тоньше ) как минимум не хуже, более предсказуемо и дают массу преимуществ и возможностей.
При этом цена зачастую ниже, чем у искусственных.
Особенно если не гнаться за большим размером.

5) для нержавеек, включая легированные и порошковые ( S30V ), и для SK5 на мой взгляд можно заканчивать заточку на #3000 а может быть даже ещё раньше. А если хочется большего, то после #3000 предпочтителен переход на твердые натуральные камни.

Для VG10 с хорошей термичкой синтетические камни вплоть до 10000 будут безусловно полезны.
Но в полной мере возможности этой стали опять-таки раскрываются при финише на чём-нибудь натуральном.

Nesalvador 08-03-2014 22:57

Моё сообщение перенесено из
forummessage/224/12

В предистории вопрос о муках выбора камня для дешёвой кухонной углеродки (SK5).

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

...но опыт подсказывает, что KING HOME STONE (S-55) едва ли станет блистать качеством и хорошими характеристиками...
У NANIWA тоже есть... http://www.tojiro.ru/item/630/ и это самые унылые камни...

Спасибо, Николай.
Уныло не хочется. Раз уж приходится тратить деньги, то хочется бодро и весело :-)
Учитывая что King Hyper #1000 уже имеется (хоть и не "soft"), то брать видимо сразу можно 5000-6000 по JIS. Вроде 2 лучших варианта:
http://global.rakuten.com/en/store/tokusan-hin/item/1018bk/
или
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/776681/
Стоит переплачивать за Chosera или разница не такая и большая?
Или мой выбор в корне неправильный? (потом придётся точить VG10 и CPM S30V, а покупать опять камни не хочется.)

gibidon 08-03-2014 13:45

Да,она! Благодарю)

Botanic 08-03-2014 13:43

http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
она походу.

Nikolay_K 08-03-2014 12:45

quote:

Originally posted by gibidon:

3. Крайний этап с Uchugimori. Собственно, интересует то же самое,что происходит с поверхностью после полировки.

я не знаю что там происходит, но внешний вид отделанной на Uchumori поверхности сильно отличается от того, что дают другие камни.

Например при помощи кусочков Uchumori японцы "выбеливают" якиба.
ЕМНИП этот процесс называется Hadori.

Nikolay_K 08-03-2014 12:41

quote:

Originally posted by gibidon:

После Ohira Suita мастер использует Mizukihara Tomae. И при этом пишет:
After spending 3 hours on Mizukihara Tomae, the final finishing stone. This process is very important since it decides the final outcome. You need to use your best stone in order to keep the jigane unscratched, otherwise when you go onto the Uchigumori polishing, you won't be able to erase the scratch.
Что он подразумевает под словами ,,best stone to keep jigane unscratched'' ? Best- в плане чего?

он подразумевает то, что японцы называют "Ji wo Hiku"

вот объяснение на английском ( на русский мне некогда переводить, извините ):

quote:

2. "Ji wo Hiku"
This means that at times, extremely hard stones can suddenly "grab" the soft iron part of a plane blade and cause scratching/chipping, either because a brittle piece of the stone got pulled out or the stone is harder than the wrought-iron and a piece of it breaks off. This is one reason why very hard stones are often not preferred for plane blades, because the pressure and the hardness don't get along well. This is actually pretty rare, I take it, and mostly limited to stones like Nakayama and Oozuku Karasu, which have a tendency to be extremely hard--to the point that they were/are considered useless by most honers outside of razor honers.

http://straightrazorplace.com/...e-wonder-2.html

если в двух словах, то это что-то типа адгезионного выхвата абразивного зерна или даже целых агрегатов

которые катаясь и дробясь оставляют крупные глубокие царапины на jigane

и из-за этого приходится возвращаться на несколько шагов назад и всё переделывать.

Nikolay_K 08-03-2014 12:36

quote:

Originally posted by gibidon:

1.После работы на 1000 и 2000 камне автор использует натуральный аото. Возможно ли вместо аото использовать,скажем, чу нагуру?

в некоторых случаях это допустимо, но chu-nagura не является полным аналогом Aoto, поэтому нужно вникать в замысел автора методики

Nikolay_K 08-03-2014 12:32

quote:

Originally posted by gibidon:

Некоторое время назад в теме про касуми Вы давали ссылку на работы японского мастера. Вот она:
http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
Интересует раздел Knife Polishing 1

ссылка не работает.

gibidon 08-03-2014 11:43

Николай,здравствуйте!
Некоторое время назад в теме про касуми Вы давали ссылку на работы японского мастера. Вот она:
http://www.japan-tool.com/hamo..._Polishing.html
Интересует раздел Knife Polishing 1
Возникли некоторые вопросы, прошу помочь разобраться с сутью и физикой процесса.
1.После работы на 1000 и 2000 камне автор использует натуральный аото. Возможно ли вместо аото использовать,скажем, чу нагуру?
2.После Ohira Suita мастер использует Mizukihara Tomae. И при этом пишет:
After spending 3 hours on Mizukihara Tomae, the final finishing stone. This process is very important since it decides the final outcome. You need to use your best stone in order to keep the jigane unscratched, otherwise when you go onto the Uchigumori polishing, you won't be able to erase the scratch.
Что он подразумевает под словами ,,best stone to keep jigane unscratched'' ? Best- в плане чего? Тонкости работы, не царапания полируемой поверхности,или иное? Я правильно понимаю,что Mizukihara tomae- камень довольно твердый,где то на 4? Вобщем, прошу обьяснить физику процесса на этом этапе и почему этот камень автор использует.
3. Крайний этап с Uchugimori. Собственно, интересует то же самое,что происходит с поверхностью после полировки.
Спасибо!

Nikolay_K 28-02-2014 19:47

quote:

Originally posted by NalogoviK:

Спасибо, я его в коробку убираю прям после работы, не сушу, так можно?

Если ненадоло, скажем на день, то можно.

Если на длительное время, например на 2-3 недели и больше, то надо обязательно промывать начисто и просушивать, иначе заведётся плесень.

quote:

Originally posted by NalogoviK:

Кстати заметил, что кухонники достаточно легко точить особенно большие. Наточил в бритву один.))

Поздравляю!

NalogoviK 28-02-2014 15:49

Спасибо, я его в коробку убираю прям после работы, не сушу, так можно?

Кстати заметил, что кухонники достаточно легко точить особенно большие. Наточил в бритву один.))

Nikolay_K 28-02-2014 15:42

quote:

Originally posted by NalogoviK:

вот такой камень http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

Вчера замочил мин на 15 (пузыри перестал пускать). Сегодня положил под воду. пузыри вообще не шли, ну думаю со вчера воды осталось в нем. Стал точить. Вот думаю , может все равно надо было держать под водой еще?

если после замачивания , когда вынимаете камень из воды вода продолжает стоять на поверхности и не уходит в течении 15-20 секунд, значит камень уже готов к работе.

И не важно сколько по времени его до этого замачивали.

Для данного SUEHIRO это так.

quote:

Originally posted by NalogoviK:

думаю со вчера воды осталось в нем.

да, вполне возможно.

3000 очень хорошо воду держит. Она из него неделю или две потом может постепенно выходить при просушивании.

NalogoviK 28-02-2014 15:37

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

смотря какой камень...

и смотря как точить.

вот такой камень http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

Вчера замочил мин на 15 (пузыри перестал пускать). Сегодня положил под воду. пузыри вообще не шли, ну думаю со вчера воды осталось в нем. Стал точить. Вот думаю , может все равно надо было держать под водой еще?

Nikolay_K 28-02-2014 15:09

quote:

Originally posted by NalogoviK:

Николай, а что будет если камень плохо замочить?

смотря какой камень...

и смотря как точить.

NalogoviK 28-02-2014 14:50

Николай, а что будет если камень плохо замочить? Имею ввиду как это скажется на качестве заточки? Заточил уже 3 кухонника и крысу 1000\3000 угол пока не очень держать на складне получается, кухонники вроде ниче для начала.

Nikolay_K 28-02-2014 13:45

quote:

Originally posted by gibidon:

Или лучше вообще не КК пользоваться,а чем то другим?

ещё в середине прошлого века американцы использовали карбид кремния для выравнивания камней...

и до настоящего времени ничего нового не появилось.

Японцы до сих пор активно используют КК.

Он дешевле и даёт более чистую поверхность, чем алмазные ровнялки.

Стекло --- не идеальный вариант, но приемлемый и при этом чрезвычайно дешевый и общедоступный.

gibidon 28-02-2014 11:57

Николай,здравствуйте!
Вопрос насчет ухода за натуральными японскими камнями. Для того,чтобы их выравнивать карбидом кремния, наверное будет лучше обзавестись отдельным стеклом, на котором не выравниваются синтетики,или без разницы? Или лучше вообще не КК пользоваться,а чем то другим? Интересуют аспекты гигиены и качества выравнивания, разумеется.
Спасибо!

Nikolay_K 27-02-2014 19:24

quote:

Originally posted by barty:

а какой гридности, или сочитания гридностей, посоветуете взять для начала?
понял, что 1000 нужна по-любому, как наиболее универсальный. Дальше что взять? обдирочный (у меня есть подубитые режики)? но какой - 300? 100? и надо ли полировочный взять, скажем в 3000?
Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?

на мой взгляд для начала надо научиться работать по простым сталям зерном в диапазоне 600--1500 ( по японскому стандарту JIS )

тренироваться лучше на кухонных ножах простой формы и не толстых

и только после этого задумываться о переходе на что-то другое.

следующий шаг --- это доводка на более тонком зерне, скажем 2000 или 3000 и дальше на каком-нибудь сланце

Браться за грубые обдирочные камни имеет смысл только после освоения этих двух этапов.

quote:

Originally posted by barty:

Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?

а как Вы собираетесь доводить на пасте?

barty 27-02-2014 12:23

Николай, спасибо за оперативный и развернутый ответ.
а какой гридности, или сочитания гридностей, посоветуете взять для начала?
понял, что 1000 нужна по-любому, как наиболее универсальный. Дальше что взять? обдирочный (у меня есть подубитые режики)? но какой - 300? 100? и надо ли полировочный взять, скажем в 3000?
Или как вариант взять 1000 и финиш доводить на пасте?

Nikolay_K 27-02-2014 11:26

quote:

Originally posted by barty:

Подскажите, пожалуйста, возможно ли (и разумно ли) под мои задачи взять что то из нижеперечисленных камней:
1. Suehiro SH/WK-80 - 800грид - 370руб.
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33895/
2. Suehiro SH/100-KS - 1000грид - 430р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33898/
3. Suehiro SH/RK-110 - 1000грид - 440р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33894/
4. Suehiro SH/50 - комбо 180грид+1000грид - 570р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33909/

именно эти не советую. Они не предназначены для ножей.
Они для сельскохозяйственного инструмента.

Нормально работают только по простой углеродке. Поверхность у них быстро изнашивается, придётся постоянно подравнивать...

С VG10 и нержавейкой замучаетесь.

Да и формат неудобный...

Если в средствах сильно ограничены, то лучше уж взять китайские LUYU.
Они с нержавейкой лучше работают.

barty 27-02-2014 10:54

Николай, приветствую!
У меня конкретный вопрос.
Я новичок в заточке. Хочется поставить руку, наточить свои "опинели"(кухня, нержа, vg-10, 8cr13mov и т.п. не выше s30v).
Денег много на заточный инструмент потратить не могу, при этом хочу попробовать водные камни (а не шкурки, или триангл).
Во многих темах читал, что для новичков Вы советуете Cerax 707, Cerax 1010 - но их цена от 1500р.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли (и разумно ли) под мои задачи взять что то из нижеперечисленных камней:
1. Suehiro SH/WK-80 - 800грид - 370руб.
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33895/
2. Suehiro SH/100-KS - 1000грид - 430р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33898/
3. Suehiro SH/RK-110 - 1000грид - 440р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33894/
4. Suehiro SH/50 - комбо 180грид+1000грид - 570р
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33909/
Заранее спасибо!

pashaa 27-02-2014 09:46

Ручку уже заменил на новую, деревянную "ebony wood". Это старое фото.

vlad-kram 27-02-2014 05:36

ну хвост то у бритвы заклей,а то левие в зеркало,а снизу проволока.

pashaa 26-02-2014 19:49

Нет. Это чернота снимается. А полировать в зеркало, убирая крупные царапины это другое.

Nikolay_K 26-02-2014 19:43

quote:

Originally posted by pashaa:

После восстановления пары бритв имел глупость показать результат жене и пришлось полировать кухонные мельхиоровые ложки...

они легко полируются обычной содой или венской известью

pashaa 26-02-2014 17:30

Для 1й бритвы предпочтительна ручная полировка, т.к. со средствами механизации есть хороший шанс слизать все ребра, грани и прочие неровности. Полотенце мне понравилось тем, что не ездит в руках и мохры хорошо полируют впадины и неровности (зависит от бритвы), что позволяет рукам меньше уставать. Естественно снимать ржавчину и убирать царапины этим нельзя, по этому предварительно она снимается хорошей шкуркой (600, 1200 и 2000). Затем алмазная паста на махровом полотенце 14\10, 7\5, 3\2 и 1\0.
з.ы. После восстановления пары бритв имел глупость показать результат жене и пришлось полировать кухонные мельхиоровые ложки...

sslava77 25-02-2014 23:05

так себе представлял эти бланки.всё верно.но мне не бритву править,а ножик с целью реза каната.получается та микропила после 220-го (60 mic) эффективнее финиша тонкого,более агрессивный рез дала,именно в данном случае.вот уже видео -

vlad-kram 25-02-2014 21:35

quote:

Originally posted by pashaa:

Махровое полотенце. На ютубе есть ролики по реставрации бритв.

на ютубе махровое полотенце с маасом,а не с алмазом.маас чистит,а не шлифует или полирует и чудес с подржавевшим лезвием не производит.

Nikolay_K 25-02-2014 21:31

quote:

Originally posted by pashaa:

Махровое полотенце.

и чем оно лучше фетра?

pashaa 25-02-2014 20:33

quote:

Originally posted by vlad-kram:
не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.

Махровое полотенце. На ютубе есть ролики по реставрации бритв.

Nikolay_K 25-02-2014 19:38

quote:

Originally posted by sslava77:

допустим.а как обьснить теперь то что ножик я переточил только 220 DMT,и результат как минимум вдвое лучше двух предыдущих,где я уделял больше времяни финишу,т.е в первом случае закончил на 1200 DMT и выводил UF керамикой спаевской,она кстати на удивление хорошо справилась с этой железкой.видео уже заливается...

надо брать лупу или микроскоп и тщательно смотреть что там у вас творится на кромке и в ближайших окрестностях.

в идеале желательно иметь увеличение 50--100 крат и хорошее освещение ( яркий свет от галогенки с ИК-фильтром и направленным параллельным потоком ), чтобы было видно блики

по поводу алмазов DMT и их пригодности для финишной доводки:

обратите что зерно расположено не особо плотно и профиль у него не особо ровный

это особенность всех алмазов на гальванической связке

они хорошо работают на этапе обдирки, но доводить надо чем-то другим, желательно с более плотным расположением зерна и более ровным профилем

плотная керамика, арканзас, некоторые виды твердых натуральных камней... и т.п.

sslava77 25-02-2014 19:07

жалко что мы не соседи )

sslava77 25-02-2014 19:05

допустим.а как обьснить теперь то что ножик я переточил только 220 DMT,и результат как минимум вдвое лучше двух предыдущих,где я уделял больше времяни финишу,т.е в первом случае закончил на 1200 DMT и выводил UF керамикой спаевской,она кстати на удивление хорошо справилась с этой железкой.видео уже заливается...

Nikolay_K 25-02-2014 16:33

подробнее тема полировки вроде как обсуждалась где-то в
Мастерской forumtopics/97

воспользуйтесь поиском по слову "полировка" по "Мастерской", там вылезет 1000 тем, можно обчитаться...

это ближе к ним, чем к нам с заточкой...

vlad-kram 25-02-2014 16:10

ок .благодарю.

Nikolay_K 25-02-2014 14:58

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.

фетровый полировальник Вам поможет.

но к нему понадобится ещё какое-нибудь средство механизции...

вручную замучаетесь...

Nikolay_K 25-02-2014 14:45

quote:

Originally posted by sslava77:

алмазы нормальные,оставляют хорошую поверхность.я в основном ими пользую,не первый год

я уж лет 10 как знаком с алмазами... и помимо DMT много ещё чего алмазного поперепробовал.

quote:

Originally posted by sslava77:

,нож с подобной ломовой геометрией и аналогичной заточкой из vanadis 4e,показал результат вразы больше...

это не противоречит тому, что я выше сказал.

Ведь после алмазов Вы пытались доводить кромку на керамике... и REX в отличии от Vanadis каким был после алмазов, таким и остался, поскольку абразивная стойкость у него выше и керамика его почти не доводит.

Если бы мы были соседями, то можно было бы как-нибудь встретиться и посмотреть в микроскоп, что там реально у вас с кромкой. Но Вы далековато живёте...

sslava77 25-02-2014 13:35

Благодарю Николай
алмазы нормальные,оставляют хорошую поверхность.я в основном ими пользую,не первый год.для примера,нож с подобной ломовой геометрией и аналогичной заточкой из vanadis 4e,показал результат вразы больше...

vlad-kram 25-02-2014 12:51

не нашел похожую тему-подскажите что мягкое лучше шаржировать алмазной пастой для шлифовки до блестючести тела бритвы,войлок или ремень подойдет и можно ли это дело на оборотах проводить минигриндером.
если подобное было прошу дать ссылку.

Nikolay_K 25-02-2014 11:47

quote:

Originally posted by sslava77:

не сочтите за труд,если возможно,подскажите как лучше заточить нож Farid K2 cpm rex 121 68-70HRC для канатного теста.именно заточка проблем не вызывает,DMT и спаевская керамика работают нормально,но реза нет,мылит и после 600 DMT,буквально после первых резов,и заточка слетает уже после 10-15 резов на 20 мм канате.вот мой крайний тест -

https://www.youtube.com/watch?v=FMorEoBFN0c

со сталью CPM REX 121 не сталкивался... канатными тестами не занимаюсь...

из общих соображений могу сказать, что у вас при такой заточке ( алмазы DMT + керамика Spyderco ) кромка получилась недоведённой,
с остаточными царапинами после алмазов, поэтому не держится и мылит.

sslava77 25-02-2014 02:56

Здравствуй Николай
не сочтите за труд,если возможно,подскажите как лучше заточить нож Farid K2 cpm rex 121 68-70HRC для канатного теста.именно заточка проблем не вызывает,DMT и спаевская керамика работают нормально,но реза нет,мылит и после 600 DMT,буквально после первых резов,и заточка слетает уже после 10-15 резов на 20 мм канате.вот мой крайний тест -

https://www.youtube.com/watch?v=FMorEoBFN0c

заранее благодарен

NalogoviK 23-02-2014 09:56

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

мне обычно хватает.

Но ножи бывают разные... и для ломиков типа Stryder или Extrema Ratio может не хватить.

Спасибо Николай, заказал у них еще на 800 по акции.

Nikolay_K 22-02-2014 20:24

quote:

Originally posted by vlad-kram:

Николай это кома нагура,я правильно понимаю-http://yhst-27988581933240.stores.yahoo.net/mikawa-shiro-nagura-koma-58oz581624.html

если верить надписи 三河白名倉 コマ и информации предоставленной продавцом
то да

внешний вид на фото вполне правдоподобный, т.е. похож на те образцы KOMA, что я видел.

vlad-kram 22-02-2014 19:33

Николай это кома нагура,я правильно понимаю-http://yhst-27988581933240.stores.yahoo.net/mikawa-shiro-nagura-koma-58oz581624.html

vlad-kram 22-02-2014 17:15

верю,но как то пока не готов,надо осмотреться,подготовится

Nikolay_K 22-02-2014 17:07

quote:

Originally posted by vlad-kram:

видел,30 руб за грамм ,не совсем вкусно,посмотреть ещё надо.

50 граммовой кома-нагура вполне достаточно

если где-то найдёте в продаже такие 50-граммовые KOMA по 1500 руб. за штуку включая все накладные расходы --- дайте знать, я пока ни разу такого не встречал.

vlad-kram 22-02-2014 16:59

видел,30 руб за грамм ,не совсем вкусно,посмотреть ещё надо.
тем более они тоже разные.

Nikolay_K 22-02-2014 16:34

quote:

Originally posted by vlad-kram:

благодарю,будем пробовать.
дороговата она по заморским сайтам.

вот это предложение: forum.guns.ru видели?

vlad-kram 22-02-2014 16:15

благодарю,будем пробовать.
дороговата она по заморским сайтам.

Nikolay_K 22-02-2014 16:11

quote:

Originally posted by vlad-kram:

но кома нагуру возможно все же придется поискать

можно обойтись и без кома-нагуры

но если есть хороший японский камень из числа достаточно твердых, то KOMA-нагура позволяет полнее раскрыть возможности этого камня

причём эта самая KOMA по-разному работает на разных камнях... но одних хорошо, а на других просто шикарно

А на совсем мягких, которые сами без особых усилий дают обильную суспензию её использовать нецелесообразно, равно как и любую другую нагуру.

vlad-kram 22-02-2014 15:49

ладно ,попробуем придет,но кома нагуру возможно все же придется поискать.
правда камень неплохо и без суспензии работает,может и не мешать ему особо.

Nikolay_K 22-02-2014 13:57

quote:

Originally posted by vlad-kram:

,подойдет мне в качестве томо-нагуры "Umegahata HONYAMA Nagura" от Такеши-http://www.metalmaster-ww.com/product/468

для моей Накаяма MIZU Asagi ,твердостью Lv5-http://www.metalmaster-ww.com/product/312

буду использовать после рубанковской нагуры ,потом чистый камень.
шкрябать алмазной пластинкой душа не лежит,жалко царапать.

на сайте написано- Japanese Natural whetstone Umegahata HONYAMA nagura

подойдёт, но боюсь, что эта томо-нагура будет грубовата...

ощутимо грубее, чем КОМА

и если навести слишком густую слишком обильную суспензию, то на ней можно запросто завалить кромку.

vlad-kram 22-02-2014 11:22

Николай ,подойдет мне в качестве томо-нагуры "Umegahata HONYAMA Nagura" от Такеши-http://www.metalmaster-ww.com/product/468

для моей Накаяма MIZU Asagi ,твердостью Lv5-http://www.metalmaster-ww.com/product/312

буду использовать после рубанковской нагуры ,потом чистый камень.
шкрябать алмазной пластинкой душа не лежит,жалко царапать.

на сайте написано- Japanese Natural whetstone Umegahata HONYAMA nagura

This HONYAMA nagura was in ancient days mineded.
Nakayama,,Shoubu,,Ozuku,,Okudo,
с уважением Владимир.

Nikolay_K 20-02-2014 16:40

quote:

Originally posted by NalogoviK:

А 1000 хватит, чтоб заточить тупой, но не убитый нож?

мне обычно хватает.

Но ножи бывают разные... и для ломиков типа Stryder или Extrema Ratio может не хватить.

NalogoviK 20-02-2014 11:37

А 1000 хватит, чтоб заточить тупой, но не убитый нож?

NalogoviK 20-02-2014 11:35

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я не сравнивал в работе эти камни

а что касается подставок, то у одного отделяемая литая подставка из резины

а у второго пластиковое корыто, в котором удобно хранить и в котором можно замачивать камень. И он мне почему-то внушает чуть больше доверия.

спасибо

Nikolay_K 20-02-2014 11:34

quote:

Originally posted by NalogoviK:

Николай, здравствуйте, подскажите какой камень лучше взять, особо не понял чем они отличаются кроме подставки. И стоит еще брать более низкую зернистость, убитых ножей у меня пока нет))
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

я не сравнивал в работе эти камни

а что касается подставок, то у одного отделяемая литая подставка из резины

а у второго пластиковое корыто, в котором удобно хранить и в котором можно замачивать камень. И он мне почему-то внушает чуть больше доверия.

NalogoviK 20-02-2014 10:32

Николай, здравствуйте, подскажите какой камень лучше взять, особо не понял чем они отличаются кроме подставки. И стоит еще брать более низкую зернистость, убитых ножей у меня пока нет))
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/

http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33850/

pokywatb 19-02-2014 06:22

Часто заваливаю угол при заточке, т.е убиваю все свои труды, может быть есть какие либо упраждения чтоб поймать угол правильно и удерживать его, перечитал очень много инфы с форума и статей разных, по такому, основопологающему на мой взглчд вопросу конкретики очень мало, видео смотрел и Ваши и Дмитрича. Но воит именно упражнений для трен ровки нигде нет.

Nikolay_K 14-02-2014 22:28

quote:

Originally posted by sseryy:

Мда весь вопрос в цене.
Спасибо.
С уважением S.
P.S.Если незатруднит укажите ссылки где можно приобресть яп.камни.

forummessage/224/72

и вообще: forummessage/224/72

sseryy 14-02-2014 20:13

Мда весь вопрос в цене.
Спасибо.
С уважением С.
П.С.Если незатруднит укажите ссылки где можно приобресть яп.камни.

Nikolay_K 14-02-2014 15:25

quote:

Originally posted by sseryy:

Спасибо.А кроме японских камней?

именно 6000--8000 и чтобы не японские ?

не знаю что Вам посоветовать... у меня больше опыта с японскими камнями.

А всякие тюрингцы с бельгийцами Вас тоже едва ли заинтересуют, ибо хорошие экземпляры стоят дороже японцев.

Nikolay_K 14-02-2014 15:21

quote:

Originally posted by Subarenok:

Подскажите а на Апексе можно заточить такую кромку.

можно, если работать 1/2" каменями с радиусными фасками на рёбрах

Subarenok 14-02-2014 13:12

Подскажите а на Апексе можно заточить такую кромку. Думал может камень триангла зажать и уголком пройтись.

sseryy 14-02-2014 11:30

Спасибо.А кроме японских камней?

Nikolay_K 13-02-2014 19:13

quote:

Originally posted by sseryy:

Подскажите какой-нибудь натуральный камень с гритностью около 6.000-8000 тыс..Я понимаю,что к нат.камням точная гритность несовсем применима,но примерное отношение нат.камень=гритность можно указать.

практически любой японский Awasedo из страты Tomae

какой именно --- нужно выбирать нужно исходя из вида и типа стали инструмента, который предполагается затачивать.

sseryy 13-02-2014 18:42

Здравствуйте Николай.Опять к Вам за советом
Подскажите какой-нибудь натуральный камень с гритностью около 6.000-8000 тыс..Я понимаю,что к нат.камням точная гритность несовсем применима,но примерное отношение нат.камень=гритность можно указать.
С уважением S.

Nikolay_K 12-02-2014 15:55

quote:

Originally posted by esa:

Так вот основной вопрос: как лучше начинать точить с помощью различных ножеточек(имею ввиду различные приспособления типа Лански и Хапстон ПРО с выставлением углов) или "голыми" руками на камнях?

в любом случае надо знать хоть чуть-чуть теорию абразивной обработки и материаловедение в области мартенситных сталей

Приспособления позволяют быстрее добиться приемлемого результата, чем ручная заточка. Намного быстрее.

На освоение чисто ручной заточки до такого результата мало кому хватает терпения и мотивации.

Но зато освоив ручную заточку вы получаете гораздо больше возможностей, больше знаний и больше удовольствия от процесса!

esa 12-02-2014 15:22

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, решил научиться точить свои ножи грамотно и качественно. Сам охотник, поэтому со временем в арсенале появляются ножи разного уровня, от которых хочется получить максимум в использовании и не испортить. Так вот основной вопрос: как лучше начинать точить с помощью различных ножеточек(имею ввиду различные приспособления типа Лански и Хапстон ПРО с выставлением углов) или "голыми" руками на камнях?
Если появторябсь в вопросе, сорри, не нашел ответа в имеющихся темах.

Nikolay_K 11-02-2014 17:36

quote:

Originally posted by Eugene4880:

как заточить или переточить немного вогнутую кромку ножа?

нож с такой формой РК --- один из самых сложных для заточки
может быть Вам стоит подумать о том, чтобы взять что-то более простое

А так, в общем-то на том-же APEX узкими камнями...

Eugene4880 11-02-2014 16:35

Добрый день, Николай!
Посоветуйте, как заточить или переточить немного вогнутую кромку ножа?

сталь D2
керамическим мусатом - не получается, то ли угол не тот держу, то ли не берёт керамика этот D2.

Nikolay_K 11-02-2014 04:37

quote:

Originally posted by Drudav:

Теперь мне стало примерно понятно, Я не тот камень взял. Камень нужен для заточки в основном японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали. Опыта и знаний по натуральный камням нет, вот и результат )

я думаю, что этот камень вполне подходит для "японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали", но только на заключительном этапе, т.е. для финишной очень тонкой отделки РК, благодаря чему можно получить особую очень высокую остроту.

А для всех предшествующих этому операций понадобятся другие камни.
Более грубые позволяющие быстро стачивать металл и формировать геометрию фасок.

У меня, например, при заточке кухонных ножей "с нуля" используется от 4 до 7 разных камней.

Например так:

1) ( обдирка, черновое формирование фасок ) NANIWA CHOSERA 400 -->
2) . . . ( коррекция геометрии фасок ) KING HYPER 1000 -->
3) . . . . . . ( преддоводка ) NANIWA CHOSERA 2000 -->
4) . . . . . . . . . ( устранение рисок и сглаживание переходов ) Tanba Aoto -->
5) . . . . . . . . . . . . ( начало формирования вторичной фаски (микроподвода) SUEHIRO GOKUMYO 6000 -->
6) . . . . . . . . . . . . . . . (финишная отделка) Nakayama Umegahata Kiita -->
7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (кондиционирование, выглаживание кромки) Oozuku Karasu или Nakayama Maruichi Asagi или хороший полупрозрачный арканзас

8) дальше 20-30 проходов по хорошей качественной твердой и гладкой лошадиной коже ( без пасты )
и если нож хороший, то он будет способен перерезать на весу волос.

для каждого этапа свой камень...

в некоторых случаях камень нужно подбирать под сталь и под тип заточки, или даже выполнять действия в другой последовательности поэтому данная схема не универсальна и не гарантирует получение идеального результата для всех возможных случаев.

Это только приблизительная схема.

Drudav 10-02-2014 22:49

Николай, спасибо большое за ответ. Теперь мне стало примерно понятно, Я не тот камень взял. Камень нужен для заточки в основном японских кухонных ножей и охотничьих из Х12 стали. Опыта и знаний по натуральный камням нет, вот и результат )
Если Вас не затруднив порекомендуйте пожалуйста натуральный камень под мои задачи. Я тогда хоть буду представлять как он должен выглядеть и какая твердость должна у него быть.
Спасибо.

Nikolay_K 10-02-2014 22:27

quote:

Originally posted by Drudav:

Помогите пожалуйста определить что это за камень как с ним работать.

если верить описанию продавца, то это японский натуральный ( природный ) камень для заточки ( 天然砥石 )

山城銘砥 --- это марка под которой он продаётся

5+++ означает, что камень чрезвычайно твердый

奥殿あわだちあいさ超超ダマスカス壮絶滑走烈緻 намекает на то, что это Okudo Aisa типа дамаск ( рисунок ) с очень лёгким плавным ходом и очень-очень тонкий.

могу предположить, что этот камень может быть полезен для выполнения микроподвода на финише при заточке ножей
и что он мог бы быть для финишной заточки бритв, но судя по наличию трещин на фото я бы воздержался использовать такой камень для ценных бритв.

Drudav 10-02-2014 20:17

Здравствуйте!
Давно мечтал попробовать поработать на натуральных японских камнях, и вот приобрел.
Помогите пожалуйста определить что это за камень как с ним работать. Я уже всевозможные варианты перепробовал и с суспензией и без, но ни как не могу получить нормального результата. Камень твердый в описании продавца было 5+++, 天然砥石 山城銘砥 奥殿あわだちあいさ超超ダマスカス壮絶滑走烈緻
Подскажите пожалуйста что это за камень и как его можно использовать.
http://www.330mate.com/product/2667
Спасибо.

Botanic 09-02-2014 14:48

RomulSh было такое у меня когда-то на софте. Перестал давить - прошло.. по крайней мере - с тех пор несколько лет пользовался и не замечал более. Ровнять так и эдак его приходилось регулярно за потерей геометрии и агрессивности работы.

snysmumrik 09-02-2014 14:32

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by snysmumrik:простой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит?? на мой взгляд для заточки только 40 градусовА 30 --- для того, чтобы скруглить "плечи", не доходя при этом до кромки.

благодарю за совет

Nikolay_K 09-02-2014 12:53

quote:

Originally posted by RomulSh:

У меня вопрос по поводу моей вашиты. Вашита крупного зерна, судя по всему очень старая.
Выровнял порошком карбида кремния, ровная гладкая.
После первой же работы: масло и после работы промывка водой с фери, появилась бугристость в виде поперечных полос.
Причем полосы только местами, по краям камня. Полагаю, если выравнить снова, аналогично появится бугристость после работы.
Вопрос, что это такое и как с этим бороться?
Фото мокрой вашиты, эти полосы с водой лучше видно

не знаю.

У меня мало опыта работы с Вашитой.

Могу предположить, что у неё связность/плотность или структура зерна неоднородная, поэтому при работе вырабатывается
в одних местах быстрее, в других медленнее, что со временем приводит к образованию такого рельефа.

Это никак не лечится.

Просто нужно чаще выравнивать камень, тогда оно не будет сильно мешать.

RomulSh 08-02-2014 23:54

Добрый вечер, Николай.
У меня вопрос по поводу моей вашиты. Вашита крупного зерна, судя по всему очень старая.
Выровнял порошком карбида кремния, ровная гладкая.
После первой же работы: масло и после работы промывка водой с фери, появилась бугристость в виде поперечных полос.
Причем полосы только местами, по краям камня. Полагаю, если выравнить снова, аналогично появится бугристость после работы.
Вопрос, что это такое и как с этим бороться?
Фото мокрой вашиты, эти полосы с водой лучше видно

sseryy 08-02-2014 23:45

Спасибо за добрый совет.С уважением S.

Nikolay_K 08-02-2014 20:56

quote:

Originally posted by snysmumrik:

простой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит??

на мой взгляд для заточки только 40 градусов

А 30 --- для того, чтобы скруглить "плечи", не доходя при этом до кромки.

Nikolay_K 08-02-2014 20:39

quote:

Originally posted by sseryy:

Помогите с выбором.Для заточки ножей кухонников.Взять набор шептон или алмазные бруски дмт.

если Вам дорого Ваше время и хотите, чтобы ножи прослужили подольше, то лучше избегайте заточки на алмазных брусках ( будь то хоть DMT, хоть любой другой производитель ).

Кромка после такой заточки быстро тупится, надо опять точить... и так по кругу... в итоге нож быстро "худеет" и теряет форму...
а заточка с каждым разом требует снимать всё больше и больше металла...

Многим японским ножам алмазы и вовсе противопоказаны. Так как могут пойти сколы по кромке.

---

Что касается камней SHAPTON --- то на мой взгляд это не лучший выбор из японских камней.
SHAPTON свои камни делает в основном для заточки столярного инструмента, в то время как, например,
SUEHIRO в большей степени ориентирован на заточку кухонных ножей.

KING HYPER 1000 и камни из серии NANIWA CHOSERA тоже хорошо подходят для ножей, причём они в отличии от многих других они работают хорошо по самым разным сталям, т.е. практически всеядны.

snysmumrik 08-02-2014 20:27

простой вопрос - какой угол у tramontina century применительно к трианглу лучше подходит??

sseryy 08-02-2014 20:01

Здоавствуйте Николай.Помогите с выбором.Для заточки ножей кухонников.Взять набор шептон или алмазные бруски дмт.Кухонники довольно разные от японских до обычных совдеповских.С уважением S.

Nikolay_K 08-02-2014 01:58

quote:

Originally posted by SevaSever:

Вопросы.
1. Что-то где-то, может, не так? Прошу корректировки. Никак не получается перерезать волос на весу.

перерезать волос на весу --- этот тест больше подходит для бритв
ножи далеко не все смогут это сделать, так как у них угол заточки больше
да и техника заточки ножей тоже не способствует...

Думаю, что если попытаюсь добиться от ножа такой бритвенной остроты используя только CERAX 1000/3000 и Grey Alania, то результат будет мало чем отличаться от Вашего.

quote:

Originally posted by SevaSever:

2. Стоит ли обзавестись dressing stone для CERAX для удаления засаливаний? Или не лениться и чаще править камень на стекле с КК? Если стоит попробовать dressing stone, то где его найти и какой?

с точки зрения экономии времени однозначно стоит.

мне нравится DRESSING STONE от камней CHOSERA и кусочки натуральных камней.
если покопаться в моём хозяйстве,
то наверняка найдутся избытки этих камней... так, что если надо --- обращайтесь в П.М.

quote:

Originally posted by SevaSever:

3. Есть ли финишные (!) камни лучше Grey Alania ценой до 2 т.р., чтоб со всеми моими сталями был лучше результат? Какой один (!) посоветуете попробовать? Или пока не стОит, и добиваться лучшего результата (перерезания волоса) с моим набором?

есть плёнки от 3M с зерном 0.3 микрона которые при цене в одну десятую от заявленного Вами бюджета способны дать очень интересный результат на уровне супер-дорогих топовых японских камней типа SHAPTON PRO 30000 ( цена около $500 )

SevaSever 07-02-2014 20:40

Вступление.
Николай, как хорошо, что Вы у нас есть! Поэтому, здравствуйте!
Много из Ваших писаний на форуме копирую, сохраняю, распечатываю, перечитываю (после практики).
Инфа.
1. Точимые стали: простые углеродки да нержавейки. Порошков нет, быстрореза нет.
2. Камни: от Гриндермана 100/40. Затем от суехиро CERAX 1000/3000. потом от Гусева Grey Alania.
3. Переходя на каждый (!) следующий камень меняю угол на 1? (спомощью самодельной приспособы).
4. Сталями доволен. Камнями доволен. Результатом, в общем, доволен.
Вопросы.
1. Что-то где-то, может, не так? Прошу корректировки. Никак не получается перерезать волос на весу.
2. Стоит ли обзавестись dressing stone для CERAX для удаления засаливаний? Или не лениться и чаще править камень на стекле с КК? Если стоит попробовать dressing stone, то где его найти и какой?
3. Есть ли финишные (!) камни лучше Grey Alania ценой до 2 т.р., чтоб со всеми моими сталями был лучше результат? Какой один (!) посоветуете попробовать? Или пока не стОит, и добиваться лучшего результата (перерезания волоса) с моим набором?

Nikolay_K 04-02-2014 21:34

quote:

Originally posted by ab:

есть ли какие-то особые нюансы (подбор абразивов и пр.) заточке и доводке азотистых сталей, каленых на высокую >62 HRC вторичную твердость? Конкретно интересует Vancron 40

не знаю.

Не было у меня богатого опыта борьбы с Vancron 40 ...

ab 04-02-2014 21:00

Николай, есть ли какие-то особые нюансы (подбор абразивов и пр.) заточке и доводке азотистых сталей, каленых на высокую >62 HRC вторичную твердость? Конкретно интересует Vancron 40

almedic 02-02-2014 17:29

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Капилля́рный эффект

Под словом "всосал", я подразумевал именно это. Просто слово забыл :-)
А переживал потому, что видел, как на Ютубе один гражданин стабилизировал древесину ручки ножа цианакрилатом. Вот и заволновался.
Пока работает. Тренировочный нож уточил наполовину :-) . Подравнивал несколько раз. Следы еще слегка видны, но ничего не мешает, все ровно.
Спасибо за консультацию.

Nikolay_K 02-02-2014 14:30

quote:

Originally posted by almedic:

Непонятна столь высокая проникающая способность при приличной вязкости. Видимо, камень "всосал"

Капилля́рный эффект

almedic 02-02-2014 04:48

Натек удалил, но, при попытке снять верхний слой, убнаружил, что клей впитался внутрь камня на некоторую глубину. Получается -- почти моментально! Протирать-то камень кинулся сразу. Рабочую поврехность потщательнее, но и бока не забывал. Непонятна столь высокая проникающая способность при приличной вязкости. Видимо, камень "всосал"

Nikolay_K 01-02-2014 20:20

quote:

Originally posted by almedic:

Я так понимаю: клей со временем сработается и удалится? Никаких стремных аггломератов, ломающих РК не получится?

нет. Но подравнивать надо будет почаще.

quote:

Originally posted by almedic:

Там, где затек на боковину при проведении ножом (пробовал) образуется некоторая "запинка", подтормаживает. В результате (нет у меня еще навыков правлиьных) рука слегка качается, дергается.

натёки клея надо удалять.

almedic 01-02-2014 14:20

Спасибо!
Я так понимаю: клей со временем сработается и удалится? Никаких стремных аггломератов, ломающих РК не получится?
Там, где затек на боковину при проведении ножом (пробовал) образуется некоторая "запинка", подтормаживает. В результате (нет у меня еще навыков правлиьных) рука слегка качается, дергается.

Nikolay_K 31-01-2014 14:47

quote:

Originally posted by almedic:

Можно ли на нем работать или в мусорку (переработать на порошок)?

можно работать. Чаще подравнивать камень.

Застывший цианакрилатный клей безопасен.

almedic 31-01-2014 12:31

Не нашел, в какой теме спросить, а создавать новую -- глупо. Если позволите, к Вам:
Во время заточки случайно полил 400 камень NAKATOMI суперклеем (китайским). Обильно полил, так как схватил не глядя и был уверен, что это вода. Ошибка была быстро понята, попытка очистить поверхность бумажными полотенцами и тряпкой. Но, некоторая часть клея проникла внутрь. При попытке снять верхнюю часть на стеклянной разделочной доске (хорошо ровняет) обнаружено, что пятна клея проникли минимум на 0,5 мм. При попытке поточить кухонный ножик -- точится, даже, вроде не мешает, но интересует вопрос: Можно ли на нем работать или в мусорку (переработать на порошок)?
Камень и недорогой, но другого 400 у меня нет.

Nikolay_K 28-01-2014 12:28

quote:

Originally posted by rean81:

Николай, подскажите пожалуйста:
камень SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Как необходимо организовать на нем работу (ножи)?
Требуется ли смачивание/замачивание?
Надо ли суспензия?
Правка/выравнивание нового камня?

на сайте производителя вот тут можно посмотреть видео и общие рекомендации
http://www.suehiro-toishi.com/howto/

Замачивать этот камень нужно.
Продолжительность замачивания 10-15 минут.

Вода для замачивания и увлажнения камня должна быть чистой и желательно отстоянной или фильтрованной, чтобы не было никаких примесей ( мелких песчинок и т.п. )

Камень может нормально работать без суспензии. Но суспензия может быть полезной для ускорения процесса и для предотвращения засаливания.
Особенно в начале работы.

Суспензию лучше всего наводить кусочком нагура или тонкого натурального японского камня.

При финишной заточке рекомендуется полностью смыть всю суспензию и работать на чистой поверхности без суспензии и при минимальном давлении.

Новый камень как правило не нуждается в правке, так как производитель выравнивает все камни в процессе изготовления.
Но если не уверены, то возьмите лекальную линейку и проверьте на просвет.

Про хранение я уже Вам писал...

Могу ещё добавить, что этот камень не боится воды и его можно хранить в воде в течении продолжительного времени.
( Некоторые даже хранят такие камни погруженными в воде. Обновляя эту воду время от времени, чтобы она не зацвела. )

rean81 28-01-2014 10:19

Николай, подскажите пожалуйста:
камень SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Как необходимо организовать на нем работу (ножи)?
Требуется ли смачивание/замачивание?
Надо ли суспензия?
Правка/выравнивание нового камня?

rean81 27-01-2014 12:28

Николай - см лс.

roman1724 20-01-2014 09:16

quote:

[B][/B]

Доброго времени. Извините, что не ответил сразу. Не ковал,смысла не вижу. Из готовых мех полотен делал , прочитав записки Сержанта о быстрорезах

Nikolay_K 20-01-2014 12:11

quote:

Originally posted by vlad-kram:

вопрос по работе на Nakayama Mizu Asagi-попробовал добывать суспензию как показано в инете,алмазной пластиной и рубанковской нагурой,суспензии вроде похожи,но родилось сомнение,вытаскивает ли рубанковская нагура суспензию из твердого камня или же только свою дает,а то как то жалко тереть алмазной пластиной или ничего-развейте сомнения,у вас опят работы с японцами есть,а то не хочется испортить хороший камень неграмотной эксплуатацией.

я алмазную пластину использую только на камнях типа SUITA, да и то не часто
SUITA работают грубее, чем Awasedо
и для SUITA наличие царапин от алмазов на поверхности не приводит к чему-либо плохому, поскольку обновляемость намного выше
и все эти царапины быстро уходят.

на твердых камнях типа Asagi или Mizu-Asagi алмазы для наведения суспензии не использую.

Только нагура или томо-нагура.

И слежу за тем, чтобы на нагуре края были скруглены, чтобы невзначай не зацарапать.

Nikolay_K 20-01-2014 12:02

quote:

Originally posted by Earendil:

Николай, подскажите пожалуйста, как лучше ухаживать за чёзерой десятитысячной, камешек ОЧЕНЬ приятный в работе, но капризный. Как его лучше чистить после работы, под простой проточной водой он почему то не очищается...

я для очистки притираю поверхность круговыми движениями натуральной нагурой
или кусочком однородного не слишком твердого натурального японского камня.

Очень хорошо помогает.

И эта процедура хороша тем, что не зацарапывает поверхность и не нарушает плоскостность.

Более бережного способа не знаю.

Nikolay_K 19-01-2014 23:55

quote:

Originally posted by Фрол Фрол:

Николай, могу ли я чувствовать на кромке, не очень качественной стали, отдельный крупный карбид или это глюк? Но тогда может в кромку "воткнутся" отдельное зерно, об алмазах речи не идет, что бы оно чувствовалось?

не знаю.

но знаю, что в D2 при обычной термичке вполне могут присутствовать довольно крупные карбиды

размером порядка 50 микрон

http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=3523.50

это уже на уровне того, что можно различить на ощупь
и можно разглядеть без микроскопа.

А у булатов и всякой экзотики размер карбидов может быть ещё крупнее...

Earendil 19-01-2014 22:45

Николай, подскажите пожалуйста, как лучше ухаживать за чёзерой десятитысячной, камешек ОЧЕНЬ приятный в работе, но капризный. Как его лучше чистить после работы, под простой проточной водой он почему то не очищается...

vlad-kram 19-01-2014 21:20

вопрос по работе на Nakayama Mizu Asagi-попробовал добывать суспензию как показано в инете,алмазной пластиной и рубанковской нагурой,суспензии вроде похожи,но родилось сомнение,вытаскивает ли рубанковская нагура суспензию из твердого камня или же только свою дает,а то как то жалко тереть алмазной пластиной или ничего-развейте сомнения,у вас опят работы с японцами есть,а то не хочется испортить хороший камень неграмотной эксплуатацией.

Фрол Фрол 19-01-2014 02:57

Николай, могу ли я чувствовать на кромке, не очень качественной стали, отдельный крупный карбид или это глюк? Но тогда может в кромку "воткнутся" отдельное зерно, об алмазах речи не идет, что бы оно чувствовалось?

hensho 18-01-2014 19:57

Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!

Nikolay_K 18-01-2014 17:56

quote:

Originally posted by hensho:

3. Не могу разобраться в разнице японских сталей: желтая-белая-голубая бумага (в двух словах естественно).

вот тут всё очень подробно объяснено:

http://knife.kasumi.ru/stati/yaponskie-tradicionnye-stali/

а тут ещё подробней, но на английском:
http://zknives.com/knives/kitc...kksteelp3.shtml

а вот тут http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=18099.0
можно посмотреть сводную таблицу

также можно посмотреть вот тут:
http://tojiro.net/en/guide/material.html
http://www.hidatool.com/image/...eel%20Chart.pdf

Nikolay_K 18-01-2014 17:49

quote:

Originally posted by hensho:

2. Можно ли ножи с составом CrMoV, и MoV обрабатывать на таком камне:
http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e817b0f72
Я просто не вижу на нем тех маркировок о которых вы упоминали, или оставить его для обработки углеродки?

этот камень сделан на основе белого электрокорунда ( WA )

но поскольку он довольно тонкий и по сути доводочный, то скорее всего больших проблем с заточкой х50СrMoV15 и 1.4116 на нем не возникнет.

Главное --- чётко держать угол и не давить.

Единственная возможная неприятность --- с этой сталью камень возможно будет засаливаться. Но это проблема решаемая.

Nikolay_K 18-01-2014 17:42

quote:

Originally posted by hensho:

несколько кухонных ножей с маркировками:
СrMoV15 1.4116х50, понятно, что это Хром-Молибден-Ванадий, но что означают цифры (на разных по форме и длине моделях они одинаковые)?

не знаю.

знаю только, что x50 указывает на массовую долю углерода ( 0.5% )
и что это немецкая сталь.

Можете попытаться поискать подробности эту сталь вот тут:

http://zknives.com/knives/steels/x50crmov15.shtml

некоторая информация по немецкой системе обозначения сталей есть вот тут:
http://zknives.com/knives/steels/stlhowtoreadendin.shtml

hensho 18-01-2014 10:14

Приветствую!
Почитал Ваши статьи (темы) и посмотрел видео с вашим участием, впечатлен!
Спасибо Вам за Ваши знания, и за то, что не скрываете их и всячески помогаете людям в этом нелегком деле! Действительно простое на первый взгляд - оказалось искусством (наукой), ну что же, тем интереснее)))

Если позволите есть несколько вопросов.

1. Из вашей лекции узнал, что "вязкие" стали лучше обрабатывать карбидом кремния. В пользовании имею несколько кухонных ножей с маркировками:
СrMoV15 1.4116х50, понятно, что это Хром-Молибден-Ванадий, но что означают цифры (на разных по форме и длине моделях они одинаковые)?

2. Можно ли ножи с составом CrMoV, и MoV обрабатывать на таком камне:
http://www.ebay.com/itm/Japan-...=item1e817b0f72
Я просто не вижу на нем тех маркировок о которых вы упоминали, или оставить его для обработки углеродки?

3. Не могу разобраться в разнице японских сталей: желтая-белая-голубая бумага (в двух словах естественно).

Буду признателен за ответы!

Nikolay_K 17-01-2014 12:48

quote:

Originally posted by rean81:

По поводу SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 ):
Напомните пожалуйста, для каких сталей подойдет?
В перспективе планирую иметь на кухне широ- , AS, vg10. Для финишной доводки по этим железкам сгодится?

да, для широгами, аогами и VG10 подойдёт в самый раз.

rean81 17-01-2014 09:36

По поводу SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 ):
Напомните пожалуйста, для каких сталей подойдет?
В перспективе планирую иметь на кухне широ- , AS, vg10. Для финишной доводки по этим железкам сгодится?

Nikolay_K 16-01-2014 22:57

quote:

Originally posted by roman1724:

Сделал несколько ножей из быстрореза. Первый заточил до бритья волоса. Рк получилась очень стойкой, долго не садится. Остальные два ножа из того же полотна- хоть выбрасывай. Садятся почти сразу. Точил под одним углом и одними камнями. Почему так?

технологическая память металла... коварная штука.
Могли быть проблемы с закалкой или с обезуглероживанием на этапе термообработки. И вот теперь они вылезли...

Если в самом деле так, то никакой заточкой и никакими углами это не исправишь...

Могли быть и другие причины...

кстати, а в каком виде Вы взяли быстрорез?

каким образом делали из него ножи?

ковали? или просто обтачивали кусок мех.пилы?

roman1724 16-01-2014 22:35

Доброго времени. Сделал несколько ножей из быстрореза. Первый заточил до бритья волоса. Рк получилась очень стойкой, долго не садится. Остальные два ножа из того же полотна- хоть выбрасывай. Садятся почти сразу. Точил под одним углом и одними камнями. Почему так?

Nikolay_K 16-01-2014 19:28

quote:

Originally posted by amorf1982:

ормален ли такой переход в гритности от первого к последующему камню ?
240-1000-3000

если сталь простая и при переходе с 240 на 1000 увеличивать на пару градусов угол, то всё будет нормально.

С 1000 на 3000 тем более, но угол тоже стоит тоже чуть-чуть увеличить.

Сам я не люблю начинать с 240. Предпочитаю начинать с 400 или с 1000.
Но это зависит от типа инструмента и от состояния кромки.

amorf1982 16-01-2014 18:01

Заказал камень водный, SUEHIRO 240/1000, попозже 3000 куплю.
нормален ли такой переход в гритности от первого к последующему камню ?
240-1000-3000
или же надо докупать 400-й и обязательно делать шаги например:
240- 400(600) -1000-3000 ?????

В заточке руками без "костылей" - новичок

Nikolay_K 16-01-2014 17:21

quote:

Originally posted by maddig:

универсальный набор водных японских камней? Собственно нужны для заточки всего и вся, в моем наборе сейчас: 40х13, 65Х13, 440С, AUS8, ДИ90, Х12МФ, cpm154, S30V, У8, VG-10.

1)Я понимаю что универсального набора не бывает но все же Вы часто советуете набор Naniwa Chosera 400-1000-3000 как наиболее универсальный, не поменялось ли Ваше мнение? Например одном из видео Вы хвалили King Hyper 1000, возможно появились еще другие камни которые Вам понравились больше?

для такого набора в котором почти все стали хромистые нержавейки я бы предпочёл твердый KING HYPER 1000.
Он в отличии от CHOSERA 1000 меньше на нерж. засаливается и работает, как мне кажется побыстрее.

Nikolay_K 16-01-2014 17:15

quote:

Originally posted by rean81:

У вас когда-то в продаже был
SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Уже продан?

Нет, не продан. Есть в наличии.

rean81 16-01-2014 13:59

Добрый день!
У вас когда-то в продаже был
SUEHIRO DEBADO No.8000-S ( #6000 )
Уже продан?

maddig 16-01-2014 13:00

Здравствуйте Николай.

У меня вечный вопрос какой же все таки выбрать универсальный набор водных японских камней? Собственно нужны для заточки всего и вся, в моем наборе сейчас: 40х13, 65Х13, 440С, AUS8, ДИ90, Х12МФ, cpm154, S30V, У8, VG-10.

1)Я понимаю что универсального набора не бывает но все же Вы часто советуете набор Naniwa Chosera 400-1000-3000 как наиболее универсальный, не поменялось ли Ваше мнение? Например одном из видео Вы хвалили King Hyper 1000, возможно появились еще другие камни которые Вам понравились больше?

2)С учетом того что что у меня есть такой набор камней: arkansas black & hard (8x3") а так же King 1000/6000 + нагура синтетическая и разный совковые по мелочи. Собственно вопрос возможно мне стоит взять Naniwa Chosera 400-800-2000, а потом переходить на Арканзас?

3) Вопрос собственно вытекает из предыдущего когда стоит переходить на hard и black Арканзас и стоит ли в обще это делать если точить кухонную нержавейку?

4) И еще очень интересно Ваше мнение можно ли использовать арканзасы с нагурой скажем той же от King ~8000 grit ?

5) Возможно посоветуете японский магазин где можно дешевле купить камни с доставкой Россию/Украину.

Nikolay_K 16-01-2014 01:14

quote:

Originally posted by lazar0:

А обратный вариант - использовать для этого маленький камень, например, 6000
такой http://klinok.zlatoff.ru/product_1155.html

такой не пробовал.
Пробовал другой, но тоже синтетический 6000 --- не понравилось.

lazar0 15-01-2014 22:57

Был бы очень признателен...

А обратный вариант - использовать для этого маленький камень, например, 6000
такой http://klinok.zlatoff.ru/product_1155.html

Nikolay_K 15-01-2014 22:53

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я его убираю притирая камень либо кусочком натуральной нагура ( яп. 名倉 forummessage/224/43 ),
либо специальным камнем для чистки поверхности ...

если Вы в Москве и хотите попробовать что-нибудь из перечисленного, то могу выдать на пробу.

Nikolay_K 15-01-2014 22:35

quote:

Originally posted by lazar0:

Есть камень для правки Naniwa (220)
http://cekatop.ru/kamen-dlya-p...42-naniwa-japan
Можно ли им очистить поверхность (камни 1000, 3000, 5000)?

не советую.

Слишком он грубый. И после такой правки камни будут работать грубовато.
Что ещё хуже --- гораздо быстрее выработаются при такой эксплуатации.

Я таким правочным камнем работаю только по камням до 1000.
Да и то только в тех случаях, когда они уже изрядно просели ( образовалась вогнутость или "седло" ).

lazar0 15-01-2014 22:11

Спасибо большое, Николай,
пока нет ни того, ни другого.
Есть камень для правки Naniwa (220)
http://cekatop.ru/kamen-dlya-p...42-naniwa-japan
Можно ли им очистить поверхность (камни 1000, 3000, 5000)?

Nikolay_K 15-01-2014 20:00

quote:

Originally posted by lazar0:

А можно ли мыть мылом искусственные японские водные камни после работы? Если нет, то как удалять (и надо ли) остающийся темный слой?

мыть какие-либо камни с мылом не советую
можно получить налёт на поверхности от которого потом трудно будет избавиться

темный налёт --- это засаленность

я его убираю притирая камень либо кусочком натуральной нагура ( яп. 名倉 forummessage/224/43 ),
либо специальным камнем для чистки поверхности ( DRESSING STONE /
ドレッシングストーン он же иногда обзывается 修正用砥石 ):
forum.guns.ru

после чего достаточно промыть камень чистой водой.

lazar0 15-01-2014 18:46

А можно ли мыть мылом искусственные японские водные камни после работы? Если нет, то как удалять (и надо ли) остающийся темный слой?

Nikolay_K 14-01-2014 17:07

quote:

Originally posted by Alexx_S:

Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.

это не играет особой роли, поскольку у нас другая страна, с другими законами и другой практикой их исполнения.

В одиночку отсудить что-то у недобросовестного продавца или производителя очень непросто. Взыскать ещё сложнее ( даже имея уже на руках судебное решение и исполнительный лист ). Взыскать с конторы которая прожила год--пол-года и закрылась ... ну сами понимаете.

Проводить независимую экспертизу затупившегося ножа и устанавливать на основании её --- гарантийный ли это случай ... ну сами понимаете.
А у производителя при этом где-нибудь может быть прикопана инструкция по эксплуатации, любое нарушение которой влечёт отказ от гарантии.

При этом эти недобросовестные коммерсы часто делают продажу через "короткоживущее юр. лицо" в котором номинальный ген. директор --- какой-нибудь бомж или типа того и не при делах... поэтому могут обещать что угодно.

Всё это наводит меня на мысль, что проще и эффективнее влиять на публичную репутацию таких недобросовестных продавцы и производителей,
чем в судебном порядке пытаться чего-то добиться.

Впрочем ничто не мешает попробовать. Попытка не пытка.

И до суда можно ещё попробовать обменять затупившееся ( или что они там обещали? ) изделие в соответствии с гарантийными обещаниями. Возможно прокатит. Если не прокатит, то появятся вполне конкретные материалы для иска и для публикаций.

Nikolay_K 14-01-2014 16:51

quote:

Originally posted by крекинг:

на форуме прочитал что японские водные камни работают хорошо по традиционно японским твёрдым сталям,а по мягким могут дать непредсказуемый результат. Вот и немного заморочился с ножом.

если хочется что-то, что будет затачиваться совсем просто, то надо смотреть в сторону углеродистой стали.

крекинг 14-01-2014 13:11

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

+1

я так в своё время и делал.

Ножи были сначала из общаги, затем из местной столовой. Убивали на них заточку быстро и у меня благодаря этому была масса возможностей для практики.

Согласен,я сначало так и хотел сделать,но тут на форуме прочитал что японские водные камни работают хорошо по традиционно японским твёрдым сталям,а по мягким могут дать непредсказуемый результат. Вот и немного заморочился с ножом. А так всё понятно. Спасибо за ответ.

Фрол Фрол 14-01-2014 13:03

quote:

Originally posted by Alexx_S:

Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.

Вот-вот. Я иногда точу кухонные (и не плохие) ножи знакомым, их приносят обычно через 2 месяца со словами "что-то уже перестал резать помидор" и "сразу мясо из морозилки легко резал, а теперь плохо режет", а на деле приходится точить занова с "0" с выравниванием РК, а на обухе следы от молотка убирать, а некоторые еще потом и сами пытаются точить ... :-) так это просто ужас ... посмотрел бы я на них через 2 года ;-)

Alexx_S 14-01-2014 10:25

quote:

Originally posted by dmitrichW:

Сам лично не представляю как это возможно.

Меня больше интересует что включает в себя гарантия и каковы критерии, характеризующие гарантийный случай.

dmitrichW 14-01-2014 09:47

Прочитал
forummessage/252/12
пост #26 IP
Пункт 4. "4.к ПРИМЕРУ НА ШЕФ И САНТОКУ(ДАМАСК) ПО ЗАТОЧКЕ У НАС ГАРАНТИЯ 2 ГОДА И БОЛЕЕ!!! НЕ 2 МЕСЯЦА!! НЕ ПОЛ ГОДА!!! 2 ГОДА!!. эТОТ СРОК НЕ ВЗЯТ ПРОСТО ИЗ ГОЛОВЫ, ЭТО РЕАЛЬНЫЙ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОЖА БЕЗ ЗАТОЧКИ."
Сам лично не представляю как это возможно.

Nikolay_K 13-01-2014 12:55

quote:

Originally posted by yemz:

Для того, чтобы научиться затачивать кухонные ножи можно тренироваться и на обычной нержавейке из хозмага - не жалко

+1

я так в своё время и делал.

Ножи были сначала из общаги, затем из местной столовой. Убивали на них заточку быстро и у меня благодаря этому была масса возможностей для практики.

Nikolay_K 13-01-2014 12:53

quote:

Originally posted by крекинг:

Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?

на мой взгляд ножи с ассиметричной заточкой точить ещё проще, чем с симметричной.

С одной стороны точите с другой тонким камнем снимаете заусенец.
И совершенно не паритесь по поводу симметричности подводов.
Лепота!

yemz 12-01-2014 23:43

quote:

Originally posted by крекинг:

Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?

Для того, чтобы научиться затачивать кухонные ножи можно тренироваться и на обычной нержавейке из хозмага - не жалко, а для кухни ножи с односторонней заточкой мне кажутся более удобными, сам к ним уже давно присматриваюсь, и затачивать их не сложнее (а может и проще) чем двусторонние. Нужен только повод (для жены), чтобы их купить в замен тех что сейчас. Думаю что к концу февраля повод у меня будет.

крекинг 12-01-2014 22:48

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я бы взял
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28478/
или
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/04614/

если часто приходится резать овощи, например капусту, то что-нибудь пошире и подлиннее:
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28469/

Спасибо Николай только эти ножи с ассиметричной заточкой. Может сначало поучиться мне на ножах с двухсторонней заточкой?

Nikolay_K 12-01-2014 20:49

quote:

Originally posted by aptekar113:

Пытался задать вопросы по натуральным камням в Шанхай и Пекин через наших студентов обучающихся там - китайцы просто не понимают о чем реч ..Сообщение о камнях из провинции Гуанси на которых точат бритвы вызывали реакцию кратко соответствующую словам "Ну не фига себе .."

также как и среднестатистический русский никогда в жизни не видел живого медведя ( не считая цирковых медведей ),
не умеет играть на балалайке и хуже того даже не знает сколько на ней струн и есть ли лады,
также и не знает где можно купить или заказать хорошую балалайку и как выучиться на ней играть
не знает, что матрёшка появилась только в самом конце 19 века и что она имеет японское происхождение ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%88%D0%BA%D0%B0 )... и много ещё чего.

а среднестатистический японец не умеет точить свои ножи, не знает про свои местные японские камни и вообще пользуется каким-нибудь Zwilling J.A. Henckles с протяжнОй точилкой от того-же производителя считая это высшим достижением цивилизации.

Вот такая суровая реальность.

aptekar113 12-01-2014 20:28

Пытался задать вопросы по натуральным камням в Шанхай и Пекин через наших студентов обучающихся там - китайцы просто не понимают о чем реч ..Сообщение о камнях из провинции Гуанси на которых точат бритвы вызывали реакцию кратко соответствующую словам "Ну не фига себе .."
Если только какой нибудь узкоспециализированный магазин найдёте

Nikolay_K 12-01-2014 20:16

quote:

Originally posted by almedic:

Через два-три дня еду в Китай. Хочу там посмотреть камни. На что посоветуете глянуть?

на людей, на природу

чай там ещё хороший...

quote:

Originally posted by almedic:

Я так понял, Вы хорошо понимаете в азиатских языках.

Вы ошибаетесь. Сильно переоцениваете уровень моих познаний.

quote:

Originally posted by almedic:

Не подскажите, если обратиться к продавцам, в русской транскрипции как будет звучать вопрос о заточных камнях и приспособлениях?

русская транскипция не способна передать ни тона, которые в китайском являются смыслообразующими,
ни некоторые звуки, которых нет в русской фонетической системе.

С очень большой вероятностью китайцы Вас не поймут.
А если и поймут, то также заметят, что имеют дело с лаоваем и могут впарить какой-нибудь отстой ( у них это распространено ).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%B2%D0%B0%D0%B9
http://www.china-voyage.com/20...ne-byt-laovaem/

Самый надежный способ --- найти среди китайских коллег или знакомых человека также увлекающегося заточкой и камнями и попросить его оказать помощь.

Nikolay_K 12-01-2014 19:14

quote:

Originally posted by anakhoret:

ыыы-тама русский второй язык...

где-нибудь в приграничных областях да, возможно.

А в Шанхае или Пекине очень трудно встретить китайца говорящего по-русски.

anakhoret 12-01-2014 12:44

ыыы-тама русский второй язык...

almedic 12-01-2014 12:18

Через два-три дня еду в Китай. Хочу там посмотреть камни. На что посоветуете глянуть?
Я так понял, Вы хорошо понимаете в азиатских языках. Не подскажите, если обратиться к продавцам, в русской транскрипции как будет звучать вопрос о заточных камнях и приспособлениях?

Nikolay_K 12-01-2014 02:00

quote:

Originally posted by крекинг:

Николай для освоения начальных навыков заточки по вашему совету выбарал камень cerax 1010. Посоветуйте кухонный нож в пределах 1500 рублей с магазина http://knife.kasumi.ru для начала, так сказать.

я бы взял
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28478/
или
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/04614/

если часто приходится резать овощи, например капусту, то что-нибудь пошире и подлиннее:
http://knife.kasumi.ru/katalog/universalnye_kuhonnye/28469/

крекинг 12-01-2014 01:19

Николай для освоения начальных навыков заточки по вашему совету выбарал камень cerax 1010. Посоветуйте кухонный нож в пределах 1500 рублей с магазина http://knife.kasumi.ru для начала, так сказать.

Рус-с 08-01-2014 22:18

quote:

Nikolay_K

Благодарю за развернутый ответ.

Рус-с 08-01-2014 22:17

quote:

1) не давить!!!2) не пытаться выправить на мусате то, что надо уже перетачивать

О! В тему.

quote:

А все ледебуритные стали, UHC, быстрорезы, булаты и прочее особенно в форме ломиков лучше к мусату и близко не подносить.

Что уж, научен.

Nikolay_K 08-01-2014 21:55

quote:

Originally posted by Рус-с:

То есть править, подтачивать ножи с твердостью не выше 56 единиц?

1) не давить!!!

2) не пытаться выправить на мусате то, что надо уже перетачивать

3) на пытаться выправлять на мусате то, что не предназначено для правки на мусате ( нормально правяться более-менее тонко-сведеные ножи
с небольшими углами заточки и с невысоким содержание мелкодисперсной карбидной фазы, т.е. где-то условно до 0.8% углерода )

например Sandvik 12C27 с криозакалкой при твердости 58-59HRC будет хорошо правиться, равно как и AUBERT & DUVAL X15TN

Cronidur 30 даже при твердости 61HRC тоже будет правиться

также и INFI, если из неё сделать что-то тонкосведеное

А все ледебуритные стали, UHC, быстрорезы, булаты и прочее особенно в форме ломиков лучше к мусату и близко не подносить.
Толку всё равно не будет.

Рус-с 08-01-2014 21:11

quote:

стараться использовать его строго по назначению.

То есть править, подтачивать ножи с твердостью не выше 56 единиц?

Nikolay_K 08-01-2014 09:23

quote:

Originally posted by Рус-с:

Есть синий керамический мусат(с крупным зерном). И похоже я его поуродовал быстрорезом(догадка), стал какой то неровный, бугристый. Собственно вопрос-можно это как то исправить?

самый простой и дешевый способ --- купить новый мусат и в дальнейшем стараться использовать его строго по назначению.

старый можно оставить для экспериментов, заодно при желании сможете убедиться, что доводка керамики,
тем более такой формы, обычно обходится дороже нового мусата.

Рус-с 08-01-2014 02:01

quote:

Nikolay_K

Николай, такой вопрос. Есть синий керамический мусат(с крупным зерном). И похоже я его поуродовал быстрорезом(догадка), стал какой то неровный, бугристый. Собственно вопрос-можно это как то исправить?

KonstaZp 05-01-2014 02:27

Таки да. Есть и конкретная информация и затравка.
Потому и заговори о ее развитии. В том же формате.

Nikolay_K 05-01-2014 01:22

quote:

Originally posted by KonstaZp:

А та статья в формате учебника получилось. После 2-3 пинков люди начинают читать и... уже не остановить. Глядишь, полный профан в этом деле, после прочтения, поднимается над матерыми клавиатурными заточниками, как облака над пустыней.

Это не для всех. Статья на мой взгляд местами сложная.
И для понимания нужен уже довольно приличный background knowledge (базовые знания) и хоть какой-то первоначальный практический опыт.

Хотя некоторые вещи даны вполне внятно и популярно, но совсем без деталей,
поэтому статья хороша как затравка для начинающих углубляться в заточное дело,
но не как полноценное руководство.

KonstaZp 04-01-2014 20:15

Спасибо!
Почти все из этого видел.
Когда открыл для себя Дмитрича, поисковик замучил )))
Ваши материалы тоже очень интересные. Мастер-класс всем рекомендую. А раздел на этом форуме - вообще клад.
Информации много. Интересной и полезной. Но, попробуйте начинающего убедить это все освоить. А та статья в формате учебника получилось. После 2-3 пинков люди начинают читать и... уже не остановить. Глядишь, полный профан в этом деле, после прочтения, поднимается над матерыми клавиатурными заточниками, как облака над пустыней. Да и практикам уже может что-то подсказать. Просто невероятная эффективность получилась!

Nikolay_K 04-01-2014 19:07

quote:

Originally posted by KonstaZp:

Спасибо, понял. Но я размечтался не о компиляции форумных цитат (что мне, в принципе, доступно), а о целостном, специально подготовленном материале. Это ведь совсем другой уровень

специально подготовленный материал был представлен вот тут
forummessage/224/10

и вот тут:
forummessage/224/10

Это не компиляция или пересказывание, а именно изложение тех знаний и приёмов работы, которые были проверены мной на практике.

В основном это интерпретация на практике того, что я узнал от Дмитрича.

Дмитрич тоже постарался:
forummessage/224/10
forummessage/224/10

Сейчас появилось несколько моментов, которые я бы добавил и акцентировал на них внимание. Но это довольно сложные для понимания вещи...
Для начинающих они несвоевременны. Да и не всем они нужны.

KonstaZp 04-01-2014 18:50

Спасибо, понял. Но я размечтался не о компиляции форумных цитат (что мне, в принципе, доступно), а о целостном, специально подготовленном материале. Это ведь совсем другой уровень

Nikolay_K 04-01-2014 12:56

quote:

Originally posted by KonstaZp:

возможно ли продолжение/развитие материала?
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

да, возможно. Всё в ваших руках.

KonstaZp 03-01-2014 23:27

С Новым годом!

Николай, возможно ли продолжение/развитие материала? http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Более толкового и интересного материала по теме (в компактном прикладном формате) не встречал ни в сети, ни на бумаге за всю жизнь
Конечно, с такими знаниями, опытом, аурой, как у Дмитрича, можно собрание сочинений писать, которое, не высохнув после типографии, станет бестселлером, но я реалист

Nikolay_K 30-12-2013 13:55

quote:

Originally posted by I-War:

а что вы думаете по поводу заточки абразивными плёнками? Вот такими: http://www.imextool.ru/pages/248/

про те, что указаны по ссылке ничего сказать не могу.

А теми, что производит 3M когда-то пользовался. Результат понравился.
Но из-за отсутствия этих плёнок в местных магазинах они как-то не прижились.

Хорошего доводочного камня хватит лет на 30 даже при ежедневной работе,
а плёнки требуют частой замены.

I-War 30-12-2013 09:53

Приветствую! Николай, а что вы думаете по поводу заточки абразивными плёнками? Вот такими: http://www.imextool.ru/pages/248/
Я прикупил тут, по случаю, и был несколько удивлён результатом - очень быстро и практически без усилий рк в зеркало вывел, ровненько, аккуратненько. Как долго острота будет сохраняться?

Nikolay_K 27-12-2013 14:33

quote:

Originally posted by fingrey:

А если я каждым следующим камнем буду убирать царапины от предыдущего?

это будет хорошо, это будет правильно.

fingrey 27-12-2013 11:30

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

у царапины есть некоторая глубина и чтобы полностью убрать эту царапины нужно в процессе доводки снять
весь металл до самого дна царапины + ещё немного

ааааааааааа, понятно.А если я каждым следующим камнем буду убирать царапины от предыдущего?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

только на керамике, то после нескольких таких циклов правки
кромка скорее всего сможет приобрести нормальную стойкость.

То есть, руководствуясь Вашей логикой, после заточки на алмазах мне нужно просто подольше поработать керамикой, и проблема концентраторов будет снята?

дед маздай 26-12-2013 18:01

То что не Nashiji понятно по внешнему виду - но влияет ли внешний вид на абразивные свойства? По цвету страта может быть Tomae, те что поглубже почти все светло-желтые. То что вести себя будет по другому понятно конечно, но как именно - от пятнистости поверхности зависит мало я думаю. Одна надежда на то что камень всё таки старый а к старым камням у меня доверия побольше, точнее к тем кто их раньше сортировал(и ещё надежда на недооцененность камня продавцом). С другой стороны 3 года в продаже... одно дело по картинке покупать боязно, но в реале этот камень наверное уже тестировали хоть раз и не купили.

Nikolay_K 26-12-2013 15:27

quote:

Originally posted by дед маздай:

Решено - беру, вклею его в подставку на стеарин с растопленных свечек, тонкий угол не пугает, буду юзать по ножам в основном - касуми на дзиганэ может с нагурой ботан прокатит, если нет - то буду думать дальше.
З.Ы. уж больно мне понравилось то видео от Alex Gilmore с Nakayama Maruka Nashigi.

этот не Nashiji и вести себя будет по-другому.

дед маздай 26-12-2013 12:50

Решено - беру, вклею его в подставку на стеарин с растопленных свечек, тонкий угол не пугает, буду юзать по ножам в основном - касуми на дзиганэ может с нагурой ботан прокатит, если нет - то буду думать дальше.
З.Ы. уж больно мне понравилось то видео от Alex Gilmore с Nakayama Maruka Nashigi.

vlad-kram 25-12-2013 23:05

"штукатурить"
это как,можно немного раскрыть

Nikolay_K 25-12-2013 18:53

quote:

Originally posted by wren:

К тому же, этот камень у него очень долго продаётся. Больше года-это точно.

у него этот камень продаётся уже года 3

но для такого камня по-моему это нормально.

бритвы с ножами можно затачивать нормально и на более мелких, а для столярного инструмента он едва ли подойдёт.

и чтобы нормально рабтать на таком камне его надо либо врезать в подставку, либо "штукатурить"

wren 25-12-2013 18:28

К тому же, этот камень у него очень долго продаётся. Больше года-это точно.

Nikolay_K 25-12-2013 18:16

quote:

Originally posted by дед маздай:

Пугает цена,

цена вполне адекватна габаритам и весу,
но вот эта фотка

меня как-то немного смущает...

всё остальное в порядке, внешний вид камня, печати и прочее вполне соответствуют подлинной Накаяме, но не времён Хатанака, а более ранней.

Истории камня и рекомендациям этого продавца я бы не стал верить, он в поварских ножах разбирается хорошо, а в камнях и бритвах не очень.

В плане соответствия товара описанию, сроков отправки, коммуникации и прочих деловых качеств этот продавец вполне адекватный.

Камень этот твердый и не очень простой в использовании.
Подойдёт скорее всего больше для бритв, чем для чего-то другого.
С мягкой дзиганэ может оказаться не в ладах.

дед маздай 25-12-2013 17:33

Помогите Николай!
Помогите решиться на покупку: http://yhst-27988581933240.sto...-315076352.html
Пугает цена, пугает история камня, пугает неизвестность... но очень хочется именно маруку, и большую. Если Вы не видите явных негативных факторов, типа репутации продавца, то я возьму камушек.

Nikolay_K 25-12-2013 16:10

quote:

Originally posted by fingrey:

В моем понимании, убирать концентраторы-это финишировать на керамике, допустим, а не на алмазах.

у царапины есть некоторая глубина и чтобы полностью убрать эту царапины нужно в процессе доводки снять
весь металл до самого дна царапины + ещё немного

поэтому требуется не только менее агрессивное зерно с менее острыми вершинами, но и приличная абразивная способность,
которой, как мне кажется обычная керамика типа той, что выпускает SPYDERCO не обладает в должной степени,
поскольку у неё низкая обновляемость и зерно практически не дробится.

quote:

Originally posted by fingrey:

У меня же полный проход - это алмазы 400,600,800,1000 и керамика 1200 и 1600.
При таком цикле я уберу концентраторы?

не уверен. Но если по мере затупления РК своевременно подправлять её только на керамике, то после нескольких таких циклов правки
кромка скорее всего сможет приобрести нормальную стойкость.

fingrey 25-12-2013 14:00

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

если вы умеете в процессе заточки гарантированно убирать все эти концентраторы, то проблем не возникнет.

В моем понимании, убирать концентраторы-это финишировать на керамике, допустим, а не на алмазах. Это делаю. Или существуют какие то особые приемы?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

когда-то затачивал своих кухонники на DMT 600 mesh и меня совершенно не устраивала получающаяся стойкость,

Если я Вас правильно понял, Вы финишировали на 600? У меня же полный проход - это алмазы 400,600,800,1000 и керамика 1200 и 1600.
При таком цикле я уберу концентраторы? Как Вы оцените качество заточки при таком цикле, используя аналогии и опыт?

Nikolay_K 25-12-2013 13:42

quote:

Originally posted by fingrey:

алмазы создают некие "концентраторы напряжений", впоследствии приводящие к выкрашиванию, и заточка алмазами нежелательна.Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?

если вы умеете в процессе заточки гарантированно убирать все эти концентраторы, то проблем не возникнет.

quote:

Originally posted by fingrey:

Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?

...есть алмазы Wicked Edge, заточка идет аккуратно, без давления, после алмазов 800/1000 обязательно финиширую на керамике 1200/1600,
точатся как правило порошки,в данном случае какие Вы дадите рекомендации по заточке/финишу?

про WE и алмазы которые к ней идут ничего не знаю

когда-то затачивал своих кухонники на DMT 600 mesh и меня совершенно не устраивала получающаяся стойкость,
кромка переставала нормально резать на 2-3 день. И приходилось всё начинать по-новой...

Сейчас преддоводку и доводку делаю на натуральных японских камнях и ножи спокойно держат заточку
по 2-3 недели и даже дольше. Это меня вполне устраивает.

Заточку делаю либо на NANIWA CHOSERA 1000, либо на KING HYPER 1000 и только тогда, когда правка на более тонких камнях уже не помогает.

Алмазы --- только для обдирки и только в тех случаях, когда по-другому за разумное время сделать не получается.

fingrey 25-12-2013 07:01

Николай, добрый день!
Много приходилось слышать о том, что алмазы создают некие "концентраторы напряжений", впоследствии приводящие к выкрашиванию, и заточка алмазами нежелательна.Действительно ли это так, или это касается грубых алмазов?
Если конкретизировать, то есть алмазы Wicked Edge, заточка идет аккуратно, без давления, после алмазов 800/1000 обязательно финиширую на керамике 1200/1600, точатся как правило порошки,в данном случае какие Вы дадите рекомендации по заточке/финишу?

Wasilich 20-12-2013 18:31

Здравствуйте, Николай. На днях обзавёлся камушком Suehiro SH/8080, который КЕРАКС. Планировал его использовать после Suehiro S-3000W(1000/3000)для окончательной правки-полировки. Предварительно вывел поверхность на карбиде кремния F1200 - всё ровненько и гладенько. Попробовал на ножах Рёндел(Китай, нержавейка) и был неприятно удивлён. После 3000-ка подводы были почти зеркальными, нож брил, нарезал бумагу вензилями и т.д.. Но после перехода на керакс-8000 зеркальность куда-то подевалась, подводы стали матовыми, острота снизилась. Результат примерно как после 1000-ка. Толи лыжи не едут, толи камень бракованый. Что ни так и как жить дальше?

Nikolay_K 20-12-2013 15:43

quote:

Originally posted by gibidon:

Николай,а почему для начала лучше камень средней твердости у японца натурального? и правильно понимаю,что средняя твердость это примерно 2-3.5 по пятибальной?
спасибо!

потому, что на совсем твердый сложнее работать.

Средняя твердость --- это 3 по 5-бальной шкале.

Камни типа Narutaki Mukaida Kiita, светлые Hideriyama и т.п. приблизительно соответствуют.

gibidon 20-12-2013 13:51

Николай,а почему для начала лучше камень средней твердости у японца натурального? и правильно понимаю,что средняя твердость это примерно 2-3.5 по пятибальной?
спасибо!

unsui 20-12-2013 10:27

quote:

Originally posted by vlad-kram:
Николай не поможете перевести надписи на бритве

picture uploading27013

Отвечу и тут..))
на ручке написано : 和東 <東和>-Тоuwа - "Восточная гармония"

Еще присутствует надпись : 特許-Tokkyo- "патент".

Botanic 20-12-2013 12:43

ок. спасибо большое за разъяснения)

Nikolay_K 19-12-2013 23:53

quote:

Originally posted by Botanic:

абразивная способность у них примерно в 3 и 3+ можно оценить?

не знаю, слишком оно всё субъективно, они несколько уступают тем-же Марукам по абразивной способности, поэтому я бы сказал 3- или даже 2

quote:

Originally posted by Botanic:

По второму понял только, что kiita-желтый, nashi-ji - пятнистый http://www.thejapanblade.com/color_stones1.htm
Может, еще инфа есть?)

да, 黄板 梨地、 ещё про него известно, что он 京都鳴滝

твердость я бы оценил в 5 из 5 по японским меркам

quote:

Originally posted by Botanic:

Тип - это разделение по грубости awasedo\arato ..etc?

нет. я имел в виду более точную характеризацию того, что получилось из данной страты, например иромоно, киита, мидориита, икимурасаки,
асаги, нашиджи, гома, кан --- все они из Томае, но между собой различаются.

да и не бывает такого, чтобы из Томае добывали арато

даже аото не соседствуют с аваседо, но добываются в других местах.

Botanic 19-12-2013 20:33

Ок,большое спасибо)
По первому..да и по второму вопрос:
абразивная способность у них примерно в 3 и 3+ можно оценить?

По второму понял только, что kiita-желтый, nashi-ji - пятнистый http://www.thejapanblade.com/color_stones1.htm
Может, еще инфа есть?)
Твердость, насколько понял..где-то 4+?

Тип - это разделение по грубости awasedo\arato ..etc?

С уважением, Олег.

Nikolay_K 19-12-2013 20:03

quote:

Originally posted by Botanic:

Потому хотелось бы узнать, какая инфа позволит с точностью до целого найти аналогичный по свойствам камень и значения этих свойств для камней выше.

каждый камень по своему уникален.

Точного аналога ему не найти, но зная сочетание шахта/страта/тип/цвет/рисунок/твердость/... можно подобрать близкий аналог.

Например верхний камень --- это
шахта: Маруояма ( 丸尾山 )　
производитель ( добытчик ): http://www.toishi.jp/
страта: аиса ( 合さ )
цвет: зеленый
рисунок: кан
твердость: 4 из 5

если　страта　явно не указана, значит это скорее всего Томае ( 戸前 )
стратификация у Маруоямы выглядит как-то вот так: http://www.toishi.jp/p_tisitu.html

Botanic 19-12-2013 19:47

Вечер добрый
Хочу опять потревожить по поводу камней
Aisa asagi (http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/365640/?p=0 )



Nashiji kiita (http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/383863/?p=0 )

Насколько могу судить - информации, что есть у меня (название), не позволяет найти аналогичный по свойствам камень. Потому хотелось бы узнать, какая инфа позволит с точностью до целого найти аналогичный по свойствам камень и значения этих свойств для камней выше.

Заранее спасибо.
С уважением, Олег.

vlad-kram 19-12-2013 17:46

ну мне не особо важно,просто интересно,попытка соотнести с иероглифами в инете успеха не принесла.

Nikolay_K 19-12-2013 16:29

В данном случае даже если привлечь японцев к делу информации полезной едва ли получишь.
Потому, что надо не только опознать кандзи, но и привязать к историческим и прочим фактам.

У меня есть знакомые японцы, но они совершенно не имеют никакого отношения к бритвам, поэтому толку не будет.

А напрягать Джима Района принципиально не хочу.

vlad-kram 19-12-2013 16:01

ну,спасибо ,что не отказали
напряженка с японцами у нас.

spoonman 19-12-2013 15:31

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

quote:
Originally posted by vlad-kram:
не поможете перевести надписи на бритве

Какой замечательный ... не вопрос ))
тем не менее и на него можно ответить - ДА, с радостью не помогу!

Nikolay_K 19-12-2013 14:23

quote:

Originally posted by vlad-kram:

не поможете перевести надписи на бритве

нет, не помогу.

vlad-kram 19-12-2013 11:02

Николай не поможете перевести надписи на бритве

picture uploading27013

vlad-kram 19-12-2013 11:01

Nikolay_K 16-12-2013 20:10

quote:

Originally posted by gibidon:

Подскажите какой нибудь хороший вариант для новичка?Из того,что можно взять у Максима с jns.Точу ножи,в основном вг-10 и молибден-ванадиевые железяки,иногда углеродки,если это имеет значение.

я плохо ориентируюсь в ассортименте того, что предлагает Максим, думаю, что лучше спросить непосредственно его
--- по-русски он понимает, это его родной язык, каждый камень который он предлагает на продажу ( если верить ео словам )
он собственноручно тестирует, а значит может дать оценку лучше, чем я могу судить по фото.

Если бы я имел возможность повторить всё заново с самого начала, то наверное пожелал бы в качестве первого камня что-нибудь типа
умеренно твердой Окудо Суита или Накаяма Киита.

Хотя Чу-Нагура --- тоже хороший вариант для первого знакомства... но уже не такой тонкий.

gibidon 16-12-2013 18:27

Николай,здравствуйте!
Захотел попробовать японского натурального камня,познакомиться с этим делом.
Подскажите какой нибудь хороший вариант для новичка?Из того,что можно взять у Максима с jns.Точу ножи,в основном вг-10 и молибден-ванадиевые железяки,иногда углеродки,если это имеет значение. Из того,к чему стремлюсь больше интересует повышение стойкости кромки,чистота отделки поверхности.
Спасибо.

Lazycat 12-12-2013 22:00

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Сочувствую... производитель сделал всё от него возможное, чтобы нож был неремонтопригодным.

или.. эта конструкция на фото всё-таки разборная?

Не разборная(((

Nikolay_K 12-12-2013 20:01

quote:

Originally posted by Lazycat:

вот так он выглядит.

Сочувствую... производитель сделал всё от него возможное, чтобы нож был неремонтопригодным.

или.. эта конструкция на фото всё-таки разборная?

Lazycat 12-12-2013 17:21

вот так он выглядит. Дилемма- или эксперементировать и испортить либо сразу новый и ждать пока доставят. Хоть и немцы, но жуткие раздолбаи. Полтора года назад приезжали- заказал станок и пропали.

Nikolay_K 12-12-2013 17:10

quote:

Originally posted by Lazycat:

Вот хочу на одной из убитых сторон попробовать реанимировать нож. Идей пока нет.

я пока что так и не понял какая там геометрия фасок и какие допуски...

Если фаска идёт изнутри, то заново её сформировать можно вращающимся коническим притиром.
Притир можно заказать выточить токарю из серого чугуна. Дальше надо чем-то делать доводку фаски, например тонкой шкуркой на оправке и после
чем-то очень-очень тонким типа арканзаса или японского камня снять заусенец снаружи, чтобы не испортить геометрию.

Не утверждаю, что это оптимальный вариант, но работать будет.

Для ручной доводки можно сделать приспособление.

Lazycat 12-12-2013 16:02

Хватает ножа на пару тысяч деревяшек. Даже тупой он с трудом строгает. Вот хочу на одной из убитых сторон попробовать реанимировать нож. Идей пока нет.

Nikolay_K 12-12-2013 14:14

quote:

Originally posted by Lazycat:

Общался с ним лично- говорит, что ради бизнеса делает нож из фольги. Новый надо заказывать в Германии за 100 евро. В мечтах найти токаря и сделать "вечный " нож из хорошей стали.

деревяшки быстро "убивают" кромку даже на порошковых сталях, так, что не стоит надеяться на возможность сделать "вечный нож"

Думаю, что производителю просто приходится выбирать из двух зол меньшее --- либо продавать ножи из хорошей стали по 200--300 евро,
либо делать то, что он уже делает и иметь более-менее массовый спрос.
Приходится подстраиваться под рынок...

На видео показано как измеряют толщину трости и там получается 0.06мм.
Для таких работ кромка должна быть хорошо доведена, иначе она будет рвать волокна.

Lazycat 12-12-2013 12:56

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

чтобы появились здравые и полезные с практической точки предположения
я должен располагать существенно большей информацией, чем Вы предоставили

в частности я должен представлять какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам,
какая нужна чистота отделки поверхности среза, из чего он изготовлен, какие допуски, какой бюджет и какие сроки на заточку ... и т.д.

И, честно говоря, такие консультации несколько выходят за рамки любительского общения на тему заточки.

Такие специфичные ножи точит фирма во Фванции стоит 30 евро. Плюс пересыл. Срез потом как правило полируется шкуркой. Если интересно- могу снять нож и сфотографировать и показать для каких целей он используется.
http://youtu.be/RwgwVs41uHQ . Приблизительно с 3,40 показано,как это работает.

Lazycat 12-12-2013 12:50

quote:

Originally posted by dmitrichW:

Николай, очень похож на станок для изготовления тростей для фагота.
Это только предположение.
3-и рабочие поверхности, требуют специального заточного станка - надо точно знать их назначение, либо строить приспособления, или знать возможности их компенсации после заточке на этом строгальном приспособлении.

Брависсимо!!! В точку.
Станок точит пластинки для тростей. Трубка камыша делится на три сегмента колуном - потом нужно сделать определенную толщину пластинки. И что бы были определенные пропорции между серединой и боками. По сути станок это рубанок по специфичному материалу округлой формы. Раньше были только " стамесочные" ножи. Потом появились трубчатые- для более точных пропорций при работе.
Производитель специально делает нож из мягкого материала, точить его не понятно как ввиду формы, поэтому покупают новый нож. Производитель радостно потирает руки. Общался с ним лично- говорит, что ради бизнеса делает нож из фольги. Новый надо заказывать в Германии за 100 евро. В мечтах найти токаря и сделать "вечный " нож из хорошей стали.

dmitrichW 12-12-2013 10:43

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам

Николай, очень похож на станок для изготовления тростей для фагота.
Это только предположение.
3-и рабочие поверхности, требуют специального заточного станка - надо точно знать их назначение, либо строить приспособления, или знать возможности их компенсации после заточке на этом строгальном приспособлении.

Nikolay_K 12-12-2013 02:05

quote:

Originally posted by Lazycat:

А есть хотя бы предположения?

чтобы появились здравые и полезные с практической точки предположения
я должен располагать существенно большей информацией, чем Вы предоставили

в частности я должен представлять какие технологические операции выполняют этим ножом, по каким материалам,
какая нужна чистота отделки поверхности среза, из чего он изготовлен, какие допуски, какой бюджет и какие сроки на заточку ... и т.д.

И, честно говоря, такие консультации несколько выходят за рамки любительского общения на тему заточки.

Lazycat 12-12-2013 12:48

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

у меня нет опыта профессиональной заточки таких ножей.

А есть хотя бы предположения?

Nikolay_K 12-12-2013 12:32

quote:

Originally posted by Lazycat:

Николай, как заточить такой нож?

Он ввиде трубки. Имеет три рабочие поверхности. Одна тупится- переворачиваешь и нож новый.

За несколько лет затупил все три кромки. Тут или новый брать- или пытаться этот точить. А как - ума не приложу.

у меня нет опыта профессиональной заточки таких ножей.

Lazycat 11-12-2013 23:36

Николай, как заточить такой нож?

Он ввиде трубки. Имеет три рабочие поверхности. Одна тупится- переворачиваешь и нож новый.

За несколько лет затупил все три кромки. Тут или новый брать- или пытаться этот точить. А как - ума не приложу.

Digital Ray 10-12-2013 22:00

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я такие использую с водой, иногда с чистой, иногда добавляя в воду ПАВ, например жидкое мыло.

подходят для углеродистых сталей.

А что такое "гридность" в Вашем понимании?
Ведь есть чуть более, чем 9000 разных шкал и стандартов -- JIS, FEPA, ANSI, CAMI, ГОСТы, ...

Вам уже тут где-то ответили, что:

М50 - 50 микрон
М40 - 40 микрон
М20 - 20 микрон
М5 - 5 микрон

А теперь идёте в тему forummessage/224/43

или http://www.knifehelp.net/media/Tablicy/abr.jpg

и смотрите по таблице чему в каких шкалах соответствует такой размер зерна в микронах.

Николай, я разобрался, спасибо большое
таблица по ссылке всё расставила по местам

Nikolay_K 10-12-2013 19:34

quote:

Originally posted by Digital Ray:

Купил по случаю четыре бруска.
Номера 1 и 2 на ощупь гораздо более мелкие.
Подскажите как ими правильно пользоваться,
замачивать мыльной водой или маслом?

я такие использую с водой, иногда с чистой, иногда добавляя в воду ПАВ, например жидкое мыло.

подходят для углеродистых сталей.

А что такое "гридность" в Вашем понимании?
Ведь есть чуть более, чем 9000 разных шкал и стандартов -- JIS, FEPA, ANSI, CAMI, ГОСТы, ...

Вам уже тут где-то ответили, что:

М50 - 50 микрон
М40 - 40 микрон
М20 - 20 микрон
М5 - 5 микрон

А теперь идёте в тему forummessage/224/43

или http://www.knifehelp.net/media/Tablicy/abr.jpg

и смотрите по таблице чему в каких шкалах соответствует такой размер зерна в микронах.

Digital Ray 10-12-2013 11:13

.
forum.guns.ru
.
Купил по случаю четыре бруска.
Номера 1 и 2 на ощупь гораздо более мелкие.
Подскажите как ими правильно пользоваться,
замачивать мыльной водой или маслом?
Для каких сталей они лучше подходят?
И какова сравнительная гридность этих брусков?

Nikolay_K 08-12-2013 14:23

quote:

Originally posted by alexzima:

Подскажите, не могу выбрать что купить из камней:
Арканзасы или все таки природные японские камни типа NAKAYAMA Natural Whetstone?

Точу в основном ножи (стали разные)

я пользуюсь и теми и другими в зависимости от стали и от задач.

Они друг друга дополняют.

Чаще пользуюсь японскими камнями ( не только Накаямой, также пригождается СУИТА, НАГУРА и еще несколько других камней ).

Но есть вещи которые проще и удобнее делать на арканзасе.
Например микроподвод, особенно на вязких сталях.

Думаю, что в Вашем случае можно для начала взять какой-нибудь маленький недорогой экземпляр на пробу,
поэкспеирментировать, а дальше видно будет --- практика подскажет.

Nikolay_K 08-12-2013 14:04

quote:

Originally posted by rean81:

Посоветуйте пожалуйста бюджетный камушек желательно до 100УЕ.

На примете есть такие варианты:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8373ef72

http://www.ebay.com/itm/Japane...251364877560%26

http://www.ebay.com/itm/Japane...=item58a790394e

из этих трёх #8000 KITAYAMA работает тоньше и интереснее, но сам камень капризный и чувствительный к перепадам влажности. Может от них покрыться трещинами или вовсе расколоться.

NANIWA SUPER STONE 8000 в отличии от неё обладает лучшей атмосферной устойчивостью, работает достаточно хорошо и предсказуемо. Но не дружит с мягковатыми сталями.

оба этих камня имеют склонность к засаливанию и их приходится часто притирать нагурой, чтобы убирать засаливание.

У меня вместо них чаще используется SUEHIRO GOKUMYO DEBADO #6000
он, правда, более дорогой, но зато всеядный, очень устойчивый к любым перепадам влажности, прекрасно держит поверхность и даёт хороший тактильный отклик. С засаливанием тут тоже без проблем.

#6000 "ARASHIYAMA" не пробовал.

alexzima 08-12-2013 08:58

Подскажите, не могу выбрать что купить из камней: Арканзасы или все таки природные японские камни типа NAKAYAMA Natural Whetstone?
Точу в основном ножи (стали разные)

rean81 08-12-2013 02:55

Есть желание приобрести для пользования тонкий доводочный камень.
Область применения - вг10, разные -гами, в общем кухонники, в основном японские. В наличии есть 1000\4000 JCK. На сегодняшний день этого стало мало. Появился мелкоскоп МПБ2 и горизонты расширились.
Посоветуйте пожалуйста бюджетный камушек желательно до 100УЕ.

На примете есть такие варианты:
http://www.ebay.com/itm/Japane...=item3a8373ef72

http://www.ebay.com/itm/Japane...251364877560%26

http://www.ebay.com/itm/Japane...=item58a790394e

Шмыга1 07-12-2013 23:25

Здравствуйте ,Николай! Поподались ли Вам в руки подобные брусочки http://www.intermedmarket.ru/showitem.html?id=00072509
и похожие
http://www.medpostavka-1.ru/mikrotom.htm
очень заинтересовали меня данный изделия.

roman1724 05-12-2013 09:12

Спасибо всем. Примерно так я и думал.

Nikolay_K 05-12-2013 01:56

quote:

Originally posted by hunter1957:

Это из серии : военные,самозатачивающиеся,секретные,космические и тд и тп.

то есть ничего по сути не значащие маркетинговые слова предназначенные для того, чтобы придать весомость и значимость продаваемому продукту,
не взяв при этом на себя никаких обязательств.

hunter1957 05-12-2013 01:46

quote:

Originally posted by roman1724:Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь

Это из серии : военные,самозатачивающиеся,секретные,космические и тд и тп.В реальности в ножах используют группы сталей по назначению : инструментальные,штамповые,подшипниковые ...По химсоставу : углеродистые,легированные,высоколегированные в том числе короззионностойкие....Сталь имеющая одинаковую технологию изготовления и химсостав у разных производителей может иметь разное обозначение ...

Nikolay_K 04-12-2013 22:26

quote:

Originally posted by roman1724:

Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь

не знаю.

roman1724 04-12-2013 21:39

Доброго времени. Может, не по теме, но спрошу. Что такое мясо-молочная сталь? Один человек показывал два ножа для разделки. Ножи-кошмар,но это не суть. Марку стали назвать не смог, сказал вот этот бред, то е про мясо-молочную сталь

Nikolay_K 03-12-2013 02:14

quote:

Originally posted by дед маздай:

В общем я догадываюсь что есть камни без моей проблемы, без так называемых "toxic lines", но все они довольно узко специализированы, одни мягкие - для касуми, другие мягкие - для быстрой и тонкой шлифовки, твёрдые для тонкой доводки и/или придания высокой остроты итд. Мне же хочется какой-нибудь твёрдый универсал с набором нагур, который без суспензии даёт матовое зеркало на хаганэ и не даёт крупных царапин на зиганэ, как на него не дави - зерно у него хрупкое и мелкое. В общем тот на видео(Nakayma#38 http://thejapanblade.com/nakayama_shop.html ) похож на то что мне нужно, но блин 2800$ я не могу отдать даже за идеальный камень. Исходя из этого вопрос: известно ли Вам где можно купить небольшой и не форматный камень такого качества по разумной цене(до 500$)? То что обычно продаётся не форматное(коппа вроде называется) по ценам до 300$ как-то доверия не внушает, и ничуть внешне не похоже на хорошие дорогие камни: http://thejapanblade.com/express_page.html .
Вот киита коппа http://www.japanesenaturalston...a-kiita-lv-4-5/ тоже невнушает.
Кстати если Карасу так хороши(твёрдые и однородные) - то почему не так дОроги как остальные хорошие камни?

ответил, но ганза потеряла пост... увы!

дед маздай 02-12-2013 14:04

В общем я догадываюсь что есть камни без моей проблемы, без так называемых "toxic lines", но все они довольно узко специализированы, одни мягкие - для касуми, другие мягкие - для быстрой и тонкой шлифовки, твёрдые для тонкой доводки и/или придания высокой остроты итд. Мне же хочется какой-нибудь твёрдый универсал с набором нагур, который без суспензии даёт матовое зеркало на хаганэ и не даёт крупных царапин на зиганэ, как на него не дави - зерно у него хрупкое и мелкое. В общем тот на видео(Nakayma#38 http://thejapanblade.com/nakayama_shop.html ) похож на то что мне нужно, но блин 2800$ я не могу отдать даже за идеальный камень. Исходя из этого вопрос: известно ли Вам где можно купить небольшой и не форматный камень такого качества по разумной цене(до 500$)? То что обычно продаётся не форматное(коппа вроде называется) по ценам до 300$ как-то доверия не внушает, и ничуть внешне не похоже на хорошие дорогие камни: http://thejapanblade.com/express_page.html .
Вот киита коппа http://www.japanesenaturalston...a-kiita-lv-4-5/ тоже невнушает.
Кстати если Карасу так хороши(твёрдые и однородные) - то почему не так дОроги как остальные хорошие камни?

Nikolay_K 01-12-2013 20:05

quote:

Originally posted by дед маздай:

Карасу настораживает более твёрдыми включениями.

включения могут встретиться где угодно,
но если брать отборные камни у нормальных продавцов, то проблем со опасными включениями можно избежать

у меня 3 карасу и из них проблемы только у того, что был куплен у 330mate
остальные два замечательно работают
финиш бритв на них получается тоньше, чем на SHAPTON 30000

quote:

Originally posted by дед маздай:

Nakayama Maruka Kiita: сравним с тем что на видео по твёрдости? как с жирными царапинами на жиганэ?

Nakayama Maruka Kiita --- это просто желтый камень из каменоломни Nakayama с печатью семьи Като подтверждающей высокое качество и тщатеьлный отбор
( мару-ка --- дословно это "ка" в кружочке )

При этом твердость у разных экземпляров может быть разная и при высокой твердости могут быть проблемы с дзигане.
Хотя впрочем, КИИТА в отличии от АСАГИ меньше подвержена таким проблемам.

И по этой причине ценится намного выше.

дед маздай 01-12-2013 07:32

Спасибо за ответ.
Лучшие из лучших оставляют таки едва заметные пунктирные царапки, а не жирные ЦАРАПИНЫ которые явственно ногтем чувствуются на поверхности, абразивная гигиена тут ни причём - тут дело в пределе прочности зерна - плёнку оксида хрома на твёрдой нерже оно почти не берёт, но с углеродистой сталью и особенно железом всё совсем плохо. Пробовал японские камни в количестве 3х штук разной твёрдости и с разными сочетаниями суспензии - лучший результат при наведении мягким и тонким(похож на нижний из вашего поста ?14 в этой теме) на твёрдом, хоть и более грубом(похож внешне на верхний камень из вашего поста ?14 этой темы). Камни не могу идентифицировать но цена была в районе 100$ за штуку размеры 150х50х30 примерно, воду не впитывают никак. В общем хорошие камни но меня не устраивает "декоративность" отделки поверхности, хочется получше чего то - "жемчужный" блеск получить к примеру. Карасу настораживает более твёрдыми включениями. Как вам в этом плане ваш Nakayama Maruka Kiita: сравним с тем что на видео по твёрдости? как с жирными царапинами на жиганэ?
Денег нету на такой, а хочется: http://www.japan-tool.com/tois...yama_Tomae.html
Да ещё на видео: японец дерёт железку так что стол раскачивается - 2кг давление не меньше.

Nikolay_K 30-11-2013 19:42

quote:

Originally posted by дед маздай:

Подскажите пожалуйста водный японский камень для финиша касуми, хорошо проявляющий контраст но при этом твёрдый, и главное не оставляющий ЦАРАПИН ни на хаганэ ни на зиганэ(то что доводилось пробовать - всё царапает углеродку - нержавейку нет).

Чтобы камень точил, но при этом не оставлял вообще никаких царапин... ну я прям даже не знаю... я таких не встречал.
Все камни, что были в моих руках, все оставляли хоть мелкие едва-заметные, но царапины.

Даже лучшие из лучших Nakayama Maruka Kiita, КАРАСУ и УЧИГУМОРИ все они царапают сталь.

Бывают ещё так называемые Касуми-до, типа тех, что продаёт Namikawa, они легко дают "касуми", за счет легко дробящегося зерна, но если приглядеться, то можно увидеть за этим касуми опять всё те же царапины...

Я могу попытаться сделать фото, но не уверен, что смогу передать на фото, то что там получается...

дед маздай 30-11-2013 19:11

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...

Здравствуйте Николай!
Подскажите пожалуйста водный японский камень для финиша касуми, хорошо проявляющий контраст но при этом твёрдый, и главное не оставляющий ЦАРАПИН ни на хаганэ ни на зиганэ(то что доводилось пробовать - всё царапает углеродку - нержавейку нет). Склоняюсь к подобному, но в живую не видел, каково ваше мнение по поводу:
http://www.youtube.com/watch?v=7ECC0fbi3_o

Nikolay_K 29-11-2013 21:26

quote:

Originally posted by roman1724:

Можно ли использовать
Наждачку для заточки при отсутствии камней 1000, 2000,3000, ?

Можно. Конечно можно. Можно даже при наличии всех этих камней.

Но надо понимать, что производительноть наждачки может сильно отличаться от камней... и запасаться терпением.

roman1724 29-11-2013 20:47

Доброго времени. Можно ли использовать
Наждачку для заточки при отсутствии камней 1000, 2000,3000, ?

Nikolay_K 20-11-2013 18:23

quote:

Originally posted by s-karpec:

Николай, я выложил новые фото своего неопознанного камня forummessage/224/56
Может эти фото смогут дать Вам больше информации?

Спасибо. Хорошие фото.

Но я никогда не видел прежде таких камней и потому, увы, ничего не могу добавить к вышесказанному.

Если дадите этот камень на попробовать, то смогу точно сказать природный ли это камень или синтетический и дать оценку работе.

s-karpec 20-11-2013 17:24

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я затрудняюсь опознать этот камень

во-первых качество фотографий не оставляет мне шансов ни разглядеть фактуру поверхности, ни заметить блики от одиночных зёрен

во-вторых на фото нет поверхности излома, которая дала бы хоть какие-то подсказки о структуре и связности зерна

в-третьих я ни разу не сталкивался в подобными камнями
с такими цветами и склеенными из двух частей.

Могу очень неуверенно предположить, что это какой-то сланец ( shale ).
Довольно твердый и тонкий.

Николай, я выложил новые фото своего неопознанного камня forummessage/224/56
Может эти фото смогут дать Вам больше информации?

Nikolay_K 18-11-2013 22:43

quote:

Originally posted by Rossi1980:

Прошу сильно за вопрос не пинать, только вникаю в ножевую тему попробывал поточить кухонники на клоне-Апекса и испортил ножи. В чем ошибка??? Фото прилагаю:

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715330/

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715328/

Режущая кромка стала покороче....

Не увидев того КАК вы это делали я едва ли смогу однозначно указать на ошибки.

Rossi1980 18-11-2013 22:22

Прошу сильно за вопрос не пинать, только вникаю в ножевую тему попробывал поточить кухонники на клоне-Апекса и испортил ножи. В чем ошибка??? Фото прилагаю:

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715330/

http://fotki.yandex.ru/users/sergej-fomichev/view/715328/

Режущая кромка стала покороче....

NalogoviK 18-11-2013 21:34

Спасибо, я так и делал))

Nikolay_K 18-11-2013 21:23

quote:

Originally posted by NalogoviK:

я так понимаю, что вот на той треугольной точилке вариантов пользования не особо много.

если Вы имеете в виду белые керамические палочки расположенные под некоторым углом спрятанные под колпачком, то они не для заточки, а для удаления заусенца

делать это надо уже после того, как кромка заточена
и делать это надо очень легкими движениями, нужно буквально 2-3 движения

да и это, честно говоря, не лучший способ, но в суровых полевых условиях, когда ничего другого под рукой нет вполне сгодится.

NalogoviK 18-11-2013 20:28

Spyderco Pocket Stone ничего такой, правда стоит дороговато, за 2000 можно водный камень комбинированный купить.

NalogoviK 18-11-2013 20:22

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

В своей ценовой нише эта точилка --- лучшая из того, что можно найти такого размера и таких габаритов.
Мне нравится как она работает по той стали которая бывает на Victornox. Если пользоваться её умело и со знанием дела, то стойкость получится гораздо выше, чем дают "карбидные точилки" или алмазы.

Ясное дело, что если взять нечто более дорогое и более крупное ( скажем Spyderco Pocket Stone (Double Stuff), да ещё потом это доработать,
то результат будет лучше во всех отношениях.

А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...

Спасибо за ответ. Викторинокс я приобрел, но нормально попользовать пока не пришлось. А можно поподробнее про "Если пользоваться её умело и со знанием дела", я так понимаю, что вот на той треугольной точилке вариантов пользования не особо много.

Nikolay_K 18-11-2013 20:02

quote:

Originally posted by NalogoviK:

В одной из тем вы посоветовали походную точилку от викторинокс forummessage/224/59 . Вопрос, вот та часть керамический треугольник, как на ваш взгляд стоит ей вообще править\точить нож? мне кажется заточка на ней будет держаться крайне мало.

В своей ценовой нише эта точилка --- лучшая из того, что можно найти такого размера и таких габаритов.
Мне нравится как она работает по той стали которая бывает на Victornox. Если пользоваться её умело и со знанием дела, то стойкость получится гораздо выше, чем дают "карбидные точилки" или алмазы.

Ясное дело, что если взять нечто более дорогое и более крупное ( скажем Spyderco Pocket Stone (Double Stuff), да ещё потом это доработать,
то результат будет лучше во всех отношениях.

А если брать какие-нибудь тщательно отобранные японские натуральные камни не ограничиваясь ни габаритами, ни весом, ни бюджетом, то результат будет ещё лучше, намного лучше... но уже за совсем другие деньги...

NalogoviK 18-11-2013 19:08

Николай, приветствую. В одной из тем вы посоветовали походную точилку от викторинокс forummessage/224/59 . Вопрос, вот та часть керамический треугольник, как на ваш взгляд стоит ей вообще править\точить нож? мне кажется заточка на ней будет держаться крайне мало.

Nikolay_K 15-11-2013 12:20

quote:

Originally posted by Botanic:

Правильно их Иван назвал "блэк нашиджи"?

нет, неправильно
правильно вот так 黒梨地 или 黒い点

Nikolay_K 15-11-2013 12:08

quote:

Originally posted by Botanic:

вопрос по черным точкам блестящим у японцев.
Я пока от них вреда не получил ощутимого, но и остроты шибкой тоже

я так понимаю, что точки эти бывают разные
это могут быть и какие-нибудь органогенные включения ( безвредные ) и пириты ( которые могут поцарапать кромку )

Botanic 14-11-2013 23:56

позволю себе вклиниться (удалю потом, если что): вся прелесть доски для пайки заканчивается с появлением выработки(ямы). Доски хватит на большее количество выравниваний (20-25 против 3-5), у неё есть своя абразивная способность(порошок можно не сыпать для водников нетвердых и рыхлых), но вот обратно её выровнять..пока не вышло. Потому стекла дешевле в плане времени и стоимости.
CERAX 1010 ,тем более, совсем не твердый камень.

Дабы не совсем оффтопить:
вопрос по черным точкам блестящим у японцев.
Я пока от них вреда не получил ощутимого, но и остроты шибкой тоже (пока только мм.3 от пальцев режет). Потому вопросы:
в теории они могут повредить тонкую РК?
Правильно их Иван назвал "блэк нашиджи"?
(сообщение forum.guns.ru )

А то иногда они ощутимо фигачат)

С уважением, Олег.

Nikolay_K 14-11-2013 21:33

quote:

Originally posted by Caffeine:

По поводу этой доски в 324 сообщении http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html подойдет она для правки камня Cerax 1000 или лучше на стекле ровнять ?

не знаю... думаю, что для Cerax 1000 проще и дешевле будет обойтись куском обычного стекла с порошком карбида кремния.

Caffeine 14-11-2013 20:49

Доброго времени. Подскажите пожалуйста. По поводу этой доски в 324 сообщении http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html подойдет она для правки камня Cerax 1000 или лучше на стекле ровнять ?

Nikolay_K 13-11-2013 17:01

quote:

Originally posted by Nesalvador:

King Hyper 1000 заказал (тот, который по-твёрже).

И это правильно, что тот который по-твёрже.

Nikolay_K 13-11-2013 03:28

quote:

Originally posted by Dark_Magellan:

Хотел бы узнать ваше мнение по поводу таких дешевых китайских натуральных камнях как например эти
http://item.taobao.com/item.ht...&id=18890105149
http://item.taobao.com/item.ht...&id=12859949199
http://item.taobao.com/item.ht...&id=26105872454

есть ли смысл в их приобретении и для чего их лучше использовать?

у меня нет таких камней

Я их никогда не пробовал.

Поэтому не берусь судить о их качествах и целесообразности приобретения.

Жизнь много раз меня учила, что дешевые вещи редко когда оказываются качественными...
поэтому я до сих не приобрёл себе ни одного китайского камня чисто для того, чтобы попробовать.

И если что-то стану приобретать, то только после того, как получу хорошие рекомендации от людей заслуживающих доверие.

Так вот, например, получив от нескольких опытных людей хорошие отзывы на LU YU
я таки решился на то, чтобы взять себе несколько и попробовать.
Они хотя и не блистали, но вполне оправдали ожидания.

Dark_Magellan 13-11-2013 02:56

Здравствуйте Николай.
Хотел бы узнать ваше мнение по поводу таких дешевых китайских натуральных камнях как например эти
http://item.taobao.com/item.ht...&id=18890105149
http://item.taobao.com/item.ht...&id=12859949199
http://item.taobao.com/item.ht...&id=26105872454

есть ли смысл в их приобретении и для чего их лучше использовать?

Nesalvador 12-11-2013 14:47

Толще и дешевле - это по-моему относительно, т.к. расходуется Chosera по-медленнее.
А на счёт предпочтений - Спасибо, совету последую. King Hyper 1000 заказал (тот, который по-твёрже).

Nikolay_K 10-11-2013 22:18

quote:

Originally posted by Nesalvador:

.вот если кинг лучше чосеры именно на этой стадии заточки (с тысячника), то (может действительно я неправильно понял) я всё ещё весь внимания, и с покупкой до получения ответа повременю.

у меня есть и NANIWA CHOSERA 1000 и KING HYPER 1000
Так вот для CPM S30V я предпочитаю KING HYPER

для VG10 --- NANIWA CHOSERA 1000

И, кстати, KING HYPER потолще и подешевле, чем CHOSERA.

Nesalvador 10-11-2013 21:19

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

не понимаю логику.

Не хотел обидеть. Спрашивал совета, чтобы ему последовать.

Понял так, что справляются и Naniwa Chosera и King Hyper. А зерно крупнее 1000 grit по JIS мною не используется (ножи сильно не запускаю).

...вот если кинг лучше чосеры именно на этой стадии заточки (с тысячника), то (может действительно я неправильно понял) я всё ещё весь внимания, и с покупкой до получения ответа повременю.

Nikolay_K 10-11-2013 12:27

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1000

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Буду брать Chosera 1000

интересные выводы... я писал про NANIWA CHOSERA 400 и про KING HYPER 1000
а вы из этого приходите к тому, что надо брать Chosera 1000 ...

не понимаю логику.

Nesalvador 10-11-2013 01:26

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1000

Спасибо, Николай.
Буду брать Chosera 1000 (серьёзных проблем с РК не предвидится).

Nikolay_K 09-11-2013 16:52

quote:

Originally posted by Rolods:

Посоветуйте из личного опыта как его хранить и эксплуатировать чтоб он подольше прослужил?

есть вот такая тема:

разновидности KING HYPER 1000 чем они отличаются
forummessage/224/96

в ней уже присутствует информация о хранении

Если по этому камню возникнут ещё вопросы, то задавайте в этой теме.

quote:

Originally posted by Rolods:

какая к нему нагура нужна?

Никакая.
Он прекрасно работает без нагура. И не засаливается.

Rolods 09-11-2013 15:27

Здравствуйте Николай!
По Вашим рекомендациям приобрел себе King HYPER 1000.
Посоветуйте из личного опыта как его хранить и эксплуатировать чтоб он подольше прослужил и какая к нему нагура нужна?

Nikolay_K 09-11-2013 13:45

quote:

Originally posted by Nesalvador:

По вашему совету приобрёл Suehiro WA 1000/3000. Обычные углеродистые стали затачиваются великолепно, и VG-10.
... у меня опять вопрос выскочил: cpm-s30v на spyderco military им почти не берётся. Кроме карбида кремния и алмазов варианты хорошие есть? Может камни со связкой по-твёрже посоветуете?

quote:

Originally posted by pashaa:

Так в общем то вроде остался только эльбор кроме КК и алмазов...

у меня с S30V прекрасно справляется пара NANIWA CHOSERA 400 + KING HYPER 1200

в некоторых тяжелых запущенных случаях могу добавить еще к ним грубоватый LUYU ( 320 ) или SHAPTON PRO 220,
а если нужно обдирать много-много стали, то грубый "гусевский" амаз ( но только это уже не заточка, а обдирка )

Nikolay_K 09-11-2013 13:42

quote:

Originally posted by roman1724:

Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как р
ежут-не увидел

полистайте тему
forummessage/276/73

там где-то были и отзывы и наглядные иллюстрации.

pashaa 09-11-2013 12:43

Так в общем то вроде остался только эльбор кроме КК и алмазов...

Nesalvador 09-11-2013 12:21

Николай, доброго дня. Спасибо за ответы.
По вашему совету приобрёл Suehiro WA 1000/3000. Обычные углеродистые стали затачиваются великолепно, и VG-10.
... у меня опять вопрос выскочил: cpm-s30v на spyderco military им почти не берётся. Кроме карбида кремния и алмазов варианты хорошие есть? Может камни со связкой по-твёрже посоветуете?

gibidon 09-11-2013 09:56

Николай доброго времени! Подскажите,какими механическими весами лучше обзавестись чтобы лучше научиться контролировать давление на этапе доводки? Лучше напольные или типа врнц-10,или лабораторные цифровые в пределах разумного? Чувствую,что дело в этом, надо лучше контролировать давление. И как дальше с ними работать,в каких пределах держать давление?

roman1724 08-11-2013 21:15

Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как р
ежут-не увидел

roman1724 08-11-2013 21:13

Большое спасибо за ссылки. Впечатлило. Но как режут-не увидел

roman1724 07-11-2013 21:52

Доброго времени. Делаю клинки с вогнутыми спусками. Вопрос. В мастерской на ганзе все делают спуски клин с обуха. Что лучше режет? Извините, если спросил не по адресу. Спасибо.

shatimur 07-11-2013 11:17

Николай, возник такой вопрос.
Неоднократно пытался добиться чистой хорошей поверхности при заточке бритвы по цепочке хиндостан с маслом - бельгийский сланец котикул новодел (не желтого цвета, а скорее сероватого с включениями)с маслом сначала на суспензии, потом по чистому- гуанси с водой, предварительным замачиванием на 30 мин, сначала на суспензии, потом без - ремень хромистая кожа - ремень нубук
результат не впечатлял.
контроль осуществлял через лупу с подсветкой, на лупе указано увеличение 60х
вчера затачивал на комбинированном воднике от Нортона 4000/8000
после 10-15 минут работы на стороне 8000 получил желаемое зеркало, перешел на гуанси и не сказать что улучшил результат. острота повысилась, а вот чистота поверхности как бы не ухудшилась
и нортон, и гуанси доводились на стекле. нортон -на стекле рисками от порошка карбида кремния 800 (без самого порошка, на следах быстро дал собственную суспензию), гуанси по цепочке до порошка 1200. после первой же заточки поверхность стала менее красивой и блестящей, так и оставил.

Собственно, вопрос - нормально ли то, что нортон 8000 дает визуально более блестящую и гладкую поверхность, чем бельгиец?
Нормально ли, что Гуанси не улучшает результат, а делает его слегка более матовым, улучшая при этом остроту? волос без ремня рассекает в примерно в 0,5-1 см от пальцев

Серджо 01-11-2013 10:07

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

вот тут описана подходящая методика
forummessage/224/79

берёте брусок от триангла в руку и вперёд!

там, где потребуется снимать много металла можно взять шкурку типа #240
или узкий брусок, например хорошо работает полудюймовый бланк с бруском от EDGE PRO

Доброе утро Николай. Спасибо за интересную методику. С уважением Сергей.

Nikolay_K 31-10-2013 18:03

quote:

Originally posted by Серджо:

Подскажите пожалуйста как и чем лучше править и если понадобится точить нож- кондрат ( к-12 в авторском исполнении ), сам создатель ножа точит его на шкурке ( на видео ). У меня в наличии есть триангл.

вот тут описана подходящая методика
forummessage/224/79

берёте брусок от триангла в руку и вперёд!

там, где потребуется снимать много металла можно взять шкурку типа #240
или узкий брусок, например хорошо работает полудюймовый бланк с бруском от EDGE PRO

Серджо 31-10-2013 17:18

Добрый день Николай. Подскажите пожалуйста как и чем лучше править и если
понадобится точить нож- кондрат ( к-12 в авторском исполнении ), сам создатель ножа точит его на шкурке ( на видео ). У меня в наличии есть триангл. С уважением Сергей.

Nikolay_K 31-10-2013 15:47

quote:

Originally posted by alexzima:

Подскажите, чем очистить твердый чепрак на досточке от выработанной пасты?
Обухом ножа как то неохота... Хотелось бы снова видеть чистую кожу

циклей снять остатки пасты, ваткой с уайт-спиритом смыть всё остальное

если предполагается переходить на более тонкую пасту, и также в тех случаях когда поверхность кожи
слишком сильно загрязнена или повреждена, то затем придётся снять верхний слой по методу Ивасаки при помощи набора шкурок

alexzima 31-10-2013 14:46

Подскажите, чем очистить твердый чепрак на досточке от выработанной пасты?
Обухом ножа как то неохота... Хотелось бы снова видеть чистую кожу

pochemuchka 31-10-2013 10:57

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

при доводке очень важно чётко удерживать давление, удерживать угол
и весьма желательно обеспечить разнонаправленность движений
и равнораспределённость по направллению, избегая преобладания какого-либо направления

круговые движения могут этому способствовать и мой опыт показал, что они дают неплохой результат, но при условии,
что движения делаются осмысленно, с пониманием того для чего они нужны

также желательно ограничивать амплитуду движений ( короткие движения ) и соблюдать правильные акценты в распределении давления.

А как же насчет рисок? Формирование рисок под определенными углами, о чем писал Дмитрич, не всегда необходимо?

Nikolay_K 30-10-2013 23:25

quote:

Originally posted by gibidon:

,какие движения являются наилучшими на этапе доводки ножей и почему? Верна ли догадка,что круговые?

при доводке очень важно чётко удерживать давление, удерживать угол
и весьма желательно обеспечить разнонаправленность движений
и равнораспределённость по направллению, избегая преобладания какого-либо направления

круговые движения могут этому способствовать и мой опыт показал, что они дают неплохой результат, но при условии,
что движения делаются осмысленно, с пониманием того для чего они нужны

также желательно ограничивать амплитуду движений ( короткие движения ) и соблюдать правильные акценты в распределении давления.

gibidon 30-10-2013 17:01

Николай,какие движения являются наилучшими на этапе доводки ножей и почему? Верна ли догадка,что круговые?
Спасибо.

Nikolay_K 23-10-2013 17:47

quote:

Originally posted by wren:

Просто хотелось узнать именно по камню что нить интересное.

Ивасаки много разных камней пробовал, но остановился на Накаяме и Озаки.
Вакаса он вообще никак не упоминает.
Думаю, что это не случайно.

wren 23-10-2013 15:56

Зерно после притирки на порошке 1200 действительно получилось агрессивным,но вторая сторона доведённая на шкурке 2500 работает очень чисто и тонко. Камень очень гладкий и хорошо зеркалит.
После работы на чистом камне"сыпь" на ногте исчезла и тест бритва проходит в 3 см без какого либо отскока. Камень бритвенный однозначно и на SRP его тоже используют на бритвах.
Просто хотелось узнать именно по камню что нить интересное.

Nikolay_K 23-10-2013 15:47

quote:

Originally posted by wren:

Камень брал исключительно для бритв и ,откровенно сказать,он меня удивил своей скоростью работы. Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту.

Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту. В конечном итоге, при бритье ,появились микропорезы и раздражение.

Не было у меня таких камней.
И какой-либо информацией про Wakasa 若狭 не располагаю.

Судя по описанию могу предположить, что у Wakasa острое зерно агрессивное зерно и кромка на ней получается не гладкой "как струнка", а зубчатой.

То есть скорее всего этот камень не пригоден для финиша бритв.

А для ножей скорее всего подойдёт. Но не уверен, что кромка на нем получится стойкой.

wren 23-10-2013 09:33

Недавно открыл для себя камень Wakasa 若狭 .
Камень брал исключительно для бритв и ,откровенно сказать,он меня удивил своей скоростью работы. Работая как обычно по времени со всеми нагурами,в оконцовке получил избыточную остроту. В конечном итоге, при бритье ,появились микропорезы и раздражение. Это навело меня на мысль,что камень имеет большой потенциал при экспериментах с разными сталями и бритвами.Также,тактильно этот камень не похож на японские камни,а напомнил мне тюрингский Эшер.
Если есть более подробная информация по Вакасе,интересно было бы почитать.
И подойдёт ли для ножей такой камень?
Спасибо.

Nikolay_K 21-10-2013 19:53

Если стали типа 154см, 65х13, 95х18 и т.п. то мне больше всего нравится использовать после 2000 натуральные камни типа Микава Широ Нагура ( чунагура ) и Цусима Куро Нагура.

Работают мягко и производительно, очень хорошо убирают риски и подготавливают поверхность к финишу.

Также неплохо работают на этом этапе камни типа СУИТА.

quote:

Originally posted by Earendil:

2)Камешек треснул прямо по середине, да и не очень понравился в работе тактильно, а удовольствие от процесса пожалуй самый главный фактор при подборе, по этому хочу выбрать что нибудь другое.

Да, CHOSERA не любит перепады влажности... может от этого треснуть.

И на таких хромистых сталях быстро засаливается...

Earendil 21-10-2013 19:44

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

1) что Вы подразумеваете под современными сталями?

2) чем не устраивает CHOSERA 5000 ?

1)Стали от 154см и выше, т.е. не особо планирую точить углеродку, стали типа 65х13, 95х18 и т.п.
2)Камешек треснул прямо по середине, да и не очень понравился в работе тактильно, а удовольствие от процесса пожалуй самый главный фактор при подборе, по этому хочу выбрать что нибудь другое.

Nikolay_K 21-10-2013 17:41

quote:

Originally posted by Earendil:

чем лучше всего заменить 5000 чёзеровский камень в наборе для апекса, в качестве переходного этапа с 2000 на 10000 при работе преимущественно по современным сталям?

1) что Вы подразумеваете под современными сталями?

2) чем не устраивает CHOSERA 5000 ?

Earendil 21-10-2013 15:19

Николай, подскажите пожалуйста, чем лучше всего заменить 5000 чёзеровский камень в наборе для апекса, в качестве переходного этапа с 2000 на 10000 при работе преимущественно по современным сталям?

Nikolay_K 20-10-2013 23:48

quote:

Originally posted by roman1724:

Доброго времени.

Подскажите, есть ли смысл точить ножи 45х13, 65х13 китайскими камнями? Работают ли они?
Просто других приобрести нет возможности.

Спасибо.

китайские камни разные бывают... и не все они одинаково бесполезные.

Попадаются и вполне пригодные для заточки нерж. сталей ( 40Х13, 65Х13 и прочих мартенситных ).

Например мне понравились LU YU на основе зеленого карбида кремния.
Также и среди тех, что продаются под маркой ADAEE тоже встречались неплохие камни.

Но из этого не следует делать вывод, что любой другой "китайский камень" будет тоже пригоден для заточки ножей из нерж. стали.

roman1724 20-10-2013 22:55

Доброго времени. Подскажите, есть ли
смысл точить ножи 45х13, 65х13 китайскими
камнями? Работают ли о
ни? Прост
о других приобрести нет возможности. Спасибо.

Aslan_09 12-10-2013 12:12

quote:

Думаю, что лучше обратиться с этим вопросом к Ивану ( который ivan-3 )
forummisc...usernam

у　него　больше опыта　в　этом　деле.

Большее спасибо за совет и оперативность.

Nikolay_K 11-10-2013 23:55

quote:

Originally posted by Aslan_09:

Приветствую вас Николай.
Вопрос:

Как выровнять камни от спаейдерко файн и медиум?

Думаю, что лучше обратиться с этим вопросом к Ивану ( который ivan-3 )
forummisc...usernam

у　него　больше опыта　в　этом　деле.

Aslan_09 11-10-2013 23:38

Приветствую вас Николай.
Вопрос:

Как выровнять камни от спаейдерко файн и медиум?

yemz 09-10-2013 22:49

quote:

Originally posted by Нум:

Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ.

Николай, я ждал твоего ответа, и если ты помнишь, то я тоже был "озабочен" поиском природного камня для обдирки.
В итоге, после нескольких проб, всё-же остановил свой выбор для обдирки на синтетиках. Природные камни меня не устроили своей абразивностью.
Теперь, в качестве обдирочных камней, у меня есть как водные, так и масляные камни с абразивом из карбида кремния, или оксида алюминия.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

омура-до ( грубый, но весьма однородное зерно )

Я пробовал твой камень, который ты мне давал на тест.
Камень действительно хорош, но синтетики мне нравятся больше.

Nikolay_K 09-10-2013 20:33

quote:

Originally posted by Нум:

Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ. Обычно у меня на эту роль алмазы или синтетич.водники. Но есть большое желание составить полностью природный сет.
В идеале: нужно что-то похожее, но гораздо грубее вашиты. Желательно с хорошей плотностью/твердостью, с возможностью работы с маслом.
Или фантастика.

про масляные природные камни для обдирки не слышал

из водных в старые времена использовали песчаники

у японцев есть на эту тему "конго-до" ( очень грубый ), омура-до ( грубый, но весьма однородное зерно ),
амакуса (есть разные виды, от 400 до 1200 грит), бинсуй-до ( около 1000 )

вот еще варианты:
http://morihei.co.jp/product/index_arato.html

для обдирки нужна высокая обновляемость зерна, поэтому не представляю как может быть природный обдирочный камень плотным и твердым...

Nikolay_K 09-10-2013 20:25

quote:

Originally posted by kkubik:

1.скажите,в чем преимущества и недостатки заточки(ручной) на эльборовых брусках,могут ли они заменить водные камни,или там та же история,что и с алмазами?

не знаю
у меня нет опыта ручной заточки на эльборовых брусках

Nikolay_K 09-10-2013 19:07

quote:

Originally posted by aviatolik:

Скажите плиз на чем точить нож в мультитуле? в Гатко не зажимается,делаешь меньше градус начинает стачивать тиски

я затачиваю либо о методу Дмитрича ( описан тут в теме про заточку подвижным абразивом с контролем по бликам )

либо просто руками без приспособлений на узком камне ( 2-3 см ) с тактильным контролем

Нум 08-10-2013 15:32

Доброго здравия.

Подскажите пож. в сторону какого природного камня посмотреть для обдирочных работ. Обычно у меня на эту роль алмазы или синтетич.водники. Но есть большое желание составить полностью природный сет.
В идеале: нужно что-то похожее, но гораздо грубее вашиты. Желательно с хорошей плотностью/твердостью, с возможностью работы с маслом.
Или фантастика.

kkubik 08-10-2013 09:55

1.скажите,в чем преимущества и недостатки заточки(ручной) на эльборовых брусках,могут ли они заменить водные камни,или там та же история,что и с алмазами?
2.для новичка в полной мере подойдет = Япанесе Wхетстоне Грид стоне Суэиро Неw ЦЕРАX ЦР-800 #800 шарпенер Накато?...спасибо

Nikolay_K 04-10-2013 12:16

quote:

Originally posted by GunseEc:

Много обдирать не надо, переточить угол, чаще заточить нормально, без геморроя, вот что требуется...
Что значит "со связкой соответствующей стали"?

Одного грубого алмаза достаточно будет или нужно пару - грубый/средний?

одно дело переточить угол на ноже свенном на 0.3мм
и совсем другое --- на 1.5-2мм

объём работы будет различаться очень существенно

Поэтому без уточнений ситуации я не берусь что-либо советовать.

Nikolay_K 04-10-2013 12:14

quote:

Originally posted by волчья пасть:

1. бриться ножами не планирую, но хотелось бы чтобы резали хорошо =) какие камни взять в пределах 2-3 тыс (за два камня)? Буду признателен если прямо дадите ссылку на касуми - там и закажу - ну или на другое недорогое место, чтоб в Москве. Читал Ваши посты и понял (но не уверен), что мне нужен Cerax 700 и 1000 (камни вроде бы нашел, на них просто не написано Cerax, покупать?).

Хватит одного --- либо 700, либо 1000.

вышеупомянутый KING HYPER #1000 тоже хороший вариант, я бы сказал, что он лучше, чем CERAX, но немного дороже.

quote:

Originally posted by волчья пасть:

2. есть проблема со складником на s30v. на РК есть небольшая выбоина, замятина, заусенец или еще что - не знаю как по научному называется. Получил, когда провод алюминиевый разрезал. Размер, ну может быть 10 микрон, или 20, не больше - на глаз увидеть тяжело но можно плюс пальцем чувствуется, но если бумагу резать - не цепляет. Что делать чтобы убрать, каким камнем?

до 0.05мм убираются без проблем на том-же #1000 или #700

Nikolay_K 04-10-2013 12:10

quote:

Originally posted by Rolods:

Здравствуйте,Николай.По Вашим отзывам о камне KING HYPER #1000 и мне очень захотелось его приобрести.Однако это оказалось не очень просто а там где я его видел цены были просто заоблачными.Подскажите пожалуйста,есть ли камни по свойствам приближенные к этому и где можно почитать о свойствах разных наименований камней под маркой KING хотя бы на английском языке.
Заранее благодарен!

вот тут http://www.ebay.com/itm/Japane...=item35c80ce18c
их продают по очень умеренной цене

Nikolay_K 04-10-2013 12:08

quote:

Originally posted by иван199:

Здравствуйте.Что можете рассказать о бруске на вулканитовой основе,советских времен.Интересует образивность и сфера применения,а также есть ли опыт заточки этим образивом?Заранее спасибо.

ничего не могу рассказать.

"Вулканитовый брусок советских времен" для меня --- это что-то очень абстрактное и расплывчатое.

Посмотрите лучше книгу Ящерицына и справочники советских времён.
Там есть обзоры по связкам и по рекомендуемым для них областях применения.

иван199 03-10-2013 23:35

Здравствуйте.Что можете рассказать о бруске на вулканитовой основе,советских времен.Интересует образивность и сфера применения,а также есть ли опыт заточки этим образивом?Заранее спасибо.

Rolods 03-10-2013 13:49

Здравствуйте,Николай.По Вашим отзывам о камне KING HYPER #1000 и мне очень захотелось его приобрести.Однако это оказалось не очень просто а там где я его видел цены были просто заоблачными.Подскажите пожалуйста,есть ли камни по свойствам приближенные к этому и где можно почитать о свойствах разных наименований камней под маркой KING хотя бы на английском языке.
Заранее благодарен!

волчья пасть 03-10-2013 12:56

Николай, добрый день... где-то была ваша тема по камням, хотел там спросить, но потерял, плюс там были ссылки на видео по заточке (хотел бы посмотреть). Опыта нет, подскажите какие камни купить.

Стали: s30v, elmax, vg-10, aus-8 ... плюс планирую еще купить пару кухонников японских на касуми, там стали непонятные - написано коррозионно-устойчивые.

1. бриться ножами не планирую, но хотелось бы чтобы резали хорошо =) какие камни взять в пределах 2-3 тыс (за два камня)? Буду признателен если прямо дадите ссылку на касуми - там и закажу - ну или на другое недорогое место, чтоб в Москве. Читал Ваши посты и понял (но не уверен), что мне нужен Cerax 700 и 1000 (камни вроде бы нашел, на них просто не написано Cerax, покупать?).

2. есть проблема со складником на s30v. на РК есть небольшая выбоина, замятина, заусенец или еще что - не знаю как по научному называется. Получил, когда провод алюминиевый разрезал. Размер, ну может быть 10 микрон, или 20, не больше - на глаз увидеть тяжело но можно плюс пальцем чувствуется, но если бумагу резать - не цепляет. Что делать чтобы убрать, каким камнем?

спасибо.

GunseEc 03-10-2013 07:52

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Грубыми. В пределах разумного, разумеется.
И со связкой соответствующей стали.

Если надо обдирать много-много "мяса", то возможно стоит вспомнить про алмазы или про средства механизации
( ленточные гриндеры рулят, да и Tormek за неимением гриндера тоже неплохо справляется в таких случаях ).

Спасибо.
Много обдирать не надо, переточить угол, чаще заточить нормально, без геморроя, вот что требуется...
Что значит "со связкой соответствующей стали"?

Одного грубого алмаза достаточно будет или нужно пару - грубый/средний?

Nikolay_K 03-10-2013 06:44

quote:

Originally posted by GunseEc:

Есть необходимость переточить на другой угол нож из очень твердой углеродки. Точилка Апекс. Стандартными камнями мурыжил очень долго результат почти не виден. Подскажите какими камнями лучше точить ножи из твердых сталей?

Грубыми. В пределах разумного, разумеется.
И со связкой соответствующей стали.

Если надо обдирать много-много "мяса", то возможно стоит вспомнить про алмазы или про средства механизации
( ленточные гриндеры рулят, да и Tormek за неимением гриндера тоже неплохо справляется в таких случаях ).

GunseEc 03-10-2013 02:44

Здравствуйте, Николай.
Есть необходимость переточить на другой угол нож из очень твердой углеродки. Точилка Апекс. Стандартными камнями мурыжил очень долго результат почти не виден. Подскажите какими камнями лучше точить ножи из твердых сталей?
Спасибо.

Nikolay_K 02-10-2013 16:40

Спасибо за фото.

Думаю, что это было бы лучше вынести в отдельную тему.

Vit516582 02-10-2013 15:39

Vit516582 02-10-2013 02:28

Спасибо за советы. На неделе попробую снять подставку. Как получится отпишусь.

Nikolay_K 30-09-2013 12:23

quote:

Originally posted by yemz:

И такая есть, но она маленькая (Micro Saw), полотно длиной всего 140 мм.

полотно стоит не так уж дорого
http://rubankov.ru/shop/UID_11..._mm_712699.html

а остальное там не испортишь.

хотя для пил по металлу даже хорошее шведское полотно типа SANDVIK стоит раз в 5 дешевле, это да.

yemz 30-09-2013 12:12

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

по-моему вот такая бы лучше подошла

И такая есть, но она маленькая (Micro Saw), полотно длиной всего 140 мм., к тому же обушковая, и её просто жалко использовать для этих целей.

Nikolay_K 29-09-2013 23:50

quote:

Originally posted by yemz:

Опиливал ножовкой по металлу

по-моему вот такая бы лучше подошла

или вот такая:

Это пила для пластиковых труб. Но помимо труб она и прочие пластмассовые вещи неплохо пилит.

yemz 29-09-2013 23:36

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

такой?

Да, его не жалко затупить, и он не причиняет вреда камню.

Nikolay_K 29-09-2013 23:26

quote:

Originally posted by yemz:

чтобы то что останется приклеенным к камню можно было слегка отогнуть, и в образовавшийся зазор между камнем, и остатками подставки прошёл сегментный нож (такой тонкий с обламывающимися сегментами лезвия).

такой?

yemz 29-09-2013 22:59

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Хотя слышал, что некто по кличке yemz вроде бы как опиливал подставку по периметру камня и потом потихоньку отдирал то, что осталось.

Опиливал ножовкой по металлу, чтобы то что останется приклеенным к камню можно было слегка отогнуть, и в образовавшийся зазор между камнем, и остатками подставки прошёл сегментный нож (такой тонкий с обламывающимися сегментами лезвия).
Этим ножом срезал клей, постепенно, не сразу. Когда камень отделился, остатки клея с камня снимал на притире с порошком карбида кремния.

Nikolay_K 29-09-2013 22:20

quote:

Originally posted by Vit516582:

Уважаемые господа,
помогите советом, как отодрать Naniwa CHOSERA от приклеенной пластиковой подставки.

Я не пробовал отделять эти камни от подставки.

Но у меня есть несколько камней из той-же серии CHOSERA, которые изначально были без подставки. Они нормально работают.

Поэтому думаю, что ничего страшного не случится, если отделить их от подставки.

Но как это лучше сделать я не знаю.

Хотя слышал, что некто по кличке yemz вроде бы как опиливал подставку по периметру камня и потом потихоньку отдирал то, что осталось.

Vit516582 28-09-2013 03:09

Уважаемые господа,
помогите советом, как отодрать Naniwa CHOSERA от приклеенной пластиковой подставки.

Nikolay_K 26-09-2013 12:03

quote:

Originally posted by grinderman:

Николай, ты "употребляешь"?
Если да, то что предпочитаешь?

Я мечтаю в Москву съездить в ближайшее будущее, может пересечемся?
"Возьмем по двести, а может пива?"
http://www.moskva.fm/artist/%D...%B8/song_808444

употребляю редко и по-малу.
предпочитаю что-нибудь хорошее, честное и качественное, и не слишком крепкое. Особых пристрастий не имею.

Кстати, как уже многократно упоминал, планирую в ближайшем будущем провести мастер-класс по японским натуральным камням... вот можно и совместить.
Буду рад тебя видеть в наших краях.

Возможно как-нибудь выберусь в ваши края.
Тем более, что когда-то была имея провести выездной мастре-класс в СПб
и были желающие, но у меня в тот раз не сложилось.
Возможно через некоторое время наверстаю.

Nikolay_K 25-09-2013 23:50

quote:

Originally posted by Илюха-ха:

Тут есть возможность за вменяемые деньги взять распиленный под Апекс Шептон 30000.
Есть ли в нем смысл на фоне натуральных камней?

зависит от инструмента и стали

в некоторых случаях SHAPTON 30000 дает более стабильный и более предсказуемый результат, чем натуральные камни

это относится к порошковым сталям, сталям обладающим высокой пластичностью и вязкостью, типа тех, что с высоким содержанием хрома и лигатурой типа кобальта и ванадия.

grinderman 25-09-2013 22:50

Николай, ты "употребляешь"?
Если да, то что предпочитаешь?
Я мечтаю в Москву съездить в ближайшее будущее, может пересечемся?
"Возьмем по двести, а может пива?"
http://www.moskva.fm/artist/%D...%B8/song_808444

Илюха-ха 25-09-2013 22:32

Николай подскажите пожалуйста.
Сейчас в качестве финишников использую Блэк/Транс Арканзасы.
Тут есть возможность за вменяемые деньги взять распиленный под Апекс Шептон 30000.
Есть ли в нем смысл на фоне натуральных камней?

radioboot 25-09-2013 13:28

quote:

Originally posted by aptekar113:

...если в качестве хонаямы будет шабудани ?

Непереводимый игра слов*

aptekar113 25-09-2013 10:12

Доброго дня Николай!
Приобрел я сет нагур с штампом Асано стандартный ( Ботан Меджиро и Тензё), позже видимо придёт шабудани с томонагурой и ещё от хорошего человека мне достался обломок накаяма мизу асаги для использования в качестве томонагуры. Вопрос такой - где место мизу асаги в данной линейке нагур.
И вообще стоит и его использовать если в качестве хонаямы будет шабудани ?
Спасибо заранее..

Nikolay_K 23-09-2013 14:04

quote:

Originally posted by gibidon:

На каких камнях,по Вашему мнению, допустимо обработать поверхность

Если поверхность доведена на 3000 камне так, что убраны риски от всех предыдущих, то этого достаточно.

quote:

Originally posted by gibidon:

какими натуральными японцами обзавестись,чтоб делать касуми

насколько мне известно есть камни, которые так и называются "Kasumi-do"

камень должен быть не слишком твердым и не слишком сыпучим

quote:

Originally posted by gibidon:

какую сталь взять подопытным кроликом для начала

какую-нибудь твердую с крупным зерном и крупными карбидами, например D2

gibidon 23-09-2013 08:46

Николай,здравствуйте! Возник охотничий интерес самому сделать касуми. Вы подмечали,что прежде нужно хорошо довести поверхность и потом приступить к самому получению касуми. На каких камнях,по Вашему мнению, допустимо обработать поверхность и какими натуральными японцами обзавестись,чтоб делать касуми? И заодно,какую сталь взять подопытным кроликом для начала? Спасибо.

Nikolay_K 23-09-2013 12:27

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Николай, доброго времени суток.
На камне (Suehiro SKG-38 3000-я сторона) остаётся след при каждом проведении ножа (порой след такой чёткий, как будто карандашом провожу). Можно по выраженности следа судить о твёрдости металла?

я бы не стал пытаться по характеру следа делать какие-либо выводы о твердости металла

потому, что на характер следа кроме твердости влияют еще много других факторов,
например площадь пятна контакта, сила прижима, шерховатость поверхности металла в зоне контакта и т.д.

Nesalvador 22-09-2013 23:43

Николай, доброго времени суток.
На камне (Suehiro SKG-38 3000-я сторона) остаётся след при каждом проведении ножа (порой след такой чёткий, как будто карандашом провожу). Можно по выраженности следа судить о твёрдости металла?

LuckyStar 22-09-2013 22:41

Николай, спасибо за ответ.
Теперь как бы не пропустить запись в группу!
Буду почаще мониторить тему.

Nikolay_K 21-09-2013 23:51

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Николай, как Вы считаете, может ли в принципе электронаждак быть безопасным для режущей кромки?

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?

я для себя решил отказаться от электро-наждаков и прочих пылящих во все стороны и шумящих механизмов и всего, что с ними связано.

И мне не интересно заниматься какими-либо изысканиями в этой области.

pochemuchka 21-09-2013 21:42

Николай, как Вы считаете, может ли в принципе электронаждак быть безопасным для режущей кромки?

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?

уэчи 20-09-2013 22:14

Николай,спасибо за исчерпывающий ответ.

Nikolay_K 20-09-2013 17:22

quote:

Originally posted by уэчи:

И ещё, если не трудно вопрос по Ренге суита: для какой стадии он лучше подходит(заточка,предфиниш,финиш) для ножей.

"Куплю оверлок. Заодно узнаю, что же это такое." (с)

Суита, если она не слишком твердая за счет интенсивной обновляемости зерна даёт очень хороший довольно быстрый съём
металла давая при этом достаточно чистую поверхность.

Поэтому она подходит и для префиниша и для финиша в тех случаях, когда не нужна супер-тонкая доводка кромки как на бритвах
или как на ножах для сасими.

При некотором терпении на одной суите можно и заточить и довести не слишком сильно затупившуюся кромку.
Но это потребует несколько больше времени, чем заточка на хорошем синтетическом #1000 с переходом на #1500--#2000 и затем на суита.

уэчи 20-09-2013 16:06

Николай,большое спасибо за ответ. И ещё, если не трудно вопрос по Ренге суита: для какой стадии он лучше подходит(заточка,предфиниш,финиш) для ножей.Может сначала поработать на синтетике,потом на нём или как то по другому.

Fedor_C 20-09-2013 15:53

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Николай, я первый в очереди за видео с семинара. Надеюсь оно будет?

Nikolay_K 20-09-2013 15:31

quote:

Originally posted by LuckyStar:

Николай, здравствуйте,
когда Вы планируете провести очередной мастер-класс?
Очень хочу принять участие.
С уважением,
С.

в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Точная дата и место пока не определены.

Nikolay_K 20-09-2013 15:25

quote:

Originally posted by уэчи:

купил на Ракутене Охира ренген сюита, он оказался с небольшим седлом. Я его вывел,но возник вопрос: до какой степени сам камень доводить,тоесь на каком порошке остановиться? Камень нужен только для заточки ножей.

蓮華【れんげ】 читается ренге = лотос
巣　【す】　су, а не сю = мелкие дырочки, поры, гнезда и т.п.
板　【いた】 ита = пластина

Думаю, что на F600 можно остановиться, а может быть даже чуть раньше --- на 320 или 400

Главное следите за тем чтобы в "су" не внедрились и не застряли там частички порошка карбида кремния.

По этим причинам я иногда предпочитаю подравнивать 蓮華 巣板 砥石 DMT-шной пластиной.

LuckyStar 20-09-2013 12:44

Николай, здравствуйте,
когда Вы планируете провести очередной мастер-класс?
Очень хочу принять участие.
С уважением,
С.

уэчи 20-09-2013 09:35

Николай,купил на Ракутене Охира ренген сюита, он оказался с небольшим седлом. Я его вывел,но возник вопрос: до какой степени сам камень доводить,тоесь на каком порошке остановиться? Камень нужен только для заточки ножей.

Nikolay_K 16-09-2013 12:37

quote:

Originally posted by Botanic:

А для доводки (F1200) пойдет с такой структурой?

не знаю... не пробовал.

В основном имею дело с фракциями F120, F240, F400, F600 на этой "доске".

для более тонких есть другие притиры и просто стекло.

quote:

Originally posted by Botanic:

Завтра с лекалкой поеду смотреть ихние доски.

с интересом жду результата...

quote:

Originally posted by soliche:

И вопрос в догонку: стоит ли купить 2. Один для грубой доводки и другой для тонкой?

не уверен, что такая доска вообще годится для совсем тонких порошков

Botanic 15-09-2013 23:05

Спасибо за фото)
хмм. А для доводки (F1200) пойдет с такой структурой?
Завтра с лекалкой поеду смотреть ихние доски.
С уважением, Олег.

soliche 15-09-2013 20:53

И вопрос в догонку: стоит ли купить 2. Один для грубой доводки и другой для тонкой?

Nikolay_K 15-09-2013 20:48

quote:

Originally posted by soliche:

подойдет ли в качестве притира для выравнивания камней такая вещь?
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html

у меня что-то похожее, но как оно обзывается у Сапфира я не знаю
покупал не я, а один знакомый.

структура интересная:

мелкие меленоватые частички --- это остатки от камня NANIWA CHOSERA который я недавно выравнивал

на верхнем фото выглядывает его угол

soliche 15-09-2013 20:20

Николай, подойдет ли в качестве притира для выравнивания камней такая вещь?
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
С уважением, Александр.

Nikolay_K 15-09-2013 15:21

quote:

Originally posted by Alexiel:

Как часто надо чередовать стороны ножа при заточке/правке? Например, всего надо сделать 1000 проводов по камню или коже с каждой из сторон ножа. Есть ли принципиальная разница, если менять затачиваемую сторону каждые 100 проводов или делать это чаще - каждые 10 проводов?

нет общего правила

Но рекомендую в тех случаях, когда образуется заусенец и происходит выход зерна на кромку почаще чередовать стороны и поменьше давить.

Alexiel 15-09-2013 02:21

Здравствуйте, Николай!
Как часто надо чередовать стороны ножа при заточке/правке? Например, всего надо сделать 1000 проводов по камню или коже с каждой из сторон ножа. Есть ли принципиальная разница, если менять затачиваемую сторону каждые 100 проводов или делать это чаще - каждые 10 проводов?

Nikolay_K 12-09-2013 03:42

Я каким-то гусевским грубоватым бруском для обдирки в таких случаях пользуюсь.
Какое там зерно не знаю, могу только сказать, что оно грубее чем 50/40.
Брусок старый, ему уже больше 5 лет.

Использую его как крайнюю меру для особо упрямых ванадиевых "порошков".

Какая у него связка и какая концентрация зерна не знаю.

Работает он не так грубо, как DMT. Меня устраивает.

Другие часто используемые обдирочные камня в моем арсенале --- это NANIWA CHOSERA 400, LU YU #400
и ещё огромный кирпич NANIWA #1000 из профессиональной серии для нержавейки.

DMT использую исключительно по камням для подравнивания и наведения суспензии.

quote:

Originally posted by Flugagehaymen:

Логично ли рассуждение?

Всякий раз, когда я начинал использовать свою логику и "здравый смысл" в отрыве от практике случались недоразумения.

Flugagehaymen 11-09-2013 18:30

Здравствуйте!

Встал вопрос о выборе крупного "обдирочного" бруска.
Цель - как минимум иметь возможность заново сформировать спуски для уменьшения сведения и/или исправления косяков в заточке.
Гриндер некуда ставить.
Стали по которым вероятна работа - углеродка, порошковая нержа, пара "карбидных монстров".

Есть небольшой опыт подобной работы с водниками крупной зернистости (до 120 грит) - на мягких сталях все хорошо - на "монстрах" просто нереально медленно.
Имеется DMT алмаз на 320 грит, но изрядно уже повидавший виды.
Собственно отсюда есть впечатление (коли на рк все одно не выходить), что нужен максимально грубый большой (в том числе широкий) алмазный брусок.

Вопросы:
Логично ли рассуждение?
Если да то на какие бруски подобного типа обратить внимание?

DMT Dia-Sharp Extra-Extra-Coarse
или на наши алмазы

Брусок алмазный двухсторонний
(200x83,4. 200/160-50/40)
сильно ли отличаются в работе бруски с 50% и 100% концентрацией алмаза?
Заранее спасибо!

Impulse1977 09-09-2013 21:47

Николай, спасибо большое за ответ! Камушки не приехали пока( Брал наугад, хотелось хоть немного информации получить!

Nikolay_K 09-09-2013 19:26

quote:

Originally posted by Impulse1977:

А что нибудь можете сказать про них? В смысле, название ну и т.д. Или у японских камней нет такого? Я вот не могу понять, можно ли по внешнему виду у японских камней, определить, что это за камень!

я не берусь по фото определить из какого места был добыт камень и из какой страты

Хотя да, говорят, что некоторые японские "дедушки" осмотрев внимательно камень и особенно его "хада" ( 肌 ) могут безошибочно определить его происхождение.
Мне пока ещё очень далеко до этих дедушек...

---

Что касается надписей, то если сделаете чёткие фото с нормального ракурса, то помогу разобраться с тем что они означают.

Например что-то типа вот этого:

то есть:
- под прямым углом к поверхности,
- с правильной ориентацией надписей ( а не боком или вверх ногами ),
- с чётким фокусом на надписи
- без смазывания из-за дрожания камеры ( т.е. без "шевелёнки" ).

Чтобы всё было чётко и разборчиво видно без необходимости крутить фото или допиливать его в фотошопе, чтобы получить приемлемую контрастность.

Impulse1977 09-09-2013 19:00

Николай, спасибо большое за ответ!
А что нибудь можете сказать про них? В смысле, название ну и т.д. Или у японских камней нет такого? Я вот не могу понять, можно ли по внешнему виду у японских камней, определить, что это за камень!

Nikolay_K 09-09-2013 17:17

中硬　 --- средне-твердый

остальное затрудняюсь разобрать, ракурс фото неудачный

Impulse1977 09-09-2013 16:09

Impulse1977 09-09-2013 16:06

Impulse1977 09-09-2013 16:06

Николай, доброго времени суток!
Хотел вас попросить перевести, то что написано на этих двух камнях. И если не сложно, сказать хорошие ли это камни?

Cold1981 09-09-2013 06:56

Спасибо Вам большое!

Nikolay_K 08-09-2013 22:02

quote:

Originally posted by Cold1981:

Появился выход на внутренний японский рынок,друг скоро туда уезжает,посоветуйте пожалуйста какой камень мне заказать ему?Продолжение моей цепочки гридность>2000?Хотелось бы попробовать точить "руками",может что то начального уровня?

я бы купил в этом случае KING HYPER 1000 стандартной твердости

и какой-нибудь #3000.
какой именно ... определяется маркой ( типом ) стали, которую надо точить.

Если предполагается часто иметь дело с нержавейками, то предпочел бы NANIWA CHOSERA 3000

А при не особо ограниченном бюджете взял бы ещё твердую OKUDO SUITA.

Cold1981 08-09-2013 21:33

Здравствуйте Николай. Я не профессиональный заточник,точу недорогие складные ножи и изредка фиксы себе и друзьям,для повседневного использования( работаем спасателями,ножи на работе дешевые из разряда не жалко). Точу на Lansky Diamond deluxe edition+2 камня для нее же 1000 и 2000грид.(ну так написано).Собственно сам вопрос-Появился выход на внутренний японский рынок,друг скоро туда уезжает,посоветуйте пожалуйста какой камень мне заказать ему?Продолжение моей цепочки гридность>2000?Хотелось бы попробовать точить "руками",может что то начального уровня?

Антон42 08-09-2013 17:52

Спасибо!

Nikolay_K 07-09-2013 01:55

quote:

Originally posted by Антон42:

Если позволите, один вопрос:
Подходит ли балистол для смазки камней в процессе заточки?

для обычных простых масляных камней подходит, но это не лучший вариант.

Nikolay_K 07-09-2013 01:54

quote:

Originally posted by wren:

Кто то писАл про использование известняка в качестве нагур с Памукалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%F3%EA%EA%E0%EB%E5
Я правильно понимаю?

quote:

Originally posted by wren:

Если не арестуют на таможне.

За вывоз минералов могут возникнуть проблемы на таможне.
Причём очень серьёзные проблемы.

quote:

Originally posted by wren:

буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

я про эти камни, увы ничего не слышал и какой-либо информцией не располагаю.

wren 29-08-2013 16:08

quote:

Originally posted by aptekar113:
Мне интересно )

Марат,понятно,что интересно. Халява,же. Я то буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

Антон42 29-08-2013 13:53

Если позволите, один вопрос:
Подходит ли балистол для смазки камней в процессе заточки?

wren 29-08-2013 11:27

Николай,может быть не по теме. Кто то писАл про использование известняка в качестве нагур с Памукалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%F3%EA%EA%E0%EB%E5
Я правильно понимаю?
Просто,еду туда и если будет у кого интерес,постараюсь кое что прихватить. Если не арестуют на таможне.

1shiva 16-08-2013 09:38

quote:

Originally posted by s-karpec:

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда

В данной ситуации ножевой опыт не сильно поможет.Почти сто процентов,что это оселок для бритв.Причем,оч-чень интересный.Подобных склеек я не встречал и не видел.Хорошо бы его довести до кондиции и определиться точнее.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Не удержался и отметился в именной теме.Если серьезно нарушил,то можно и удалить.

Nikolay_K 16-08-2013 03:41

quote:

Originally posted by s-karpec:

хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

я затрудняюсь опознать этот камень

во-первых качество фотографий не оставляет мне шансов ни разглядеть фактуру поверхности, ни заметить блики от одиночных зёрен

во-вторых на фото нет поверхности излома, которая дала бы хоть какие-то подсказки о структуре и связности зерна

в-третьих я ни разу не сталкивался в подобными камнями
с такими цветами и склеенными из двух частей.

Могу очень неуверенно предположить, что это какой-то сланец ( shale ).
Довольно твердый и тонкий.

s-karpec 14-08-2013 12:34

Николай, доброго времени!

Я, как новичек, хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда, и не могу понять что это такое. Камень двухсторонний, склеен не совсем аккуратно, одна сторона черная, другая коричневая. На ощупь обе стороны одинаково гладкие.
Можно ли предположить, что коричневая сторона более грубая, так как на ней слой камня сделали толще, следовательно предполагали, что этой стороной придётся больше работать и она будет быстрее стачиваться?

Я понимаю, что качество фото не очень, но пока нет возможности сделать хорошие фотографии в режиме макросъемки.

Заранее спасибо!

s-karpec 14-08-2013 12:24

Nikolay_K 13-08-2013 22:43

quote:

Originally posted by spoonman:

А как это определить, на что следует обращать внимание.

про твердое на мягком
мягкое --- на твердом
все уже сылшали.

Остальное приобретается от практики.

Обращать внимание надо на обновляемость зерна, на суспензию, на звук и тактильно осязаемый "шорох", на характер отделки поверхности стали, на характер и поведение кромки и заусенца.

Давление, конечно, тоже очень сильно на всё это влияет и его тоже надо тщательно подбирать.

spoonman 13-08-2013 22:33

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо

А как это определить, на что следует обращать внимание.
Я говорю не о ярко разнящихся материалах,
как molibden vanagium vs White #1.

Порой ведь и у одного производителя бывают перемены и скачки в ТО
и различия в завершенных ножах.
Я крепко запомнил, как вы за пару движений на натур камне заметили разницу в стали на нескольких ножах Шигефуса.

Допустим если бы было 2 одинаковых ножа - можно было б один заточить на
одном финишном, второй - на другом фин. камне.

Но зафиксировать рез ножа в памяти,
да чтоб еще и сравнить) - кажется весьма не простой задачей.

PS. подозреваю, что скажете "не дави"
и расслабь лишние мышцы, начиная с лица =)

Спасибо.

Earendil 13-08-2013 17:30

quote:

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

То есть, это увлечение на всю жизнь и бесконечные вложения, которые никогда не окупятся,но принесут массу положительных чувств и интересного опыта
Спасибо Николай

Nikolay_K 13-08-2013 14:30

quote:

Originally posted by Earendil:

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

Китайские натуральные камни в этом плане вообще лотерея. У них очень большой разброс по качествам.

У подавляющего большинства китайских заточников и производителей камней нет такой профессиональной культуры, как у тех-же японцев.
Чаще всего они работают как-то вот так:

Ещё примеры:

http://dcbbs.zol.com.cn/95/657_948701.html

http://video.zcinfo.net/movie.asp?id=68

Поэтому не стоит ожидать слишком многого от их камней.

Earendil 13-08-2013 12:25

quote:

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?

Nikolay_K 12-08-2013 19:56

quote:

Originally posted by Earendil:

доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)

нет, не доводилось.

quote:

Originally posted by Earendil:

Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

Earendil 12-08-2013 19:06

Уважаемый Николай, доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)
Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

Nikolay_K 11-08-2013 19:37

quote:

Originally posted by Norway:

Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

Если не стремитесь к рекордной остроте позволяющей снимать тонкую стружку с волоса, и не собираетесь точить ножи в большом количестве,
то сможете обойтись куском стекла толщиной 4-5мм, если толще, то ещё лучше с подклеенной на него качественной водостойкой наждачной шкуркой (3M, Mirka).

Вот тут показано как лучше закреплять шкурку:
forum.guns.ru

Для слегка затупившегося ножа можно начинать с 600 шкурки.
Заканчивать можно на 1200.

После это полезно будет пройтись туда-сюда несколько раз по вышеупомянутой Вами коже с пастой.

Давить сильно не надо.

Norway 11-08-2013 19:16

Благодарю за добрые разъяснения и совет.
Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

kar,e 11-08-2013 19:03

Николай Спасибо Вам...

Nikolay_K 11-08-2013 18:53

quote:

Originally posted by Norway:

данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме

Ваши фото мне не дают достаточной информации

если кромку прокатать по стеклу и смять, как показано на микрофото выше
то это будет совершенно незаметно на фото,
но такая кромка будет требовать заточки на камне, ремнём Вы её нормально не выправите.

Покупая нож с витрины нередко можно встретить экземпляры у которых смятые участки кромки
(тюкнули слегка о стекло или что-то твердое, когда выставляли на витрину или перемещали).
Такие экземпляры для нормального восстановления режущей способности тоже надо перетачивать.

Norway 11-08-2013 18:30

Все верно,талантом микрофотосъемки и соответствующей аппаратурой я не обладаю.
Но тем не менее данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме при которой оный требует кардинальной переточки с восстановлением рк.
Подскажите будет ли достаточно для правки воспользоваться жесткой кожей приклеенной на ровной доске и пастой гои.

Nikolay_K 11-08-2013 18:04

quote:

Originally posted by Norway:

Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Я не смог разглядеть что там на кромке по этим фотографиям.

Термин правка подразумевает, что на кромке незначительные деформации,
которые можно мехнически выправить не прибегая к стачиванию металла.

Значительные деформации, когда кромка смялась и завернулась:

уже так просто выправить не получится. В этом случае надо перетачивать кромку.

Если там микро-скол, то его никак уже не выправишь.

При наличии скола чтобы восстановить кромку надо будет стачивать металл до дна этого скола.

Вот тут наглядно показано и объяснено про правку:
http://cookingknife.ru/maintenance/Pravka_musat.shtml

Norway 11-08-2013 17:06

Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Norway 11-08-2013 16:59

Nikolay_K 11-08-2013 14:36

quote:

Originally posted by Norway:

у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком

как он выглядит, этот косячок?

quote:

Originally posted by Norway:

требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.

почему Вы так решили?

Norway 11-08-2013 10:12

Пара морок имеется в моей не большой коллекции но там клинки в полочном состоянии.
А у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком и требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.
Вот применительно к новичку и хотелось узнать чем будет лучше и правильней выполнить данную правку, как то кожа с пастой или же какой камешек.

Nikolay_K 11-08-2013 12:52

quote:

Originally posted by Norway:

Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Возьмите что-нибудь более простое и дешевое, что совсем не жалко и начинайте тренироваться. Например вот это: http://moraofsweden.se/bygg/classic-1
Когда по мере тренировок придёт опыт и уверенность, тогда переходите к своему Helle.

Norway 10-08-2013 23:04

Здравствуйте.
Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Mikhailov 10-08-2013 12:46

Спасибо. Задал вопрос Максиму. Жду ответа. Камней для бритв у него действительно много. Если Максим не ответит, то снова обращусь к Николаю за советом по выбору финишного камня. До среды время пока есть. Присоединюсь к Wren как только выберу. Камни - не дешевое удовольствие, поэтому скидка будет очень кстати )

Nikolay_K 09-08-2013 23:07

quote:

Originally posted by wren:

Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

думаю, что если решили покупать на JNS, то лучше обратиться с вопросом подбора камня непосредственно к Максиму.
Русский язык он прекрасно понимает, он его родной.
И все камни, что он продает, насколько я помню, проверяет в работе.
Это надежнее, чем мне выбирать по фото.

wren 09-08-2013 22:49

quote:

Originally posted by Mikhailov:
Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

Буду делать большой заказ Максиму с JNS в среду. Сумма большая,поэтому доставка UPS бесплатная. Да и скидка есть.
Сейчас у него достаточно большой выбор бритвенных камней.
Если есть желание,могу захватить что-нибудь и для Вас.
Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

Nikolay_K 09-08-2013 22:27

quote:

Originally posted by Mikhailov:

Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем?

для бритв, думаю не лишним будет во-первых NANIWA SUPER STONE 10000 ( после 3000 )
во-вторых для финиша будет полезен какой-нибудь твердый натуральный камень.

Тут вариантов много разных --- подойдёт и Escher и что-нибудь типа Nakayama Kiita или Asagi, но очень важно, чтобы он был именно для бритв.
( на таких камнях обычно есть соответствующая надпись типа 日本剃刀用　или　レ€ゼ用　）

Лучшими из японских камней для бритв считаются 中山 Накаяма (желательно Марука или Маруичи) и　尾崎 Озаки.

Должен предупредить заранее, что некоторые японские камни будучи очень хорошими, раскрываются не сразу
и требуют некоторого мастерства и навыков, которые приобретаются от практики не за час и не за день.

Mikhailov 09-08-2013 21:21

Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

alex-ice 08-08-2013 01:44

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

Наждачку получил и стекло нашлось тоже .
В набор входят листы :40 ,30 ,15 ,5 ,1 , 0,3 micron. Равнять собираюсь арки, бельгийца и белоричит .
Взять лист на 40 micron ?
После алмаза DMT 9 micron ,можно наклеить кусок 3M на бланк . Можно взять на 1 micron или это большой разрыв по-гритности ? , т.е надо ещё бланк на 5 делать ? с остальными листами , что делать -ещё не придумал ))

Nikolay_K 07-08-2013 17:57

quote:

Originally posted by serg1245:

А натуральные японские камни под Apex существуют?

существуют и доступны для желающих например вот тут:
http://www.chefknivestogo.com/nastforedpro.html

Также Иван ( ivan-3 ) со товарищи занялся тем, что стал пилить разнообразные камни под формат EDGE PRO APEX. Думаю, что рано или поздно они доберутся и до японских.

Но у меня нет опыта их применения на EDGE PRO.

quote:

Originally posted by serg1245:

мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

не знаю, тут много есть ньюансов в плане практического осуществления которые надо обязательно учитывать чтобы результат получился более-менее приличным.

И тут очень важно понимать, что кожа с пастой не может никак заменить полноценную доводку.

Попробуйте, возможно у Вас что-то получится.
Но в целом такой подход мне видится слишком непредсказуемым и ненадёжным.

serg1245 07-08-2013 17:30

Николай, с водными пока не хочу связываться и работать с ними в Апексе не удобно. А натуральные японские камни под Apex существуют?
А мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

serg1245 07-08-2013 16:50

Большое спасибо за разъяснение по нержавейке.
Только в голове пока как-то не укладывается, как на фоне повышенной твердости и вязкости имеется и повышенная пластичность. Хмммм...
Какое-то противоречие или я чего-то не понимаю. Наверное это вопрос к химикам и физикам. Однако что-то интересное происходит на кристаллическом уровне.

Nikolay_K 07-08-2013 14:30

quote:

Originally posted by serg1245:

В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

Вы уже сами ответили на свой вопрос.

Повышая износостойкость, вязкость и пластичность хром входя в состав нерж. сталей делает заточку более трудной (из-за износостойкости),
вызывает проблемы со связкой из-за повышенной вязкости ( вызывая либо повышенный износ абразива, либо быстрое засаливание )
и проблемы с образованием кромки и отхождением заусенца из-за повышенной пластичности.

Повышенная пластичность для тонкой и нежной РК приводит к тому, что она постоянно норовит загнуться или замяться и от того перестаёт нормально резать.

Насчет сопротивления коррозии вопрос непростой. У ледебуритных сталей даже с 20% хрома проблемы с коррозией остаются.
Но характер коррозии меняется. Она развивается точечно, а не по всей поверхности. И в этих точках процесс коррозии
развивается не в ширь, а в глубь.

Nikolay_K 07-08-2013 14:27

quote:

Originally posted by serg1245:

Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?

Да можно.

Например используя для финишной доводки не кожу с пастой,
а качественные тонкие японские водные камни типа NANIWA SUPER STONE.
С минимальным давлением.

После них пройти несколько раз по чистой коже.

Также очень красивую поверхность можно получить доводкой на натуральных японских камнях. Например на некоторых KARASU. На таких камнях получается зеркало с лёгким едва заметным точечным микрорельефом.

Nikolay_K 07-08-2013 14:22

quote:

Originally posted by Vladimir1981:

какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

у DMT алмазы везде одинковые, монокристаллические
и плотность зерна тоже.

отличается только подложка (пластик/сталь) и характер поверхности (с дырками или непрерывная )

Nikolay_K 07-08-2013 14:12

quote:

Originally posted by Vladimir1981:

какая связка в алмазах DMT используется.

гальванически нанесённый никель

выглядит как-то вот так:

фотографии не мои, источник: http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=15581

там-же описана техника фотографии и обработки изображений позволившая получить такую детальную картинку.

Vladimir1981 07-08-2013 13:46

Помогите выбрать, какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

подскажите, какая связка в алмазах DMT используется.

Спасибо.

serg1245 07-08-2013 13:04

И ещё вопрос.
Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?
В наличии есть только стандартный комплект Boride для Apex c максимально тонким камнем 1200 грит AS-9, а также бланк с кожей и паста Dialux серая и белая.
1. Может бланк с кожей заменить на какой-то другой камень? И какой?
2. Или после заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса? И какой камень для этого выбрать? Судя по форуму хвалят Арканзас Black и Translucent, но я что-то в сомнениях.
Точу в основном пару своих ножичков на 440С и планирую прикупить что-то на M390.
Извините, если вопросы глупые. Я пока только учусь.

serg1245 07-08-2013 12:23

Хочу спросить.
В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

Илюха-ха 05-08-2013 19:19

quote:

А как у Вас порошок на камне держится? Ведь там рабочая поверхность обращена вниз

Так камень водный, порошок размокает, попадает в ямки на камне, и держится хорошо. Раз в 5-10 минут меняю. Конечно метод не самый чистый, так как часть порошка все же оказывается на столе.

Nikolay_K 05-08-2013 19:18

quote:

Originally posted by Илюха-ха:

Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс.

самые твердые камни под APEX из тех, что я знаю --- BORIDE серии T2 ( http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2625 )
выпускаются в подходящем под Apex формате

я свои BORIDE T2 покупал у grinderman-а ( forummisc...name=gr ).

Для того, чтобы не было проблем с обновляемостью можно взять что-нибудь из RUBY:
http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2635

Илюха-ха 05-08-2013 18:32

Где-то месяц назад купил себе точилку наподобие Апекса.
Пока учусь премудростям заточки, купил на рынке несколько дешевых брусков и наклеил на бланки.
Один брусок (белый, почти квадратного сечения ~ 200 грит наощупь) почти сразу перестал работать. Вожу им а толку ноль. Как я понял у него очень твердая необновляемая связка. Поначалу расстроился, а потом попробовал точить со свободным зерном ( подсыпал порошок карбида кремния). И дело заспорилось. Причем обдирка получается довольно грубая, а камень правки не требует. Мне понравилось.
Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс. Так как мой вариант все-таки довольно колхозный.
Спасибо.

Nikolay_K 05-08-2013 14:00

quote:

Originally posted by alex-ice:

Для выравнивания камней лист на сколько микрон порекомендуете ?

для каких камней?

quote:

Originally posted by alex-ice:

Есть-ли какой материал ,кроме стекла ,который можно использовать в качестве притира(поддающийся обработке эл.лобзиком ).

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

alex-ice 05-08-2013 01:02

Спасибо за разъяснение насчёт наждачки 3M- заказал уже )) Для выравнивания камней лист на сколько микрон порекомендуете ?
Есть-ли какой материал ,кроме стекла ,который можно использовать в качестве притира(поддающийся обработке эл.лобзиком ). Я взял в online shop кусок акрила в 4мм ,но он увы руками гнётся, т.е наверное не-подойдёт

Nikolay_K 02-08-2013 23:54

quote:

Originally posted by silvanas:

ну точно не знаю, учусь пока, кухонники думал точить, ну и моры

для обычных кухонников с морами лучше взять что-нибудь попроще и подешевле
из числа тех камней, которые пригодны для нержавейки.
（　на них обычно написано ステンレス包丁用 )

типа вот таких:
http://www.amazon.co.jp/%E3%82...S/dp/B007P7YP3E

http://item.rakuten.co.jp/ideshokai/fs4955571254122/

http://item.rakuten.co.jp/kuwanamuramasa/king020/

http://item.rakuten.co.jp/ace/co-671/
...

silvanas 02-08-2013 23:12

ну точно не знаю, учусь пока, кухонники думал точить, ну и моры

Nikolay_K 02-08-2013 21:28

quote:

Originally posted by silvanas:

На КВ висят https://www.knifeworks.com/yamahide-2.aspx такие камни, стоит ли попробовать?

Для чего Вы собираетесь их пробовать?

судя по виду и названиям это NANIWA SUPER STONE которые зачем-то обозвали Yamahide Cutlery Naniwa Brand.

silvanas 02-08-2013 20:58

Здравствуйте, просмотрел всю тему, вроде не нашел,
На КВ висят https://www.knifeworks.com/yamahide-2.aspx такие камни, стоит ли попробовать?

Nikolay_K 02-08-2013 19:19

quote:

Originally posted by Forvad:

150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

Попробуйте сделать вот так:

150 --- 15 градусов
220 --- 17
400 --- 20
600 --- 24
1200 --- 30

выходить гарантированно на кромку с образованием заусенца советую начиная с 400 зерна.
На 150 и 220 лучше чуть-чуть недойти, чем потом тратить время на борьбу с последствиями.

Forvad 02-08-2013 19:02

quote:

слишком много неизвестных в вашей задачке. Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии

ладно ... пусть будет реал - банальный кухонник с 95х18, вогнутыми спусками и желанием получить на выходе 30 градусов.

quote:

от того сколько времени вы готовы потратить...

скажем так ... пока я никуда не тороплюсь

и еще момент - имея скажем 5 абразивов .. 150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

зы: изменение угла можно засечь порядка 0,2 градуса

Nikolay_K 02-08-2013 18:40

quote:

Originally posted by Forvad:

а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

слишком много неизвестных в вашей задачке.
Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии и от того сколько времени вы готовы потратить...

Поэтому короткого, простого и исчерпывающего ответа не дам.

Для начала советую попробовать шаг в 2-3 градуса (это не лучший и не оптимальный вариант, но более простой для реализации),
а дальше практика покажет куда дальше двигаться.

Forvad 02-08-2013 18:27

quote:

если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений

а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

holo 02-08-2013 17:15

Николай, спасибо за ответ,

Угол в 1 градус не принципиален - может быть 0,5, 2 градуса и тд. Задача - не просто сделать микроподвод, а сделать два увеличения угла по очереди - то есть надо увеличить угод, проточить с новым углом без качаний хотя на пол-подвода, а потом вернутся к решенной задаче, опять увеличив угол и базируясь на новом подводе. Вот когда чуток угол увеличиваешь, непонятно, как его удержать, так как тактильно не чувствуется под каким углом ты стоишь на кромке - просто ощущение стояния на кромке бинарно. И если смотришь в лупу, даже если видишь, что все хорошо, как потом опять на такой же угол поставить нож на камень?

По поводу приспособлений - да, есть такое решение. А без приспособлений это можно научиться делать? Пока основная мысль - возвращаться к тренировкам с монетками, и запоминать дельту приподнимания обушка, но хочется чего-нибудь поточнее и более простое в реализации ..

Nikolay_K 02-08-2013 16:05

quote:

Originally posted by holo:

Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.

если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений. Посмотреть еще раз семинар Дмитрича по приспособлениям...

руки трудно, если вообще возможно, откалибровать в градусах

Но если стоит задача просто сделать микроподвод, без точного соблюдения углов, то это нетрудно сделать руками.
Но требуется твердый камень, предпочтительно натуральный, либо что-нибудь типа плотной керамики/арканаса/... кстати SUEHIRO GOKUMYO тоже неплохо справляется. NANIWA SUPER STONE из-за специфики связки совершенно не подходит.

А еще надо как можно меньше давить, почаще визуально контролировать процесс и больше тренироаться. Со временем это начнёт получаться.

holo 02-08-2013 15:32

Николай, подскажите пожалуйста, как делать увеличение угла заточки при заточке на неподвижном абразивном бруске(ах)?

Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.

Nikolay_K 01-08-2013 23:38

quote:

Originally posted by Earendil:

Возможен ли адекватный финиш на доведённой яшме НЯ-5 или сланцах типа green brazilian?

НЯ-5 никогда не пробовал.

Яшма бывает очень разная... работать на яшме сложнее, как мне кажется, чем на японских камнях. Опыта доводки 154см на яшме у меня нет.

Green Brazilian грубоват и обновляемость ( лучше сказать "friability" ) у него оставляет желать лучшего.
Для совсем простых сталей типа углеродки или простой нерж. он ещё более-менее сносно работает.
Но для 154см, как мне кажется, он плохо подходит. Во-всяком случае мне не удавалось получить для 154см на green brazilian такую остроту,
которая бы мне самому понравилась.

Earendil 01-08-2013 22:44

quote:

я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita

Пока что нет возможности затарится этим чудом. Возможен ли адекватный финиш на доведённой яшме НЯ-5 или сланцах типа green brazilian?

Nikolay_K 01-08-2013 18:32

quote:

Originally posted by Earendil:

оптимальный угол заточки на Benchmade 746 Mini-Onslaught со сталью 154см ваш взгляд?

угол выбирается исходя из того какие задачи предполагается решать при помощи инструмента.

Если это городской EDC, то разумный диапазон углов заточки в пределах от 34 до 42 градусов. Чем тверже материалы и чем больше абразивных примесей они содержат --- тем больше надо брать угол.

quote:

Originally posted by Earendil:

Нужен ли микроподвод или микролинза?

это зависит больше от Ваших возможностей.

Чтобы выполнять все эти микроподводы и микролинзы нужно обладать определеённой квалификацией, опытом,
нужно иметь под рукой подходящий абразивный инструмент и средства оптического контроля и т.д.

Выполнить хороший аккуратный микроподвод значительно проще, чем микролинзу.

quote:

Originally posted by Earendil:

На чём лучше сделать финиш?

я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )
и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita

Почему именно эти камни? Потому, что они у меня уже есть и на мой взгляд это лучшее из того, что подходит под эту сталь.

Хотя наверняка с таким же успехом можно получить очень хороший результат и на арканзасах, и на бельгийцах,
и на эшерах-тюрингцах и на каких-то других качественных камнях.

Earendil 01-08-2013 15:29

Николай, подскажите пожалуйста, каков оптимальный угол заточки на Benchmade 746 Mini-Onslaught со сталью 154см ваш взгляд? Нужен ли микроподвод или микролинза? На чём лучше сделать финиш?

Nikolay_K 30-07-2013 18:08

quote:

Originally posted by alex-ice:

В чём преимущество такой наждачки :
http://www.ebay.de/itm/3508268...984.m1436.l2649
от обычной водостойкой с той-же гритностью ?

работает значительно дольше,
значительно чище ( более однородный штрих )
не разлохмачивается
не дает пузырей
не набухает и не коробится от воды
надежно держится на поверхности ( подклеиваю их на стекло или на стальные пластинки )

за счет надежного сцепления с поверхностью притира дает более высокий уровень контроля ( тактильного )

позволяет без особых усилий изготавливать профилированные притиры

клеевой слой (PSA) избавляет от необходимости изобретать велосипеды

за счет очень однородной тощины клеевого слоя и основы с такими пленками удается получить более ровную и более жесткую рабочую поверхность, чем при работе с обычными шкурками на бумажной основе

( пленка более анизотропна по механическим свойствам, чем бумага, она более тонкая и при этом более прочная )

И не я один такого мнения об этих пленках:

quote:

I have tried many different makes and grades of sheet abrasives and have found that 3M Microfinishing Film is by far the best. ...

Microfinishing abrasives are much different from standard abrasives used in woodworking. According to 3M advertising literature the abrasive used is much more finely graded (fewer large pieces of grit to cut deep scratches into your tools), with a bonding to the backing material strong enough to use for honing tool steels. ...

http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/3m.html

http://lumberjocks.com/reviews/2979

http://straightrazorplace.com/...sive-paper.html

...

alex-ice 30-07-2013 16:52

В чём преимущество такой наждачки :
http://www.ebay.de/itm/3508268...984.m1436.l2649
от обычной водостойкой с той-же гритностью ?

pochemuchka 24-07-2013 12:52

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
поищите видео с Андреем Соколовым, где он при помощи кусочка сыра и тёрки наглядно иллюстрирует то, что происходит с кромкой при заточке "от зерна"

Я как раз в основном про этот семинар и говорю

quote:

если Вы помните, В.Ф.Миловидов на очень тонких японских камнях ( 10000 )
заточку вел движениями "от зерна" чтобы не поранить камень

и у него очень неплохо получалось.

Но в остальных случаях, особенно на средних и грубых камнях лучше вести заточку движениями "на зерно".[/B]

Да, помню.
Но рекомендация касается, наверно, не всех очень тонких доводочных камней, а только довольно мягких? Допустим, на твердых природных камнях вроде Арканзасов работа на зерно дает еще и наклеп.

Nikolay_K 24-07-2013 12:41

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Так вот, при просмотре обратил внимание на то, что Вы несколько раз говорите о том, какие негативные процессы происходят на микроуровне при заточке "от зерна".
Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

поищите видео с Андреем Соколовым, где он при помощи кусочка сыра и тёрки наглядно иллюстрирует то, что происходит с кромкой при заточке "от зерна"

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

если Вы помните, В.Ф.Миловидов на очень тонких японских камнях ( 10000 )
заточку вел движениями "от зерна" чтобы не поранить камень

и у него очень неплохо получалось.

Но в остальных случаях, особенно на средних и грубых камнях лучше вести заточку движениями "на зерно".

pochemuchka 24-07-2013 12:10

Николай! Пересматривал Ваши семинары... Кстати, огромное Вам спасибо за них. Это такой материал, который пересматриваешь раз за разом и каждый раз обнаруживаешь для себя что-то, что упустил или не понял в прошлый раз.

Так вот, при просмотре обратил внимание на то, что Вы несколько раз говорите о том, какие негативные процессы происходят на микроуровне при заточке "от зерна".
Вы вообще против заточки от зерна или считаете, что в каких-то случаях (в каких?) она оправдана или даже имеет преимущества?

Nikolay_K 22-07-2013 12:05

quote:

Originally posted by СергейКу:

Вопрос 1: насколько износостойкая (или есть иные замечательные свойства у неё) эта "доска для пайки" в качестве притира, если сравнить со стеклом, чугуном, гранитом, например?

для выравнивания японских водных камней она работает очень хорошо
и до сих пор не износилась

по износостойкости она превосходит обычное стекло.

Nikolay_K 22-07-2013 12:03

quote:

Originally posted by СергейКу:

Вопрос 2: Насколько более стойкий притир из гранита (например такой - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/ ) по сравнению с чугунным?

не знаю

у меня никогда не было гранитных притиров
равно как и притиров от Lapmaster

судить об износостойкости чугуна не возьмусь, потому что на чугуне я мало работал и за это время он не успел износиться

СергейКу 22-07-2013 10:13

Николай, по следам видеосеминара, выложенного на калпе-врикше http://www.kalpa-vriksa.ru/learning\ .
Там используется в качестве притира для камня керамическая доска для пайки из сапфира (магазин), как я понял http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html (Это только синтетику притирать можно на ней иль арканзас тоже?)
Вопрос 1: насколько износостойкая (или есть иные замечательные свойства у неё) эта "доска для пайки" в качестве притира, если сравнить со стеклом, чугуном, гранитом, например?
Вопрос 2: Насколько более стойкий притир из гранита (например такой - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/ ) по сравнению с чугунным?
Или на этих притирах только на шкурках/плёнке можно притираться?
Как можно соотнести по износостойкости притиры из чугуна/гранита и циркониевый - например такой - http://catalog.lapmaster.com/v...ng-plates-1178?
Пардон если вопросики не совсем корректно сформулированы.

DScorpion 21-07-2013 01:45

Николай, насчет тренироваться - само собой. И на Триангле тоже не сразу все получалось. Тут надо разбираться, пробовать, вникать. Просто хотелось Вашего совета, как специалиста: имея навыки заточки и переточки на Триангле, в какую сторону лучше двигаться, чтобы, так сказать, расширить горизонты навыков (уметь точить ножи с разным углом, уметь затачивать кончик, что на Триангле почти невозможно и т.д.) - пробовать учиться точить на камнях или приобрести EDGE PRO APEX? Просто я, например, освоил Триангл, но это, как я понял, инструмент для довольно узких задач: правка клинков с углом менее 40 градусов и, при огромном количестве времени и наличии алмазов, переточка клинков на 30 и 40 градусов. Сейчас же встала задача, которую я с текущими навыками и оборудованием решить не могу, но решить ее хочется =) Не сдавать же, в самом деле, каждый раз затупившийся нож с углом более 40 градусов или тупым кончиком мастеру? =) Задачи распространенные и хочется их уметь решать самому.

Nikolay_K 20-07-2013 23:04

quote:

Originally posted by anakhoret:

Чистая вода=фильтрованная?Или как в Измайловской-озонированная?

Для тонких камней --- отстоянная и фильтрованная.
Для грубых --- просто отстоянная.

Озонирование наверное было бы полезно, чтобы всякая живность не заводилась на камнях, но я его не применяю.

anakhoret 20-07-2013 17:46

Чистая вода=фильтрованная?Или как в Измайловской-озонированная?

Nikolay_K 20-07-2013 16:53

quote:

Originally posted by anakhoret:

Приветствую!Николай,какие средства можно применять для защиты кожи рук при заточке?

я работаю с чистой водой. Понемногу, обычно не более 2 часов.
Никаких особых защитных средств не применяю.

При работе с притирами (пасты, керосин, масла) слежу за тем, чтобы сразу удалять чистой сухой салфеткой всё, что попало на руки, не давая впитаться в кожу. Стараюсь не возиться с этим подолгу. И после работы мою начисто руки.

Для того, чтобы начисто отмыть руки помогает обычный молотый кофе ( высушенные остатки после заварки кофе на фильтре ). Намыливаешь руки, наносишь на них несколько щепоток этого кофе и трёшь.

После всех этих процедур полезно нанести на кожу что-нибудь жирное.
Хоть оливковое масло, хоть капельку сметаны, хоть что-угодно еще, например крем для рук.

Nikolay_K 20-07-2013 16:45

quote:

Originally posted by DScorpion:

Тогда что посоветуете? Учиться точить на камнях, а Триангл использовать только для заточки и правки клинков с углом менее 40? Насчет переточки Вы правы - перетачивать на нем даже с алмазными хонами удовольствие очень сомнительное.

Выучиться по-быстрому за одну-две недели точить руками на камнях настолько, чтобы с первого раза удалось
без ошибок и огрех заточить Cold Steel Ti Lite скорее всего не получится.

Хотя дело это полезное и приятное.

Тренироваться и приобретать такие навыки лучше на тонко-сведеных кухонных ножах из простой стали.

Если хочется получить результат за более разумное и более предсказуемое время, то наверное стоит обратить внимание на точилки типа EDGE PRO APEX.
На них можно выставить какой угодно угол заточки и они гораздо удобнее, чем всякие LANSKY и GATCO.

Но их тоже надо осваивать, у меня, например, далеко не всё хорошо получалось на них с первого раза. Поэтому сначала надо потренироваться, а когда появится стабильность в результатах и некоторая уверенность, то можно переходить и к Ti-Lite.

anakhoret 20-07-2013 16:19

Приветствую!Николай,какие средства можно применять для защиты кожи рук при заточке?

DScorpion 20-07-2013 14:19

Понял, Николай, спасибо за ответ.
Тогда что посоветуете? Учиться точить на камнях, а Триангл использовать только для заточки и правки клинков с углом менее 40? Насчет переточки Вы правы - перетачивать на нем даже с алмазными хонами удовольствие очень сомнительное. Переточка на 30 градусов убитого кухонного трамонтиновского шефа заняла несколько часов. Результатом я, конечно, очень доволен - нож режет шикарно. Но затраченное время - черезчур велико.

Nikolay_K 20-07-2013 09:22

quote:

Originally posted by DScorpion:

Допустимо ли при использовании Триангла водить нож не строго вертикально по хонам, а отклонять в сторону, чтобы за счет этого сделать угол больше, чем 40 градусов и камень проходил бы четко по подводу?

любой процесс надо контролировать, чтобы иметь предсказуемый результат

как Вы собираетесь контролировать это отклонение в сторону?
как собираетесь следить за тем чтобы "проходил бы четко по подводу"?

если не знаете как, значит результат скорее всего будет плохим.

DScorpion 20-07-2013 02:42

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
я не понимаю людей которые покупают Cold Steel Ti Lite и потом пытаются из него сделать нож способный нормально резать.

Да я не собираюсь его заставлять как-то особенно хорошо резать. Просто заводская заточка затупилась и надо ее поправить. Перетачивать я и сам не хочу, а в наличии только Триангл. Потому хотел спросить совета - как это сделать на нем? Допустимо ли при использовании Триангла водить нож не строго вертикально по хонам, а отклонять в сторону, чтобы за счет этого сделать угол больше, чем 40 градусов и камень проходил бы четко по подводу?

Nikolay_K 20-07-2013 01:31

quote:

Originally posted by DScorpion:

Так вот, например, на том же тилайте заводской угол, видимо, больше ибо при закраске маркером и заточке на 40 градусах стирается только часть, где спуск переходит в подвод. Тут, как я понимаю, либо перетачивать на алмазах на 40 градусов, либо как-то иначе. Вопрос в том, как можно иначе, без переточки на триангловские углы? Или дешевле забить и переточить на 40?

я не понимаю людей которые покупают Cold Steel Ti Lite и потом пытаются из него сделать нож способный нормально резать.

Это изделие довольно сложно и трудоёмко перетачивать на более острый угол.

Заводская геометрия и заточка выбрана под другие задачи.

Угол там больше 40 градусов и перетачивать на Триангле на 40 градусов будет сложно и трудоёмко.

DScorpion 19-07-2013 02:04

Так вот, например, на том же тилайте заводской угол, видимо, больше ибо при закраске маркером и заточке на 40 градусах стирается только часть, где спуск переходит в подвод. Тут, как я понимаю, либо перетачивать на алмазах на 40 градусов, либо как-то иначе. Вопрос в том, как можно иначе, без переточки на триангловские углы? Или дешевле забить и переточить на 40?

Nikolay_K 19-07-2013 01:37

quote:

Originally posted by DScorpion:

такой вопрос: как быть, если надо заточить на Триангле нож, но его родная заточка и не 30, и не 40 градусов? Например, нож CS Ti Lite 6. Только перетачивать на один из этих углов?

Зачем перетачивать?

Если угол заводской заточки 38 градусов и фаски сформированы симметрично,
то можно выставлять на Триангле 40 градусов и ничего не придётся перетачивать.

В результате нож очень быстро заточится и получится заточка с микроподводом, что в общем то хорошо.

DScorpion 18-07-2013 23:49

Николай, хотел задать такой вопрос: как быть, если надо заточить на Триангле нож, но его родная заточка и не 30, и не 40 градусов? Например, нож CS Ti Lite 6. Только перетачивать на один из этих углов?

Nikolay_K 11-07-2013 22:30

quote:

Originally posted by anakhoret:

этот натуральный камень,суперфинишный,примерно какую имеет абразивность?
http://www.japanesenaturalston...isori-lv-5-a14/

это твердый суперфинишный камень для заточки японских бритв（которые 日本剃刀 нихон камисори).
типа вот таких: http://www.japanesenaturalston...-kamisori-80mm/

http://hamonodou.at.webry.info/201201/article_4.html

anakhoret 11-07-2013 21:45

Николай,этот натуральный камень,суперфинишный,примерно какую имеет абразивность?
http://www.japanesenaturalston...isori-lv-5-a14/

Nikolay_K 11-07-2013 21:32

quote:

Originally posted by anakhoret:

Николай,пожалуйста ещё расскажите об условиях хранения этого камня.

никаких особых условий хранения соблюдать не нужно, ну разве что кроме того,
что нельзя этот камень выставлять на мороз непросушенным

ну и замачивать в воде его тоже не нужно.

При работе достаточно увлажнить рабочую поверхность пулверизатором.
Это удобнее. И это позволяет избежать абразивного загрязнения.

Для пущей надежности можно покрыть лаком боковые поверхности и снять радиусные фаски по контуру рабочей поверхности.

anakhoret 11-07-2013 17:24

Николай,пожалуйста ещё расскажите об условиях хранения этого камня.

Nikolay_K 11-07-2013 17:19

quote:

Originally posted by ab:

про камень Nakayama Maruichi Asagi, который выставлен на продажу в барахолке?

какие размеры?

сделаю фото с линейкой и добавлю к описанию

quote:

Originally posted by ab:

не влияют ли те неоднородности, что слева внизу и справа на работу?

там нет неоднородностей
там пятна
камень фотографировал впопыхах и неудосужился его перед этим помыть и протереть

quote:

Originally posted by ab:

почему продаете - что-то лучше и интереснее нашли?

хочу попробовать еще какие-нибудь интересные камни, но не хочу устраивать из дома музей (или склад) японских камней

ab 11-07-2013 15:36

Николай, а расскажите, пожалуйста, про камень Nakayama Maruichi Asagi, который выставлен на продажу в барахолке?

какие размеры? не влияют ли те неоднородности, что слева внизу и справа на работу? почему продаете - что-то лучше и интереснее нашли?

Nikolay_K 11-07-2013 13:56

quote:

Originally posted by Vitaly99:

Приходилось ли иметь дело с "АРКАНЗАС 10.551 102Х51Х13 (СРЕДНИЙ)" http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-74/goodsinfo.html

не помню... скорее всего нет.

Но это и не важно. Поскольку у арканзасов продаваемых в Сапфире имеет место разброс и не все экземпляры одинаково хорошие.

Vitaly99 11-07-2013 12:29

Добрый день, Николай!
Приходилось ли иметь дело с "АРКАНЗАС 10.551 102Х51Х13 (СРЕДНИЙ)" http://www.sapphire.ru/vcd-245-1-74/goodsinfo.html

Nikolay_K 10-07-2013 12:28

quote:

Originally posted by FominV:

И по моей не опытности, я сразу не обратил внимание на прямолинейность брусков,а лишь через большой промежуток времени, второй брусок вогнутый если смотреть со стороный зернистости 160/125, ну с другой стороный получается выпуклый.
Как его можно выронять? Поможет положить под пресс на некоторое время?

P.S.Первый камень ровный

не думаю, что стоит класть брусок под пресс.

Зерно на нём грубое и и думаю, что вогнутость не является серьёзным препятствием к тому,
чтобы затачивать инструмент типа ножей или стемесок.

А для более тонких камней начиная с 25 микрон и тоньше это уже важно.

FominV 09-07-2013 11:20

Добрый день,Николай!

Когда то, давненько покупал алмазные двусторонние бруски в количестве 2 штук :
1) 20/14 и 7/5 (http://klinok.zlatoff.ru/product_1070.html )
2) 160/125 и 50/40 (http://klinok.zlatoff.ru/product_1071.html )
И по моей не опытности, я сразу не обратил внимание на прямолинейность брусков,а лишь через большой промежуток времени, второй брусок вогнутый если смотреть со стороный зернистости 160/125, ну с другой стороный получается выпуклый.
Как его можно выронять? Поможет положить под пресс на некоторое время?

P.S.Первый камень ровный

pochemuchka 05-07-2013 18:21

спасибо

Nikolay_K 05-07-2013 17:39

quote:

Originally posted by pochemuchka:

пытаюсь для себя понять так сказать классификацию- какой камень какую нишу занимает и в какой роли хорош.

пытаться понять свойства камей по книгам, статьям и форумам без какой-либо практики
такое же полезное дело, как пытаться понять вкус мёда и прочих яств читая кулинарные книги
или как пытаться понять чем звучание наушников Sennheiser отличается от AKG и чем они лучше Audio-Technica читая какие-нибудь обзоры

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Если правильно понял, то алмазы очень производительны, но слишком грубо работают по РК, что создает проблемы при доводке, поэтому их если и использовать, то для обдирки. Японские натуральные камни работают очень деликатно и позволяют добиться наивысших уровней заточки и качества обработки РК, в том числе на самых твердых сталях.
А вот какую нишу занимают японские синтетические?

они где-то между алмазами и природными камнями.

pochemuchka 05-07-2013 17:14

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

нет, не распространяется.

Синтетические водные камни хотя и пытаются имитировать свойства натуральных японских камней, но не дотягивают до их возможностей.

Они просто не дотягивают, работая в общих чертах похоже, либо обладают какими-то вообще своими особенными свойствами, из-за которых их вообще нужно рассматривать отдельно? Насколько помню, Вы писали, что на VG-10 Chosera дают очень хороший результат

Я просто пытаюсь для себя понять так сказать классификацию- какой камень какую нишу занимает и в какой роли хорош.
Если правильно понял, то алмазы очень производительны, но слишком грубо работают по РК, что создает проблемы при доводке, поэтому их если и использовать, то для обдирки. Японские натуральные камни работают очень деликатно и позволяют добиться наивысших уровней заточки и качества обработки РК, в том числе на самых твердых сталях.
А вот какую нишу занимают японские синтетические?
И еще Вы написали, что арканзасы уступают японским натуральным камням и узкоспециализированы. Не могли бы Вы сказать, в чем их специализация?

Nikolay_K 05-07-2013 12:09

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Николай, а не могли бы Вы для полноты еще про японские синтетические камни сказать, в частности про Chosera? То, что Вы здесь написали про японские природные камни, распространяется на них тоже или у них свои особенности?

нет, не распространяется.

Синтетические водные камни хотя и пытаются имитировать свойства натуральных японских камней, но не дотягивают до их возможностей.

Nikolay_K 05-07-2013 12:04

quote:

Originally posted by falcone:

Дык вроде уже пошли ответы на следующие вопросы,а тот,так и остался без внимания.

он не остался без внимания, но поскольку за 5 минут я не могу ответить на этот вопрос так, чтобы ответ получился понятным и полезным для большинства читателей,
я отложил ответ до того момента, когда у меня появится больше времени.

falcone 05-07-2013 01:58

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

И способны читать мысли и намерения человеческие на расстоянии?

Дык вроде уже пошли ответы на следующие вопросы,а тот,так и остался без внимания. Мы все отписались,что в понимании каждого "мыльный рез" и конечно всем интересно как с ним бороться.
Я борюсь с этим только одним методом - более грубым финишем,а именно на М390 керамикой Спайдерко медиум, но если есть другие способы,то знать их бы хотелось.
Тем более Вы уже заинтриговали ?

pochemuchka 04-07-2013 18:52

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
[B]

краткий ответ: арканзас дает значительно более чистую отделку поверхности, чем алмазы, более высокую остроту, более высокую стойкость кромки ( в разы! ).

японские камни дают кромку с более гладкой, менее зубастой кромкой и нежнее воздействуют на сталь не провоцируют микросколов
( что очень важно при заточке инструмента с закалкой на предельную твердость),
за счет чего они предпочтительны при заточке бритв, ответственного столярного инструмента для чистовой отделки и т.п.

Такого чистого и бережного бритья как после хорошо подобранного японского финишного камня не получится ни на каком арканзасе, и на алмазах типа упомянутого DMT 8000 грит --- тем более.

Рекордная по толщине стружка из под рубанка опять-таки получена на японских камнях, а не на арканзасе.

Есть еще ряд моментов о которых я затрудняюсь рассказать в двух словах.
Это касается разных техник работы.
В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.
Они более узкоспециализированные.

Очень интересное сопоставление разных камней в одном посте! Спасибо
Николай, а не могли бы Вы для полноты еще про японские синтетические камни сказать, в частности про Chosera? То, что Вы здесь написали про японские природные камни, распространяется на них тоже или у них свои особенности?

Nikolay_K 04-07-2013 14:46

quote:

Originally posted by wren:

нож от Пампухи недавно. Модель 007,сталь-легированный булат.
Заводская заточка не ахти какая,поэтому решил спросить,чем лучше всего точить булатную сталь

Я вполне успешно точил 007 на японских синт. водных камнях ( NANIWA CHOSERA ). От 400 и далее хотя бы до 3000.

Главная особенность --- нужно на начальном этапе чётко сформировать геометрию фасок образующих кромку.
Без каких-либо огрех, неточностей и недоделок. После 1000 камня или после 2000 ( если используете ряд ...1000--2000--3000...)
там должно быть всё полностью выведено.

Булат этот обрабатывается медленно и трудно. На этапе доводки уже не получится что-то подправить.

От вашиты, боюсь толку большого не будет. Но она может оказаться полезна как переходный камень на этапе преддоводки. ( т.е. после 1000 или после 2000 )
Чередование синтетики с натуральными камнями иногда даёт полезные эффекты позволяющие быстрее и качественнее выполнить заточку.

wren 04-07-2013 13:56

Николай,добрый день.
Пришёл ко мне нож от Пампухи недавно. Модель 007,сталь-легированный булат.
Заводская заточка не ахти какая,поэтому решил спросить,чем лучше всего точить булатную сталь и есть ли особенности в заточке? С помощью Ярослава,выбрал себе вашиту. Сейчас жду посылку. Актуально ли применение вашиты при заточке булата ?
Спасибо

Nikolay_K 04-07-2013 12:53

quote:

Originally posted by Corvuscorax42:

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

дело не в форме, а в том, что эту керамику запекают в печи при очень высокой температуре (как фарфор)
и при запекании её может "повести"

Выравнивают эту керамику путём доводки на притирах. Процесс трудоёмкий и без алмазов едва ли получится обойтись за разумное время.

Большой опыт в доводке керамики у Ивана ( ivan-3 ).

quote:

Originally posted by Corvuscorax42:

4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Довести сначала плоскости, затем плавными качающимися-скользящими движениями на притире произвести скругление рёбер.

Концевые участки брусков Spyderco Triangle Sharpmaker наверное лучше при этом не трогать, чтобы они не начали люфтить в гнёздах.

ДМВ 03-07-2013 23:52

Спасибо, тогда закажу! потом выложу фото.
С уважением ДМВ

Nikolay_K 03-07-2013 23:32

quote:

Originally posted by ДМВ:

надумал покупать арканзасы в Dan's а именно Translucent (Extra Fine),Black Hard Arkansas (Extra Fine), Hard Select Arkansas (Fine),Soft Arkansas (Medium). http://www.danswhetstone.com/pocket_stones.htm
Это качественные камни?

У меня никогда не было таких камней.
По слухам вполне приличные на фоне прочего новодела. Равно как и HALS.

ДМВ 03-07-2013 21:29

Николай спасибо за грамотные ответы! У меня еще такой вопрос, надумал покупать арканзасы в Dan's а именно Translucent (Extra Fine),Black Hard Arkansas (Extra Fine), Hard Select Arkansas (Fine),Soft Arkansas (Medium). http://www.danswhetstone.com/pocket_stones.htm
Это качественные камни? просто хочется купить качественное один раз, чтобы уже не возвращаться к вопросу доводки и заточки...
подскажите пожалуйста.
С большим уважением ДМВ

Corvuscorax42 03-07-2013 21:00

Добрый вечер Николай! Может Вы поможете с ответом на мой вопрос?
Сам вопрос здесь forummessage/224/49

quote:

Originally posted by Corvuscorax42:
Приветствую заточное сообщество, нужен ответ знающих!

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

CB-A 03-07-2013 20:43

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

а что такое "мыльный рез" в Вашем понимании?

В моём понимании клинок, доведенный на коже, режет кожицу помидорки и бумагу типа туалетной хуже, чем тот, доводка которого закончилась на шлифшкурке Р3500, хотя в микроскоп, в моем понимании, явно видно, что подводы РК в первом случае имеют гораздо меньшую шероховатость.
Про "микропилу" на РК сказать ничего не могу- моё "средство оптического контроля" в виде китайского микроскопа этого не различает.

alex-ice 03-07-2013 20:17

quote:

Originally posted by Гусев:

Ждите "арканзасов" и "япов" от Евгения.

Напрасно иронизируете ))
Я показывал сегодня белоричит( купленный у Евгения ) знакомому мастеру (действие происходит в Германии ), дык он сказал ,что камень -похож на разновидность арков ,пару минут им поточил и выдал, что это хороший медиум , а если довести ,то и fine. Когда я сказал ,что это не-арк ,мастер ответил , что Россия -страна чудес ))

А вот как можно доводить круглые абразивы ?

falcone 03-07-2013 18:09

quote:

Originally posted by chingachgook:

Нож проходит тест на перерезание волоса, но на шнурке мылит, усилие доходит до 0,5кг и нож при этом не перерезает шнурок. Но стоит прибавить усилие до 1,5кг и нож резко проваливается сквозь шнурок.

Вот - мылит
И это не только на шнурах. На мясной пленке например,финиширую файновой керамикой ДИ-90и М390, волос строгают обе,а на мясе эМка скользит,а ДИшка режет.
Прхожусь по эМке медим керамикой и она перестает строгать волос,но начинает резать мясную пленку.

Nikolay_K 03-07-2013 17:40

quote:

Originally posted by CB-A:

хотелось бы побольше узнать о способах предотвращения "мыльного" реза.

а что такое "мыльный рез" в Вашем понимании?

можете привести примеры ситуаций, в которой этот самый "мыльный рез" выраженно проявляется?

CB-A 03-07-2013 13:13

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

есть способы доводки позволяющие этого избежать.

И просто хотелось бы побольше узнать о способах предотвращения "мыльного" реза.

falcone 02-07-2013 23:39

Почитал тему о 125 и ужаснулся forummessage/224/95 ,но возможно это единичный случай и сплоховало ТО.
S290 у меня с твердостью около 67 ед. может чуть больше,склонность к скалыванию есть, но при соответствующих нагрузках. При заточке естественно не осыпается Нравится железка очень,но в голове всегда сидит опасность скола,хотя и жесть консервной банки прорезал и кромсал много,но тем немение.
Ванкрон, из того что пробовал до этого, реально самая интересная мне железка. Я ее пока так и не смог затупить до потери бреющей способности. Ссылку на тему вроде кидал ранее. Минус у Ванкрона вижу только один - ржавеет,но на фоне его рабочих качеств меня это не пугает пусть хоть зеленеет,все прощу при таких свойствах

ДМВ 02-07-2013 22:40

quote:

Если 125 такая же вязкая,как и М390,

Нет конечно, она не такая вязкая как м 390 по вязкости она примерно равна 90в или 30в но опять же это достаточно условно...
А на счет ванкрона 40 и S290 спасибо, надо будет что нибудь и из них сделать... по ссылке сравнение хим составов
http://zknives.com/knives/stee...2217&hrn=1&gm=0

falcone 02-07-2013 22:05

Николай,тоже простите за офтоп,но думаю узнать о интересных железках будет интересно всем.

quote:

Originally posted by ДМВ:

по совокупности свойств 125 лучшая железка

Я ей не пользовался,а читая форум у меня отложилось,что она достаточно хрупкая и подвержена сколам. Так ли это ?
Если Вы ее уровняли с Ванадисом 10,то это тоже не чемпион в высшей линейки порошков,опять же насколько я это понимаю, так он стоит примерно в одном ряду с СРМ 10 V и К390 от Беллера и не многим лучше ДИ90. Тот же Беллер S290 мне понравился значительно больше, а только опробованый Ванкрон-40 еще больше.

Если 125 такая же вязкая,как и М390,режет как Ванадис 10, CPM10 V и при этом "нержавейка" ,то наверное соглашусь насчет совокупности свойств и озадачусь приобретением

chingachgook 02-07-2013 20:29

quote:

М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками"

quote:

есть способы доводки позволяющие этого избежать.

Николай, расскажите пожалуйста об этих способах.

Пытался мудрить с тонкими доводками, но все они снижают(наоборот повышают) показатель перерезания полиамидного шнурка на весах. Иногда до довольно приличного уровня. Нож проходит тест на перерезание волоса, но на шнурке мылит, усилие доходит до 0,5кг и нож при этом не перерезает шнурок. Но стоит прибавить усилие до 1,5кг и нож резко проваливается сквозь шнурок.
Давал с такой заточкой ножи охотникам - они ее не любят, требуют более агрессивной заточки, мико-микро пилу хотят. Вот я и пытаюсь совместить тонкую доводку с агрессивностью.

ДМВ 02-07-2013 19:43

Прошу прощения за полу офф но например та же м390 имхо чуть чуть похуже чем s90v и примерно в 2 раза хуже s125 v и ванадиса 10. Но при этом надо помнить что Ванадис стоит в примерно в 2.5 раза дешевле чем 125в.
Имхо по совокупности свойств 125 лучшая железка единственные минусы это цена и трудность при изготовлении ножа (много лент уходит).

falcone 02-07-2013 18:16

эМка самая лучшая коррозийностойкая порошковая железка из тех,что у меня были, НО она здорово проигрывает "ржавеющим" порошкам,,,о чем я и писал. На столько здорово,что я лучше смирюсь с коррозией и буду использовать "ржавейки",но это опять же лично мой взгляд на ножи.

rabbid 02-07-2013 17:54

quote:

но чудес износостойкости и хорошего реза я от нее не увидел

Николай, извиняюсь что влез в вашу тему, но думаю этот тест ножа с м390 будет интересен в плане разговора об износостойкости http://www.youtube.com/watch?v=oZ2eLIkYdsU

falcone 02-07-2013 16:56

Опережают в моем личном понимании - удерживают именно "бритвенную остроту" дольше и режут агрессивнее. Мне всегда были не очень понятны хвалебные отзывы порошкам, о " втором дыхании" ,когда чуть подсевшая кромка удерживает это состояние "рабочее" длительное время. Мне сразу вспоминаются Азиатские базары,где совершенно ржавая и не пригодная для работы вещь, к примеру отслужившая свой век запчасть для авто, называется "рабочая"
Второе дыхание мне не очень интересно,а интересна именно "бритва РК" и то,как долго ее та или иная железка удерживает.

falcone 02-07-2013 16:44

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

есть способы доводки позволяющие этого избежать.

Вполне возможно,но главное зачем это нужно если появились железки более интересные ?
Мне М390 очень понравилась своей корозийной стойкостью и пластичностью,но чудес износостойкости и хорошего реза я от нее не увидел. Очень много железок ее превосходят очень существенно и зачем танцы с бубнами ?
Если кому то очень важна именно корозийная стойкость,то возможно и стоит заморачиваться.

Nikolay_K 02-07-2013 16:38

quote:

Originally posted by falcone:

Беллеровские S290, 390,а теперь и новый для меня Ванкрон 40 очень сильно опережают М390-ую.

Что значит "опережают" ?

Nikolay_K 02-07-2013 16:26

quote:

Originally posted by falcone:

М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками"

есть способы доводки позволяющие этого избежать.

falcone 02-07-2013 16:22

М390 мылит при тонком финише и плохо держит "бритву" РК в сравнении со злыми "ржавеющим порошками" Заглаживать ее мне не понравилось,но меня об этом предупреждало несколько человек еще на этапе приобретения. 90 и 125 не пробовал.
Беллеровские S290, 390,а теперь и новый для меня Ванкрон 40 очень сильно опережают М390-ую. Если 90,125 так же, то отлично,а если нет,то обязательно попробуйте их.

ДМВ 02-07-2013 16:08

quote:

Николай совершенно прав по поводу необходимой целесообразности тонкой доводки.
И железки все разные и на многих укреплять эту самую кромку вовсе и не надо, достаточно остановки на мелком алмазе с его микропилой.

У меня железки это в основном m 390 s90v s125v.

falcone 02-07-2013 13:38

Николай совершенно прав по поводу необходимой целесообразности тонкой доводки.
И железки все разные и на многих укреплять эту самую кромку вовсе и не надо, достаточно остановки на мелком алмазе с его микропилой. Вон в теме forummessage/5/1158 я Ванкрон-40 второй день не могу затупить до потери хорошого бреющего состояния. И деревяшки обстрогался до боли в кисти и фанеру финскую порубил и ходя по лесу все ветки рубаю и все это на подводах 0.35 мм. и углом заточки около 30 градусов.

Nikolay_K 02-07-2013 13:18

quote:

Originally posted by ДМВ:

что думаете по поводу такого камня http://www.sld.ru/catalog/nozh...d-arkansas.html стоит ли его покупать для походных целей и на попробовать что называется?

если это ARKANSAS by NORTON и если его нормально довести, то это хорошая, ценная вещь.

У меня есть один такой, купленный лет 7 тому назад, он очень хороший,
но про то, что продается из числа арканзасов
сейчас под маркой LANSKY я ничего не знаю.

ДМВ 02-07-2013 11:07

Скажите пожалуйста в что думаете по поводу такого камня http://www.sld.ru/catalog/nozh...d-arkansas.html стоит ли его покупать для походных целей и на попробовать что называется?

ДМВ 02-07-2013 10:30

quote:

немного недоумеваю, зачем Вам это всё понадобилось... ?

Николай большое спасибо за ответ!
Просто 80% всего что я режу это дерево и для дерева, как я заметил, нужна именно качественно доведенная кромка. Просто бывает так, что например нож нормально бреет но дерево режет с большим усилием, доводишь его пастами и он начинает отлично вгрызаться и дерево. Вот и подумал что после файна Лански нужно еще что-то, чтобы не возиться с пастами и не заваливать РК на провисающем ремне.
Для более мягких волокнистых материалов, лично я заметил, не знаю на сколько это правильно, конечно, что желательно, чтобы РК была грубая, чтобы она как бы распиливала материал.

1shiva 02-07-2013 07:29

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.

А почему?Что мешает?Был ли собственный опыт использования нагур на арканзасах?Очень интересно.Некоторые мои эксперименты в данном направлении дали весьма приличные результаты.
С уважением,1shiva

Nikolay_K 01-07-2013 23:31

quote:

Originally posted by ДМВ:

и еще такой вопрос, правильно ли я понял что Арканзас намного лучше качественных алмазов вроде например DMT 8000 http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ ? в чем основная изюминка Арканзасов в отличие от тех же водных японских камней?

краткий ответ: арканзас дает значительно более чистую отделку поверхности, чем алмазы, более высокую остроту, более высокую стойкость кромки ( в разы! ).

японские камни дают кромку с более гладкой, менее зубастой кромкой и нежнее воздействуют на сталь не провоцируют микросколов
( что очень важно при заточке инструмента с закалкой на предельную твердость),
за счет чего они предпочтительны при заточке бритв, ответственного столярного инструмента для чистовой отделки и т.п.

Такого чистого и бережного бритья как после хорошо подобранного японского финишного камня не получится ни на каком арканзасе, и на алмазах типа упомянутого DMT 8000 грит --- тем более.

Рекордная по толщине стружка из под рубанка опять-таки получена на японских камнях, а не на арканзасе.

Есть еще ряд моментов о которых я затрудняюсь рассказать в двух словах.
Это касается разных техник работы.
В частности с нагурами, суспензией и т.п. Арканзасы тут не дают такого простора возможностей, который доступен на японских натуральных камнях.
Они более узкоспециализированные.

если хочется более пространных объяснений, то посмотрите вот этот мастер-класс:
https://www.youtube.com/watch?v=al0uleV6fCs
https://www.youtube.com/watch?v=ttnc0JMtxzw
и так далее, там 4 части.

Насчет техник планирую рассказать на мастер-классе по японским натуральным камням: forummessage/224/10

---

немного недоумеваю, зачем Вам это всё понадобилось... ?
ведь такая предельно тонкая доводка нужна далеко не везде и не всегда.
В многих ситуациях можно обойтись и более грубыми абразивами.

ДМВ 01-07-2013 23:11

и еще такой вопрос, правильно ли я понял что Арканзас намного лучше качественных алмазов вроде например DMT 8000 http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ ? в чем основная изюминка Арканзасов в отличие от тех же водных японских камней?

Nikolay_K 01-07-2013 23:10

quote:

Originally posted by ДМВ:

где их найти, ибо на е-бее по фото я не смогу отличить хороший камень от плохого или от подделки

я тоже не могу. Поэтому советую искать таких продавцов репутация которых не вызывает сомнений
и спрашивать их о качествах и пригодности камня для Ваших задач прежде чем что-либо покупать.

quote:

Originally posted by ДМВ:

Можно например купить нужный камень здесь http://www.knife.ru/index.php?...cer=DANS&p=999?

про этот ничего не могу сказать.

Из того, что в Москве продается могу порекомендовать разве что вот эти:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...nyy_705258.html

у них стабильно высокое качество. Все экземпляры, что я видел были стабильно хорошими, однородными, без дефектов.

Единственная неприятность --- их придётся доводить, чтобы добиться того, на что они способны.

Но с этим ничего не поделаешь. Сейчас все новодельные камни такие.

План Б --- искать тех продавцов, которые дадут MoneyBack при покупке.

ДМВ 01-07-2013 22:58

quote:

ВОт спросилы бы у всех а не только у Николая я бы вам и ответил

Знаю что есть профильная тема по арканзасам, но тем не менее спрошу здесь, подскажите пожалуйста для финиша как я понял нужен либо черный хард арканзаз или прозрачный трансклюент? где их найти, ибо на е-бее по фото я не смогу отличить хороший камень от плохого или от подделки. Можно например купить нужный камень здесь http://www.knife.ru/index.php?...cer=DANS&p=999?

Nikolay_K 30-06-2013 19:11

quote:

Originally posted by anakhoret:

Николай,Вы делали доводку на плёнках с насыпным абразивом?

нет, не делал.

anakhoret 30-06-2013 17:59

Может не по адресу:Николай,Вы делали доводку на плёнках с насыпным абразивом?Какая толщина,максимальная у плёнки может быть?И плотность?

Гусев 30-06-2013 09:44

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Кремень давно уже известен человечеству, его используют со времен неолита, но не припоминаю, чтобы кто-то его использовал для заточки.

Используют, и хорошо работает.Только, опять же, не всякий подходит.Правда,Евгению пофигу, визуально похож -значит такой же.

quote:

Originally posted by lukasq:

Нам вроде паполам название?- если годится для финишной доводки? Пологаю спорить могут ученые а нам зачем? Показали мне яшму недавно-она на твердого япа похожа что сдесь выкладывали -если отрежут на попробовать сфоткаю- каменерезы это яшмой считают

Ждите "арканзасов" и "япов" от Евгения.

Nikolay_K 30-06-2013 12:20

quote:

Originally posted by lukasq:

Кремни часто бывают такого раскраса и свойства схожие-к сожалению нормального размера добыть пока не удалось-но сомнения одолевают -не пласт ли кремня пусть и необычный -арканзасом назвали?

Думаю, что пытаться проводить аналогии между природными камнями по одному лишь их внешнему сходству, не изучив структуры --- плохая идея.

Кремень давно уже известен человечеству, его используют со времен неолита, но не припоминаю, чтобы кто-то его использовал для заточки.

lukasq 29-06-2013 22:48

quote:

на тонких камнях это особенно хорошо видно.

Кремни часто бывают такого раскраса и свойства схожие-к сожалению нормального размера добыть пока не удалось-но сомнения одолевают -не пласт ли кремня пусть и необычный -арканзасом назвали?

------
С уважением, Евгений!

Nikolay_K 29-06-2013 17:06

quote:

Originally posted by lukasq:

Вопрс Николаю: разве бывают Арки темные и при этом прозрачные?

да, бывают.

У BLACK HARD ARKANSAS насыщенность цвета может быть от черного до полупрозрачного серого

на тонких камнях это особенно хорошо видно.

ivan-3 29-06-2013 15:35

Чтож вы все Николая мучаете? задайте вопрос в профильной теме и вам ответят Сейчас это назвыается блэк транслючент Только недавно пришел такой новодел. Глубина просвета мм 5 под фонарем

lukasq 29-06-2013 15:26

quote:

в частности арканзаса - ему удивлен, он очень высокго качества оказался.

Угу. земляк приносил поправить-камешек был дымчатосерый при этом просвечивал
Вопрс Николаю: разве бывают Арки темные и при этом прозрачные?-по виду больше на кремень камень походил Может Лански лукавят? но камешек очень хороший твердый однородный получше многих новодельных.

------
С уважением, Евгений!

ivan-3 29-06-2013 12:00

ВОт спросилы бы у всех а не только у Николая я бы вам и ответил
У меня есть блэк хард от лански. Из коробки гадость кривая и невзрачная. После доводки няшка и очень высокого качества - так что рекомендую.
Не уверен правда что по суперсталям будет работать (у самого их нет, попробвать не могу) в плане что карбиды карбидных монстров могут быть тверже самого арканзаса.

зато 303МF для финиша супер, особенно если его файн доведенный

размер лански точилок весьма удобен в руке если работать по бликам. У них есть еще суперсапфир, тоже прелесть. Но из коробки все кривые и надо доводить. Арканзас самому доводить НАМНОГО проще, керамики малореально (ну если нет чугунного притира и алмазых паст конечно)

Стыдно конечно и реклама Но после последней атакаки на ганзу других фоток мало сохранилось - в барахолке мои фото forummessage/224/47 (зы они нонче все проданы через месяц м.б. будут еще) Но там видны и кривизна и поверхности - в частности арканзаса - ему удивлен, он очень высокго качества оказался.

ДМВ 29-06-2013 11:38

quote:

арканзас нужен тонкий и твердый, типа BLACK HARD или TRANSLUCENT.

понял еще раз спасибо!
Буду искать!
С уважением ДМВ

Nikolay_K 29-06-2013 02:02

quote:

Originally posted by ДМВ:

а вот такой камень можно использовать после лански алмазного файн http://bestblade.ru/product/ls...s-pocket-stone/ или например какой из камней лански такого типа можно использовать

не знаю, у меня никогда не было алмазов LANSKY
и LSAPS Hard Super Arkansas Pocket Stone тоже не было, я его только на картинках видел.

Nikolay_K 29-06-2013 02:00

quote:

Originally posted by ДМВ:

сколько примерно грит в
1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF

не знаю.

Пользы от грит при подборе камня еще меньше, чем от "мегапикселей" при выборе фотоаппарата.

По-моему достаточно различать грубые, средние и тонкие камни.
И различать камни по пригодности для ножей, бритв, прочего...
Всё остальное --- от лукавого.

quote:

Originally posted by ДМВ:

после Лански алмаза файн нож недостаточно острый и требуется финиш... то какой примерно по гритам нужен арканзас?

арканзас нужен тонкий и твердый, типа BLACK HARD или TRANSLUCENT.

ДМВ 29-06-2013 01:34

Скажите пожалуйста а вот такой камень можно использовать после лански алмазного файн http://bestblade.ru/product/ls...s-pocket-stone/ или например какой из камней лански такого типа можно использовать ибо компактные они очень http://bestblade.ru/product/ka...ky-stock-s0120/ ?

ДМВ 29-06-2013 01:24

Николай скажите пожалуйста а сколько примерно грит в
1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF
просто после Лански алмаза файн нож недостаточно острый и требуется финиш... то какой примерно по гритам нужен арканзас?
Спасибо!
С большим уважением ДМВ

Nikolay_K 28-06-2013 23:15

quote:

Originally posted by ДМВ:

порекомендуйте пожалуйста небольшой компактный камень или заточное приспособление вроде такого http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ чтобы было возможно в походных условиях выводить злую бритву без водных камней и ГОИ на порошках s90v, m390, cpm s125v и подобных?

1) Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF

2) Spyderco Profile Set ~ 701MF

3) набор пластин (притиров) с наклеенной на них абразивной пленкой или шкуркой (типа 3M, Mirka, Sunmight):
forummessage/224/79

4) для финиша небольшие арканзасы ( Pen Knife ) типа вот такого:
http://www.ebay.com/itm/NORTON...0-/290793325890

5) для серьёзной заточки (например при устранении сколов) сталей с высоким содержанием карбида ванадия типа S90V
придётся доукомплектовать это алмазами типа DMT или Fällkniven (DC3, DC4 и т.п.),

но если предполагаются какие-то полевые работы предполагающие большую нагрузку на РК и высокую вероятность затупления,
то советую обратить внимание на классику типа обычных углеродистых и инструментальных сталей, поскольку даже при хорошей оснащенности
отработанных навыках и сноровке точить в поле сильно затупившуюся S90V --- дело небыстрое и неблагодарное.

ДМВ 28-06-2013 22:54

Николай порекомендуйте пожалуйста небольшой компактный камень или заточное приспособление вроде такого http://www.imextool.ru/pages/2...zernistost_1200 | 8000_skladnaya_rukoyatka_art_fweee_id727/ чтобы было возможно в походных условиях выводить злую бритву без водных камней и ГОИ на порошках s90v, m390, cpm s125v и подобных?
С большим уважением ДМВ

falcone 23-06-2013 16:01

Теперь яснее,спасибо.

Nikolay_K 23-06-2013 14:48

quote:

Originally posted by falcone:

я спрашивал разъяснения недостатков, а не еще один ответ без объяснения причин Чем не понравились то ?

не устроил результат. не понравилось как они работают.

Если хотите конкретики и наукообразия, то скажу так:
для доводочных камней наиболее важным является не тонкость зерна,
а однородность профиля, который оно формирует на металле,
в первую очередь отсутствие отдельных глубоких царапин, резко выпадающих из общего профиля.

По этой характеристике алмазы DMT сильно проигрывают всем остальным.
А лучшие показатели у природных камней.

Еще один не менее важный показатель --- фактическая стойкость получившейся кромки. По ней эти алмазы опять проигрывают всем остальным.

falcone 23-06-2013 08:50

Николай,я спрашивал разъяснения недостатков, а не еще один ответ без объяснения причин Чем не понравились то ?

Nikolay_K 23-06-2013 08:14

quote:

Originally posted by falcone:

часто критикуют алмазы ДМТ ультро ультро файн,которые вроде 3 микрон. Разъясните в чем их недостаьки ? Разнокалиберность зерна, короткий срок службы или еще какие причины ?
Интересует именно опыт использования,а не теория.

я когда-то тоже взял такие XXF, попробовал несколько раз, но так до сих пор не понял какой от них прок.
Лежат без дела. Пользуюсь только японскими камнями. Ну и еще несколькими натуральными (арканзасы, микрокварцит, бельгиец... ).

quote:

Originally posted by alex-ice:

что лучше на финиш для s30v из следующих вариантов :
coticule , арканзас чёрный или транс-т , dmt 3 micron , камни из РФ : байкалит и белоречит ?

зависит от задач. Если предполагается универсальная заточка, то я бы взял для доводки либо арканзас, либо байкалит.

alex-ice 23-06-2013 02:00

Приветствую!
В одной из тем вы упомянули , что s30v вполне допустимо точить на алмазах . Самый тонкий абразив из алмазов у меня dmt 9 микрон(3 микрон в пути уже) ,потом попробывал bbw на финиш :что-то не выходит , в итоге взял керамику от Lansky-результатом вполне доволен )). Итак , что лучше на финиш для s30v из следующих вариантов :
coticule , арканзас чёрный или транс-т , dmt 3 micron , камни из РФ : байкалит и белоречит ?

falcone 22-06-2013 23:15

Николай,приветствую,часто критикуют алмазы ДМТ ультро ультро файн,которые вроде 3 микрон. Разъясните в чем их недостаьки ? Разнокалиберность зерна, короткий срок службы или еще какие причины ?
Интересует именно опыт использования,а не теория. Спасибо.

Асвитол 22-06-2013 07:51

возможно ошибаюсь )) простите) просто на двух видео, которые я видел, речь так или иначе заходила про них
Сорри за офф

Nikolay_K 21-06-2013 21:18

quote:

Originally posted by Асвитол:

частенько упоминается выравнивание поверхности камня на абразивной сетке..

частенько? Вы уверены?

Я уже лет 5 как перестал пользоваться абразивными сетками и шкурками для выравнивания камней.

А подробности того, как я выравниваю камни можно посмотреть вот тут:
http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/

точнее вот тут: http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/

Асвитол 21-06-2013 20:40

Николай! Вот смотрю Ваши Мастер-классы и частенько упоминается выравнивание поверхности камня на абразивной сетке..
видел камень, видел сетку.. но вот недопонимаю как..СКК понятно на стекло водичку и вперед. а с сеткой?
и если не сложно в чем ее +и- и особенности
С уважением Александр!

tsihroman1 21-06-2013 14:19

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

мой опыт показал, что тонкую доводку на арканзасах или японских натуральных водных камнях можно гораздо более качественно и полноценно выполнить вручную, EDGE PRO тут становится скорее препятствием, чем подсобием.

Большое Спасибо за ответ!
Значит я более-менее правильно понимал.
Теперь остаётся мне решить, купить Апекс просто так или Про попросить на День рождения.

anakhoret 18-06-2013 22:17

Привычка-мрамор появился раньше сланца.Визуально-после водника 2000грит на мраморе поверхность РК становится более матовой.20 лет практики.

Nikolay_K 18-06-2013 22:04

quote:

Originally posted by anakhoret:

Уверен.Сам пользую,при переходе с синтводника на сланец.

а какие возможности даёт в этой ситуации мрамор?

чем переход сразу с синтводника на сланец хуже, чем он не устраивает и что заставляет использовать мрамор для перехода?

anakhoret 18-06-2013 20:59

Уверен.Сам пользую,при переходе с синтводника на сланец.

Nikolay_K 18-06-2013 20:57

quote:

Originally posted by anakhoret:

И мрамор резчики в реставрации для доводки резцов пользуют....давно.

мрамор? вы уверены, что это именно мрамор а не белоречит например, который бывает с очень схожей окраской?

anakhoret 18-06-2013 20:25

И мрамор резчики в реставрации для доводки резцов пользуют....давно.

Nikolay_K 18-06-2013 08:05

quote:

Originally posted by anakhoret:

пользовали камушки до полуметра диаметром.На подобии тормека.Камни явно не иппонские...)

песчаники, которых везде много

но вот только бритву на них не заточишь... ибо слишком грубые
да и стамеску или рубанок на них не наведёшь
годятся только для обдирки и для заточки грубого инструмента,
например для тяпок, лопат и т.п.

Что интересно --- в России предпочитали привозные из Англии и Швеции

quote:

Начальник Златоустовского горного округа, известный металлург Павел Петрович Аносов, неоднократно бывал
на подведомственном ему Артинском железоделательном заводе. Здесь он обратил внимание на то, что фундаменты
многих домов сложены из плит камня-песчаника, похожего на точильный камень. А точильные круги были его
головной болью. На заводах округа изготовлялись сабли и клинки, в Артях - косы. Их надо было обтачивать и шлифовать.
Основная масса точильных кругов завозилась из Англии. Хлопотно, да и цена им с привозом выходила очень высокая.
В 1832 году Аносов организовал поиски и обнаружил в обрыве над рекой, под горой Кашкабаш, мощные выходы песчаника.
Опыты доказали его пригодность для точильного назначения. Качество было высоким, даже лучше заморского.
В первый же год точильного камня было добыто до двух тысяч пудов. Учет велся по уже готовым точильным кругам.
Камень разрабатывался всю вторую половину 19 века, в начале 20 века каждый год там бралось по 2000-3000 пудов.

Более ста лет назад местные песчаники разрабатывались для производства и мельничных жерновов.
Поэтому в старых источниках гора называется еще и Точильной. Жители же окрестных мест Кашкабашем называют
один из логов, примыкающий справа к р. Уфе, а саму гору - Ромашевой, чаще Ромашевкой.

Сейчас в южном склоне горы, в лесу остались следы разработок - старые, заросшие карьеры с заготовками жерновов и кругов.

http://alss.ar-ti.com/museum/str41.htm

anakhoret 18-06-2013 07:17

Николай,в вопросе по поиску природных камней для заточки-в деревнях,в старину,пользовали камушки до полуметра диаметром.На подобии тормека.Камни явно не иппонские...)

Nikolay_K 18-06-2013 12:29

quote:

Originally posted by tsihroman1:

Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).
Лучше купить версию Про (правда придётся напрягаться, дороговато всё же для меня).
Из Про взять Кит ?2.
П.С.
Или всё-таки, с учетом того, что не профессионально (в смысле не как заточник) собираюсь точить и Про для новичка "слишком хорош", да и новичок может "забросить" всё это дело, ну не понравиться вдруг, взять Апекс?

я так и не понял, о чём был вопрос, но если он был о выборе между PRO KIT и APEX, то Вас скорее всего вполне устроит APEX.

PRO KIT --- это уже скорее для эстетов и тех, кто ценит вещи сделанные на века. Плюс у PRO KIT есть возможность доукомплектовать приспособой позволяющей затачивать ножницы...

quote:

Originally posted by tsihroman1:

Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).

мой опыт показал, что тонкую доводку на арканзасах или японских натуральных водных камнях можно гораздо более качественно и полноценно выполнить вручную, EDGE PRO тут становится скорее препятствием, чем подсобием.

tsihroman1 18-06-2013 12:07

Здравствуйте Николай!
Не могли бы Вы "скорректировать" меня относительно Edge Pro.
Вопрос так же задал в профильной ветке, но ссылка что-то на мой пост не вставляеся, а суть такова.
Пытаюсь привести в порядок пока простенькие кухонные ножи, для тренировки так сказать, чтобы потом купить нормальные и со спокойной совестью их точить. Ну и охотничий нож тоже тупой.
Ножи были заточены/переточены как попало на наждаке, т.е. "никакие". Соответственно изначально нужно восстановить геометрию.
Насколько я понял, "Еджем" хорошо "выставлять" угол, а доводить уже вручную на чём-то более тонком (хоть и такие камни есть в наборе).
Лучше купить версию Про (правда придётся напрягаться, дороговато всё же для меня).
Из Про взять Кит ?2.
П.С.
Или всё-таки, с учетом того, что не профессионально (в смысле не как заточник) собираюсь точить и Про для новичка "слишком хорош", да и новичок может "забросить" всё это дело, ну не понравиться вдруг, взять Апекс?

Nikolay_K 17-06-2013 23:01

quote:

Originally posted by Ka4evn!k:

на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива).

нужен целый букет свойств

зерно должно быть тонким, однородным по форме, размеру и ориентации,
оно должно быть расположено очень плотно друг ко другу,
оно должно быть достаточно твердым, но всё же в меру
оно должно уметь обновляться, но тоже в меру
форма зёрен и их структура также играют огромную роль,
( поэтому лишь немногие из минералов состоящих из чистого кристаллического кварца SiO2 пригодны для заточки )
и т.д.

такие сочетания в природе встречаются не часто и обычно уникальны в своём регионе.

Nikolay_K 17-06-2013 22:34

quote:

Originally posted by Ka4evn!k:

может вы или кто-нибудь другой, кто разбирается в этом деле, подскажете: возможно-ли из простого камня получить хороший точильный ( с учётом хорошей однородности и т.п. ) и на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива). Придётся ли постоянно держать размер зерна на рабочей поверхности камня таким каким надо, или нет

краткий ответ --- НЕТ.

а чтобы стало нагляднее поясню:
посмотрите как высоко ценятся хорошие природные камни, будь то арканзасы, ESCHER-ы, гусевская яшма или японские тонкие тоиси.
Если бы существовала хоть какая-нибудь методика получения точильных камней из обычных, то очевидно этого бы не случилось.

Хороший природный камень --- как вкусный хорошо пропеченый пирожок. Его нельзя превратить обратно в сырое тесто и начинку и запечь заново.
И если с ним что-то не так, или если он испортился, то проще поискать другой.

Но, впрочем я Вас немного обманываю... ведь можно размолоть камень, отделить фракции обладающие абразивными свойствами,
нормализовать по форме и зерновому составу, затем смешать их со связкой, придать нужную форму и "запечь".
Так делают искусственные абразивы. Это очень непростой, очень трудозатратный процесс. И до сих пор он не может полностью
воссоздать все те качества, которыми обладают лучшие природные абразивы.

Поэтому люди продолжают гоняться за ESCHER-ами по $1000, покупают не менее дорогие японские природные камни
и хвалятся своими приобретениями друг перед другом (понимая, что это самое ценное, что только можно найти):
http://straightrazorplace.com/hones/74160-j-nat-club.html

quote:

Originally posted by Ka4evn!k:

хочется свой камень самому выточить или оно того не стоит ?

мы не можем придать все желаемые качества природному камню, можем лишь искать, пробовать и выбирать из всего доступного многообразия.
Путь этот долгий, потребуются годы и десятилетия, чтобы наши пробы и ошибки в поисках в конце концов увенчались успехом.
Не все кто шел по этому пути смогли достичь однозначного успеха. Миловидов смог найти очень интересные экземпляры, но не смог однозначно их идентифицировать.
Дмитрич перепробовав очень многое, в итоге вернулся к старым добрым проверенным временем притирам и арканзасам.
Гусеву пожалуй повезло больше всего. Но если бы вы только знали чего ему это везение стоило...

Ka4evn!k 17-06-2013 21:34

Здравствуйте Николай, может вы или кто-нибудь другой, кто разбирается в этом деле, подскажете: возможно-ли из простого камня получить хороший точильный ( с учётом хорошей однородности и т.п. ) и на что надо в первую очередь обращать внимание ? Например если зерно грубое, то должно ли оно твёрже "сидеть" в основной массе, чтоб не оставлять глубокие борозды на металле, или наоборот - оно легко тупится и соответственно должно проще выкрашиваться и обновляться ? Каким отдать предпочтение: более "стеклянным" (например кварц), обычным (с мелкими песчинками образива). Придётся ли постоянно держать размер зерна на рабочей поверхности камня таким каким надо, или нет ( просто не знаю как на арканзасе, но возможно что камень будет стремиться принять свою родную "гритность" в место той которая будет вытачиваться в процессе работы на нём ? ) А то хечется свой камень самому выточить или оно того не стоит ?
Если вопрос странный, то извиняйте, я новичок в этом деле.

ilyankin 12-06-2013 18:39

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

если верить производителю ( который BORIDE ), то лучше использовать СОЖ на водной основе.

Чтобы оперативно убирать засаленность я тру BORIDE-овские камни о какой-нибудь японский водный камень, например об KING HYPER. Очень хорошо помогает.

Спасибо, Николай.

Nikolay_K 12-06-2013 15:03

quote:

Originally posted by ilyankin:

А можно ли править и чистить от засаленности на алмазной пластине DMT камни Boride, типа Gold, Orange, AS-9, АМ?

не знаю. Я не пробовал.

Камни эти потверже японских и я их правил только на суспензии карбида кремния.

quote:

Originally posted by ilyankin:

Работал на этих камнях с водой, засаливаются достаточно быстро. Рекомендуют масло, но у меня что-то нет уверенности в отношении этих камней. На AS-9 сколько масла не налей, всё равно плёнка на поверхности не получается, масло как в песок уходит...

если верить производителю ( который BORIDE ), то лучше использовать СОЖ на водной основе.

Чтобы оперативно убирать засаленность я тру BORIDE-овские камни о какой-нибудь японский водный камень, например об KING HYPER. Очень хорошо помогает.

ilyankin 12-06-2013 14:18

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

"мягкие камни" типа японских можно править на алмазных пластинах
например на вот таких:
http://dmtsharp.com/sharpeners...apping-plate-1/

или таких:
http://www.chefknivestogo.com/shdilapl.html

http://www.amazon.com/Shapton-...e/dp/B0034YT5VO

и подправлять нагурой или при помощи "dressing stone"

---

для твердых камней, особенно для тонких и хрупковатых
других способов, кроме суспензии ( свободного абразивного зерна ) на притире я не знаю

Николай, здравствуйте.
А можно ли править и чистить от засаленности на алмазной пластине DMT камни Boride, типа Gold, Orange, AS-9, АМ? И какую зернистость алмазной пластины посоветуете для этих целей, для камней от 400 до 1200 грит по FEPA?
Работал на этих камнях с водой, засаливаются достаточно быстро. Рекомендуют масло, но у меня что-то нет уверенности в отношении этих камней. На AS-9 сколько масла не налей, всё равно плёнка на поверхности не получается, масло как в песок уходит...

Nikolay_K 11-06-2013 12:41

quote:

Originally posted by Taimuraz07:

есть ли какая нибудь более упрощенная альтернатива способу по правке камней карбидом кремния?

"мягкие камни" типа японских можно править на алмазных пластинах
например на вот таких:
http://dmtsharp.com/sharpeners...apping-plate-1/

или таких:
http://www.chefknivestogo.com/shdilapl.html

http://www.amazon.com/Shapton-...e/dp/B0034YT5VO

и подправлять нагурой или при помощи "dressing stone"

---

для твердых камней, особенно для тонких и хрупковатых
других способов, кроме суспензии ( свободного абразивного зерна ) на притире я не знаю

Taimuraz07 10-06-2013 19:45

Ваши советы применяю реально в жизни!Вы помогли мне определится с литературой, с оптикой для контроля заточки, теперь пере до мной вопрос в связи с тем что я до укомплектовываю свою точилку: вроде все есть чтобы начать точить но нет камней я перелопатил массу сайтов и статей и пришел к выводу что лучше всего наверное будут камни BORIDE (точилка у меня ермак 2) Вот я и жду одобрения от вас в своем выборе камней! Но и "дешевая рыбка поганая юшка" думаю в этом деле самое то выражение!Просто я рассматривал массу камней разного качества в том числе и на ганзе! Еще у меня к вам вопрос; есть ли какая нибудь более упрощенная альтернатива способу по правке камней карбидом кремния? все же я нахожу для себя этот способ не слишком простым да и грязи много! Как еще можно просто и бэз шумы и пыли править камни?)))Или все таки запастись куском стекла и карбидом кремния и какой этот самый карбид брать для правки!?
С уважением Таймураз!

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
жизненные обстоятельства складываются так, что в ближайшие пол-года,
а может и того больше у меня не будет возможности уделять много времени на активное участие в общении на этом форуме.

Не будет времени на то, чтобы внимательно читать все обновившиеся темы.

Но всё ж таки будет немножко времени, чтобы раз в день-два написать несколько строчек.

Поэтому решил завести эту тему.

Правила игры простые:

1) я буду отвечать на вопросы, которые задаются в этой теме

2) я не обещаю, что буду отвечать на вопросы адресованные мне в других темах ( хотя можно задать вопрос в другой теме и кинуть сюда ссылку --- это нормально )

3) я не берусь отвечать на любые вопросы,
буду игнорировать и удалять из этой темы и плохо сформулированные вопросы
и те которые предполагают пространный развернутый ответ требующий для написания много времени (для таких вещей есть семинары, мастер-классы и т.п.)

rabbid 09-06-2013 01:05

quote:

могу дать на попробовать тот самый Toishi Ohishi 1000/3000

Это было бы очень здорово, на неделе обязательно напишу, спасибо!

Nikolay_K 09-06-2013 01:01

quote:

Originally posted by rabbid:

Искал информацию по водным камням Toishi-Ohishi и нашел в архиве тему, в которой вы немного говорили о комбинированном камне 1000/3000 http://guns.allzip.org/topic/224/1122527.html

Хотел спросить о ваших впечатлениях о работе этого камня, твердая ли у него связка, насколько он универсален, есть ли какие-то особенности хранения. Подойдет ли он новичку, или есть более подходящие варианты?

могу дать на попробовать тот самый Toishi Ohishi 1000/3000, если интересно.

rabbid 09-06-2013 12:12

Николай, здравствуйте.

Искал информацию по водным камням Toishi-Ohishi и нашел в архиве тему, в которой вы немного говорили о комбинированном камне 1000/3000 http://guns.allzip.org/topic/224/1122527.html

Хотел спросить о ваших впечатлениях о работе этого камня, твердая ли у него связка, насколько он универсален, есть ли какие-то особенности хранения. Подойдет ли он новичку, или есть более подходящие варианты?

holo 05-06-2013 13:58

Большое спасибо.

Судя по всему, его действительно особо не используют - на этих форумах тоже по одной не особо живой теме нашел, общие рекомендации сводились к тому, что у гранита надо твердость использовать (пленки, порошки, суспензии), хотя сам по себе он тоже способен грубо точить.

Nikolay_K 05-06-2013 13:40

quote:

Originally posted by holo:

скажите пожалуйста, а гранит применяется для заточки и/или доводки без абразивных суспензий, порошков и тд - сам по себе?

не встречал ни разу упоминаний о том, чтобы гранит ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%BD%D0%B8%D1%82 ) использовался для заточки в том или ином виде.

Равно как и какие-либо другие магматические породы...

quote:

Originally posted by holo:

наткнулся на нортоновский гранитный хон: http://www.ebay.co.uk/itm/Vint...=item2a2d68a92e - для чего-то же его выпускали..

Не знаю. С такими не сталкивался.

Попробуйте поискать на SRP ( http://straightrazorplace.com/hones/ ) и B&B ( http://badgerandblade.com/vb/forum.php ), возможно там оно обсуждалось

holo 05-06-2013 13:04

Николай, скажите пожалуйста, а гранит применяется для заточки и/или доводки без абразивных суспензий, порошков и тд - сам по себе? Спрашиваю так как наткнулся на нортоновский гранитный хон: http://www.ebay.co.uk/itm/Vint...=item2a2d68a92e - для чего-то же его выпускали..

Bladedancer 04-06-2013 12:45

Понятно, спасибо. Будем практиковаться в разнонаправленных движениях

Nikolay_K 04-06-2013 09:07

quote:

Originally posted by pashaa:

Там он рекомендовал короткие движения,

короткие в данном случае означает, что амплитуда движений не првышает 2см

quote:

Originally posted by pashaa:

т.к. при широких кисть поворачивается в нескольких суставах, в результате трудно удержать угол.

дело не только в кисти.

pashaa 04-06-2013 08:45

Дмитрич вроде говорил про доводочные движения на своем семинаре. Там он рекомендовал короткие движения, т.к. при широких кисть поворачивается в нескольких суставах, в результате трудно удержать угол. В общем пересмотрите его семинар.

Nikolay_K 04-06-2013 01:18

quote:

Originally posted by Bladedancer:

Я, конечно понимаю, что у каждого свои наработки и приемы, но хотелось бы узнать, как Вы это делаете. Или, если время есть, на словах опишите.

сейчас у меня нет времени ни на словесное объяснение, ни на то, чтобы снимать видео.

Самое важное понять общий принцип доводки --- разнонаправленность движений и стабильное низкое давление.

Bladedancer 03-06-2013 09:38

Николай, здравствуйте! Когда-то давно в какой-то теме речь шла о создании видео с доводочными движениями ( я так понимаю, это на камнях выше 3000). Может такое и было, но я не нашел, хотя слежу постоянно за заточным разделом.
Я, конечно понимаю, что у каждого свои наработки и приемы, но хотелось бы узнать, как Вы это делаете. Или, если время есть, на словах опишите.
Это короткие (не более 5-10 мм вроде где-то в темах проскакивало) движения только на зерно, только от зерна, на зерно-от зерна,или скользящие, как у В. Ф. Миловидова в фильме, где он вроде на яшме для примера показывает? Или как-то вообще по другому? Спасибо.

Gvozdodёr 31-05-2013 17:33

Николай здравствуйте. А правда что бритву при заточке можно затупить одним неверным движением, даже не почувствовав этого? Смотрел видео Линна Абрамса на ютубе. Создалось впечатление, что он небрежно точит. Стремительно так махает, еще иногда какие-то полоскательные движения делает.

Nikolay_K 31-05-2013 10:55

quote:

Originally posted by 1shiva:

Осмелюсь дополнить,есть определение по эталонам шероховатости.Типа таких
http://www.instrumentalist.ru/...roductID=63.htm
При минимальном опыте класс шероховатости точно определяется.

http://www.dpva.info/Guide/Gui...sherohovatost2/

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51991

1shiva 31-05-2013 08:20

quote:

Originally posted by anakhoret:

Я спросил не просто так-работу камня оценить не на словах,и гритах,а на чистоте поверхности детали.

Осмелюсь дополнить,есть определение по эталонам шероховатости.Типа таких
http://www.instrumentalist.ru/...roductID=63.htm
При минимальном опыте класс шероховатости точно определяется.
С уважением,1shiva

anakhoret 31-05-2013 07:07

Спасибо!

Я спросил не просто так-работу камня оценить не на словах,и гритах,а на чистоте поверхности детали.Пойду на чипмейкере попытаю лекальщиков.

Nikolay_K 30-05-2013 23:30

quote:

Originally posted by anakhoret:

Для сравнения,грубо,под микроскопом.Там вроде 13-ый ....

грубо под микроскопом отличить 10-ый класс от 13-го едва ли получится,
особенно если неизвестен ни характер шерховатости, ни структура материала, ни способ обработки.

посмотрите внимательно что такое классы шерховатости и как определяются современные меры шерховатости Ra и Rz

если бы рассматривание под USB микроскопом позволяло бы достоверно оценить шерховатость, то никто бы не занимался профилометрами.

вот неплохой обзор по теме ( язык английский ):
http://www.nist.gov/calibrations/upload/89-4088.pdf

есть еще одна книжка на русском, но прямо сейчас у меня нет возможности дать на неё ссылку.

еще пара ссылок

http://www.sjsu.edu/faculty/se...210/surface.pdf
http://www.mfg.mtu.edu/cyberma...gy/surface.html

anakhoret 30-05-2013 23:22

Для сравнения,грубо,под микроскопом.Там вроде 13-ый ....

Nikolay_K 30-05-2013 23:12

quote:

Originally posted by anakhoret:

Концевые меры длины-подойдут?

для чего?

anakhoret 30-05-2013 22:09

Концевые меры длины-подойдут?

Nikolay_K 30-05-2013 21:49

quote:

Originally posted by anakhoret:

Как определить чистоту обработки на сланцах,в домашних условиях,при наличии ЮСБ-микроскопа.И на притирах с алмазными пастами?

хороший вопрос.

Мой ответ --- не знаю, но очень хотел бы тоже знать как задёшево можно оценить шерховатость.

Полагаю что обычные оптические микроскопы не позволяют получить достоверную информацию о шерховатости поверхности.

для оценки чистоты отделки обычно используют профилометры.
( http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%B5%D1%82%D1%80 )
Они бывают разные --- механические контактные, оптические ...

http://www.geo-ndt.ru/kontrol-harakteristik/profilometr/

для очень грубой оценки шерховатости (для высокой шерховатости) иногда используют сравнение с образцами.

anakhoret 30-05-2013 21:10

Приветствую!Как определить чистоту обработки на сланцах,в домашних условиях,при наличии ЮСБ-микроскопа.И на притирах с алмазными пастами?

sergun2098 30-05-2013 20:38

Ясно,спасибо. Попробую всё-таки методом проб и ошибок придумать что-нибудь сам.Втягивает по-тихоньку заточное дело )))

Nikolay_K 30-05-2013 19:52

quote:

Originally posted by sergun2098:

Может посоветуете что то именно для s-образки или в ссылку какую ткнёте(если не трудно)

я для таких вещей считаю оптимальным вариантом EDGE PRO APEX с узкими 1/2" камнями

вот такими:
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p38.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p39.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p40.html
http://www.edgeproinc.com/Shar...-Stone-p41.html

EDGE PRO APEX:
http://www.edgeproinc.com/Apex...x-1-kit-p4.html

перед началом работы у камней желательно сделать радиусные фаски на ребрах

---

Есть, конечно и много других вариантов, но все они предполагают либо самостоятельное изготовление специфических приспособлений,
либо требуют большого опыта в ручной заточке.

sergun2098 30-05-2013 19:14

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

боюсь, что таким способом Вы слишком долго будете точить этот нож

Может посоветуете что то именно для s-образки или в ссылку какую ткнёте(если не трудно)

Nikolay_K 30-05-2013 18:35

quote:

Originally posted by sergun2098:

Ну т.к. на камнях правильно выдержать нужный угол я не смогу(плюс s-образность РК - совсем не представляю как её переточить на плоском камне),попробую с помощью наждачки приложенной к граням триангла забабахать на 30 град.- только вот сведение доходит до 1мм,

боюсь, что таким способом Вы слишком долго будете точить этот нож

sergun2098 30-05-2013 17:16

Понятно,спасибо. Ну т.к. на камнях правильно выдержать нужный угол я не смогу(плюс s-образность РК - совсем не представляю как её переточить на плоском камне),попробую с помощью наждачки приложенной к граням триангла забабахать на 30 град.- только вот сведение доходит до 1мм,боюсь испортить нож,может лучше отдать кому нить на переточку ?

Nikolay_K 30-05-2013 16:12

quote:

Originally posted by sergun2098:

АиР Росомаха 95х18 с заводской заточкой(больше 40 град)
и небольшой s-образностью.
...
под какой градус его лучше переточить,

я бы сделал полный угол между фасками 36-37 градусов
и тоненький микроподвод на 40.

quote:

Originally posted by sergun2098:

каким способом(алмазный надфиль,наждач.шкурка)

на Ваше усмотрение.

Самая короткая дорога --- та, которую хорошо знаешь.
Самый правильный способ заточки --- тот, которым Вы лучше всего владеете.

У меня неплохо получается это делать на японских камнях, но это не значит,
что это единственный верный способ.

sergun2098 30-05-2013 15:46

Здравствуйте,Николай.В заточном деле я новичок,есть спаевский триангл в базовой комплектации и нож от АиРа Росомаха 95х18 с заводской заточкой(больше 40 град)и небольшой s-образностью.Подскажите пожалуйста каким способом(алмазный надфиль,наждач.шкурка) и под какой градус его лучше переточить,чтобы потом править согласно инструкции от триангла,и стоит ли применять на финише кожу с пастой dialux(белая)? Заранее благодарен за помощь.

jon_1987 26-05-2013 12:04

Nikolay_K

спасибо!

Nikolay_K 23-05-2013 19:20

quote:

Originally posted by jon_1987:

Есть ли смысл капельки масла ( от Ланский например) при заточке на Спайдерко Триангле ? Или может немного воды мыльной ?

керамика Spyderco нормально работает без каких-либо СОЖ.

quote:

Originally posted by jon_1987:

И как очищать амазы Триангла.

попробуйте вот такую штуку
http://lansky.com/index.php/products/eraser-block-blister/

jon_1987 23-05-2013 16:42

Задам нубский вопрос
Есть ли смысл капельки масла ( от Ланский например) при заточке на Спайдерко Триангле ? Или может немного воды мыльной ?
И как очищать амазы Триангла.

Заранее благодарю.

Nikolay_K 17-05-2013 14:33

quote:

Originally posted by Асвитол:

Скажи вот такой нюанс по поводу камней.. скругление углов..в ситуации когда ничего нет можно ли дело доверить напильнику?

да, можно, в тех случаях если камни "мягкие" типа японских водников
и напильник не жалко.

Качающееся движение в этом случае лучше делать вдоль ребра.

Асвитол 17-05-2013 14:16

Николай! Скажи вот такой нюанс по поводу камней.. скругление углов..в ситуации когда ничего нет можно ли дело доверить напильнику? соответственно с минимумом давления и постепенно переходя на мелки напильник дабы загладить более менее..(про выравнивание речи не идет, ибо понимаю там другая песня..)

Nikolay_K 15-05-2013 02:17

quote:

Originally posted by Askemann:

приобретен японский водник 1000/3000. Пришел вчера ко мне петти от ... со сталью АУС 8.
Режущая кромка была разодрана царапинами от металлической протяжной точилки, кончик ножа загнут.
Я решил, что хуже уже не сделаю, выпрямил плоскогубцами кончик и начал точить.

Заточку контролировал лупой 10х. Про контроль по бликам, о котором вы говорили на своем семинаре я так и не понял.

Заусенец получить не пытался, так как режущая кромка была сильно затуплена, старался просто симметрично работать с каждой стороны.

В итоге убрал царапины от протяжки на 1000. Угол более-менее выдержал, хотя мне кажется, что подводы имеют выпуклую поверхность.

Нож стал резать бумагу (с бахромой на срезе). Перешел на 3000. Снова попробовал резать бумагу - нож бумагу резать отказался и засвистел.

Рещил поправить нож на металлическом мусате с мелкой насечкой. Нож стал резать газету.

1) скорее всего недоделали работу на 1000

2) не контролировали заусенец, и не убирали целенаправленно его при переходе. В итоге получили рыхлую мягкую псевдокромку, к тому же отогнутую (или заваленную).

3) На 3000 "задавили" эту псевдокромку и еще больше её отогнули.

На металлическом мусате отогнутая псевдокромка выпрямилась, но если попытаться ей порезать
древесину поперёк волокон, то она сразу "сядет" и перестанет резать бумагу. И тем подтвердит, что она ненастоящая.

Русский самурай 13-05-2013 11:19

[...удалено модератором...]

Askemann 13-05-2013 10:55

Начинаю осваивать заточку ножей, для чего был приобретен японский водник 1000/3000. Пришел вчера ко мне петти от ... со сталью АУС 8. Режущая кромка была разодрана царапинами от металлической протяжной точилки, кончик ножа загнут. Я решил, что хуже уже не сделаю, выпрямил плоскогубцами кончик и начал точить.
Заточку контролировал лупой 10х. Про контроль по бликам, о котором вы говорили на своем семинаре я так и не понял.
Заусенец получить не пытался, так как режущая кромка была сильно затуплена, старался просто симметрично работать с каждой стороны.
В итоге убрал царапины от протяжки на 1000. Угол более-менее выдержал, хотя мне кажется, что подводы имеют выпуклую поверхность. Нож стал резать бумагу (с бахромой на срезе).
Перешел на 3000. Снова попробовал резать бумагу - нож бумагу резать отказался и засвистел.
Рещил поправить нож на металлическом мусате с мелкой насечкой. Нож стал резать газету.
Я решил, что в целом задача выполнена. Но рез у ножа после заточки мне показался тяжелым (хотя я конечно не знаю, как он резал на заводской). Дома используются ножи Трамонтина ПроМастер, пару месяцев назад заточенные на DMT Aligner (в настоящее время правятся стальным мусатом). У них рез намного мягче и приятнее.
Подскажите, не рано ли я перешел на 3000, почему после трех тысяч нож отказывается резать (заусенец убирал правкой по ткани перед резом бумаги), и вообще какие ошибки я допустил. Также буду благодарен, если ткнете носом, где почитать про контроль по бликам.

rabbid 06-05-2013 18:30

Николай, Владимир Дмитриевич - спасибо. Буду практиковаться и анализировать результат.

dmitrichW 06-05-2013 07:31

Николай, можете удалить этот пост, если найдете его не по теме.
Он возник от понимания трудности в донесения до людей для Вас давно понятного.

Уважаемые коллеги, Николай Вам вещает очень правильные рекомендации по осмыслению того, что Вы делаете своими руками.
Работа тонкими абразивами действительно требует особого внимания и, как он очень верно говорит,
с очень малыми усилиями (давлением).

Подумайте прежде над своими манипуляциями, задайте себе вопрос, что происходит на кромке при окончательной доводке, на ней ли Вы ведете обработку? Не стесняйтесь.

Представьте, что происходит с кромкой, какие усилия Вам нужны. Дело в том, что чем тоньше зерно тем большие нагрузки гуляют в районе его действия ( вспомните физику кг/см квадратный) и если контакт идет с площадью в районе микрона в квадрате то сами посчитайте какая там будет нагрузка, а потом подумайте, стоит ли давить вообще и даст ли, эта давить, эффект.

Главное в доводке РК получение четкой геометрии и чтоб угол образовывали четкие подводы - подконтрольный угол или конвекс, с нужным углом касательных на РК.
Представьте, ч то происходит, когда Вы давите на доводочные подводы - кромка начинает отгибаться и вы снимаете микро абразивом горб от изгиба и при снятии нагрузки получите гораздо меньший половинный угол, а в результате, после обработки другого подвода, резкую потерю геометрии и быстро садящуюся кромку из за резкого уменьшения угла, хоть и первые пару резов она выполнит волшебно.

Мои наставники в заточки дали мне следующие понятия, которые не раз озвучивал:
Не дави и затачивай всегда прежде головой, а потом руками.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Nikolay_K 06-05-2013 01:03

quote:

Originally posted by rabbid:

Хотел спросить, на ваш взгляд, оправдано ли применение в заточке ножей абразивов с зернистостью ниже 0.5 микрон?
(например вот таких алмазных спреев http://www.chefknivestogo.com/podisp.html )

для эффективного применения таких абразивов нужно иметь огромный опыт в заточке и очень глубокое понимание того,
как такие абразивы воздействуют на затачиваемый металл. Приличный микроскоп ( не менее 200 крат ) для контроля
и экспериментов с такими микроабразивами тоже лишним не будет.

Без этого их потенциал полностью раскрыть не удастся.

Без этого они останутся просто ещё одним чуть более удобным средством для удаления остатков заусенца.
Новомодной заменой старой доброй пасты ГОИ на ремне. Да, чуть более удобным и чуть более быстрым, но не более того.
Насколько мне известно 95% или даже чуть больше пользующихся этими алмазными спреями дальше этого не ушли.

rabbid 06-05-2013 12:38

Николай, здравствуйте.

Хотел спросить, на ваш взгляд, оправдано ли применение в заточке ножей абразивов с зернистостью ниже 0.5 микрон? (например вот таких алмазных спреев http://www.chefknivestogo.com/podisp.html )

Даст ли доводка на таких абразивах заметное улучшение остроты и стойкости режущей кромки, или это просто маркетинговый ход производителя?

Nikolay_K 05-05-2013 22:51

quote:

Originally posted by lombard:

Tojiro Western - мои первые японские ножи. Купил их в середине февраля.

Пользуюсь умеренно, я бы сказал мало (домашнее использование без костей на мягкой доске и т.д.).
Чувствую, что ножи (особенно шеф) потеряли в остроте во время реза.

Дилемма:

1) хочется "круто" все сделать: купить водный японский комбинированный камень (помню ваш совет насчет Toishi-Ohishi),
и, посмотрев несколько видео, научиться точить на камнях;

2) хочется облегчить себе задачу и ... последовать совету Tojiro и купить керамический мусат http://tojiro.ru/item/917/
и править на нем. Если убью совсем, отдать на заточку в Tojiro.

Прекратите мучения - посоветуйте!

я тут недавно начал играть в настольный теннис ( раньше до этого играл лет 15 тому назад )
и тоже мучался --- очень хотелось купить себе очень хорошую дорогую ракетку ( которые от $250 и выше )
в надежде, что с "крутой" ракеткой у меня уж точно "запляшут лес и горы"...

В итоге принял решение --- пока не научусь играть простой дешевой так, чтобы выигрывать у хотя бы
половины своих коллег и не почувствую отчётливо ограничения связанные с самой ракеткой ничего дорогого себе покупать не буду.

Решение оказалось очень разумным. Я прилично поднял технику игры, начал обыгрывать коллег
и до сих пор так и не упёрся в ограничения дешевой ракетки. Пока мне её хватает.
Большая часть ограничений была не в ракетке, а в технике игры, в быстроте реакции,
в умении подстраивать тактику игры под противника, в моторике, и в банальной физической силе,
которой не хватало (поначалу болели мышцы после часа-полутора игры...)

Перестаньте мучаться, возьмите хоть что-то самое дешевое и простое и начинайте учиться затачивать свои ножи.
Большая часть проблем и ограничений связны не с заточным инструментом, а с вашими способностями.
Понадобится ещё немало времени и практики прежде чем Вы дорастете до того, что "упрётесь" в ограничения
вызванные несовершенствами самого заточного инструмента.

Можно взять даже еще более дешевые камни, чем Toishi-Ohishi, например
вот такие: forummessage/189/10
или те, что предлагает grinderman ( forum.guns.ru )
или вот такие: http://www.rubankov.ru/shop/UI..._2007020mm.html

И даже таких камней хватит надолго, прежде чем дорастёте до того, чтобы научиться раскрывать все их возможности.

А еще можно точить на шкурках, это очень бюджетно и дает возможность добиться результата
как минимум не хуже, чем на дорогущих синтетических японских камнях.
Кроме того у шкурок не проблем с плоскостностью и в отличии от камней их не нужно выравнивать.

Мусат и камни не заменяют друг друга, но дополняют. Мусат позволяет подправлять кромку и за счет этого оттягивать тот момент,
когда ножу понадобится заточка на камнях. На мусате невозможно ни полноценно заточить нож, ни восстановить фаски,
ни форму линии РК, ни убрать сколы и вмятины...

Мусат --- это только правочный инструмент, и не более того.

А для традиционных японских ножей мусат вообще непригоден.
Для них подойдут только камни.

lombard 05-05-2013 21:15

Николай, здравствуйте!
Тройка Tojiro Western - мои первые японские ножи. Купил их в середине февраля. Пользуюсь умеренно, я бы сказал мало (домашнее использование без костей на мягкой доске и т.д.). Чувствую, что ножи (особенно шеф) потеряли в остроте во время реза. Дилемма: 1) хочется "круто" все сделать: купить водный японский комбинированный камень (помню ваш совет насчет Toishi-Ohishi), и, посмотрев несколько видео, научиться точить на камнях; 2) хочется облегчить себе задачу и, (как в анекдоте про валенки) не вые...ваясь, последовать совету Tojiro и купить керамический мусат http://tojiro.ru/item/917/ и править на нем. Если убью совсем, отдать на заточку в Tojiro. Прекратите мучения - посоветуйте!

ilyankin 05-05-2013 20:07

Спасибо, Николай. Буду учиться контролировать геометрию.

Nikolay_K 05-05-2013 17:32

quote:

Originally posted by ilyankin:

Тем не менее, когда заусенец все же появился по всей длине РК, я получил в проблемном участке яму длиной 40 мм, глубиной - 0,5 мм.
Это был шеф Tramontina Pro Master. В итоге, после ручной доводки на TrueHard арканзасе нож получился острый
- легко брил предплечье, резал с вывертом газетку и даже волос удалось застрогать. Но яма - не комильфо...
Что делаю не так? Почему яма получилась?

Думаю, что увлёкшись погоней за заусенцем Вы перестали контролировать геометрию, вот и получили яму.

quote:

Originally posted by ilyankin:

В этой связи у меня возникла идея - формировать подводы алмазом, используя, например DMT Dia-Sharp Coarse, но без выхода на РК.

Хорошая идея. Мне она нравится. Я иногда тоже использую такой-же приём,
и не только для алмазов.

quote:

Originally posted by ilyankin:

Из алмазных брусков DMT Dia-Sharp зерна ведь не вываливаются?

изредка могут и из DMT Dia-Sharp вываливаться, но если этот Dia-Sharp уже побывал некоторое время в работе, то вероятность выпадения зёрен очень мала.
Обычно такое происходит с новыми пластинами в процессе их приработки.

quote:

Originally posted by ilyankin:

А равномерного заусенца добиваться уже камнями, с зернистостью от 400. Это реально? Как это лучше сделать?

я иногда не выхожу на образование заусенца и на 400, а то и на 1000
откладывая это на 2000. Но это требует хорошо наработанный навык контроля за процессом. В том числе и по бликам. Иначе можно слишком долго возиться.

Выбор камня на котором я выхожу на образование заусенца зависит от исходной геометрии ножа и от того насколько он толсто сведён и т.д.

Для толстых ножей можно и на 400, а для каких-нибудь тонких японцев --- на 2000.

ilyankin 05-05-2013 12:25

Николай, здравствуйте.
Не судите строго, только начал постигать азы заточной премудрости.
Работая на заточном приспособлении Ермак-4 (типа Апекса, но, ИМХО, лучше - http://ermak-laser.ru/page/58 ), при первичном формировании РК, на 120 или 220 камнях у меня не всегда получается равномерный, по всей длине клинка заусенец. Стараюсь за 1 проход камня делать от 1/2 до всей длины РК, в зависимости от длины клинка. Отдельные участки, где трудности с получением заусенца, я не точу специально. Тем не менее, когда заусенец все же появился по всей длине РК, я получил в проблемном участке яму длиной 40 мм, глубиной - 0,5 мм. Это был шеф Tramontina Pro Master. В итоге, после ручной доводки на TrueHard арканзасе нож получился острый - легко брил предплечье, резал с вывертом газетку и даже волос удалось застрогать. Но яма - не комильфо...
Что делаю не так? Почему яма получилась?
И ещё - на клинке, как бы не следил за чистотой, появляются небольшие царапинки от выпавших зерён крупного абразива.
В этой связи у меня возникла идея - формировать подводы алмазом, используя, например DMT Dia-Sharp Coarse, но без выхода на РК. Из алмазных брусков DMT Dia-Sharp зерна ведь не вываливаются? А равномерного заусенца добиваться уже камнями, с зернистостью от 400. Это реально? Как это лучше сделать?

stilus2008 02-05-2013 17:50

Николай, спасибо, что подробно расписали свой метод познания. Примерно этого и хотелось услышать. И может, на вооружение кто- то возьмёт. Полезно.
Однако не всем попадаются хорошие учителя по жизни, или не все их ищут. А Владимиру Дмитриевичу уже многие и многие благодарны.
И далеко не каждый будет что - то делать, искать и проверять, опять же буйных вспомним, которых мало даже в разделе поиском лениво поискать, что перетирали жерновами уже по сто раз.
Легче готовое кино посмотреть и сделать для себя выводы. Вот и весь сказ
Извините, но всё-же я не сторонник методы поиска чёрной кошки в тёмной комнате. Я подойду к выключателю - и свет включу. Так легче увидеть, есть кошка или нету Заодно, может ещё рядом кому - то не видно...

Nikolay_K 02-05-2013 16:45

quote:

Originally posted by stilus2008:

Конечно Вы правы и нельзя объять необъятное, ди не нужно всем голову забивать.
Однако очень кратко- можно было бы теорию?

Двигаясь путем теории тоже можно прийти к пониманию, но это будет очень длинный путь, очень трудный,
на нем легко заблудиться и уйти в непроходимые дебри, мало кто сможет пройти его до конца не заплутав.

Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы его пройти.
"Жизнь короткая, а червяк такой длинный". Так и с заточкой.

quote:

Originally posted by stilus2008:

Пример обсуждаемых вопросов, увидено в видеоролике в интернете.
Краткий сюжет видеоролика - два камня одного и того же производителя,
с указанной на них маркировкой сравниваются неким тестером, который занимается продажей камней. Тот факт, что можно было бы прочесть маркировку и примерно понять, какова абразивная способность камня, его твёрдость и применимость по конкретной стали на определённом этапе работы, игнорируется. Казалось бы, в таком случае человек, тестирующий чужие абразивы - пусть и не имеющий энциклопедических научных знаний и не умеющий читать маркировки, должен быть опытным и "включать соображалку, и иметь интуицию". Однако, звучит вот примерно такой текст:
"вот камень, наверное с абразивом карбид кремния, я затачиваю им этот нож, а камень твёрдый, и работает плохо. Мне не нравится этот камень. А вот этот камень, предположительно оксидалюминиевый - вот смотрите, он затачивает, мне это нравится и это хорошо, мне нравится этот камень. А тот не нравится, я б не брал его... "
Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео? Можно (и нужно ли) ли зрителям, малознакомым со всей этой мишурой как - то воспринимать такое видео?

Я не понял чего то меня тут хотят. Мой опыт показал, что:

1) Люди склонны ошибаться и заблуждаться

2) Люди в подавляющем большинстве своём очень сильно зависимы от обстоятельств, от общества,
от традиций и привычек, от своей практики которой занимаются и т.д.
И мало кто из людей в полной мере осознаёт насколько сильно он связан всем этим.
И как тяжело избавиться от этих влияний, чтобы хоть раз в жизни трезво посмотреть на вещи.
Тем более, что очень многие из этих вещей находятся в области подсознания и никогда не были рационализированы...

3) Поэтому я давно уже не ожидаю услышать от кого-либо чистую непредвзятую и истину.
Я давно уже понял, что продавец не станет рассказывать тебе о недостатках своего товара,
даже когда он твой друг и и у него нет ни малейшего повода вводить тебя в заблуждение.
Потому, что привычки довлеют. Также частенько бывает и с теми, кто обладает какой-то вещью,
будь то машина, дорогостоящее приспособление и т.п.

4) Поэтому истину приходится собирать по кусочкам, как пазл. И каждый кусочек многократно
проверять на практике, прежде чем считать, что он на своем месте.

5) Если вижу, что кто делится информацией, и там есть позитивные моменты, то прислушиваюсь и проверяю.
Если есть отрицательные, то приобретаю некоторую осторожность и стараюсь перепроверить факты
по другим источникам, по косвенным связям и т.д. В любом случае не тороплюсь сразу отбрасывать источник как негодный.
Мутная вода может отстояться и стать пригодной для питья. А еще её можно отфильтровать. Особенно когда нет другой, чистой.

6) По мере накопления фактов и соответствий выстраивается картина и становится всё более явным
какая информация из каких источников заслуживает доверия, а какая совсем гнилая и мутная, что лучше с ней не иметь дела.

7) Мне очень сильно повезло в этой жизни, потому что в любой области,
которой я начинал интересоваться,
будь то химия или заточка, мне встречались хорошие учителя, которые давали базис (фундамент),
на котором можно было выстраивать всё остальное --- и теорию и практику
и который позволял отбрасывать всю муть и гниль при работе с информацией.

Спасибо, Дмитрич!

quote:

Originally posted by stilus2008:

Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео?

Всё, что касается морали и этики, я считаю своим долгом применять это в первую очередь к себе, а не к другим,
иначе можно быстро дойти до тяжкого душевного расстройства, чего никому не желаю.

stilus2008 02-05-2013 09:33

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Частая регулярная практика, наблюдательность, умения "включать соображалку" и прислушиваться к интуиции
по-моему гораздо важнее и необходимее, чем энциклопедические научные познания.
Да и без первых вторые, как мне кажется, будут бесполезным грузом.

Конечно Вы правы и нельзя объять необъятное, ди не нужно всем голову забивать.
Однако очень кратко- можно было бы теорию?
Вы как человек опытный и авторитетеный в заточке могли бы в своих семинарах использовать вот эту прекрасную статью ув. Гусева А.В.?
http://finka.ru/arcticle/1.htm
Очень коротенькая, прям как памятку расчепятать и выдавать посетителям курсов? Или может что - то другое придумаете? Пмсм, очень бы было всем полезно.

Пример обсуждаемых вопросов, увидено в видеоролике в интернете.
Краткий сюжет видеоролика - два камня одного и того же производителя,
с указанной на них маркировкой сравниваются неким тестером, который занимается продажей камней. Тот факт, что можно было бы прочесть маркировку и примерно понять, какова абразивная способность камня, его твёрдость и применимость по конкретной стали на определённом этапе работы, игнорируется. Казалось бы, в таком случае человек, тестирующий чужие абразивы - пусть и не имеющий энциклопедических научных знаний и не умеющий читать маркировки, должен быть опытным и "включать соображалку, и иметь интуицию". Однако, звучит вот примерно такой текст:
"вот камень, наверное с абразивом карбид кремния, я затачиваю им этот нож, а камень твёрдый, и работает плохо. Мне не нравится этот камень. А вот этот камень, предположительно оксидалюминиевый - вот смотрите, он затачивает, мне это нравится и это хорошо, мне нравится этот камень. А тот не нравится, я б не брал его... "
Как Вы считаете, нужно ли такому тестировщику, который продаёт камни, иметь базовые знания, или хотя бы иметь опыт, включать соображалку и завести интуицию? И как же с морально - этической составляющей такого видео? Можно (и нужно ли) ли зрителям, малознакомым со всей этой мишурой как - то воспринимать такое видео?

Nikolay_K 02-05-2013 03:21

quote:

Originally posted by stilus2008:

Однако, в таком случае слушатель должен понимать, что и результат будет... непогружаемый

Частая регулярная практика, наблюдательность, умения "включать соображалку" и прислушиваться к интуиции
по-моему гораздо важнее и необходимее, чем энциклопедические научные познания.
Да и без первых вторые, как мне кажется, будут бесполезным грузом.

stilus2008 02-05-2013 02:16

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
не прибегая к погружению в материаловедение
и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)

Однако, в таком случае слушатель должен понимать, что и результат будет... непогружаемый

Alexx_S 01-05-2013 14:45

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Среди любителей заточки не так уж много замороченных людей с глубокими познаниями в области химии, материаловедения и механики композитных материалов которым было бы интересно покопаться в тонкостях. И которые реально понимают чем легированное зерно отличается от синтезированного по методу золь-гель.Остальным это всё не нужно. Для остальных это ненужный балласт, модные словечки и маркетинговое бла-бла-бла.Поэтому рассказывая о камнях достаточно указать название серии, общую информацию и рекомендации производителя для этой серии (всё это есть у BORIDE в его каталоге). Остальное будет интересно лишь 0.001% слушателей.Рассказывая о своих ощущениях можно донести всю наиболее важную информацию обходясь такими понятиями как обновляемость/засаливаемость, способность камня удерживать форму поверхности, абразивная способность, совместимость с теми или иными видами стали и т.д. не прибегая к погружению в материаловедение и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)

Полностью согласен, по возможности кратко расскажу о своих впечатлениях, в основном то, что писал в теме по этим камням. Особо залезать в теорию не собрался, больше для себя информацию ищу, для лучшего понимания работы камней.

Nikolay_K 01-05-2013 13:47

quote:

Originally posted by Alexx_S:

Думаю сделать небольшой видеообзор, а информации по камням очень мало:
"Вот, посмотрите: камни Борайд. Это карбид кремния, это оксид алюминия. Наверное легированный в этой серии. Но информации нет.

Среди любителей заточки не так уж много замороченных людей с глубокими познаниями в области химии,
материаловедения и механики композитных материалов которым было бы интересно покопаться в тонкостях.
И которые реально понимают чем легированное зерно отличается от синтезированного по методу золь-гель.
Остальным это всё не нужно. Для остальных это ненужный балласт, модные словечки и маркетинговое бла-бла-бла.

Поэтому рассказывая о камнях достаточно указать название серии, общую информацию и рекомендации производителя
для этой серии (всё это есть у BORIDE в его каталоге). Остальное будет интересно лишь 0.001% слушателей.

Рассказывая о своих ощущениях можно донести всю наиболее важную информацию обходясь такими понятиями
как обновляемость/засаливаемость, способность камня удерживать форму поверхности, абразивная способность,
совместимость с теми или иными видами стали и т.д. не прибегая к погружению в материаловедение
и малопонятные для большинства названия ( типа резольная связка, титанистый электрокорунд и т.п.)

Nikolay_K 01-05-2013 13:35

quote:

Originally posted by Mourad:

Скажите, пожалуйста, как правильно использовать камни Гусева для получения максимального эффекта?

вдумчиво, нежно, НЕ ДАВИТЬ СИЛЬНО!!!

поддержвивая рабочую поверхность в хорошем состоянии,
следя за её плоскостностью и шерховатостью
снимая небольшие радиусные фаски на ребрах

обеспечивая достаточное увлажнение

переходя на эти сланцы с полностью сформированной кромкой
на 3000 или еще более тонком камне

---

вся геометрия кромки должна быть полностью проработана ДО ПЕРЕХОДА НА ЭТИ ДОВОДОЧНЫЕ КАМНИ!

Mourad 30-04-2013 21:15

Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, как правильно использовать камни Гусева для получения максимального эффекта?

Асвитол 30-04-2013 20:06

Спасибо!1 на счет пунктов 1 и 2 так и был уверен, а вот на счет 3.. реально просветили.. хорошо хоть не приступил к работе.. спасибо еще раз!

Nikolay_K 30-04-2013 19:54

quote:

Originally posted by Асвитол:

при работе на транслюценте черном с маслом именно на стадии финишной доводки движения как понимаю без давления и самое интересно ОТ или НА зерно идут движения?

этот вопрос не имеет прямого отношения к арканзасам

общие принципы:

1) чем тоньше камень --- тем меньше давление

2) масла на тонком арканзасе, равно как и на любом другом твердом доводочном камне с полтной структурой
должно быть совсем немного, должна быть тонкая едва заметная плёнка, а не лужа из масла

3) на твердых финишных камнях движения при доводке обычно делаются НА ЗЕРНО,
но возможны и другие варианты, в частности циркулярные движения,
я об этом подробно рассказывал на мастер-классах

Асвитол 30-04-2013 19:32

Николай! Я знаю что есть тут ветка про арканзасы и усиленно ее изучаю пока что.. но так и не встретил там интересующую информацию.. а именно (ох полетят щас арканзасы в меня..) при работе на транслюценте черном с маслом именно на стадии финишной доводки движения как понимаю без давления и самое интересно ОТ или НА зерно идут движения?
С уважением, Александр!

------
Жизнь длиннее смерти, но смерть сильнее жизни..<BR>

Alexx_S 30-04-2013 15:36

Да, мне тоже показалось, что связка очень и очень сильно отличается, потому и спросил. Думаю сделать небольшой видеообзор, а информации по камням очень мало: "Вот, посмотрите: камни Борайд. Это карбид кремния, это оксид алюминия. Наверное легированный в этой серии. Но информации нет. И связка непонятно какая. Но камни хорошие. Всем спасибо за внимание" . Вот как-то так пока получается

Nikolay_K 30-04-2013 15:25

quote:

Originally posted by Alexx_S:

Какая, по вашему, связка у тех камней Boride, которыми вы работали? И где вообще можно почитать про типы связки?

не знаю. Точной информации у меня нет.

Мне показалось, что BORIDE использует какие-то хитрые полимерные смолы.
Какакие именно --- не знаю.
На разных камнях у них связка разная.

Я знаю как получить чуть больше информации, но для этого надо будет испортить несколько камней.

Но по-правде говоря не вижу смыла в таких исследованиях.

Потому, что помимо химической формулы связки есть еще 100500 технологических ньюансов,
без которых даже при доступности всех ингредиентов не получишь такие же хорошие камни.

Мне как-то проще и удобнее заплатить BORIDE-у или тем-же японцам за их труд и исследования
и наслаждаться качественными абразивами, чем копаться в артефактах.

DIY-подход уважаю, но считаю, что применим он не везде и не всегда.

Alexx_S 30-04-2013 14:35

Николай, такой вопрос. Какая, по вашему, связка у тех камней Boride, которыми вы работали? И где вообще можно почитать про типы связки?

Nikolay_K 30-04-2013 13:41

quote:

Originally posted by Alex_klg:

Я на притирах поучиться хотел. Вот 1050-й могу привезти для дела и плиту 2-го класса 25х25х1,5пуда, если потребуется.

я на примере вот такого набора показывал:
http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5785/

без чугунных плит и вонючих СОЖ-ей типа керосина.

Alex_klg 30-04-2013 13:33

Дак уже который раз и мимо. Может это не моё вовсе?
Двусмысленную воду не понял.
Я на притирах поучиться хотел. Вот 1050-й могу привезти для дела и плиту 2-го класса 25х25х1,5пуда, если потребуется.

Nikolay_K 30-04-2013 12:32

quote:

Originally posted by Alex_klg:

1. ниочем. ганза стоИт неделю, посещаемость как обычно 2...3 тыс. людей.
2. ...
3. вот с этого и стоило начать. Вопрос ясен. Москва для москвичей, лимитА не надобна. etc...

Зачем тогда дразниться-то???

А зачем так обижаться? Хотите возить воду? Ну что ж, как будет запланирован очередной мастер-класс обязательно приглашу Вас.
Вода будет очень кстати для водных камней.

Alex_klg 29-04-2013 23:40

1. ниочем. ганза стоИт неделю, посещаемость как обычно 2...3 тыс. людей.
2. ...
3. вот с этого и стоило начать. Вопрос ясен. Москва для москвичей, лимитА не надобна. etc...

Зачем тогда дразниться-то???

stilus2008 29-04-2013 18:31

Николай
Спасибо, ответ понятен.

Nikolay_K 29-04-2013 17:19

quote:

Originally posted by irknail:

Здравствуйте, Николай.
помню вы давали относительно неплохой отзыв китай камням ADAEE. я приобрел... точил ''от зерна'' нож tupperware, добивался заусенца, нож брил. За пару дней на кухне его посадил и решил править ''на зерно''. сначала 800грит, потом 1500. Заусенца так и не добился как ни чередуй камни. неужели камни не расчитаны для заточки на зерно, и годятся ди для этого TAIDEA?

Николай, вы на мое сооющение ответите?

дело тут не в камнях. Камни не при чем. Проблему надо искать в другом месте.

irknail 29-04-2013 17:01

Николай, вы на мое сооющение ответите?

Alexx_S 29-04-2013 14:21

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

не представляю как контролировать суспензию на приспособлениях с подвижными вдобавок к тому с перевернутым рабочей плоскостью вниз камнемвся суспензия стекает, и при контакте с кромкой смахивается... визуальный контроль затруднителен.

Так и есть. Суспензия уходит. Из-за этого часть прелести камней Naniwa Chosera уходит. Некоторые камни из линейки без суспензии работают жесковато, 400-й в том числе.

Nikolay_K 29-04-2013 13:21

quote:

Originally posted by stilus2008:

Как Вы считаете, ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЦЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ МЕТОДОЙ на камне Чосера 400 JIS установленном в СТАНОК ТИПА АПЕКС ЭДЖ ПРО ИЛИ ЕГО АНАЛОГИ/КЛОНЫ?

не представляю как контролировать суспензию на приспособлениях с подвижным
и вдобавок к тому с перевернутым рабочей плоскостью вниз камнем

вся суспензия стекает, и при контакте с кромкой смахивается... визуальный контроль затруднителен.

Nikolay_K 29-04-2013 13:17

quote:

Originally posted by spoonman:

объявлений не было =(

собираюсь съездить до златоглавой
и было бы дельно совместить полезное с полезным.

планируете ли вы еще семинар в ближайшем будущем ?

quote:

Originally posted by Alex_klg:

Снова тишком-молчком для своих, а уездных побоку. Премного благодарю! От всей области Калужской земной поклон бью!!!
Николай, Вы или объявление давайте загодя на видном месте или ничего не рассказывайте опсле, ладно? Я на эту тему полгода назад в первых пяти на очереди стою. Уже стоял, похоже.

Очень плохо - промолчу как. банить можно, только кого...

Во-первых еще совсем недавно ганза была в неработоспособном состоянии.

Во-вторых люди у которых я проводил мастер-класс изъявили желание взять на себя все организационные вопросы, включая анонсы на форумах.
И я решил, что раз у них есть такое желание, то мне лучше уступить им и сосредоточиться на подготовке к мероприятию.

В третьих я не хотел, чтобы на этом мастер-кассе было слишком много народу. Потому, что тема новая и ничего хорошего не выходит, когда 20 человек наперебой пытаются задавать вопросы.

зада

stilus2008 29-04-2013 11:17

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

подбирая экспериментально оптимальную консистенцию суспензии
предварительно стимулируя в некоторых случаях её образование
используя методы увлажнения позволяющие точно дозировать порцию воды
и предотвращая смыв суспензии с рабочей поверхности камня

скорость движений при работе на суспензии тоже играет роль и влияет на эффективность съёма металла

Николай, это очень хорошая метода, и интересная.
ВОПРОС.
Как Вы считаете, ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛНОЦЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ МЕТОДОЙ на камне Чосера 400 JIS установленном в СТАНОК ТИПА АПЕКС ЭДЖ ПРО ИЛИ ЕГО АНАЛОГИ/КЛОНЫ?

Alex_klg 29-04-2013 09:16

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.

Снова тишком-молчком для своих, а уездных побоку. Премного благодарю! От всей области Калужской земной поклон бью!!!
Николай, Вы или объявление давайте загодя на видном месте или ничего не рассказывайте опсле, ладно? Я на эту тему полгода назад в первых пяти на очереди стою. Уже стоял, похоже.
Очень плохо - промолчу как. банить можно, только кого...

irknail 29-04-2013 08:04

Здравствуйте, Николай.
помню вы давали относительно неплохой отзыв китай камням ADAEE. я приобрел... точил ''от зерна'' нож tupperware, добивался заусенца, нож брил. За пару дней на кухне его посадил и решил править ''на зерно''. сначала 800грит, потом 1500. Заусенца так и не добился как ни чередуй камни. неужели камни не расчитаны для заточки на зерно, и годятся ди для этого TAIDEA?

spoonman 28-04-2013 23:01

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.
Мне даже самому понравилось. Народу тоже.

объявлений не было =(

собираюсь съездить до златоглавой
и было бы дельно совместить полезное с полезным.

планируете ли вы еще семинар в ближайшем будущем ?

Nikolay_K 27-04-2013 23:19

quote:

Originally posted by chingachgook:

Расскажите пожалуйста как?

подбирая экспериментально оптимальную консистенцию суспензии
предварительно стимулируя в некоторых случаях её образование
используя методы увлажнения позволяющие точно дозировать порцию воды
и предотвращая смыв суспензии с рабочей поверхности камня

скорость движений при работе на суспензии тоже играет роль и влияет на эффективность съёма металла

chingachgook 27-04-2013 22:30

quote:

Это СУСПЕНЗИЯ!
И я знаю как при помощи суспензии добиваться значительного увеличения абразивной способности.

Расскажите пожалуйста как?

Nikolay_K 27-04-2013 22:13

quote:

Originally posted by lombard:

Когда можно будет скачать видео с последнего мастер-класса?
Это - оно? http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/
Похоже, в усеченном варианте.

другого варианта не будет.

Сегодня проводил еще один мастер-класс. По притирам.
Мне даже самому понравилось. Народу тоже.

Но с видеозаписью как-то не задалось.
Того человека, кто снимал предыдущий мастер-класс сегодня не было.

Попытались заснять на то, что попало под руку.
При плохом освещении (верхний люминисцентный свет, без доп. источников).
Что вышло в результате на видео --- не знаю.

stilus2008 27-04-2013 21:50

Николай, извините.
Что- то понесло меня.
Наверное перерыв в работе форума сказался.

sturkin30 27-04-2013 21:05

Николай, вы тут говорили про ускорением съема благодаря суспензии. Нр чорсера 400 сама по себе не дает суспензии, как же можно увеличить скорость?

lombard 27-04-2013 21:04

Николай, здравствуйте! Когда можно будет скачать видео с последнего мастер-класса? Это - оно? http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/ Похоже, в усеченном варианте. Еще: будете публиковать результаты теста комбинированного камня Toishi-Ohishi?

Nikolay_K 27-04-2013 19:58

quote:

Originally posted by stilus2008:

Я же не пытался сравнить качество работы DMT и Naniwa. Я говорю о рекомендациях производителя о применении соответствующего абразивного зерна соответствующему же этапу обработки.
Ок, суспензия. Что даст нам дробящаяся суспензия от камня зерном 28 мкм НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА РК? Да, она даст относительно бОльшую чистоту поверхности, если допустим это был бы 120 или 220. Ускорит работу? На сколько? Что, будет быстрее и качественнее заточки на, допустим 120 и 220, а потом убрать риски 400 Чосерой? Ну да, это самый крупнозеристый камень в линейке Чосера, но это не значит, что его надо использовать первым. Зато суспензия легко даст завал РК, линзу. Это конечно будет соответствовать тому, о чём Вы пишете - стремление японцев синтезировать работу своих натуралов. И это Всё хорошо для случая, когда опытный заточник формирует линзу подконтрольно, причём опять же - дооолго и тщательно, ибо 28 мкм всего Однако, таких бойцов маловато.
Ради спортивного интересу, я зимой на куске быстрореза марки Р-9, грубо ободранном на точиле, сформировал и довёл конвекс с длиной РК 44 мм. Работал начиная с хромтитанистого электрокорунда 91А М50, карбидо - кремниевыми брусками М28, М14, М7, потом электрокорундом 25А М5 на притире (и касуми было ), потом алмазными плёнками М3, М1, М0,5; М0,25 и яшмой. Так вот, при обработке кромки длиной 44 мм мной было потрачено бОлее пяти с половиной часов времени. И технологически - бОльше всего времени было потрачено как раз на работу зерном М50 и М28, всё остальное - суммарно час - часа полтора. БОЛЬШЕ я этого делать не буду.
А если нужна максимальная плоскостность? Наоборот, тогда суспензия вредит. И её надо смывать. А если её всё время смывать, камень будет всё время обновляться и очень быстро стачиваться. И опять же, доолго. Так? Тогда, получается НЕЦЕЛЕВОЕ И НЕПОДХОДЯЩЕЕ использование абразива, это как раз то, что я пытаюсь объяснить.

Однако, ДАЖЕ САМАЯ СУСПЕНЗИОННАЯ СУПЕРСУСПЕНЗИЯ на основе оксида алюминия от камня 28 мкм НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА режущей кромки ножа. И я на этом настаиваю. И считаю не правильным - говорить то, что так в поседневной жизни технологически нужно работать. КОНЕЧНО, есть оченама много исключений - мелкий инструмент типа стамесок, резцов, штихелей, и проч. мелочи, где РК измеряется миллиметрами (а не десятками сантиметров) на которых применение бОлее крупного абразива вообще нецелесообразно. Или же это - действительно тонкосведенные прекрасные ножи, которые опять же - скорее исключение, чем правило.

Вы таки вопросы мне тут задаете или что?

stilus2008 27-04-2013 15:53

Гмм.
Именно Вы и давали эти ссылки
http://www.naniwa-kenma.co.jp/sharpening_stone/howto.php

http://www.naniwa-kenma.co.jp/download/

И вот тоже, Вы давали, спасибо.
Даже не нужно читать, в пункте 4 нарисован щербатый нож и указаны маркировки камней 80 - 200)
http://www.miki-japan.com/hira...outukaikata.htm

А во втором пункте указан на фото показан прекрасный притир для выравнивания грубых камней

stilus2008 27-04-2013 15:36

Я же не пытался сравнить качество работы DMT и Naniwa. Я говорю о рекомендациях производителя о применении соответствующего абразивного зерна соответствующему же этапу обработки.
Ок, суспензия. Что даст нам дробящаяся суспензия от камня зерном 28 мкм НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА РК? Да, она даст относительно бОльшую чистоту поверхности, если допустим это был бы 120 или 220. Ускорит работу? На сколько? Что, будет быстрее и качественнее заточки на, допустим 120 и 220, а потом убрать риски 400 Чосерой? Ну да, это самый крупнозеристый камень в линейке Чосера, но это не значит, что его надо использовать первым. Зато суспензия легко даст завал РК, линзу. Это конечно будет соответствовать тому, о чём Вы пишете - стремление японцев синтезировать работу своих натуралов. И это Всё хорошо для случая, когда опытный заточник формирует линзу подконтрольно, причём опять же - дооолго и тщательно, ибо 28 мкм всего Однако, таких бойцов маловато.
Ради спортивного интересу, я зимой на куске быстрореза марки Р-9, грубо ободранном на точиле, сформировал и довёл конвекс с длиной РК 44 мм. Работал начиная с хромтитанистого электрокорунда 91А М50, карбидо - кремниевыми брусками М28, М14, М7, потом электрокорундом 25А М5 на притире (и касуми было ), потом алмазными плёнками М3, М1, М0,5; М0,25 и яшмой. Так вот, при обработке кромки длиной 44 мм мной было потрачено бОлее пяти с половиной часов времени. И технологически - бОльше всего времени было потрачено как раз на работу зерном М50 и М28, всё остальное - суммарно час - часа полтора. БОЛЬШЕ я этого делать не буду.
А если нужна максимальная плоскостность? Наоборот, тогда суспензия вредит. И её надо смывать. А если её всё время смывать, камень будет всё время обновляться и очень быстро стачиваться. И опять же, доолго. Так? Тогда, получается НЕЦЕЛЕВОЕ И НЕПОДХОДЯЩЕЕ использование абразива, это как раз то, что я пытаюсь объяснить.

Однако, ДАЖЕ САМАЯ СУСПЕНЗИОННАЯ СУПЕРСУСПЕНЗИЯ на основе оксида алюминия от камня 28 мкм НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РЕМОНТА режущей кромки ножа. И я на этом настаиваю. И считаю не правильным - говорить то, что так в поседневной жизни технологически нужно работать. КОНЕЧНО, есть оченама много исключений - мелкий инструмент типа стамесок, резцов, штихелей, и проч. мелочи, где РК измеряется миллиметрами (а не десятками сантиметров) на которых применение бОлее крупного абразива вообще нецелесообразно. Или же это - действительно тонкосведенные прекрасные ножи, которые опять же - скорее исключение, чем правило.

Nikolay_K 27-04-2013 13:49

quote:

Originally posted by stilus2008:

И кроме того, наверняка должны быть ещё какие-то весомые и понятные аргументы.

Есть. Это СУСПЕНЗИЯ!
И я знаю как при помощи суспензии добиваться значительного увеличения абразивной способности.

Никакие DMT и прочие европейские и американские традиционные синтетические абразивы так работать не умеют.
Потому что не дают суспензию и потому, что зерно у них не умеет так дробиться.

У японских камней взята за основу другая модель работы.
В которой обновление зерна, его дробление и суспензия играют важную роль.
Японцы стремились сделать некоторое подобие своих любимых природных камней. И таки добились успехов на этом поприще.

У DMT другая модель и потому пытаться по размеру зерна сравнивать их с японскими камнями
и по размеру зерна делать сравнительную оценку абразивной способности --- дело неблагодарное.

Уже и не говорю про то, что после вывести все глубокие царапины после DMT очень тяжело
и эта борьба с царапинами нивелирует все их достоинства.

stilus2008 27-04-2013 13:40

Я тоже не занимаюсь обдиркой и угроблением РИ по 50 руб/шт.
Однако, наверное у Вас очень много свободного времени.
И кроме того, наверняка должны быть ещё какие-то весомые и понятные аргументы.
Иначе вспоминается опыт одного заточника, выводившего часами сколы на кромке бритвы, используя для этого ремень с пастой ГОИ
Конечно, чтобы тщательно изучить обсуждаемый вопрос можно обложится учебниками по абразивной и алмазной обработке, вспомнить технологии и нормирование времени на этапах обработки, но это долго, и не всем это необходимо. Немного ускоримся. Когда - то публиковалась здесь в разделе табличка, какой абразив на каком этапе необходимо применять. Вы наверняка её видели и нареканий она у Вас не вызывала. Для обычных задач и для подавляющего количества заточников очень даже удобная и достаточная. Вот:

И вот ещё всенароднолюбимая DMT на английском языке рекомендует вот так применять алмазы:

А если ещё поковыряться, то можно наковырять таких инструкций ещё и от других производителей.

Nikolay_K 27-04-2013 12:45

quote:

Originally posted by stilus2008:

могу сказать, что если выкрошился носик на Ran, то запросто на 400 Наниве он не перетачивается.

мне приходилось такое вполне успешно делать на NANIWA CHOSERA 400
и не только для Ran

quote:

Originally posted by stilus2008:

ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОБЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВРУЧНУЮ ФОРМИРОВАТЬ/РЕМОНТИРОВАТЬ РЕЖУЩУЮ КРОМКУ НОЖА НА КАМНЕ 28 мкм???

я сам так иногда делаю, и не только на тонкосведенных ножах, но и на складных, в том числе и таких как STRIDER.

Я не занимаюсь заточкой и ремонтом "на потоке" по 50 рублей за нож
и у меня не стоит очередь, поэтому могу себе это позволить.

Понятно, что ремонтировать сколы на топоре я буду не чём-то другом,
а для более чем 80% ножей мне в самом деле хватает NANIWA CHOSERA 400
и для формирования фасок и для устранения небольших сколов.

stilus2008 27-04-2013 04:41

quote:

Originally posted by Nikolay_K

1. для каких-нибудь Hattori HD или Yaxell Ran ( весьма тонко сведены )
с избытком хватит NANIWA CHOSERA 400 даже для самой радикальной переточки

2. Я вообще считаю, что для предел для ручной заточки --- это NANIWA CHOSERA 400 для твердых высоколегированных и порошковых сталей
и SHAPTON PRO 220 для простых нерж. и углеродистых сталей.
В тех случаях, когда производительности этих камней недостаточно
впору задуматься о переходе на машинную заточку, например на TORMEK.

1. Ну Вы же каталог Нанивы умеете и на японском языке читать Я Вам здесь просто НЕ ВЕРЮ. а ка же серии "лобстер С" и "лобстер ГС"?
Кроме того, могу сказать, что если выкрошился носик на Ran, то запросто на 400 Наниве он не перетачивается. Кроме того, а как же быть с модной тенденцией на изготовление ножей типа "лом" из современных порошковых сталей с запредельным содержанием лигатуры? Их тоже этой Чосерой 400?
2. На Тормеке, да и любом устройстве с приводом - ясен пень, легче сформировать РК. Правда, после Тормека скорее всего прийдётся вогнутость выводить. Нэ? Вопрос, однако, в другом.
Люди покупают Чосеру 400 JIS для ГРУБОЙ ЗАТОЧКИ РУКАМИ по совету человека, продающего эти камни.
ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ ОБЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ ВРУЧНУЮ ФОРМИРОВАТЬ/РЕМОНТИРОВАТЬ РЕЖУЩУЮ КРОМКУ НОЖА НА КАМНЕ 28 мкм???

Nikolay_K 27-04-2013 12:24

quote:

Originally posted by stilus2008:

чосера 400 JIS рекомендуется для переточки и ремонта режущих кромок

... мои знания говорят мне о том, что камень с зернистостью 400 JIS,
что примерно равно бОлее понятной мне зернистости 28 мкм - не предназначен для ремонта и переточки.

ножи разные бывают... для каких-нибудь Hattori HD или Yaxell Ran ( весьма тонко сведены )
с избытком хватит NANIWA CHOSERA 400 даже для самой радикальной переточки

Аналогично обстоит дело при ручной переточке ножей из твердых сталей
так как увеличение размера зерна в этом случае не даст ощутмого прироста в производительности, но добавит проблем.

Я вообще считаю, что для предел для ручной заточки --- это NANIWA CHOSERA 400 для твердых высоколегированных и порошковых сталей
и SHAPTON PRO 220 для простых нерж. и углеродистых сталей.

В тех случаях, когда производительности этих камней недостаточно
впору задуматься о переходе на машинную заточку, например на TORMEK.

stilus2008 26-04-2013 23:30

Николай, прошу Вас уточнить Ваш ответ по использованию камня Нанива Чосера 400 JIS из поста # 18.
Я наблюдал в энторнетах видео одного продавана камней, и этом мультфильме чосера 400 JIS рекомендуется для переточки и ремонта режущих кромок
При всём уважении к произодителю абразивов марки Naniwa Choosera, мои знания говорят мне о том, что камень с зернистостью 400 JIS, что примерно равно бОлее понятной мне зернистости 28 мкм - не предназначен для ремонта и переточки. И для этих операций нужно применять бОлее крупнозернистые камни (которых нет в линейке Чосера, но есть в других линейках, или камни других производителей)?

Nikolay_K 26-04-2013 22:31

quote:

Originally posted by Laifische:

Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам использовать камни NAKATOMI?
Просто появилась возможность приобрести #1000/#3000 за 920,00 руб., совершенно новый, но стОит ли?

да, пробовал эти NAKATOMI. Мне они не понравились.
На фоне настоящих японских они работают весьма уныло.
Особенно при заточке ножей из нерж. стали.
Быстрее изнашиваются, хуже держат форму, чаще нуждаются в правке...
Связка менее однородная, производительность ниже... и т.д.

Хотя пользоваться ими как-то худо-бедно можно.
Для обычной бытовой заточки кухонных ножей они годятся.

Но есть и китайские LU YU которые продаются по 250 рублей
и какие-то кажется украинские или из советских запасов камни по 300-400 рублей
которые позволяют заточить простую трамонтину с ничуть не неменьшим успехом...
Так зачем платить больше?

В итоге NAKATOMI оказываются в маргинальном положении.

Стоит ли их Вам покупать? Не знаю.

В любом случае надо понимать, что это камни произведенные в Китае на более примитивной технологической базе,
чем могут себе позволить японские производители. Качеством не блещут.

И помимо них масса не менее интересных вариантов в той-же ценовой категории:
http://rubankov.ru/shop/UID_52..._2007020mm.html
http://rubankov.ru/shop/UID_89...ger_711007.html
а также камни от гриндермана: forum.guns.ru
и от Fedor_C: forummessage/189/10

Nikolay_K 26-04-2013 22:07

quote:

Originally posted by vininull:

какие Японские водники (не натуральные) вы наиболее часто используете в своих работах по заточке нержавеющих сталей? И с чем именно этот выбор связан?

основные рабочие лошадки при первичной заточке ( формировании фасок )

1) KING HYPER 1000 ( hard )
2) NANIWA CHOSERA 400, 1000, 2000
3) KING NEO 800

и есть еще один неопознанный синтетический японец, очень старый

Эти камни, как показала практика лучше всего справляются с нержавейкой.
Ведут себя очень предсказуемо.

KING HYPER 1000 к тому же обладает прекрасной устойчивостью к любым перепадам влажности и прочим издевательствам.

NANIWA CHOSERA великолепно работает по японской VG10, но на более простых и более мягких нерж. сталях я предпочитаю KING HYPER.

KING NEO 800 сделан на основе GC за счет этого способен более эффективно справляться с взякими разновидностями нерж. сталей ( такие как, например, MBS-26 )

Laifische 26-04-2013 21:27

Уважаемый Николай!
Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам использовать камни NAKATOMI?
Просто появилась возможность приобрести #1000/#3000 за 920,00 руб., совершенно новый, но стОит ли? Задача - заточка и правка кухонных ножей (простая Трамонтина).

vininull 26-04-2013 17:52

Николай, какие Японские водники (не натуральные) вы наиболее часто используете в своих работах по заточке нержавеющих сталей? И с чем именно этот выбор связан?

Асвитол 26-04-2013 05:18

Николай! Спасибо огромное информация весьма интересная.. Сейчас после реанимации ганзы займусь поисками сих камешков, а то многие темы потерлись многие пострадали.. для начала поищу чего-нибудь относительно не дорогое для "пробы пера" и рук своих дрожащих ))
Рабочие камни у Вас весьма интересные! Еще раз спасибо!

Nikolay_K 26-04-2013 01:58

quote:

Originally posted by Асвитол:

Николай, мне право очень стыдно за мою невежественность в этом вопросе, но не могли бы вы подсказать в качестве финишного после апекса что можно было бы взять гусевские сланцы или арканзасы и какие?

да, можно взять гусевские сланцы или арканзасы или японские натуральные камни на Ваш вкус

вот, например, очень хороший вариант в плане качества:
http://www.rubankov.ru/shop/UI...nyy_705258.html

про гусевские сланцы можно почитать вот тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39462.0

бельгийцы тоже неплохи и заслуживают уважения
http://www.rubankov.ru/shop/UI..._di_705570.html

да и тюрингский шифер неплох, по-крайней мере тот, что раньше в довоенные годы добывался в Зонненберге( нем. Sonneberg ), да вот только он стоит дорого.

А вот, например, мои рабочие лошадки из числа твердых японских натуральных камней:

Сверху Накаяма Маруичи Асаги
снизу какой-то старый неопознанный, скорее всего тоже Накаяма

------

в середина Окудо Суита, рядом те же камни, что и на первом фото.

Nikolay_K 26-04-2013 01:47

quote:

Originally posted by stilus2008:

По ссылке (пост #48) фотографии пасты ГОИ с указанием зернистости и ТУ:
forummessage/224/59

Да, но не все абразивы на основе оксида хрома одинаково грубые,
бывают и вот такие:

http://www.japaneseknifesharpe...p/cropow1.5.htm
https://www.vintagebladesllc.c...&cat=102&page=1
http://www.leevalley.com/us/wo...004&cat=1,43072
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/3m.html

stilus2008 25-04-2013 17:19

quote:

Originally posted by Асвитол:
правда до сих пор не сохранилось ни кусочка информации о размере зерна((

Я уже постил эти фотографии, однако после коллапса всё куда - пропало...
По ссылке (пост #48) фотографии пасты ГОИ с указанием зернистости и ТУ:
forummessage/224/59

Николай, надеюсь Вы не против этой моей ремарки?

Асвитол 25-04-2013 15:30

значит мои мысли были смутными, но верными на счет ГОИ (паста правда сама старая вынесен целый брусок был еще в 70-80 года с оборонного предприятия) правда до сих пор не сохранилось ни кусочка информации о размере зерна((

А на счет гусевских сланцев тоже подумываю или чего-нить подобного, Николай, мне право очень стыдно за мою невежественность в этом вопросе, но не могли бы вы подсказать в качестве финишного после апекса что можно было бы взять гусевские сланцы или арканзасы и какие?
И спасибо огромное за тот труд который Вы делаете тут!! Здоровья Вам!

Nikolay_K 25-04-2013 14:15

quote:

Originally posted by Асвитол:

После заточки клинка на апексе клин бреет, режет весьма и весьма хорошо(до строгания волоса не довожу нет такой надобности, просто до бритья), так вот финиширую пастои ГОИ на досточке, и самое плохое что после досточки пропадает этакая агрессивность и как мне кажется по ощущениям частично острота..
соответственно вопрос:
1) может ли быть ГОИ грубее чем 1200 камешек на апексе или эт я по криворукости попросту линзую РК?
2)После 1200 камешка чем лучше финишировать из пленок идущих в комплекте? 2000 или 3000?
С уважением Александр!

паста заваливает и зализывает (скругляет) кромку, поэтому она утрачивает агрессивность и резучесть

качество многих современных паст оставляет желать лучшего,
"паста ГОИ" стало чем-то вроде маркетиногового термина, которым норовят назвать всё,
что хоть как-то отдаленно похоже на старую добрую выпускаемую по ГОСТ-у

Мало и редко пользуюсь пленками, а если пользуюсь, то делаю это без АПЕКСа, просто руками
работая тонкой и очень легкой доведенной стальной пластинкой с подклеенной на неё пленкой,
это позволяет чётко контролировать давление, что при финишной доводке очень важно.

Предпочитаю финишировать на твердых натуральных камнях.
Для начала можно взять что-нибудь из гусевских сланцев, это неплохой вариант за свои деньги. Гораздо лучше всех этих паст и дощечек.

Nikolay_K 25-04-2013 13:25

quote:

Originally posted by Кто-то:

Добрый день, Николай. Помнится была идея написать книгу по заточке ножей forummessage/224/57 . Есть надежда на выпуск?

ответ на этот вопрос вот тут:
forum.guns.ru

Nikolay_K 25-04-2013 12:50

quote:

Originally posted by Lazycat:

Углы были на кухонниках с завода около 22. Видимо придется переточить на 17, что бы править трианглом?

Да на 17. Хуже ножам от такой переточки не станет если делать всё аккуратно и убирать все грубые риски на каждом переходе.

Майкопский Цирюльник 25-04-2013 12:24

quote:

Помнится была идея написать книгу по заточке ножей forummessage/224/57 . Есть надежда на выпуск?

Кстати, да! Не видел раньше эту тему, но тоже интересно.

------
Где раcпиздяй - там и несчастье!

Кто-то 25-04-2013 10:19

Добрый день, Николай. Помнится была идея написать книгу по заточке ножей forummessage/224/57 . Есть надежда на выпуск?

Lazycat 25-04-2013 09:21

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

А что препятствует тому, чтобы точить на 17-18 градусов на APEX и править на SPYDERCO TRIANGLE с его стандартными 20?

Углы были на кухонниках с завода около 22. Видимо придется переточить на 17, что бы править трианглом?

Асвитол 25-04-2013 05:38

Доброго времени суток, Николай! Столкнулся с такой дилемой..
После заточки клинка на апексе клин бреет, режет весьма и весьма хорошо(до строгания волоса не довожу нет такой надобности, просто до бритья), так вот финиширую пастои ГОИ на досточке, и самое плохое что после досточки пропадает этакая агрессивность и как мне кажется по ощущениям частично острота..
соответственно вопрос:
1) может ли быть ГОИ грубее чем 1200 камешек на апексе или эт я по криворукости попросту линзую РК?
2)После 1200 камешка чем лучше финишировать из пленок идущих в комплекте? 2000 или 3000?
С уважением Александр!

Nikolay_K 25-04-2013 02:13

quote:

Originally posted by Lazycat:

Угол у меня 22 градуса. Это желтая риска на штанге апекса. На триангле 20

А что препятствует тому, чтобы точить на 17-18 градусов на APEX и править на SPYDERCO TRIANGLE с его стандартными 20?

Lazycat 25-04-2013 01:03

Здравствуйте,Николай. Имею две точилки- апекс и триангл. Апекс купил из за того, что не сумел достичь приемлемого результата. Вопрос теперь чем править наточенные на апексе ножи. Угол у меня 22 градуса. Это желтая риска на штанге апекса. На триангле 20.При правке на мусате угол долженбыть больше, наверно 25-30. Мусатом никогда не пользовался-штатным от апекса получилось только затупить им нож. Возможно править затупившиеся ножи на коже с пастой или таки учиться на мусате, так как триангл отпадает.

Nikolay_K 24-04-2013 01:10

жизненные обстоятельства складываются так, что в ближайшие пол-года,
а может и того больше у меня не будет возможности уделять много времени на активное участие в общении на этом форуме.

Не будет времени на то, чтобы внимательно читать все обновившиеся темы.

Но всё ж таки будет немножко времени, чтобы раз в день-два написать несколько строчек.

Поэтому решил завести эту тему.

Правила игры простые:

1) я буду отвечать на вопросы, которые задаются в этой теме

2) я не обещаю, что буду отвечать на вопросы адресованные мне в других темах ( хотя можно задать вопрос в другой теме и кинуть сюда ссылку --- это нормально )

3) я не берусь отвечать на любые вопросы,
буду игнорировать и удалять из этой темы и плохо сформулированные вопросы
и те которые предполагают пространный развернутый ответ требующий для написания много времени (для таких вещей есть семинары, мастер-классы и т.п.)

Заточка режущего инструмента

Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )