Заточка режущего инструмента
Правильный алгоритм заточки европейских кухонных ножей с твердостью 56-58 HRC
Прошу всех помочь разобраться в правильной заточке европейских кухонных ножей из нержавеющей стали с твердостью 56-58 HRC.
Требуется оптимально долгий и качественный рез.
1. Стоит ли менять угол заточки , который выбран производителем?
Например, полный угол 40 градусов.
Не лучше ли будет выбрать меньший, но с микроподводом?
2. Стоит ли на таких мягких сталях пытаться сформировать микроподвод?
3. Оптимальный набор эльборов будет-
3/2, 7/5, 14/10, 28/20 или лучше иметь
3/2, 5/3, 7/5, 10/7, 14/10, 20/14 ?
Читал, что для мягких сталей использовать камни больше, чем с 2000 грит бессмысленно. Так ли это?
Твёрдость 56 и твёрдость 58 это два разных ножа. Твёрдость 56 это нож под мусат и далее 15мкм нет смысла доводить. Твёрдость 58 достойна тог чтобы с ней работать до 3мкм.
цитата:Изначально написано SokolovVA:
Твёрдость 56 и твёрдость 58 это два разных ножа. Твёрдость 56 это нож под мусат и далее 15мкм нет смысла доводить. Твёрдость 58 достойна тог чтобы с ней работать до 3мкм.
А почему? Разве при тонкой заточке не возрастет стойкость?
Тогда надо определиться с твердостью ножей европейских производителей.
Производители указывают твердость 55-58 и правку мусатом.
А на самом деле выходит,что она идет по нижнему пределу -55?
Говорить в целом о производителях... Непонятен в первую очередь класс, уровень ножей, которые Вы имеете ввиду. И в любом случае актуальнее говорить предметно, а не о ножах в целом, т.к. "европейские" не сильно-то даёт конкретики..
цитата:Originally posted by andrtseg:
Требуется оптимально долгий и качественный рез.1. Стоит ли менять угол заточки , который выбран производителем?
Например, полный угол 40 градусов.
Не лучше ли будет выбрать меньший, но с микроподводом?
близкой к оптимальной в плане стойкости в сочетании с остротой
будет ступенчатая заточка асимптотически сходящаяся на кромке к углу 36--42 :
подробнее:
forummessage/224/89
ещё лучше гладкая непрерывная выпуклая поверхность ( конвекс, он же хамагуриба )
микроподвод --- это простейший вариант, так сказать первое приближение к ступенчатой заточке. Его главное достоинство --- простота выполнения и контроля.
цитата:Originally posted by SokolovVA:Твёрдость 58 достойна тог чтобы с ней работать до 3мкм.
3 мкм на алмазах типа DMT --- это одно,
а 3 мкм на хорошей натуральной японской Накаяме или арканзасе --- это совсем другое
после натуральных 3 мкм можно будет побриться без раздражения,
а 3 мкм на алмазах типа DMT не дадут даже стойкости приемлемой для кухонного ножа.
твёрдость 58 на ледебуритной стали типа D2 --- это уныло и сопливо
на VG10 --- тоже
а те же 58HRC на Sandvik или AEB-L --- это предельная твердость, которую можно получить ( да и то только при криогенной закалке ).
при заточке и эксплуатации эти два варианта будут вести себя очень по-разному.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Читал, что для мягких сталей использовать камни больше, чем с 2000 грит бессмысленно. Так ли это?
очень условное утверждение сделанное скорее всего в предположении,
что нож затачивают на фиксированном угле и эксплуатируют небрежно
чтобы понять применимо ли оно к Вашему случаю надо брать и пробовать.
Я в результате таких экспериментов пришел к выводу, что иногда очень даже полезно делать более тонкую доводку.
Кромка в результате становится менее травматичной.
При случайном контакте с кожей рук не прорезает её, хотя овощи, фрукты, хлеб и т.п. режет легко без проблем.
ТС пишет о эльборе. Без учёта фирм среднеевропейская сталь 50-55cr15mov.
Европейские ножи (поварские)
Mora Frost Cook
F.Dick Premier и Superior
Wenger - Grand Maitre, Swibo и Forged
Victorinox 7-я серия
Tramontina Century и Prof Master
Arcos Riviera
Felix Solingen Platinum
Burgvogel Solingen Master Line
Fiscars кованые
А простите, что влезаю, но Вы собираетесь точить на притире с эльборовой пастой, или же в природе появились доступные бруски из эльбора?..
То что хорошо доведённая кромка менее травматична ,согласен на 100%.
56 или 58? Какова точная цифра твердости, проверенная на оборудовании? И какой набор абразивов, имеющихся в наличии? Также желательно указать кухонные ножи, но с их _однозначным_ предназначением на кухне. При отсутствии подобных вводных, рекомендация одна. Мусат.
Иначе, "качественный рез" чего? Помидорок или свежезаваленного кабанчика/барашка. Сальца из морозилки?
ТС у Вас эти ножи есть или Вы собираетесь их покупать?
Я живу в Украине, у нас продаются эльборы.
Эльборовые(кубический нитрид бора) бруски с размерами 150х25х5(высота бруска,из них 3мм-металлическая основа)х2(толщина рабочего слоя)мм.В наличии следующие зернистости: 3/2; 5/3(полирование);7/5; 10/7; 14/10(тончайшая доводка);20/14; 28/20(тонкая доводка);40/28; 50/40; 63/50(чистовая заточка);80/63; 100/80; 125/100(получистовая заточка);160/125; 200/160(черновая заточка-формирование РК);
Эльборовые(кубический нитрид бора) бруски с размерами 150х25х5х2 изготавливаются на органической фенол-формальдегидной связке ВN-130(кромко-стойкой) со 100% концентрацией и маркой порошка СBN(cubic boron nitride=кубический нитрид бора=эльбор) производства "Полтавского Алмазного Завода".
Стоимость эльборовых(куб. нитрид бора) брусков с размерами 150х25х5х2мм: 320грн.
Ни на каком оборудовании я твердость своих ножей не проверял.
Абразивы - эльборы.
Ножи используются для сырого мяса, картошки, буряка, морковки, хлеба.
Эти ножи у меня все есть.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Эльборовые(кубический нитрид бора) бруски с размерами 150х25х5(высота бруска,из них 3мм-металлическая основа)х2(толщина рабочего слоя)мм.В наличии следующие зернистости: 3/2; 5/3(полирование);7/5; 10/7; 14/10(тончайшая доводка);20/14; 28/20(тонкая доводка);40/28; 50/40; 63/50(чистовая заточка);80/63; 100/80; 125/100(получистовая заточка);160/125; 200/160(черновая заточка-формирование РК);
А можно ли такие купить с пересылом в Россию?
andrtseg, если мороженое сало не режете, то для Моры точно смогу подсказать. Для устойчивого реза от силы понадобится пару дней на заточку и пирамиду из шифера придется собрать, к полнолунию. Чтобы в ней нож отлежался.
цитата:Originally posted by vovitz:
А можно ли такие купить с пересылом в Россию?
http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,8221.0.html
Извиняюсь за офтоп ..
А что про правильный ряд эльборов посоветуете?
Я бы для таких ножей вообще бруски на основе Карбида Кремния взял - у вас вроде Полтавский завод их выпускает - не дефицит..
Алмазы и Эльбор это для суперсталей , для еврокухни (ИМХО конечно сугубое) излишне агрессивно, уточите вы ножи быстро
И шаг такой частый не нужен совсем
Достаточно М28 для сколов , М20 для заточки грубой и М14 для мелкой , ну и еслу уж хочется купите блек хард арканзас небольшой для микроподвода (но можно и без этой стадии)
Вот сейчас как раз сижу, точу ноунейм нерж китай, траму разных серий. Основной брусок карбида кремния м14. Ножи в достаточно убитом состоянии. Фактически выполняется полный цикл заточки начиная с формирования подводов. Время тратится вполне адекватно вследствии небольшого сведения. Особенно на про мастере. После этого бруска нож весело шинкует газетку и бреет волос. Потом совсем немного на 1000, 4000, гусевский сланец (для достойных).
и
Итого по сути требуется 2-3 бруска.
Не знаю, насколько это правильно, но устраивает более чем.
цитата:Originally posted by vovitz:
А можно ли такие купить с пересылом в Россию?
цитата:Originally posted by aptekar113:
http://knives.com.ua/forum/index.php/topic,8221.0.html
Извиняюсь за офтоп ..
цитата:Originally posted by vovitz:А что про правильный ряд эльборов посоветуете?
я не понимаю в чём смысл приобретения эльборовых брусков
для ручной заточки простых нерж. сталей не содержащих твердых первичных карбидов
эти стали прекрасно затачиваются на более дешевых и более доступных абразивах типа карбида кремния и электрокорунда
Главная прелесть эльбора в том, что он может долго и стабильно работать по стали в очень жёстком температурном режиме. Но это нужно для машинного шлифования и машинной заточки.
Коллеги, тема то, вроде про алгоритм...
Такие стали точат на постоянный угол 35-40(общий) и больше никаких заморочек. Основная надежда в поддержании остроты на мусат. Микроподвод делается только если вам не удалось заточить хорошо на постоянный угол и победить заусенец. Как запасной вариант. Точить лучше алмазами, поскольку они лучше режут заусенец на пластичных сталях.
цитата:Изначально написано alex9635:
Точить лучше алмазами, поскольку они лучше режут заусенец на пластичных сталях.
Лучше чем что?
Какие именно алмазы?
без этих уточнений подобная рекомендация выглядит странно, с моим например опытом по использовании на пластичных сталях алмазов - ни фига не кореллирует.
Для таких ножей я бы порекомендовал наждачку на стеклянных бланках р240-р500-р1200+малярный скотч с пастой AUTOSOL metallpolish или подобную на 5-7мкм чтобы снять лахмотья с рк. Два ножа я бы довёл до 3мкм , тот который будет шинковать и овощной что бы убереч пальцы.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Коллеги, тема то, вроде про алгоритм...
OK.
Опишу кратко тот алгоритм заточки, который я проверял и у меня он более-менее работает
1) найти кого-нибудь кто разбирается хорошо в заточке, на уровне dmitrichW или лучше ( на первых порах лучше будет, если человек будет один, но такой,
которому вы безусловно доверяете и в познаниях которого нисколько не сомневаетесь )
2) регулярно практиковаться, если что-то не получается, то размышлять, чётко формулировать вопрос и задавать его человеку из п.1
и просит дать совет, очень внимательно выслушать ответ и последовать ему, даже если что-то кажется абсурдным.
3) повторять п.2 до тех пока не начнёт получаться
---
цитата:Originally posted by alex9635:
Точить лучше алмазами, поскольку они лучше режут заусенец на пластичных сталях.
они всё режут --- и карбиды, и заусенец, и кромку... всё изрезанное получается... и такая изрезанная кромка долго не живёт...
поэтому я предпочитаю алмазы только на этапе обдирки
и стараюсь не выходить ими на кромку
( для обычных нерж. сталей )
кстати, ещё заметил, что гальванические алмазы на мягковатых нерж. сталях очень быстро убиваются.
Алмазы - да на мягкую нержу..А зачем?
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Алмазы - да на мягкую нержу..А зачем?
мой опыт показал, что бруски на основе карбида кремния работают по мягкой нерже ощутимо быстрее ( раза в 2 или 3), чем алмазы или эльбор на фенол-формальдегидной связке ( обновляемость низкая и эта связка за счёт эластичности делает работу алмазов/эльбора менее агрессивной и менее производительной )
но случаи всякие бывают... бывает, что под рукой оказывается только алмаз и кусок керамики...
Пользуюсь ножами (на кухне) фирмы BERGHOFF (цена -качество устраивает), сталь на них: закаленная нержавеющая сталь 30Cr14 твердостью 52 HRC, точу китайским клоном, довожу алмазным. Угол не менял, меня устраивает.
Я думал, что получу ясный ответ от суперпрофи по заточке.
1. До какого зерна есть смысл точить ножи твердостью 56HRC?
54 HRC?
58 HRC?
2. Шаг камней оптимален в 2 раза или можно чаще, при этом я что- то выиграю?
3. Для ножа с полным углом 40 градусов, делая микроподвод я что-то выигрываю?
А для ножа с полным углом 30 градусов?
Пока однозначный вывод сделать я так и не смог.
То ли для мягких сталей вообще бессмысленна тонкая полировка, то ли она даже вредна, а попытка сделать микроподвод еще и усугубит ситуацию?
Пока пытался разобраться с ответами нашел интересную статью Алесандра Марьянко про выбор японских камней.
Так в ней он выделяет 3 группы ножей.
По твердости мои ножи попадают в первую группу, которую следует точить только до 1000 камня, но по дополнительным параметрам - у моих ножей сталь не низколегированная и не низкоуглеродистая, они попадают во вторую группу, где есть смысл точить до 3000-4000.
Сама статья http://zatochiklinok.ru/wp-con...новы-выбора.pdf
цитата:То ли для мягких сталей вообще бессмысленна тонкая полировка
Стоит ли? Думаю не надо так уж к кухонным ножам(таким именно) подходить, это же не нож для снятия шкуры..Всё Имхо. Думается мне до 1000 хватит.
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Алмазы - да на мягкую нержу..А зачем?
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
всё изрезанное получается...
Основной вклад в потерю остроты вносит не то, что что-то изрезано (как известно микропила очень долго и хорошо режет), а дефектная часть на самой режущей кромки, получаемая в области создания заусенца. Область вокруг созданного заусенца вот самая большая проблема. Чем сталь пластичней, тем поврежденная область больше. Алмазы лучше режут и меньше вытягивают сталь, уменьшая поврежденную поверхность. Все же попытки получать большее удержание острота за счет более тонкой полировки - бесперспективны. Режущая кромка после заточки и начала использования сначала сплющится, а потом загнется. Мусат разгибает и частично восстанавливает остроты. И дальше идет процесс загибания - разгибания.
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
мой опыт показал, что бруски на основе карбида кремния работают по мягкой нерже ощутимо быстрее ( раза в 2 или 3), чем алмазы
Конечно быстрее. Большее повреждение поверхности металла дает большую скорость. Мелкие алмазы работают медленно и дают хорошую однородную поверхность.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Я думал, что получу ясный ответ от суперпрофи по заточке.
1. До какого зерна есть смысл точить ножи твердостью 56HRC?
54 HRC?
58 HRC?
2. Шаг камней оптимален в 2 раза или можно чаще, при этом я что- то выиграю?
3. Для ножа с полным углом 40 градусов, делая микроподвод я что-то выигрываю?
А для ножа с полным углом 30 градусов?
Пока однозначный вывод сделать я так и не смог.
К сожалению суперпрофи, в основном, могут только статьи написать.
Возможно они и есть здесь на ветке.
Однако, лично меня Ваши вопросы загнали в тупик и мне до сих пор не понятно что Вам нужно, и что Вы хотите узнать.
информацию о угле заточки можно найти здесь
forummessage/224/43
На какой стали какой угол расплывчатый теоретический ответ дождаться можно.
Любой угол можно получить любыми гритами, но для того, чтобы узнать больше о заточке надо почитать эту ветку.
Всё и сразу выкладывать здесь ни кто не намерен, потому как это не раз обсуждалось и возможно много ранее уже написанного переписывать сюда придется.
1. До какого зерна есть смысл точить ножи твердостью 56HRC? 54 HRC?
58 HRC?
Да до какого хотите, всё зависит от необходимости по юзу и желания пользователя этим ножом.
2. Шаг камней оптимален в 2 раза или можно чаще, при этом я что- то выиграю?
Затачиваю всегда до полного удаления рисок от предыдущего, более грубого, камня на подводе. Отсюда и подбирайте камни по гритам для скорости на разных сталях.
3. Для ножа с полным углом 40 градусов, делая микроподвод я что-то выигрываю?
Для меня лично угол 40 градусов в доводочном подводе не существует для кухонников. Максимум 35 градусов. 40 градусов это иногда для охотников и эксртемалов.
Выполняю всегда высокий класс шероховатости подводов. Почему - долго об этом тут писать, но можно найти в других темах этой ветки.
Прошу без обид, Вы не отличаетесь от всех новичков приходящих на эту ветку, которым по началу нужно всё и сразу, но заточка это не только подборка камней и углов к сталям, основное лежит в её выполнении, и освоив приёмы Вы не будете задавать подобные вопросы, просто Вам всё станет ясно и понятно.
Начните с FAQ этой ветки.
Удачи!
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
мой опыт показал, что бруски на основе карбида кремния работают по мягкой нерже ощутимо быстрее ( раза в 2 или 3), чем алмазы
Да! Точно так. И еще алмазы на таких сталях очень быстро загаживаются. А может быть поэтому и работают медленнее.
цитата:Изначально написано Nikolay_K:Опишу кратко тот алгоритм заточки, который я проверял и у меня он более-менее работает
1) найти кого-нибудь кто разбирается хорошо в заточке, на уровне dmitrichW или лучше ( на первых порах лучше будет, если человек будет один, но такой,
которому вы безусловно доверяете и в познаниях которого нисколько не сомневаетесь )2) регулярно практиковаться, если что-то не получается, то размышлять, чётко формулировать вопрос и задавать его человеку из п.1
и просит дать совет, очень внимательно выслушать ответ и последовать ему, даже если что-то кажется абсурдным.3) повторять п.2 до тех пока не начнёт получаться
Полный аналог духовного роста в монастыре!! ))
послушник, молодой инок идет в полное послушание к более опытному монаху, причем беспрекословное. Выполняет все поручения, во всем советуется. Это залог успеха. И если все сделано правильно, то в последующем получится очень опытный в духовной жизни монах, иногда даже старец ))) ) 
Я совсем недавно тоже задавал вопрос по поводу заточки именно кухонников, тогда я ещё был слишком зелёный в заточке и поэтому когда мне сказали примерно тоже что и в этой ветке, то подумал ё-маё супермастера заточки, а не могут ответить на такой простой вопрос...
Как-бы сейчас количество заточеных ножей потихоньку увеличивается и приходит осознание - а чем отличается заточка кухонников от других ножей, да по сути ничем идёшь от более грубого камня к мелкому, уменьшаешь давление, боришься с заусенцем. Каких-то универсальных подсказок нету, единственное - понравилось делать микроподвод(полный угол 30, микроподвод 35-40), по моему гораздо увеличивается время удержания остроты. Ну а так практика, практика и только практика...
цитата:Originally posted by dushisvet:
Я совсем недавно тоже задавал вопрос по поводу заточки именно кухонников, тогда я ещё был слишком зелёный в заточке и поэтому когда мне сказали примерно тоже что и в этой ветке, то подумал ё-маё супермастера заточки, а не могут ответить на такой простой вопрос...
это было уже в веках, бывших прежде нас:
цитата:
Дурак за час столько спросит,
что мудрый за век не ответит.
Сербская пословица.
Есть отличие. На тонком сведении можно обойтись камнями не грубее 800-1000 при смене угла, мелких выщербинах. Время заточки не сильно изменится, а хлопот потом меньше.
цитата:Originally posted by rean81:
мелких выщербинах.
Из моего опыта - мелкие выщерблены на ножах клиентов, сразу, перед заточкой, удаляю мелким камнем вдоль по самой РК до их полного удаления и попутно выравниваю линию РК, только после этого начинаю заточку и выбор стратегии. Потом геморроя гораздо меньше и работа быстрее.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Из моего опыта - мелкие выщерблены на ножах клиентов, сразу, перед заточкой, удаляю мелким камнем вдоль по самой РК до их полного удаления и попутно выравниваю линию РК, только после этого начинаю заточку и выбор стратегии. Потом геморроя гораздо меньше и работа быстрее.
хорошая идея.
При таких движениях мелкие вмятины и отгибы кромки на пластичных сталях вправляются и это способствует лучшей сохранности ножа и уменьшению объёма работ.
Особенно хорошо это получается на твердых натуральных камнях с плотной структурой.
И давить при этом сильно не надо.
В теме "Чем или на чем заточить трамонтину"
Вы,Николай, сначала пишете, что для мягкой нержавейки нет смысла использовать камни в 3000 грит
"а для мягковатой нержавейки такие камни как 3000 вообще ни к чему",
а дальше пишете, что для упрочнения кромки и большей остроты можно довести на гусевском сланце
"если возникнет желание получить более острую
и более стойкую кромку,
то в добавок к перечисленному (камню 400/1200) можно добавить
какой-нибудь натуральный камень
например гусевский сланец, он неплохо справляется с доводкой трамонтиновской нержавейки"
Никак не могу понять, как сделать правильно.
Помогите, пожалуйста, мне в этом разобраться.
Еще прошу помочь разобраться в Вашем предыдущем совете по-поводу правильного угла заточки:
"Самый эффективный метод, изобретенный много веков назад,
это разделение действий абразива по углу.
Так поступают при изготовлении лезвий для безопасных бритв
--- ступенчатая заточка с увеличением угла
при уменьшении величины зерна абразива."
"В идеале надо увеличивать угол при каждой смене абразива,
но для ножей достаточно три ступени - обдирка - чистовая
заточка - тонкая заточка и доводка. Угловой шаг может быть
любой от 0,5 градуса, важно что мы имеем угол и благодаря ему,
гарантировано, срезаем заусенец и убираем пред. риски - всегда
работаем только на РК. Лично для себя выбрал угол приращения
от 1 до 1,5 градусов на половинный угол заточки."
Я понял, что для затупившихся
кухонников хватит 4 абразивов.
Так правильный набор абразивов будет таков?
1 абразив - это гусевский сланец, а 3 других - 1000,2000 и 3000 или 1000, 1500 и 3000 или 1000, 2000 и 4000?
Или ряд нужно считать с другого зерна?
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Из моего опыта - мелкие выщерблены на ножах клиентов, сразу, перед заточкой, удаляю мелким камнем вдоль по самой РК до их полного удаления и попутно выравниваю линию РК, только после этого начинаю заточку и выбор стратегии. Потом геморроя гораздо меньше и работа быстрее.
Владимир Дмитриевич, а насколько мелким? Если есть достаточно серьезная выщерблена (сколы), здесь возможно подойти "ступенчато" и закончить выравнивание уже совсем финишным камнем? Или не финишным, а чем-то разумным? Дабы и время сэкономить и камни (да и себя) не насиловать? Есть ли тут какие-то практические рекомендации?
Прошу извинить общественность, за вопросы не совсем по обсуждаемой теме.
А вы попробуйте, и многие вопросы отпадут сами собой. Если хорошо читали, то там было еще упоминание о возможном большом шаге зернистости камней при заточке нетвердой нержавейки (трамонтина например). Т.е. 800/1000 + 3000/4000 плюс тонкодоведенный сланец будет вполне уместным сетом. Не вырывайте цитаты из текста. Пробуйте.
...Да пребудет с тобой сила!... )))
Ну и не забывать выводить на всех этапах заусенец, по крайней мере его минимизировать.
Если бы я мог попробовать, то не задавал бы лишних вопросов.
И советы про попытки пробовать мне напоминают анекдот про
обезьяну и банан.
"Показывает обезьяне банан, а потом вешает его на высокую ветку при ... Чего тут думать, - отвечает зло прапорщик, - трясти надо! ... "
И неужели Вы думаете, что я не осилил 3 страницы темы про заточку трамонтины?
Вырывать цитаты не получится при всем моем желании, так как кроме этих цитат другого текста там просто не было.
Или у Вас другая версия сайта с невидимым мне текстом?
А за совет использовать 800/1000+3000/4000+сланец - большое спасибо!
Хотя сам думаю, что правильней указывать класс шероховатости, а не гритность японских камней.
цитата:Originally posted by madmanz:
Владимир Дмитриевич, а насколько мелким? Если есть достаточно серьезная выщерблена (сколы), здесь возможно подойти "ступенчато" и закончить выравнивание уже совсем финишным камнем? Или не финишным, а чем-то разумным? Дабы и время сэкономить и камни (да и себя) не насиловать? Есть ли тут какие-то практические рекомендации?
Была такая тема
forummessage/224/50
Насколько мелкий камень; надо подбирать по твердости стали дабы не наделать новых сколов обычно беру электрокорундовый брусок на керамической связке не ниже 800 заканчиваю арканзасом, как бы округляю РК; всё вдоль и с минимальным нажимом. Надо пробовать по обстоятельствам.
Сколы, после пометки маркером новой линии РК, удаляю на надждаке, держа фаску под 45 градусов на сторону попеременно с каждой стороны, полный угол получается 90 градусов; от зерна с последующим выравниванием РК как описал выше. Дальше полный цикл заточки - обдирка, заточка, доводка с чистого листа.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Или у Вас другая версия сайта с невидимым мне текстом?
Вся другая версия лежит в других темах этой ветки. Трамантинная тема рассчитана на тех, кто, хоть немного разбирается в заточке.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Если бы я мог попробовать, то не задавал бы лишних вопросов.
А как можно научится плавать не зайдя в воду? И какие вопросы при этом надо задавать не зная процесса?
Камни только инструмент.
У Паганини скрипка и с мебельной фабрики выдаст прекрасное, а старшине и Страдивари не поможет - чё тут думать - пили!
dmitrichW, спасибо!
P.S. Про версию сайта. Обращал внимание, что если залогинен то одно, а если нет, то свежие сообщения не видны. Наверное имеется какое-то объяснение, хоть это и не удобно.
andrtseg,
Для мягкой нержи мне хватает двух камней - амакусы, которая выдает японских 500-1000 грит, и финишника - байкалитика или яшмы - с повышением угла,сланец тоже подойдет.
Для нормальный нержей илпользую сейчас комбинированный японский синтетик 1000/3000 и тот же финиш. Этого вполне достаточно для неубитых ножей.
Убитые сначала обдираю алмазами.
Нормальная нержавейка начинается с какой твердости?
Примерно с 56 HRC.
цитата:Изначально написано rean81:
Ну и не забывать выводить на всех этапах заусенец, по крайней мере его минимизировать.
А Дмитрич пишет, что при плавном повышении угла незачем переживать за заусенец, так как он будет сам по себе удаляться.
Это и есть его минимизация?
цитата:Originally posted by andrtseg:
А Дмитрич пишет, что при плавном повышении угла незачем переживать за заусенец, так как он будет сам по себе удаляться.
у Дмитрича оно может быть и само удаляется благодаря тому, что у него многой практикой навыки доведены до автоматизма
а у Вас будет потребен самоконтроль и вдумчивый анализ того, что происходит на кромке
по моим наблюдениям заусенец сам по себе не удаляется и всегда необходимо помнить о нём и предпринимать меры способствующие его минимизации.
цитата:Originally posted by andrtseg:
А Дмитрич пишет, что при плавном повышении угла незачем переживать за заусенец, так как он будет сам по себе удаляться.
Это и есть его минимизация?
Уважаемый andrtseg, повнимательней почитайте что мной было озвучено в этой теме
forummessage/224/89
цитата:
Ступенчатая заточка с увеличением угла при уменьшении величины
зерна абразива позволяет полностью удалить риски от предыдущего,
более крупного, абразива, так как, при этой методе они
гарантированно удаляются под углом вместе с заусенцем.
Основное назначение повышения угла гарантировано не допустить грубые риски на РК. Это всё, в основном, связано с применением приспособлений на которых можно держать угол и изменять его. На одних твердых сталях этим методом можно избавится от заусенца, а вот на Ваших трамантинах и других кухонниках это не всегда помогает, но есть и другие приёмы избавления от заусенца при заточке на абразивах любой гритности.
Вы еще плохо себе представляете механизм образования заусенца и откуда он растет.
На мягких сталях применяю радикальный метод избавления от заусенца о котором не раз писал.
не давно в этой теме
forummessage/224/89
посты 211, 219
и в других темах.
Не надо передергивать мной сказанное.
А еще с заусенцем помогает бороться суспензия, но она же позволяет завалить кромку. На финише лучше работать на чистом камне с минимумом СОЖ.
Про заусенцы есть темы
forummessage/224/10
forummessage/224/10
forummessage/224/10
цитата:Originally posted by Nikolay_K:
Особенно хорошо это получается на твердых натуральных камнях с плотной структурой. И давить при этом сильно не надо.
Я делаю стержнями от триангла (медиум, файн - в зависимости от размера щербин и стали) или "косточкой" Лански,
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Основное назначение повышения угла гарантировано не допустить грубые риски на РК. Это всё, в основном, связано с применением приспособлений на которых можно держать угол и изменять его. На одних твердых сталях этим методом можно избавится от заусенца, а вот на Ваших трамантинах и других кухонниках это не всегда помогает, но есть и другие приёмы избавления от заусенца при заточке на абразивах любой гритности.
Вы еще плохо себе представляете механизм образования заусенца и откуда он растет.
На мягких сталях применяю радикальный метод избавления от заусенца о котором не раз писал.
не давно в этой теме
forummessage/224/11
посты 211, 219
и в других темах.
Не надо передергивать мной сказанное.
уже не первый раз замечаю, как люди ссылаются на мнение Дмитрча
передёргивая и искажая суть сказанного
видимо для того, чтобы подкрепить своё мнение
с этого момента я как модератор буду пресекать такую порочную практику
если даёте ссылку на Дмитрича, то давайте с точной цитатой и ссылкой на исходный пост или статью
чтобы не возникало отрыва от контекста и перетолкования на свой лад.
Не допустить грубые риски на РК - очень полезный и нужный совет.
Но разве РК - это не совокупность точек, в которые сходятся плоскости при заточке, и эта совокупность образует ту самую крайнюю линию клинка - режущую линию или Режущую Кромку.
То есть в данном контексте РК - это ширина последнего подвода?
Хочу разобраться с терминологией.
Сам думал, что она должна быть одинаковой для всех.
С украинского форума.
Общие термины для избегания путаниц и недоразумений. Но для этого нам придется идеализировать некий абстрактный клинок, поперечное сечение которого представлено на картинке.
http://radikal.ru/fp/2c826205bb5643d684fb08ac3800fa40
нож ножи knife knives
Что на нем обозначено:
1. Спуски. Для упрощения примем, что они представляют собой плоскости. У них есть ширина (высота) и длинна (ограниченная длинной клинка), но нет толщины.
2. Толщина сведения – минимальное расстояние между спусками, которые могут быть параллельны, или находиться под углом друг к другу, находиться под углом друг к другу и соприкасаться, в последнем случае толщина сведения равна нулю (в идеале).
3. Режущая кромка – линия пересечения плоскостей спусков при сведении в ноль, или плоскостей подводов. Что такое линия – это длинна без ширины (я снова идеализирую).
4. Подводы – плоскости, пересекающиеся под бОльшим углом, чем спуски.
5. Ширина подвода – одна из характеристик идеальной плоскости, которая, как мы уже знаем, имеет длину и ширину.
6. Угол заточки – полный (!) угол, образуемый при пересечении спусков (при отсутствии подводов), или собственно подводов.
Неправильно трактуемые термины:
«Толщина подвода» – подводы, это плоскости, они не могут иметь толщины. Часто под этим понятием подразумевают толщину сведения.
«Толщина РК» – режущая кромка, это линия, она не может иметь ни толщины, ни ширины, только длину. Снова подразумевается толщина сведения.
«Ширина РК» – термин неправильный по той же причине, что и предыдущий. Как правило, под ним понимают ширину подвода.
Частые ошибки употребления терминов (сам грешен).
- При осмотре ножа сбоку, мы рассуждаем о кромке. На самом деле, в большинстве случаев, нужно говорить о подводе;
- При осмотре ножа «в торец», мы говорим, что "кромка блестит". Не может блестеть то, что не имеет ширины, то есть плоскости отражающей свет. Кромки не видно! Если есть блеск, то следует говорить, что кромка в этом месте повреждена (замялась, завернулась, выкрошилась).
цитата:Originally posted by andrtseg:
Но разве РК - это не совокупность точек, в которые сходятся плоскости при заточке, и эта совокупность образует ту самую крайнюю линию клинка - режущую линию или Режущую Кромку.
Нет. РК - это не линия, а поверхность. Линии в реальном мире встречаются крайне редко. Да и плоскости тоже.
Ясно, что на микронном уровне поверхность, ведь при заточке мы как раз и добиваемся получения РК толщиной или шириной (не знаю как правильно назвать) в 5-15 микрон, если смотреть на РК сверху прямо. Для бритвенной остроты нужно уже 1.5 мкм.
Острота бывает разная и в разных попугаях измеряемая. Угол заточки в градусах, толщина РК в микрометрах. А при заточке надо добиваться режущей способности, я бы так это свойство называл.
цитата:Originally posted by andrtseg:
Так это мое право.
Вы пытаетесь коллег заставить в этой теме переписывать специально для Вас всё, что они писали и обсуждали до Вашего появления, а если будет по другому Вам это не по нраву.
Ну и как мне на это реагировать?
Слава богу, что мозги Ваши включены круглосуточно, значит сами можете воспользоваться поиском и FAQ, а не прикидываться незнайкой и тянуть из коллег Всё специально для Вас здесь, сейчас и всё сразу только потому, что это вам так хочется.
Уважать надо людей, их предыдущую работу и не делать из них попугаев - думаю они этого не заслужили.
ЯСНО, все понял, осознал, исправлюсь, прошу меня простить.
Привык к более подробным faq и guide по типу фака для прошивки padavan роутера asus на ixbt.
А тут очень много неструктурированной информации, как бы все есть, но на кучу.
Буду теперь по-тихоньку сам систематизировать.
Единственно , что плохо - неудобно с планшета, теперь надо будет сидеть за компом и вырезать нужную информацию и вставлять в ворд.
P.S. А незнайкой я не прикидывался.
С уважением и огромной благодарностью за Вашу информацию, и этот форум, Андрей из Украины.
тема закрыта.