Для глупых вопросов.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Если ему интересно, - то быстро научиться. Всех, кого я обучал - и контролировал процесс - сразу затачивали нож до легкого бритья.Далее - если интересно - он научиться красиво точить нож, научиться фото делать красивые , глядя на Ярослава.Время заточки ножа - зависит от количества снимаемого металла.Я всем начинающим - советую начинать с наждачки - она ровная, не надо уметь ровнять бруски - наждачка дает ровную красивую фаску. Если хотите точить брусками - то надо сначала научиться их ровнять, купить порошок.А это - долго, и может оттолкнуть человека от заточки.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

За это время, мне кажется, можно только продемонстрировать личные навыки с небольшими пояснениями по ходу. Передать навык за подобное время не возможно. Даже за время в десять раз больше не возможно. Неизбежно будут упущены мелочи, которые не позволят добиться превосходного результата на любых сталях и любых абразивах.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Очно - я бы Вас научил точить нож за минут-15-20

С другой стороны, если встречаются два профессионала, когда один знает, что показать, а другой понимает как смотреть и что подмечать, то да, будет большой толк!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Alex Last:

Уточню: это я учусь суммарно пять лет, но сначала была шкурка и водники-синтетика, чапекс, потом запорожские. Реально до мусато-керамики дошел года три тому, до арканзасов - пару лет назад, раньше жаба давила. Сланцем научился всерьез пользоваться еще позже.

Правка алюмо-керамическим мусатом довольно подробно рассмотрена в темах форума и на Youtube, дело давнее, ссылки долго искать, поищите просто поиском. На высказывания типа "настоящий мусат только железный а керамика это не мусат" - не ведитесь, если вас таки этот вопрос интересует. Как по мне, так совсем наоборот, с точки зрения пользы дела

Для керамического мусата, как и для любой алюмокерамики весьма важен вопрос доводки поверхности, грубо (в определенных пределах, в смысле) говоря, насколько доведете, настолько он вам чистоту кромки и обеспечит. Я довожу мусат обычно наждачной шкуркой, от P220 до P600. В том смысле что у меня есть один грубый (он такой и был изначально куплен, делать его тонким особого смысла не видел) и другой - заметно тоньше.

Мой метод доводки отличается от предлагаемого средствами массовой информации только потому, что у моего тонкого мусата одна сторона стержня - ребристая, она мне не подходит, потому, имея только одну сторону, вожу лезвием по нему не с обеих сторон, а только по одной стороне, на зерно, от себя одну сторону лезвия, к себе - другую. Риски - попеременные, 45 градусов, чтобы в одну сторону риска была под углом от себя, в другую - к себе. Сначала угол лезвия по отношению к стержню ориентировочно чуть меньше чем угол заточки, для выпрямления вмятин, потом постепенно угол повышаю, прислушиваясь к звуку и ощущениям в руке, чтобы не переборщить с углом.

Все это делается с очень малым давлением, то есть не просто очень, а [b]ОЧЕНЬ, после нескольких проходов беру деревянный брусочек и режу ножом его торец, то есть просто режу вдоль лезвием торец несколько раз в обе стороны, чтобы стряхнуть заусенец, и обратно на мусат. Так - несколько раз, поглядывая в очкам напротив лампочки на блики в плане все ли вмятины ушли. Когда вижу что кромка уже чистая, вожу еще легче, проверяю как режет салфетку, сложенную раз в 8, такая себе колбаска из салфетки. Если к резу есть претензии - еще чуть-чуть правлю. И обязательно после каждой правки - торец деревяшки. Этот брусок и салфетка у меня так и лежат, дежурные, ждут очередного раза.

Вроде бы все. Видео снимать не хочу, это для меня слишком [/B]

Очно - я бы Вас научил точить нож за минут-15-20, далее приобретение навыка и опыта.Проверено.Далее - скорость увеличивается, от наработки моторики. Нужно принцип понять, а не забивать себе голову арканзасами-кераммусатами.

quote:

Изначально написано basp07:
Объясняет же, что пять лет затачивает и правит довольно долго. Интересно было бы что-нибудь почитать про искусство правки керам.мусатама. Ведь просто и без волокиты.

Уточню: это я учусь суммарно пять лет, но сначала была шкурка и водники-синтетика, чапекс, потом запорожские. Реально до мусато-керамики дошел года три тому, до арканзасов - пару лет назад, раньше жаба давила. Сланцем научился всерьез пользоваться еще позже.

Правка алюмо-керамическим мусатом довольно подробно рассмотрена в темах форума и на Youtube, дело давнее, ссылки долго искать, поищите просто поиском. На высказывания типа "настоящий мусат только железный а керамика это не мусат" - не ведитесь, если вас таки этот вопрос интересует. Как по мне, так совсем наоборот, с точки зрения пользы дела

Для керамического мусата, как и для любой алюмокерамики весьма важен вопрос доводки поверхности, грубо (в определенных пределах, в смысле) говоря, насколько доведете, настолько он вам чистоту кромки и обеспечит. Я довожу мусат обычно наждачной шкуркой, от P220 до P600. В том смысле что у меня есть один грубый (он такой и был изначально куплен, делать его тонким особого смысла не видел) и другой - заметно тоньше.

Мой метод доводки отличается от предлагаемого средствами массовой информации только потому, что у моего тонкого мусата одна сторона стержня - ребристая, она мне не подходит, потому, имея только одну сторону, вожу лезвием по нему не с обеих сторон, а только по одной стороне, на зерно, от себя одну сторону лезвия, к себе - другую. Риски - попеременные, 45 градусов, чтобы в одну сторону риска была под углом от себя, в другую - к себе. Сначала угол лезвия по отношению к стержню ориентировочно чуть меньше чем угол заточки, для выпрямления вмятин, потом постепенно угол повышаю, прислушиваясь к звуку и ощущениям в руке, чтобы не переборщить с углом.

Все это делается с очень малым давлением, то есть не просто очень, а ОЧЕНЬ, после нескольких проходов беру деревянный брусочек и режу ножом его торец, то есть просто режу вдоль лезвием торец несколько раз в обе стороны, чтобы стряхнуть заусенец, и обратно на мусат. Так - несколько раз, поглядывая в очкам напротив лампочки на блики в плане все ли вмятины ушли. Когда вижу что кромка уже чистая, вожу еще легче, проверяю как режет салфетку, сложенную раз в 8, такая себе колбаска из салфетки. Если к резу есть претензии - еще чуть-чуть правлю. И обязательно после каждой правки - торец деревяшки. Этот брусок и салфетка у меня так и лежат, дежурные, ждут очередного раза.

Вроде бы все. Видео снимать не хочу, это для меня слишком

Я могу заточить нож наждачкой с "нуля" и выложить видео.
Хотите?

Тогда продажа брусков - сойдет на "нет".
Нож будет брить, и клей - не помешает мне.
Он вообще не мешает - это в головах тех - кто никогда не точил наждачкой и не клеил её.

Я могу заточить стеклом с пастой алмазной, могу на "газете" с пастой для притирки клапанов - тоже режет.

quote:

Изначально написано A.V.X.1960:
Он точит арканзасом, потом правит мусатом долго-долго, и говорит - что нож режет хорошо, потому что он арканзасом финиш сделал!
Николай, Вы объясните людям, что как только нож начали править мусатом - забудьте, чем вы его точили до этого. Это - заточной отдел. Вы удалите то - что он написал - хрень полная, нельзя это пропагандировать в заточном отделе.

Я ж написал уже выше, что отнюдь не собираюсь ни с кем спорить, просто рассказываю о своем опыте.
Именно своем, проверенном, и рассказываю не корысти ради, а токмо будучи благодарным вышеупомянутому заточному отделу.
Потому что именно заточному отделу (который я изучал последние пять лет, пересмотрев все его темы, показавшиеся мне интересными для моих задач, включая архив, то есть начиная с 2009 года по нынешнее время, законспектировав за это время множество информации из просмотренных тем в Evernote, найдя в дополнение несколько не столь крутых, но тоже весьма полезных форумов, изучив наследие здешних метров заточного дела, включая их видео уроки и прочие учебные материалы) я могу быть благодарен за практически весь накопленный и проверенный на практике личный опыт, включая, но не ограничиваясь, следующим:
1) влияние финиша арканзасом и сланцами на устойчивость кромки;
2) искусство использования керамических мусатов, сделанных из алюмокерамики и вполне пригодных для промежуточных "финишей" в процессе правки кромки;
3) работой с маслом;
4) борьбой с заусенцем (настоящей, а не тем, что получалось при первых попытках, когда казалось, что я его уже поборол);
5) искусство не давить;
6) великолепие сочетания небольшого угла спуска с заметно повышенным углом микро-подвода;
7) тем, насколько неустойчивой и мыльной получается кромка при заточке бумагой.

Мне не нужна личная похвальба и не нужны споры, я не пытаюсь вести диалог с уважаемым оппонентом, любителем предлагать "попробовать наждачку". Пишу то я вовсе не ему, а таким примерно каким был я пять лет тому назад. Делясь тем, что было лично найдено до того, как своя заточка стала удовлетворять свои же потребности. И делаю это я в двух целях:
1) помочь быстрее пройти путь, пройденный мной.
2) подсказать, в какую сторону организовать поиск по ганзе, чтобы найти нужную инфу и почитать настоящих знатоков.
Ну и чтобы не сильно надеялись, что им может стать лучше просто оттого что они "попробуют наждачку", в конце концов

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

просто сужу о нем по тому - что он пишет.А как еще судить о человеке?

на мой взгляд вы несправедливо судите

я, между прочем вполне разделяю мнение Alex Last
те проблемы со шкуркой, которые он обозначил
действительно имеют место

частично они решаются переходом на абразивные плёнки ( напр. марки 3M )
но эти плёнки стоят дорого

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Вы удалите то - что он написал - хрень полная, нельзя это пропагандировать в заточном отделе.

посоветую Вам подбирать слова
и воздерживать от огульных суждений

все перечисленные проблемы в самом деле есть.
Я это многократно проверял и убедился на деле.
И не я один, но и многие другие, вот Андрей Соколов, например тоже.

Может мне тогда ещё и себя забанить и Андрея... ?

quote:

Originally posted by bayk7:

понять не могу:
почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров?

У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно.
Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?

если предельно кратко, то
думаю, что это следствие нынешней рыночной коньюктуры

массового платёжеспособного спроса на ремни для бритв
из качественно выделанной лошадиной кожи у нас нет
ВТО связана с бюрократическими и прочими затруднениями ( языковыми, культурными )
а ради 3-4 местных желающих затевать производство убыточно.
да даже и для 200 желающих.

В общем-то и иностранцы типа Миллера этим занимают скорее из любви к искусству и отдавая дань традициям. И для них это побочное занятие, не основное.
Прибыли же большой от этого занятия, думаю не имеют.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Цена ремня 80*600 выходит около 200 рублей + работа.

quote:

Originally posted by Немо77:

Пост 387

Добрый день!
Возможно опытные пользователи ресурса сочтут за моветон, но все-таки понять не могу: почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров? У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно. Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?
С уважением,Андрей.
P.S. если оффтоп-удалю.

quote:

Originally posted by Немо77:

Выскажете своё мнение по вопросу в посте 387.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано bayk7:
я Вас неправильно понял,видимо. коробит если честно когда кромкой вниз смахивают с доски

quote:

Изначально написано дядяКраб:
Вашу практику-бережного отношения к проделанной работе,можно ставить в пример.

А я только себе точу, то есть, только своей семье, для них - не жалко.
Труднее было научить всех технике безопасности и обеспечить соблюдение технологии резания, типа реза только на досточках деревянных, правильных движений, чтобы кромку не мять, и т.п.

quote:

Изначально написано A.V.X.1960:
А чем по Вашему, отличается наждачка, наклеенная на бланк от бруска?Тем что она всегда ровная?

Тем, что:
1) Никакая она не ровная. В ее толщину входит бумага и клей, и то и другое не имеет приемлемой твердости, а значит, играет при нажиме, и чем тоньше зерно, тем больший процент толщины зерна приходится на эту игру. А игра абразива по толщине - это скругление кромки и неизбежное мыло на высоких гритностях.
2) Тем, что за ней нужен постоянный уход (отрывать, переклеивать), гораздо более частый и упорный, чем за камнями. Особенно если пользоваться в основной не водными, а масляными, где этот уход еще меньше.
3) Тем, что с СОЖ она гораздо менее стабильно себя ведет чем камни.
4) Тем, что размер ее зерна нестабилен, зерно частично выкрашивается, становится мельче, и это далеко не всегда плюс, как это вы немного выше писали. Намного чаще это - откровенный минус, когда не понимаешь с чем в данный момент имеешь дело.
5) Тем, что при более менее интенсивной работе она оказывается намного дороже камней с учетом того, сколько раз ее приходится покупать чтобы менять.
6) Тем, что ее не так просто достать, а когда что-нибудь таки найдешь, оказывается что это не тот производитель, которого по настоящему склонны рекомендовать.
7) Тем, что камень помыл, и спрятал до следующего раза. А наждачка, уже бывшая намоченной, такой предсказуемостью не обладает. Разумнее ее выбрасывать, после просушки она скорее всего окажется покоробленной.

quote:

Originally posted by Alex Last:

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.

При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

quote:

Originally posted by bayk7:

странный подход. что значит для кухни с избытком? или вы одним ножом все делаете?

quote:

Изначально написано дядяКраб:
У пользователя хорошо заточенного ножа,особенно если он не искушен в заточке-долго не возникает потребности править,а если и возникло-он (пользователь)сразу ощущает разницу и "больше так не делает",а несет точить (с моими балбесами именно так).

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.

При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

quote:

Originally posted by Alex Last:

потратил не менее полугода на попытки добиться чего-нибудь приличного для своих кухонников, после чего ушел на камни

quote:

Originally posted by bayk7:

Дядя краб - попробуйте алмазные пластины от 240гр до 600

пс.точу только друзьям и знакомым "за железную монетку"

quote:

После 600грит, если пройтись по 10-15 раз на сторону кожей с пастой - нож отлично режет и легко бреет.Для кухни - с избытком.Более мелкие наждачки - применять нерационадьно, на мой взгляд.Лучше бруски, тем более если они есть уже у вас.

quote:

Изначально написано Кылычбек:

с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его

Я два дня назад работал с ZT s35vn, нож я затачивал год назад и владелец принес подточить. РК подсевшая, есть микросколы в 0.15 мм и менее, начал с М14 Гриталон. Работать пришлось долго, сделал вывод, что М28 было бы тут оптимальным вариантом. Т.о. начинайте с 600 камня

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:
Попробуйте наждачкой - обычно уже никто после нее брусками - не точит.Земля и Небо.

Не в плане чтобы спорить, просто мой личный опыт: пробовал, накопил полный диапазон наждачек от P60 до P2500, наделал бланков, потратил не менее полугода на попытки добиться чего-нибудь приличного для своих кухонников, после чего ушел на камни, и, спустя еще 2.5 года, могу сказать уверенно, что это - навсегда. Наждачка - лежит, пылится, использую только для столярных и слесарных работ, где ей самое место.

quote:

Originally posted by SokolovVA:
Для трамонтины достаточно наждачки р1200 и тонкий финиш для неё бесполезен. Для работы по мягким материалам нужен крупный финиш.

Еще один личный опыт: пробовал, трамонтина Pro, переточил спуски на меньший угол (около 28), сделал микро (именно микро, не мини) подвод на 40 градусов, доводил P3000 карбид кремнием на масле, потом последовательно два арканзаса Нортон транс, чуть погрубее, и чуть потоньше. Результат радует как весьма приличной резучестью, так и заметно возросшей стойкостью в результате специально потраченных стараний на доводку арканзасами. Финиш на P1200, и уж тем более, на наждачке P1200 и близко не лежали.

quote:

Originally posted by Кылычбек:
Хотелось бы узнать ваши мнения с какого камня будет самое верное решение, где то читал и на ютубе много говорят что надо начинать чуть ли не с 120..Вот и попал в ступор, как более экономичнее начать эту борьбу..сразу с 600-800 или все же с 320 , и по нарастающей

Для переточек заметного объема, например, для снижения угла спусков, описанного выше для Трамонтины, для той же операции на быстрорезах и на китайской кастрюльной нерже - увидев как тают на глазах камни P240/P400, не поленился обойти рынки и купил несколько камней потолще и покрупнее (для точилки), карбид кремния от 12 до 6. Начинаю переточку обычно 12-кой (120 микрон) или 10-кой. А потом, когда требуемый рельеф в основном сформирован, повышаю зерно. Ну а потом уже мини(для кастрюльной стали) или микро-подвод на по настоящему тонких камнях с резким повышением угла и полной доводкой.

BTW. Еще раз о личном опыте: никогда, ни при каких обстоятельствах, никакой наждачки, и никаких алмазов.

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

quote:

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Ни с чем не надо бороться - после "грубого" - просто уменьшаете размер зерна примерно с шагом 2 и точите спокойно - без борьбы

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Иногда первый абразив - 50мкр, иногда - 200мкр

quote:

Originally posted by дядяКраб:

На мой взгляд-очень вредный совет. Потому что,как минимум,Вам придется бороться с последствиями грубого абразива,и даже,если есть сколы - приведу собст. пример:

quote:

Originally posted by INeverov:

Низкая гритность(большое зерно) просто позволяет вам работать быстрее.

это не совсем верно.

При некотором заданном давлении для заданного типа абразива существует оптимальный по скорости стачивания размер зерна.
После которого увеличение не даёт прироста в скорости, но напротив даёт замедление.

При очень высоких давлениях, типичных для машинной обработки оптимум находится где-то в области 24--60 грит.

При малых давлениях типичных для ручной заточки оптимум сильно смещён и находится где-то в области 120--400 для простых сталей
и в области 400--1000 для порошковых и высоколегированных.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Если нож затупился конкретно, то начинайте всегда с самого грубого.Вопрос в том - что считать самым грубым бруском.Можно сказать так - начинайте с того бруска - который быстрее снимает металл

quote:

Originally posted by Кылычбек:

Хотел бы узнать ваше мнение про начало заточки,
с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его,сел конкретно.Есть ли смысл начинать с самого грубого? или грубый это больше для формирования рк...? а тут вроде как оно есть но очень очень тупое..
или сразу можно с 600грит начинать?

quote:

Изначально написано Кылычбек:
сразу с 600-800 или все же с 320

quote:

Изначально написано Кылычбек:
с какого начинать камня если рк закруглилась

quote:

Изначально написано Кылычбек:
Хотел бы узнать ваше мнение про начало заточки,
с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его,сел конкретно.Есть ли смысл начинать с самого грубого? или грубый это больше для формирования рк...? а тут вроде как оно есть но очень очень тупое..
или сразу можно с 600грит начинать?

В таких случаях я начинаю с тысячника, 600 по мне это очень грубый камень. Ниже тысячи беру только когда на рк есть сильные замины.

quote:

Изначально написано basp07:
Не рано ли его после 1000ка?

F1000

quote:

Originally posted by Botanic:

Llyn Idwal

coticule, bbw - по таким сталям никакими преимуществами особыми не обладают, зато износ в среднем выше (попадаются и особо плотные\твердые, но редко).
Еще менее бюджетно, еще выше контроль над давлением, зато шире вариативность при наличии терпения и аккуратности.

Плотные твердоватые сланцы - тоже хорошо.
Гусевские подходят (forum.guns.ru ),
но и с вельшами (LM, DT, TOS) особых проблем не было.
Бюджетно, бывают проблемы с однородностью (разводы, пирит --конкретно про сланцы Гусева),
передавом (дают налет грубых рисок)
--см. Grey Alania, Гусева.
В целом сложностей использования особых нет, и , пожалуй, эта группа наиболее проста в освоении\использовании. LI где-то на том же уровне сложности, впрочем.

Бюджетный вариант еще один - Rozsutec.
Дешев, держит форму. Проблемы: заусенец.

Арканзасы\байкалиты - вполне.
Яшма - тоже можно.
С этой группой чуть сложнее с заусенцем будет, особо с яшмой, особо если не доводить тонко (не F600, F1200).
При ручной заточке часто ругаются на слабый тактильный отклик.
Зато достаточно прочная поверхность, которую не так-то просто исцарапать в отличие от сланцев.
__________

Про сунгари пишут, что неплох, но я сам не пробовал.

quote:

Originally posted by oldTor:

Смотря какие стали и пятно контакта.

Есть и пример - как раз W75 на вашите после кристолон файн:

Ближе к спуску остались следы, но с середины и ближе к кромке - всё путём, в общем. При том, что фаска реально широкая, и повышение угла практически нет - так, лёгенький акцент, при работе на зерно.

Некоторые, называют это "суспензией арканзасов", а я называю шламом и неграмотной работой с камнем. В нормальном его применении, вовремя и аккуратно, он такого не выдаёт, а тут я накосячил как-то, и решил это зафиксировать на фото.
Есть, конечно, более рыхлые и грубые арканзасы, которые "сыпят" зерном довольно легко, но это уже другие камни совсем.

quote:

Originally posted by oldTor:

Индиа Файн и микрофаска на арканзасе

quote:

Изначально написано skvater:

Вашиты очень разные бывают, есть образцы которые работают сопоставимо с 2000 гритными синтетиками. Если из арков смотреть, то Хард пойдет после ИФ и перед трансом

... а Индиа файн может обладать довольно-таки разной поверхностью, и это не самый лёгкий камень в плане "вернуть ему грубость работы из коробки", и по разным сталям вести себя по-разному.
Потому, с вашитами вообще - сравнить её сложновато. А с конкретными вашитами, ну, можно и посравнивать.
Вообще, сет:
индиа файн (или даже медиум) - вашита - арканзас, часто используемый и довольно распространённый, однако, после индиа файн, на многих сталях, по крайней мере таких, которые индиа кушает не задумываясь, вполне адекватно можно перейти и сразу на арканзас, не самый тонкий или в не самой тонкой притирке, при условии создания им микрофаски, и при заметном увеличении угла. Не на доли градуса, а более градуса на сторону, обычно в районе 2-3-х.

Вот я как-то приводил пример - сталь cpm s30v, Индиа Файн и микрофаска на арканзасе - старый нортоновский траснлюцент, но не самый тонкий. Макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:

Вполне заметно, что это вариант "на грани" - ещё чуть-чуть меньше повышение угла, или потоньше арк и поменьше прибавка угла, и шероховатость от индиа было бы с кромки не убрать за вменяемое время.
Так что способ "критический" и при небольшом опыте заточки, я бы рекомендовал всё-таки между этими абразивами что-то ещё, ту же вашиту. Или, по крайней мере, пробовать такие переходы, поначалу, по сталям попроще.
Т.е. при таком раскладе, ошибку допустить довольно легко, надо сначала потренироваться.

quote:

Originally posted by user2121:

Вопрос к знатокам есть камни fine india и arkansas translucent.
Если несложно чтобы Вы посоветовали прикупить к этому набору камней для перехода с индии на транс арк?

Вообще, уже много лет когда опускаюсь в заточке до индии, обычно следующим идет софт арканзас. Вот после него бывает по разному.

Удачи!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by user2121:

fine india ведь примерно схожа с вашитой если не ошибаюсь.

quote:

Originally posted by LyapaDara:

Индия, арканзас - масляные камни.

quote:

Originally posted by user2121:

Вопрос к знатокам есть камни fine india и arkansas translucent.
Если несложно чтобы Вы посоветовали прикупить к этому набору камней для перехода с индии на транс арк?

quote:

Originally posted by bogdan29:

точить за 2 прохода, как американ танто, сперва на одной настройке протачиваем прямую часть, потом перемещаем клинок по столику, перенастраиваем угол и точим кончик, аккуратность заточки в большей степени тут уже будет зависеть от ваших навыков. удачи!

quote:

Originally posted by antipov88:

Что делать как быть? Точнить вручную?

quote:

Originally posted by skvater:

На оригинальном или кит. Апексе это нормально, т.к. расстояние от узла скольжения до РК тут невелика. Из-за этого к кончику угол меняется

quote:

Originally posted by antipov88:

Суть в том, что на 'повороте' кромки к острию угол слишком сильно меняется. В заводской заточке по все длине идет около 30?, а на кончике каким то образом резко переходит в 35-40.

Скорее всего сведение виновато. Апекс не так грешен.

quote:

Originally posted by antipov88:

Суть в том, что на 'повороте' кромки к острию угол слишком сильно меняется

quote:

Изначально написано Nick2:
Погуглил немного, на сайтах где продаются ножи твердость указывают от 53 до 59,
В ветке про опинель читал что 53-54. Где правда не знаю

Опинели из нержавейки - 56-57 ед.
Из углеродки 58-59 ед.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Originally posted by Кылычбек:

можно ли довести один и тот же водный камень на 2е разные зернистости как натуралы?))

quote:

Originally posted by Кылычбек:

можно ли довести один и тот же водный камень на 2е разные зернистости как натуралы?))

можно.

И не только Grinderman A320SO
но и некоторые другие на основе электрокорунда на более-менее твёрдой связке

А с теми что на основе КК едва ли так получится.

и кроме того можно играть с заполнением пор и межзёренных промежутков суспензией делая работу камня ещё более тонкой

но это работает недолго... и очень важно почувствовать тот момент.

практическая ценность такого метода по-моему невелика,
хотя это работает. Но при доступности разных камней лучше решать проблему путём приобретения тонкого камня. Так надёжней будет.

Или подобные, тоже достаточно твёрдые, чтобы обновление поверхности было столь слабо выраженным, чтобы разная притирка продержалась какое-то время - например, некоторые советские бруски и хоны, например:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=264

Однако, надо понимать, что варианты притереть по-разному, будут иметь ограничения - если переборщить с тонкостью притирки, то легко можно получить практически неработающий брусок.

В общем, если разную притирку применять, необходимо экспериментально подобрать таковую под конкретный брусок.
И совет тут дать трудно - на вопрос, скажем, к примеру, "у меня индиа, скажите, как тонко можно её притереть" - любые ответы не будут исчерпывающими, так как при разном пятне контакта и обрабатываемой стали, пределы эффективной притирки по тонкости, могут сильно различаться.

quote:

Originally posted by antipov88:

на 'повороте' кромки к острию угол слишком сильно меняется.

приспособление EDGE PRO APEX не предназначено для таких ножей.

quote:

Originally posted by Nick2:

Погуглил немного, на сайтах где продаются ножи твердость указывают от 53 до 59,
В ветке про опинель читал что 53-54. Где правда не знаю

тут на форуме есть большая тема по Опинэлям
forummessage/5/3204

лучше в ней это обсуждайте

по моим сведениям XC90 --- это аналог стали 1085
и твёрдость там должна быть никак не меньше 58HRC

quote:

Изначально написано Nick2:

Вроде углеродка твёрдость 53, а сэндвик 12с27 56 единиц ?

Как бы, не оф сайт, но все же.
http://fonarik-market.ru/nozh-...z-buka-blister/
http://fonarik-market.ru/nozh-...iz-dereva-buka/

Нож Opinel ?8, нержавеющая сталь, рукоять из бука, блистер
Марка стали Sandvik 12C27
Твердость клинка 57-58 HRC

Нож Opinel ?8, углеродистая сталь, рукоять из дерева бука
клинок изготовлен из высокоуглеродистой стали марки ХС90;
твердость стали - 59 HRC.

quote:

Изначально написано INeverov:

нет

quote:

Изначально написано SokolovVA:
Для трамонтины достаточно наждачки р1200 и тонкий финиш для неё бесполезен.

quote:

Изначально написано Nick2:
сэндвик же имеет большую твердость нежели углеродка

quote:

Originally posted by Nick2:

Сэндвик же затачиваю, почему уголь не получается?

дело скорее всего не в стали
а в том, что у Вас керам. брусок слишком тонкий

на нём слишком долго придётся точить этот нож из углеродки

если дополнить его бруском с зерном 10--15 микрон
то можно будет уже заточить

или можно чуть погубее, скажем 20--30 микрон

зерно подойдёт 24А или 25А ( электрокорунд )

бруски такие встречаются на рынках ( из советских запасов )

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Трамонтина про прекрасно выдерживает поток при хорошем завпроизводством.

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Если не секрет где работают Ваши ножи? Я обслуживал 2года общепит ДГТУ.

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Попробуйте сравните и будите удивлены зря потраченным силам и времени.

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Попробуйте сравните и будите удивлены зря потраченным силам и времени.

quote:

Изначально написано SokolovVA:
Для трамонтины достаточно наждачки р1200 и тонкий финиш для неё бесполезен. Для работы по мягким материалам нужен крупный финиш.

Попробуйте сравните и будите удивлены зря потраченным силам и времени.

Проверено, у меня стойкость после использования байкалита-туффита возросла очень заметно, на однотипной работе, минимум в два раза.

С Уважением, Владимир.

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Для трамонтины достаточно наждачки р1200 и тонкий финиш для неё бесполезен. Для работы по мягким материалам нужен крупный финиш.

quote:

Изначально написано g65t5:

Неа не безопасно

В зависимости от фирмы в которой применяется шлифовка:
1. Некоторые фирмы Испытания не проводят так как установка стоит от 600 тыс руб. И это бюджетная отечественная, буржуйская от ляма стоить будет (такая цена из-за безступенчатого двигателя. Как эти фирмы работают? Надеются на авось, что когда разлетится круг то он никого не убъет (наивные) таких фирм около 80%
2. Те у кого эти установки есть испытывают по специальным схемам. В зависимости от типа круга, связки и габаритов превышение окружной скорости - превышение от рабочей скорости разное, но не менее 10%
То есть для скорости 60 м/с испытания не менее чем 66 м/с

По ГОСТам и требованиям безопасности круги на заводе изготовителе испытываются в объеме 10%, а на предприятии использующие круги 100% непосредственно перед установкой на станок (на шлифовальный, заточной или любой другой даже обычное точило)

Превышение MAX Скорости указанной в маркировке есть прямое нарушение техники безопасности.
Есть очень познавательная тема.
forummessage/97/109

Не уверен, что информация достоверна, мог что-то забыть или напутать за давностью лет.
Круг на керамической связке во время испытаний может и 70 м/с выдержать, вот только использовать его со скоростью 60 м/с НЕДОПУСТИМО, т.к. на круг воздействует очень большое количество факторов: удары, вибрация, неравномерный износ.
А уж если сож используется, то может возникнуть совсем непредсказуемая ситуация.
Если требуется повысить скорость то стараются подобрать круг с другой связкой, например бакелитовая или металлическая.
Требования по испытаниям с превышением скорости на 10% относится к рекомендованной скорости.
В случае если очень надо увеличить скорость, то требования к испытаниям отличаются в большую сторону, и отвечает за последствия уже не производитель кругов.

П.С. Присутствие при разлете круга надолго излечивает от желания экспериментировать в этой области.

Прошу прощение за отступление от темы, все таки обсуждаем ручную заточку .

С Уважением, Владимир.

quote:

Originally posted by SokolovVA:

Если мне надо заточить Трамонтину на 53ед, зачем мне использовать камни?

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Попробуйте наждачкой - обычно уже никто после нее брусками - не точит.Земля и Небо.
Удачи.

quote:

Originally posted by MSharab:

Насколько критично затемнение бруска?

quote:

Originally posted by skvater:

Слежу, вода на поверхности есть, но все равно после 5 ножей, гриндерман 1000 ОА весь черный. Камень довольно твердый и мало обновляется

quote:

Originally posted by MSharab:

Насколько критично затемнение бруска?

quote:

Originally posted by skvater:

после 5 ножей, гриндерман 1000 ОА весь черный. Камень довольно твердый и мало обновляется

quote:

Изначально написано дядяКраб:

Если постоянно следить за достаточностью жидкости на поверхности камня,то они вообще не засаливаются до состояния,что бы нельзя было очистить простым протиранием пальца.

Слежу, вода на поверхности есть, но все равно после 5 ножей, гриндерман 1000 ОА весь черный. Камень довольно твердый и мало обновляется

quote:

Т.е. если у меня есть круг на керамической связке с маркировкой (35 м/с max) и я захотел его использовать с окружной скоростью 60 м/с, и круг во время испытаний выдержал 60 м/с, то использование этого инструмента на скорости 60 м/с будет безопасно?

В зависимости от фирмы в которой применяется шлифовка:
1. Некоторые фирмы Испытания не проводят так как установка стоит от 600 тыс руб. И это бюджетная отечественная, буржуйская от ляма стоить будет (такая цена из-за безступенчатого двигателя. Как эти фирмы работают? Надеются на авось, что когда разлетится круг то он никого не убъет (наивные) таких фирм около 80%
2. Те у кого эти установки есть испытывают по специальным схемам. В зависимости от типа круга, связки и габаритов превышение окружной скорости - превышение от рабочей скорости разное, но не менее 10%
То есть для скорости 60 м/с испытания не менее чем 66 м/с

По ГОСТам и требованиям безопасности круги на заводе изготовителе испытываются в объеме 10%, а на предприятии использующие круги 100% непосредственно перед установкой на станок (на шлифовальный, заточной или любой другой даже обычное точило)

quote:

Originally posted by skvater:

Вот например: как часто чистить засаленные камни? Например, водники.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

наждачка

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Блин - как Вы увидете "простым глазом" то - что у меня на верстаке в точилке?
Вы понимаете что пишите?Надо снять сначала на камеру, потом выложить в инет!Может у Вас глаз -алмаз? Или еще хуже?

это я еще слепенький-не искушенный в "контроле по бликам".

quote:

Originally posted by oldTor:

Максимум, что могу сказать - равномерность проработки мне не нравится ни там, ни сям.

quote:

Изначально написано g65t5:

Причина ограничения скорости (30 м/с на переферии) считается для круга исходного размера из-за того что при значительном превышении данного значения круг может разрушится при вращении.
Если очень хочется работать на завышенных скоростях, то в специальной испытательной камере раскручивают данный круг до необходимых значений (скорость на переферии безступенчато превышает определенное значение) и если круг не разрушился то его можно использовать при данной скорости / числе оборотов. Но будут некоторые трудности - уплотнение поверхностного слоя детали (по принципу наклепа), повышенный нагрев в зоне резания (так как СОЖи труднее попасть в точку резания) и повышенный износ деталей станка

Т.е. если у меня есть круг на керамической связке с маркировкой (35 м/с max) и я захотел его использовать с окружной скоростью 60 м/с, и круг во время испытаний выдержал 60 м/с, то использование этого инструмента на скорости 60 м/с будет безопасно?

С Уважением, Владимир.

quote:

Originally posted by vovchiklj:

Ответьте мне откуда появилась скорость резания 30 м/с.

quote:

Originally posted by oldTor:

равномерность проработки мне не нравится ни там, ни сям.

Но при фото в таком масштабе как в посте выше и при том, что я показал - кроме степени равномерности проработки, ничего больше не оценишь, по сути.

Китайские, хоть "100х", хоть "700х" могут и не помочь, если будет мыльность и шевелёнка, а разрешающая способность у китайских пластиковых линз (даже если одна, "лицевая", будет стеклянная) даст детальность намного ниже, чем съёмка даже через простенький старый микроскопный объектив 10х, да что это я, даже и 3х хватит, при съёмке с прямой проекцией на нормальную матрицу.
"Увеличение - ничто, разрешение - всё". Ну и хотя бы без явной смазанности сфотать - не видно же ничего толком.

Но вот в шоке - вероятнее всего да, был бы от обеих, так как основа качественной заточки и стойкости кромки (не важно в каком "классе" эта стойкость - грубая заточка или тонкая доводка), зависит, в первую очередь, от равномерной однородной проработки, чего я на фото в посте выше - не наблюдаю. Даже при мыльности и нечёткости фото, которые мешают предполагать более-менее серьёзно что-либо, по косвенным признакам, уже не нравится проработка фаски в принципе.

А при таком раскладе, неожиданности могут быть любые, в практической работе клинка.

quote:

Изначально написано K_V_E:

...
Вероятно Вы специалист, значительно более высокой квалификации, т.к.
мое знакомство с данной темой к сожалению ограничилось временем учебы и практики.
...
.

Никакой я не специалист, иначе бы спорил с Вами, а не вопросы задавал.

quote:

Изначально написано K_V_E:

...
Ответьте мне откуда появилась скорость резания 30 м/с.(в статье не упоминается), и какое отношение она имеет к ручной обработке.
...

В статье указано: - "Режимы обработки: скорость резания V = 33 м/с; поперечная подача Sпоп. =0,01:0,1 мм/дв.ход; продольная подача Sпр. = 0,5:6мм/мин." ( http://brstu.ru/static/unit/jo...er-23/68-74.pdf )

quote:

Изначально написано K_V_E:

...
П.С. Размер дефектов при ручной обработке может быть как больше так и меньше, чем при механической, надеюсь это оспаривать не будете.
...

Я вообще с Вами не спорил, попросил информацией подробной поделится . ...Ну хотелось бы со ссылками на что то авторитетное и применительно к ручной обработке и не к машинной скоростной...

И я не отрицаю возможность дефектного слоя, но ... как бы кристаллы здесь не обрабатывают, абразивные станки используют в редких случаях ...

И я тоже сторонник того, что каждому абразиву свое место по ситуации...

Николай К
Спасибо за Ваши ссылки, но постараюсь пока поискать в отечественной литературе. Каюсь, слаб в английском.

quote:

Originally posted by Pengozoid:

Публикаций, затрагивающих механизированные процессы шлифовки и полировки металла и неметаллических материалов, таких как стекло, монокристаллы кремния, карбида кремния и пр., причем речь не о "вжжжж-искры летят", а просто о механизированном процессе со скоростями и давлениями не больше, чем при ручной заточке, просто выше крыши. Кто ищет тот обрящет.

http://www.struers.com/en-GB/K...troubleshooting

Tribology of abrasive machining processes
Ioan D Marinescu

Handbook of Lapping and Polishing
Ioan D. Marinescu, Eckart Uhlmann, Toshiro Doi

и ещё ряд книг этого же автора ( http://www.eng.utoledo.edu/mim...inescu/home.htm ) и сборников под его редакцией:
scholar.google.com

ещё одна библиография
http://www.abrasiveengineering.com/books.htm

вопросы образования дефектного слоя очень хорошо проработаны в связи с тем,
что абразивные методы используют в изготовлении кремниевых пластин для полупроводниковых микросхем и прочих приборов
( где требования к качеству поверхности очень высокие, вплоть до получения эпитаксии ),
а также при изготовлении линз, зеркал и разных оптических проборов
( в том числе высокомощных лазеров, которые не прощают ошибок )
ну и при металлографической полировке это тоже исключительно важно
( любые дефекты нарушающие структуру металла недопустимы )
вот это три направления в которых это все проработанно
по ним ищите там и всё необходимое найдёте

ну и разумеется,
Metallographic Polishing by Mechanical Methods
by Leonard E. Samuels (Author)
( https://www.amazon.com/Metallo...93587130&sr=1-3 )
если интересует абразивная обработка металлов

quote:

...карбида кремния? или карбидом кремния?

механической обработки карбида кремния.

quote:

Не могли бы Вы подкинуть ссылку на образование дефектного слоя при ручной щлифовке и доводке?

Не буду.

Публикаций, затрагивающих механизированные процессы шлифовки и полировки металла и неметаллических материалов, таких как стекло, монокристаллы кремния, карбида кремния и пр., причем речь не о "вжжжж-искры летят", а просто о механизированном процессе со скоростями и давлениями не больше, чем при ручной заточке, просто выше крыши. Кто ищет тот обрящет.

Ели только не рассматривать случай когда на выходе идеальная поверхность и сохранена идеальная кристаллическая решетка.

В частности при обработке стали дефектный слой может быть вредным или полезным.
Царапины, микротрещины - вредный.
Наклеп (нагартовка) - полезный.

quote:

Изначально написано vovchiklj:

А чуть подробнее, Вы, не могли рассказать?
При каких условиях, каким инструментом, при каких режимах, чем измерялось...?

Я ничего подобного в справочной литературе про ручную доводку и шлифовку не встречал и очень удивлен.

Может, Вы, имели ввиду процессы описанные в этой работе http://brstu.ru/static/unit/jo...er-23/68-74.pdf
Тогда поделитесь, как при ручной обработке, Вам удается достигать скорости резания 30 м/с.

С данной работой во время учебы ознакомиться не мог, т.к статья опубликована в 2014г., а учился в начале 90х.

Вероятно Вы специалист, значительно более высокой квалификации, т.к.
мое знакомство с данной темой к сожалению ограничилось временем учебы и практики.

Ответьте мне откуда появилась скорость резания 30 м/с.(в статье не упоминается), и какое отношение она имеет к ручной обработке.

Подробнее:
Объясняя целесообразность выбора абразива для заточки резцов, в том числе и ручной, преподаватель упомянул, что дефектный слой после алмаза в 2-3 раза превышает размер зерна(мкм). В зависимости от обрабатываемого материала, связки круга, величины подачи или усилия прижима размер дефектного слоя может варьироваться как в большую так и в меньшую сторону.

П.С. Размер дефектов при ручной обработке может быть как больше так и меньше, чем при механической, надеюсь это оспаривать не будете.

С Уважением, Владимир.

quote:

Изначально написано Pengozoid:

Дефектный слой есть. И в бриллиантах бывают трещины, в том числе и сформировавшиеся до огранки.

После механической обработки карбида кремния, например, дефектный слой тоже есть. И чтобы от него избавиться, используют немеханические методы (reactive ion etch, например).

...карбида кремния? или карбидом кремния?

Не могли бы Вы подкинуть ссылку на образование дефектного слоя при ручной щлифовке и доводке?
Не могу найти ничего, что не связано с повышением температуры в зоне резания при высоких скоростях.

Пришёл к похожим выводам.
Ножи утачиваются в разы медленнее без алмазов.
КК на мягкой связке жрет сталь точно не медленнее алмазов.
Стойкость при широком спектре работ выше
(впервые был в шоке, когда х12мф проработала после ОА в два раза дольше чем после алмазов).
с натуралами ещё и интереснее, у них у каждого свой характер.

quote:

Почему на бриллианте трещин и дефектного слоя нет?

Дефектный слой есть. И в бриллиантах бывают трещины, в том числе и сформировавшиеся до огранки.

После механической обработки карбида кремния, например, дефектный слой тоже есть. И чтобы от него избавиться, используют немеханические методы (reactive ion etch, например).

quote:

Изначально написано K_V_E:

Эти данные были получены мною во время учебы, на уроке резание металлов.
Если у Вас есть другие данные, с удовольствием ознакомлюсь.

С Уважением, Владимир.

А чуть подробнее, Вы, не могли рассказать?
При каких условиях, каким инструментом, при каких режимах, чем измерялось...?

Я ничего подобного в справочной литературе про ручную доводку и шлифовку не встречал и очень удивлен.

Может, Вы, имели ввиду процессы описанные в этой работе http://brstu.ru/static/unit/jo...er-23/68-74.pdf
Тогда поделитесь, как при ручной обработке, Вам удается достигать скорости резания 30 м/с.

quote:

Изначально написано vovchiklj:

Можете сослаться на какие либо иследования или работы по данному вопросу?
Или это Ваши выводы?

Эти данные были получены мною во время учебы, на уроке резание металлов.
Если у Вас есть другие данные, с удовольствием ознакомлюсь.

quote:

Изначально написано Б.Виктор:

а зачем это допускать? берите алмаз 60-50 микрон и нет проблем

А зачем брать алмаз? Если можно взять другой абразив, который за счет более крупного зерна будет работать быстрее и оставлять более качественную поверхность, но более грубую на вид.

П.С. Наш преподаватель в подобной ситуации рекомендовал не более 20 мкм , в самом крайнем случае 40 мкм.

С Уважением, Владимир.

Наблюдения за кухней 55-62 hrc в течении нескольких лет. Заточка преимущественно очень тонкая, под прямой рез.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Более чем, получить при заточке на алмазе с зерном 200мкм 400-600мкм дефектного слоя. Чем это безобразие убирать?

quote:

Изначально написано K_V_E:

... т.к. дефектный слой после него в 2-3 раза превышает размер зерна(мкм), для других абразивов эквивалентен размеру зерна или меньше...

.

Можете сослаться на какие либо иследования или работы по данному вопросу?
Или это Ваши выводы?

quote:

Изначально написано K_V_E:

Просьба, прочитайте предложение до конца.

С Уважением, Владимир.

Прочитал. Из него понял, что обдирать алмазами не допустимо, а финишировать допустимо. С этим как раз и не согласен

Ещё раз повторюсь, я был абсолютно уверен в превосходстве алмазов!

Случилось, что я заметил как тает ширина ножей и решил, что во всем виноваты алмазы. Короче начал использовать карбид кремния для обдирки и арканзасы со сланцами на заточке финише. Не сразу, а только после 3-4 переточки кухни мои ножи стали тупиться вдвое медленнее. Особенно это заметно на ламинате vg-10.

По старой привычке пробовал полирнуть фаску на тонких пастах, но сразу отказался, стойкость падает!

Вывод:
1. Просто попробовать заменить один раз алмазные бруски бессмысленно. Стойкость будет той же.
2. Скорость работы алмазов действительно высокая, но правильно подобранный абразив под сталь может быть ещё быстрее.
3. Алмазы изменяют свойства стали на значительно большую глубину, чем глубина оставленных рисок. Я думаю, что это микротрещины, но возможно ошибаюсь.
4. Потеря стойкости заметна только на кромке и не относится к спускам или другим местам.
5. Полный набор брусков от самой грубой обдирки до финиша у виневских брусков, по крайней мере 3 года назад, был значительно дешевле любой альтернативы.
6. Технология, приёмы работы и ключевые ощущения у всех виневцев одинаковые, а у натуралов разные. Почувствовав один брусок, можно эффективно использовать весь сет.
7. Я никогда не пробовал точить суперстали с твердостью 66+ и большим содержанием ванадия.
8. По керамическим ножам, КК превосходит виневские алмазы (25%, другие не пробовал) в несколько раз по скорости.

Ps. Мои воспоминания о использовании алмазов самые тёплые! Именно наличие полной линейки позволило почувствовать заточку, размер абразива, удаление следов предыдущего бруска. Получилось научиться затачивать с превосходным результатом. У меня небыло проблемм с поверхностью или выработкой. 4 бруска - 8 сторон хватало на все.

Pps. Освоив другие (не алмазные) бруски, я продал 4 виневские, оставив только 260/200 мкм, на нем очень удобно обрабатывать торцы стеклянных притиров. Возвращаться к алмазам не собираюсь.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Б.Виктор:

Мужчина, Вы серьезно?

Более чем, получить при заточке на алмазе с зерном 200мкм 400-600мкм дефектного слоя. Чем это безобразие убирать?

quote:

Изначально написано skvater:

Не согласен. Допустимо его как раз таки на обдирке и на начальной стадии заточки использовать. На предфинише и финише лучше другие абразивы выбрать

Просьба, прочитайте предложение до конца.

С Уважением, Владимир.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Я не согласен с тем, что нет разницы чем сформирована геометрия!
После алмаза геометрия менее стойкая, чем после граната. Это при прочих равных условиях, т.е Ra и Rz одинаковы...

Ps. Идея выполнить финиш после алмазов разумная, но необходимо не просто убрать следы, но и снять весь ослабленный микротрещинами слой.

quote:

Originally posted by K_V_E:

А вот использование алмазов на финише вполне допустимо

quote:

Сэкономить время на обдирке, а потом потратить в несколько раз больше времени на убирание дефектного слоя или испортить инструмент, это как нужно "любить точить" .

С Уважением, Владимир.

После алмаза геометрия менее стойкая, чем после граната. Это при прочих равных условиях, т.е Ra и Rz одинаковы...

Ps. Идея выполнить финиш после алмазов разумная, но необходимо не просто убрать следы, но и снять весь ослабленный микротрещинами слой.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Именно здесь я и не согласен!

Не согласны с чем?

С тем что: Заточка - это придание нужной геометрии лезвию.Чем это сделано - без разницы.
Например при заточке косу отбивают - это тоже способ формирования нужной геометрии.

или с тем, что стойкость полученной каким-то способом кромка окажется недостаточно стойкой.

С Уважением, Владимир.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Заточка - это придание нужной геометрии лезвию.Чем это сделано - без разницы.

Зерна абразива скалываются вдоль плоскостей кристаллической решётки. Чем тоньше абразив, тем больше зерна напоминают кристаллы. У алмаза это тетрадэдр - как ни крути, но режущий угол будет врезаться в материал и оставлять канавки 45-60 градусов. Такая узкая и глубокая канавка неминуемо даёт сверх нагрузки в нижней точке и на дне риски появляются микротрещины. Для сравнения зерно граната стремится принять форму усеченного икосаэдра. Минимально возможный угол на дне риски 175 градусов. При резании или пластических деформациях с таким углом на дне риски будет упрочнение.

Как я понимаю, все остальные абразивы укладываются между алмазом и гранатом. Хотя, есть ещё абразивы работающие чешуйками и только скоблят тортом...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

То что пишут некоторые товарищи - ... - относитесь к этому спокойно и не верьте.Мало ли кто что скажет-напишет.

quote:

Изначально написано A.V.X.1960:

алмазы.Они не наносят стали пластических деформаций

Чушь собачья.
Что, заусенца при них не бывает никогда? Заусенец - тоже следствие пластической деформации во многом. Доводка на алмазном зерне на притирах на зерне порядка 3\2мкм и тоньше, только доводка, а не заточка, способна вообще давать ярковыраженную пластическую деформацию, наволакивание и пр., вполне сходную с тем, как это делает зерно, например оксида алюминия.
В полировании алмазы также применяются, и там роль пластических деформаций тоже очень велика и они есть, что всем известно, но вы предпочитаете "не верить", как та бабушка из сочинений Ильфа и Петрова, которая "не верила в электричество".
Пластическое оттеснение при шлифовании и пластические деформации при шлифовании - случалось про такое слышать или читать? Нет? Так почитайте, хотя бы пару книг или статей про это! Или, если лень, хотя бы не пишите ерунды - не позорьтесь!
Пора бы знать, что пластические деформации присутствуют при обработке любым абразивом.
За столько лет на форуме можно было бы хотя бы немного мат.часть поизучать, чтобы не писать подобного идиотизма!

Избыточная тонкость кромки, острота, и некомфортное бритьё - часто второе - следствие первого.
Комфортность бритья - это золотая середина между остротой=т.е. её геометрической составляющей - тонкостью кромки, и характером рельефа этой самой кромки.

Интересно, какая такая идеальность камня\бруска, якобы недостижимая, имеется ввиду. Плоскостность кл.1 - видимо, кому-то кажется малой, и даааа, отличный ход, "исправить" это, с помощь эластичного ремня. Отлично.
Примерно как покрасить свежей краской ржавый вусмерть трактор, чтобы толкнуть его лоху подороже.

Как можно "исправлять" неидеальность, якобы, геометрии твёрдого бруска\камня, применением эластичного материала, т.е. материала обладающего ещё меньшей геометрической точностью, причём заведомо?
Эпичный бред просто.
Это не исправление, а маскировка недоработок и халтура.

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Я имел ввиду,что на камне можно получить избыточную остроту.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:


28-4-2017 23:32
quote:
Originally posted by дядяКраб:

Бритву,на ремень,пускают-для понижения агрессии.

Я тоже так раньше думал, а теперь считаю работу чистого ремня подобно слабоабразивному мусату. Другими словами ремень выравнивает и предупреждает возможный загиб кромки, а также чуть снимает металл.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Сегодня я замечательно побрился бритвой 5 день не касаясь ремня.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Тупой, или тупоугольный абразив - даёт самый долгоиграющий результат.

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Потому,что Вы небрежно относитесь к предыдущим этапам

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Бритву,на ремень,пускают-для понижения агрессии.

По моей новой теории, необходимо добиться качественной кромки и главное отсутствия напряжений на кромке. Точил на тонком синтетике, затем люксор до 0.1 мкм, затем 1 слой изолентой на ободок и микрофаску на тонко доведенном лукаске с маслом.

Сегодня я замечательно побрился бритвой 5 день не касаясь ремня. Последний раз правил на ремне в воскресенье - 4 круга, в это воскресенье собираюсь снова править на чистом коровьем ремне, снова 4 прохода на каждую сторону.
Бреюсь ежедневно, шетина жесткая...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

- а голова и руки.
Кожа с пастой - дают самый "острый" результат.
Знаете почему?

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Кожа с пастой - дают самый "острый" результат.
Знаете почему?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by дядяКраб:

огут дать лучший результат,чем алмаз.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Покажите то - что Вы написали(на видео) - мне не понятно.Стойкость - не дают дорогие бруски, стойкость - дает сталь и ее ТО.Вы сами понимаете что написали?

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

трудозатратам) только наждачке автомалярной до 600гр.Если Вам надо еще тоньше точить - то есть венев на безобразивной связке - те вообще работают тоньше природников(и в 100 раз быстрей). Но на этом этапе - лучше паста алмазная - 1-0,5 мкр. Всё

quote:

Originally posted by дядяКраб:

на подготовленную поверхность кромки,аккуратно,можно нанести рисочку "очень грубого помола",и это будет служить.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Для быта - всё проще.1мкр - венев - всё перекрывает , волос стругается.

quote:

Originally posted by Igor0373:

Какой камень купить?

Немо77, ориентируйтесь на то, что это песчаник.
То есть читайте обзоры по работе песчаников вообще.
А уж с тонкостью зерна, как повезёт.

quote:

Originally posted by LyapaDara:

Но вот с 4000 Вы погорячились.

quote:

Originally posted by skvater:

Песчаник, выдает около 4000 грит

Песчаник.
Но вот с 4000 Вы погорячились.
Далморы есть разные и по твёрдости и по цвету и по зерну.
Есть довольно грубые, есть тонкие (относительно).
В общем разброс по экземплярам приличный, поэтому какой-то одной характеристики на них нет.
www.google.ru

quote:

Изначально написано Немо77:
Всех приветствую. Нужна характеристика на Dalmor blue. В контексте доводки ножей.

Песчаник, выдает около 4000 грит, скорее подойдет как предфиниш, но опять таки, требования у всех разные. Работал на нем в апексоподобном с маслом, довольно плотный, суспензию не выделяет

quote:

Originally posted by radioboot:

китайские стали "нонейм" точатся по определению плохо, а AUS-8, как и другие молибдено-ванадиевые стали, в заточке гораздо комфортнее и, соответственно, результат лучше

факт многокртано проверенный и мною.

Например AUS-8 на крысах весьма хороша.

А практически весь "китай" уныл и загрязнен серой.
И потому не держит долго тонкую кромку, и вообще плоховато заостряется.

И дело тут не столько в твердости, сколько в целом комплексе
тут и недостаток культуры производства и экономия на сырье
и погоня за прибылью и стало быть закалка идёт большими партиями
и разброс большой... и т.д.
Поэтому хотите вы или нет, а дешевизна китайской продукции имеет обратную сторону.

quote:

Originally posted by srggr:

Это самовнушение, или более твердые нержавейки проще затачивать без приспособ - четче звук и отклик в руку?

quote:

Originally posted by avch:

Полезная информация.
Если правильно все понимаю.
Например, при шлифовке клинка относительно грубым, свободным абразивным зерном, когда отвод шлама нужен - наверно лучше использовать растительный стеарин.
Как СОЖ.

Извините, что сразу не очень верно написал.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов

Например, при шлифовке клинка относительно грубым, свободным абразивным зерном, когда отвод шлама нужен - наверно лучше использовать растительный стеарин.
Как СОЖ.

Так?

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Вместо морковки густой отвар коры вербы (краснотала).

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла! Для справки, стеарин животный плавится при 68-71 градус, а из пальмового масла 38-39 градусов. Найти пальмовый стеарин можно в простой капсюльной свечка из супермаркета. Пример свечки на картинке.

Это самовнушение, или более твердые нержавейки проще затачивать без приспособ - четче звук и отклик в руку?

quote:

Originally posted by basp07:

Никто рецепта его приготовления не знает?

Вместо морковки густой отвар коры вербы (краснотала).

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Сейчас наверное уже не осталось мыла из животного жира, все гонят из пальмового масла!

quote:

Originally posted by avch:

Кастрюлька потом остыла, подмерзла на балконе и сверху образовался этакий не твердый блин, похожий на жирный парафин.
Жижку сливаю, блин разламываю палочкой на несколько частей,

quote:

Как то очень мало хлопьев стеарина получилось, действительно что то сделали не так или мыло такое

quote:

Изначально написано avch:
Что-то пошло не так..
Попробовал извлечь из хоз.мыла стеарин для притира.
погуглил, ибо по химии двойки были.
натер мыла, растворил его в дистилляте на водяной бане, помешивая деревянной палочкой начал вливать 70% уксус.
в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.

мыло может не годное? Старое, советского периода.

Как то очень мало хлопьев стеарина получилось, действительно что то сделали не так или мыло такое...

Я делал так, натер на терке 200гр. брусок самого дешевого хоз. мыла из супермаркета, поместил в литровую банку, залил стаканом 150мл. обычной воды, из под крана, поставил банку в кастрюлю с водой и на печку, помешивая и раздавливая палкой хлопья мыла добился однородной массы, похожей на очень густую карамель, на это ушло где то пол часа.
Потом по чуть чуть начал вливать обычный столовый уксус, хорошо размешивая, смесь стала жидкой и прозрачной, медового цвета, в определенный момент смесь резко изменила свой цвет и консистенцию, стало похоже как будто комок расплавленного сыра плавает в прозрачной воде. Температуру воды не мерил, но 70грд. было точно.
Выключил печку, достал банку и дал ей остыть.
После того как остыло, сыр, не что иное как стеарин застыл в верху, а под ним осталась прозрачная жидкость.
Застывший стеарин я легко разломал и через три шара бинта сцедил жидкость в раковину, потом стеарин несколько раз промыл холодной водой, взбалтывая его в банке.
Далее по чуть чуть, чтобы не лопнула банка, залил стеарин кипятком, закрыл крышкой и хорошо взболтал, получилась эмульсия из воды и расплавленного стеарина, эту эмульсию оставил остывать, по началу пока воздух в банке не прогреется, вся эта жижа стремиться вырваться из под крышки, потому осторожно болтайте.
Далее процедуру повторил 4-5 раз, уж не помню, стеарин разломал, слил воду, прополоскал холодной водой, залил кипятком, взболтал и поставил остывать. По идее, чем больше таких процедур, тем чище будет стеарин.
Из 200гр. бруска мыла у меня получилось где то 60-70гр. стеарина.
Как то так, не знаю, будет ли являться мой пост оффтопом в этой теме, если что, перенесите или удалите...

С уважением.
Евгений.

quote:

Изначально написано avch:
Что-то пошло не так..

quote:

Originally posted by avch:

в итоге ушло больше чем пол бутылки эссенции, а никакого стеарина не всплыло.

вот нерастворимые хлопья которые там в жидкости --- это и есть стеарин

а чтобы он всплыл надо сильно нагреть ( где-то до 70 градусов )

quote:

1000-ники вообще явление недавнее сравнительно

Купил в 80-х, шел для заточки бритв, мельче камня в то время не нашел, соответственно чем грубее камень, тем меньше делали угол, думаю про скандинавскую заточку миф родился в те времена. Камень микрон 40, маркировки не было, нож резал если заточен на 15-20 градусов, вот еще борода

мыло может не годное? Старое, советского периода.

Другое дело, что о необходимости удалить грубые риски от начальных этапов заточки, получить однородную кромку и лишь тогда идти дальше, а частным случаем этого можно рассматривать и такую рекомендацию с 1000-ником, писали, наверное все, кто писал про заточку подробно.

Жан Жак Перре ещё в конце 18-го столетия упоминал о более первостепенных вещах, нежели выбор абразивов, что всегда субъективно - в разные времена и в разных странах и под разный инструмент, разные мастера предпочитали разные абразивы. И серьёзные авторы отдают должное различному выбору средств, не пропагандируя какой-то один вариант.
Зато он писал о выборе СОЖ исходя из рыхлости\грубости камня, на примере тех камней, которые тогда имели широкое распространение, о притирке упоминал, о движениях при заточке, давая схемы, о тактильном контроле - ногтевом тесте кромки.
Ещё, например -
Нетыкса М.А. Практический курс столярного искусства, 2-е издание 1901 года по-моему все знают, на эту книгу многократно давались ссылки. И о работе на зерно и про контроль состояния кромки и про притирку абразивов, о степени остроты и большей важности однородности кромки, нежели максимальной остроты её, при том указывая степень достаточной для столярного инструмента.
Рона Хока и Леонарда Ли, думаю, все здесь читали, по крайней мере завсегдатаи раздела.
Разобрано и о техниках и методах заточки, и о средствах.
В целом, общие моменты у всех одни:
1 абразивы должны быть требуемой геометрической формы и её надо поддерживать, равно как и управляться с состоянием поверхности абразива
2 требуется выбирать и подбирать СОЖ
3 необходимо соблюдать абразивную гигиену
4 грамотно выбирать давление при работе, не использовать чрезмерное
5 выбирать направление движений при заточке и уметь пользоваться разными, в т.ч. в зависимости от этапа работы
6 контролировать процесс, оценивать и остроту и однородность кромки
7 не допускать оставления следов более грубой обработки на кромке, удалять таковые при применении всё более тонких абразивов

А выбор абразивов, это уже частности, равно как и особенности техники работы в зависимости от специфики и области применения инструмента.

quote:

Originally posted by Christophorovich:

Кто первым сформулировал основные принципы заточки (точи на зерно; не дави; своди кромку на 1000-нике, а дальше лишь выводи риски от более крупных абразивов) -- проф. Миловидов? Дмитрич? Линн Абрамс?

кто сформулировал первым?

практический опыт людей.

Он появился намного раньше, чем все перечисленные Вами люди.

Дмитрич ничего сам не придумывал, он практически всё перенял от своих учителей. У него их было несколько.

Например благодаря японцам имеющим любовь к своим древним традициям и сумевшим сохранить многие из них
по техниками заточки столярного инструмента и традиционных японских мечей-нихонто можно увидеть,
что уже в 16 веке когда формировались каноны уже было понимание многих из перечисленных Вами принципов.

Тут и перекрестные ходы для выведения рисок и контроль давления и и акцент при движении "на зерно"... всё уже присутствует.
Понятно, что идёт оно не из 16 века, но из глубины веков, из времён, когда человечество впервые познакомилось с железными орудиями труда.

quote:

Originally posted by СТАРЫЙ ПРАПОР:

стали закаленные на первичную твёрдость наилучший результат показывают при их доводке на масляных камнях тогда, как закаленные на вторичную твёрдость лучше доводятся водными камнями.

полезно пояснить что это такое, поскольку не все тут понимают
что такое закалка "на вторичную твердость"

forum.guns.ru

https://vk.com/topic-51368735_31085501

Послежу

quote:

наилучший результат

quote:

Изначально написано Viking000:

Согласен насчет 9хс. Точил ножи из этой стали - достаточно легко до перерезания волоса точится, при том кромка получилась весьма стойкая.
Кроме тех сталей, что выше советовали, еще ШХ15 можно посоветовать. Тоже точил до бритья волос на предплечье без звука.
Так же можно взять готовые ножи с клинком из углеродки типа леуку, например фирмы Ahti.
Вообще, традиционный угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса (90/2/2). И геометрия наиболее близка к столярному инструменту. А если точить на наждачке с мягкой подолжкой (тонкая мягкая кожа, как в ролике), при этом строго выдерживая угол, получиться слабая линзочка, что нам и нужно. Плюс микроподвод можно попробовать градусов на 35, но именно микро, шириной порядка 0,1 мм. Практика покажет его необходимость.

Заточил старый ножик из углеродки и убедился, что он режет прутики и канат лучше чем ножи из легированных сталей. Чудеса

quote:

Originally posted by skvater:

Замерял угол схождения сканди на Море, вышло 26 градусов

quote:

Изначально написано Б.Виктор:

углы полные

quote:

Изначально написано Б.Виктор:

А Вы мерили? А я взял угломер и получилось: хелле-17,5, лаури лтп- 10 градусов, возьмите любой "сканди" из магазина, он заточен на 40 градусов

quote:

угол схождения спусков у скандинавов 22,5 градуса

quote:

Изначально написано oldTor:

Хорошая углеродка или то, что называют "низколегированная инструменталка",
типа той же 9хс в приличной термообработке, способна лучше держать меньшие углы,
и на ней проще получить высокую степень однородности кромки.

quote:

Изначально написано slovot:

Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.

Доводилось ножи из У8 затачивать, они неплохо держат малые углы в районе 26 - 28 градусов и по дереву приятно работают

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami

Есть у меня нож из У8, заточу на 25,попробую, напишу здесь.

quote:

Originally posted by oldTor:

Для максимально чистого и лёгкого реза древесины, нужна достаточно тонко заточенная углеродка
с относительно небольшими углами заточки. Аналогия - столярный инструмент.

типовая сталь у американского столярного инструмента --- A2 tool steel
у нашего: У8А и подобные
у японцев: Shirogami, Aogami

Конечно везде есть свои исключения, в зависимости от геометрии и назначения инструмента, обработки стали, но общая тенденция - такая.

Ну и конечно, разумный выбор достаточности финиша никто не отменял - нет нужды особо тонко доводить, скажем железку шерхебеля,
в отличие от торцовочника или сучкорез доводить как нож для резьбы.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

лучше сказать с высокой твердостью.

quote:

Originally posted by Пал/Бор:

С высокой закалкой.

лучше сказать с высокой твердостью.

Потому что не всякая сталь от высокой закалки приобретает высокую твердость.

quote:

Originally posted by srggr:

Есть советский брусок КК М10 на связке М3, очень мягкий.
Для нержавейки типа AU8 применяю более твердые бруски, на столярке на нем заваливается геометрия.
Под какие стали он идеально подойдет?

дело не только в стали
но и в площади пятна контакта

и чем оно больше --- тем акутальнее мягкая связка.

quote:

Originally posted by srggr:

Под какие стали он идеально подойдет?

Под какие стали он идеально подойдет?

quote:

Originally posted by Viking000:

Материал клина - предпочтительно углеродка, но нержа тоже подойдет.

только углеродка.

Нержа выдерожит два-три раза и скиснет.
У неё и прочность не та и механика деформации другая.

Замучаетесь с нержой. Особенно если дерево твёрдое.

quote:

Originally posted by Viking000:

Для этих целей важна не заточка как таковая, а строй клинка.
Клинки скандинавского типа справляются с такой работой на ура.
Вот видео, где перерезается стволик небольшого дерева:

https://hodor.lol/post/56458/

идеальный кандидат по геометрии --- это ROCKSTEAD ( SHIN, KOU, JIN и подобные с правильным конвексом ( он же хамагури-ба )

сканди чуток уступают... но их можно доработать.

quote:

Изначально написано slovot:
Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?

quote:

Originally posted by slovot:

Часто нужно срезать прутики толщиной с большой палец.
Срезать просто в одно движение не выходит.
Какую заточку посоветуете?

Для того чтобы "срезать просто в одно движение" советую обзавестись хорошим секатором.
BAHCO например:
http://www.vseinstrumenti.ru/s...1031&cat_id=100

У них до сих пор многие модели выпускаются во Франции и культура производства на высоте. Качество и надёжность.
У меня самого такой секатор.
Сталь там, кстати, хорошая добротная углеродка.

и вот ещё варианты:

http://www.vseinstrumenti.ru/r...hco_pg-18-45-f/

http://www.vseinstrumenti.ru/r...chkorezy/bahco/

quote:

Изначально написано twilight_sparkle:

Два вопроса:
1. Вы пробовали точить на полноформатных камнях по всем правилам? Удавалось ли добиться приемлемой остроты?
2. У вас на лански получается достойно заточить, например, обычный кухонный нож, чтобы красиво получалось и аккуратно?

Набор лански был стандартный, кухонники получалось норм точить...

quote:

Originally posted by twilight_sparkle:

У вас на лански получается достойно заточить

Тормек и аналоги. Посмотрите фотки Ярослава и прикиньте,какой "забор","пилу"(как угодно) на РК вам нарежет даже 400й круг, а затем посмотрите его же фото после ручной заточки. Кожа даже с пастой,это зализанность и срыв крупного заусенца, а не проработка РК. НО.Если вам надо заточить 100 ножей и 50 стамесок,то механизация ускорит процес.

охото наверное на другой уровень перейти)

Самое простое это аналоги Апекса в любом виде.А дальше как в новой машине - дополнительные вкусности за дополнительную плату. В догон идет оптика,тк без видения того что вы наделали, развитие сильно тормозится. 10х советская=40х китайская сильно раздвигает увиденное.
Всё это требует времени и денег. И очень внимательного осмысления.

quote:

Originally posted by mak-simus:

Обычно, по старинке бруском из хоз.мага, потом вот Лански, а теперь охото наверное на другой уровень перейти))

Два вопроса:
1. Вы пробовали точить на полноформатных камнях по всем правилам? Удавалось ли добиться приемлемой остроты?
2. У вас на лански получается достойно заточить, например, обычный кухонный нож, чтобы красиво получалось и аккуратно?

quote:

Изначально написано twilight_sparkle:

Так вам для каких целей-то ножи точить? Как я понял, вы просто хотите свои 50 ножиков видеть идеально наточенными, красивыми, с аккуратными зеркальными подводами. Где-нибудь на полочке, дабы любоваться ими время от времени.
Без серьезного опыта вы самостоятельно никакими приспособами и станками это не сделаете. Лучше обратитесь к специалисту.

Во всех остальных случаях надо осваивать заточку самостоятельно, тут иного пути нет. И перед тем, как вы все же приступите к своим дорогим ножам, нужно будет долго тренироваться, что называется, 'на кошках'.

Может сумбурно изложил свои хотелки...Попробую проще...Вот к примеру Герлах полуторник, вбилось в голову заточить фальш лезвие, опыта большого нет, но считаю что руки из правильного места ростут...Так вот взять китайского клона с хорошими камнями, точилку от комрадов-форумчан или же ЭЛМОС? Ручной точилкой считаю что меньше вероятности запороть клин,нежели электрической. Опять же если не надо супер зеркальных подводов, то и ЭЛМОС подойдет. Ну и кроме полочников, есть же и рабочие ножи. Спросите как раньше справлялся? Обычно, по старинке бруском из хоз.мага, потом вот Лански, а теперь охото наверное на другой уровень перейти))

quote:

Изначально написано afg1:
На счет ELMOS это к Ярославу http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.50 , http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65767.75 . Хотите бренд (для понтов, или ну очень "профессионально"), тогда TORMEK https://www.lamnia.com/ru/поиск?mid=411 . Дешевле не нашел. Раскупают очень быстро. T4 дешевле, и для дома компактнее. T8 чуть больше, ну и дороже.

Спасибо за ссылки, посмотрю.

quote:

Изначально написано mak-simus:
Комрады, помогите советом, тапками не кидайте

Так вам для каких целей-то ножи точить? Как я понял, вы просто хотите свои 50 ножиков видеть идеально наточенными, красивыми, с аккуратными зеркальными подводами. Где-нибудь на полочке, дабы любоваться ими время от времени.
Без серьезного опыта вы самостоятельно никакими приспособами и станками это не сделаете. Лучше обратитесь к специалисту.

Во всех остальных случаях надо осваивать заточку самостоятельно, тут иного пути нет. И перед тем, как вы все же приступите к своим дорогим ножам, нужно будет долго тренироваться, что называется, 'на кошках'.

quote:

Originally posted by mak-simus:

Лански

quote:

Изначально написано Oleg 74:

Точно! Знаю, что не сам придумал затачивать на зерно, а финишировать от зерна, а от кого это узнал -не помню

мне показалось что как раз в видео советовали наоборот ОТ

quote:

Изначально написано dyn:
Дмитрий это хорошо
Ч
но в видео было другое....
а я пытался как советовали камень Об камень тереть, но на М4 бенчмейд появляются сильные глубокие порезы от отдельных зерен
а некоторые даже застревают в стали

Вот

порошка надо в неё вкатить довольно много. Делал это с обычным машинным маслом - сохранилась фотка через микроскоп МПБ-2, как стропа после этого выглядит:

Применять недурно оказалось для грубой обработки - когда, например, нож заточен только на станке с водным охлаждением, и надо немного "причесать результат" или, например, если нож заточен на бруске с зерном м40 (что после круга F120 от Гриндермана, что после штатного круга F220 на моём elmos, что после брусков М40 - у меня ножи уже имеют остроту способную брить предплечье и не заусенцем - иногда бывает надо сделать так грубо, пусть и в ущерб стойкости, да и интересно было освоить соотношение грубости и остроты - я это к тому, что без получения этой остроты брать стропу с порошком - дело мало благодарное).
Вот, например, после круга F120 из карбида кремния, через тот же МПБ-2 кромка, далее направленная на этой ХБ-стропе:

А вот из "свежего" и в нормальном разрешении - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали - тут, правда, я перестарался - чутка уже видно появление микрозаусеночных явлений:

Но они не такие критичные, нож и без них не особо долго и не по всяким материалам удержит кромку столь грубую. Да, заточен был на 24а зернистостью м40, перед стропой.
(это всё варианты финишей в рамках проб по повышению агрессии реза - потихоньку набираю каку-то статистику и пробую разное для соответственной темы, а не "решил перейти на грубую заточку"))) )

Я специально оставил клинок не протёртым - видно на фаске масло, и насколько я смог разглядеть - зерна в нём нет, таковое хорошо уселось в поверхность стропы. Правда и порошок я загонял туда как следует - с маслом втирал и потом разглаживал стеклянным пузырьком, наполненным горячей водой. А машинное масло далее загустевает (в т.ч. от снятого металла) и порошок сидит в стропе надёжно. Конечно, частицы снятого металла - нужно регулярно удалять - работа на стропе с пастой или порошком, требует регулярного удаления шлама и обновления абразива, работать по одной стропе, почерневшей и грязной, неделями и тем более месяцами, как некоторые делают - крайне сомнительный подход. Чистить и обновлять, надо регулярно.

quote:

Изначально написано Serge Ant:
Примерно с год тому назад возился с КК и разными маслами

Каждому способу - своя область и этап применения. Универсальных на все случаи жизни, одинаково хороших для всего - просто не существует.

Потому, просто каждый выбирает себе чем пользоваться на каком этапе заточки, по своим критериям.

quote:

Изначально написано oldTor:
это не может конкурировать с пастами с размером частиц 0,3мкм и тоньше

quote:

Originally posted by oldTor:

читать профильные темы.

вот тут, стараниями уважаемых форумчан, уже законспектированы материалы по заусенцу и технологическому барьеру

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

quote:

Originally posted by dyn:

и образуется заусенец
который не нужен

заусенец практически всегда образуется при воздействии абразива
хоть при движениях на зерно, хоть от зерна
но при движениях "на зерно" он получается не такой ужасный

а если ещё немного суспензии будет, и эта суспензия будет дробящейся,
то проблем с заусенцем будет ещё меньше.

quote:

Originally posted by dyn:

и образуется заусенец
который не нужен

Внимательно почитайте тему, ссылка в посте 129.

Вот цитата оттуда:
"хочу Вам сказать, что при заточки «от зерна» получаются остаточные напряжения растяжения на фаске
и противный длинный заусенец, который при отломке портит РК,
а при заточки «на зерно» происходит упрочнение фаски и мы имеем более приемлемый заусенец"

Моя практика это так же подтверждает

quote:

Изначально написано INeverov:

...
...а могли бы вы положить свои камни на весы и снять процесс финиша?
...

Видео снимать не буду, результаты сообщу.
Подопытные - яшма и ножик из пилки по металлу.
Длинна лезвия 24 мм, ширина подвода стремится к 0.
Весы показали разброс от 50 до 70 грамм.
Это все очень примерно, так как обычно такие вещи на весу делаю.
Постарался, сколько смог, передать усилия на весы.

quote:

Originally posted by oldTor:

начинаем с минимального и прибавляем до ощущения что абразив

quote:

Originally posted by dyn:

Николай наобророт говорил

quote:

Originally posted by skvater:

Честно говоря, первый раз про это слышу. В цикле видео с Николаем говорилось, что на финише акцент идет именно при движении на зерно

Как правильно точить - на зерно или от зерна ?
forummessage/224/43

quote:

Изначально написано Oleg 74:

Точно! Знаю, что не сам придумал затачивать на зерно, а финишировать от зерна, а от кого это узнал -не помню

Миловидов и только про булаты.

Темка в две странички, освежаем память:
forummessage/224/43

quote:

Originally posted by Oleg 74:

а финишировать от зерна

quote:

Изначально написано INeverov:
skvater, мож гриталон F1200(M3)?
Или керамика

Можно. Гриталона у меня нет. А керамика подойдет ультрафайн

quote:

Originally posted by dyn:

Николай наобророт говорил... в видео

quote:

Originally posted by skvater:

движений "от кромки" на финише старайтесь избегать. Так вытягивается заусенец. К

quote:

Изначально написано Oleg 74:

Нет, ещё китайцем 6000 (тоже на 1200 карбиде доведённом) после 1000 Гриндермана проходил. Конечно качество китайца сомнительно, но субъективно потоньше 1000 Гриндермана

Китайцы конечно не очень, однородность страдает. Доведите китайца на 600 порошке, 1200 для него избыточно. Если есть возможность, в будущем прикупить какой нибудь хороший водник на 5000 - 6000: Shapton Pro, Suehiro, Sigma Power, Imanishi

quote:

Originally posted by skvater:

Если на Байкалит переходили с 1000 Гриндермана, то это рано. Тут нужен еще промежуточный камень в районе 5000 - 6000 японских грит

quote:

Изначально написано Oleg 74:

Одну ошибку свою нашёл, я в конце наоборот, стараюсь на себя примерно под 45 гр от кромки

движений "от кромки" на финише старайтесь избегать. Так вытягивается заусенец. Кстати, на финише повторяйте такое же положение рисок, как и на предыдущих этапах. Если предыдущие камни работали примерно под 45 градусов к линии РК, то надо сохранить это направление на финише. У меня риски получаются примерно под 60 градусов к линии РК

quote:

Originally posted by skvater:

конце предпочтительны движения исключительно "на кромку" и частые перевороты ножа

quote:

Изначально написано oldTor:
Если устраивает рез и не боитесь, что увязнув в каком-нибудь разрезаемом материале, согнутые участки кромки, отваливаясь, не потянут за собой куда бОльшие деформации, то можно.
Я не говорю, что лажа обязательно произойдёт, но исключить это было бы безответственно.
Надёжнее всё-таки хотя бы как-то это дело привести в более божеский вид.

Тому и спросил... Спасибо.

quote:

Originally posted by Oleg 74:

оливкового масло небыло

quote:

Originally posted by Oleg 74:

а вот рез на мой взгляд стал несколько хуже

quote:

Originally posted by Oleg 74:

1200 зерно карбида кремния при доводке байкалита лишнее?

quote:

Originally posted by Oleg 74:

Куда ещё посмотреть, что исправить?

quote:

Изначально написано dyn:
спасибо
Вот еще тяжкий ночной кошмар заточника.

да не, тут проблем нет. 710 сам переточил несколько штук, часто подводы разной ширины попадались. Чтобы сохранить рекурву, использовал только узкие камни - так симпатичнее получается. Если затачивать в приспособлении, то шпенек надо открутить, а спуски лентой заклеить

quote:

Originally posted by oldTor:

себе уже усталость стали на этом участке и остаточные напряжения.

quote:

Изначально написано dyn:

Да я ведь просто про вот этот заворот... Неужели уберется только грубыми?

Заворот можно выправить и не обязательно чем-то мега-грубым, но это ненадолго.
Вы представьте себе уже усталость стали на этом участке и остаточные напряжения. Ну выправите чутка, но оно там же и сомнётся заново очень легко и быстро, или отвалится.
Снимать можно и не очень грубыми, но это намного дольше.
Переточка это ж не беда, наоборот - есть статистика о том, что на нормальную стойкость, кромка выходит после пары-тройки заточек (а то и больше), так как убирается постепенно дефектный слой от механизированной заводской заточки (а то и вообще ещё слесарки - перегреть-то можно на большую глубину)
Так что...

quote:

Originally posted by skvater:

А что делать, если заточка г...

quote:

Originally posted by dyn:

сомневаюсь, что получится

ну, тогда вывод очевиден --- отдать изделие опытному человеку на перезаточку
а самому хотя бы научиться править на триангле или на керам.мусате,
чтобы поддерживать самостоятельно остроту.

Править проще. Освоить это легче.

quote:

Originally posted by oldTor:

нуждаются, по-хорошему, в том, чтобы сразу переточить как следует.

quote:

Originally posted by skvater:

сомневаюсь, что получится

quote:

Изначально написано dyn:

Оу... этих нет. А с нуля... я-то надеялся сохранить остроту и сделать все быстро. А то дорогой нож, так еще и с нуля его...

А что делать, если заточка г... Только перетачивать. Как я понимаю, у этой модели еще и рекурва. В идеале ее нужно узкими камнями протачивать. КК и М390 хорошо берет. Если есть грубый мусат, то сначала им попробуйте выправить РК, но сомневаюсь, что получится

quote:

Originally posted by skvater:

Потом бы зафинишировать на 5000 воднике или на природнике каком

#100

1 (+25)
P.M. Ц

quote:

Изначально написано dyn:
Спасибо! Есть лишь АлО и КК от гриндмана...

Сталь D2 тут? КК от Гриндермана пойдет, полная линейка, вплоть до F1000. Потом бы зафинишировать на 5000 воднике или на природнике каком

quote:

Изначально написано dyn:

Да мне бы просто узнать...
каким камнем убрать сколы и замин такой жуткий? Ппц, вандалы с завода бенчмейд.

если простым способом - я бы взял грубый мусат, у меня был на 800 грит из зеленой керамики. Сколы он не уберет, а кромку выправит. А так на переточку: F220 - F1200 в Апексе

quote:

Originally posted by skvater:

в чем проблема

quote:

Изначально написано dyn:
С кв приехал нож
Как из сего гавна сделать лезвие?

Это Бенч что ли? И в чем проблема?

А это фото кухни, точеной на бруске из сельпо, тоже пользованый, правлен мусатом

В максимальном увеличении не поймал. Фото с планшета.
Пойду поточу чего-нибудь своими алмазами.

quote:

Originally posted by МастерОК Барахольщик:

О, у меня на общем фоне созрел глупый вопрос, тут люди к сталям "ближе" находятся.У Японцев бывает мягкая углеродка?Очень мягкая,по ощущениям? до 56HRC. В теории хотябы?предположим, что на Охотничьей нате.

Я выбираю не по градусам, угол такой микрофаски, а... даже не знаю как сказать - по опыту и по наитию, по соотношению с заточной фаской и особенностями геометрии клинка и его задач, постепенно за время практики и экспериментов так стало получаться удачно.
Микрофаски выполняю довольно узкие, по-настоящему микро - от 10мкм. до 40мкм. шириной, но могут быть и до 0,2мм.

quote:

А натолкнула меня на такой подход, когда-то, одна тема из нашего раздела, о том, как сделать остро, но чтобы люди не особо привыкшие к остроте, не слишком резали пальцы

quote:

с очень узкой микрофаской на конский угол, но доведённой как следует

quote:

Изначально написано INeverov:

Еще есть интерес к тому как благороднейшие поддерживают остроту ножей, к примеру, у родителей? Как быть, если нет возможности править своевременно, а приучить к муссату вещь невозможная.

Я так и не приучил матушку к идее пользования мусатом, несколько лет точил и правил довольно часто ей ножи, но потом просто выбрал определённое соотношение в геометрии заточки - стал делать заточку на относительно небольшой угол с ооооочень узеньким микроподводиком на очень большой угол, и достаточно тщательно доводить.
По микроподводу правлю время от времени, когда заезжаю, а на заточку беру все ножи примерно раз в год, когда надо всё полнометражно уже затачивать.
Правда, стали всё не пластилиновые там - самая мягкая, 95х18 и садится быстрее всего, да ещё не самая удачная прямо скажем, а остальные держат очень прилично - ШХ-15 с зонной закалкой, твёрдая, ХВГ просто отлично приготовленная, жаль не знаю чья, и себе бы купил такую, тоже твёрдая весьма, w75 с зонной закалкой на 62-63 на кромке и р6м5, довольно удачная, на разделочнике, не из обычного полотна, а из чего-то довольно массивного, в обухе под 4мм. у пятки - как правило, если такой толщины попадается быстрорез - часто бывает намного удачнее, чем обычные полотна около 2.4мм. - структура помельче и пооднороднее, соотношение вязкости и твёрдости более сбалансированное.

А натолкнула меня на такой подход, когда-то, одна тема из нашего раздела, о том, как сделать остро, но чтобы люди не особо привыкшие к остроте, не слишком резали пальцы + мамина просьба, одеть ей ещё ножичек на работу, которым некоторые будут неизбежно резать лимон на блюдце.
И как раз твердющая углеродка, но с вменяемой вязкостью, с очень узкой микрофаской на конский угол, но доведённой как следует - обычно байкалитом доводку делал, оказалась на высоте, и матушка так этот маленький ножичек с собой уже сколько лет на работу носит и использует - его я обычно получаю на заточку в самом приличном состоянии) даже лучше, чем разделочник из быстрореза, правда им по костям часто от души работают.
В общем - никакого "пластилина" (ну почти никакого), минимальные познания о культуре пользования, применённые на практике, и без мусата.
Правда и стали не такие, в основном, чтобы от мусата толк был, разве от керамического, но я делаю намного тоньше заточку и доводку, чем даёт идахоновский мусат, и это приносит свои плоды.

quote:

Originally posted by INeverov:

Еще есть интерес к тому как благороднейшие поддерживают остроту ножей, к примеру, у родителей? Как быть, если нет возможности править своевременно, а приучить к муссату вещь невозможная.

quote:

Изначально написано vovchiklj:

На Ваш вопрос хорошая подборка во втором сообщении

Еще есть интерес к тому как благороднейшие поддерживают остроту ножей, к примеру, у родителей? Как быть, если нет возможности править своевременно, а приучить к муссату вещь невозможная.
Минигриндер за червонец вещь не особо укупаемая, да и хотелось бы именно правки ножей, а не переточки.
Есть мысль: взять распространенную электрическую точилку и заменить в ней абразивный круг на какой-нибудь природник. Вроде как на финишных камнях допустимы круговые движения.
Точилка имеется ввиду такая:
http://www.vitesse.ru/upload/r...S-2727_main.jpg
Я понимаю, что эта мысль подрывает основы основ заточного дела и хочется сразу ее утопить, но давайте взвесим все "за" и "против"?

quote:

Изначально написано INeverov:

Спасибо за ответ!

Еще немного в копилку глупостей из желания сэкономить:
Существуют камни для бани/каменки, ....

В заточном разделе 40 страниц различных тем...
На Ваш вопрос хорошая подборка во втором сообщении, сделанная увважаемым участником форума.
forummessage/224/15

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Под разные стали опытные заточники выбирают самые оптимальные, а не универсальные решения.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я тоже раньше сомневался.

forummessage/224/61

quote:

Originally posted by Christophorovich:

Сильно сомневаюсь, что стойкость РК можно серьёзно усилить только за счёт финиша и доводки.

я тоже раньше сомневался.

quote:

Изначально написано Christophorovich:
продавал самодельные камни

quote:

Изначально написано Igor0373:
Хочу обеспечивать стойкость РК за счет финиша и доводки.
Какой камень купить?
т.к. обдирку, ремонт и пр. могу сделать алмазами, речь идет именно о финише. Думаю о камнях из натуральных, типа Арканзаса, вашит и пр.
Бюджет -- в районе 10 крублей.

quote:

Изначально написано INeverov:
Еще немного в копилку глупостей из желания сэкономить:
Существуют камни для бани/каменки, основная их особенность - высокая плотность. Возможно некоторые из них обладают абразивными свойствами. И возможно кто-то уже попробовал их в работе. Если есть таковые, то чем они вам не понравились? Речь идет о нефрите, жадеиде, малиновом кварците, сургучной яшме и прочих.

Многие ищут такое, в основном с высоким содержанием SiO2, но
дело не только в составе - рекомендую прочитать эту тему, особенно пост 20:
forummessage/224/17
Тот, кто там так рьяно выступал за применение подобного варианта и грозился доказать что те, у кого есть опыт в том, какие камни работают, а какие нет - не правы, так и слился...

А вообще - если есть охота, почему не поглядывать по сторонам.. Для сталей попроще и для задач попроще, кое-что может вполне подойти. Но, за редким исключением, оно не стОит потраченных на обработку и приведение к удобному в применении типоразмеру и шероховатости, сил и времени.
Чтобы что-то реально интересное найти и добыть, достойное тому, чтбы предложить общественности за конкурентоспособные цены - нужны определённые знания, размах, время и силы, энтузиазм. Вот тогда, удаётся из кучи плевел извлечь полезное зерно.
А просто "способное оставлять царапины на стали" - вовсе не обязательно, является хоть сколько-нибудь стОящим, или обладающим абразивными свойствами на уровне известных камней для заточки и доводки.

quote:

Изначально написано oldTor:
имеют смысл только в одном случае - желании съэкономить

Еще немного в копилку глупостей из желания сэкономить:
Существуют камни для бани/каменки, основная их особенность - высокая плотность. Возможно некоторые из них обладают абразивными свойствами. И возможно кто-то уже попробовал их в работе. Если есть таковые, то чем они вам не понравились? Речь идет о нефрите, жадеиде, малиновом кварците, сургучной яшме и прочих.

Так что по трачусь на камни

quote:

Изначально написано Igor0373:

И по микроскопу: такой подойдет?
http://tele-optics.ru/product/...podsvetkoj-30x/

За такие бабки - думаю, не стоит. За них можно б\у мпб-2 купить, время от времени. И сейчас есть объявы, сразу навскидку как минимум две из Москвы углядел:
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BC%D0%BF%D0%B1-2

А то, что по ссылке - есть мало чем отличающееся, либо вовсе не отличающееся, китайское и на порядки дешевле на али. Скажем, за 1500р. - нормальная штука, году в 2012-2013 таким пользовался - ничего.
Но лучше, если готовы такую сумму потратить, сразу брать тот же мпб-2 или мпб-3 - на нормальной стеклянной оптике глаза меньше устают, а сторонняя подсветка достаточна и пантографической настольной лампой, и опять-таки меньше усталость глаз, чем от светодиода. У меня за несколько лет пользования китайскими мини-микроскопами реально ухудшилось зрение, а когда перешёл на стеклянную нормальную оптику, постепенно выправилось дело.
Подробнее об мпб-2 и мпб-3, и о том как выглядит, если через них попробовать сделать фото - есть в теме:
forummessage/224/13
стр. 11.
Для доводочных задач и контроля за ними маловато, а для заточных - вполне.
Для более детального наблюдения и контроля за процессом заточки и результатов оной, желательно брать уже мпб-3, а лучше что-то типа Peak 2008-50, но это уже дороговато - я свой купил до 2014 года, а сейчас бы уже навряд ли себе позволил. Но может опять-таки можно найти б\у. Или peak 2034-40, но это ещё дороже, но зато есть возможность докупить объективы и получить разные варианты увеличения, к тому же он чуть покрупнее, что важно если делать нормальный предметный столик под него и постановку света. 2008-50 же, удобнее для оперативного контроля, в силу своей компактности и малого веса.

quote:

Изначально написано Igor0373:
Скорректирую вопрос: укажите каким набором точите углеродистые стали. Не кухню: я ее точу постольку- поскольку. Интересуют охотножа, универсалы и т.п. Работяги.

Мой набор, последнее время самый регулярный для углеродных разделочников, а также аутдорных - т.е. не только для реза мягких и волокнистых материалов, но чтобы и на древесине нормально отрабатывал:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=166

В поле - правка на CF последние пару лет, в основном. На таком, как вот тут - третье фото сверху по ссылке:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=196

Но это всё субъективно - не было бы у меня именно этих абразивов, я тоже самое делал бы подобными - скажем гриндремановский F400 - вашита - СG или CF..
И у каждого, я думаю будет свой полюбившийся набор абразивов по каждой группе сталей..И главное - каждый будет по-своему прав!
Так что список кто чем что точит - будет очень уж обширен, хотя общие тенденции вывести будет можно в какой-то степени.

quote:

Originally posted by Christophorovich:

Не менее чем в полтора раза. Допустим, после синетиков английский "топор" позволяет бриться с направкой на чистом ремне месяц-полтора, а после турецкой вашиты и гусевских сланцев -- 2-2,5.

quote:

Originally posted by Igor0373:

укажите каким набором точите углеродистые стали

И какие бы Вы камни не выбрали,всеравно(имхо),со временем приоритеты и вкусы изменятся. Экспериментируйте и получайте удовольствие

quote:

Изначально написано basp07:
Встречный вопрос: как продолжительны различия в удержании тех сталей той "бритвы" с упрочнением и без? (Я свой отзыв по алмазам оставил. Затачивал их и без алмазов, и упрочнял, но больше недели не держат, если нужна острота.)

quote:

Изначально написано Igor0373:
скиньте напоследок названия своих рабочих камней, которые используете

quote:

Originally posted by Igor0373:

Товарищи опытные заточники, скиньте напоследок, названия своих рабочих камней, которые используете, пожалуйста.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Nikolay_K:
поскольку эта тема по сути повторяет
forummessage/224/20

ничего нового не привносит,
но хуже того, способствует распылению информации
и ухудшает структуру раздела

то я не вижу смысла в долгосрочном её существовании.

Пусть недельку ещё поживёт, а потом не обезсудьте...

В целом, интересный подход: тема, хоть и дурная, но с первой строчки не уходит. Значит, сносим.

Товарищи опытные заточники, скиньте напоследок, названия своих рабочих камней, которые используете, пожалуйста.

PS. в ничего нового неприносящей и способствующей распылению информации темы, я за три дня почерпнул больше сведений, чем за предыдущую неделю изучения всего форума

Статистика - примерно 15-20 сетов таких брусков до 1500 + несколько природников, не скажу даже сколько примерно, давно уже дело было.

Природники там какие-то стрёмные, с откровенно невыраженной абразивной способностью, видимо структура как у халцедона. Могут работать наведённой шероховатостью, но очень недолго, особенно по более-менее твёрдым и тем более высоколегированным сталям. Работа неубедительна, тактильно неинформативна и не особо приятна, и потом появляется куча мифов в интернете о том, что "все природники - высокогритные гладилки, которые не работают".
Если убрать слово "все" - то вот это про них как раз, как по мне. Хотя, по простеньким сталям, если есть навык и много свободного времени - то можно получить положительный результат.
В принципе - их можно нормально использовать как носители под абразивные пасты, притерев на свободном зерне до шероховатости, которая позволит зерну выбранных паст нормально работать полусвязанным.

В общем, при нынешнем выборе абразивов, подобные имеют смысл только в одном случае - желании съэкономить, пусть и в ущерб времязатратами и универсальности применения по разным группам сталей.

ничего нового не привносит,
но хуже того, способствует распылению информации
и ухудшает структуру раздела

то я не вижу смысла в долгосрочном её существовании.

Пусть недельку ещё поживёт, а потом не обезсудьте...

quote:

Originally posted by Christophorovich:

Для упрочнения РК одного финишника не маловато ли? Может, упрочнять РК следует начинать уже с зернистости в районе 1000 грит?

quote:

Изначально написано basp07:

Вы тем арказасом затачивать предлагаете? И на кой ему оптика, даже 20-ка?
Он неделю всего сидит изучая. Начал сомневаться, но если есть комплект алмазов, которые не изнашиваются и разглядывать после каждого бланка ничего не надо, то последним штрихом на его сталях будет являться или арк, или яшма, как доводочник- и Все. Не стоит путать начинающего, все равно он уже "свой в этой деревне" и свое "ведро" камней он наберет со временем.

Увы, я тоже только так могу изъясняться.
Извините, basp07, разговор потерял смысл...
__________
Igor0373,
Давайте обнулим разговор и попробуем заново.
У вас , Igor0373, есть точилка с набором китайских алмазов на гальванической связке. И вы хотите освоить заточку руками. Верно?

Тот камень, что посоветовали, хорош для заключительных, тонких этапов. Переходить на него с алмазов не получится. Вы писали про Вашиту и пр.
Вот с них и надо было начинать обсуждение, двигаясь к транслюценту. А так вы только всех запутали

От себе я бы посоветовал вам Суехиро комби 1000/3000 и микроскоп, а не лупу, тем более китайскую. Почему Суехиро: всеяден, быстр, предсказуем, относительно недорог, и впишется после ваших алмазов. Даже сет алмазов можно будет сократить. Но он водник. для меня это плюс. Для вас не знаю.

По оптике: пользовался подобной лупой. Но понастоящему был удивлен, купив микроскоп советский с увиличением 90Х. он мне обошелся всего в 6 раз дороже, чем китайская лупа по вашей ссылке. вот именно тогда пришло понимание, что я делаю не так. Микроскоп поможет сопоставлять ваши результаты работы с результатами Ярослава. У него прекрасные фото и словесные дополнения к ним. Микроскоп хорошая возможность получить обратную связь, изучая заточку по интернету. Но микроскоп нужен, если хотите "погрузится". В остальном, наверное, не стоит на него заморачиваться. возможно будет достаточно лупы... Но именно микроскоп позволит наиболее быстро раскрыть возможности вашего транслюцента. Независимо от того, что будет перед ним: Вашита, алмаз или Суехиро.

Думайте сами, решайте сами.

quote:

Изначально написано basp07:
если есть комплект алмазов, которые не изнашиваются и разглядывать после каждого бланка ничего не надо, то последним штрихом на его сталях будет являться или арк, или яшма как доводочник -- и Все. Не стоит путать начинающего.

quote:

Изначально написано Igor0373:
А еще, подскажите где лупу купить и какую, а то что-то плохо гуглится.

http://www.ebay.com/sch/i.html...=p2045573.m1684

quote:

Originally posted by Igor0373:

Только для себя любимого и только как элемент философии, медитации и т.д.

quote:

Originally posted by Igor0373:

Покупать для учебы что-то простенькое, потом закупаться серьезным, считаю неправильным.

quote:

Originally posted by Катанаев Стас:

Вот, объясните, пожалуйста, что верного здесь, а главное общего, в утверждении про Арканзас и алмазы.

quote:

Изначально написано basp07:

Все верно по арку...
Ранее он затачивал комплектом алмазов, на заточке которых, если его стали хороши...

Вот, объясните, пожалуйста, что верного здесь, а главное общего, в утверждении про Арканзас и алмазы.
Как можно на чьих-то третьих суждениях о мусате и сталях делать выводы, что Арканзас будет самое то.
Вот, честно, я не понимаю.
Не хочу никого задеть, но считаю, что данных для советов по покупке не самого дешевого камня маловато. Да, и не уверен, что "в тему" камень будет.
Давайте, хотябы спросим: что там за алмазы по связке и какой зернистости.

Вот полностью согласен с людьми, постами выше, кто советовал оптику. Считаю это ключевым моментом для людей, кто изучает заточное дело по интернету. Именно, оптика дает наиболее полноценную обратную связь.

quote:

Изначально написано Igor0373:

Ззы: за неделю изучения форума не смог даже приблизиться к ответам на мои вопросы. Зато ободрал на гриндере на 36 ленте брусок из хозтоваров и, посмотрев ютуб с Дмитриевичем, наточил на этом недоразумени до бритья (првда, после ремня с гои) всю кухню, 6 ножей.[/B]

Все верно по арку:ТС на ленте "ободрал"заточной брусок из хозтоваров.
Ранее он затачивал комплектом алмазов, на заточке которых, если его стали хороши, то на два месяца обычному потребителю хватает, когда между делом применим мет.мусат раза 3-4, не более. Теперь такая острота, как понял, не по нраву. "Ходили", знаем.)

quote:

Изначально написано aptekar113:
Стас - вопрос некорректный совсем ..Каких алмазов? 125/100 ?? Не справится
А после 1/0 даже очень нормально риску вычистит..

И я о том же
Где ТС что-то писал о размере алмазов? Была информация что алмазы для обдирки и на бланках. Всё...
А насоветовали транслюцент винтажный.
Вот и задаю вопрос

quote:

Originally posted by oldTor:

строго говоря, никакого "нуля" там нет.

quote:

Изначально написано INeverov:

С байкалит есть зеленый, есть туфит. Сланцев штук пять, если не больше есть. Арканзас софт, хард, тру, транс, черный, белый, воск, хирургический. На чем остановиться?

Старый хард, если повезёт - нортоновский. Современный чёрный от Дэнс - у меня есть, мне нра. Старый просто хард - то, что ныне транслюцентом зовут, у меня файлик, я им заусенец убираю.
Туффит - дык лучше для кухни нет! Довести нормально, после самого тонкого синтетика с повышением угла несколько движений с каждой стороны по очереди. Только почти насухую - я по рекомендации корифеев использую олеинку несколько капель, вытираю её по максимуму - и алга!

quote:

Originally posted by skvater:

Лучше арканзас транслюцент, он универсальнее яшмы. Яшма так же способна вытягивать микрозаусенец

Первый вопрос:
Какой камень купить?

Надеюсь, что после Вашего выбора не последует второй- как доводить.)
Ну, а если не поможет, то будем считать, что дело в термичке и Вам, "больной" в другое отделение.)

quote:

Изначально написано aptekar113:
Я вот тоже сначала открыл рот сказать что маловат камушек ..
В принципе от приноравливания зависит - ТЕ вполне достаточно для финиша , но приноровиться придется , с большим камнем было бы проще ..
Но больший камень такого качества будет стоить совсем уж не бюджетных денег..
Камень очень хороший ..
И опять таки не открою америк - но новичку советовал бы начать с синтетики , а не природников Сэт КК М20-М10-М5 позволит заточить практически любой нож до остроты вполне достаточной для любых задач в быту..

Я бы всё-таки 40/28 тоже посоветовал. Поначалу. Потом можно его на инструмент обыденный перекинуть, но начинать, имхо, с такого нормально.
Природные не советуете, ибо с доводкой/выравниванием их думать надо, на шарапа не пойдёт?
С уважением.

quote:

Изначально написано INeverov:

Благородные доны, 101 мм не мало ли для ножевого камня? Я думал такая длина у камней для бритв.

Для доводочных камней вполне достаточно, на этом этапе предполагается в т.ч. работа аккуратная и движениями малой амплитудой. А вот как раз для бритв, хотя "малыши" тоже применяются, но как по мне, удобнее пусть совсем неширокий, в районе 35мм., скажем, но более длинный камень.

quote:

Изначально написано Igor0373:
Размеры камня 101 х 50 х 25 мм. Весит камень 332,9 грамма. Цена 6500 р. Резерв.

Благородные доны, 101 мм не мало ли для ножевого камня? Я думал такая длина у камней для бритв.

И Игорь, арканзас, особенно транс, прекрасный камень, но с какого вы хотите переходить на него? Т.е. какой у вас идет последним перед арканзасом?

quote:

Изначально написано Urchini:
Арканзас-байкалит-сланец

quote:

Изначально написано INeverov:

Так арканзас или яшму?

Лучше арканзас транслюцент, он универсальнее яшмы. Яшма так же способна вытягивать микрозаусенец

quote:

Изначально написано twilight_sparkle:
Возьмите блек хард арканзас. Или возьмите яшму.

Но сначала подумайте и дайте осмысленные ответы на следующие вопросы:
1) Вы настолько увлечены заточкой, что финиша на какой-нибудь тонкой керамике вам совершенно недостаточно, и вы готовы выложить 150-200 долларов за небольшой натурал?
2) Вы полностью уверены в своей технике заточке и моторике, сможете качественно подготовить РК к финишу на натурале?
3) Вы выжимаете весь потенциал из имеющихся в наличии синтетических камней, и можете подтвердить это с помощью оптических средств контроля?

Если ответ хотя бы на один вопрос из трех отрицательный, не нужно тратить деньги на натурал. На данном этапе он вам не нужен.

quote:

Originally posted by Igor0373:

Зы: т.к. Обдирку, ремонт и пр. могу сделать алмазами, речь идет именно о финише. Думаю о камнях из натуральных, типа Арканзаса, вашит и пр. Бюджет - в районе 10 крублей.

quote:

Originally posted by NikVir:

Повышать "гритность" лучше не больше 3 раз.

Пластилиновая сталь с твердостью 50 hrc спокойно выдерживает огромные прыжки по зернистости.

Цыганская заточка построена на большом прыжке.

При очень узкой фаске можно прыгать через несколько камней, поскольку по малому пятну работается быстро и можно подчистить за вменяемое время.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано NikVir:
...
К примеру у меня есть два камушка м14 и м5.
Повышать "гритность" лучше не больше 3 раз.
...
и выходит что 4000 уже много.
Как быть, как с этим жить...

Получаемая шероховатость не зависит напрямую от размера зерна. Взять 5-6 камней любой _одной_ зернистости, и можно получить различный результат.
Т.е. и шаг зернистости, "более правильный", вычислять на основании только лишь значения зернистости, без учёта связки - конкретики не даст. Более того, внесёт ещё больше путаницы при переводе вот так напрямую разных систем зернистости друг в друга. А потому - зацикливаться на том на одну или, скажем, на две тысячи грит у Вас больше шаг - бессмысленное занятие.

Весьма рекомендую прочитать вот эту статью - наиболее кратко и разжёвано о зернистостях разных систем и как они кореллируют (или НЕ кореллируют) друг с другом:
http://www.ru-chef.ru/blogs/ar...%B4%D1%8F%D1%82

Тогда подскажите, что из "любых" труднее угробить кривыми руками?

quote:

[B][/B]

quote:

Originally posted by Igor0373:

Классическая позиция профи от заточки: совет не дам, извините, меня не поняли.

Еще раз прочитайте свой вопрос:

quote:

Originally posted by Igor0373:

Хочу:
- научиться работать ручками с брусками;
- делать более качественную заточку;
- обеспечивать стойкость РК за счет финиша и доводки.
Какой камень купить?

Отвечаю: купите любой, перечень посмотрите в разделе "Абразивы" тут http://www.myabrasive.ru/forum/index.php

quote:

Originally posted by Igor0373:

наточил на этом недоразумени до бритья (првда, после ремня с гои) всю кухню, 6 ножей.

Хочу:
- научиться работать ручками с брусками;
- делать более качественную заточку;
- обеспечивать стойкость РК за счет финиша и доводки.
Какой камень купить?

[/QUOTE]
Это настолько абстрактный вопрос... Возьмите Гусевские сланцы (из совсем недорогих), возьмите арканзасы, байкалит, возьмите тонкие синтетики, япнаты, ЧарнлиФорест и т.д. На всех можно, при наличии знаний и навыков получить желаемый результат. Волшебных-то камней нет, а профи и на бордюрном камне грозятся наточить. И почему-то есть уверенность, что у них получится.
Посмотрите тут http://www.myabrasive.ru/forum...1a92633a75b6b85 если нет времени читать форум.
В теме Николая К. много отсылок к видео.

Предлагаю здесь задавать самые идиотские вопросы.
Предлагаю всем, независимо от опыта и навыков,высказывать свое мнение, давать ссылки и т.п.
Настаиваю на дачу конкретных ответов, типа: 2 умножать на 2 будет 4, а не модные тут: изучайте таблицы умножения, подумайте сами или: на форуме http:juju rr комрад Пупкин в 2006 году уже обсуждал эту тему.

Первый вопрос:
Делаю сам ножи, в основном из ржавеющих сталей, жесткостью 60+.
Формирование РК и заточка - на приспособе алмазами.
Хочу:
- научиться работать ручками с брусками;
- делать более качественную заточку;
- обеспечивать стойкость РК за счет финиша и доводки.
Какой камень купить?
Зы: т.к. Обдирку, ремонт и пр. могу сделать алмазами, речь идет именно о финише. Думаю о камнях из натуральных, типа Арканзаса, вашит и пр. Бюджет - в районе 10 крублей.
Ззы: за неделю изучения форума не смог даже приблизиться к ответам на мои вопросы. Зато ободрал на гриндере на 36 ленте брусок из хозтоваров и, посмотрев ютуб с Дмитриевичем, наточил на этом недоразумени до бритья (првда, после ремня с гои) всю кухню, 6 ножей.