ВПО-136, aka Вепрь КМ: гражданский АК. Справочник FAQ и инструкция по выбору.

Производится предприятием МОЛОТ-Оружие по программе утилизации излишков армейского оружия. В качестве основы для ВПО-136 взяты автоматы АК (также известные как АК-47) и АКМ.

Отличия ВПО-136 от боевого автомата:
1) У дульного среза, на глубине около сантиметра, в нарезе сделано кернение. Иногда на наружнем переднем торце дульного среза остаётся небольшой след от керна. Как уже неоднократно доказано, это кернение ни на что не влияет, с настрелом (100-200 выстрелов) "выплеск" металла в районе кернения разглаживается. Разумеется, что в месте кернения хромовое покрытие ствола пострадало - это требует чуть больше тщательности при чистке.
2) В личинке затвора около выхода ударника засверлена небольшая лунка, которая оставляет след на капсюле стреляной гильзы. Сама гильза при этом остаётся абсолютно целой.
3) Подварен винт, крепящий приклад. Это сделано для невозможности укорачивания карабина до длины менее 800мм. Вследствии этого легально поменять приклад можно только в лицензированной оружейной мастерской.
4) Заменен УСМ - удалены детали автоматного УСМ, вместо них установлен УСМ от карабинов ВЕПРЬ. Из автоматных деталей оставлен только предохранитель-переводчик.
5) На затворной раме на правой направляющей срезан прилив, который на боевом автомате взаимодействует с пером автоспуска. Место среза никак не обработано, желательно подворонить хотя-бы холодной воронилкой, чтоб не появилась ржавчина. Скажу "по секрету", так как затворная рама не является основной частью оружия, владелец вправе её менять самостоятельно.
6) В отверстие третьей оси (на которой у автомата расположен автоспуск) вставлена новодельная деталька (используется перемычка-усилитель ствольной коробки), которая расклёпана с правой стороны ствольной коробки.
UPD январь 2016 - у аппаратов выпуска конца 2015 года вместо расклёпанной в отверстии под третью ось перемычки ствольной коробки стали ставить обычную ось, и подваривать её каплей сварки изнутри, как на ВПО-133.
7) Нанесены новодельные клейма. На бОльшей части аппаратов - на правой и левой стенках ствольной коробки, на некоторой части аппаратов - на стволе под цевьём. Клейма нанесены лазером, и легко зачерняются до малозаметности средствами для холодного воронения.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ОТЛИЧИЙ НЕТ!!!
В остальном всё полностью соответствует боевому автомату.
UPD январь 2016 - многие аппараты выпуска конца 2015 года идут в продажу с регулируемой прицельной планкой от РПК.

Плюсы ВПО-136:
1) Возможность использования армейских магазинов (разумеется, после установки в них ограничителя ёмкости). Я без вопросов пристегнул к ВПО-136 макет (со спиленными губками) магазина от РПК. Был бы этот магазин исправный, то никаких проблем с его использованием (кроме недозволенной ёмкости) небыло бы.
Тут надо отметить, что Закон об Оружии РФ регламентирует именно максимальную вместимость магазина (не более 10 патронов), а не количество патронов в магазине. То есть, если владельца карабина примут с пристёгнутым 30-тиместным магазином, в котором будет 10 или менее патронов, у СП будут все основания для составления протокола и наказания такого владельца.
2) Неподваренная дульная насадка (компенсатор или гайка защиты резьбы). Это позволяет совершенно легально устанавливать на карабин разнообразные пламегасители и ДТК. На всякий случай напомню, что установка приборов для снижения звука выстрела запрещена. Но если у Вас есть макет глушителя, не препятствующий прохождению пули, но и не осуществляющий снижение звука выстрела, то Вы вполне можете навинтить такой макет в чисто декоративных целях.
3) Абсолютно целое крепление для штык-ножа. Никаких запретов в законодательстве на крепление ножа на оружие я не обнаружил. Да и например сувенирные версии штык-ножа НС-АК продаются свободно, и ничего не препятствует его установке на ВПО-136.
4) Карабины (кроме неправильной партии, см. ниже) комплектуются армейскими 30-тиместными алюминиевыми "десантными" или стальными магазинами с проволочным П-образным ограничителем внутри.
5) Сохранены все оригинальные клейма, номер карабина является номером автомата-донора.
6) Отсутствует штифт в стволе, ствол не ослаблен сквозным сверлением, и пулю ничего не царапает.
7) Отсутствует лунка в патроннике, хром в патроннике нетронут, и после выстрела гильза абсолютно целая.

Недостатки ВПО-136:
1) МОЛОТ-Оружие где-то пролюбил родные шомполы, и комплектует карабины длиннющими тонкими шомполами от Вепря. Эти шомполы не встают на своё штатное место, и штатные автоматные принадлежности на такой шомпол не навинтятся.
2) Заодно МОЛОТ-Оружие пролюбил пеналы для чистки, и комплектует карабины современными полу-комплектными пеналами. На штатный АК/АКМ шомпол принадлежности из этого пенала не навинтятся.
3) Ну и ремней нет.
Всё это не особо большая проблема, купить на форуме можно без вопросов.
UPD март 2014 - у купленных недавно аппаратов в комплекте идёт "родной" шомпол и пенал, при этом в комплекте прилагается ещё и вепрёвый длинный шомпол! Спасибо МОЛОТ-Оружию за это.
UPD январь 2016 - у аппаратов выпуска конца 2015 года вместо расклёпанной в отверстии под третью ось перемычки ствольной коробки стали ставить обычную ось, и подваривать её каплей сварки изнутри, как на ВПО-133. Также замечено, что многие карабины идут в продажу с регулируемой прицельной планкой от РПК.

Отличия (преимущества) ВПО-136 от ВПО-133 (Вепрь-К) и карабинов МА-АК на базе ВПО-133:
1) Нетронутый сухарь перед патронником, и незаменённая защёлка магазина. Это даёт возможность использования в ВПО-136 армейских магазинов без какой-либо доработки (кроме установки ограничителя, разумеется).
2) Неприваренная дульная насадка.
3) Неприваренная "затычка" третьей оси.
UPD январь 2016 - у аппаратов выпуска конца 2015 года вместо расклёпанной в отверстии под третью ось перемычки ствольной коробки стали ставить обычную ось, и подваривать её каплей сварки изнутри, как на ВПО-133.
4) Лёгкое кернение вместо штифта в качестве кримметки в стволе.
5) Алюминиевые армейские магазины "псевдо-30" (только на первых партиях ВПО-136, далее пошли стальные магазины)
6) Отсутствует штифт в стволе, ствол не ослаблен сквозным сверлением, и пулю ничего не царапает.
7) Отсутствует лунка в патроннике, хром в патроннике нетронут, и после выстрела гильза абсолютно целая.

Известные мне на данный момент варианты ВПО-136:
1) Донор - АК "тип 1", АК "тип 2", АК "тип 3" или АКМ,
2) Тульский завод или Ижевский,
3) С компенсатором на стволе, или с гайкой защиты резьбы,
4) Новодельные клейма на ствольной коробке или на стволе под цевьём. Клейма под цевьё ставят на МОЛОТе на аппараты, заказанные прямо на заводе, по просьбе клиента. На валовых серийных карабинах клейма на ствольной коробке.
5) Аппараты "старого" образца, с расклёпанной в отверстии третьей оси перемычкой, и аппараты "нового" образца, с конца 2015 года, с подваренной пустой третьей осью.
6) Со штатной автоматной прицельной планкой, и (с конца 2015 года) с новодельной РПКшной прицельной планкой с возможностью ввода боковых поправок.
7) Версия ВПО-136-06. Небольшой партией были выпущены карабины, у которых полностью сохранён автоматный УСМ, отличия только в том, что отрезан хвост шептала одиночного огня, и подварена ось спускового узла (для невозможности замены шептала). Затворная рама непиленная. Новодельные клейма нанесены на задней части ствольной коробки под крышкой ствольной коробки.
8) Ну и варианты комплектации - ВПО-136 в обычной комплектации (два магазина, шомпол, пенал), и ВПО-136-К (Комплект), магазин один, и в нагрузку прилагают гнилой автоматный ремень, задубевший плесневый подсумок под магазины, и макет штык-ножа ШНС-001 с отпущенным лезвием. Притом, наличие в "комплекте" той или иной позиции - непредсказуемое, например то ремень не положат, то подсумок. Притом, с середины 2015 года найти "голый" ВПО-136 в продаже стало сложно, в основном идут "комплекты" с кучей мусора в нагрузку. Обидно за этот хлам переплачивать, но Молотовские умники не оставляют выбора.

Из замеченных мной недостатков (а я перебрал приличное кол-во ВПО-136) встречаются:
1) Сетка разгара в пулевом входе. Неприятно, но не смертельно, это ж не снайперская винтовка, стрелять будет вполне нормально. Но потребует намного больше усилий при чистке.
2) Дефекты (язвочки ржавчины) на нарезах. В принципе, должны отчиститься или самоустраниться при стрельбе, но хром в этих местах пострадал. Стрелять будет вполне нормально, но потребует намного больше усилий при чистке.
3) Лёгкие поверхностные очаги ржавчины на наружних поверхностях, например, на стволе под цевьём. На параметры не влияет, легко устраняется.
4) Потёртости, сколы лака, царапины на дереве (цевьё, газоотвод, приклад, пистолетная рукоять, если она деревянная). Цевьё, газоотвод и рукоять - ерунда, легко меняется владельцем, благо можно найти абсолютно новое дерево. А вот приклад - проблема. Легально менять можно только в лицензированной оружейной мастерской, так как винт приклада заварен.
5) Попадаются аппараты с замененным деревом, то есть на дереве имеются номера, отличающиеся от номеров карабина.
6) Ну и встречаются аппараты с бОльшим или меньшим настрелом. Износа нет, остаточный ресурс более чем достаточный, просто заметно, что аппарат пострелял в свою бытность автоматом.
Хотя встречаются (примерно 1 из 8) и аппараты, которые были переделаны абсолютно новыми или с минимальнейшим настрелом.

Недавно МОЛОТ-Оружие допустило ошибку - часть ВПО-136 были укомплектованы металлическими псевдо-30тиместными магазинами, предназначенными для ВПО-133. На этих магазинах наварена передняя стенка и опилен задний зуб. Такие магазины к карабину КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИСТЁГИВАЮТСЯ !!! Зато они подходят к Сайге 7,62 и Вепрю-К.

Но, если кому-то достался карабин в такой комплектации, то можно только порадоваться - армейский магазин стОит 250-400 рублей, а магазин, подходящий к Сайге и ВПО-133, стОит около 1000 рублей Так что есть шанс ещё и навариться

Фотографии:
Комплектация "из коробки":

Новодельное клеймо справа:

Кернение в стволе:

UPD - Это-же кернение, но после пары сотен выстрелов:

Заваренный винт приклада:

Нетронутое крепление для штык-ножа:

Заглушка третьей оси, вид справа, где расклёпано:

Заглушка третьей оси, вид слева, свободно торчит из отверстия:

Заглушка третьей оси, вид через шахту магазина:

УСМ от Вепря:

Автоматный предохранитель-переводчик:

Спиленный прилив под автоспуск на затворной раме:

Окно под перо автоспуска в направляющей ствольной коробки:

Крим.метка на затворе:

Вход в патронник и нетронутый сухарь:

Магазин от ВПО-136 в сравнении с магазином ВПО-133 и Сайги (ближний к фотоаппарату - магазин ВПО-136, абсолютно аналогичный армейскому магазину):

Cразу приношу свои извинения читателям - фотографировал только что купленный аппарат, кое-как оттёртый от масла. Поэтому на фото видны нитки от ветоши, бурые пятна (это масло, а не ржа), и боевая пружина отсвечивает зелёным цветом (это масло так засветилось в свете вспышки).

Общая мысль осмотра-отбора заключается в следующем - если автомат внешне сильно потёрт, то он врядли будет в хорошем состоянии и внутри. В те времена почётные караулы обычно не с автоматами были, а с СКСами, поэтому надеяться, что автомат обтёрся от ношения, но практически не стрелял, невозможно. Исключение может быть только если перед закладкой на хранение автомат прошёл кап.ремонт, и ему поменяли ствол, а то и затворную группу.
С другой стороны, если автомат внешне в отличном состоянии, как новый, то он скорее всего и внутри по механике и стволу будет в хорошем состоянии. НО - бывают и исключения, например, этот автомат был на стрельбище всего один раз в жизни, но именно из него дожигали неизрасходованные остатки патронов, стреляя очередями длительное время. От этого скорее всего появится сетка разгара в пулевом входе.

Поэтому отбор начинаем с внешнего вида. Напомню, что не стОит обращать внимание на такие моменты, как состояние дерева на цевье и газоотводной трубке, его легко поменять, комплект рублей 300 стОит. И не надо заморачиваться на тему "гайка или свисток" - она тоже легко меняются, и по цене тоже около 300 руб. Лучше уж выбрать автомат в хорошем техническом состоянии, и потом поменять на нём цевьё и гайку, чем выбрать с хорошим цевьём и свистком, а потом обнаружить, что ствол с повреждениями, или газовый поршень прогорел.
Ещё учтите, что на деревянных деталях могут быть незатёртые от времени забоины и царапины - это не свидетельствует о настреле автомата, это следствие "бережного" хранения на складе. А вот если на дереве есть потёртости (особенно смотрите на цевьё слева спереди, и на приклад снизу ближе к затыльнику, короче, туда, где рядом антабки), то это свидетельствует о том, что автомат когда-то часто таскали, и скорее всего ему довелось много пострелять. Также вас должны насторожить разводы на лаковом покрытии деревянных частей - они свидетельствуют о том, что дерево перепокрывалось, а значит, когда-то было сильно потёрто. И обращайте внимание на номера на дереве - если номер один и "родной", и дерево перепокрыто - это явно повод внимательно осматривать аппарат. Хотя бывает, что на дереве по нескольку забитых штриховкой номеров, кроме "родного" - значит, автомат побывал в рем.мастерской.

Если есть такая возможность, снимите с автомата цевьё, и загляните в ствольную коробку спереди под ствол (куда входит задняя часть цевья) - если там ржа и грязища, то скорее всего автомату довелось многое пережить. Это же касается и пистолетной рукояти, под ней тоже автоматы обычно не чистят, но я слабо представляют продавца ормага, который позволит откручивать пистолетную рукоять

Далее, на отобранных по внешним признакам образцах, надо смотреть внимательно на:
1) Дульный срез. Отвинтите гайку или свисток (что будет на данном конкретном автомате), не забудьте, что у неё "обратная" резьба. Осмотрите передний торец дульного среза, те места, где нарезы заканчиваются и переходят в фаску. Нарезы должны иметь чёткие грани, никаких скруглённостей, оплытия металла и уж тем более выщербин там быть не должно. Только кернение внутри и (возможно) след от боковины керна на наружней стороне дульного среза.
2) Подразберите автомат - снимите крышку ствольной коробки, вытащите возвратный механизм и затворную группу (раму с затвором). Отделите затвор от рамы. Осмотрите раму и затвор, особенно направляющие пазы на задней части затворной рамы, хвостовик и чашку затвора, и головку газового поршня. В пазах затворной рамы и на хвостовике затвора по целому или стёршемуся покрытию вы сможете очень приблизительно определить, много ли автомат пострелял. В чашке затвора постарайтесь внимательно изучить дно (плоскость, в которой по центру расположено отверстие ударника, и рядом лунка-кримметка). Это дно также расскажет о настреле, если покрытие почти целое, то настрел небольшой, если же на дне чашки чётко отпечатался след от капсюля (в виде еле заметного круглого углубления вокруг отверстия ударника) - значит автомату довелось пострелять.
Головка газового поршня должна быть как котовы яйцы! Лёгкая прокопчёность от контрольного отстрела легко стирается пальцем, небольшие затемнения (не до полной черноты !!!) допустимы в глубине кольцевых углублений головки поршня (они скорее всего отчистятся при тщательной чистке).
Если на головке поршня (на переднем торце, боковой поверхности и на гранях кольцевых углублений) есть очаги ржавчины, язвы и сколы - значит, автомату в этой жизни сильно досталось.
3) Загляните в патронник. Лучше всего при этом направить с дульного среза внутрь ствола небольшой фонарик. Там вы должны увидеть чистый металл (возможны небольшие затёки чёрной краски возле самого казённого среза), и опять-же ровные чётко просматриваемые грани начала нарезов в пулевом входе.
Сетка разгара выглядит как мелкие тёмные трещинки толщиной с волос, хаотично расположенные поперёк, под углом и вдоль на полях нарезов в самом их начале. Напомню - там (как и во всём стволе) должен быть серебристый металл без посторонних тёмных точек, полосок, царапинок и крапинок.
Скорее всего, ствол будет грязноватым (после контрольного отстрела автоматы никто не чистил), попросите продавца протереть ствол. Но не заставляйте продавца чистить всё подряд, что он приносит на осмотр, а то продавец озвереет Отобрали по внешнему состоянию один-два аппарата, вот пусть он у них и протрёт стволы для более детального осмотра. Хотя даже это не очень обязательно - налёт копоти будет более-менее равномерным по всей поверхности ствола, налёт не может создавать точки, полоски и т.д., просто металл внутри ствола будет не совсем серебристо-блестящим, а равномерно тускловатым, возможно, с желтовато-красноватым отливом (от томпакового покрытия пуль, это отчистится без проблем).
4) Направьте фонарик в патронник, и загляните в ствол с дульного среза - Вы должны увидеть чётко прорисованные нарезы, чистые (без точек, царапинок и т.д.) по всей длине. Кроме двух "язв" внутри - одна у дульного среза (кернение), вторая поглубже, в верхнем своде канала ствола - это газоотводное отверстие.
5) Загляните в газовую камору - она будет подкопчёная (потом почистите), но в ней не должно быть язв, ржавчины и сильных продольных царапин и потёртостей. При обработке в газовой каморе остаются кольцевые следы от режущего инструмента - это нормально. А вот если царапины и сильные потёртости идут по направлению движения затворной рамы - это говорит о приличном настреле. И не забывайте, что в глубине газовой каморы есть отверстие в нижней части - а то его можно по незнанию принять за ржавую язву

Ну вот собственно и всё. Более детально исследовать ствол можно только калибрами, но это не имеет особого смысла, ВПО-136 не снайперское оружие, требованиям боя они все удовлетворяют, даже с повреждениями в канале ствола. Просто при наличии повреждений (сетки разгара, сколов хрома, язвочек ржавчины) чистить такой автомат будет сложнее и дольше.

Скорее всего, первое, что вынесет продавец - не самый хороший экземпляр. Если вы не большой специалист, то не отказывайтесь от его тщательного осмотра - тогда вы увидите и истёршиеся скруглённые грани нарезов, и потёртости на затворе, затворной раме, газовом поршне и в газовой каморе, и может быть даже сетку разгара. После этого вам будет, с чем сравнивать, и будет проще оценивать состояние других аппаратов.

Как показывает моя личная практика отбора, аппараты с годом выпуска ранее 1968 ОЧЕНЬ редко бывают в отличном состоянии, аппараты выпуска 1971-72-73-74 - как правило в очень хорошем или отличном состоянии, с 1968 по 1971 - раз на раз не приходится, всякое бывает, видел много пострелявшие 1971, и видел отличные 1968-69.

Но вообще ВСЕ ВПО-136 произведены из автоматов, находящихся в полностью исправном состоянии, и соответствующих всем армейским требованиям к автоматам.

Крим.метки (в стволе и на затворе) выполнены более-менее однообразно, выискивать аппарат с менее глубокими метками бесполезно.

Из замеченных мной недостатков (а я перебрал приличное кол-во ВПО-136) встречаются:
1) Сетка разгара в пулевом входе. Неприятно, но не смертельно, это ж не снайперская винтовка, стрелять будет вполне нормально. Но потребует намного больше усилий при чистке.
2) Дефекты (язвочки ржавчины) на нарезах. В принципе, должны отчиститься или самоустраниться при стрельбе, но хром в этих местах пострадал. Стрелять будет вполне нормально, но потребует намного больше усилий при чистке.
3) Лёгкие поверхностные очаги ржавчины на наружних поверхностях, например, на стволе под цевьём. На параметры не влияет, легко устраняется.
4) Потёртости, сколы лака, царапины на дереве (цевьё, газоотвод, приклад, пистолетная рукоять, если она деревянная). Цевьё, газоотвод и рукоять - ерунда, легко меняется владельцем, благо можно найти абсолютно новое дерево. А вот приклад - проблема. Легально менять можно только в лицензированной оружейной мастерской, так как винт приклада заварен.
5) Попадаются аппараты с замененным деревом, то есть на дереве имеются номера, отличающиеся от номеров карабина.
6) Ну и встречаются аппараты с бОльшим или меньшим настрелом. Износа нет, остаточный ресурс более чем достаточный, просто заметно, что аппарат пострелял в свою бытность автоматом.
Хотя встречаются (примерно 1 из 8) и аппараты, которые были переделаны абсолютно новыми или с минимальнейшим настрелом.

Недавно МОЛОТ-Оружие допустило ошибку - часть ВПО-136 были укомплектованы металлическими псевдо-30тиместными магазинами, предназначенными для ВПО-133. На этих магазинах наварена передняя стенка и опилен задний зуб. Такие магазины к карабину КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИСТЁГИВАЮТСЯ !!! Зато они подходят к Сайге 7,62 и Вепрю-К.

Но, если кому-то достался карабин в такой комплектации, то можно только порадоваться - армейский магазин стОит 250-400 рублей, а магазин, подходящий к Сайге и ВПО-133, стОит около 1000 рублей Так что есть шанс ещё и навариться

Магазин от ВПО-136 в сравнении с магазином ВПО-133 и Сайги (ближний к фотоаппарату - магазин ВПО-136, абсолютно аналогичный армейскому магазину):

Когда же он дома, в спокойной обстановке, снял цевьё, то был неприятно удивлён - на стволе, под цевьём, обнаружился очаг ржавчины, с язвами глубиной до 0,6мм.

Фото дефекта:

Выглядит, конечно, очень страшно, и вполне естественно, что у владельца сразу встал вопрос - как эта ржавчина повлияет на безопасность стрельбы из карабина, и что делать с карабином - продавать, или оставить себе?

У вопроса есть два решения:
1) Если данный дефект доставляет владельцу моральные беспокойства, то от аппарата конечно лучше избавиться, потому как сам себя не переспоришь, и если аппарат не доставляет удовольствия, то зачем он такой нужен.
2) Если само по себе наличие дефекта владельца не смущает, то вполне можно оставить аппарат себе, и не беспокоиться.

Для успокоения померяйте наружний диаметр ствола в этом месте, вычтите из него 8мм (примерно диаметр "дырки" по нарезам с запасом), и поделите на два - получите толщину стенки ствола. 0,6 мм относительно толщины стенки, это сущая ерунда. У меня нет под рукой АК (который -47), чтоб промерять, а на АКМ под цевьём наружний диаметр ствола 17,3мм. Вычитаем 8мм, делим на два, получаем толщину стенки 4,65мм.

Кстати, после места крепления кольца цевья наружний диаметр ствола на АКМ становится меньше, и не на какие-то жалкие 0,6мм, а на более значительную величину, у стойки мушки наружний диаметр ствола составляет 14,8мм, толщина стенки соответственно 3,4мм.

Ну и чтоб совсем успокоить читателей - обратите внимание на место крепления кольца цевья - не помню, как на АК тип 1, а на АКМ в этом месте по бокам ствола сделаны проточки глубиной около 1мм для центровки кольца цевья, а сверху сделана выборка для чеки кольца цевья глубиной вообще 1,7мм. По сравнению с этими проточками и выборками язвы ржи глубиной 0,6мм не представляют никакой опасности для прочности и целостности оружия.

Теперь, если вы решили поступить с аппаратом по второму варианту, надо обязательно устранить ржавчину, чтоб язвы не разрастались. Я бы рекомендовал отдраить насколько получится это место жёсткой стальной щёткой типа o-trubah.ru , притом отдраивать с припуском примерно в сантиметр-полтора по бокам от дефекта, и как следует протравить ободранное место бытовым средством типа "Sanita Антиржавчина" http://www.utkonos.ru/item/1166286 или аналогичным (это средство легко съедает воронение, да и работать с ним лучше в резиновых перчатках, для рук оно тоже не полезно). В результате этой процедуры в месте дефекта должен остаться серый слегка матовый металл, без примеси золотистого, рыжего, красноватого или коричневатого оттенка. Только голый металл. Поэтому возможно придётся чуток постараться, и помочь средству с помощью стальной щётки, то есть обильно намазать место дефекта средством, и прямо поверх средства тереть стальной щёткой. От того, останется "рыжая бестия" в рельефе дефекта, или нет, зависит результат или его отсутствие.

После протравки надо смыть водой средство, обтереть чистой ветошью или бумажными салфетками насухо, как следует обезжирить чистым бензином КАЛОША http://www.kraski-msk.ru/good/588 (он бывает и в мелкой расфасовке по 100-200гр, и с иной этикеткой других производителей, но называется КАЛОША, только ни в коем случае не используйте автомобильный бензин или бензин для зажигалок, они содержат маслянистые примеси, и не обезжиривают, а наоборот замасливают поверхность!!!), смывать Калошей надо всё, что смоется, до тех пор, пока бумажные салфетки или ветошь не будет оставаться чистой.

ВНИМАНИЕ - после обезжиривания прикасаться голыми руками к обезжиренному месту НЕЛЬЗЯ !!!

Даём Калоше полностью высохнуть (это довольно быстро произойдёт), и начинаем воронить.

Возьмите небольшую ёмкость (типа пластиковой крышечки от лимонада), налейте туда кубик-полтора Клевера, макните кисть в Клевер (ни в коем случае не макайте кисть прямо в пузырёк - испортите весь состав!), и густо намазывайте место дефекта Клевером. Мазать надо обильно, не жалея Клевера, чтоб поверхность была мокрая, с потёками.

Через какое-то время Клевер высохнет, и превратится в белёсо-зелёную "плесень". Опять берём смоченные бензином салфетки, и оттираем место дефекта от серого налёта до тех пор, пока салфетка не будет оставаться практически чистой. Место дефекта после оттирания возможно будет в разводах, не пугайтесь - это не критично, последующие слои Клевера это всё уберут. Снова наливаем Клевер в ёмкость (старый израсходуется, а если что и останется, оно поменяет цвет и даст осадок - выливаем не жалея), и снова обильно намазываем с помощью кисти на дефект и вокруг него. Ждём высыхания, и снова оттираем место дефекта салфеткой с бензином. Опять меняем Клевер, и повторяем процедуру.

Получится покрытие в три слоя, после оттирания бензином оно вероятно будет выглядеть не очень - грязно-серое, возможно с разводами и разной степенью отблёскивания. Не беда - берём салфетку, наливаем на неё оружейное масло (или пшикаем Баллистолом), и этой салфеткой обтираем место дефекта. На салфетке останутся рыжеватые и/или тёмносерые разводы. Отираем место дефекта маслом до тех пор, пока салфетка не будет оставаться почти чистой. Если дефект имеет сильно неровную поверхность, то для оттирания можно использовать старую (или новую недорогую) чистую (отмытую от зубной пасты) зубную щётку, но только такую, которая без резиновых щетинок.

Затем обильно опшикиваем место дефекта Баллистолом (или обмазываем оружейным маслом), и обтираем салфеткой, оставляя тонкий слой масла на поверхности (он впитается за несколько часов).

P.S. - руки после всего этого отмыть непросто.. .

P.P.S. - ВНИМАНИЕ - ссылки на инструменты и химию я взял наобум первые попавшиеся из Яндекса, только для ознакомления, ни в коем случае не считайте их рекламой, и цена на указанные товары может быть другой в других торговых точках.

Несмотря на устранение ржавчины, надо не забывать в процессе эксплуатации при чистке хотя-бы изредка заглядывать под цевьё, протирать место дефекта маслицем, и смотреть, чтоб ржавчина не появилась снова.

Originally posted by прикалист:
Кримметка мне не нравится у ВПО 136 в стволе

Наверное, надо развеять некоторые мифы, которые витают вокруг ВПО-136 и некоторых других моделей огражданенного бывшего боевого оружия.

Миф первый - крим.метка.
На ВПО-136 крим.меток две - одна в чашке затвора, другая в канале ствола, в нарезе, на глубине примерно 1,5см от дульного среза.
Метка в стволе нанесена ударным способом (кернением), на разных экземплярах глубина удара керном немного различается, где-то поглубже, где-то еле заметно, как будто шилом ткнули. Иногда на передней окружности дульного среза остаётся даже небольшая вмятинка от боковины керна. Но в любом случае, кернение в глубине нареза, еле касается пули, да и "зарастает" от настрела. ЕМНИП форумчанин ТОМ выкладывал фото пули со следом от этого кернения - ничего страшного на пуле нет.

А если в огражданенном карабине установлен штифт (как например на ВПО-133), то надо очень внимательно смотреть при покупке, потому что штифты сажают иногда слишком глубоко, и при первых десятках выстрелов аж искры летят, и на пуле образуется здоровенная царапина, иногда насквозь прорезающая рубашку. Ну и сам факт сверления и потом локального заваривания штифта явно не добавляет прочности стволу.

Крим.метка в чашке затвора на ВПО-136 представляет собой небольшую лунку рядом с отверстием ударника. Эта лунка вообще никак не влияет на эксплуатацию карабина, и не затрагивает никакие из его боевых свойств, поэтому о ней можно даже не вспоминать.

Миф второй - реальный калибр ствола.
Для 7,62х39 норматив эталонного ствола, содержащийся в ГОСТе и требованиях CIP (ПМК), составляет 7,62мм по полям нарезов с допуском +0,02мм, то есть если при промере калибрами выясняется, что ствол в диапазоне 7,62-7,64, то такой реальный калибр можно считать эталонным.

Наружний диаметр пули 7,62х39 должен составлять 7,92мм с допуском в плюс 0,03мм.

Ознакомиться с этими требованиями (на английском) можно по ссылкам:
cip-bobp.org
допуски: cip-bobp.org

При производстве боевых автоматов АК/АКМ согласно заводской документации реальный калибр ствола должен был быть в диапазоне 7,62-7,68мм, автоматы с такими параметрами проходили строжайшую советскую приёмку и считались абсолютно нормальными.

Согласно наставлениям на АК/АКМ, при эксплуатации автомат выбраковывался и направлялся на замену ствола, если он показывал неудовлетворительные параметры боя, и при проверке ствола шашкой К-2 шашка заходила в ствол глубже положенного: допустимая величина вхождения калибра К-2 в канал ствола с дульной части на длину не более 7,62 мм (по метку-риску на рабочей поверхности калибра). Наружний диаметр шашки К-2 составляет 7,772 мм.
С этими требованиями можно ознакомиться в наставлении по ремонту АК/АКМ.

На самом деле, ни замер калибрами, ни тщательнейший визуальный отбор совершенно НИЧЕГО не говорит о кучности ствола. Кучность ствола можно выяснить ТОЛЬКО реальной стрельбой. И никакие осмотры и замеры не заменят реальной мишени. Осмотр ствола безусловно нужен, на предмет выявления дефектов (изношенность, растирание дульного среза, разгар пульного входа), методика осмотра подробно расписана в этом топике.

Как показывает практика, ствол с реальным калибром 7,67 может оказаться намного кучнее ствола с реальным калибром 7,62.

Поэтому какая-то прям эротическая тяга к заветным 7,62 совершенно непонятна. Одно дело, если ствол изношен в хлам, поля от нарезов почти не отличаются, боевая грань оплывшая, скруглённая, а от хрома одни воспоминания остались - вот тогда да, можно ствол смело браковать, даже если он покажет 7,66 (например) при промере калибрами. А если ствол не изношен, грани нарезов чёткие, ровные, без сколов, дульный срез не растёртый, пульный вход без разгара - то какая разница, какой калибр в этот ствол лезет? В свой норматив такой автомат карабин уложится, потому как при закладке на хранение все автоматы проходили полную дефектовку, включая отстрел на удовлетворение требованиям боя.

Вот в подтверждение сказанного статья из журнала Калашников, авторы которой грамотно сравнивали карабины с разным реальным калибром ствола по кучности - ВПО-136, aka Вепрь КМ: гражданский АК. Справочник FAQ и инструкция по выбору.

Миф третий - "легендарное происхождение".
Периодически возникают вопросы у владельцев карабинов со следами эксплуатации, появляются подозрения, что карабин в бытность автоматом где-то повоевал.. . Я бы сказал, что вероятность такого крайне низкая, автомат во время участия в боевых действиях эксплуатируется в жёстких условиях, получает ощутимый износ, и врядли способен попасть во вторую категорию хранения. Безусловно, не исключён вариант, что автомат после участия в боевых действиях пройдёт кап.ремонт, и ляжет на склад. НО - в таком случае все или почти все следы "боевого прошлого" будут устранены при кап.ремонте.
Поэтому небольшие потёртости, зарубки на прикладе - это следы обычной эксплуатации в какой-то обычной части, просто этих следов эксплуатации было маловато, чтоб отправить автомат на кап.ремонт, поэтому они и остались не устранёнными.

Миф четвёртый - МОЛОТ при огражданивании перекрашивает карабины.
Это не соответствует действительности. МОЛОТ может перекрасить карабин, но делает это только по особой просьбе заказчика. Все серийные ВПО-136 не крашены при переделке в гражданский карабин. Встречаются ВПО-136 с явно свеженьким покрытием. Это покрытие было нанесено ещё в советские времена, при кап.ремонте автомата перед закладкой на хранение, Молот к этому покрытию не имеет ни малейшего отношения. А сохранилось это покрытие в свежем виде потому, что автомат после перекраски не эксплуатировался.
UPD 2017 - всвязи с тем, что на МОЛОТе заканчиваются автоматы-доноры, и оставшиеся не блещуют идеальным состоянием, нельзя исключать, что МОЛОТ начал подкрашивать или даже полностью перекрашивать аппараты. Достоверной информации пока нет, но есть признаки, что МОЛОТ некоторые аппараты частично подкрашивает.

Миф пятый - про категории хранения.
Ходит много мифов и слухов, люди не всегда верно понимают систему категорирования оружия, и пытаются приписывать карабинам даже несуществующие категории, типа "вот этот карабин - из второй группы хранения, он хороший, а вот тот карабин - из третьей группы хранения, он похуже". Поэтому привожу выдержку из наставления, которая описывает систему категорирования оружия:
(начало цитаты) Категорирование стрелкового оружия и гранатомётов:

Распределение оружия по категориям имеет большое значение для учета фактического технического состояния всего оружия, используемого в подразделениях и хранящегося на складах частей и соединений. Правильно организованное и своевременно проведенное категорирование оружия даст возможность принимать меры по поддержанию в исправности всего оружия и прогнозировать дальнейшую его эксплуатацию.

Для стрелкового оружия и гранатометов установлены следующие категории:

1-я категория - новое (не бывшее в использовании) исправное и годное к боевому применению оружие;

2-я категория - оружие, находящееся и бывшее в использовании и не выработавшее межремонтный ресурс (период) эксплуатации, а также оружие, прошедшее капитальный ремонт, исправное и годное для боевого использования;

3-я категория - не устанавливается;

4-я категория - оружие, выработавшее межремонтный ресурс (период) эксплуатации до капитального ремонта, а также оружие, требующее капитального ремонта по техническому состоянию;

5-я категория - оружие, негодное для боевого использования, восстановление которого по техническим причинам или экономически нецелесообразно.

Оружие, подлежащее текущему ремонту, в низшую категорию не переводится.

Отсутствие или неисправность оптических прицелов, деталей ЗИП, чехлов и т. п. не является основанием для перевода оружия в низшую категорию, а лишь характеризует состояние укомплектованности оружия. (конец цитаты)

Как легко можно понять, абсолютно все ВПО-136 произведены из автоматов второй категории.
Пятая категория уничтожалась сразу (иногда с этих автоматов снимали отдельные пригодные узлы и детали, и использовали их для ремонта других автоматов, отсюда и появляются "неродные" номера например на деревянных частях), а четвёртая категория автоматически отправлялась в ремонт, где превращалась во вторую категорию. А в первой категории оружие было только в промежуток времени между отгрузкой с завода-производителя и до того счастливого момента, как его закрепят за бойцом. В этот момент начинается использование оружия (даже если из него ни разу не стреляли), и оружие автоматически переходит во вторую категорию.

Миф шестой - "кубинцы" и прочие "фокусы" с покраской.
Существуют ценители АКМов (в нашем случае ВПО-133/136) с матовым тёмно-серым окрасом. Они даже создали миф о том, что это какая-то суперсекретная спец.покраска, особо устойчивая ко всяким воздействиям, предположительно для регионов с жарким влажным климатом.
Чего только люди не навыдумывают, лишь бы продать по-дороже

Матовый тёмно-серый цвет - это результат небольших отклонений в технологии покраски. Стандартная заводская схема покраски АКМов - сначала аппарат фосфатируется, на голой поверхности металла образуется тончайший фосфатный слой, обладающий некоторой пористостью, и неплохо защищающий металл от ржавчины. Фосфатный слой сам по себе не очень стойкий, он боится кислот и щелочей, довольно легко повреждается механически (процарапывается, истирается), но при этом он позволяет краске, нанесённой поверх фосфатного слоя, очень прочно держаться на поверхности металла. Поэтому фосфатный слой используют по сути как грунтовку, и поверх него наносят нигрозиновую краску.

Но надо иметь в виду, что та краска, которую всякие проходимцы впаривают лохам втридорога в малюсеньких флакончиках под видом "оригинальная краска АК-Сайга" или "нигрозиновый лак" - это РЕМОНТНЫЙ состав. Его и изобрели в своё время специально для рем.мастерских, когда надо было быстро, просто и локально (т.е. не целиком автомат) подкрасить осветлённые (вытершиеся или зачищенные в ходе ремонта) места. Состоит эта краска из спирта, клея БФ, и нигрозина спирторастворимого, рецептура расписана в наставлениях по ремонту. Эта краска готовится быстро, быстро сохнет при условии сушки при повышенной температуре. Высокая температура сушки требуется ремонтной краске для того, чтоб полимеризовались фенольные компоненты клея БФ, иначе краска будет сохнуть долго, и покрытие получится мутным.

А заводская краска только для того, чтоб её изготовить из компонентов, требует около полутора-двух дней, и приготавливается в несколько этапов (сначала смешиваются одни компоненты, настаиваются, потом туда добавляются остальные компоненты, потом всё ещё и фильтруется). Заводская краска не содержит ни спирта, ни клея БФ, не требует запекания, более того, её, пока она не высохла полностью, нельзя нагревать свыше 70-80 градусов. С ремонтной краской её роднит только один компонент - нигрозин спирторастворимый.
Я уж не говорю про то, что производство автоматов рисковало сорваться, если бы в цехе была цистерна со спиртом для изготовления краски.

Качество и внешний вид получающегося покрытия зависит от множества факторов, начиная с подготовки поверхности под фосфатирование (шлифовки или вида мех.обработки, точёные и шлифованные детали получаются более глянцевыми, чем штампованные и литые).

Потом происходит этап фосфатирования, результат которого сильно зависит от времени процедуры, температуры и пропорций рабочего раствора. В зависимости от этих факторов фосфатный слой может быть как тонкий и почти незаметный, выглядящий как лёгкое помутнение на поверхности металла (как на современных АК-74/АК-10х), так и плотный, плюс ещё пористость покрытия может быть выражена сильнее или слабее, вплоть до того, что сильный мощный фосфатный слой может выглядеть как алмазный напильник или пилочка для ногтей - сильная шершавость с довольно крупными порами.

После фосфатирования автоматы красили нигрозиновой краской. И тут тоже есть нюансы - краску могли замесить погуще или пожиже, чем краска жиже, тем менее укрывистая она получается, тем меньше она "перекрывает" собой шершавость фосфатного слоя, т.к. жидкая краска сильнее впитывается в фосфатный слой.

В результате, если наложить жидкую краску на толстый фосфатный слой, то и получается матовый окрас, который кажется тёмно-серым. Именно кажется, так как цвет одинаковый, что у матовых, что у глянцевых, просто на шершавой поверхности чёрный цвет воспринимается как тёмно-серый. Чтоб понять этот визуальный эффект, достаточно посмотреть на современный ПМ или МР-79, рамка и затвор которых воронятся в одном режиме, только рамка из-за пескоструя смотрится серой, а затвор из-за полировки выглядит чёрным.

В общем, пресловутые "кубинцы" - это очередные легенды и мифы древней Греции Ганзы. Это всё те-же обычные автоматы, со стандартным покрытием "фосфатирование плюс нигрозиновый лак", только в процессе нанесения покрытий были отклонения в пределах допустимого. Не ведитесь на лапшу, которую щедро развешивают на уши покупателям продавцы этих "уникальных" аппаратов. Более того, из-за особенностей такого покрытия оно менее стойкое к едким жидкостям.

Originally posted by derTod:
Такой вопрос ТС, как человеку пересмотревшему немало ВПО-136. Насколько реально в МСК на данный момент найти карабин из АК-47 с фрезерованной коробкой в более менее приличном состоянии?

Ну и например в Климовский ТЕМП насколько я знаю не завозили ни одного ВПО-136 из АК, там были только из АКМ...
Я сам ищу ВПО-136 из АК, пока не находится.

В принципе, для стрельбы ВПО-136 вполне годится что называется "из коробки", никаких ремонтных или регулировочных работ не требует, разве что иногда карабины попадаются абсолютно не пристрелянные, например со сдвинутой вбок мушкой.

Сразу скажу - я противник тюнинга ВПО-136 под спортивные нужды, и обвешивания его всякой буржуйской снарягой.
Причин тут несколько, во-первых, автомат АК (АКМ) изначально не предназначен для спорта, и что на него не вешай, каких-то выдающихся результатов добиться не удастся.
А во-вторых, всякая буржуйская силуминово-пластиковая хрень, навешанная на автомат, на корню убивает то, за что во всём мире и любят АК - надёжность, способность без поломок переносить удары и падения.

Так что тому, кто хочет превратить карабин в какое-то "инопланетное чудовище" с кучей планочек, рукоятей, коллиматоров и фонариков, лучше взять за основу для творчества Сайгу - она конструктивно намного лучше для этого подходит.

Ну а для души, хочется карабин максимально приблизить к оригиналу. На этом пути стоят две больших проблемы - юридическая и техническая.

Понятно, что первым делом надо доукомплектовать карабин нормальным шомполом, пеналом и ремнём (если это не сделал производитель).

На форуме в разделе "купля-продажа запчастей" можно всё найти, и весьма недорого. Я могу вполне искренне порекомендовать продавца с ником Полосатый, его топик с ЗИПом - продам зип и приклады, ремни, подсумки, шомпола, пеналы, кобуры, рукоятки и т.д.
В топике может быть представлен не весь товар, поэтому рекомендую отписывать Полосатому в РМ список желаемого, а он уже по возможности даже по году постарается подобрать.

Тут надо иметь в виду, что существует два основных вида шомполов и пеналов к ним. Один вид для АК/АКМ, второй вид - для АК-74, АК-10х, Сайги и Вепря.
Шомполы в этих видах имеют разную резьбу, и принадлежности от Сайги не навинтятся на шомпол АКМ, ну и наоборот тоже не получится. Плюс, в пенале от АК-74 ёршик имеет маленький диаметр для стволов калибра 5,45, и ствол ВПО-136 почистить таким ёршиком просто не удастся.

Поэтому заказывать надо шомпол и пенал именно к АК (у кого ВПО-136 из АК) и АКМ (у кого ВПО-136 из АКМ). Все остальные варианты или не подойдут, или не будут аутентичны.

Далее возникают вопросы по дульному устройству. Скажу сразу: аутентичны на АК - гайка защиты резьбы, на АКМ - так называемый "свисток", косой компенсатор.
Я пробовал стрелять, установив на ВПО-136 пулемётный щелевой пламегаситель от РПК - понравилось, да и субъективно показалось, что увод с такой насадкой меньше.

Если новодельные клейма на ВПО-136 расположены на ствольной коробке, то их можно затемнить - для этого надо протереть их салфеткой, смоченной чистым бензином, и помазать Клевером или другой холодной воронилкой. Клейма станут тёмными, еле заметными, но при этом чётко читаемыми при внимательном рассматривании.

Таким образом, внешний вид автомата мы полностью воссоздали, кто желает, ещё может поиграться с пистолетной рукоятью и цевьём, там были некоторые различия и нюансы.

Но внешний вид того, что находится под крышкой ствольной коробки, навевает грусть - там ПУСТО.
Поэтому я занялся проблемой воссоздания УСМ, хотя-бы внешнего его вида. Тут как на минном поле, чуть не ту деталь поставил, и могут быть разнообразные проблемы.

Однозначно, что надо поставить от автомата - это курок. Начавшийся после пары сотен выстрелов наклёп на веприном курке это явно подтверждает.
Установка автоматного курка не влечёт появления каких-то запрещённых свойств у карабина. Зато износостойкость УСМ резко вырастает.

После этого мне захотелось заполнить пустоту вокруг узла спуска, и поставить автоматный замедлитель. Тут всё оказалось несколько сложнее - если поставить полностью автоматный узел спуска, то возможен непредсказуемый срыв карабина в автоогонь при случайной постановке предохранителя в положение АВ. Нам, понятное дело, такие приключения ни к чему, более того, при установке автоматного узла спуска станет невозможным использования веприной планки запирания осей УСМ.

Поэтому возникла идея пересобрать узел спуска, с использованием веприного спускового крючка и веприного шептала одиночного огня, и автоматного замедлителя. Воплощению данной идеи мешает тот факт, что веприный узел спуска подсобран на расклёпанной укороченной трубчатой оси, то есть придётся веприную трубчатую ось пилить или выбивать, и заменять на автоматную. После такой переделки никаких запрещённых свойств карабин не приобретёт, а звук срабатывания УСМ станет совсем как у автомата.

Ну и желающие достичь максимально легальной аутентичности, могут установить на свои карабины затворную раму (можно в сборе с поршнем) от автомата - затворная рама не является основной частью оружия, и её установка в карабин не повлечёт появления у карабина запрещённых свойств. И уж как минимум, если даже не ставить автоматную затворную раму, то обязательно надо подворонить место среза прилива автоспуска на веприной раме, иначе там расцветает ржавчина.

Есть ещё у меня предложение для производителя одно по совершенствованию продукции - если уж так необходимо приваривать винт приклада, то почему нельзя заваривать внутренний винт? Он на собранном автомате карабине скрыт от глаз, и сварка на нём не обожжёт внешнюю поверхность приклада.

Originally posted by sovon:
Не я вопрос задал. А Вы ответить не дали.

ствол не ослаблен сквозным сверлением

Вы это серьезно? Зачем это кому то делать?

Originally posted by vangvardia:
Вы это серьезно? Зачем это кому то делать?

На ВПО-136 применили новую, более щадящую (для оружия) и простую (для производителя) методику - на внутренней поверхности ствола наносят керном небольшую лунку, которая также оставляет отметину на пуле, но при этом не требуется сквозное сверление ствола и последующая сварка.

Originally posted by прикалист:
сразу видно что пишет человек не имеющий профильного технического образования))

Originally posted by прикалист:
Какую по Вашему термообработку надо проводить))

Но никто этого после штифтования не делает и делать не будет - если ствол был хромированный, хром может пострадать (да не "может", а гарантированно пострадает), плюс, даже если ствол был чёрный, его может повести. Да и возиться лень - струляет, и пусть струляет, пипл схавает. Вон, ижевцы тоже штифтуют, и после "приводят к нормальному бою" путём механического сгибания ствола И на все претензии говорят, что так (с кривым стволом) даже лучше, чем с прямым

Поэтому засверливают, втыкают штифт, обваривают, и пускают в продажу. А в стволе от таких процедур появляется некий участок, в котором и твёрдость металла может не соответствовать норме, и напряжения могут присутствовать...

Но нравится Вам штифт и не нравится кернение - Ваше право.

Originally posted by Охотник1975:
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе... (с)
От любите вы потеоретизировать...

Originally posted by Охотник1975:
... Может и твердость не та, может и напряжения присутствуют, но критерий один - пробоины в мишени, а они говорят о том, что ни кернение, ни штифование, не ухудшают заметно кучность ствола АК, ни сами по себе, ни по отношении друг у другу. "Куча" всё равно соответствует средней по НСД.

Originally posted by прикалист:
ГЫ-ГЫ))

Originally posted by прикалист:
... УЖ КОМУ КОМУ А МНЕ НА НАДО РАСКАЗЫВАТЬ ЧТО ТАМ БУДУТ НАПРЯЖЕНИЯ.К СЛОВУ СТВОЛ ВИНТОВКИ МОСИНА ИМЕЮЩИЙ 8 СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 6 ММ ПЕРВОЕ ИЗ КОТОРЫХ ПРОСВЕРЛЕНО СРАЗУ ПЕРЕД ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКОЙ ЗАВАРЕН И ВЫДЕРЖАЛ НЕ ОДИН ВЫСТРЕЛ ПОЛНОЦЕННЫМ ПАТРОНОМ))...

Originally posted by прикалист:
.. . А ЕСЛИ ВАРЯТ АРГОНОМ ШТИФТ В ВЕПРЬ -К А ТО ЧТО ВАРЯТ НЕ ГАЗОМ Я УВЕРЕН НА 200% ТО ТАМ И НАГРЕТСЯ НИ ЧЕ НЕ УСПЕВАЕТ)) ...

Originally posted by прикалист:
... ПОСЛЕ 2 МАГАЗИНОВ И ТО СИЛЬНЕЕ НАГРЕЕТСЯ СТВОЛ....

Originally posted by прикалист:
.. . ТАК ЧТО С ТЕРМООБРАБОТКОЙ ТАМ ВСЕ ОК. А ВОТ ТО ЧТО ХРОМ ПОЛЕЗЕТ В МЕСТЕ КЕРНЕНИЯ В ВПО-136 Я УВЕРЕН И ВОЗЛЕ ДУЛЬНОГО СРЕЗА ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО

И как поведёт штифтованный ствол при перегреве стрельбой - ни один нобелевский лауреат предсказать не сможет. А уж какую форму примет такой перегретый ствол после остывания - ни один ясновидящий не знает.

А в остальном - будьте уверены, там всё ОК

Originally posted by Охотник1975:
Что это сравнение даёт мне как стрелку?

Originally posted by Охотник1975:
Что это сравнение даёт человеку, который обладает "легендой" стоящей в сейфе?

Originally posted by Охотник1975:
Кроме измышлений у вас есть практические данные (статистика, с анализом) по износу стволов при определённом настреле при обоих способах устройства кримметок?

Originally posted by Охотник1975:
Цель этого умничания? Что и кому вы хотите доказать?

Originally posted by прикалист:
ПОСМотрим через скока выстрелов хром у впо 136 поползет

Originally posted by прикалист:
кроме сухаря и защелки я преимуществ не вижу . мне еще не нравятся надписи на ствольной коробке. у моего 133 они спрятаны под цевьем. если поменять защелку и наварить сухарь для меня не проблема то с перекраской заморочка серьезная

Originally posted by прикалист:

хром у впо 136 поползет

Originally posted by Cactus:
... пресловутый хром. типа слезет -не слезет. Ну даже если и слезет...

Originally posted by прикалист:
ВПО 136 все сильно б/У?

Спасибо за собранную в одном месте инфу по сравнению 133 и 136!

Вопрос к ТС: а с кронштейнами 136 бывают? Или именно на 136 их не будут ставить дабы сохранить внешку ближе к оригиналу?

Вроде на 133 и на 134 идут в каком-то процентном соотношении с заводов...
А на 136?

Спасибо заранее!
Всех благ!

Originally posted by svdun:
.. . а с кронштейнами 136 бывают? ...

В наличии есть гладкоствольное оружие, ещё три года до продления лицензии и попутно получения заветной "розовой". Полуактивно так поглядывал (аккурат по-Фрейду) на ВПО-133, а тут такая тема с ВПО-136!

Теперь точно на 136 "Фрейдить" буду! Эх, лишь бы за три года ничего не поменялось бы... . А то вон, в классе сигнальных/травматических какая подлянка возникла, появился запрет на переделывание... . (если раньше сигнальный Наган и ТТ можно было выкупи за ссущие копейки, то сейчас цена в потолке).

----

Планки "ласточкин хвост" можно установить в оружейной мастерской. Так-то процедура не сложная даже для кухонной установки, но в мастерской они поставят более эстетично ввиду наличия приспособлений. К тому же у них есть лицензия, и дадут какой-нибудь чек, что опять же можно рассматривать как "алиби" для госструктур.

----

Полезная краткая тема. Тему приподниму.

Кстати, и те, которые из АК, и те, которые из АКМ, комплектуются теперь стальными псевдо-30-тиместными магазинами, раньше были "десантные" алюминиевые. Возможно, это особенность именно климовского ТЕМПа, потому как автоматы карабины выносят в коробках БЕЗ магазинов, а магазины продавец приносит из подсобки ОТДЕЛЬНО.

Originally posted by dudecheerleaderman:

ребят из того что есть в климовске, чем 136 лучше кормить?
Барнаул сильно хуже тульских?

По кучности все примерно одинаковые

Originally posted by dudecheerleaderman:
ребят из того что есть в климовске, чем 136 лучше кормить?
Барнаул сильно хуже тульских?

Ни в коем случае не стреляйте КСПЗшными патронами - после стрельбы ими Вам гарантированы близкие отношения полового рода с Вашим автоматом карабином. Нагара - немеряно. У меня от двух десятков КСПЗ шток газового поршня стал равномерно чёрный ВЕСЬ, от переднего торца до самой затворной рамы. И просто пальчиком эта гадость с него не отчищалась, пришлось химией смывать
Ешё КСПЗшные патроны замечены в странной особенности - почти на всех патронах на пуле около дульца гильзы есть задиры на рубашке, стружка аж торчит. На полёте это вроде бы никак не сказывается, но эстетически неприятно.
Так что советую про 7,62х39 пр-ва КСПЗ просто ЗАБЫТЬ. Хотя, если приспичит, то технически использовать их в ВПО-136 вполне можно (с учётом всего вышеописанного).

Если хотите бюджетно пострелять - то остаётся БПЗ. Собраны аккуратней, порох не оставляет такого зверского нагара, как на КСПЗ.
Оболочка БПЗ есть в магазине Феттер, прямо за углом ТЕМПа По 7,50 руб./шт.

Тула (Ульяновск), марки WOLF и Tulammo - порох вроде не сильно коптит, но на пулях часто встречаются такие-же задиры и стружка, как на и КСПЗ, и это при том, что патроны дороже БПЗшных. Ещё у них на оболочечной пуле спереди из носика этакий забавный "пумпончик" торчит, нафиг он нужен, не очень понятно, а аутентичность (визуальная сходность с армейским патроном) сильно страдает.

Как тут уже написал Охотник1975, летают они все приблизительно одинаково, ни у одной из марок патронов каких-то провалов с кучностью не замечено. Всё-таки патрон-то не для высокоточки, да и ВПО-136 оружие явно не снайперское.

Отобрали сегодня 136й из АКМ, в который 7,63 еле полез.
Ствол чистенький, ремонтных клейм нет, магазины стальные.
Девайс 1971 года.
Кайфу - выше крыши!))

Originally posted by Landgraf:

Ещё у них на оболочечной пуле спереди из носика этакий забавный "пумпончик" торчит, нафиг он нужен, не очень понятно

Originally posted by Landgraf:

аутентичность (визуальная сходность с армейским патроном) сильно страдает.

Originally posted by Охотник1975:
Боже как она страдает!!! сил нету смотреть, прямо кушать не могу)))

Originally posted by Охотник1975:
Как у них всё сложно у любителей аутентичности))) ИМХО лентяи, 133-й, 136-й пох, в зубы и вперёд стрелять, физо опять же))) никто не запрещал. А так лёг на диване и всё - я любитель аутентичности и лежи, чеши пузу, любуйся распрекрасным 136-м)
А если серьёзно, то конечно каждому своё. Но ИМХО если младше 55лет и здоровье могёт, надо поддерживать себя в форме.

Вот у меня лично, например, есть оружие, которое я купил несколько лет назад, но так ни разу из него и не выстрелил. Достал, осмотрел, разобрал-собрал, при необходимости немного почистил и смазал, и убрал обратно. А есть оружие, на котором я постоянно произвожу какие-то опыты, патроны разные тестирую, и т.д. Цели приобретения оружия у мегя - разные. Что-то для обожания, любования, хвастанья перед друзьями, а что-то для использования (т.е. стрельбы). Мне не придёт в голову попереться на утку с гладкой Сайгой, ибо для пцыцы есть двудулка и классический п/а. А Сайга - она для пострелушек, и для того, чтоб демонстрировать друзьям, что сумрачный ижевский гений может сделать из швейной машинки Хотя, взяв в руки ВПО-136, я понял, что Сайга мне больше нафиг не нужна, может, запродам этот выкидыш отечественного оборонпрома.. .

Originally posted by Landgraf:

Вы рассматриваете оружие (ВПО-136) как инструмент для тех или иных задач (охота, спорт, и т.д.). А кто-то вполне может рассматривать ВПО-136 как реликвию, которую надо поместить как говорится "под стекло", и периодически аккуратненько стряхивать с неё пыль.

В Климовске появились ВПО-136 из АК (который АК-47). Цена на них, правда, другая - 18 900 руб. (против 11 700 р. за обычный из АКМ).
На тех аппаратах, которые мельком поглядел, маркировки СНАРУЖИ.

Кстати, и те, которые из АК, и те, которые из АКМ, комплектуются теперь стальными псевдо-30-тиместными магазинами, раньше были "десантные" алюминиевые. Возможно, это особенность именно климовского ТЕМПа, потому как автоматы карабины выносят в коробках БЕЗ магазинов, а магазины продавец приносит из подсобки ОТДЕЛЬНО.

Originally posted by AAG:

Алюминевые магазины существенно легче пластмассовых?

Originally posted by koluchyi:
А с какого Болта им быть под цевьём ? Кто-то заказывал такую опцию на заводе ? Или рабочие типа сами должны были сообразить ? ...

Originally posted by koluchyi:
.. . ТЕМПу на вас, ваши копейки за 136-ой и магазины от него ГЛУБОКО КЛАСТЬ. Там слегка другие ЦИФРЫ ротацию имеют...

Originally posted by koluchyi:
... С Молота приходили тоже из алюмишки типа "десантные". Посмотрим что мне приедет дней через 5

Originally posted by AAG:
Алюминевые магазины существенно легче пластмассовых?

Я тут ради любопытства набил патронами "улитку" от макета РПК - так она в полном виде весит чуть ли не больше, чем карабин Вот где вес так вес