Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Лучший обдирочный камень ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 4 : 1234
Последний
2-2-2014 11:56 Последний
Собственно какой он: лучший обдирочный камень, из синтетиков или натуралов возможно? Тот камень, которым создается геометрия, в частности по углеродки. Какой быстрее и при этом аккуратнее работает (не создает сколов и глубоких рытвин на РК.

Разумеется многие назовут алмазы, ну а кроме них?
bariandr
2-2-2014 12:35 bariandr
quote:
Originally posted by Последний:

ну а кроме них?

Мне понравился Shapton Pro 320, под Апекс напиленный. Даже больше чем 220-й, хотя он вообще лютый.
Но я по углеродке пока не работал. На этих пробовал: 420HC, S30V, 8Cr13Mov, AUS8, D2.
Сколов не замечал, правда и стали не супер хрупкие, особо больших рытвин тоже не видел, все потом финишируется без проблем, тем же шэптоном или борайдом.

oldTor
2-2-2014 13:05 oldTor
"Лучшего" обдирочного камня нет, равно как и "лучшего" финишного.
При работе вручную, отдаю предпочтение японским синтетическим водникам, в основном суэхиро\серакс. Для некоторых клинков - вашиты, софт-арканзас и хиндостаны.
Для совсем грубой обдирки инструмента, который это позволяет, использую грубые бруски из оксида-алюминия и КК. В том числе нортоновские индиа и кристалон, последнее время.
При работе на приспособе - предпочитаю Борайды или нортон индиа, ну и вашиты.
Алмазы - изредка. На их долю применения у меня приходится процентов 5 во всех заточных работах.

chingachgook
2-2-2014 13:14 chingachgook
Самый лучший обдирочный камень - это оксид алюминия 250 грит на Тормеке и ему подобными устройствами, с водяным охлаждением и маленькими оборотами(90 оборотов в минуту).
Fedor_C
2-2-2014 13:26 Fedor_C
Рекомендую обратить внимание. Очень достойный камень


ilyankin
3-2-2014 00:26 ilyankin
Очень быстро и весело грызёт сталь Boride Ruby. Быстро по любым сталям, не удалось попробовать только на высоко-ванадиевых.
Зерно у него оксид алюминия, поэтому работает несколько деликатнее, чем абразивы с карбидом кремния или, тем более, алмазы. Но на РК все равно лучше не выходить..
dmitrichW
3-2-2014 09:47 dmitrichW
Давно не обдираю на камне. Предпочитаю точило с набором кругов под разные стали.
Точило низкооборотное.
Жалко было точило вести на дачу.
Купил не дорогую электродрель с регулятором оборотов и реверсом.
http://www.ulmart.ru/goods/336547
К ней кронштейник.
http://www.skrabplus.ru/25526.htm
И пластиковую насадочку под диски из шкурки.
http://www.hummerplus.ru/product/2624/
Накупил их много разной зернистости, на пробу по этой таблице - все пошли вдело.
http://www.dpva.info/Guide/Gui...dPaperGridSize/
Креплю, чтоб шкурка была горизонтально. Направление рисок зависит от того в какой части сектора работаю. Реверсом тоже пользуюсь. Выбираю нужный угол и, удерживая его, плавно без рывков и остановок протягиваю клинок по всей линии РК с нормальным нажимом, если надо повторяю. Хотел подставочку угловую по нож приладить, но потом не стал.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

P.S. Николай, если не в тему то удалите.

edit log

Alex.P
3-2-2014 10:15 Alex.P
Тоже немного не в тему, но вот мой "лучший обдирочный камень"

Жаль, что к нему сразу правильные руки в наборе не прилагаются , приходится пока припуск под алмазы оставлять
Nikolay_K
3-2-2014 14:39 Nikolay_K
quote:
Originally posted by dmitrichW:

Давно не обдираю на камне. Предпочитаю точило с набором кругов под разные стали.

quote:
Originally posted by Alex.P:

Тоже немного не в тему, но вот мой "лучший обдирочный камень"

я тоже успел попробовать разные мех. устройства...
обдирают они, конечно, быстро

но пыль от них летит во все стороны и пыль эта нехорошая

поэтому применять всё это в жилых помещениях и в ближайших их окрестностях не советую.

И работать без респиратора или системы пылеудаления тоже.

Посматриваю в сторону японцев... и проникаюсь уважением.
У них практически на всех более-менее серьёзных машинах для заточки работа ведётся с водой, а значит без пыли и без риска перегреть сталь.


Nikolay_K
3-2-2014 14:47 Nikolay_K
мех. обдирка --- это отдельная тема, с кучей своих ньюансов
поэтому вижу целесообразным рассматривать её отдельно от камней.

Скорости и давления при мех. обдирке совсем другие, поэтому требования к абразивам не такие, как при ручной заточке.

dmitrichW
3-2-2014 14:54 dmitrichW
Николай, снова не в тему.
На малых оборотах ничего не летит, больше на пол сыпется, круг и шкурку можно смачивать водой - на малых оборотах она не улетает с них.
И в заключении - не так ужи много приходится снимать железа при обдирке подводов, а диск из шкурки наждачной практически не сыпется на таких оборотах если давить от дури не будешь.

edit log

Fedor_C
3-2-2014 19:58 Fedor_C
quote:
Originally posted by LyapaDara:

В тему к Fedor_C.
Нанива оомура.

Спасибо,

Такой камень не пробовал. При случае обращу внимание.

yemz
3-2-2014 20:37 yemz
Из водных камней мне понравился SHAPTON KUROMAKU 120.
http://forum.woodtools.ru/inde...1156#msg1041156
Из масляных - Norton Crystolon Coarse.
http://forum.woodtools.ru/inde...8221#msg1028221
Это если говорить об очень грубых камнях.
Nikolay_K
3-2-2014 21:09 Nikolay_K
quote:
Originally posted by yemz:

Из водных камней мне понравился SHAPTON KUROMAKU 120.
http://forum.woodtools.ru/inde...1156#msg1041156

а чем он так понравилcя?

я пробовал все --- и 120 и 220 и 320

мне показалось, что 220 работает гораздо веселее, чем 120

понятно, что это от стали ещё зависит... но тем не менее

yemz
3-2-2014 21:34 yemz
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

мне показалось, что 220 работает гораздо веселее, чем 120


Николай, я понимаю что отвечать вопросом неприлично, но .... ты пробовал новые, или уже бывшие в работе камни?
У них есть "панцирь", небольшой, но есть.

Сталь я пробовал разную, не ножевую, какая именно не скажу, потому что не знаю какая была сталь на старых шведских и немецких стамесках, и работал в основном по плоскости.
Именно там была нужда в снятии металла для выравнивания плоскости.
Мне давали на тест б/у камни 220 и 320 серии Pro. На 220-м работали с одной стороны, на второй, нерабочей стороне была "корка". Камни хорошие, быстрые, но 120 оказался быстрее.
Кстати, Shapton 120 - шустрее чем Norton Coarse.

Nikolay_K
3-2-2014 22:45 Nikolay_K
quote:
Originally posted by yemz:

Николай, я понимаю что отвечать вопросом неприлично, но .... ты пробовал новые, или уже бывшие в работе камни?
У них есть "панцирь", небольшой, но есть.

120 был новый, остальные и так и так


quote:
Originally posted by yemz:

Сталь я пробовал разную, не ножевую, какая именно не скажу, потому что не знаю какая была сталь на старых шведских и немецких стамесках, и работал в основном по плоскости.
Именно там была нужда в снятии металла для выравнивания плоскости.


я понял.


выравнивание плоскости стамесок --- специфическая задача

на ней камни себя проявляют совсем не так, как при работе на фаске

Viziter
4-2-2014 09:47 Viziter
Все таки, с точки зрения затрат, оптимальна алмазная паста на притирах (чугун, бронза, медь и т.д.), особенно при выведении плоскостей.
almedic
11-5-2015 15:45 almedic
Очень, кстати, неплохо обдирает КвикКат, (который QuickCut UPB-7 на странице у Алексея LyapaDara).
Достаточно грубый с обеих сторон, на одной настолько грубый, что может самолетное крыло подточить. Наверное.
Nikolay_K
11-5-2015 16:43 Nikolay_K
цитата:
Originally posted by Viziter:

Все таки, с точки зрения затрат, оптимальна алмазная паста на притирах (чугун, бронза, медь и т.д.), особенно при выведении плоскостей.


это хорошо работает только на этапе доводки. На обдирке оно неприемлемо медленно.

А затраты времени самые дорогостоящие.

edit log

oldTor
19-3-2016 00:40 oldTor

Решил сделать макрофото разницы в обдирке быстрореза р18 на двух брусках карбида-кремния, одной зернистости, но с различной связкой, и разных производителей.
Для начала, пара фото предварительной обдирки - на венёвском алмазе 100\80мкм. Это, пожалуй, единственный этап использования мною теперь алмазных брусков, и я скорее отношу его к слесарке, нежели к заточке, и выполняю без проработки кромки - оставляю припуск, чтобы не получить слишком неоднородную кромку. Однако, иногда бывает трудно вовремя остановиться и не проточить лишнего, тогда, если это произошло, я притупляю кромку на шкурке, или на бруске потоньше, чтобы к собственно этапу заточки, кромка не имела сколов, задиров и прорезанных насквозь грубым зерном, участков.
Здесь всё-таки не уследил, и местами на кромке всё-таки получились "прорезы" её насквозь, более крупным, или просто сильнее выпирающим из бруска, зерном (хотя брусок был свежепритёрт, такие моменты всё равно бывают):

Чтобы лучше разглядеть, сделал ещё один кроп - тут по горизонтали 1мм. фаски (все фото кликабельны и доступна развёртка в 100%):


Собственно, теперь уже варианты обдирки, на брусках из карбида кремния, причём, я что-то подумал-подумал и уменьшил угол заточки, чтобы усложнить себе задачу и не просто поубирать следы от алмаза, но и ещё уменьшением угла, проверить производительность пробуемых брусков и сравнить их.

Первым, был взят брусок от Гриндермана, F320 - средне-мягкий, как бы я сказал, легко выделяющий суспензию, но не чрезмерно - при необходимости и соблюдая малое давление, можно поработать на чистом, не допуская выделения суспензии - общий план и макро его поверхности - 2мм. по горизонтали:

И винтажный брусок из карбида кремния, с таким же практически зерном, на очень твёрдой связке - суспензию не выделяет:

На них я уже работал с выходом на кромку и с проработкой кромки, до заусенца, затем убирал его, подрезая вдоль и меняя направление движений и амплитуду, затем, под конец работал в основном в одном направлении.
На обоих брусках работал до момента, когда меня устраивал результат для обдирочного этапа, после первого бруска чуть загрубил поверхность опять на алмазе, и подтупил кромку, чтобы второму пришлось справляться с такими же рисками.
Время работы практически одинаковое - порядка 20 минут на каждом, что явно показывает бОльшую производительность бруска от Гриндермана - на нём ведь ещё и выполнялось уменьшение угла. Что и понятно - он может давать суспензию, поверхность хорошо обновляется, правда кромка вышла с отдельными забойчиками и не такая уж тонкая - как раз в силу суспензии - не тот размер фракции, чтобы она делала кромку заметно тоньше - она только делает риску менее глубокой и эффективнее снимает, но - в т.ч. и с самой кромки - на столь крупном и твёрдом зерне это вполне закономерно.

Что касается винтажного карборундума на твёрдой связке - он оставил более глубокую риску, естественно, так как не даёт суспензии, и зерно в нём сидит надёжно, а в макромасштабе выглядит имеющим более острые, в целом, грани, однако, кромку удалось получить более тонкую и острую, хотя и видно, что немало с кромки следует убирать при переходе на следующий этап - уж очень она "фольгообразна" и явно, на ней уже есть начаток нового заусенца, несмотря на то, что полученный на этом камне я почти весь убрал в процессе работы - не секрет, что на бруске без суспензии, предупредить рост заусенца - практически нереально, в отличие от работы на воднике с суспензией.
А вот и фото - на первом после гриндермана, на втором - после винтажного карборундума:

В общем, мне кажется, что разность связки в работе мне показать удалось. Резюмируя, отмечу, что у каждого варианта есть свои преимущества и свои недостатки, и каждый может быть успешно применён. Какой же выбирать - на основании выше сказанного, думаю что вполне можно прикинуть, исходя из состояния геометрии и особенностей связки последующего абразива, ну, и, в зависимости от шага зернистости.

edit log

всего страниц: 4 : 1234