Записки Serjanta- 17. Тиски ножедела своими руками, двух видов из подножного корма.

Красил конструкцию кисточкой, ибо в гараже делал большие кронштейны, одним разом покрасил всё железо имеющееся в наличии.
Можно конечно было и из баллончика, дабы повеселее цвет был и поярче, благо автомагазин с красками рядом.
Красота тут не главное, главное функционал и жёсткость конструкции.

Опять бежим в магазин.
И покупаем:
1. соединительные длинные гайки М10,
2. пару мебельных болтов М8х100,
3. парочку колпачковых гаек М8.

Квадрат на мебельном болте убираем любым доступным методом.
Сиречь напильником стачиваем аккуратно и дрель в помощь, дабы шлифовку красивую сделать.
В гайках сверлим поперечное отверстие 8 мм, болт почему то имеет стержень 7,2 мм , резьба 7,8 мм. Мебельный болт отрезаем так, чтобы колпачковая гайка закрывала полностью резьбу.
Дабы не раскручивалась колпачковая гайка, намазываем резьбу любым стопором, к примеру, лак для ногтей, утащенный под шумок у жены.
В итоге получились шикарные воротки. Даже оцинкованные. Красота.
Второй вороток тоже пригодиться чуть позже.

Собираем вместе все детали.
В итоге получилась полезная зажимная система, которая вставляется в обычные слесарные тиски. Рукоятку ножа, можно обрабатывать, вращая трубу на 360 градусов, просто переставив зажим в тисках легко обрабатывается торец рукояти.
Нужны ли дополнительные варианты закрепления?, пока не знаю, покажет время.
Ну а кому хочется стационарного крепления, то приварить фланец - дело не хитрое.

Многие скажут, мол повернуть надо зажим в бок, а вдруг припрёт ??
Можно и повернуть, у меня тиски слесарные поворотные, крутятся в плоскости стола на 360 градусов в обе стороны. Думается, что этого вполне достаточно для столь полезной и простой приспособы.

После нескольких дней эксплуатации выявились следующие нюансы.
Наличие двух воротков на зажиме не нужно, достаточно одной гайки и воротка.
Гайка подтягивается и регулируется пальцами один раз и далее вообще не трогается, ибо в ней более нет нужды.
Гайку заменил на колпачковую, для красоты.
Труба зажимается насмерть воротком, не свернёшь.
Краска на трубе немного ободралась кольцом в местах крепления к зажимам (пофиг).
Винты барашки выкинул, поставил винты М8х35 см внутренним шестигранником.
Нашел в запасах имбусовый ключ 6 мм к винтам.
Неудобно хранить, но затягивать и разжимать винты удобнее уставшими руками.
Придумаю, чуть позже, что-нибудь для удобного сцепления ключа и зажима.
Ибо антипотеряшка - вещь полезная.

Часть вторая или когда нет сварки и наплевать на это.

Теперь, предвидя вопросы, а что делать нам, диким и симпатичным, и сварочного аппарата нет и найти негде?
Те, у кого нет сварочного аппарата, смогут выкрутиться следующим образом.
Зайти ножками в кузовной ремонт автомобилей или прогуляться рядом с кладбищем, там всегда есть конторы, которые варят оградки и подобное.
Ну или где теплицы делают. За небольшую сумму денег вам приварят всё в лучшем виде.

Если у вас более толстостенная труба, то приваривать гайки не надо, можно просто просверлить отверстия и нарезать резьбу.
Как выбрать толщину? Да просто всё.
Сравните с толщиной гайки с нужной резьбой. Гайка тоньше или равна стенке трубы?
Ура, у вас идеальный вариант.

Но существует версия тисков попроще. Сварки нет, но надо дрель и пилу.
И даже деревянная версия. Гриндеры вон делают из дерева, чего бы не изготовить тиски.
Ну не совсем конечно, цельнодеревянная конструкция, но что можно, то и выжмем.
Надеюсь, доска в куче обрезков найдётся?
Порода дерева не имеет никакого значения, хоть ёлка, хоть палисандр.

Берём толстенькую полоску металла, сверлим в ней два отверстия и нарежем резьбу М8.
А в трубе просверлить отверстия больше болта на пару миллиметров.
Межосевое расстояние должно совпадать.
Собственно я так и поступлю. Нашёл толстую пластину.
Ну как нашел, отрезал от швеллера кусок полки, давай её тиранить дрелью со сверлами, да метчиками М8.

Тут опустим подробности и перейдём сразу к результату.
Готовая и покрашенная трубка с зажимом и винтами-барашками М8.
Отложим пока трубу и возьмёмся за зажим.

Теперь в запасах дерева ищем доску твёрдого дерева и брусок.
У меня вот нашлась дубовая дощечка, из неё и делаю зажим.
Смысл всё тот же, надо в опоре и в прижиме сделать V-образные пазы и стянуть шпильками.
Доска может быть любая, размеры не важны, лишь бы удобно было пользоваться.
Теперь в опоре надо вдоль доски просверлить отверстия под шпильки.
И в них вклеиваем шпильки М10 (шпилька куплена в магазине, 1 метр стоит 95 рублей).
Не забывайте про соосность при склейке.
Верхний прижим изготовить вовсе просто, пропилить паз и пару отверстий просверлить.
В результате имеем следующее:

Вклеиваем шпильки М10 на любой доступный клей типа пва, эпоксидки, 'хват', холодная сварка и тому подобное, сами сообразите, что есть в хозяйстве.

Когда клей высохнет, то берём дрель и сквозь дерево сверлим каждую шпильку в 2 местах.
И вклеиваем туда винты М4х25 (какие нашлись одинаковые, те и ставлю) с потайной головкой.
Это предохранит ваши шпильки от поворота и выдёргивания из дерева в процессе эксплуатации зажима.
Нет винтов?
Обрезки гвоздей, электрод, обрезанный шуруп и прочие металлические цилиндрические предметы найти не сложно.
Будьте аккуратны, в процессе сверления отверстия в шпильке сверло может уйти в сторону, не спешите.

После высыхания клея, желательно, дерево хорошо отшлифовать и покрыть лаком, дабы пыль-грязь не липла и красиво было.

Возвращаемся к трубе.
Внутренние губки для зажима клинка будем делать из дерева.
Для этого берём кусочек твердого дерева, по длине равный трубе и придаём ему цилиндрическую форму, с помощью ножа или рубанка, (черенок от лопаты наше всё), распиливаем его вдоль и получаем две прекрасных заготовки.
Одну половинку подгоняем так, чтобы она плотно прилегала к внутренней части круглой трубы, а на плоскость, наклеиваем кусочек кожи (суперклей очень полезный! )
Эту половинку крепим снизу к трубе с помощью клея или пары мелких шурупов.

А вот верхний прижим можно сделать чуть проще, ибо прилегание к стенкам не нужно.
Надо две дощечки (тонкая фанера наше всё) их прижимаем винтами.
На отметины от винтов надо наклеить или привинтить пару металлических пятаков.
Пара монет достоинством в один рубль (нашёл в кармане) решило вопрос.
Сточил на наждачной бумаге герб и номинал.
Можно конечно поискать металл толще или вырезать из чего нибудь, но я считаю, что оные монеты найдёт у себя любой.
В пластине делаю углубление под монету, чтобы монета утапливалась заподлицо.
Вырезать углубления под монеты, в фанере - одно удовольствие, снять слой шпона можно любым ножом.
В второй пластине сверлю большие отверстия, чтобы винты свободно проходили.
Винты М8, значит, сверлю отверстия 9 мм, люфт необходим для корректной работы.
Собрав воедино, приклеиваю накладку к пластине на клей по дереву (пва в помощь). Снимаем фаски по краям.
Монеты можно и не приклеивать, а можно и приклеить. На ваш вкус.
Не забываем приклеить кожу к нижней плоскости.
В итоге получилась прекрасная прижимная пластина. Собираем воедино.
Теоретически, пластину с резьбовыми отверстиями можно прикрепить к трубе, к примеру, парой винтов, но по факту это делать необязательно. Не влияет на эксплуатацию никак.

Всё, осталась одна деталь.

На заднюю сторону зажима прикручиваем шурупами кусок металлического уголка.
Он нужен для того, чтобы обрабатывать вертикально торец рукояти ножа.
Его можно не ставить, на ваше усмотрение. На фото не показано, нет необходимости.
Всё зависит от ваших тисков на рабочем столе.
В тиски с большим зевом зажим вставляется в любом положении.

Есть недостатки?, да есть. Но за такие деньги, можно закрыть глаза.
И достоинств уйма.
Почистили мастерскую от обрезков, сделали полезное приспособление, навели порядок.
И самое главное, всегда можно доработать и переделать. Кроме пользы - вреда никакого.

Ура товарищи, да здравствует злобный хомячизм!

Фото собранного зажима в рабочем состоянии, (Спайдеко Калипсо для красоты ):

фото обоих зажимов для сравнения:

Часть третья, заключительная.
Продолжим.
Ибо я ножики не делаю, сильно порезал левую руку при ремонте очередного живопыра, пока заживает, шлифовать клинки не могу. Пальцам больно. Делаю чего погрубее и побольше по весу.

Из круглой трубы тиски ножедела сделать не проблема, теперь пробуем сделать тиски из квадратной трубы.
Для оного понадобиться так же сварочный аппарат, кусок подходящей трубы квадратного сечения, несколько болтов и гаек.

Начинаем с трубы.
Размер трубы выбираем на глаз, в трубу должны влезать самые широкие клинки которые вы используете.
Лучше труба будет чуть больше, её всё равно не надо носить с собой, стационарная приспособа будет.

Я нашел трубу 50х50х3, длиной 170 мм.
Длина трубы может быть любой и зависит, главным образом от длины клинков которые вы используете.
Я делаю ножи с клинками до 120-150 мм максимум, поэтому мне такой размер вполне подойдёт.

В квадратной трубе сверлю все необходимые отверстия и с помощью УШМ вырезаю пазы.
Пазы нужны для позиционирования ножа в различных положениях, особенно и поперёк трубы, дабы обработать затыльник рукояти. Ширина пазов 10 мм.
Отверстия под саморезы снизу трубы, под приварную гайку и под стопорящий винт прижимной планки и отверстия под завершения пазов.
Доработка пазов с помощью напильника и наждачной бумаги до красивого и гладкого состояния задача простая и выполнима любым. Со всем старанием выравниваю пазы плоским напильником и снимаю радиусы на острых кромках, дабы потом пользоваться было удобно и безопасно.
Приварить гайку М10 и нарезать сквозную резьбу не большая проблема, поэтому просто любуемся на фото.

Вторым шагом изготовления является сверление опорной пластины и приваривание болта М12 за головку.
Болт М12 приварен, потом швов сварных не видно, но я стараюсь.
К этому донышку будет приварена труба, которую изготовили выше. Разметку для приварки трубы желательно нанести до сварки, просто удобнее.
Пластина не обязательно должна быть круглой, можно просто заглушить трубу пластиной любой формы, ибо усилия прижатия от воротка вполне хватит для надёжного удержания от проворота.
Стальной блин утащил из отходов металла на родном заводике, благо там этого добра валом.
Просто покажу готовый результат.

Параллельно изготавливаем вороток, из высокой гайки М12 и мебельного винта м8, о чём подробно описано в первой части. Кроме мебельных винтов есть куча оцинкованного крепежа, который подходит на роль воротка. Длинные болты с неполной резьбой, крупные шурупищи, откидные болты и прочие похожие изделия, найти и купить не проблема.
Зажим из высокой гайки с резьбой М12 наиболее прост в изготовлении, подходит по габариту и самое главное обеспечивает прижим с силой более 120 кг, что вполне хватает для любых манипуляций с приспособлением.

Также свариваем винт М10 и пруток мм 100 длиной в виде Т-образного воротка.
Можно и М12 взять для унификации, но я нашёл нержавеющий длинный винт М10 и пруток из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, пользуясь служебным положением, сварил эти детали воедино с помощью аргонной сварки. Буржуинство конечно, но приятно.
Можно сварить вороток и из черного металла, просто потом необходимо покрасить вороток для защиты от коррозии.

В итоге свариваем дно и трубу вместе, получается зажим, который осталось только покрасить.
Стойку под зажим так же просто сделать, пластина толстого металла, к примеру, можно отрезать полки у швеллера и получается нужный кусок металла, с 3 отверстиями, для зажима и - под крепёж уголка.
Зажим универсален, может вставляться как в обычные слесарные тиски, так и может быть закреплён стационарно на столе через обычный уголок.

Из небольшой толстенькой стальной пластины делаем прижим.
Сверлим отверстие под стопорящий винт и отправляем на покраску.

После покраски детали выглядят очень завлекательно и эстетично.
Осталось самое простое. Из куска толстой фанеры пилю и шлифую брусок, который входит в трубу с небольшим зазором. Фанеры у меня много, использую куда только могу. Да и любым деревом заменить не проблема.

Приклеиваю куски кожи на дерево и саморезами прикручиваем вовнутрь трубы.

Прижимную пластину так же склеиваю с куском кожи и вставляю на место, закручивая винт М8.
Винт М8 служит для двух целей.
Для предотвращения выпадения прижимной пластины из приспособления и для удобства поднятия прижимной пластины при вставке клинка между губками.

Собираем конструкцию окончательно, слегка затягиваю вороток сзади, любуемся полезным приспособлением.
В губки можно зажать клинок толщиной до 8 мм, но такие железки мало кто использует, поэтому ограничимся толщиной клинков 2-4 мм. Кожа хорошо удерживает зажатый клинок, прокручиваться от шлифовки и прочих операций клинку не получиться.
имеющиеся отверстия в стойке позволяют закрепить тиски ножедела на столе , для этого достаточно прикрутить к столу обычный уголок и затянуть пару болтов, которые и будут удерживать стойку вертикально.

Собственно вот чертёж, что и как в тисках ножедела.
Может кому и сгодиться на посмотреть да и изготовить полезность.
Вес собранных тисков вышел под 3 кг, есть куда облегчать, но совершенно не хочется.

Тиски ножедела зажимаются в обычные слесарные тиски и обеспечивают как горизонтальное закрепление ножа для обработки рукояти по всей длине и вращением на 360 градусов, так и вертикальное закрепление ножа для обработки торца рукояти.

для стационарного крепления к столу был изготовлен ещё один вариант тисков, который позволяет курутить стойку на 360 градусов.
не знаю зачем это надо, но работает как надо.
в нижней платформе есть крепёжные отверстия под винты впотай М8, так что всё будет держаться надёжно и "не оторвать"

Ну и собственно - что сидим, а ну работать, солнце ещё высоко! За вас ножики ни кто не сделает.

В год 2018, май месяц. ВашЪ Serjant.

Всё гениальное - просто, доступно, главное не лениться!!! Большое спасибо за подсказку!

Garat:
главное не лениться!!!

Замечено, что это та деталь в любой конструкции, которой всегда не хватает и приходится иногда очень долго ждать, когда она появится

Давненько не было тутора по приспособам. Очень познавательно. Спасибо огромное!

Сергей,спасибо за труд. Последний вариант себе сделаю обязательно.

Просто отличное руководство и результат! Спасибо.

Молодец, голова работает. Понравился вариант с квадратной трубой