Отзыв о камнях от grinderman

КоляПитерский:
Дак опять блин всё непонятно.... Суехиро ОЕМ... заказчики, где правда?Где цифры?
Где мне ознакомится? Про Петроград и Гриндерман разница?

Так для того в т.ч. и делались на протяжении лет обзоры в темах, посвящённых этим камням.
Конечно, кое-что изменилось по маркировкам. Но кое-что и осталось, как и было, о чём писал и много лет назад, что указано и на сайте производителя - например, что бруски под маркой Гриндерман - раньше производились исключительно с маркировкой зернистости по Fepa-F. А для "рубанков" - т.е. рассчитанные на столярный инструмент - по JIS и с более легко обновляющейся связкой.

Из нового - почему-то решили масляные новые (не пробовал) под маркой Гриндерман сделать по JIS.

По какой какие маркированы - на сайте Гриндермана я вижу:
https://grinder-man.ru/
Указано либо F, либо JIS в дескрипшнах к товарным позициям.

По маркировке в целом - ссылку на предыдущей странице привёл на сайт производителя - завода ИНФ-Абразив:
inf-abrasives.ru

Также на форуме есть темы завода:
абразивный завод "инф-абразив"

камни grinderman эксплуатация - настольные оа

камни grinderman эксплуатация - настольные кк

камни Петроградъ

камни grinderman эксплуатация - апексы кк

камни grinderman эксплуатация - апексы оа

камни grinderman эксплуатация - БОДРИДы, нагуры

Может и ещё были, не помню навскидку.

Выжимку с обзорами делали ещё тут:
myabrasive.ru

И Олег там сделал и выжимку по маркировкам. Тема не такая уж длинная, а всё основное со ссылками на конкретные обсуждения там собрано.

Да, мне тоже не очень нравится, что столько всего менялось и чехарда с маркировкой меня не радует. Но найти информацию можно. В т.ч. и те, кто делали обзоры в этой теме и других - постарались, что знали, рассказать.

Ну, не исчерпывающе. Но исчерпывающую такую работу, например мне, никто и не заказывал, а из альтруизма и интереса я более не работаю. Так что вопросы целесообразнее адресовать непосредственно производителям и продавцам, представителям завода, кто создавал и какое-то время вёл соответственные темы.

КоляПитерский:
Могу только одно сказать, что Петроград что Гриндерман кирпичами набиты, и кто поспорит?

В смысле? Я не очень понял метафору.
Что значит "набиты кирпичами"?
Я неоднократно приводил микрофото продукции завода, и не только я - у Олега (Botanic) много было сделано и опубликовано снимков и отзывов - и карбид кремния и электрокорунд там везде легко идентифицируются - вот это бы кто попробовал оспорить.
Всё соответствует. Никакой набивки чем-то посторонним вместо заявленного абразива, я не встречал там.

Да, бывали более или менее удачные камни, но в подавляющей массе именно серийной продукции (а не экспериментальной, по которой иногда я тоже делал обзоры) - всё в порядке и оно работает хорошо, когда применено по адресу - постоянно пользуюсь и весьма доволен. А у меня требования к абразивам довольно высокие.

У меня был пример неудачного образца на тестировании - там были твёрдые вкрапления: связка спеклась в расплав - это бывает почти у всех брусков на керамической связке при более-менее высокой твёрдости, да и у не особо твёрдых встречается, и обычно проблем не доставляет, когда спекшиеся участки мелкие и в виде тонких, хрупких формаций, но в тот раз доставило - см. пост 15 по ссылке (маркировка бруска указана в посте 14 там же - C 1000 VL):

myabrasive.ru

и с таким же была проблема у Марата - см. там же пост 19.

Однако, это было более 8 лет назад, и за все годы, что я пользуюсь абразивами этого завода, это был такой заметный - единичный случай.
И кроме того, это был, насколько я помню - именно "пилотный образец" стационарного бруска, а не окончательный серийный вариант.
Тем более, что ещё с предыдущей версией маркировки (1000 LC), ранее того момента я делал обзор, где упоминал серийный "апексного" формата такой брусок, и с ним всё было в полном порядке.

Может стоить указать, с каким именно бруском (брусками), какой серии, зернистости и пр. у вас возникла проблема? И может стоит на этот счёт связаться с представителем завода или продавцом? Или пробовали и это не помогло?
Вся эта информация была бы полезна в теме.

А то по вашему посту складывается впечатление, что у вас претензия в целом ко всей продукции завода за все годы.

Кто сказал?!
Это магазин так решил, не завод. Все для покупателей - чем проще тем лучше)))

Я так понимаю у них зернисть по FEPA-F указана? То то я смотрю у них камни только до 1000 идут.

Раньше, те, что под маркой "Гриндерман", были все по Fepa-F (а "столярные", которые шли для магазина "рубанков.ру" и под маркой "Петроградъ" - по JIS).

Теперь, когда под маркой "Гриндерман" добавились ещё масляные "oil" - они указаны по JIS, например:
grinder-man.ru

На те, что по-старому - по Fepa, водные - указано "F" либо на самом бруске, либо в описании на сайте - например:
grinder-man.ru

Не могу понять этой логики, честно говоря. Как по мне, для масляных как раз логичнее применять маркировку по Fepa-F, особенно, если они для точилок с подвижным абразивом (по каковой причине, насколько я помню, "в стародавние времена" уважаемый Андрей Петров и решил апексные бруски маркировать по Fepa - по аналогии с первыми широко распространёнными апексными абразивами Boride, которыми создатель Edge pro Apex комплектовал свои точилки и к зернистостям которых тогдашнее поколение заточников привыкло. Да и стационарные "ножевые бруски" тоже маркировали по Fepa. А вот продукцию стационарную, в сопоставимые времена, для столярного инструмента, маркировали по JIS, для магазина "Рубанков", по аналогии с японскими стационарными водниками, о ту пору столь широко ставшими употребительными в РФ - т.е. и любители апексоидов и пользователи стационарных абразивов, представленные в первом случае в основном заточниками ножей, а во втором - столярного инструмента, тогда получили отечественный продукт с привычными для себя обозначениями, аналогичными сходным товарам зарубежным, хорошо себя зарекомендовавшим на рынке) ну разве что за исключением ситуации, когда абразивное сырьё реально произведено по стандарту JIS (а в данном случае это ни из чего не следует и информации о происхождении сырья нет).

Но, что есть, то есть. Главное обращать внимание на описание товара, где вышеупомянутым образом указана система, по которой маркирована зернистость того или иного бруска.

Всем - здравствуйте!

Давно не был здесь, но что-то подтолкнуло меня зайти на Ганзу в тему о наших камнях.
К удивлению моему тема очень даже жива и активна.
Был приятно удивлен, обнаружив здесь OldTor-а и его свежие посты, в которых он пытается ответить на вопросы, на которые должен отвечать я.
Спасибо, Ярослав!

Люди обсуждают новые камни серии Oil, задают вопросы, кто-то ругает их.
И как я понял, надо немного поработать здесь, дабы внести ясность для тех, кто купил наши новые абразивы и для тех, кто хочет их приобрести.

Итак, начнем!

Пришло время вести ясность по вопросу новой линейки Grinderman Oil.
Данные бруски это производство не ИНФ-абразив, но они также делаются в Волжском.
Для производства данной линейки используется обычный белый электрокорунд марки 24А (Al2O3) и карбид кремния SiC, а вот связка в этих брусках на органической основе.
Примером таких связок может быть бакелит, вулканит, оливинилформалевая смола, эпоксидка, уретаны.
Отдельно хочу отметить, что это не керамика, которая спекается в печи при температуре более 1200 по цельсию и превращается в камень.
А значит нагревание, а также использование растворителей, могут попросту разрушить ее.
Удержание СОЖ происходит за счет плотной структуры инструмента.
Бруски создавались как масляные, но как показала практика, они отлично работают и с водой, и отмываются даже чуть лучше, чем с маслом.
В связи с этими особенностями, даю небольшие рекомендации по работе с брусками серии Grinderman Oil.
В работе камнями на бланках НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать олеиновую кислоту!
Есть подозрение, что от её воздействия происходит отклеивание камня от бланка.
Нельзя использовать самодельные СОЖ в составе, которых есть какие-либо растворители.
ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗКА камней серии OIL может разрушаться от воздействия некоторых видов растворителей.
В качестве СОЖ рекомендуется использовать масло (машинное, индустриальное,силиконовое, лампадное и т.п.) важно чтобы в составе не было растворителей.
Допускается кратковременное использование составов wd, lv, и подобных им в качестве очищающего средства.
Данные абразивы, при желании, можно использовать с водой. Вода отлично отмывает бруски от шлама.
В воду можно добавить немного средства для мытья посуды.
Камни можно чистить/выравнивать на стекле с шлифзерном карбида кремния или электрокорунда.
При первичной работе с маслом рекомендуем подливать чуть больше масла т.к. бруски 'пьют' или напоить их путем замачивания в используемой СОЖ.
Данные камни, особенно средние и мелкозернистые рассчитаны на длительные сроки работы!

Уважаемый Андрей, приветствую!
Очень рад видеть тебя в теме снова и большое спасибо за информацию!

Хочу задать два уточняющих вопроса:

1. очень текучее минеральное масло, типа вот такого:
спецмасло.рф

Лучше, наверное, не применять?
Оно так близко по испаряемости и текучести к керосину/уайт-спириту, что, наверное, можно его иногда отнести к "растворителям", полагаю - я им не раз чистил полировальные круги и стропы от засалки, вместо уайт-спирита- работало +- также, т.е. в какой-то степени, как растворитель.

Впрочем, если кратковременное применение WD, а это смесь минерального масла с уайт-спиритом (ну и ещё что-то) допустимо, то может и можно?

Не сталкивался с таким или подобными по характеристикам?

Может что-то по этому вопросу ещё сможет прояснить уважаемый psnsergey, который об этом масле рассказал в разделе и надо сказать, оно мне очень полюбилось на многих брусках.

Потому хочется быть уверенным, можно его применять на этих новых брусках, или лучше взять что-то более вязкое, но не слишком - типа того же Нортоновского (благо у меня оно ещё осталось)...

2. Олеиновая кислота опасна только для клея к бланку или для самого бруска тоже? Если не чистая олеинка, а в районе добавки её порядка 10-20% к минеральному маслу в т.ч. для обеспечения ему лучшей текучести - можно или лучше не надо?

С уважением, Ярослав

Ярослав, салют!

1. Если минеральное масло очень текучее, то, видимо, его чем-то разбавили, неким растворителем. Наверное, это что-то подобное жидкостям, типа WD, LV, WR и т.д. Думаю, кратковременное воздействие для очистки рабочей поверхности камня допустимо.

2. Я не допускаю применение олеиновой кислоты ни в каком виде, даже в небольшой концентрации. И это только в том случае, если вы покупаете любой мой камень НА БЛАНКЕ. Я наклеиваю камни на алюминиевый бланк при помощи силиконового герметика, и по моим наблюдениям, "олеинка" отклеивает камень со стороны алюминиевого бланка. Т.е. весь герметик остается на камне, а бланк остается чистым.

Есть шанс появления версии 200мм?

1. Силиконовые масла применять в заточке никакого смысла нету. Они для пластика, эластомеров и их сопряжений с другими материалами. Для окон.
2. Упомянутое масло есть парафиновые (алифатические) углеводороды. Точно такие же, как в обычном машинном масле, только короче, "злее" (и летучее, и менее вязкое). Но чище: растворяющая способность масел, бензинов, керосинов и уайт-спиритов и иже с ними в значительной мере определяется не-парафиновой составляющей, а, например, ароматической (бензол, толуол и т.п.), а это масло от них очищено, потому и почти не пахнет. Тиккурила 1050 точно по той же причине мало пахнет, только там молекулы ещё короче. В общем, какой-то заметный вред от Lubrilam S23L маловероятен.
3. Олеиновое масло в принципе не сильно растворяет что-то, очень странно, что его масляный камень якобы так боится. Это точно? Тем более, что его надо на уровне 10%, и оно очень облегчает и ускоряет работу. Если оно так вредно действует на силикон.. . То есть смысл либо поменять клей на полиуретан или MS-полимер, или, что вернее, готовить алюминий. Это известная проблема при склейке и окраске алюминия: мгновенно на воздухе образующиеся оксиды легко отдираются от металла, в результате склейка даже безо всякой олеинки, просто от коррозии в атмосфере постепенно теряет прочность (коррозия продолжается и под слоем клея). Готовить под склеивание можно разными способами, в промышленности используют специальное анодирование, но для мелкой серии самый практичный - мойка с моющим средством (обезжиривание), протирание ортофосфорной кислотой (и вроде составы есть на её основе, но простейший вариант именно просто кислота), через несколько минут смывание водой и в течение получаса после этого (после высыхания) надо наклеить.
В принципе, олеиновое масло это ПАВ, спирт часто оказывает такое же действие на этикетки, они отскакивают при смачивании спиртом...

Voy50:
Есть шанс появления версии 200мм?

Об этом пока не думаем, но почему нет?!
Начнем делать/продавать полноразмерные камни для ручной заточки с рабочей поверхностью 75х200мм, можно напилить из соответствующей заготовки и длинные камни для заточных устройств 25х8х200 мм.
Но это все не быстро.

psnsergey:
1. Силиконовые масла применять в заточке никакого смысла нету. Они для пластика, эластомеров и их сопряжений с другими материалами. Для окон.
2. Упомянутое масло есть парафиновые (алифатические) углеводороды. Точно такие же, как в обычном машинном масле, только короче, "злее" (и летучее, и менее вязкое). Но чище: растворяющая способность масел, бензинов, керосинов и уайт-спиритов и иже с ними в значительной мере определяется не-парафиновой составляющей, а, например, ароматической (бензол, толуол и т.п.), а это масло от них очищено, потому и почти не пахнет. Тиккурила 1050 точно по той же причине мало пахнет, только там молекулы ещё короче. В общем, какой-то заметный вред от Lubrilam S23L маловероятен.
3. Олеиновое масло в принципе не сильно растворяет что-то, очень странно, что его масляный камень якобы так боится. Это точно? Тем более, что его надо на уровне 10%, и оно очень облегчает и ускоряет работу. Если оно так вредно действует на силикон.. . То есть смысл либо поменять клей на полиуретан или MS-полимер, или, что вернее, готовить алюминий. Это известная проблема при склейке и окраске алюминия: мгновенно на воздухе образующиеся оксиды легко отдираются от металла, в результате склейка даже безо всякой олеинки, просто от коррозии в атмосфере постепенно теряет прочность (коррозия продолжается и под слоем клея). Готовить под склеивание можно разными способами, в промышленности используют специальное анодирование, но для мелкой серии самый практичный - мойка с моющим средством (обезжиривание), протирание ортофосфорной кислотой (и вроде составы есть на её основе, но простейший вариант именно просто кислота), через несколько минут смывание водой и в течение получаса после этого (после высыхания) надо наклеить.
В принципе, олеиновое масло это ПАВ, спирт часто оказывает такое же действие на этикетки, они отскакивают при смачивании спиртом...

1. По силиконовым смазкам у меня есть предубеждение, что они больше для дверных (авто) и оконных уплотнителей, ну и "пшикнуть" куда-либо, чтобы не скрипело...
2. Хорошо! Доскональный разбор. Спасибо!
3. Олеиновая кислота - это хорошо! Но можно и без неё.
А вот если у моего покупателя половина камней из набора отклеились, то тут все дело в "олеинке" и я предупреждал...
В свое время мы клеили камни на 3М77, на двухсторонний скотч 3М, на термоклей.
Сейчас мы остановились на безкислотном автогерметике и довольны результатом, т.к. жалоб на отклеившиеся камни стало значительно меньше.
Клеи на полиуретановой основе мы пробовали. Что-то не понравилось.
Вроде-бы, полиуретановые клеи размягчает обычное масло. Не очень помню.
MS-герметик можно попробовать. Хотя, как я понял, он тоже на полиуретане.
Мы клеим камни на бланки сотнями - тысячами, в конечном подсчете, десятками тысяч.
Анодирование, обработка ортофосфорной кислотой, с последующей промывкой и сушкой, поведет к увеличению технологического времени, дополнительным затратам.
Надо будет думать о повышении цен...
Пока оставим все, как есть.
Но, за знания - благодарю!
Надо будет провести опыты с "ортофосфоркой"...

По соотношению зернистостей камней серии OIL:

120 JIS - 120 Fepa - 100 мкм
240 JIS - 220 Fepa - 63 мкм
600 JIS - 400 Fepa - 28 мкм
1200 JIS - 600 Fepa - 14 мкм
2000 JIS - 800 Fepa - 10 мкм
2500 JIS - 1000 Fepa - 7 мкм
4000 JIS - 1200 Fepa - 5 мкм
6000 JIS - 1500 Fepa - 3 мкм

У нас такая таблица соотношений. У вас могут быть другие таблицы.

А может быть есть какая то отбраковка на пробу? сломанные пополам или еще какие?

А вот если у моего покупателя половина камней из набора отклеились, то тут все дело в "олеинке" и я предупреждал...

если у покупателя отклеились камни от бланка и он не может их приклеить назад, ну такой себе заточник это К стати Андрей знает, что я чаще у него покупал камни без бланков, то есть клеил их сам. Это был либо Момент водостойкий, либо Tytan Classic, либо 88-ой, все три насколько понимаю на основе каучука и все три держат камни на бланках зубами не оторвать и в воде могут лежать днями. Проверено годами использования. А вот насчет того как сей клей отнесется к олеиновой кислоте, да и вообще к маслу, это конечно вопрос.
Могу сказать только, что вашита, приклеена к бланку на Титан, за 2 года не отвалилась, а уж с чем ее только не применял..
Это к вопросу того, почему именно силиконовый герметик ?

psnsergey:

Титан это ПВА, только он там не в виде эмульсии в воде, а в виде истинного раствора в спирте.

наверное мы про разное, на моем написано клей на основе технического каучука, водостойкий
В отличии от универсального Момента, если на пальцы попал, то очистить можно только растворителем или бензином и то пока не высох

Originally posted by tvy61:
на моем написано клей на основе технического каучука

Аа. Я вспомнил, на основе ПВА это Titan Wild.

Voy50:
А может быть есть какая то отбраковка на пробу? сломанные пополам или еще какие?

Ответил в PM.

tvy61:

если у покупателя отклеились камни от бланка и он не может их приклеить назад, ну такой себе заточник это К стати Андрей знает, что я чаще у него покупал камни без бланков, то есть клеил их сам. Это был либо Момент водостойкий, либо Tytan Classic, либо 88-ой, все три насколько понимаю на основе каучука и все три держат камни на бланках зубами не оторвать и в воде могут лежать днями. Проверено годами использования. А вот насчет того как сей клей отнесется к олеиновой кислоте, да и вообще к маслу, это конечно вопрос.
Могу сказать только, что вашита, приклеена к бланку на Титан, за 2 года не отвалилась, а уж с чем ее только не применял..
Это к вопросу того, почему именно силиконовый герметик ?

Мы стали применять герметик в качестве клея и это решение минимизировало проблемы с отклеиванием.
Есть определенный консерватизм.
Tytan Classic выполнен на основе синтетического каучука, как и 3М77.
А последний очень страдал от воздействия масел, размягчался.
Надо все тщательно проверять.

Originally posted by grinderman:
на основе синтетического каучука, как и 3М77.
А последний очень страдал от воздействия масел

Каучуковые герметики твердеют "физически" - путём испарения растворителя, безо всякой химической сшивки, а растворитель там - как раз бензин, причём, судя по слабому запаху - с малым содержанием ароматики. Соответственно, они по определению весьма страдают от всех углеводородов - бензина, керосина, ДТ, уайт-спирита, и минеральных масел.

Каучуковые герметики твердеют "физически" - путём испарения растворителя, безо всякой химической сшивки, а растворитель там - как раз бензин, причём, судя по слабому запаху - с малым содержанием ароматики. Соответственно, они по определению весьма страдают от всех углеводородов - бензина, керосина, ДТ, уайт-спирита, и минеральных масел.

Емко. Спасибо! Я так же писал про свои сомнения этих клеев для масел. А вашита держится, видимо по тому, что насквозь масло пака не пропускает

grinderman:

Ответил в PM.

Здравствуйте, написал на почту и в пм.
Буду водный заказывать, может и масляные какие в непродажном состоянии есть.

Полагаю, в скором времени начну публиковать обзоры по этим брускам. Интересные!

Старые бруски (не знаю какая там связка) , те которые работают с водой и были приклеены на скотч. Перевел на масло и посадил на клей Космофен CA-500.200 держаться бруски железно. Не уверен что это правильно, но уже почти год полет нормальный, оторвать их от бланка, не представляется возможным))

Originally posted by Gukepshev:

клей Космофен CA-500.200 держаться бруски железно

И это правильно: ЦА клея к маслам устойчивы.

oldTor:
Полагаю, в скором времени начну публиковать обзоры по этим брускам. Интересные!

Ярослав, а дешевая кухня будет участие в обзорах принимать?
Недавно пришлось вникать в "апексную тему". Чтоб совсем минимальный набор для новичка был. Для дешевой кухни посоветовал водные о.а.220 и к.к.400. Апексная рубиновая керамика есть для правки. Томасы и т.п. из супермаркетов, заправок.

Да, планируется. Как раз для неё, на ОА возлагаю определённые надежды, потому как ниша достаточно плотных брусков на основе ОА, которые бы "не плыли" по довольно мягкой нерже и при том не прорезали бы её слишком сильно, что препятствует быстрому получению "рабочей остроты" кромки на относительно крупном зерне, в диапазоне зернистостей порядка м20 - м7, не говоря уж о более тонких, среди современных брусков отечественных, представленных на рынке, была, по сути, не занята.

От полимерной связки я ожидаю именно довольно нежной работы в т.ч. по таким сталям, и менее агрессивной, нежели дают абразивы на связке керамической.

Пока ещё не пробовал ОА, но первые пробы с брусками на основе КК, к которым приступил помаленьку, показали, что от данной связки этого вроде бы можно ожидать - и не слишком мягкая, и не слишком твёрдая, не производит впечатления жёсткой. Полагаю, её основные сильные стороны сработают именно на зерне "для этапов средней и тонкой заточки", если проводить параллели с другими полимерными связками.

Так что, конечно, бюджетные кухонники будут участвовать.
Вообще постараюсь охватить стали, более-менее типичные и распространённые для широкого круга пользователей, по которым можно в целом составить впечатление, как по всей группе сталей, к которым будут принадлежать опробованные, будут себя вести данные бруски.

Я не буду торопиться, так как связка непривычная, надо как следует многое проверить, но руки чешутся, так что, полагаю, всё-таки довольно скоро будет что показать.

Спасибо, это даже немного интересней должно быть. "Сложные" стали чаще всего проще в заточке (во загнул))

Пока не за что...

Сегодня плотно покопался с пробами, но пока ещё не готово...
Фото как-то не вышли, как хотелось, и вообще:

"'Сегодня холодно, ничего не видно, пергамент волосатый, и выходит скверно'"(с)

Но я постараюсь)

Сложные стали... . в целом соглашусь, с оговоркой, что это так, если термообработка не плохая и даже не "проходная", а хорошая.
Иначе проблемы тут же возникают - когда при вроде бы нормальной и соответствующей заявленной, твёрдости, матрица вязковата и плохо удерживает карбиды, например, или карбидам дают вырастать до конского размера там, где такого быть не должно, или ещё что-то.. . А такого "добра" хватает..

В связи с проблемами с некоторыми фотохостингами, фото из обзора в этом посте пропали. У меня они сохранены, но снова возиться со сторонними хостингами я не хочу.
Поэтому загрузил весь обзор с фото на свой сайт:

oldtor.ru

Продолжение следует...

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Ярослав, у меня нет слов! Точнее, их чересчур много...
Даже на эмоции по-молодецки "пробило"!
Не ожидал такого подробнейшего разбора! Да ещё и продолжение...
Думал, напишешь десяток-другой слов, а если еще и одно фото, то совсем хорошо!
А тут.. .
Не знаю, как и благодарить...
Спасибо!

Андрей, спасибо!
Ну как же - продукт новый, непривычный, явно с большим потенциалом, как я могу не покопаться поподробнее)
Мне интересно, так что буду заниматься и этими и остальными образцами дальше и плотно!

Надо будет что-то придумать с фотохостингом - я когда публиковал обзор, немного уже глаз замылился и я не заметил, как "япикс" порезал качество снимков - он вроде бы сохранил разрешение в пикселях, но сжал как-то, и потому всё не настолько хорошо и чётко, как в исходниках( Вот это жаль.
И вроде невелика разница, но осадочек есть - в общем, покумекаю, как это исправить.

Как всегда информативно. Спасибо. А насколько долго сказываются результаты той или иной притирки? Почему то кажется , что это все через несколько минут должно нивелироваться.

На здоровье!
На опробованных - я не заметил, чтобы притирка уходила быстро. Мне ни один не захотелось освежить. Узкие участки на краях, где клинок не работал, не демонстрируют заметной разницы с участками, по которым производилась работа.

Мы просто привыкли, что "полимерная связка" - это либо легко обновляющаяся (как на советских брусках с обычными абразивами) либо легко выглаживающаяся (как на советских и российских алмазных брусках на органической/полимерной связке, а на некоторых советских она ещё и сыпучая бывала, когда в составе отсутствовал медный наполнитель). Но тут не так - она и не обновляется сама заметно, и не так уж легко выглаживается. Электрокорундовые бруски опробованные, даже не враз отличишь тактильно и на глаз от таких на керамической связке.

Нивелироваться может и так и было у тех, кто использовал растворители - они "затирают", смазывают рельеф рабочей поверхности и довольно быстро. При работе без них и даже с очень текучим маслом этого не произошло.

При этом может возникнуть обманчивое впечатление, что поверхность "вытерлась" когда брусок удалил грубые риски от предыдущего абразива и начал работать по поверхности, которую создаёт сам. Однако, наблюдения показывают, что это именно обманчивое впечатление и связано именно с изменением поверхности по которой брусок работает, а не с изменением его собственной поверхности.

Т.е. связка держит форму и рельеф прекрасно, и пока зерно на рабочей поверхности не деградировало конкретно, взбадривание не потребуется.
А как мы знаем по опыту работы с брусками теми же ОА на керамических достаточно твёрдых связках - на тех же Борайдах, к примеру - это происходит весьма не быстро.

Понятно, спасибо.