Заточка опасной бритвы

КОмфорт - очень растяжимое понятие. Я легко могу бриться одноразовым станком целый год И не раздражаться - т.е. уже захочешь вены вскрыть а не получится а я могу брится Т.е. моя морда лица терпима ко всему.

Ремень для бритья опаской обязателен. Обычно двухсторнний. Одна сторона с ГОИ (условно, или любая другая паста - производят французы и немцы наприме, раньше были алмазные правочные пасты в виде карандашей (у меня даже валяется на даче)) Другая сторона чистая.
Многие правят ВСЕГДА на ремне с ГОИ - т.е. перед каждым бритьем. Некоторые переодически на стороне с ГОИ а на пустой стороне каждый день.

Стандартом затчоки являлся камень 6000/8000 грит - потом ремень с пастой. И так люди брились лет 300. И дискомфорта не испытывали.

Я знаю одного точильщика бритв у которого бритвы никогда не режут волос после заточки но заказчики пищят от качества заточки. И знаю того который всегда любую бриту затачивает до разрезания волоса в сантиметре от захвата и просто все довольны заточкой и никто от щастья не пищит - т.е. разные стили заточки получаются.

Чтобы заточить бритву до идеального состояния (с контролем в сильную лупу) требуется минут 25-30. Правда так точить ее надо раз в пару лет а так достаточно ремня чтобы поддерживать ее в этом состоянии). Для коммреческой заточки рублей за 200-300 возится пол часа это не выгодно поэтому так мало кто точит на заказ.

Кстати по поводу просто оселок - ничего подобного. Раньше люди себя уважали и оселок в доме был всегда самый хороший даже если маленький. Т.е. это часто были либо натуралы (сланцы, кстати водные ) либо искуственные из оксида алюминия, но тоже очень качественные.
Так что не надо писать что просто оселок и просто ремень

quote:

Я знаю одного точильщика бритв у которого бритвы никогда не режут волос после заточки но заказчики пищят от качества заточки. И знаю того который всегда любую бриту затачивает до разрезания волоса в сантиметре от захвата и просто все довольны заточкой и никто от щастья не пищит - т.е. разные стили заточки получаются.

Не помню, выкладывал я это (от Мартина):
For my razors I am using a 1K, 2K and 4K Shapton glas stone right now. They are a very good compromise here because they do not need a lot of space, they do not build lots of slurry which is messing around on my desk and they do not need any soaking. And most of all, they cut really fast and stay flat for some decent time.
After that I am using natural hones; ususally a Yamaichi and the Ohira or some other stone similar to that.
Then I am stropping them with the Thiers Issard diamond paste, which is really good.

С одной стороны кожа, с другой х/б строп.
На кожу нанесена самая тонкая паста, тюбик с Бритвы. ру с желтой полосой.
Строп чистый.
При правке сначала делаю несколько проходов по сторопу. Когда как, но не больше 10-12 на обе стороны, т.е по 5-6 на каждую.
Строп чисто механически выравнивает заусенец, стабилизирует его.
После этого делаю 8-12 проходов по коже на обе стороны.
И все.
Можно бриться.
Бритва всегда переворачиваетcя только через обух.
Это надо запомнить и к этому надо привыкнуть.

Если править нуля, с бруска, то править бритву только РК вперед.
Переворачивать толко через обух.
Я заканчиваю на 5-микронном камне.
Потом кожа с ГОИ, кожа с красной крокусовской Диалюксовской пастой и непосредственная правка перед бритьем.
Править бритву перед бритьем можно не чаще чем через 24 часа.
Бритва правится только перед бритьем, а не после.

Если будете покупать бритву для себя, покупайте толстые и широкие- 1/1 на 6/8. Парикмахеры предпочитали узкие- 1/2 на 2/8. Такой бритвой удобнее брить клиента.

И в ангийском слово строп четко ассоциируется именно с ремнем для правки бритв, в отличии от нашего многозначного слова ремень.

quote:

Originally posted by dmd71:

Then I am stropping them with the Thiers Issard diamond paste, which is really good.

Дмитрий, вот и при заточке пасты алмазные люди используют, хвалят при этом. По моим наблюдениям даже алмазы 3/2 на ремне избавляют подводы от рисок, выходящих на РК. Причем, очень быстро. А можно ведь и меньшим зерном это делать.

quote:

Originally posted by krapper:

Я заканчиваю на 5-микронном камне.
Потом кожа с ГОИ, кожа с красной крокусовской Диалюксовской пастой и непосредственная правка перед бритьем.

quote:

Originally posted by dmd71:

For my razors I am using a 1K, 2K and 4K Shapton glas stone right now.

Возникла крамольная мысль: если Мартину и krapper'у хватает камней 4-4,5 кГрит, с последующим стропом, то на кой нужны более тонкие и весьма недешевые камни? Ведь остроты удается добиться офигенной более доступным способом. Правда, с поправкой на не самую твердую сталь на опасках. Но ведь на это есть и алмазная паста на стропе, которой вообще безразлично - какую сталь строгать... Моя многострадальная Делика ZDP тому подтверждение.

Вопрос к сообществу: дают ли что-то реально камни тоньше 4 кГрит, если последующая обработка бритвы на стропе обязательна?

Т.е. сейчас у народа стандарт камень Нортон 4000/8000 дальше ремень с пастой - все остальное излишества на уровне личных извращений.
Тогду максимально дешево, быстро, качественно бритва становится острой.

Алмазная паста может быть и 100000 грит. Кстати вполне вероятно что паста Тьер Иссар алмазная имеется ввиду как раз тыщ 50 или 100 грит.
Хотя вот что имеется ввиду наверное www.classicshaving.com странное сочетание надо сказать...

quote:

Originally posted by dmd71:

Если уметь ими пользоваться, то дают.

Кто-то из здесь присутствующих добивался резания/строгания волоса на весу только на камнях? Если "да", то что это было за зерно?

quote:

Originally posted by dmd71:

алмазная паста на коже дает редкие царапины (вспомните ее концентрацию)

Не могу с этим согласиться, т.к. массовая доля алмаза в пасте в 5% означает очень большое число кристаллов в единице объема пасты, которые, будучи равномерно распределенными на коже дают большое число (никак не редкие) мелких, равномерно распределенных и одинаково глубоких (за счет вминания в ремень кристаллов) царапин за один проход.

Если 6000-й камень у меня стабильно дает мутноватое зеркало (тестил на полированных спусках своей Делики), то паста 3/2 (до более мелкой пока не дошли руки) буквально за 20 проходов на пасте существенно проясняет это зеркало.

quote:

странное сочетание надо сказать...

quote:

Originally posted by ivan-3:

А представте что в суспензии концентрация 50 процентов менее абарзивных зерен?
По моему разница в царапках очевидна.

Нет вопросов. Фишка алмаза - в скорости. Никто ведь не мешает после полировки алмазом в 1 микрон (14 кГрит - представляю - каких бабосов стОит такой водник)финишировать мягким абразивом. Если, конечно нет под рукой алмаза в 0,3 микрона )). Во всяком случае такие lapping films в инете я встречал. Да и спрэи есть с таким зерном.

quote:

Если 6000-й камень у меня стабильно дает мутноватое зеркало (тестил на полированных спусках своей Делики), то паста 3/2 (до более мелкой пока не дошли руки) буквально за 20 проходов на пасте существенно проясняет это зеркало.

quote:

Originally posted by dmd71:

Андрей, нужно сравнивать на 1-2 проходах на одинаковой поверхности, а не одно после другого. Но, какой смысл спорить, не пойму: если Вас устраивает результат - точите на алмазах. Вон Василий точит, и ничего. А водники всегда можно продать.

Дмитрий, я не спорю, я делюсь соображениями как и все в этом разделе.
Теперь по поводу поводу водников: они хороши с моей точки зрения двумя вещами: плоскостностью и однородностью зерна. Это позволяет с костылем сформировать достаточно быстро подводы с равномерными рисками и ровной РК.

Смущает в них то, что по мере уменьшения зерна водника его цена, требования к точности работы на нем растут непропорционально результату. Если за результат взять резание/строгание волоса, то получится, что на воднике 10 кГрит - это достижение, а на ремне с ГОИ - обычное дело.

Вот это в водниках смущает. В чем я не прав?

quote:

Originally posted by dmd71:

А водники всегда можно продать.

А вот тут мне вообще послышалась обида. Совершенно зря. Меньше всего я хотел Вас задеть. Во всеуслышание заявляю, что Дмитрий ака dmd71 дал мне громадное количество информации по заточке в виде выжимок из кучи прочитанной литературы, потратил на меня огромное количество своего (уверен, недешевого) времени. За что я ему безмерно благодарен. И водники люблю почти как он )). Но блестящие после алмазной пасты спуски Делики не дают покоя неофиту ). Должны быть поцарапанными, а они, сцуко, зеркальные ))...

quote:

Должны быть поцарапанными, а они, сцуко, зеркальные ))...

quote:

Originally posted by dmd71:

Только заточка и полировка, имхо, разные вещи.

Тогда зачем вообще Ящерицына читать ? Там про заточку ни слова ))...

quote:

Originally posted by dmd71:

я не только книжки читаю, но еще и опыты провожу

Дмитрий, но Вы же сами говорили, что не используете алмазные пасты для заточки, а только для полировки используете. Попробуйте - вдруг понравится ?

quote:

Originally posted by dmd71:

Просто показалось, что Вы жалеете, что купили их.

Не жалею, честно ). Но результат 6000-го считаю промежуточным. Ибо волос на весу не режет, не строгает . Поэтому вынужден искать дальше. И тут рисуется два пути: дорогой и непростой - водник 10кГрит и более; дешевый и простой - строп с микронным абразивом (можно обсуждать - каким).

Возвращаясь к началу темы (заточка опаски), не могу не вспомнить слова krapper'а о том, что правка бритвы нужна ежесуточно перед бритьем. И если представить себе ее на ремне и на воднике, то вывод напрашивается сам собой, не принимая во внимание даже цену вопроса.

И если очень острый нож, заточенный на 6000 Грит делает свою работу превосходно, то опаска при такой же заточке - безобразно. Поэтому, на мой взгляд, к методам заточки опаски (шлифовавшимся сотни лет) стОит присмотреться внимательно. Киньте в меня камень, если кто не согласен.

С Василием можно спорить по поводу использования алмазов на этапе формирования РК, но, исходя из его результатов в остроте ножей, с ним трудно спорить по поводу финиширования.

Прежде чем спорить и говорить про что, что "6000 Грит явно недостаточна"
попытайтесь представить в деталях как именно в той или иной ситуации зерно будет взаимодействовать с обрабатываемым металлом.

Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос. Бреет на ура. Объясните мне, что я делал неправильно, почему у меня нож получился таким острым? Кстати уже успел им построгать аллюминий. Строгает очень хорошо. После этого все еще способен резать бумагу.

quote:

С Василием можно спорить по поводу использования алмазов на этапе формирования РК, но, исходя из его результатов в остроте ножей, с ним трудно спорить по поводу финиширования.

если бы Василий уважительно относился к тем, кто оспаривает его мнение и прислушивался к мнению оппонентов, то он мог бы добиться гораздо большего.

кстати, МДФ --- далеко не лучший носитель (притир) для алмазного зерна.
Единственное его достоинство --- доступность и легкость обработки. На классических алмаз работает гораздо лучше.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос.

Николай, как это удалось? Алмазы, случайно, не на мягком основании были?

То о чем написал Николай возможно только на металлических притирах и хорошо поставленной рукой, имеющей опыт работы с оными.

Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
Друзья разберитесь с терминологией, строп и ремень --- это одно и тоже.
Только ремень по-русски, а строп --- от английского.

И в ангийском слово строп четко ассоциируется именно с ремнем для правки бритв, в отличии от нашего многозначного слова ремень.

В русском языке "строп"- из голландского, буквально "петля" означает приспосбление для подъема грузов. Может быть из цепи, каната, троса, текстильной ленты. Отсюда "Стропальщик", стропа.
В английском "строп"- ремень для правки бритв, вне зависимости от материала.
В нашем контексте предлагаю под стропом понимать текстильную ленту для правки, в отличие от кожаного ремня.

quote:

Тогда зачем вообще Ящерицына читать

quote:

попытайтесь представить в деталях как именно в той или иной ситуации зерно будет взаимодействовать с обрабатываемым металлом.

quote:

Попробуйте - вдруг понравится

quote:

Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Самым лучшем абразивом для финишной доводки бритвы являются природные сланцы, которые раньше назывались бритвенными камнями, но если их нет, то пойдет и притир с пастами либо водники.

Владимир Дмитриевич, какиме именно пасты имелись ввиду?

quote:

Originally posted by dmitrith:

На более мелких абразивах, попробуйте заточку <от зерна>.

Это противоречит тому, что здесь писалось, но очень хорошо согласуется с традиционными способами правки бритв... Эта рекомендация из разряда компромиссных "для кривых рук"?

quote:

Originally posted by ivan-3:

Я специально не стал сюда все переписывать - так как там квинтессенция знаний по этому вопросу. Больше 300 постов!

Иван, а я и прочитал. И вот что пишет там некий shiva, который имеет много опасок и бреется ими много лет:

"Критерий острой бритвы один. Она должна нормально брить. Без ремня сего чуда не происходит. Усердствовать особо не стоит. Если бритва в "форме",то достаточно 2-3 движений на стороне ремня, покрытой пастой."

Опыт этого человека по достижению высокой остроты минимальными усилиями вступает в некоторое противоречие с принципами заточки, преимущественно излагаемыми на Ганзе, на которое я пытаюсь указать своими последними постами. А именно: работа "на зерно" на плоских поверхностях (водники, притиры).

Понятно, что бритвенной остроты можно добиться при работе "на зерно", на тонком плоском абразивном материале.

Вот Николай пишет, явно намекая на мою криворукость :

quote:

Originally posted by Nikolay-K:

Прежде чем спорить и говорить про что, что "6000 Грит явно недостаточна"
попытайтесь представить в деталях как именно в той или иной ситуации зерно будет взаимодействовать с обрабатываемым металлом.

Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос. Бреет на ура. Объясните мне, что я делал неправильно, почему у меня нож получился таким острым? Кстати уже успел им построгать аллюминий. Строгает очень хорошо. После этого все еще способен резать бумагу.

Ну да, нет у меня еще такого заточного опыта, но есть простой способ добиться такой же остроты в разы проще (ремень с пастой и заточка "от зерна). Чем он плох?

quote:

И еще вопрос к сообществу: не является ли уменьшение давления при заточке эквивалентом уменьшения размера абразивного зерна? Ведь очевидно, что уменьшением давления достигается уменьшение глубины рисок на подводе, выходящих на РК. Если это так - может быть в этом и есть объяснение высокой остроты после алмаза 20/14?

Нет. Бритва не нож, здесь мы имеем дало с эластичными спусками.

quote:

Originally posted by Iofspy:

Ну да, нет у меня еще такого заточного опыта, но есть простой способ добиться такой же остроты в разы проще (ремень с пастой и заточка "от зерна). Чем он плох?

Если Вас интересует именно правка бритвы, то тут без ремня не обойтись, т.к. заправлять бритву каждый день перед бритьем на 12-тысячном камне никто не будет.
Да это и не нужно.
А заточка и правка с нуля для приведения в рабочее состояние тоже без ремня и паст- хором/крокус не обойдется.

Что-то мне подсказывает, что мелкий алмаз на эластичной подложке, в которую он вминается при проходе подвода и РК, не так уж и плох. Наверно, оксид хрома или алюминия лучше, но алмазом тоже можно добиться хорошей остроты при минимальных трудозатратах и в меру кривых руках. Никакой мегаквалификации (как на тонких водниках), оказалось, не нужно. Хотя, во многом, благодаря тому, что опаска за счет геометрии позволяет очень точно выдерживать угол.

quote:

Originally posted by Iofspy:
Пинайте меня, но я только что несколько раз перерезал опаской волос в 0,5-1 см от пальца после заточки на "неправильном" абразиве . Последовательность была такая 1000-к, 6000-к, алмазная паста на бумажке 3/2, потом 1/0,5. Алмазная потому, что ну нету у меня пока мягких абразивов. На работу на пастах после 6000-ка ушло минут 10 неторопливой работы. На пастах водил "от зерна" под весом "меньше собственного".

Что-то мне подсказывает, что мелкий алмаз на эластичной подложке, в которую он вминается при проходе подвода и РК, не так уж и плох. Наверно, оксид хрома или алюминия лучше, но алмазом тоже можно добиться хорошей остроты при минимальных трудозатратах и в меру кривых руках. Никакой мегаквалификации (как на тонких водниках), оказалось, не нужно. Хотя, во многом, благодаря тому, что опаска за счет геометрии позволяет очень точно выдерживать угол.

Дык опыт- критерий истины!
Получается на алмазной пасте- очень хорошо.
Получается на воднике- еще лучше.
Главное, чтобы бритва брила хорошо.
В любом случае ремень нужен.
На одну сторону можно нанести алмазную пасту, на другую- крокус.

quote:

Originally posted by ivan-3:

Никто не говорил что алмаз это очень плохо - говорили что алмаз это агрессивно. Т.е. далее критерием истины станет практика Алмаз в 10 раз более агрессивный и износ станет быстрее в 10 раз.

Да куплю я, куплю крокус или руж ). Но для первоначальной доводки, на мой взгляд - the best. Просто, быстро и дешево.

Опаску, кста, я выпросил когда-то у деда, а он ее купил в Германии, когда служил там в 46-47 годах. Так что ей уже больше 60 лет. Дед ее явно берег и пользовал мало, судя по тому, что обушок совсем не изношен. Забрал у него еще одну - советскую 58 года выпуска, так вот ее он и в хвост и в гриву использовал, судя по износу обуха. Конечно же, я не буду старую немецкую алмазом драть больше. Пусть хранится на радость потомкам ...

ЗЫ Есть в наличии пяток пакистанских новых бритв (у меня много чего есть ) Так вот я подумал... Надо попробовать заточить. А то с одной стороны они уродливы до безобразия (на вид намного хуже кетайских). А с другой исходя из дефектов можно предположить что они кованые - на всех бритвах по разному изменяющаяся толщина обуха. Пром производство уже поголовно из полосы и по идее толщина обуха то должна быть равномерной...
Да и упакованы с такой любовью, что ни один Рокстед рядом не валялся натерты хорошим маслом, завернуты в промасляную бумажку, потом еще положены в пакетик и засунутыв коробочку - может даже еще чего нибудь забыл из упаковки.
надо будет опробовать сталюку, а вдруг алмаз неограненный?

quote:

Originally posted by ivan-3:

Так надо на барахолке накупить еще немецких

Дык, я щас как раз присматриваюсь на Ebay.com к Золингенам - по чем народ барыжит:
shop.ebay.com

quote:

Жиллеттовский картридж имеет штрих на РК примерно 5 мкм

quote:

необычный мусат - красного цвета

quote:

Originally posted by dmd71:

Жиллеттовский картридж имеет штрих на РК примерно 5 мкм

Объясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду.

Штрих после абразива.
Если картридж разобрать и на железку посмотреть.

http://www.youtube.com/watch?v=vgJce7mpUEg&feature=related

Выходит, не один я такой - финишировать на алмазных пастах.

quote:

Originally posted by Iofspy:
Вот на ютьюбе смотрел видео по заточке опасок, 5 частей от и до:

http://www.youtube.com/watch?v=vgJce7mpUEg&feature=related

Выходит, не один я такой - финишировать на алмазных пастах.

Там малёхо неправильно показано, когда на камнях. Чел переворачивает бритву через РК.
Так не делают.

quote:

Originally posted by krapper:

Там малёхо неправильно показано, когда на камнях. Чел переворачивает бритву через РК.
Так не делают.

Да, я обратил на это внимание, но я специально следил - он ни разу не задел кромкой за камень при перевороте бритвы. В точности неправильных движений ему не откажешь .

quote:

Originally posted by Iofspy:

Да, я обратил на это внимание, но я специально следил - он ни разу не задел кромкой за камень при перевороте бритвы. В точности неправильных движений ему не откажешь .

С бритвой просто надо привыкнуть переворачивать ее через обух.

quote:

Штрих после абразива.

quote:

Originally posted by dmd71:

Это понятно. 5 мкм - это что за размер? Расстояние между рисками? Оно там всегда постоянно?

Если я правильно понимаю, это ширина риски.

quote:

Прежде чем спорить и говорить про что, что "6000 Грит явно недостаточна"
попытайтесь представить в деталях как именно в той или иной ситуации зерно будет взаимодействовать с обрабатываемым металлом.

Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос. Бреет на ура. Объясните мне, что я делал неправильно, почему у меня нож получился таким острым? Кстати уже успел им построгать аллюминий. Строгает очень хорошо. После этого все еще способен резать бумагу.

я не намекал ни на чью-то криворукость

и не пытался рекламировать притиры, без которых тут дело не обошлось, как правильно отметил Дмитирич

я хотел, привести пример того, что хорошо понимая принципы заточки, можно при очень скромном оснащении уже почти что "творить чудеса"

и поэтому тем, кто хочет добиваться хороших результатов советую вникать в суть происходящего, не ограничиваясь только общими методиками заточки, это не сложно, а пользы от этого очень много --- вы будете видеть за принципами и методикам изначальные причины того, почему именно так, а не иначе рекоммендуется точить и сможете при необходимости приспособить методики под свои индивидуальные нужды и задачи

на притирах зерно работает по-другому --- оно заглублено в материал притира и наружу торчит лишь некоторая часть зерна, которая и работает, все это зависит и от материала притира и от того как его шаржировали... в итоге крупное зерно может давать результат, превосходящий полученный на более мелком зерне, но применяемом бездумно, без понимания.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmd71:

Это понятно. 5 мкм - это что за размер? Расстояние между рисками? Оно там всегда постоянно?

Да. Как шаг на резьбе.
Вы же сами должны понимать, что то, чем бреется три четверти мужчин в мире, сделано из анизотропной порошковой аморфно-фуллеренной суперстали и заправлено вручную на 32- битных нанокамнях.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

я хотел, привести пример того, что хорошо понимая принципы заточки, можно при очень скромном оснащении уже почти что "творить чудеса"

Принцип разумной достаточности - тоже принцип.

Выбор ОПТИМАЛЬНОГО решения задачи ничуть не менее важен, чем понимание принципов решения этой задачи. Можно, конечно, править бритву каждое утро на притире с зерном 20/14, но что-то мне подсказывает, что ТАК НЕ НУЖНО делать ...

Причем, мой интерес к заточке отнюдь не только утилитарный. Мне действительно инетерсно, почему себя так ведет та или иная сталь с тем или иным абразивом при том или ином способе заточки. Но конечная цель моих изысканий подобрать к моим режущим инструментам ОПТИМАЛЬНЫЙ с точки зрения временнЫх, финансовых и трудозатрат способ достижения максимально возможной остроты (с учетом доступных методов ее контроля) при приемлемой стойкости РК.

quote:

Выбор ОПТИМАЛЬНОГО решения задачи ничуть не менее важен, чем понимание принципов решения этой задачи. Можно, конечно, править бритву каждое утро на притире с зерном 20/14, но что-то мне подсказывает, что ТАК НЕ НУЖНО делать ...

без хорошего понимания принципов и процессов немыслимо найти ОПТИМАЛЬНОЕ решение самостоятельно, самое лучшее на что способен человек без такого понимания --- просто (и слепо) принять чью-то уже проверенную методику и честно ей следовать, а попытки искать что-то свое особенное, приводят, как правило, к долгому блужданию во мраке, бесконечным пробам и ошибкам и если сильно повезет, то потратив годы, удастся улучшить на 5%, вернувшись при это все к тем же основам

Притир для бритв может пригодиться, но не на каждое утро.

Я про это написал не для того, чтобы все бросились за притиры, но для того, чтобы те, кто желает совершенствовать свои навыки не зацикливались на догмах и слепому следованию методикам, но устремились в пониманию того, что там и как происходит.

С большим к Вам уважением, Дмитич.

quote:

надо всегда выбирать оптимальное давление на абразив, а именно почувствовать когда начинается резание и на этом усилии вести работу и не более, потому что больше металла от увеличения давления Вы не снимете, но вызовите массу отрицательных явлений, ...

очень точно! Спасибо, Владимир Дмитрич!

ах, если бы я это понимал в самом начале...

кстати, водные камни полезны для обучения тем,
что при любом превышении давления они либо крошатся,
либо кромка начинает их цеплять и снимать стружку

в обоих случаях внимательный и наблюдательный человек поймет,
что надо ослабить давление

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by krapper:
Жиллеттовский картридж имеет штрих на РК примерно 5 мкм, если память не изменяет. Когда-то мерял, у меня микроскоп с микронной сеткой. Жиллетт является эталоном в плане бритья.

А не подскажете какова технология их заточки? Искал что-нибудь по этой теме и не нашел.

quote:

Originally posted by zaa:

или... ?

Вручную ?

Примерное представление можно составить покурив эту тему:

forummessage/224/44

quote:

Originally posted by ivan-3:
Суть не в мелких приспособлениях (коих сотни видов) а в том как заточить миллиард лезвий быстро и качественно.

quote:

Жиллетт является эталоном в плане бритья.

А не подскажете какова технология их заточки? Искал что-нибудь по этой теме и не нашел.

Gillette не производит опасные бритвы и не занимается их заточкой, поэтому OFFTOPIC!

все дальнейшее обсуждение технологии заточки лезвий безопасных бритв прошу вести в соответствующей теме forummessage/224/44

и перенесите туда свои сообщения, если не хотите, чтобы они пропали бесследно.

Т.е. фото в студию однозначно! Потом и посоветуем.

с обоих сторон вогнута

Причины такого как правило в неправильной изначальной геометрии (например неравномерной толщине обуха - можете проверить штангелем, весьма удивитесь насколько неровно). Потом просто уводы от закалки и т.д. и т.п.
Надо внимательнос смотреть геометрию.

Кстати если стачивать много жаль а заточить охота, то можно точить прям на ГОИ на узком ремне - геометрия не так влияет, но чтобы реально заточить только на ГОИ уйдет не один час и руки будут в кровь от мазолей

Но я считаю что сначала надо геометрию восстаовить как бы не было жаль... Делал такое и на новых дорогущих бритвах после чего они перестают быть новыми формально так как визуально сточены весьма прилично.

НО мои мысли таковы. Рихтовка возможна если какая то часть изделя мягкая и податливая. А на бритвах твердость по объему одинаковая и больше 60 едениц как правило.
Ну и опять же вопрос неравномерностью обуха - скорее всего эта проблема. Когда мне знающие люди на этом акцентировади внимание, то с тех пор я видел только одну бритву с полностью ровным обухом как из под плоскошлифа

Без этой процедуры некоторые ножницы просто не заточить.

И у некоторых моделей ножниц твердость переваливает за 60 единиц.

Кстати, Иван, помнишь ты выкладывал фильм про изготовление опасных бритв (вроде Dovo)?
Там рабочий рихтовал бритвы после ТО.

Разгадка могет быть в идеальной термичке... все же разница толщин обуха и РК раз в 50 и возможно учитывается скорость остывания. Но это только догадки.

Опять же я не препятствую удару кувалдой по бритве Я просто пишу что мне сия технология не доступна если она вообще применима.

quote:

Опять же я не препятствую удару кувалдой по бритве

Ну зачем же сразу кувалдой!

Специальным молоточком, при определенной температуре.

Рихтовка - это не всегда кувалда

А вот нагрев и бритва у меня ну никак рядом не стоят...

На упомянутом ролике показано как не надо делать бритвы, но технология показана.
Ни кто из этих фирм не откроит Вам свои секреты, но запутает по полной программе.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Подушка это звучит конечно жестоко По сути даже мыльный раствор и то немного. Соременнные версии это вода со взбитым мытьем для мойки посуды типа фэйри.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Камень должен юыть идеально ровным! для этог его правят либо на шкурках с водой либо на чем другом (я на алмазных камнях DMT).

По ровному камню даже сильно мягкому никакая бритва не зароется в камень.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by krapper:
Я использую примерно такой

С одной стороны кожа, с другой х/б строп.
На кожу нанесена самая тонкая паста, тюбик с Бритвы. ру с желтой полосой.
Строп чистый.
При правке сначала делаю несколько проходов по сторопу. Когда как, но не больше 10-12 на обе стороны, т.е по 5-6 на каждую.
Строп чисто механически выравнивает заусенец, стабилизирует его.
После этого делаю 8-12 проходов по коже на обе стороны.
И все.
Можно бриться.
Бритва всегда переворачиваетcя только через обух.
Это надо запомнить и к этому надо привыкнуть.

Если править нуля, с бруска, то править бритву только РК вперед.
Переворачивать толко через обух.
Я заканчиваю на 5-микронном камне.
Потом кожа с ГОИ, кожа с красной крокусовской Диалюксовской пастой и непосредственная правка перед бритьем.
Править бритву перед бритьем можно не чаще чем через 24 часа.
Бритва правится только перед бритьем, а не после.

Если будете покупать бритву для себя, покупайте толстые и широкие- 1/1 на 6/8. Парикмахеры предпочитали узкие- 1/2 на 2/8. Такой бритвой удобнее брить клиента.

Немного изменил тегнологию ежедневного бритья.

Валера Вегера приобрел мне еще один Дововский ремень, без стропа.
На тот ремень, который со стропом, нанес Диалюксовсий крокус, а на новый- пасту из тюбика с желтой полосой.
Теперь периодически, но не чаще одного бритья из двадцати, заправляю бритву в следующей последовательности: строп, крокус на коже, кожа с пастой из тюбика с желтой полосой.
Диалюксовский крокус выводит РК очень хорошо. Даже слишком остро.
В остальные дни- строп и кожа с пастой из тюбика с желтой полосой.

В общем и целом, любителям экспериментов рекомендую попробовать Диалюксовский крокус. Как для меня, то для бритвы он будет поинтереснее хромистых паст типа ГОИ.

По поводу плоскостности. Я бы как Дмитрич не стал бы пугать всех многократным троением притиров, но настоятельно рекомедовал ровнять хотя бы на шкурке приляпаной водой к оптическому стеклу (от зеркала например) - а то народ с перепугу никогда не начнет брится опасками. Кстати если нет уверенности то вполне на заточку на камнях можно отдавать профи, а на ремне только править самому - при правильном подходе заточка может не понадобится годами.

quote:

Originally posted by ivan-3:
Проблема всех ювелирных паст в том, что они все смесь черти чего с черти чем Т.е. хняя паста кирпичного цвета никак не крокус! А смесь чего то (по моему с примесью оксидаалюминия) Так и при этом она не самая тонкая в их размерном ряде, что по идее нонсенс, т.к. крокус должОн быть самым мелким (http://www.ruta.ru/main.php?id=41.01 )
Так что не все так однозначно с ними... У меня пару кило разных паст лежит в гараже рядом с полировальным станком и все по сути на выброс Т.е. я ими недоволен. А пользуюсь только двумя.

По поводу ювелирных паст соглашусь.
Но меня красный Диалюкс устраивает, оксид алюминия там явно не виде электрокорунда.

quote:

Originally posted by ivan-3:

Я бы как Дмитрич не стал бы пугать всех многократным троением притиров, но настоятельно рекомедовал ровнять хотя бы на шкурке приляпаной водой к оптическому стеклу (от зеркала например)

quote:

Originally posted by dmitrith:

Править плоские камни для бритья надо часто, и желательно по методу 3х плит.
Притиры периодически пришабриваются по тому же методу.
Камни окончательно правлю на наждачке, которая лежит на стекле движением <восьмерка> (кто был на семинаре, знают, а описать это движение не берусь - много комбинаций - подождите фильма).
Вспоминаю одного фаната плоскости, который доводил притиры на тонкой шкурке, которая покоилась на поверхности замершей в тазу воды.
Просто как информация - поверхность идеально плоскою можно получить только многократным троением и шабровкой по уровню и еще с помощью вращающегося лазерного луча, используя плоскость им образованную, как эталон. Все остальные, и даже лед в тазу, имеют радиус кривизны, близкий к радиусу земли. Вспомните, как телескопостроители изготавливают свои зеркала - тут работает центр тяжести, точнее его смещение.

возникает вопрос: насколько велико отклонение поверхности обычного флоат-стекла от идеальной плоскости? (если возможно, то хотел бы узнать численное значение отклонений для размеров стекла 40x30см и 2x12см)

и еще один: на каком размере шлифзерна это отклонение начнет создавать затруднения в получении хорошей кромки путем притирки на этом стекле?

quote:

Originally posted by dmitrith:

Вспоминаю одного фаната плоскости, который доводил притиры на тонкой шкурке, которая покоилась на поверхности замершей в тазу воды.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Все остальные, и даже лед в тазу, имеют радиус кривизны, близкий к радиусу земли. Вспомните, как телескопостроители изготавливают свои зеркала - тут работает центр тяжести, точнее его смещение.

При обработке зеркал телескопов работает не центр тяжести как таковой, а неравномерность снашивания полировальника и обрабатываемой заготовки, достигаемая тем, что центр заготовки трётся преимущественно о периметр полировальника (снашивается более центр заготовки, он меньше по площади), а периметр заготовки при этом большей частью остаётся за пределами абразивной зоны и не снашивается, т.о. полировальник становится выпуклым, а заготовка вогнутой. Помню, с каким негодованием хмурый дядька-лекальщик смотрел на меня, когда я спросил его, можно ли выбрать такой способ притирки двух плит, чтоб было идеально плоско, и объяснил, что нельзя, что всё на свете стремится их искривить и приходится доолго выравнивать и беречь.

quote:

Помню, с каким негодованием хмурый дядька-лекальщик смотрел на меня, когда я спросил его, можно ли выбрать такой способ притирки двух плит, чтоб было идеально плоско, и объяснил, что нельзя, что всё на свете стремится их искривить и приходится доолго выравнивать и беречь.

Хороший дядька!

Не понимаю, к чему такое стремление к идеальной плоскости, если позиционирование клинка при free-hand заточке совсем не идеальное?

quote:

Originally posted by grinderman:

к чему такое стремление к идеальной плоскости

это для души

quote:

Originally posted by grinderman:

к чему такое стремление к идеальной плоскости, если позиционирование клинка при free-hand заточке совсем не идеальное?

Автор: Gábor Gunkel (Габор Гункель)
при участии его товарища, точильщика Jurgen (Юрген)

http://www.razors.ru/articles/sharpen/sharpening_manual.php

quote:

Originally posted by bbbf:

Заточить похоже можно, но хотелось бы и осветлить и довести до кондиции.
Понятно, что это скорее всего сложновато для начинающего, но хотя бы последовательность и необходимые инструменты\материалы.
Заранее благодарен за ответы.

по-моему самый простой способ привести в порядок бритву --- это обратиться к ivan-3 или dmitrith

браться не имея опыта
за самостоятельное восстановление антикварной бритвы
очень рискованно,
даже если уже есть в наличии
лучшие из лучших инструменты и материалы

quote:

Originally posted by bbbf:

Может вдруг и химия какая тоже имеет место быть?

ортофосфорная кислота
чтобы убрать ржавчину
и запассивировать поверхность

http://www.umelyeruki.ru/?Udalenie_rzhavchiny

http://www.alhimik.ru/MASTR/mast6.html

http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=18626

ww2.ru

...

а еще поищите в интернетах книгу
Никитин М.К., Мельникова Е.П. "Химия в реставрации" Л.:Химия 1990

там много всего полезного найдете

В данном случае шкурка наше все. По состоянию можно начать с 600 грит или с 400. Чтобы не угробить геометрию шкурку лучше оборачивать вокруг чего нибудь твердого цилиндричного диаметром мм 40 (что под руку попадется, хоть пузырек из под лекарства ) Финишь делать полировкой обычной пастой ГОИ или анналогичной (купить всегда можно либо в хойзяйственном либо в магазинах торгующих для ювелиров). Полировать можно вручную суконкой (долго нудно), можно на наждаке насадить войлочный круг.
Сейчас модно это делать с помощью бормашинок но мне опять жене нравится очень трудно добится ровного результата.

С 400 я только начал и закончу на 1200. Дошел бы и до 2000, но сегодня просто не имею.
Бритва не предназначена для продажи, а только для унутреннего употребления. Ну, конечно, если с вашей помощью будет нормально заточена.
*Вдоль и поперек риски имеет значение если они видны*
Видны пока, но уходят. Ручку снять проблем нет. Проблемы как обратно одеть.
Вот это и вопрос.

Когда я писал мм 40 диаметром это не значит догма = 40мм. Любой цилиндр и меньшего диаметра подойдет вполне. Суть если вы просто руками полируете то уходит геометрия и приходит блеск, а если шкурка прижата к твердой поверхности то геометрия остаетя ровной и улчучаештся до блеска (не буду грузить в понятиях шереховатости) - ну опять же это важно для продажности так сказать и идеальности вида.

Ну если для вас не проблема купить на ебае пины то купите и радуйтесь отсутствию проблем по их добыче и изготовлению. Как и писал выше просто вставляется пин в ручку и на железке легких молотком обстукивается несильными ударами и формируется головка пина. Перепутать куда бить и как собирать ну крайне трудно.

ЗЫ Предотвращает коррозию нанесение парафинового масла в период между бритьем. (ну или масло камелии если для вас ебай не проблема)

ЗЗЫ Если вид не проблема или охота потренироваться, то пины из чего только не делают умельцы... Например из кучков медной проволоки, алюминиевой проволоки, гвозде и т.д. и т.п. Т.е. берете делаете условно цилиндр из нужного металла и расклепываете с двух концов - не понравилось расклепываете обратно Главное не перестучать а то ручка треснет, т.к. пластики раньше были не то что сейчас и со временем либоохрупчиваются либо сильно теряют твердость.

П.С. А можно ссылку на тот фильм про создание бритв? А то не нашёл...

quote:

Originally posted by Tanius:
падающее на бритву пёрышко распадаеться надвое, а иногда даже и падающий волос.

Перышко не стОит, а вот волос это правильно

Вот здесь фильм есть
http://knifelife.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=8489

Технология производства бритв очень и очень сложна. Отягощённая множеством мелких нюансов, она обкатывалась долгие века, пока человечество не научилось делать казалось бы идеальные опасные бритвы:
Бритва - это прежде всего тончайшее острие. Изготовить его трудно, но еще труднее долго сохранять заточку, поскольку нагрузка на лезвие при бритье немалая. Представьте: на лице у среднестатистического мужчины на каждом квадратном сантиметре кожи растет примерно 100 волосков, средняя толщина волоса около 0,1 мм, площадь лица приблизительно 250 см2. Получается, что обычное двукратное бритье равносильно разрезанию стержня из твердого рогового вещества толщиною в два сантиметра...
При бритье острие создаёт огромное давление на волос, при этом боковые наклонные грани расклинивают и растягивают волос до полного разделения. Таким образом, при бритье возникают три силы: сжатия режущей кромкой, внедрения клина и, естественно, трения. Чем тоньше лезвие и меньше угол заточки, тем вроде бы лучше, но сверхтонкое лезвие непрочно. Требуется оптимальное соотношение размеров режущей кромки.
После веков изысканий, мастера пришли к выводу, что лучшее лезвие получается из стали высшего качества, одновременно прочной и достаточно мягкой. Классический клинок опасной бритвы делается из углеродистой стали или нержавеющей стали. Углеродистая сталь ценится любителями опасных бритв больше, так как её структура, как правило, более тонкая. Это положительно сказывается на остроте лезвия и его гибкости.
Твердость жесткого лезвия выше, а острота обычно меньше. В парикмахерском деле и жесткая и мягкая бритвы имеют своё применение. Одно из проверенных веками правил гласит: для жёстких волос - мягкая бритва, для мягких волос - жёсткая.
Однако и у жёсткой бритвы, и у мягкой главное - это острота заточки. Проверить её можно разными способами, но быстрее всего это сделать <на глаз>. Дело в том, что разрешающая способность человеческого глаза около 5 мкм (0,005 мм). Это значит, что можно заметить лишь объект размером более 5 мкм - например тонкую линию или пучок света. Кромка хорошо заточенного лезвия глазу не видна. Если же появляются светлые блики и полоски, то значит либо заточка плохая, либо на лезвии есть сколы или другие дефекты:

quote:

для жёстких волос - мягкая бритва, для мягких волос - жёсткая

вроде так... ((- )

А можно теперь пару вопросов, хотя и несколько оффтоп, но вродь как собтсвенно темы опасок не было, да и к заточке их тоже относится:

1) Как ими вообще бриться? Купил одну недавно, привёл в чувство (почистил, полирнул, при этом загубив уже имеющуюся заточку, переточил) и начал бриться: намочил морду лица, нанёс крем для бритья Нивея и начал бриться. Выбрилось не чисто, весь фэйс в сплошном раздражении и, конечно же, 2 пореза, правда оооочень маленьких, один вообще только потом заметил. Сейчас думаю сделать так: намочить горячей водой полотенце, накинуть его на лицо, подождать нервно матюкаясь, ибо горячо, намылить всё помазком (только вчера приобрёл), а потом уже бриться. Надеюсь так будет правильно?

2) Как вообще подбирать себе бритву для юзания, а не для коллекции? Тут сотрудница рассказывает, что у мужа щетина шо ппц. Жилета макс на месяц хватает, а одноразового лезвия, так вообще: по одной щеке прошёл, перевернул другой стороной, по другой прошёл - лезвие в мусор (мужику 27!). оО Сказала, что надо ему про опаски подсказать, я вызвался помочь в этом деле (ну там найти их, заточить, да и ремешком снабдить). Вот что ему искать, не посоветуете?

П.С. Как-то странно слышать "для жёстких волос - мягкая бритва, для мягких волос - жёсткая", т.к. на такой щетине, как у человека РК на бритве сразу в поросячий хвост загнёться или я что-то не понял?..

off/ всё хочу побриться большим лезвием от Olfa, думаю заправлю его до стругания волоса и побреюсь таки (аналогов в мире нет - искусство требует жертв). Время будет - осуществлю задуманное.

quote:

Originally posted by sabeltiger:
Вы загубили уже "имеющуюся заточку", "переточили" бритву. Уже одного этого достаточно, чтобы Ваше бритьё окончилось полным провалом.
как Вы намочили лицо? Вода горячая была? А как долго распаривали кожу?
От этого тоже зависит успех бритья опасной бритвой.
Нанесли крем для бритья..... Как наносили? На какие участки лица? От этого тоже зависит успех бритья. А кожу натягивали?(как я про то умолчу...)
"Начал бриться".... Тренировались ли Вы раньше в подобном бритье? Иногда начальный этап обучения бритью опасной бритвой длится часов так 25-30..
А совершенствованию навыков - нет предела.
Всё имеет значение для успешного бритья, даже Ваше настроение и мировосприятие. Так что - устранить все ошибки, потренироваться (острой бритвой), и получится. Что тут такого ? ((- )

Ну вот и что я могу сказать? Отвечаю по порядку:

1) Бритва была куплена у дедули, который всю свою жизнь промышлял заточкой опасок, а сейчас распродаёт свою коллекцию их и камушек к ним. Купил у него непонятно какую бритву (на чехле надпись что-то типа "специальная", но точно не "особая", труд вача, 1964 год, если не ошибаюсь; на рукоятке надпись DORKO, но мне почему-то кажется, что рукоятка не от неё; на самой бритве должна быть такая же надпись, как на коробке (спецом проверял в нете), но её нет). Естественно она уже была поюзана и переточена этим человеком, а я только избавился (по возможности) от ржавчины, отполировал и продезинфицировал. Так что заточка была уже не родная.

2) Затачивал он только на камнях, т.к. паст не приемлит и самый лучший его камень теперь у меня + заточка на пастах - не думаю, что у меня особо хуже, чем у него получилось.

3) Вода была тёплая, просто увлажнил кожу, как всегда делал с джилетом, ничего не распаривалось.

4) Наносил так: с начала "втирал" прям пену в кожу, потом через пару минут времени остаток просто нанёс поверх. Кожу натягивал (тоже не буду уточнять как... )

5) "Тринировался" только заточенным до подобной остроты (но всё же меньшой) ножом (общий угол около 30).

П.С. Теперь хотелось бы услышать Ваш вариант подготовки к бритью и насколько он отличаеться от того, что я хочу попробовать (описывал в посте N130).

quote:

Originally posted by sabeltiger:
off/ всё хочу побриться большим лезвием от Olfa, думаю заправлю его до стругания волоса и побреюсь таки (аналогов в мире нет - искусство требует жертв). Время будет - осуществлю задуманное.

А вот бритьё длинномером. Когда смотрел - мну было страшно...

p.s/ кстати опасные бритвы наших дедов - отличный способ экономить деньги в наше безденежное кризисное время..

quote:

Originally posted by sabeltiger:
p.s/ кстати опасные бритвы наших дедов - отличный способ экономить деньги в наше безденежное кризисное время..

Да, это так. Правда моя бабуля взяла и выкинула дедын золингер купленный в Германии ещё в начале того века, правда не дедом (дед им не пользовался, он у него в шкафу лежал), по причине того, то уж очень боялась столь острых вещей, когда им по шее дед водил туды-сюды...

П.С. Забыл сказать, там ручка была из кости, так что не совсем обыденный золингер был...

Опишу свой способ заточки: точу на разных природных камнях разной зернистости, причём только о 2х из них кое что известно (1й это байкалит, а 2й какой-то натуральный водник). На камнях удаётся заточить до уровня "режет волос на весу", но волос достаточно толстоватый (обычно с груди вырываю), тонкий, с головы - не хочет, только после того, как "потереть" его об РК. Дальше на ремнях с 2мя ДИАЛЮКСовскими пастами (красная, потом белая).

Возможно есть другой вариант? Или может у меня ремни не достаточно гладкие и их нужно отшкурить?

Заранее благодарен за ответ.

quote:

чем нужно затачивать бритву, чтоб падающий волос на неё распадался надвое?

quote:

Originally posted by Tanius:

Прошу прощения за некоторую назойливость,
но я так и увидел ответ на свой вопрос
по поводу того чем нужно затачивать бритву,
чтоб падающий волос на неё распадался надвое?

силой мысли и многим терпением
остальное менее важно

quote:

Originally posted by sabeltiger:
Tanius, тут гляньте..
forummessage/224/50

Cпасибо за ссылку, но там ответа на вопрос не нашёл... Придётся действительно действовать методом, предложенным Николаем.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

силой мысли и многим терпением
остальное менее важно

и не забывайте про умеренность в давлении !
даже когда доводите бритву на чистой коже

напрягать при заточке надо больше ум, а не мышцы

точность, плавность и выверенность движений тоже необходимы

за каждым движением должно стоять ясное понимание того
что происходит и как надо двигаться
словами это трудно передать,
но это важнейший и необходимейший момент
в ситуации, когда вы хотите получить предельно возможную остроту.

Приветствую всех любителей опасной бритвы. Прочитав эту ветку, и будучи участником конференции на Knife, попробую сформулировать свое видение проблем, с которыми сталкивается новичок. Ко мне бритва пришла 4,5 года назад, и всему учился сам с помощью форума Knife и постов Дмитрича и Shiva (с которым позднее даже сдружился).
Мне сдается, что все неудачи новичков с опасками происходят потому, что эти проблемы не структурированы. Т.е. новичок, взяв бритву в руки, не может понять, от чего зависят его неудачи - от собственного неумения бриться, или есть на то объективные причины. Т.е. все источники неудач я бы разделил как минимум на две группы - объективную и субъективную, и так делил бы проблемы. В противном случае наступает эффект поиска черной кошки в темной комнате. И перед тем, как начинать учиться бриться, нужно сначала устранить все объективные проблемы, связанные с подготовкой бритвы к работе, и только потом осваивать непосредственно технику бритья.
Объективные проблемы пользования опаской начинаются с того, что бритва должна быть острой. На сколько острой? Несмотря на многоизбитость этого вопроса, он является первостепенным и на него должно ответить очень точно в каждом конкретном случае, ибо от этого зависят результаты бритья. Предлагаю формулировку Дмитрича - бритва должна быть острой на столько, чтобы мягко и приятно счищать пену вместе со щетиной так, чтобы за один проход бритвы кожа была идеально чистой в этом месте, если провести рукой по этому участку кожи в том же направлении. Я подчеркиваю термин <счищать>, ибо он тактильно более точен. Это и есть комфорт - кожа только один раз соприкасается с бритвой и становится идеально гладкой в этом месте. Все остальные россказни, ИМХО, в пользу бедных. Кожу не обманешь легендами и торговыми марками - ей деликатность нужна. Если отталкиваться от среднестатистической щетины мужчины европейского типа, то можно быть уверенным, что бритва, которая режет на весу волос (именно режет или рассекает, а не разрывает или отрывает) должна справиться с этой задачей. Причем, можно проверить рез волоса и в обратном напрвлении - т.е. бритву поставить вверх кромкой и опустить на нее волос. Хорошо заточенная кромка рассечет волос без затруднений.
Я никогда не сталкивался с ситуацией, когда бритва не сечет волос на весу, и при этом хорошо бреет, поэтому не буду категоричен. Тот же Shiva говорит, что как минимум один раз сталкивался с таким клинком, когда волос он не резал, а брил прекрасно. Т.е. чудеса есть, но статистика все таки на стороне реза волоса на весу. Правда, есть одна обратная оговорка - не всякая заточка, результатом которой является рез волоса на весу, приемлема для бритвы. Об этом будет ниже. Одно лишь сейчас скажу - тест на рез волоса отличается от сбривания щетины интенсивностью работы. Поэтому кромка должна быть не только острой, но и стойкой.

С уважением ко всем
Олег

Теперь мне стало ясно, что я ошибался... Старался полностью избавиться от микросерейтора (кинжальчиков) на РК, чтоб она получилась абсолютно гладкая, правда старался при этом не убить наклёп. Надо будет попробовать переточить бритву, тем более это хорошо, что не хотелось убивать заточку, а без этого её не разобрать и не почистить нормально (в плане шанса порезаться при работе).

Спасибо за столь удачное "сжатия" опыта в "несколько строк", хотя уверен, что не смотря на всё это Владимиру Дмитриевичу будет что добавить...

П.С. Иван на 1й странице (пост N4) давал ссылку на найф на тему про опаски, но она не рабочая... Есть ли рабочий вариант или это у меня что-то глючит?

quote:

Originally posted by Bwman:

Отсылаю опять к статье Габора Гункеля,
в которой он советует на ремне с ГОИ делать не больше 10-12 проходов.

И он объясняет, что удлинение этой стадии приведет
к нестабильности кромки и ее выкрашиванию.

Только он не объясняет сущности происходящего на кромке,
так как это делает Дмитрич.

объяснение мне видится простое --- усталостное разрушение кромки
особенно если при проходах на ремне неумеренно давить

но не берусь утверждать, что это единственное верное объяснение,
я могу и ошибаться...

quote:

Originally posted by Tanius:
П.С. Иван на 1й странице (пост N4) давал ссылку на найф на тему про опаски, но она не рабочая... Есть ли рабочий вариант или это у меня что-то глючит?

Вот теперь как выглядит эта ссылка:
forum.knife.ru

мдя..... какая уж экономия...
самая дешёвая с пластик ручкой 3с лишним тыщи..
сюда плюсуем камни ,еще сотня баксов, плюс ремни еще сотня..
да уж, искусство требует жертв.. ((- )
наверное есть смысл остаться при одноразовых Gillette..

quote:

Originally posted by sabeltiger:

26 x 20 мдя..... какая уж экономия...
самая дешёвая с пластик ручкой 3с лишним тыщи..
сюда плюсуем камни ,еще сотня баксов, плюс ремни еще сотня..
да уж, искусство требует жертв.. ((- )
наверное есть смысл остаться при одноразовых Gillette..

а теперь посчитайте сколько уйдет денег на одноразовые жилеты
за 10 лет

и на средства от раздражения кожи

quote:

Originally posted by sabeltiger:
мдя..... какая уж экономия...
наверное есть смысл остаться при одноразовых Gillette..

Камни будут стоить больше 100 баксов. Хороший ремень обойдется баксов в 200. Стоимость нового клинка не влияет на качество бритья, поэтому можно брать дешевый.
Но есть рынок б/у. И, впринципе, все причиндалы можно купить гораздо дешевле. Хотя, откровенно говоря, из нынешних новичков пользователей опаски ни разу не встречал людей, взявших в руки бритву из экономии. Скорее это веление души, и желание вырваться из состояния зависимости от китайского ширпотреба и потоков рекламы. Если вы не испытываете дискомфорта от ежедневного пользования дешевой пластмасской для ухода за собственным лицом - ну что тут скажешь? Действительно тогда не стоит заморачиваться. Бритье опаской бережет вашу кожу, делает ее холеной. Каждое хорошее выбривание дает настроение на целый день работы. Умение заточить бритву дает ощущение уверенности в своих способностях постичь тонкие процессы или хотя бы приблизиться к ним. Умение обращаться опаской тоже играет не последнюю роль в психологической поддержке. Такое высказывание, которое сделали Вы, делает совершенно невозможным понять, напрмер, японцев, которые возятся со своими ремеслами и берегут традиции. И, кстати, платят за это большие деньги. А оно им надо? Видимо надо на столько, на сколько они хотят остаться японцами.

quote:

Originally posted by sabeltiger:
Опасные бритвы это как курительные трубки - подойдут только большим фанатам этого дела (посты камрада Bwmann это подтверждают..). Нужно много времени на поддержание всего этого хозяйства в работоспоспособном состоянии, а времени нет.

Ну да, тут Вы правы... Собственно приобретал бритву больше с целью "интерестно... а как её удастся заточить?" чем для побриться. А потом думаю... чем чёрт не шутит?

quote:

Originally posted by Bwman:
Но есть рынок б/у. И, впринципе, все причиндалы можно купить гораздо дешевле.

Абсолютно с Вами согласен! Я, например, купил набор камушков для бритвы (натуральных) на развале у дедули и вполне ими доволен за долларов 10 примерно. Плюс у меня ещё был восьмисотник - этого набора для бритвы вполне достаточно! Причём самый мелкий камень по "зернистости" сравним с яшмой (я не сравнивал, но человек, у которого брал - сравнивал и говорит, что он лучше), только он достаточно мал: 90х30мм.

quote:

Originally posted by sabeltiger:
не бритвой единой жив человек..

Ну не кто жеж никого не заставляет покупать опаску? Просто если сравнивать опаску с остальным - опаска лучше, но весь процесс более долгий, и соответсвенно геморный, из-за чего люди и приобретаю себе те же Джилет Фьюжен (которым я, к примеру, выбривался за 5 минут (это весь процесс целиком), но не был доволен результатом).

quote:

Originally posted by sabeltiger:
Так что опаска хорошая штучка из прошлого века. Как к примеру старый добрый топор или двуручная пила. Но сейчас (если мне это нужно будет) чтобы пойти в лес за деревом я возьму не ту старую проверенную пилу или острый топор а возьму бензопилу Хускварну, которой спилю даже баобаб за 5 минут.

Тут с Вами не соглашусь... Сижу тут на одном "ножестроительном" форуме, так люди там частенько бегают в лес за капами и сувелями различных пород деревьев. Так бензопилы их почти не берут, вязнут, а иногда достаточно быстро тупяться (если очень уж твёрдое дерево) из-за их структуры, а вот топорик или даже ручная пила - показывают весьма неплохой результат!

Подведя итог можно вспомнить 2 поговорки: "Не всё то золото, что блестит" и "На вкус и цвет - товарищей нет".

quote:

из-за чего люди и приобретаю себе те же Джилет Фьюжен (которым я, к примеру, выбривался за 5 минут (это весь процесс целиком), но не был доволен результатом).

quote:

Так бензопилы их почти не берут, вязнут, а иногда достаточно быстро тупяться

quote:

Хороший инструмент как не крути.

Про бритвенные станки - они ведь тож разные бывают. Давеча брал лезвия по 800р. за 4 штуки Жилетовские. Хватает их по-разному - уже обсудалось страницу или две назад. У меня их хватает месяца на два. Дорого, блин, (

2 BWman: большое спасибо за инфорацию.)

Возвращаясь к теме: про ГОИ - наблюдал являние падения стойкости РК, когда очень долго доводил. В этом вопросе присоединюсь к мнению Nikolay_K про возникающие напряжения. Скорее всего, если взяместо ГОИ взять любой другой абразив, не имеющий сформированных граней, результат будет тот же, т.к. будет происходить именно выглаживание металла с увеличением напряжений.

Появился у меня такой вопрос - на ремнях, особенно подороже, часто есть еще ремень из льна или еще чего для убирания заусенца - на сколько его использование оправдано?

По моим представлениям, он должен довольно радикально убирать заусенец, что может негативно сказаться на однородности РК.

quote:

Originally posted by Botanic:
Появился у меня такой вопрос - на ремнях, особенно подороже, часто есть еще ремень из льна или еще чего для убирания заусенца - на сколько его использование оправдано?

По моим представлениям, он должен довольно радикально убирать заусенец, что может негативно сказаться на однородности РК.

На сколько я замечал он часто используеться именно с пастой. Почему так? Да и так же присоединяюсь к вопросу про ремни.
Да и чем же отличаеться стандартный кожаный более дорогой ремень от более дешёвого непосредственно для самой бритвы?

Так же хочу заметить, что видел на www.classicshaving.com набор для начинающих около 100 баксов, а вот ещё один. По мимо этого можно приобрести и советские бритвы (в барахолке продаються немногим больше 1000р) или "отобрать" подобную "цацу" у своего/жены деда.
Ремнь вообще же можно и самому сделать. Вот тут например весьма уважаемый в бритвеных вопросах человек показывал, какие сделал сам, за "не дорого".
Так что "желание подбриться опаской" стоит не так уж и дорого, главное желание! А ремни и бритвы по 200+ баксов с такими же помазками - это уже когда/если полюбишь это дело всем сердцем!

По бритвам думаю приобрести "Труд" 50-60х гг., но пока останавливает отсутствие нормального кожаного ремня. До того брился кухонниками, но форма неудобная и садятся быстро, да и угол не тот.

Про цены и качества кожи было бы легче судить, если бы были строго определены свойства, которыми она должна обладать. Пока знаю только, что нельзя брать слишком тонкую и мягкую, по понятной причине завала РК.
Чепрак рекомендуют обычно, но надо пробовать.

Льняной ремень у меня есть, но он не профилированный и снимков результатов после него у меня нет... И наврятли скоро доберусь.

На нем нанесены пасты АСМ7\5, 3\2 и окись хрома на парафиновом масле..
7\5 и 3\2, на сколько у меня получилось, для полировки РК подходят отменно, но вот не стоит такие абразивные пасты на натяжных ремнях использовать. Даже когда на столе это дело лежит, кромка приобретает конвексные очертания. А вот окись хрома в самый раз...

Интересно, на крокусе тоже нельзя долго работать? Насколько помню - у него зерна "злее".. Впрочем, тут вылезает еще и целесообразность этого действия - если требуется долго висеть на одном этапе, значит предыдущие были не полностью проработаны. Вполне можно оставить как правило долго не работать на тонких абразивах, но интересно докопаться до сути явления.

Еще вопрос - постановка рук при работе с ремнем. Стоит ли контролировать полотно пальцами, как при работе с камнями или достаточно натяжения создаваемого спинкой бритвы?

С уважением, Олег.

Добавлено:
Покорнейше прошу простить, за беспокойство! Рабочую ссылку таки нашёл.
Вот она!

П.С. Как ни странно, но последняя ссылка в теме на файл как раз таки не работала, а вот эта - работает.

quote:

Originally posted by Improg:
Если не секрет... а зачем Вы их сейчас применяете, опасные бритвы? И правда бриться?

Ну почему сразу бриться? Мы их и полируем, и точим, и рукоятки поломанные меняем, реставрируем по полной в конце концов! Потом любуемся...
Ну а когда заростаем - почему же "своим творением" не побриться?

Потом, Диалюксовская паста включает в себя гремучую смесь из крокуса с корундом, а корунд довольно агрессивная штука.. Впрочем, могу ошибаться - как-то пытался ихний сайт найти, чтоб посмотреть поточнее, но не сложилось(

quote:

Originally posted by Botanic:
Попробуйте взять что-нить отполированное и сегментарно поработать на пасте, сверяя поверхность под микроскопом - может имеет место абразивное загрязнение.

Потом, Диалюксовская паста включает в себя гремучую смесь из крокуса с корундом, а корунд довольно агрессивная штука.. Впрочем, могу ошибаться - как-то пытался ихний сайт найти, чтоб посмотреть поточнее, но не сложилось(

Прошелся по два раза на двух бритвах, результат стабильный.

Крокус лучше хрома, мягче, а оксид алюминия в Диалюксе явно не корундовый, а глиноземный, как в керамике.
Но это не главное. Пусть даже будет абразив, родной или случайно шаржированый, или песок.

Чего я не могу понять, так это почему явно видимая риска уходит на простом ремне?

Собственно, потому же они и сходят быстро.. относительно.

Даже глиноземный оксид алюминия достаточно агрессивен.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Корунд - разницы между глиноземным и синтетическим корундом не нашел.. По сути - одно из прессования другого (надо понимать - не единственный способ).

Вот их описание http://www.ruta.ru/main.php?id=41.01 - они сцуки все получены кровесмешением абразива и гранулометрического состава!
Т.е. красная паста смесь еще и с оксидом алюминия.

И зерновой состав от химического как казалось вообще не зависит - т.е. по моей идее красная должна быть самая тонкая. А у многих производителей это не так. И есть фирмы где завороты еще больше зашкаливают. И разброс по цветам еще связан с тем что они активно отказываются от окиси хрома вообще (мол ее трудно отмывать с ювелирных изделий) и заменители кто красит в голубой цвет а кто в розовый. А из за того что розовый похож на произодное оксида железа они и его подкаршивают - короче жулье

Ну в общем непонятки сплошные. И так по многим производителям.

Так что надо покупать либо там где написан размер зерна четко, либо четко порошок зерна нужного и его бадяжить (кстати вроде как прижилось в зарубежье для заточки бритв - покупают 0,3 микрона оксиь хрома и ее подяжат кто во что горазд.

ЗЫ кстати в описании диалюкса зеленая пришла на смену крокуса - вот как это понять??? Как эти черти крокус в зеленый вет покрасили? Т.е. прочтите внимательнее и удвитесь насколько все расплывчато

Жаль, я думал, раз юведирка - значит будет качество.
Надо будет выкляньчить у друга-камнетеса крокуса. А то ведь последние три года и качество паст для доводки опасок тоже нестабильно. (

Спасибо - как-то не задумывался о таких вещах.)

С уважением, Олег.

Если же еще раз почитать описания диалюкса То там в одном из описаний явным преимуществом пасты какой то написана бесцветность - легко отмыть. И для них это КРАЙНЕ важно, важнее чем чистота поверхности по квалитетам. Ведь они полируют еще и изделия с камнями и под камни забивается паста, а выкоовырить ее оттуда ох как не просто...

И вообще для ювелиров главное чтобы блястело А то что кольцо восьмеркой это их не интересует - на полном серьезе. Так что полагаться ну никак нельзя на них.

А главные потребители качественного сортированного сырья являются производители красок (для художников, реставраторов так вообще в премиум качестве). Так вот на одном из сайтов производителя пигментов и паст я наткнулся на ту пасту которая стала самой ходовой среди рукодельщиков вообще - и у меня такая www.woodcraft.com (кстати тоже смесь хрома и алюминия) но четко заявлено 0,5 микрона. И кстати производитель по моему пигментных красок.

PS А вот сам производитель http://www.formaxmfg.com/individually-boxed--labeled (ссылку Николай подкидывал)

А вот производитель чистых пигментов www.woodcraft.com там у него глаза разбегаются. Хошь окись хрома 0,3 микрона - пожалуйста, хошь окись железа 0,2 микрона - пожалуйста! Я в общем и целом нацелился поиметь оттуда чего нибудь интересненького Не знаю насколько скоро ивозможно ли это... (в смысле шлют ли они)

quote:

Originally posted by ivan-3:
Кстати как то меня раньше посещала мысль, вот сейчас ее повторно вспомнил. По видео Миловидова. Там он сетует что не смог добится желаемого самим результата. А финиширован он притертой яшме как раз с красной пастой! А она у них по абразивности одна из грубых, а он же вероятно считал что она чистый крокус высшего качества...

Если же еще раз почитать описания диалюкса То там в одном из описаний явным преимуществом пасты какой то написана бесцветность - легко отмыть.

Иван Вы как раз ошиблись! В видео с Миловидовым он пользуеться на яшме как раз белой (той, что безцветная) пастой от ДИАЛЮКС, а не красной. Сейчас даже спецом пересмотрел - как раз белая (сама коробка белая, а это значит и паста там тоже такая, просто есть она у меня).

quote:

Originally posted by Botanic:
То, что она явно видимая, еще не значит, что она глубокая. Крокус, как и окись хрома, имеет химическое воздествие, поэтому царапины от сформированных частиц могут оставлять мягкие широкие риски, которые на фоне пленки окиси будут заметны.

Собственно, потому же они и сходят быстро.. относительно.

Да, скорее всего, химическая составляющая и работает.
Собственно говоря, как ив ГОИ.

И поэтому и быстро сходит.
Про химию и не подумал.
Спасибо!

quote:

Originally posted by ivan-3:

А вот производитель чистых пигментов kremer-pigmente.de там у него глаза разбегаются. Хошь окись хрома 0,3 микрона - пожалуйста, хошь окись железа 0,2 микрона - пожалуйста! Я в общем и целом нацелился поиметь оттуда чего нибудь интересненького Не знаю насколько скоро ивозможно ли это... (в смысле шлют ли они)

Я думаю, можно из Германии заказать.
Сейчас едет ко мне брусок тюрингский.
Посмотрим, как DHL сработает.

А крокус можно будет затворить хоть на пчелином воске. Работать будет.

Т.е. углерод в виде графита- смазка, а в виде алмаза- самый твердый минерал на Земле.

И в ювелирную пасту вряд ли стали бы добавлять абразив, активно грызущий золото.
А красный диалюкс именно под золото и позиционируют.

Ну и на бритве я не чувсивую особой абразивности.
Как по мне, то берет слабее, чем ГОИ.

quote:

Originally posted by krapper:
Как по мне, то берет слабее, чем ГОИ.

Ну да, это так. Проверял при полировке клинка. Последовательность была такая: ГОИ N4, ГОИ N2, ДИЛЮКС красная, ДИАЛЮКС белая. Со сменой пасты каждый раз было повышение качества полировки.

По поводу "красная для золота" скажу следующее: отполировал белой на муслиновом круге почти всё золото в доме, полирует очень хорошо. Если исходить из полировки клинка, то белая должна давать лучшую чистоту поверхности, чем красная (собственно подобное и описываеться на ихнем сайте (там есть уровни чистоты поверхности), ссылку на который давал Иван).

quote:

Originally posted by Tanius:

Ну да, это так. Проверял при полировке клинка. Последовательность была такая: ГОИ N4, ГОИ N2, ДИЛЮКС красная, ДИАЛЮКС белая. Со сменой пасты каждый раз было повышение качества полировки.

По поводу "красная для золота" скажу следующее: отполировал белой на муслиновом круге почти всё золото в доме, полирует очень хорошо. Если исходить из полировки клинка, то белая должна давать лучшую чистоту поверхности, чем красная (собственно подобное и описываеться на ихнем сайте (там есть уровни чистоты поверхности), ссылку на который давал Иван).

Красная для золота, потому, что ее в щелях не так сильно видно?

А белая вообще идеально в этом случае.

quote:

Originally posted by Botanic:
вот про оксиь хрома как краски - не слышал о широком распространении

quote:

Originally posted by Куш-тэнгри:

Вы это художникам лучше не говорите Они, почему-то всю свою исторически сложившуюся жисть (раскрашивательскую ) используют окись хрома как основу для зеленой краски...

Опа! Так что, говорите, если опаску о Джаконду пошоргать - её заточить можно!?

quote:

Originally posted by bbbf:
Я по случаю купил на ибэе
Вот такой вот камень. Китайский натуральный. Они пишут 2000 грит.
Результаты, по моему, просто отличные.
Новая бритва Дово *Solingen Best Quality* после заточки на нем стала вести себя совсем по другому. Прекрасный результат.

Искренне рад за Вас! Правда, хотелось бы ещё увидеть фото/видео.

quote:

Originally posted by bbbf:
Конечно, после него есть еще и 6000 и 12000 (кстати, тоже китайский).
И ремень без всяких паст.

Для чего используют пасты на ремнях тут уже упоминалось. Так что возможно попробовав ещё и с ними Вы измените свои взгляды по поводу паст.

quote:

Искренне рад за Вас! Правда, хотелось бы ещё увидеть фото/видео.

Спасибо.
Там ссылка с фотографией.

quote:

Для чего используют пасты на ремнях тут уже упоминалось. Так что возможно попробовав ещё и с ними Вы измените свои взгляды по поводу паст.

У меня пока что нет никаких взглядов. Ни за пасты, ни против.
Просто не пробовал еще. Вот попробую, тогда, может, взгляды и появятся.
А вообще, я внимательно читаю то, что пишут опытные люди и учусь.

quote:

Originally posted by bbbf:

Там ссылка с фотографией.

Да я не про камень. Я про РК после него. Ну и (если про видео) на что становится бритва после него способна.

П.С. Честно говоря просто это так написал, к слову. В наших краях это не принято... К сожалению...

quote:

В наших краях это не принято... К сожалению...

Ну извините, если что не так.
Я человек новый и учусь еще только.
Сфотографировать режущую кромку вряд ли сподоблюсь, да и не видел в этом разделе подобных фото. Может и пропустил.
Просто результат, как говорится, на лице. На моем собственном.
Бритье стало намного качественнее. Вот и привел ссылку, может кому и понадобится. Цена-то не заоблачная, в отличие от других натуральных камней.

Первый вопрос по HHT (hanging hair test), мне не понятно насколько должен выступать волос за бритву, те когда я режу волос, то мне это удается если он выступает за бритву на 1.5-2.0 см, если волос держать у корня или 0.5-0.8 см если держать за кончик, а рез производить со стороны корня волоса. Режу на расстоянии около 2 см от точки удержания. Кстати, при резе у меня слышен или ощущается некий хруст, это нормально? Рез веду без потяга, бритву держу РК вверх и опускаю на нее волос.

Второй вопрос, у меня нет ремня, потому для правки вместо ремня использовал 10 листов обычной офисной бумаги, скрепил их скрепками, положил на стекло и на чистой бумаге произвел окончательную доводку. Однако, в свете галогеновой настольной лампы заусенец все равно виден, как очень тонкий отблеск желтовато-коричневого цвета вдоль РК. Виден даже не вооруженным глазом. Хотя по мере доводки он становился все меньше и меньше, после SS10K он был значительно больше. Надо ли добиваться, того, чтобы его не стало?

Третий вопрос, есть у меня еще одна старая бритва, на которой хочу еще потренироваться в заточке, я попытался ее заточить на 1000 Suehiro, но очень быстро понял, что у нее завалена? кромка и риски от 1000 не выходят на РК, надо формировать новый подвод, 1000 слишком тонкий. Надо снимать довольно большой слой металла, можно для этого использовать DMT алмазы? Не повредят они кромку?

Ремень всеже лучше сделать бы Ну или купить хоть офицерский - вопрос в 300 рублей. Я вообще для начала купленный чепрак порезал на полосы шириной по 10 см - вопрос вообще был в 100 рублях.

Бритва бреет заусенцем и потому от него избавится в принципе почти невозможно, но вот как его видимость соотнести с остротой в вашем варианте не знаю. У меня нету галогенки чтобы хоть оценить как и что может быть видно. Вполне вероятно что вы видите например не заусенец а микроподвод полированный на суспензии что в общем то и не плохо.

quote:

Originally posted by Bwman:
Бритву после чистого камня бросил на ремень с ГОИ - 15 проходов.
...доводить на ГОИ можно и больше, чем 10-12 раз по каждой стороне - только нужно очень следить за давлением и все время контролировать фаски визуально, чтобы не переборщить.

quote:

Originally posted by Bwman
В общей сложности на чистом ремне доводил минут 20.
forummessage/224/72

quote:

Originally posted by GAFU:
Третий вопрос, есть у меня еще одна старая бритва, на которой хочу еще потренироваться в заточке, я попытался ее заточить на 1000 Suehiro, но очень быстро понял, что у нее завалена? кромка и риски от 1000 не выходят на РК, надо формировать новый подвод, 1000 слишком тонкий

Простите, что сразу не ответил - только что вспомнил этот момент. Вполне возможно, что с геометрией у бритвы (во всяком случаи было) всё в порядке, а проблема совершенно в другом. Вы могли слишком сильно давить на бритву, тоесть может и не сильно, но с достаточно силой для того, чтоб жало изогнулось и Вы точили не плоскость подвода, а всего лишь его ребро (окончание, так сказать, верхнюю часть), тем самым риски и не доходили до РК. Об этом много писал Владимир Дмитрич. Вообще бритву прижимать нужно с усилием достаточным для работы и то только обух, да и то скорее не к камню прижимать, а как бы "прижимать толканием" (к сожалению лучше не выражусь), ну а потом давления практически не должно быть.

quote:

-- кромка и риски от 1000 не выходят на РК
-- Вы могли слишком сильно давить на бритву... что жало изогнулось и Вы точили не плоскость подвода, а всего лишь его ребро (окончание, так сказать, верхнюю часть), тем самым риски и не доходили до РК. Об этом много писал Владимир Дмитрич. Вообще бритву прижимать нужно с усилием достаточным для работы, и то только обух, да и то скорее не к камню прижимать, а как бы "прижимать толканием" (к сожалению лучше не выражусь), ну а потом давления практически не должно быть.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Нынче после тысячника модно оклеивать обушок изолентой (не скотчем!) -- угол заточки меняется, и на финишных камнях формируются новые подводы, см. xn--90acr5al9c.net

Сие творится красоты ради, но не более! Дабы обух не портить. Если работать таким образом, то происходит неравномерное стёсывание обуха и жала, соответственно теряется угол (ну да, согласен, одной бритвы, при правильном подходе, да на натуралах ещё ни одному поколению потомков хватит, потому как стачиватся будет оооочень долго). Я изоленту использую только для создания микроподвода (2 слоя), да и то на финишном камне.

Вот правда не могу понять причём обух в изоленте к давлению на бритву? Что так, что так - если давить всё равно ничего путнего не выйдет...

П.С. А вообще бритва.ру спёрли этот гайд с другого англ сайта, а потом просто перевели. К сожалению пруфлинка не дам, ссылка затерялась...
П.П.С. Кстати очень хотелось бы услышать мнение Владимира Дмитрича по поводу микроподвода на бритвах. Может он уже его озвучивал, есть у кого ссылка?

Дмитрич описывал как делает микроподвод на бритвах - с помощью лекальных тисков. А вот ссылку дать не могу - я ваще с трудом на ганзе что то нахожу...

Хотя вот forum.guns.ru

quote:

Originally posted by Tanius:
Сие творится красоты ради, но не более! Дабы обух не портить. Если работать таким образом, то происходит неравномерное стёсывание обуха и жала, соответственно теряется угол.

quote:

Originally posted by Tanius:
изоленту использую только для создания микроподвода (2 слоя), да и то на финишном камне.

quote:

Originally posted by Tanius:
Вот правда не могу понять, при чём обух в изоленте к давлению на бритву? Что так, что так - если давить всё равно ничего путнего не выйдет...

quote:

Originally posted by Васильев Владимир Дмитриевич 17-11-2010 00:18:
forummessage/224/71
Доброго всем здоровья!!!
Уважаемые коллеги, хочу поведать, почему не применяю скотч или изоленту на обушках бритв при заточке и не сторонник этого. Просто мне в свое время очень доходчиво объяснили, что это вытекает в бесконтрольность при дальнейшей доводке на пасте ГОИ.
Сам для сохранения обушка предпочитаю вести обработку на ступеньке, но при самой предварительной заточке. Ступенька эта образуется межу губками лекальных тисок, куда зажат абразив, и рабочей поверхностью самого абразива - абразив выступает над губками на величину толщины 1-2-х газетных листов - кладу между губок тисок поролон, на который помещаю либо камень, либо притир, а на губки листы газеты и, надавив на абразивный материал сверху, стеклянной пластиной до упора в газету, зажимаю в тиски, убираю газету - микроступенька готова. Наклеиваю скотч на спуски, но не на обушок, кладу обушок на губки, он оказывается ниже абразива и короткими косыми движениями почти без нажима веду обработку до выхода рисок подводов на РК. Этим я добиваюсь уже на тонком абразиве гарантированного касания бритвы обушком с одной стороны и только РК, а не всем подводом. Когда бритва, таким образом, лежит на тонком по абразиву бруске или притире на нее практически не надо давить, но только перемещать по абразиву с мизерным акцентом усилия на РК. Обработку вести до тех пор, пока на подводах образуется полоска рисок от тонкого абразива в районе РК, приблизительно на трети от ширины подвода. В этом случае на следующем этапе идет гарантированная обработка на любой поверхности с пастой ГОИ только самой РК. Сам обушок на тонком абразиве страдает весьма незначительно.
Если вы наклеите скотч на обушок, то сразу начинаете обрабатывать РК и при переходе на тонкий абразив вы обрабатываете весь подвод. После удаления скотча бритва будет касаться плоскости обушком и ребром между спуском и подводом, а сама РК повиснет в воздухе, и тогда на ГОИ будете обрабатывать в первую очередь ребро между спусками и подводами, и где гарантия, что очередь дойдет до РК? - доводочные пасты очень тонкие и мягкие.
Можно дать провис на ремне с ГОИ, но тогда ловите усилие, чтобы не скруглить кромку.
Небольшой провис допускаю только на чистом от абразива и пыли, на хорошем кожаном ремне.

Отгадайте - почему некоторые <асы> от скотча говорят о том, что камень + чистый ремень это достаточно для правки?
Удачи!!!

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Кто велел давить на бритву?!(-:При обдирке-то я, правда, давлю.)

Так это, я подобное говорил относительно товарища GAFU, он жеж не указывал давит он или нет. Поэтому я и написал, что если он, к примеру, давит - то что цепляй изоленту, что не цепляй - результат тот же самый будет.

Правда не понял про "сохранение сил" на тысячнике...
Уже понял, сори.

quote:

Originally posted by ivan-3:
Бритва хоть и сперла, но авторство указало ссылкой в первой же строчке

Слона да не приметил! ))) И спасибо за ссылку! Я тему уже читал, но тогда недопонял написанное, теперь уже всё предельно ясно. Правда это не совсем микроподвод...

С большим к Вам уважением, Дмитрич

А мог бы кто-то сказать что это за такое движение, когда после грубого камня проводят непосредственно самой РК по камню? Вот как на этом видео Мастри Ливи затачивает свою бритву, после 1го камня. Видел это не однократно, но вот зачем... Есть догадки, но... Лучше кого-то более опытного в этом деле послушаю.

quote:

Originally posted by ivan-3:
Кстати вынужден поправить очень распространенную ошибку - маэстро это не должность и не кличка

Большое спс, исправил.

quote:

Originally posted by ivan-3:
вынужден поправить очень распространенную ошибку - маэстро это не должность и не кличка Это вроде как имя которое звучит и пишется МАСТРИ.

quote:

Originally posted by Tanius:
А мог бы кто-то сказать что это за такое движение, когда после грубого камня проводят непосредственно самой РК по камню? Вот как на этом видео Мастри Ливи затачивает свою бритву, после 1-го камня. Видел это неоднократно, но вот зачем... Есть догадки, но... Лучше кого-то более опытного в этом деле послушаю.

Профессионалы не любят выдавать свои секреты -- это же их источник дохода. Статья Габора Гункеля http://www.britva.ru/articles/sharpen/sharpening_manual.php -- тоже фактически уход от ответа, явный ликбез, что явствует уже из того, что при наличии кучи камней он пользуется якобы только искусственными тысячником и шеститысячником. Ну для кого он пишет вот это: "Я так работаю своим 1000-ником, что потом даже самому тонкому камню делать нечего" ?
И чуть ли не пол-статьи описывает технологию приклеивания к обушку изоленты...

quote:

dr.artem писал(а):
с профи не посоветуешься. Был я на сайтах профессиональных заточников, там чуть ли не каждый пост начинается со слов: "Я не собираюсь плодить конкурентов... Вам никто не выдаст свои секреты... Вот фото заточной мастерской забугорного мастера, а свою мастерскую я не покажу! Ибо там много секретных приспособ". И т.п.
Парад жлобства и лицемерия! Зачем создавать форум, если никто толком не делится знаниями?! Только чтоб похвастаться и посмеяться над теми, кто учится этому нелегкому ремеслу?!
youtube.com

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

И про переворачивание через РК - также могу подтвердить что так удобнее. И когда люди делают бритвы сотнями то они почти всегда переворачивают через РК - также видел не однократно. ВОпрос в том что у них рефлекторно уже ошибок нету в этой части процесса - потому что они эту операцию повторили не один десяток тысяч раз.

Я понимаю что все это не по канону, но производители делают часто именно так - хотя вероятно и поэтому же сейчас много претензий пользователей на заводскую заточку того же ДОВО.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by ivan-3:
он фактически не точит бритву а ИЗГОТАВЛИВАЕТ и затачивает одновременно

Правка камень на ладони или в пальцах консолью, меня не удивляет. Сам этим балуюсь. Главное что бы обе руки были расслаблены в суставах - лучше ощущается процесс и контроль прилегания. Получается что-то типа обратной связи - всем своим организмом контролируешь.
Повторяю еще раз - НАУЧИТЕСЬ РАССЛОБЛЯТСЯ и задействовать только необходимые мышцы при работе - лучше будите ощущать процесс.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by ivan-3:
заводскую заточку того же ДОВО

Thiers Issard с заводской заточкой была тупая как валенок. Так что они не единственные. Я вот только не понял, зачем править на ладони, ремней мало? Если Ливи так делает, это не означает что все надо тупо копировать.

quote:

Originally posted by ivan-3:
они только вышли на рынок

Но я нашел там ссылку на статью 1931 года, в которой утверждается что коррозия режущей кромки делает бритву намного тупее чем использование её по назначению. Не исключено что это спорное утверждение, но может и правда.

А уж судя по описанию сталь на лезвии у них просто пестня. Закалка в солевом расплаве, криогенная обработка и т.д. Во всяком случае бритву от них мог бы порекомендовать без тени сомнения. Именно сталь мне понравилась не меньше обработки.
А отзывы на страйт разоре чуть позже почитаю, а то мне монолингуальному трудновато быстро воспринимать бесовский язык

Почитал про эти бритвы -- совершенно жуткая твёрдость -- 62-64HRc. Можно ли надеяться на комфортное бритьё?

quote:

Ilisch:
Скромененько, но пока бреет

quote:

МорфеУс:
по остроте нет ей равных, даже Великий Философ ivan-3 лично восхищался её остротой.
www.britva.ru

Вы говорите, клин многим нравится, а "топоры"-то -- они нержавеющие бывают? А эта, судя по твёрдости, мартенситная, да ещё и выборка 1/4.
Ну ничего, нержавеющим СТИЗом бреюсь; приятного мало, но бреет исключительно чисто, не хуже "пумы".

quote:

7. All blades are finish honed on a vintage Escher hone and hand stropped. Every blade is "shave ready" right out of the box.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Вот этому господину верю больше всего, думаю это очень хороший мастер.
http://www.youtube.com/watch?v=R_uWwbmQlUM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bzxg95LqkMs&feature=related
обратите внимание с кантовкой
http://www.youtube.com/watch?v=-tTYbj9ARhk&feature=related

это же Lynn Abrams, основатель и активный участник SRP ( Straight Razor Place, http://www.straightrazorplace.com/ )
весьма известная персона среди любителей опасных бритв.

quote:

Originally posted by dmitrith:
Уважаемые коллеги, перелопатил ютуб по заточке бритвы и нашел, кому можно верить, к сожалению их единицы.
Вот этому господину верю больше всего, думаю это очень хороший мастер.

Друзья, вот в этом ролике заключена почти вся премудрость движений заточки. Наглядней не нашел.

http://www.youtube.com/watch?v=-tTYbj9ARhk&feature=related

Обратите внимание на все стадии движения. В начале очень четкое и мягкое, но уверенное до естественности, начальное касание, рука не напряжена, выбрано оптимальное усилие, четкий провод по абразиву с постоянным усилием нажима на всем пути и идеально постоянной скоростью, четкий фиксированный останов без снижения скорости и усилия - встал как влитой. И все это мягко и плавно, и очень красиво. Классика!!!
Дорогой и уважаемый Иван, вот это я признаю и поддерживаю. Вот этой манере стоит учиться. Четкость, абсолютная подконтрольность и до мелочей осознанность своих действий на каждом этапе движения и ничего лишнего. Трудно создать в себе этот букет, но к этому обязательно надо стремиться.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Даже как-то не удобно стало.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrith:
Обратите внимание на все стадии движения. В начале очень четкое и мягкое, но уверенное до естественности, начальное касание, рука не напряжена, выбрано оптимальное усилие, четкий провод по абразиву с постоянным усилием нажима на всем пути и идеально постоянной скоростью, четкий фиксированный останов без снижения скорости и усилия - встал как влитой. И все это мягко и плавно, и очень красиво. Вот этой манере стоит учиться. Четкость, абсолютная подконтрольность и до мелочей осознанность своих действий на каждом этапе движения и ничего лишнего. Трудно создать в себе этот букет, но к этому обязательно надо стремиться.

quote:

manah:
Для того, чтобы хорошо точить, нужно не только собирать информацию, нужно много точить, просто точить ...ну и немного мыслить логически.
fishmanknives.com

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

нужно не только собирать информацию, нужно много точить, просто точить ...ну и немного мыслить логически.

не просто много точить
а много осознанно и внимательно точить
относясь к каждому действию внимательно
без небрежности и поблажек себе
сопоставляя наблюдаемое с собранной информацией
и выстраивая каждый раз мысленную картину происходящего
иногда эта картина становится почти визуальной и наглядной как нарисованная на бумаге,
иногда остается где-то в тумане...

это трудный путь
трубный не столько физически,
сколько "ментально"
поскольку держать подолгу внимание на процессе
не позволяя себе скатываться на тупой автоматизм
всегда очень тяжело
со временем это становится немного легче,
но этот труд всё равно требуется
без него не происходит совершенствования ни в технике,
ни в познании

No pain no gain.
Ohne Fleiß kein Preis.
...

На одном форуме наткнулся на очень актуальную проблему.

quote:

Originally posted by brothers:
Мне нужна помощь в решении одного вопроса.
Я надеюсь установить, какие из моих заточных инструментов и в какой последовательности должны быть наилучшим образом использованы для того, чтобы получить лучшую РК из возможных.
Видимо, я не использую Shapton 16000 достаточно эффективно, потому что просто не знаю, как именно надо. (Я читал неоднократно, что Shapton 30 000 ($ 300) может дать только возможность идеальной заточки. Я готов сделать покупку, если это даст желаемое, но что я получу реально?)
Меня терзают смутные сомнения, что у меня есть все, что нужно, но почему-то я не могу реализовать свои возможности по максимуму. Похоже, некоторые вязнут в тратах сотен, нет, тысяч долларов в погоне за призрачным идеалом, и я просто не могу продолжать идти этим путём.

Вот что я имею:
Нортон 220/1000 и 4000/8000
Shapton на стекле 16000
ремни на деревяшках: жесткий фетр + алмаз 0,25; кожа + алмаз 0,5; CrO2 на бальзе; CrO2 на коже; просто кожа;
старинный жесткий конский висячий ремень;
коровий висячий ремень с CrO2 на шершавой стороне;
брезентовый ремень.

Мне чего-то не хватает? Есть что-нибудь, без чего можно обойтись? Есть что-то явно лишнее?

Спасибо, ребята, за любые полезные советы, которыми вы готовы поделиться.
www.shavemyface.com

И в той же теме:

quote:

Originally posted by giammi:
Мой арсенал: DMT -- для грубого выравнивания, 1000-ник -- основной камень, 4000/8000 Нортон, "китаец" 12000 грит, зеленая паста, кожаный ремень на пробковом дереве, Swaty для обновления.

Позвольте подвести итог и сделать выводы из моих многих, многих, многих безуспешных покушений на достижение идеальной РК:
заточка должна быть плоской;
новые полотна не всегда плоские;
если кромка на 1000-нике не сведена, от заточки толку не будет;
нетерпение и спешка не помогают;
"никакого давления при заточке" -- утверждение объективное, а не личное мнение;
лупа не является необходимой, но помочь может;
идеальная РК -- иллюзия, переточка (overhone) -- реальность;
неправильная доводка/правка может испортить предыдущую работу;
первое бритьё после заточки не обязательно лучшее.

www.shavemyface.com

По поводу лупы - она должна всегда быть под рукой при заточке и при доводке.
Необходимо добиться гарантированного выхода рисок данного абразива на РК без всяких бликующих полос вдоль РК на подводах.
Вот таких, как на Вашей фотке - этого не должно быть и остоваться при заточке.
forummessage/224/74
16-1-2011 09:13
Микро подвода на бритве быть не должно. Подвод может состоять из нескольких граней, но это уже другая песня.
Проконтролировать это можно только лупой. Нормальная РК под лупой имеет на себе, если хорошо приглядеться, что-то вроде коричневого цвета побежалости. Это не дефект, а просто игра света на острой РК под лупой.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrith:
Необходимо добиться гарантированного выхода рисок данного абразива на РК без всяких бликующих полос вдоль РК на подводах.
Вот таких, как на Вашей фотке - этого не должно быть и оставаться при заточке.
Микро подвода на бритве быть не должно. Подвод может состоять из нескольких граней, но это уже другая песня.

quote:

Originally posted by dmitrith:
При полировке происходит незначительный съём металла, но присутствуют пластические деформации и такие процессы как вымывание, наволакивание, размазывание, что является одной из важных причин образования упрочнения. Отсюда следует: с уменьшением размера зерна абразивного инструмента должно быть уменьшено давление на абразив.
Одно могу сказать сразу: одним из условий получения этого слоя, как ни странно, являются очень маленькие нагрузки на саму поверхность и носитель абразива при окончании процесса. Нагрузки лежат в диапазоне приблизительно от 2 до 0,3 кг/см².
www.knifehelp.net

quote:

Originally posted by dmitrith:
Микро подвода на бритве быть не должно. Подвод может состоять из нескольких граней, но это уже другая песня.

А если эта грань будет занимать примерно 0,1-0,15 всей фаски - это нормально? Про Вашу технику "ступеньки" читал. Так же хотелось бы узнать почему на опаске не должно быть микро подвода?

quote:

Originally posted by Tanius:

есть камень Гусева Грин Бразилиан. При работе с бритвой он проявляет одно своё несколько непонятное свойство. Когда я начинаю работать на нём бритва как будто прилипает к нему и идёт как по резине (как я понял нечто схожее должно возникнут при описанной вами доводки обезжиренной бритвы на зеркальном/оптическом стекле без СОЖ). Во первых не понятно почему именно на этом камне, а на более тонких такого не наблюдается

Это довольно распространенное явление для натуральных камней.
Думаю, что оно связано со формой, структурой и ориентированностью зерна.
На японских натуральных камнях тоже такое бывает.
Суспензия наведенная нагурой помогает смягчить это явление.
Благодаря суспензии с правильно подобранной консистенцией
ход лезвия по камню становится намного более плавным и мягким.

а еще это зависит от того, насколько хорошо рабочая поверхность камня выведена в плоскость и насколько она шерховата

Бывает еще и так, что ощущения при движению по камни отличаются в зависимости от направления. Причем отличие может быть весьма заметным.

Не хочу быть голословным и поэтому советую Вам скачать эту книгу.
Она интересна с начала и до конца
http://www.chipmaker.ru/topic/1869/
По Вашему вопросу начните с главы IV.
В главе V обратите внимание стр. 214 раздел 2, прочитайте при каких усилиях получается точечный рельеф - он матовый и самый стойкий. Это на вскидку - сами посмотрите книгу повнимательней.

Tanius

Грани на подводе получаются при изменении угла наклона при заточке в пределах
1 градуса, со сменой абразива, с целью гарантирования обработки самой РК.
Микроподвод выполняется при значительном изменении угла наклона, с целю повышения стойкости РК. И имеет место быть на кухоннике 0.1 - 0,15 нормальный размер, но не на бритве.
Угол бритве задают плоскости касательные по сторонам к обушку, которые и создают четкий угол заострения пересекаясь на РК. Любой микроподвод на РК опаски это абсурд.
Или я не так Вас понял и Вы имели в виду ножи?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Это довольно распространенное явление для натуральных камней......

Спасибо за развёрнутый ответ! Просто интересно почему, к примеру, на китайском 12к камне такого не наблюдается...

quote:

Originally posted by dmitrith:
Tanius

Грани на подводе получаются при изменении угла наклона при заточке в пределах
1 градуса, со сменой абразива, с целью гарантирования обработки самой РК.
Микроподвод выполняется при значительном изменении угла наклона, с целю повышения стойкости РК. И имеет место быть на кухоннике 0.1 - 0,15 нормальный размер, но не на бритве.
Угол бритве задают плоскости касательные по сторонам к обушку, которые и создают четкий угол заострения пересекаясь на РК. Любой микроподвод на РК опаски это абсурд.
Или я не так Вас понял и Вы имели в виду ножи?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Большое спасибо за ответ! Теперь всё стало на свои места.

По поводу вышеописанного - прошу прощения, это моя ошибка. Я не правильно подобрал термин. Я имел ввиду не микроподвод (сильное изменение угла), а тогда, когда общий угол увеличивается на 2-3 градуса (добавляю на обушок 2 слоя достаточно тонкой изоленты). При таком подходе получившаяся РК мне нравится куда больше, чем если такой мик... вообщем как бы оно не называлось, но без него результат выходит хуже. Могли бы Вы дать какие либо ещё рекомендации по этому поводу?

На сегодняшний день у меня такой "план": обзавестись 2мя кусками зеркального стекла (+1 маленькое для наводки пасты ГОИ (не совсем ГОИ - зелёная паста ДИАЛЮКС) на одно из стёкл). После этого в обычном порядке заточить бритву, после 12к китайца перейти на стекло с пастой и хорошо заполировать (чтоб убрать все какие только можно концентраторы напряжений в виде рисок), вернутся на 12к камень и сделать это изменение угла с помощью изоленты, перейти на пасту, а потом на чистое стекло, как Вы и рекомендовали.

Дорогие коллеги у меня к Вам просьба, подскажите, где в Москве можно найти этот ого диск хотя б для просмотра. Очень хочется ознакомиться.
www.vintagebladesllc.com

Нашел место откуда можно скачать, но у меня что-то не получается - помогите пожалуйста.
http://my-beauty.in.ua/uxod-za-soboj/volosy/192.html

Заранее благодарен.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Нашел место откуда можно скачать, но у меня что-то не получается - помогите пожалуйста.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2829956

wiki.rutracker.org

Если кратко, то нужно скачать торрент клиент(BitTorrent), установить его и только после этого скачать торрент файл. Клиент либо автоматически откроет торрент файл, либо это нужно будет сделать вручную.
Ссылка для скачивания BitTorrent: http://tfile.ru/forum/soft/uTorrent-1.6-install.exe

quote:

Originally posted by dmitrith:
В результате готов подписаться почти под всеми его словами и действиями. Почти означает в основном некоторые добавления - ИМХО показалось, что об некоторых нюансах умалчивает или не в курсе.

Владимир Дмитрич, а не скажете о чём это Вы поконкретней?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Исследовалась зависимость шероховатости, получаемой после доводки деталей из стали 40Х (HRC 40) и её износостойкости от зернистости абразивных зёрен и от давления.
Анализ полученных данных показал, что поверхность с меньшей шероховатостью имеет меньшую износостойкость в том случае, если уменьшение шероховатости достигнуто в результате повышения давления. Поверхности с малой шероховатостью имеют имеют большую износостойкость в том случае, если уменьшение её достигнуто применением абразива меньшей зернистости. Наибольшей износостойкостью обладают поверхности, полученные при минимальных давлениях притира (0,3 - 0,5 кг/см² ). Такие поверхности имеют характерный точечный рельеф и матовый цвет.
В отличие от блестящих поверхностей, полученных при доводке в режиме резания/царапания, блестящие поверхности, полученные в режиме полирования, обладают повышенной износостойкостью. (с. 214)
http://www.chipmaker.ru/topic/1869/

Нашёл я и ответ на вопрос, образуется ли наклёп при высокой твёрдости материала. Да, при обработке шаров (HRC 62) наклёп имеет место, причём в направлении от более грубых операций к более тонким (финишным), несмотря на всё более уменьшающийся съём металла, толщина наклёпанного слоя возрастает (с. 267); микротвёрдость полированной поверхности составляет HRC 66-68, а наиболее интенсивный наклёп отмечается в слое около 3 мкм (с. 272).

quote:

Originally posted by dmitrith:
Уважаемый Tanius, просто имея диск хотел повнимательней разобраться сам с переводом, сосед путался в терминах и понятиях. Может быть лично я пропустил что-либо, сам хотел разобраться спокойно и написать.
С уверенностью могу сказать - этому мастеру можно верить, потому что видно по его словам и действиям, что он это реально прожил и нажил трудом и мозгами.
Считаю этот диск можно назвать действительно грамотным пособием по опасной бритве.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

С нетерпением жду Ваших комментариев к этому видео!

Владимир Дмитрич, а не могли бы Вы мне подсказать один момент? Дело в том, что во время доводки на зеркальном стекле с пастой (+ машинным маслом от швейных машинок) бритвы у меня заовалилась кромка, причём давление было минимальным. Возиожно ли это из-за того, что эмульсия была жидковатая?
Заранее благодарен.

С уважением,
Николай.

quote:

Originally posted by Tanius:

во время доводки на зеркальном стекле с пастой (+ машинным маслом от швейных машинок) бритвы у меня заовалилась кромка, причём давление было минимальным. Возиожно ли это из-за того, что эмульсия была жидковатая?

это не эмульсия
это суспензия

по-моему на суспензии всегда получается такой эффект
т.е. суспензия работает (условно говоря) как тонкая элластичная абразивная пленка натянутая поверх камня/стекла/притира...
в результате получается слегка заваленная кромка
и заметный микроподвод

как с этим бороться?

один из вариантов --- попробовать делать суспензию еще более жидкой
(и обязательно менее вязкой, т.е. разбавить чем-то масло
или заменить само масло на более жидкое и соотв. менее вязкое)

я уже как-то писал про спец. масло для сверления и резки 3M Scotch 1634
оно очень жидкое по сравнению с "машинным маслом от швейных машинок"
и для меня оно вполне решило проблему

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

по-моему на суспензии всегда получается такой эффект
т.е. суспензия работает (условно говоря) как тонкая элластичная абразивная пленка натянутая поверх камня/стекла/притира...
в результате получается слегка заваленная кромка
и заметный микроподвод

как с этим бороться?

один из вариантов --- попробовать делать суспензию еще более жидкой
(и обязательно менее вязкой, т.е. разбавить чем-то масло
или заменить само масло на более жидкое и соотв. менее вязкое)

я уже как-то писал про спец. масло для сверления и резки 3M Scotch 1634
оно очень жидкое по сравнению с "машинным маслом от швейных машинок"
и для меня оно вполне решило проблему

Конечно масло это не такое жидкое, как вода (может это у нас такое, а в России оно более густо, не знаю...), но я специально загустил суспензию добавив туда ещё одну порцию пасты.

Кромка у меня заовалилась до такой степени, что просто затупилась до безобразия! Если бы она просто чуть заовалилась - даже наверное и не стал бы писать об этом.

Николай, я Вас правильно понимаю: при работе с суспензией она должна быть как можно более жидкой (ну в пределах разумного конечно)?

При доводке на стекле применяю только керосинили или уайтспирит.
Движения не такие как при заточке на бруске, а как описано у Оснас. Приблизительно такие - /\/\/\/\/\.
Попробуйте движение от зерна.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Tanius:

при работе с суспензией она должна быть как можно более жидкой

да, но это надо понимать
в двух аспектах ---
1) низкая вязкость
2) умеренная концентрация пасты

есть мнение, что для большего контроля
в этом деле пасту лучше заменить
на порошок

в этом случае управлять вязкостью будет легче,
намного легче.

в общем тема не очень простая для понимания,
но раз решили в неё погружаться,
то уж извольте умом понапрягаться.

С порошком сложнее - найти негде, разве что самому отмучивать, а так готовая паста есть...

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrith:
К пасте только керосин. Самой пасты возьмите очень мало, как можно меньше и распределите по стеклу очень тонким слоем тонким слоем.

Владимир Дмитрич, я как-то помню Вы ещё про стеарин писали или нет? Если да, то не могли бы Вы объяснить зачем он нужен? Керосин понятно для чего и зачем.

С уважением,
Николай.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
по-моему на суспензии всегда получается такой эффект
т.е. суспензия работает (условно говоря) как тонкая эластичная абразивная пленка натянутая поверх камня/стекла/притира...
в результате получается слегка заваленная кромка
и заметный микроподвод

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
[b]Владимир Дмитрич, это по Вашим рекомендациям слой пасты на притире должен быть тонким и жидким, а у Taniusа оказался густым и, видимо, паста из-за этого прилипала к притиру.[/B]

Ничего она у меня густой не была и ничего там не прилипало! Да, не такой жидкой как суспензия на водниках, более густой но всё же не кашеобразной.

Про химические процессы. Я не претендую на 100% верность, но при заточке на японском натуральном камне вместе с кома нагурой, суспензия "ржавеет" очень быстро. Другие нагуры не дают такой эффект.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Про химические процессы. Я не претендую на 100% верность, но при заточке на японском натуральном камне вместе с кома нагурой, суспензия "ржавеет" очень быстро. Другие нагуры не дают такой эффект.

при проведении процесса с нагурой на более твердом камне
суспензия ржавеет еще быстрее
думаю, что причина в получении более тонкодисперсной суспензии
(этому очень способствуют и твердость камня и твердость нагура)
и как следствие более тонкие частички металла переходят
в процессе заточки в суспензию
и как мы знаем из уроков химии
чем более мелкодисперсные частички, тем выше их реакционная способность
т.е. совсем тонкие частички ржавеют быстрее, намного быстрее...

quote:

Originally posted by dmitrith:

Понимаю Вас как собирателя - попробую успокоить.
При работе на притирах используется бензин и керосин. Керосин медленнее испаряется.
Применяются они по несколько капель для растворения стеарина или размягчения основы паст, но не как эмульсия и нагура для обильного смачивания и охлаждения. Так что можете не опасаться за рукоятки своих красавиц - до них только маленькая порция паров этих фракций доходит и то в виде запаха.
Можно применять эфир и чистый спирт, но они очень быстро испаряются.

есть жидкости, которые прекрасно заменяют керосин
и при этом они свободны от запаха
проблема только в том, что они менее доступные и более дорогие.

идея использовать керосин для работы на притирах
связана не с тем, что керосин обладает какими-то уникальными свойствами
а с тем, что из подходящих жидкостей он наиболее дешевый
и при этом легкодоступный

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
есть жидкости, которые прекрасно заменяют керосин
и при этом они свободны от запаха
проблема только в том, что они менее доступные и более дорогие.

идея использовать керосин для работы на притирах
связана не с тем, что керосин обладает какими-то уникальными свойствами
а с тем, что из подходящих жидкостей он наиболее дешевый
и при этом легкодоступный

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Скипидар и дешёвый и легкодоступный, и при этом "профессиональный" растворитель.

и как замечательно он пахнет!

кстати существует такая штука,
как масло из апельсиновых корок
оно тоже богато терпенами
но пахнет как апельсины

и кстати оно имеет низкую взякость, т.е. очень легко-текучее:

www.mehr-als-werkzeug.de

А как насчет всеми любимой вдвшки? По свойствам она весьма подходяще должна бы - прекрасный растворитель, неимоверная текучесть, медленно испаряется и как ни странно ее запах меня нисколько не раздражает.
Я так один из ремней сделал - пропитал ремень вдвшкой и натер пастой. СОхло конечно долговато (неделю) но результатом я очень доволен.

Владимир Дмитриевич, а каково ваше мнение по этой приспособе? http://www.rubankov.net/shop/UID_1695.html возможно ли, разумно ли использовать ее для финишной довдки бритв? или с какой фракцией зерна наиболее разумно пользовать? Не читая названия приспособы, по сути это просто качественный притир...

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by ivan-3:

как насчет всеми любимой вдвшки?

что это? кстати, я слышал есть еще про "День ВДВ-шки"... это оно?

http://www.youtube.com/watch?v=UF-ayPofWpY&feature=related причем если бы он это мог сделать держа волос за конец, где волосяная луковица, а не так как на видео - это было бы еще круче.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

У самого на даче запасы папирусной бумаги в листах А4 пачка толщиной, так что куриться не укуриться Точнее неутестироваться.

www.tikkurila.com

это уаит-спирит очищенный от ароматических соединений

на днях приобрел
и оценил насколько он лучше
однозначно рекомендую!

а вот небольшой ликбез по пиненам, уайт-спиритам, прочим растворителям и т.п. жидкостям:
http://www.kraski-kisti.ru/razbaviteli.html
www.tikkurila.com

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Владимир Дмитрич не могли бы Вы прокомментировать видео "World of Straight Razor Shaving" с Lynn Abrams. Понимаю, что это не совсем корректно Вас торопить, но всё же очень хотелось бы (да и не только мне) услышать Ваши комментарии к этому видео. В частности не могу понять почему он при заточке проводит лишь Х-образные движения и говорит о постоянном давлении - давлении веса самой бритвы.

quote:

Originally posted by ale-x-and-r:
Дмитрич, извините дурака, а где эта подборка?

У меня есть, правда дома. Приду домой, выложу в какой-то файлообменик, а то уже не раз спрашивали.

quote:

Originally posted by ale-x-and-r:

информации хоть объешься (только бы еще японский выучить).

учить японский в полном объеме ни к чему
а для того, чтобы неспеша прочитать небольшое описание
достаточно знать простейшую грамматику,
азбуку и несколько сотен кандзи
это изучается за пол-года - год
если заниматься целенаправленно и регулярно

и потом гораздо важнее знания японского языка
регулярная практика в заточке (как и в любом другом деле)
она многие вещи проясняет лучше книг, статей и фильмов
запутанное, туманное и расплывчатое в теории она делает простым и ясным

но говорю так об осознанной и вдумчивой практике
(а не о тупом обезьяньем подражании чьим-то движениям без осознания того зачем они нужны)

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
пошёл намыливаться... Мать честная!!! где там какая "пума" -- о такой лёгкости, нет, воздушности бритья я и мечтать не смел!
Вот тебе и бритва "Особая" за 2 руб. 80 коп. Правильно писал shiva, что советские бритвы попадаются изумительные по качеству.

Качество бритья -- ЕДИНСТВЕННЫЙ важный показатель качества заточки/правки бритвы, по сравнению с которым даже резка волоса на вису -- дело десятое, а уж Ваше мнение о том, много или мало возил я по ремню бритвой... ну Вы сами-то понимаете, что оно по меньшей мере неуместно? Или Вы хотите, чтоб я правил так, как нравится Вам, а бритва брила хуже?

quote:

Originally posted by Tanius:
У меня есть, правда дома. Приду домой, выложу в какой-то файлообменик, а то уже не раз спрашивали.

Как и обещал - вот файл.

По поводу косых движений при заточке. Много раз напоминал Вам о <кинжальчиках>.
У моих наставников была такая теория - что стойкость и качество реза клинков происходит путем врезания в материал вершин <микрокинжальчиков> образуемых рисками зерна абразива с подводов на РК - это принято называть пилой. Острия этих кинжальчиков всегда должны быть направлены в сторону, совпадающую с направлением движения реза - они должны работать, вонзаясь в материал остриями, а не как зубья пилы боковой заточкой. В этом случае мы получим хорошую стойкость РК и агрессивный рез. Весь животный мир, и человек, пережевывает пищу, посредством вонзая в оную зубы и также должен работать, по тории наставников, клинок <микрокинжальчиками> и это как не странно это работает даже после самых тонких абразивов.
Стойкость и качество выполнение реза зависит еще и от формы острия в зависимости от разрезаемых материалов. Отсюда следует, что оптимальная для волоса форма острия кинжальчиков, выбранная опытом, формируется рисками по углом 45 градусов к РК и противоположно направленных на подводах, что дает нам угол 90 градусов между сами рисками с 2х подводов при встрече на РК и соответствующую волосам форму острия <микрокинжальчика>.
По поводу Абрамса. Мне самому еще не понятны некоторые его положения, которым не могу пока дать объяснения, для себя. То ли он умалчивает, очень боюсь сказать, что не знает, в частности и по усилию нажима.
Может кто ни будь знает о нем побольше, а именно сам он до всего дошел, или были у него учителя.
При заточке бритвы мы имеем дело с заточкой эластичной режущей кромки, эта особенность и свойство кромок с малыми углами заточки, а отсюда особенность выбора рабочих параметров и усилий при заточке и доводке. Это для меня основа всего процесса, а у Абрамса сведено к нескольким не понятным мне фразам.
Уважаемый Tras Krom, может Вы сможете рассказать по больше о нем как о человеке и его наставниках? Буду очень благодарен, ибо этот мастер заслуживает глубокого уважения.

Может сделать проще? Я неоднократно с ним общался на SRP и в личке. Если есть вопросы - напишите их мне, я переведу и спрошу Это будет точно лучше чем мои рассказы

Да, я знаком с теорией кинжальчиков, неоднократно перечитывал Вашу статью о доводке, где им просвещенна большая часть информации (к примеру о клешне медведки и кинжале с подобной заточкой). Так же там упоминалось и о наклёпе.

Действительно, я не совсем правильно сформулировал свой вопрос, тем самым ввёл Вас в заблуждение.

Про давление, как Вы писали, оно должно постоянно убывать от начала работы на одном абразиве и до конца, а так же с уменьшением размера зерна абразива. В противоположность этому Абрамс говорит об ПОСТОЯННОМ давлении на протяжении всей заточки.

Про кинжальчики - те, что формирует он (кстати я заметил, что при работе на коже с пастой он работает под углом в 90 градусов к ним, тем самым разрушает их) подходят для 2х движений бритвой: 1) косое движение (вниз и в сторону пятки); 2) движение косы. Но дело в том, что далеко не на всех местах нашего лица получается провести подобные движения, а вот кинжальчики сформированные по Вашим рекомендациям - многофункциональны. В этом у меня и возник некоторый "ступор"...

П.С. Пользуясь случаем хотел задать вопрос по поводу работы на широком камне для формирования кинжальчиков по Вашему методу: дело в том, что при движении бритвы по камню под 45 градусов, когда пятка идёт впереди, а... передняя часть бритвы (к сожалению в русском языке нет аналога слова tip или point, а "остриё" в плане бритвы употреблять не совсем уместно) сзади - всё нормально, но вот когда бритва движется в ином направлении как раз и возникают проблемы... Плечико бритвы упирается в край камня и нет возможности заточить последнюю треть бритвы. Как обойти эту проблему? Единственное решение найденное мной - использовать движение, схожее на то, что демонстрирует господин Абрамс.

quote:

Originally posted by vconst:

бритва же тоненькая и упругая

quote:

Про давление, как Вы писали, оно должно постоянно убывать от начала работы на одном абразиве и до конца, а так же с уменьшением размера зерна абразива. В противоположность этому Абрамс говорит об ПОСТОЯННОМ давлении на протяжении всей заточки.

quote:

Плечико бритвы упирается в край камня и нет возможности заточить последнюю треть бритвы. Как обойти эту проблему? Единственное решение найденное мной - использовать движение, схожее на то, что демонстрирует господин Абрамс.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Это тоже мне не понятно - особенность эластичных спусков чем сильнее Вы давите тем меньше получаете угол, что дает гарантию, с ослаблением усилия, выйти на РК.

это работает даже на некоторых ножах!
когда за счет легкого прогиба полотна
и игры с давлением
в итоге получается приятный конвекс
с плавным сползанием от грубых рисок на границе со спуском
к зеркалу на кромке

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Бритва бритве рознь, причем чем уже бритва тем сложнее её точить

quote:

Originally posted by vconst:
это разве противоречит моим словам?

quote:

Originally posted by vconst:
одно непонятно, при сильном давлении изогнется лезвие

Вот в том-то и дело! Именно при сильном!

При умеренном давлении на относительно грубом абразиве (в смысле для бритв, то есть 2-3к) давление будет, хоть и будет небольшим. При таком давлении эластичная бритва (с полной выборкой, не говоря уже о "самой полной выборке" (extra hollow) или, тем более, со вставным лезвием (frameback)) кромка будет несколько "гулять", но на таком абразиве это не столь критично, но с уменьшением зернистости, снижая давления, кромка "гулять" будет всё меньше и меньше, а на финише этого не должно быть и вовсе, т.к. должна быть гарантия того, что мы обрабатываем именно и непосредственно саму госпожу Режущую Кромку.

Подобный подход даст нам некоторое подобие линзы. Думаю именно это и хотел сказать Владимир Дмитрич.

П.С. Ну вот!.. Tras Krom меня уже опередил с картинкой...

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Bопрос: почему section (microtom) не бритва?
Чего ей не хватает до бритвы?

quote:

Originally posted by Tras Krom:
Это к Манаху вопрос, почему он её разжаловал. По мне так бритва.

Не знаю точно, что у меня было - просто сказали, что добыли в какой-то лаборатории. Вообщем нож, в коробке деревянной, но без ручки. Геометрия точь в точь, но... высота ширина сантиметров 10, ширина толщина почти сантиметр (а мож и больше) и в длину сантиметров сорок... Ну вот и как такой "дурой" бриться-то?

П.С. Сори, чуть попутал с определениями...

quote:

Originally posted by Tanius:
Геометрия точь в точь, но... высота/ширина сантиметров 10, ширина/толщина почти сантиметр (а мож и больше) и в длину сантиметров сорок... Ну вот и как такой "дурой" бриться-то?

Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

что это за фирма?

хорошие бритвы делает?

quote:

Originally posted by vconst:
на эмблеме два перекрещенных ятагана и корона над ними.
что это за фирма? хорошие бритвы делает?

quote:

Originally posted by dmitrith:
эластичность (гибкость спусков) свойственна всем углам, но ощутимо влияет на заточку на закаленных сталях при углах меньше 18 градусов, еще зависит от материала.
Каждая бритва индивидуальна в заточке, одинаковых еще не встретил.
...На основании выше сказанного выбирается усилие заточки для каждой бритвы оптимальное.

quote:

Originally posted by vconst:
там кажется таки было именно два перекрещеных меча

www.straightrazorplace.com

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Когда он делает движения бритвой ведя её ручкой вперед и полностью снимает с камня 3.31, говорит что это один из способов заточки клина (wedge).

А вот начиная с 4.00 он убирает всю суспензию и собирается "смягчить" кромку. на 4.55 он увидел участок недостаточно "проточеный". Он возвращатеся к камню и нажимает на это место а потом выравнивает всю кромку снова 5.11

Все это он делает на king 1000 камне. Когда меняет камень, меняет его на тюрингский сланец. Хотя заметил что на его месте может быть любой доводочный камень (японский, бельгийский, немецкий и тп) но перечисляет только натуральные камни.

Так вот, когда он камень меняет, на 7.30, круговые движения он делает чтобы сделать кромку... ровной. Хотя я думаю что он имеет ввиду гладкую и свободную от царапин и заусенца кромку.

Если он чувствует неровную кромку, он просто продолжает делать круги с давлением на это место. Так он сказал про кончик бритвы. 8.17

quote:

Tras Krom
posted 10-2-2011 14:19

quote:

Так вот, когда он камень меняет, на 7.30, круговые движения он делает чтобы сделать кромку... ровной. Хотя я думаю что он имеет ввиду гладкую и свободную от царапин и заусенца кромку.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by krapper:
На молекулярном уровне руками?..
Это шутка или непонимание?

Попробовал сечь волос на весу новым лезвием "жиллет платиниум плюс" -- не-е, нам он не указ! У нас и в своём отечестве не без пророков:

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
Реальная ситуация:
Мы с Дмитричем в магазине "М.Видео". Дмитрич выбирает жене кулинарные ножницы для разделки птицы. Рядом услужливо пристраивается девушка продавец-консультант желая, видимо, оказать посильную помощь.
Увидев, что выбор уже сделан, она берет инициативу в свои руки и предлагает:
- тут у нас еще есть хорошие точилки для ножей ...
в ответ видит ухмылку на лицах и два хором извлеченных и раскрытых ножа с блестящими как зеркало фасками... и почти хором вопрос:
- а вот так на ней можно заточить?
после того как девушка немного пришла в себя
ей был вручен один из ножей для проверки его остроты
а Дмитрич проведя ножом поверх волос на своей голове срезал на весу пучок волос...
Занавес.

Постараюсь пояснить свои слова.

С самого возникновения на форумах веток по заточке опасных бритв не придал этому особого значения, думал это не так серьезно и жилетовские максы напрочь погубят старые добрые опаски и мои знания в этой области будут никому не интересны, но каюсь и рад, что ошибся.

Словами <почти на молекулярном уровне> означают , что Вы уже дошли до желаний понять процессы, которые происходят при заточке на самой вершине РК.

Когда меня салагу, в начале 70х прошлого века, на годовалом курсе повышения квалификации по постановке и проведению эксперимента, взялись обучать заточке почти всех инструментов, мастера, которым тогда уже было под 80 лет, обучение заточки клинков, они начали с заточки опасной бритвы. Потом мы поняли, что это можно сказать основа к пониманию процесса заточки клинков вообще - учит чувствовать РК при заточке. Не писал и не говорил об этом, простите, думал, не поймут ребята меня когда скажу, что затачивать ножи надо учиться с заточки опаски. Николай кажется понял.

Коротко по теме. Многие из Вас видели картинку из журнала <химия и жизнь> где РК представлена в виде отогнутых зубьев и это действительно так. Получаются они такими длинными, относительно конечно, из-за того, что эти законы эластичности проявляются и на этом, почти молекулярном уровне.

Вершинки сформированные более крупным абразивом очень эластичны и поэтому трудно убираются более мелким абразивом просто откланяются и скользят по нему, отдавая мизер металла из за чего и остаются такими крупными неся размер более крупного абразива с маленькими зубчиками от мелкого по краям. Отгибаются в стороны на доведенных подводах, под действием полей межмолекулярных связей - все та же эластичность, на не доведенных, эти поля гасятся, в шероховатости поверхности подводов.
Круговые движения бритвой, а иногда и вдоль РК, - есть попытка как-то подрезать и укоротить эти вершинки изменением направления рисок, или прямым потягом РК по ребру камня.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением,Дмитрич.

quote:

Originally posted by krapper:
Без использования японских килобаксовых камней и мощных микроскопов.
И не задумывались о микронах, нанометрах и ангстремах.

Вопрос "где"? Если у нас, то в основном получали вот такой результат

П.С. Что же касается фотки бритвы - разве Вы не замечаете, что во 1х - она жудко "подрана" и полировка уже ни к чёрту, а во 2х - нарушена геометрия полотна. Так же на лицо штрихи от достаточно грубого абразива.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by dmitrith:
А бритва то хошая, особенно для тонкого волоса на бороде.

Возможно хорошая... была... пока к ней не приложились "мастера" по заточке

quote:

Originally posted by Tanius:
Что же касается фотки бритвы - нарушена геометрия полотна.

Терзают смутные сомнения насчёт возможности такой лихой кавалерийской обработки калёной стали без всяких малооборотистых "дремелей" и "турмеков" и без орошения водой при обработке. Причём автор указывает, что твёрдость неизвестного углеродистого материала по Роквеллу 63 единицы.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Терзают смутные сомнения насчёт возможности такой лихой кавалерийской обработки калёной стали без всяких малооборотистых "дремелей" и "турмеков" и без орошения водой при обработке. Причём автор указывает, что твёрдость неизвестного углеродистого материала по Роквеллу 63 единицы.

Лично меня - нет. Дело в том, что делает всего один-два прохода по камню/колесу гриндера и сразу опускается в воду. Да, при работе с грубым абразивом летят искры (получаем точечный отпуск стали), но сталь не греется так сильно, чтоб изменить свою структуру. На более мелких абразивах - искр уже нет и отпуска точечного не будет. Таквсе ножи из калёных стальных полос слесарят и ничего.

Меня терзает иное... Учитывая что это подшипник (учитывая размер обоймы должен быть из ШХ-15) и его твёрдость (аж 63 единицы, хотя ножи из неё делают 59-61 единица) - кромка не будет достаточно эластичной и будет склонна к выкрашиванию. Вот бы её отжечь, да сделать тройную закалку с тройным же отпуском - тогда точно изделие будет отличным!

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by vaker:

переточенная Giesen & Forsthof Timor

quote:

Originally posted by Tras Krom:

А фото этой бритвы можно?

quote:

Originally posted by vaker:

но с тех пор она не один раз подвергалась моим пыткам

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Сколько раз и как часто?

quote:

Originally posted by Tras Krom:

А пользовались ею каждый день?

С уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by dmitrith:

Вы до этого бритвы затачивали сами?

quote:

Originally posted by vaker:

Нет, раза 3 в неделю.

ГЫ Из разряда прочтите наоборот. Улыбок тебе дед макар D)

quote:

Не очень хорошо, но режет.

С уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by Tras Krom:

еЯКХ НМЮ ОПНУНДХКЮ РЕЯР МЮ ПЕГ БНКНЯЮ, ГЮВЕЛ БШ Её РНВХКХ?

quote:

Originally posted by vaker:
После бритья вся РК покрылась зазубринами и "загибами". Очень удивился. Это должно так быть или нет?

"После бритья вся РК покрылась зазубринами и загибами", а после правки?

Вы самое главное скажите: бритьём довольны или нет?

quote:

Многие пишут, что в микроскоп лучше не заглядывать -- увидишь много такого, чего видеть не следует.

Ньютону падение яблока на голову доло повод к размышлению,
а у многих от этого только синяки наблюдаются,
вот они и пишут нечто подобное.

quote:

Originally posted by ivan-3:

Если она проходила тест на рез волоса, зачем вы ее точили?

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

а после правки

quote:

Originally posted by ivan-3:

а какое увеличение у микроскопа?

quote:

Originally posted by dmitrith:

а у многих от этого только синяки наблюдаются

quote:

Originally posted by brothers:
Мне нужна помощь в решении одного вопроса.
Я надеюсь установить, какие из моих заточных инструментов и в какой последовательности должны быть наилучшим образом использованы для того, чтобы получить лучшую РК из возможных.
Видимо, я не использую Shapton 16000 достаточно эффективно, потому что просто не знаю, как именно надо. (Я читал неоднократно, что Shapton 30 000 ($ 300) может дать только возможность идеальной заточки. Я готов сделать покупку, если это даст желаемое, но что я получу реально?)
Меня терзают смутные сомнения, что у меня есть все, что нужно, но почему-то я не могу реализовать свои возможности по максимуму. Похоже, некоторые вязнут в тратах сотен, нет, тысяч долларов в погоне за призрачным идеалом, и я просто не могу продолжать идти этим путём.

Вот что я имею:
Нортон 220/1000 и 4000/8000
Shapton на стекле 16000
ремни на деревянных подложках: жесткий фетр + алмаз 0,25; кожа + алмаз 0,5; CrO2 на бальзе; CrO2 на коже; просто кожа;
старинный жесткий конский висячий ремень;
коровий висячий ремень с CrO2 на шершавой стороне;
брезентовый ремень.

Мне чего-то не хватает? Есть что-нибудь, без чего можно обойтись? Есть что-то явно лишнее?

Спасибо, ребята, за любые полезные советы, которыми вы готовы поделиться.
www.shavemyface.com

И в той же теме:

quote:

Originally posted by giammi:
Мой арсенал: DMT -- для грубого выравнивания, 1000-ник -- основной камень, 4000/8000 Нортон, "китаец" 12000 грит, зеленая паста, кожаный ремень на пробковом дереве, Swaty для обновления.

Позвольте подвести итог и сделать выводы из моих многих, многих, многих безуспешных покушений на достижение идеальной РК:
заточка должна быть плоской;
новые полотна не всегда плоские;
если кромка на 1000-нике не сведена, от заточки толку не будет;
нетерпение и спешка не помогают;
"никакого давления при заточке" -- утверждение объективное, а не личное мнение;
лупа не является необходимой, но помочь может;
идеальная РК -- иллюзия, а очередные переточки (overhone) -- реальность;
неправильная доводка/правка может испортить предыдущую работу;
первое бритьё после заточки не обязательно лучшее.

www.shavemyface.com

С уважением ко всем,
Олег.

Никода не заморачивался разрезанием волоса на весу, но тут попробовал.

Взял бритву с молотка. Волга 66 года. Поюзаная, но почему-то только обух. Затачил, направил. Глянул в микроскоп - мелкий плотный ровный бархотка. Волос от соприкосновения в свободном висе падает. Гы-гы...)))
Брился с удовольствием.

После бритья глянул снова в микроскоп. Плотная бархотка стала рябой и совсем не бархоткой. Волос на весу не резала, не рубала, не секла.

Поправил на ремне. Волос на весу прогибается под натиском бритвы. Бритва проскальзывает по нему.

Зато на следующем бритье разницы в остроте не заметил. В микроскопе редкие мелкие местами с "проплешинами" похоже на полотно пилы с отсутствием кое-где зубов.

Всё так должно и быть?
Вопрос некорректен. Добавлю: так и должно быть с проверкой на волосе?
Фото сразу после заточки и доводки. Увеличение не слабое.

Олег, поздравляю - Вы полностью состоялись и приобрели спокойную уверенность - это показатель зрелости в заточном деле. Искренне рад за Вас.

С большим к Вам всем уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by dmitrith:

судя, по Вашему девайсу это нормальное явление.

Добавляю: ощущения при заточке - в меру тверда на вскидку около 56 роквела, тест на волну - волна ровная одинаковая по всему прогону, певуча.
В ноже я б оценил.
На фото увеличение не знаю как подать... насадка возле глаза 15х , насадка ближе к бритве 48х. При 20х увеличении бархотки не видать.

А на этом снимке что стало с ней после 2-х раз бритья и правки на ремне. Увеличение такое-же только добавил зумм в мыльнице и настроил баланс белого. После правки волос на весу делит но не прикосновением а с лёгким проходом. Посмотрел волос в микроскоп и был удивлён как может бритва вообще волос резать. За чешуйки как я в теме прочитал она вообще зацепиться не сможет так как то место которым она режет напоминает колун. А волос бревно. А чешуйки почти не просматриваются.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by dmitrith:

Судя по направлению рисок на подводе, не могу представить каким образом Вы ведете заточку бритвы.

quote:

Originally posted by Шухер:
Судя по рискам...
...где дядька с усами показывает правильные движения - вот я и повторял за ним в точности. Почему они вразнобой - понятия не имею. Сам удивлён. Может это от зигзагообразных движений при правке

Да так ли это важно? Подобно высказыванию капитана Жеглова --
"вор должен сидеть в тюрьме!" -- Дмитрич декларирует:
"Бритва должна брить!" И это главное.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Вопрос - может это подделка?

С большим к Вам уважением, Дмитрич

quote:

Originally posted by dmitrith:

Вопрос - может это подделка?

Очевидно это изделие немецкое, времен 3-го рейха.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

cgi.ebay.com.sg

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Что же касается стекла с пастой - 90%, что Вы банально завалили кромку... Суспензия была либо слишком густая, либо не тончайший её слой (чем тоньше - тем лучше). У меня было подобное с ГОИ.

quote:

Originally posted by iliuxa:

третий день точу на притире(стекло) с алмазной пастой 3\2 - эффекта ноль.

боюсь, что это не самая подходящая техника заточки для бритв.

quote:

Вы говорите, что "вполне нормально" побрились, скорее всего лишь потому, что не знаете как бритва должна брить после нормальной заточки.

quote:

Суспензия была либо слишком густая, либо не тончайший её слой (чем тоньше - тем лучше). У меня было подобное с ГОИ.

я свой нож так точу сначяла мелкий брусок, затем паста гои на ремне.

quote:

Когда хорошо бритву наточишь, во время бритья, бритва как будто к щеке нежно прилипает.

Да именно так и есть - Мосштамп сточен был(не мной!) более чем наполовину, и в данный момент представляет из себя практически клин.

И вопрос, возможно используя только стекло и алмазные пасты(и каких номеров) нормально точить а не уродовать бритвы? Финансовой возможности купить камни(даже 1 камень) не имею(

А если повезёт, на барахолке можно купить советский микрокорундовый брусок для бритв; это отличная штука: если он новый или его выправить, то после него бритву можно сразу на чистый ремень.

quote:

Originally posted by Tygyndyk:

Бритье понравилось практически снимал пену с кожи. До этого брился послевоенным Золингеном из нержавейки с заводской заточкой. Довоенная горазо лучше бреет не смотря на меньшую ширину и большую ширину РК. На Золингене волна при проведении по ногтю присутствует на довоенной - нет. Что это может быть? Такое различие качества стали или заводскую заточку надо перетачивать?

есть еще такой момент как подбор бритвы под волос...
по этой причине одна и та же хорошая бритва может очень нравится обладателю жесткой щетины и совершенно не нравится тому у кого волос тонкий и мягкий

я так понимаю, что под тонкий волос нужна более жесткая бритва (она может не давать волну)
а под толстый и жесткий --- более пластичная (с волной)

japanshave.blogspot.com

quote:

я так понимаю, что под тонкий волос нужна более жесткая бритва (она может не давать волну)
а под толстый и жесткий --- более пластичная (с волной)

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
я так понимаю, что под тонкий волос нужна более жесткая бритва (она может не давать волну)
а под толстый и жесткий --- более пластичная (с волной)

quote:

Originally posted by dmd71:
5. Точить только на зерно

и еще вопрос к знатокам. пасты ГОИ оказывается имеют номера с 1 по 4: для бритвы какой-номер нужно использовать?

quote:

Originally posted by zurukhaem:

что означает "точить только на зерно"?

вот так:

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
вот так:

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
Я вот недавно на 20 микронном (точнее 20/14) алмазном зерне поточил один свой кухонный нож из посредственной нержавейки (40х13) и теперь он в 1 см легко срезает волос.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
кстати, МДФ --- далеко не лучший носитель (притир) для алмазного зерна.

quote:

Originally posted by zurukhaem:

в том смысле, что режущей кромкой вперёд?

да, вот так:

quote:

Originally posted by zurukhaem:

и еще вопрос к знатокам. пасты ГОИ оказывается имеют номера с 1 по 4: для бритвы какой-номер нужно использовать?

никакой.

современная паста ГОИ --- это нехорошая вещь
и для доводки бритв её не надо использовать

quote:

Originally posted by zurukhaem:

что значит "поточил на алмазном зерне"?

что угодно.

зависит от контекста.

это может быть притир
или просто какой-нибудь брусок,
например веневский

кстати алмазную пасту не принято использовать на ремне

quote:

Originally posted by zurukhaem:

что такое притир и что такое МДФ?

ru.wikipedia.org

ПРИТИР --- инструмент для финишной обработки (доводки)
при помощи абразивной пасты,
наносимой на его поверхность,
или самим материалом притира.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
никакой.

современная паста ГОИ --- это нехорошая вещь
и для доводки бритв её не надо использовать

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Что туда производители намешали - сами, наверно, не знают

знают. но от этого не легче.

используют пигментную окись хрома,
которая изначально для изготовления паст не предназначена

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
используют пигментную окись хрома, которая изначально для изготовления паст не предназначена

quote:

Originally posted by zurukhaem:

те гуру, которые в начале обсуждения докладывали о своих успехах с помощью ГОИ, какой номер пасты использовали?

полагаю, что паста была старых советских запасов
и безо всяких номеров
делали проще --- брали несколько образцов и пробовали на них доводить
отбирали лучший из того, что можно было достать

также делали и с арканзасами
и много еще с чем.

в некоторых случаях делали пасту ГОИ сами
по методике описанной в книге Ящерицына

quote:

Originally posted by zurukhaem:

камень какого номера МИНИМУМ нужен для того, чтобы бритва начала брить щетину на лице? у меня после заточки водным камнем 1000 грит она довольно легко бреет волосы на руке, а щетину - нет. в принципе камнем на 1 килогрит можно добиться, чтобы брила щетину?

щетина бывает разная...

я бы сказал, что более правильным вопросом был бы:

какой должен быть камень, чтобы бритва сбривала щетину
и при этом не трогала кожу (чтобы не было после бритья раздражения)

и сам отвечу --- для этого финиш надо делать на твердых натуральных камнях, например на бельгийских, немецких (Escher, thueringian...), японских, китайских или каких-то подобных.

арканзасы тоже очень хороши для этой цели,
особенно translucent и blackhard.

синтетические же камни, буть они даже очень тонкие ( Shapton 120000 ) оставляют зубчатую кромку
и она склонна ранить кожу... и не дает такого приятного безопасного бритья...

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

и сам отвечу --- для этого финиш надо делать на твердых натуральных камнях, например на бельгийских, немецких (Escher, thueringian...), японских, китайских или каких-то подобных.

quote:

Originally posted by zurukhaem:

если камень японский - какой номер минимум? 1 килогрит хватит?

еще раз подчеркну --- речь идет о НАТУРАЛЬНЫХ камнях
для них не подходит система с гритами, сетками и микронами

по японски такие камни называются 天然砥石 合砥 (tennen toisi awasedo)
レザー / 日本剃刀用 (razor / nihon kamisori-you )

короче 合砥 ( аваседо ), то есть тонкие доводочные камни
никаких грит на них нет.

выглядят как-то вот так:

( yhst-27988581933240.stores.yahoo.net )

а вот китайский натуральный камень для финишной доводки бритв:

cgi.ebay.com

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

а вот китайский натуральный камень для финишной доводки бритв:

cgi.ebay.com

quote:

Originally posted by zurukhaem:

еще идиотский вопрос - доводка это когда лезвием вперёд или обухом вперёд?

доводка опасных бритв на натуральных камнях выполняется движениями "на зерно", лезвием вперёд обух сзади.

мы это уже обсуждали
и картинки я вам давал.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
доводка опасных бритв на натуральных камнях выполняется движениями "на зерно", лезвием вперёд обух сзади.

мы это уже обсуждали
и картинки я вам давал.

quote:

Originally posted by zurukhaem:

прочитал, что правка делается обухом вперёд

не всегда.

но что касается традиционной правки бритв на кожаном ремне
и т.п. провисающих инструментах,
то да, только обуом вперед.

quote:

Originally posted by zurukhaem:
господа гуру, еще вопрос: камень какого номера МИНИМУМ нужен для того, чтобы бритва начала брить щетину на лице? у меня после заточки водным камнем 1000 грит она довольно легко бреет волосы на руке, а щетину - нет. в принципе камнем на 1 килогрит можно добиться, чтобы брила щетину?

quote:

Сдается мне, что стремление купить камень "погритестее" - 10000 и т.д - это от лукавого , баловство короче. Для качественной заточки можно камни и попроще. Сам использую для черновой (вывести геометрию и первоначальную кромку) старый отечественный камень, примерно 600-800, потом Касуми 1000х3000, потом ремень с пастой, более чем достаточно.
http://www.britva.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2090

quote:

Я лично после грубого камня в 600-800 грит доводил бритву на пасте ГОИ до раб. состояния. Вообще все эти камни и споры о них - не более чем пижонство.
Для заточки достаточно иметь 1 средний камень и ремень с ГОИ. Для реставрационных работ в арсенал надо добавить очень грубый и более мелкий к среднему. А рядовые пользователи вполне могут обойтись одним камнем.
www.britva.ru

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Сдается мне, что стремление купить камень "погритестее" - 10000 и т.д - это от лукавого , баловство короче.

у начинающих цифро-фотографов бывает нездоровая страсть к мегпикселям
у заточников --- к килогритам.

по мере приобретения реального опыта это проходит.

не то, чтобы много грит (или мегапикселей) --- это плохо,
нет это не плохо, но это далеко не единственное, что надо знать при подборе камней

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
по мере приобретения реального опыта это проходит.

Николай, смею с Вами не согласится.

Да, действительно для ножей камень свыше... пожалуй 6-8к грит уже лишний (тобишь нормальный транскульт арканзас, дальше не нужно).

То ли дело бритвы... Тут хочешь довести кромку до просто немыслимой остроты, хватаясь за всё более и более тонкий абразив. Ведь чем тоньше абразив (конечно использованный с умом), тем приятнее процесс бритья.

А вот товарищи с бритва.ру предлагают вывести кромку на тысячнике, а потом убрать риски от тысячника на ремне ГОИ, чем и довершить заточку. Вот Вы скажите как такая бритва будет брить? Там жеж кромка будет от реза волоса загибаться как трава при ветре...

quote:

Originally posted by Tanius:

То ли дело бритвы... Тут хочешь довести кромку до просто немыслимой остроты, хватаясь за всё более и более тонкий абразив. Ведь чем тоньше абразив (конечно использованный с умом), тем приятнее процесс бритья.

конечная цель доводки --- как можно более высокая чистота отделки поверхности подводов, образующих кромку

по имеющимся у меня сведениям
наиболее высокую чистоту отделки дают природные камни,
в частности стекловидный арканзас и некоторые виды японских водных камней

размер зерна у арканзаса --- 6-9 микрон

средний размер зерна у японских водных камней (разумеется натуральных) --- 2-3микрона

природные камни радикально отличаются от синтетическим
тем как уложено в них зерно и тем какую оно имеет форму, хим.состав и структуру
благодаря этим особенностям природные камни
даже при относительно крупном зерне
способны давать результат недоступный
даже для синтетических абразивов с существенно более тонким зерном ( доли микрона )

вы всё еще желаете продолжать гонку за килогритами и долями микрон?
тогда посмотрите что пишет Alex Gilmor
http://thejapanblade.com/sharpvsshiny.htm
www.hmsenterprises.com

еще одна подобная тема:
www.hmsenterprises.com

посмотрите результаты исследований проводимых японцами,
спросите Дмитрича,
поинтересуйтесь мнением Tras Krom, Jim Rion, Lynn Abrams (SRP)
и прочих знатоков заточки опасных бритв.

наиболее комфортное бритье, когда бритва смахивает волосы,
совершенно не затрагивая кожу
мне удавалось получать только на натуральных камнях
никакие синтетические супер-гриты и пасты с ремнями
не давали возможности получить столь же приятный результат

quote:

Originally posted by Tanius:

А вот товарищи с бритва.ру предлагают вывести кромку на тысячнике, а потом убрать риски от тысячника на ремне ГОИ, чем и довершить заточку. Вот Вы скажите как такая бритва будет брить? Там жеж кромка будет от реза волоса загибаться как трава при ветре...

если разборчиво и вдумчиво читать то, что пишут на бритва.ру
то можно вынести массу ценных сведений

что касается синтетического "тысячника"
с переходом после него на пасту ГОИ на ремне,
то мне такая методика не нравится
использовать её я не буду,
но отговаривать от неё
и пытаться кого-то переубедить
не вижу никакого смысла

если это нравится людям, и результат их вполне устраивает
то пусть пользуются себе на здоровье.

недавно восстанавливал одну бритву...
так вот после 1000
у меня было еще 5 камней (хотя можно было обойтись тремя)
и после них чистый ремень (без пасты ГОИ)

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
вы всё еще желаете продолжать гонку за килогритами и долями микрон?

Конечно же нет! У меня вообще выше тысячника ничего искусственного нет! Да и не думаю, что будет... К натуральным как-то пристрастился...

Я всего лишь имел ввиду не гриты с микронами, а то какую чистоту поверхности мы получаем используя тот, либо иной камень, что собственно Вы и написали...

П.С. Про "наиболее комфортное бритьё" я бы всё же выразился несколько иначе... Бритва не смахивает волосы с лица совершенно не задевая кожу, нет, её как раз ощутить в таком случаи можно (хотя порой ощущение такое, что она, как бы, исчезает...), а вот ощущение срезание волоса совершенно не ощущается, лишь звук бритвы, да взгляд на кожу показывает, что бритва таки со своей работой справилась.
П.П.С. Я тоже не отговаривал людей пользоваться методом описанным на бритве, лишь высказывал своё мнение. Собственно что тут, что там...

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
если разборчиво и вдумчиво читать то, что пишут на бритва.ру
то можно вынести массу ценных сведений

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
наиболее комфортное бритье, когда бритва смахивает волосы,
совершенно не затрагивая кожу
мне удавалось получать только на натуральных камнях
никакие синтетические супер-гриты и пасты с ремнями
не давали возможности получить столь же приятный результат

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

А теперь давайте подумаем, что будет с этой Вашей сверхострой и суперкомфортной бритвой через пару месяцев и что будет с бритвой, заточенной на искусственном 8-тысячнике, после бритья одним и тем же пользователем. Сможете Вы отличить по ощущениям, что на чём было заточено? Чёрта с два!

многое зависит еще и от стали
поинтересуйтесь историей бритв Ивасаки

при надлежащем уходе
их хватает на 100-200 и более раз
без какой-либо переточки
для тех, кто бреется раз в два дня
это означает, что бритвы хватит на год!

ну а если бритва из стали марки ХЗ сильно загрязненной фосфором и серой
то и смысла нет возиться с ней
и пытаться до чего-то довести
тонкую кромку она все равно нормально держать не будет.

такую, наверное, будет вполне уместно затачивать на тысячнике с пастой
и не заморачиваться.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
многое зависит еще и от стали
поинтересуйтесь историей бритв Ивасаки
при надлежащем уходе
их хватает на 100-200 и более раз
без какой-либо переточки
для тех, кто бреется раз в два дня
это означает, что бритвы хватит на год!

Но я писал не об этом, а о том, что как бритву ни точи, через месяц, максимум через два качество заточки как бы заменяется качеством правки.
Я вот ни заточку, ни бритву не фетишизирую, поэтому считаю, что сильно усердствовать вряд ли стоит. (Где-то слышал про так называемое асимптотическое насыщение -- это когда наращивание усилий даёт всё меньший эффект.) Ну не сумел я довести до идеала нержавеющий СТИЗ на искусственном 8-тысячнике, ну и что? c каждой неделей бритьё становилось всё более комфортным, и теперь на неё не нарадуюсь.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Сможете Вы отличить по ощущениям, что на чём было заточено? Чёрта с два!

Вы хотите сказать, что качество заточки сохраняется аж до следующей переточки, невзирая на многочисленные правки с пастой?

Не знаю, может делаю что-то не так, но у меня бритвы как бы нивелируются, теряют свою индивидуальность и через один-два месяца начинают брить совершенно одинаково.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

невзирая на многочисленные правки с пастой?

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Я с пастой не правлю, считаю это совершенно нелепым занятием. Правку с пастой обычно пропагандируют заточники которые на камнях точить не умеют

на мой взгляд это другая крайность

Дмитрич, например не брезгует пользоваться пастой ГОИ,
правда не на ремне, а на стекле
но тем не менее...

не у всех есть такие камни как накаяма марука,
озуку карасу и шюбудани мизуасаги,
и не все могут себе это позволить...

как бы то ни было, все известные мне любители острых кромок достигшие некоторых успехов в этом искусстве
уже осознали палиативность и ущербность правки на ремне с пастой
и всячески стараются уходить от такой практики
кто-то на арканзасы, кто-то на японские камни,
кто-то на что-то другое...

quote:

Originally posted by Tras Krom:
с пастой не правлю

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

И надолго ли хватает одной бритвы до следующей заточки?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
не у всех есть такие камни

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Можно купить за копейки натурального китайца и поратить час на бритву. Результат будет не хуже.

Согласен, правда кроме времени... Не более 20-25 минут, правда ещё зависит от того на чём до этого работали...

quote:

Originally posted by Tanius:

Не более 20-25 минут, правда ещё зависит от того на чём до этого работали...

что мешает купить за 300 рублей
какой-нибудь гусевский сланец
в качестве переходного камня
это позволит сократить время работы на китайском камне.

quote:

Originally posted by Tanius:

на барахолке за копейки прикупить жёлтый и синий антикварные бельгийцы.

дайте ссылку
очень хочу знать --- где это бельгийцев продают за копейки?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
очень хочу знать --- где это бельгийцев продают за копейки?

Так я же и говорю - на барахолке. В смысле когда дедушки-бабушки по выходным всяким добром торгуют.

На сколько мне известно в Москве цены на подобных "рынках" весьма высоки, а у нас если найти бельгийца (раз в месяц можно попасть) выходит: синий - 1-2 бакса, жёлтый - 1-4 бакса. Причём синие почти новые, а жёлтые наполовину уже выработаны... Правда состояние у них порой крайне и крайне плачевное...

quote:

Originally posted by Tanius:

Так я же и говорю - на барахолке. В смысле когда дедушки-бабушки по выходным всяким добром торгуют.

На сколько мне известно в Москве цены на подобных "рынках" весьма высоки, а у нас если найти бельгийца (раз в месяц можно попасть) выходит: синий - 1-2 бакса, жёлтый - 1-4 бакса. Причём синие почти новые, а жёлтые наполовину уже выработаны... Правда состояние у них порой крайне и крайне плачевное...

это называется "блошинный рынок" ( Flea market )
ru.wikipedia.org

http://canochki.narod.ru/yvki.html

у нас там довольно давно обосновались барыги
которые продают всякое УГ по непристойным ценам
да еще и пытаются обмануть относительно качества своего товара...

в Японии:

ru.wikipedia.org

quote:

Originally posted by Tanius:
у нас если найти бельгийца (раз в месяц можно попасть) выходит: синий - 1-2 бакса, жёлтый - 1-4 бакса. Причём синие почти новые, а жёлтые наполовину уже выработаны... Правда состояние у них порой крайне и крайне плачевное...

Подскажите, стоит ли её использовать для правки бритвы, нанеся на ремень?
Спасибо.

quote:

Originally posted by DMaster:

стоит ли её использовать для правки бритвы, нанеся на ремень?

нет, не стоит

такая паста для правки и финишной доводки работает хуже,
чем пасты на основе оксида хрома (ГОИ) или крокуса.

причина --- другая форма и другая структура абразивных частиц

quote:

Originally posted by SENSXUP:

досталась мне седня бритва Золинген, как мне сказали гансовская.
Я её мучал полтора часа, но не сдвинулся в прогрессе заточки ни на милиметр, хотя все свои ножи я затачиваю в бритву одной рукой и завязаными глазами.
И точил и правил, опять правил и точил- ничего не меняется вообще
На бритве написано Louper Solingen

quote:

Originally posted by SENSXUP:
досталась мне седня бритва Золинген, как мне сказали гансовская.
Я её мучал полтора часа, но не сдвинулся в прогрессе заточки ни на милиметр, хотя все свои ножи я затачиваю в бритву одной рукой и завязаными глазами.
И точил и правил, опять правил и точил - ничего не меняется вообще
На бритве написано Louper Solingen

На золингеновские новоделы обижаются многие. Сколько стоит Ваша бритва? Считается, что новая бритва дешевле ста долларов -- это сувенир.

Попробуйте спросить здесь fishmanknives.com

quote:

Originally posted by DMaster:
попалась мне на глаза вот такая паста...
Подскажите, стоит ли её использовать для правки бритвы, нанеся на ремень?

А вот ещё одно, отнюдь не бесспорное, мнение:

quote:

2000 от "лански" хватает для легкого и безболезненного бритья
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=44846&page=28

quote:

Originally posted by Bwman:
Купил себе новую бритву Waker-Master.
...несмотря на марку...
...продукция DOVO сильно отстает по качеству...

Однажды купил за 100 р. подпорченную "Особую" (ей резали линолеум) ради ручки. Но разбирать не стал торопиться, решил попробовать заточить. И что же? заводская геометрия, кроме полутора сантиметров носочка, оказалась идеальной; бритва, ранее не точенная, заточилась минут от силы за 15. Бритьё -- с первого раза! -- песня! Брился ей несколько раз -- ни дать ни взять пресловутая "пума", только скошенный носочек причиняет неудобства.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Не особенно верю в марки.

В общем и целом я тоже не верю маркам. Но раз уж они существуют, то как предварительный ориентир их использовать можно.
Про эту конкретную бритву могу добавть то, что сегодня утором я ею побрился. И результатом ее просто восхищен. Работает бритва идеально. Мастеру, сделавшему ее, мое почтение. Такая бритва может быть у мужчины одна и на всю жизнь в паре с хорошим ремнем от Тони Миллера.

quote:

Originally posted by пророк:

Ребята наши бритвы ничуть не хуже золингеровских,

"наши бритвы" и "золингеновские бритвы" --- это очень широкие понятия

сравнивать их, все равно,
что сравнивать среднюю температуру по больнице
для двух разных больниц.
по-моему это занятие совершенно бесполезное.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
"наши бритвы" и "золингеновские бритвы" --- это очень широкие понятия

quote:

Originally posted by KGT:

Подскажите пожалуйста,
можно ли что нибудь с ней сделать,
да и вообще, стоит ли мучаться?

Да и заодно спрошу, может возмется кто заточить?

моё первое впечатление --- бритву эту делали
в качестве прикольного сувенира,
а не для того, чтобы бриться

заточить её до способности сбривать волосы на руке
скорее всего удастся
за большее не ручаюсь.

если хотите, могу Вам её заточить
я в Москве
мой e-mail можно увидеть на аватаре
прочие контакты --- в профайле

Вопрос в том, что это за металл, какова его твёрдость, вязкость/хрупкость и т. д.

По поводу металла тут вообще ничего сказать нельзя, кроме одного: если наточите и побреетесь - я вам не завидую...

Тут мы имеем так называемый дикий дамаск, причём учитывая это и как слои выходят на РК - острота у него будет куда меньше, чем если бы это была "кручёнка" (если бы пакет торсировали, тобишь закрутили). По поводу самого металла сказать вообще что-то сложно. Это может быть как 65Г+СТ3, так и У8+Х12МФ... ТО так же неизвестно... Так что остаётся только заточить и... запастись бинтами и... с Богом!

quote:

Originally posted by пророк:
Ими брится всё равно что пилой?

Совсем нет! Для примера могу привести цитату из книги ЛБА "Секреты Булата":
"Например, если в приваренном в качестве лезвия прутке с поперечником квадрата в один сантиметр будут десятки слоёв, а закручен он обычным порядком, т.е. весьма туго, то шаг зубцов составит всего несколько сотых долей миллиметра, а на лезвии будут равномерно расположены десятки тысяч режущих элементов-зубцов. Если же закрученных слоёв будет сотни, то говорить о сколько-нибудь заметном рельефе или вообще о микропиле не приходится потому что размер микрозубцов становится соизмерим с величиной зерна в однородной безузорчатой стали. Таким образом, закруткой даже не очень многослойного дамаска можно получить однородное и остро затачиваемое лезвие, что и делали в Сирии и Турции.".

quote:

Originally posted by пророк:

углеродистый быстрорез бреет

quote:

что такое углеродистый быстрорез?

quote:

Originally posted by пророк:
а нужна ли дамасковая бритва...
Исходя из цена-качество...

quote:

Originally posted by пророк:

углеродистый быстрорез бреет

Если ты смог заточить быстрорез так, что свободно побрился им, то у меня возникает двоякое ощущение - либо у тебя очень мягкая щетина, пух; либо это не быстрорез. Чтобы опасная бритва хорошо брила, у нее должна быть очень тонкая и эластичная кромка. Быстрорез на таких углах заточки выкрашивается. Не зря наиболее подходящим материалом для опасок считается углеродистая сталь с 0,6-0,7 углерода и твердостью 55 HRC. Пусть Николай, Bwman, ivan-3 и Tras Krom меня поправят, если я ошибся.
Фото бритвы из быстрореза в студию.

quote:

и твердостью 55 HRC.

quote:

Originally posted by пророк:

по этому и определил как быстрорез(скорее инструментальная)

quote:

Originally posted by WAE:

Чтобы опасная бритва хорошо брила, у нее должна быть очень тонкая и эластичная кромка. Быстрорез на таких углах заточки выкрашивается. Не зря наиболее подходящим материалом для опасок считается углеродистая сталь с 0,6-0,7 углерода и твердостью 55 HRC. Пусть Николай, Bwman, ivan-3 и Tras Krom меня поправят, если я ошибся.

некоторые порошковые быстрорезы, например M2 и M4
вполне пригодны для изготовления бритв
и они не выкрашиваются
зато они легко ржавеют,
поэтому непопулярны

вот тут было упоминание про бритву из M2
www.theshavingroom.co.uk

ножницы из таких сталей уже не редкость,
правда чаще используют нерж. быстрорезы

quote:

Из правильно термообработанной

quote:

У8А

Результат порадовал. Овчинка выделки стоит, хотя по времени, конечно, не так быстро, как с синтетикой. Особенно медленный этап заточки на родной суспензии, но оно действительно того стоит. Натуральный камень работает совершенно иначе, нежели синтетика. Кромка, как бы, меньше страдает от заточки - так могу описать свои ощущения.

Вторая доводка с чуть увеличенным углом за счет изоленты дала очень хорошую остроту, при этом не в ущерб способности скользить по коже. Все проверено бритьем.

Выводы: После 1000 синтетики лучше сразу уходить на натуральный камень. Хотя и дольше по времени, но острота совсем другая. И увеличение угла при доводке, как советовал Дмитрич, обосновано. Единственное - не уверен в экологичности приспособления под эти цели изоленты.
Всем хорошего бритья!

quote:

Originally posted by WAE:
наиболее подходящим материалом для опасок считается углеродистая сталь с 0,6-0,7 углерода и твердостью 55 HRC.

quote:

Originally posted by WAE:
У тебя очень нежная щетина. Она соскабливается ножом. У других так не выйдет по причине жесткости

quote:

"Низколегированные нетеплостойкие стали высокой твёрдости... используют... для бритв (сталь 13Х)".

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Жёсткий волос режется на весу гораздо легче, чем тонкий и мягкий.

quote:

Originally posted by WAE:

А причем тут "на весу"? Пух с щеки соскоблить гораздо легче, чем жесткую щетину. На весу наоборот. Но ведь лицо ножом он не на весу бреет?

"На весу" потому что, это веками выработанный критерий остроты бритвы. Только пройдя такой тест, бритва может быть допущена к лицу. Не забывайте, что лицо у человека гораздо чувствительнее рук. То, что "сходит с рук" (особенно если применяется термин "соскоблить"), приведет лицо в ужасное состояние. По большому счету бритве все равно, какой толщины волос резать. Но чисто технологически одни хорошо делают одно, а другие - другое. Кстати, даже у одного мужчины на лице на разных участках щетина разной толщины и жесткости. И потом, сдается мне что только парикмахер, который бреет порядка 5-6 лиц в день способен классифицировать бритвы по пригодности для разных щетин. В случаях простых смертных пользователей это мало вероятно.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

quote:Originally posted by WAE:наиболее подходящим материалом для опасок считается углеродистая сталь с 0,6-0,7 углерода и твердостью 55 HRC. "Низколегированные нетеплостойкие стали высокой твёрдости... используют... для бритв (сталь 13Х)". Справочник металлиста,Т.2. М.,1976. с.151

http://britva.ru/articles/interesting/faq.php
" . 1. Из какой стали делаются опасные бритвы и в чём различия?

Основным материалом для хорошей опасной бритвы считается сталь с содержанием углерода 0,6% и более. Такая сталь позволяет достичь максимальной твёрдости, упругости и эластичности режущей кромки лезвия, а также наиболее хорошо переносит процесс обработки."

http://britvasolingen.ru/opasnyh-britvah-a-2.html
"Бритва - это прежде всего лезвие. Оно должно быть изготовлено из стали высшего качества, одновременно прочной и достаточно мягкой, и иметь великолепное оформление. Классический клинок делается из углеродистой стали, а в последнее время и из нержавеющей стали. Углеродистая сталь ценится любителями настоящих бритв больше, так как ее структура, как правило, более тонкая, что положительно сказывается на остроте лезвия и его гибкости. Содержание углерода в ней составляет примерно 0,6 процента. Этого достаточно, чтобы достичь твердости по Рок-веллу, равной максимально 56 HRc. Более высокая твердость нежелательна, так как клинок должен оставаться эластичным, поскольку при бритье край чрезвычайно тонко заточенного лезвия сгибается - и это нормально."

http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/18126/

"Лезвие бритвы делают из углеродистой стали с содержанием углерода 0,6% и более, или из нержавеющей хромированной стали. Углеродистая сталь лучше поддаётся правке, выправлению (восстановлению) и заточке, чем нержавеющая, но она более хрупка, склонна к сколам и коррозии (пятнами). Нержавеющую сталь сложнее затачивать и править, но результат заточки (правки) сохраняется дольше, и режущая кромка менее "ранима"."

forummessage/224/63

"Nikolay_K
модератор

о 12с27 слышал много хорошего но не видел никогда...
но как то смущало всегда 0,6 процента угля
__________

это в самый раз для бритвы
и твердость до HRC 58 вполне нормально получается"

quote:

Originally posted by Bwman:

То, что "сходит с рук" (особенно если применяется термин "соскоблить"), приведет лицо в ужасное состояние.

quote:

Originally posted by WAE:

На ногах и руках шерсть вообще не такая, как на лице. Пример - углеродистую Мору я заточил так, что она бреет руки-ноги, на весу волос режет. Но бриться я ей не могу, не бреет она лицо.

quote:

Пророк говорит, что он легко бреется ножом

И опять не стал-бы говорить что один волос легче сбрить, для всего свои нюансы.Я ещё иногда тяну бритвы диагонально, хоть это и чревато,
но мне так легче, удобней.

quote:

Originally posted by WAE:
http://britva.ru/articles/interesting/faq.php

http://britvasolingen.ru/opasnyh-britvah-a-2.html

http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/18126/

forummessage/224/63

Nikolay_K: "0,6 процента угля --- это в самый раз для бритвы
и твердость до HRC 58 вполне нормально получается"

Теперь Вы убедились, что 0,6-0,7% углерода для бритвы -- скорее исключение, чем правило, и что
эта цифра -- не более чем расхожий миф, тиражировать который не стоит?

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Теперь Вы убедились, что 0,6-0,7% углерода для бритвы
-- скорее исключение, чем правило,
и что эта цифра -- не более чем расхожий миф,
тиражировать который не стоит?

не вижу ни одного убедительного довода.
слова вижу, но эти слова просто констатируют некий состав стали
без каких-либо доводов и аргументов в пользу этого хим.состава

а у меня есть очень весомый довод --- точка эвтектики ( 0.76% C 99.24% Fe ) на диаграмме,
которая условно разбивает все множество сталей
на доэвтектоидные и эвтектоидные с весьма малым размером зерна
благодаря чему они легко приобретают очень высокую остроту
и заэвтектоидные ( hyper-eutectoid steel, более 0.9% углерода )
у которых размер зерна уже крупнее
и возникают проблемы с получением тонкой кромки.

можно посмотреть микрофотографии
травленых шлифов этих сталей
и воочию убедиться в том,
как различается размер зерна

второй довод --- это Gilette и прочие иже с ним,
которые используют стали Sandvik 12C27 и AEB-L
для своей продукции

состав этих сталей можете найти самостоятельно

для тех кто не боится английского,
вот хорошие материалы по теоретичеким основам металлургии:

http://www.feine-klingen.de/PDFs/verhoeven.pdf

www.tech.plym.ac.uk

www.tech.plym.ac.uk

www.tech.plym.ac.uk

http://www.hypefreeblades.com/

Tim Zowada ( http://www.tzknives.com/Razors.html )
и ряд других современных производителей бритв
из углеродистых сталей предпочитают O1 ( 0.90% углерода ):

straightrazorplace.com

про сталь O1: http://www.threeplanes.net/toolsteel.html

quote:

Originally posted by пророк:
я за углеродку 59-60 роквелов, может попробую ещё быстрорез (точно).

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Мои доводы против того, что
для бритв норма -- 0,6-0,7% углерода,
это статистика,

а можно дать ссылку источник, где была приведена эта статистика
по хорошим бритвам?

Пока же, по предварительным данным, у нас получается не 0,6-0,7% С, а 0,7-1,3%.
Кстати, насчёт качества отечественных бритв из стали 13Х: "В настоящий момент использую исключительно отечественного производства. Это "ракета", "ока", СТИЗовский "спартак" и т.п. Изумительные по качеству бритвы". http://knife.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6697&start=60

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Я -- нет, а Вы?

тогда мне непонятно Ваше упорство
в стремлении развенчать "расхожий миф"

пока вижу только Ваш личный субъективный опыт
приобретенный от использования бритв отечественного производства
исходя из которого Вы пытаетесь смело обобщать на все биртвы

кстати, что касается сталей с содержанием углерода
от 0.9% и выше,
то полагаю, что они если и пригодны для изготовления бритв,
то только при весьма искуссном производстве с определенной (высокой) культурой производства,
большой долей ручного труда
подразумевающем ковку, холодную оттяжку,
вдумчивую и нетривиальную термичку и т.д.

в противном случае результат будет либо посредственным,
либо неудовлетворительным.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
мне непонятно Ваше упорство
в стремлении развенчать "расхожий миф"

quote:

Originally posted by ivan-3:

тема уже есть:
forummessage/224/63

вот и хорошо!
давайте договоримся,
что вести споры о сталях здесь в этой теме некамильфо

и продолжим их в соответствующей теме.

P.S. Увы, бритье не подтвердило эту заточку. Вот яркий пример того, что острая бритва может не принести удовлетворения. Кромка не получилась ровной, поэтому кожа не чувствует удовольствия после бритья, хотя выбрился вполне чисто. Полагаю следующее - при работе на натуральном камне с нагура важную роль играют не только зерна от нагура, но и зерна от самого камня, которые присутствуют в суспензии. И предпоследняя стадия заточки на собственной суспензии камня тоже играет большую роль при тонкой заточке. В общем, как бюджетный вариант заточки бритв имеет право на существование, но все таки на сланцах лучше просто доводить бритву, а не точить.

Всем хорошего бритья!

quote:

Originally posted by Bwman:
Увы, бритье не подтвердило эту заточку.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Ну Вы же отлично знаете, что первое после заточки бритьё, как правило, не лучшее.

Видимо, Вы знаете больше меня. Я всегда доверяю первому впечатлению - если бритва не раздражает сразу, то все сделано правильно, и дальше может быть будет лучше. Если бритва "дерет" - то дальше лучше уже не будет.

quote:

Originally posted by giammi:
первое бритьё после заточки не обязательно лучшее
www.shavemyface.com

quote:

Originally posted by МорфеУс:
Тут соглашусь на 100%. И не только не лучшее, но и худшее.
www.shavemyface.com

quote:

Originally posted by psychochr0nic:
Ну Вы же отлично знаете, что первое после заточки бритьё, как правило, не лучшее.

Бритва видать потом сама на камень прыгает и дотачивается.

quote:

Originally posted by Tras Krom:

Бритва видать потом сама на камень прыгает и дотачивается.

споры все эти из-за различий в понимании того,
что есть "заточка бритвы"
и что есть "правка"

не все включают тщательную доводку в понятие "заточка"

поэтому то, что у одного считается черновой обдиркой,
в представлении другого оказывается уже полностью завершенной заточкой...

состояние кромки в этих случаях будет очень разное
и соответственно поведение кромки при бритье тоже будет изрядно отличаться

отсюда и непонимание.

приходит на память та самая картинка из ХиЖ...
------
А.Б. Герчиков. <Как бритва> - Журнал <Химия и жизнь>, 1982, N 11, с. 87

http://lns.stavron.ru/razor.doc

sc.uriit.ru

quote:

Originally posted by
Nikolay_K:
может быть непонимание

Да ладно, если бритву отдают клиенту и ею бреются, то ожидается что все "готово к бритью". Иначе это дешевая отмазка для кривых рук.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

состояние кромки в этих случаях будет очень разное
и соответственно поведение кромки при бритье тоже будет изрядно отличаться

отсюда и непонимание.

вот еще один пример:
straightrazorplace.com

и еще:
straightrazorplace.com

пояснения тут, думаю, излишни.

quote:

Originally posted by Tras Krom:
Бритва видать потом сама на камень прыгает и дотачивается.

Вы компенсируете недостаточную доводку на камне - пастой (по какой причине так - не знаю, Bwman уже вон доказал, что даже на не дорогом камне можно много чего достичь) и, соответственно, через время от пасты кромка может (!) стать лучше, чем была после камня и н-ном кол-ве проходов по пасте.

Tras Krom же (в чём я его тоже поддерживаю) вообще не пользуется пастой на ремне, а только чистым ремнём после очень хорошей доводке на (в данном случаи на очень качественном) камне. Поэтому кромка вряд ли может стать лучше через время. А когда бриться становится не так комфортно - бритва снова "освежается" на камне.

На бритве нормальные только пользователи, да и то не все (кроме "прихвостней" администрации, которые могут и в ЛС по возникать, если ставишь под сомнение компетентность "любимого админчика" - чес слова, инциденты у самого были!). Администрация же (пожалуй кроме Александра) очень часто кидаются на людей, если они оказываются "умнее их" и рассказывают людям то, что "они знать не должны", ибо та же заточка - это их хлеб и клиентов у них, как ни странно, много... Могу раскрыть тему и подробней, но лучше тогда уж в ЛС, чтоб тему не загаживать...

Ну а теперь немного по поводу заточки опасной бритвы, а именно микрофаски на ней.

Про неё говорили и говорят много... И dmitrich, и Ивасаки-сан в своей книге (Honing Razors and Nihonkamisori), и на SRP, и на других иностранных форумах. Конечно, способы разные, но смысл тот же - дать доводочному камню создать новую фаску. Подобное недавно проделал и BWman в этой теме.

Лично мне очень понравилась когда-то просмотренная тема на форуме Badger and Blade - вот она. Тут человек прикупил плёнки от 3М и показал поэтапный результат работы на них. Прошу обратить внимание на 4ю и 5ю фотки кромки - абразив тот же (1 микрон), а результат отличается очень сильно.

Конечно, если бы он использовал на плёнках круговые движения, то смог бы достаточно быстро избавится от штрихов предыдущего абразива и отличие было бы не столь разительное, но тем не менее оно было бы и не маленькое. Однако тут человек ставил целью увеличить стойкость кромки, как он пишет "для людей с очень жёсткой щетиной", поэтому и налепил на бритву аж 4 слоя изоленты, хотя если не ставить перед собой цель сделать очень стойкую кромку в ущерб качеству бритья - вполне достаточно одной, максимум 2х слоёв.

Очень прошу впредь воздерживаться от бурных эмоций,
попыток самоутвердиться унижая других и прочих
неконструктивных форм общения.

quote:

Originally posted by unoria:

как можно менее атравматично почистить камешек?

forummessage/224/48
forummessage/224/48

Для пущей атравматичности советую ознакомиться с правилами этого раздела,
научиться пользоваться поиском
и задавать вопросы в соответствующих темах.

P.S. Сегодня проверил доводку бельгийца бритьем. Брился сразу тремя бритвами (поочередно, конечно :-) ), чтобы сравнить ощущения. Кроме той, которая доводилась на бельгийце, брился английской антикварной бритвой, заточенной Нейлом Миллером, и немецкой бритвой, заточенной мной и доведенной на Грей Алания. Сразу скажу, что чистота бритья и легкость скольжения по коже плюс-минус у всех одинаковая. Отличия в характере реза, который (на мой сугубо субъективный взгляд) больше зависит от особенностей конкретного экземпляра бритвы, нежели от заточки (если все сделано правильно). Поэтому, не буду делать выводов, какая бритва лучше. Но вывод о том, что сланец Грей Алания доводит бритву на том же уровне, что и бельгиец, я сделать рискну с одной оговоркой - делаю я это в данный момент, отталкиваясь от собственной эмпирики. Запросто может оказаться, что появится новый опыт, и мой вывод может быть опровергнут. В этой связи интересно было бы узнать, как доводил бритву Нейл Миллер. По сопровождавшей бритву информации, он всю работу делает на синтетике, заканчивая 16000 грит. Но, кто знает, дорогой Ватсон, кто знает?....

quote:

Originally posted by пророк:
Bwman-слушать вас одно удовольствие

Тогда продолжим удовольствие. :-)

Повезло сегодня - дали на заточку бритву из Золингена которая называется Revisor. По непроверенной информации изготовил ее господин Вакер. В самой заточке почти не экспериментировал - заточил стандартно на синтетике 1000-3000, а потом Марука с нагура Тенджу, и чистый камень Марука. Доводил на Грей Алания. Разве что, могу уточнить, что тонкая заточка на Марука делалась довольно долго - хотел убедиться, что тактильно улучшения на РК прекратились. И вот сделал я один тест, о котором читал где-то - попробовать РК подушечкой пальца. Бритва ЗАПЕЛА! Такой характерный звук "поющей бритвы". Т.е. бритва одновременно твердая и упругая. После ремня рез волоса был хороший, акцентированный.
Так вот ради чего пишу этот пост: братцы, чтобы избавить себя от бесконечного геморра, покупайте себе в пользование бритвы ХОРОШИХ производителей. Посмотрел я на фаску этой вакеровской бритвы - идеально одинаковая по ширине по обеим сторонам. След на камне оставляет однородный и по всей длине РК! Т.е. такую бритву можно точить как угодно - хоть полностью держа ее на камне, хоть наискось, хоть по кругу - она лежит на камне, как трамвай на рельсах. Откуда вообще взялась техника заточки наискось? Я так понимаю, что помимо формирования зубцов (их можно было сформировать и иначе), такой способ дает возможность нивелировать неидеально выведенную плоскость у бритвы - чтобы каждый участок РК и соответствующий ему участок на обушке встретился с камнем. а не, например, повисли бы в воздухе (у меня такое было и на советской бритве, и на ДОВО), елси бритву точить без соскальзывания с камня. Увы, ни советских, ни ДОВОвских бритв такого уровня мне пока не попадалось, к ним все время нужно было так или иначе приноравливаться, чтобы проточить всю кромку. С хорошо сделанной бритвой можно сосредоточиться только на давлении. Соответственно, острота этих бритв совсем другая, рез волоса другой. С ними интересно возиться и раскрывать их потенциал. Да простят меня апологеты бритв из СССР за эту крамольную идею. Я советскими бритвами поточного производства больше ни бриться, ни точить/перетачивать не хочу - не вижу в этом смысла. А мастеровые бритвы из СССР теперь совсем редки - помните рассказ Дмитрича о его деде - кузнеце и изготовителе опасок.

Всем хорошего бритья!

1) Постарайтесь быть в хорошем настроении и не ограничивайте себя временем. Это важно для того, чтобы быть все время расслабленным. Не садитесь точить бритву нетрезвым или с похмелья. И не беритесь затачивать более одной бритвы единовременно.

2) ОБЯЗАТЕЛЬНО перед заточкой бритвы доведите все камни и нагура, которыми будете пользоваться. При всей банальности этого совета, в нем заложено 90% будущего успеха. Вы должны очень хорошо знать свои камни, знать их особенности, фактуру. Сейчас много чего можно прочитать о камнях - и на русском, и английском.

3) В заточке бритвы НЕТ НИКАКИХ "ТАКИХ" СЕКРЕТОВ. Все, кто наводит тень на плетень в этом деле, сильно преувеличивают. Все предельно просто - терпение, расслабленность, последовательность, внимательность к мелочам. Признанные мастера в заточке бритв отличаются от начинающих только количеством накопленного и систематизированного опыта. Но сносно точить бритву (хотя бы до уверенного реза волоса на весу) можно научиться довольно быстро. Более того, для совсем начинающих можно и нужно рекомендовать доводку бритвы "от зерна" на ремне с пастой ГОИ (или аналоге). Кромка правда будет ослабленной, но сам по себе факт того, что получилось достичь реза волоса на весу уже придаст уверенность. А главное - будет какой-то собственный материал для сравнений. Когда откажетесь от доводки на пастах, будет что с чем сравнивать.

4) При заточке сосредоточьтесь на двух вещах - давление бритвы на камень и собственным тактильным ощущениям, которые бритва передает в руку. Давление должно быть акцентированным - т.е. постоянным и контролируемым. С переходом с камня на камень давление должно уменьшаться. Последний заточный камень должен испытывать то же давление, что и следующий доводочный. Кстати, в случае натурального японского камня премиум класса последний заточной и доводочный камни могут совпадать - на таком камне можно объединить два последних этапа и получить выдающуюся остроту. На последнем этапе постарайтесь придумать что-нибудь, чтобы чуть увеличить угол заточки. Простейшее приспособление - наклеить на обушок слой изоленты. Дмитрич предлагал соорудить "ступеньку". В общем, важен принцип, а не приспособление. На доводке нужно обязательно выйти на РК, чтобы правильно довести кромку.
Что касается собственных ощущений, это, конечно дело практики, и рассказывать об этом почти бессмысленно. Более того, без этого навыка можно научиться затачивать бритву вполне сносно. Однако, без собственной "базы данных ощущений" будет трудно понять когда переходить с камня на камень, когда прекращать заточку и начинать доводку, когда уходить на ремень. Это первое. Но еще есть и разные стили заточки, разные движения и т.д. Все эти нюансы можно оценить по собственным критериям. Не знаю, как у кого, а у меня не прижились в практике оптические способы контроля. Очевидно из за природных проблем со зрением. Поэтому у меня на первом месте стоят тактильные критерии.

5) Ремень используйте лучший, который сможете себе позволить.

В общем, я не прибавляю ничего к тому, что говорил и писал Дмитрич. Просто обидно иногда читать топики о мистических способностях мастеров, до которых нам, грешным, не дорасти. Это неправда. Правда в терпении, последовательности и расслабленности с одной стороны, и в безупречно подготовленных камнях с другой. Не прикасайтесь бритвой к камню, который вы сами предварительно не довели.

Всем хорошего бритья!

quote:

Originally posted by Дмитрич > 09 мар 2010, 23:46 :

Обушок не должен прижиматься, а только касаться камня, основное усилие, иногда значительное, при обдирке на 1000-ке в районе РК и только там, которое создается вращением рукоятки вокруг оси при движении заточки, для уменьшения угла между фасками - эластичность спусков. После такой обработке плоскость проходит гарантировано только через линию РК, но не по фаске, и касательно к обушку - ребро между фаской и спуском висит в воздухе если просто положить бритву на плоскость сланца, Арканзаса или много тысячника. Вести доводку с минимальным осевым нажимом, почти не каким, без вращательного момента, но с почти никаким тактильным акцентом на РК, Вы получите доводочную фаску, которая у меня занимает ¼ ширины основной фаски, вполне достаточно. Доводочная маленькая фаска вместе с РК гарантировано лежит, в этом случае, в одной плоскости касательной к обушку. Долго на тонких камнях шмурыгать не надо, достаточно убедиться, что доводочная фаска равномерна, на фоне 1000-х рисок, по длине РК, отсюда и износ обушка на тонких камнях минимален. Сам никогда не применяю скотч, но часто ступеньку, и давить не надо вращательно при обдирке, обушок не изнашивается, да и работать вольготней.
Не надо давить на ровный обушок, ни при каких обстоятельствах.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Что значит вращением рукоятки вокруг оси? Может кто-нибудь пояснить даный момент? Что берется за ось?

quote:

Originally posted by timoha83:
Что значит [b]вращением рукоятки вокруг оси? Может кто-нибудь пояснить даный момент? Что берется за ось?[/B]

Раскройте полностью бритву, вдоль всей бритвы проведите мысленно ось, вокруг которой бритва может вращаться - вот это она. Дмитрич, описывая процесс, говорит о вращательном моменте, благодаря которому кромка упирается в камень. Т.е. нужно поймать момент, когда кромка уперлась в камень, но обушок еще не оторвался от камня, и еле его касается. Это упражнение тонкое и ему нужно учиться, чтобы руки понимали этот нюанс. Ведь речь идет о долях миллиметра. Стоит чуть передавить, и кромка будет выгибаться вверх, отрываясь от камня. Я бы просто добавил, что учиться этому нужно с одновременным контроле сыпи на кромке - тогда точно будете понимать, что делается на кромке - вышли вы туда или топчетесь на подводе. Отсюда совет Дмитрича сделать "ступеньку".

Всем хорошего бритья!

Вот теперь мне все понятно.
Осталось получить бритву, подождать пока потребуется заточка и вперед.

quote:

Originally posted by timoha83:
Обух будет меньше стачиваться на крупных камнях, т.к. он будет

Ну что Вы! Как раз наоборот, это лучше делать не на грубых, а на тонких камнях. Следовательно съём на спинке будет почти такой же как и на кромке (ну... на 5-10% меньше возможно).

Вот:
forum.guns.ru

Мне ее притащили в подарок из Германии.
При покупке человеку сказали, что этот девайс предназначен для обслуживания опасных бритв.
Мое предположение - чистка опасок.
Мы вставляли опаску между щеток и крутили сию приблуду.
Я не помню результата, помню только, что опаска при этом сильно нагревалась
(Надо будет повторить эксперименты.)
"Крупнокалиберная" бритва туда не лезет.
Может номер (Nr8) на корпусе этой "машинки" определяет калибр бритвы?

quote:

Давно уже задавал здесь этот вопрос, но ответа не получил.
С тех пор появились новые люди и я решил повторить вопрос.

Камушки не то чтобы очень, но после них на чистый ремень лучше сразу не переходить и немного всё же пройтись по пасте. Из паст могу предложить (из общедоступных) разве что ДИАЛЮКС зелёную. Она всё же из окиси хрома, а вот белая - хоть и тоньше, но алмазная и бриться кромкой после алмаза будет не очень приятно.

Хотя с другой стороны после алмаза используют как строп натянутую газету и снимают эту самую агрессивность алмазной кромки на газете. Почему так происходит - не известно, но неоднократно проверенно.

quote:

Originally posted by dima-iron:
Всем любителям опасных бритв,добрый день!!!! У меня возник вопрос,скажите кто имел дело с микрокорундами для правки опасных бритв (СССР),скажите они только для правки или затачивать на них можно?Просто у меня есть 2 камушка,один однородный,а второй с одной стороны имеет "черную" поверхность,а с другой обычную,можно ли их использовать для заточки? Бритва у меня Dovo Silver 5/8,правлю ее на ремне перед тем как бриться,а вот например как заточить если понадобится я не знаю,тем более что есть оселки!
Если кто знает подскажите!!!! Заранее благодарю!

День добрый!
Ваш вопрос очень условный, и ответить на него корректно невозможно. Не существует "камней для правки" Искусственного происхождения в общем смысле этого слова, но есть конкретные экземпляры, попадающие в руки. Только о японских водных синтетических камнях можно говорить по их маркам, т.к. японцы добились стабильных повторяющихся результатов при их производстве.
Далее, один и тот же камень будет работать совершенно по разному в зависимости от:
1) состояния его поверхности;
2) оказываемого на него давления при работе;
3) вида СОЖ и ее количества на камне;
4) разных сочетаний пунктов 1-3.
5) неизвестных причин, обычных для производства в СССР (типа, как однородно замешали зерно со связкой в эту смену на этом заводе изготовителе, и не поиграл ли "Спартак" или не давали ли зарплату накануне? Ну и т.д.
Поэтому, те экземпляры камней, что есть у Вас в наличии, нежно тщательно выправить и довести. Затем осторожно пробовать на них поработать чем-нибудь типа кухонного ножа и посмотреть в лупу на подводы - какие риски он оставляет. При этом пробовать разные СОЖ - вода, вода с мылом, легкое масло, вязкое масло и т.д. Пробовать разное давление - четкое акцентированное, среднее, легчайшее - проверять результаты в каждом случае. В конце концов можно будет, хоть и условно, поставить диагноз, под какие цели эти камни годятся. На своей бритве не экспериментируйте - чревато. И вообще, имея сейчас такой выбор качественной японской синтетики для заточки и дешевых сланцев для доводки, пляски с бубном вокруг советских микрокоррундов выглядят более чем странными. Разве что для спортивного интереса. Куда более интересна возня с натуральными камнями.

quote:

Originally posted by Bwman:

3) В заточке бритвы НЕТ НИКАКИХ "ТАКИХ" СЕКРЕТОВ.

ты забыл одну вещь, самый главный секрет
скорее всего из-за того, что она для тебя слишком очевидна...

невозможно на плохих, слишком неровных
или неподходящих по качествам связки камнях получить хорошую заточку

выбор подходящих под бритву качественных абразивов
не менее важен,
чем собственно техника заточки
и психоэмоциональное состояние заточника.

quote:

Originally posted by dima-iron:

Скажите пожалуйста,а какие полосы должны быть на кромке после затачивания бритвы?

давайте об этом дискутировать в отдельной теме
эта тема про бритвы, а не место для ликбеза
по основам абразивной обработки

я серьезно.

quote:

Originally posted by dima-iron:

Честно говоря,"дешевых" сланцев я не видел,даже не знаю где их купить то можно(((( Японская синтетика все равно дорога,и заради одной бритвы что-то не очень хочется покупать камень почти за такую же суму!!!! Вот и возникает вопрос,чем точить и править?

про выбор камней для заточки бритв есть отдельная тема
forummessage/224/75

Конечно, это при условии недоотпущенности сталюки во время ТО. Вариантов может быть ещё гора и маленькая тележка, но если так - почти наверняка ничего уже не поможет...

quote:

Originally posted by gromootvod69:

,Надо мне было ее сразу в слабенькую кислоту макнуть,подержать и под микроскоп-глядиш все трещинки и проявились бы.-может не прав так поправте УВАЖАЕМЫЕ!

в кислоту не надо
она может усугубить ситуацию

для выявления трещинок есть стандартные наборы
так называемой красочной или капиллярной дефектоскопии

стоят недорого, выявляют трещины лучше любой кислоты.

quote:

Попробую два слоя изол.,увеличу угол

quote:

так называемой красочной или капиллярной дефектоскопии

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

P.S.
youtube.com

quote:

Originally posted by ivan-3:
Никто не говорил что алмаз это очень плохо - говорили что алмаз это агрессивно. Т.е. далее критерием истины станет практика Алмаз в 10 раз более агрессивный и износ станет быстрее в 10 раз. Т.е. бритва проживет не 50 лет а 5. Но для истинного маньяка я думаю это не страшно Т.е. алмаз даже паста стачивает очень быстро.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

Правление только на алмазе 2\3 советский номер вроде примерно 14000 грит. На ремне паста. После 800 камня водного сразу на алмазную пасту на ремень. Примерно 100 раз туда сюда и бреет без проблем.

ремень как и любая другая мягкая подложка
нивелирует агрессивность алмазов
под давлением алмазы вжимаются больше в ремень,
чем в металлу
и благодаря этому не оставляют глубоких царапин

но на жесткой подложке (бруски DMT) алмазы работают гораздо агрессивней.

quote:

Originally posted by manah:
Возьмите камень 400-600 или аналогичную наждачку(на гладкой поверхности) и уберите в чистую все эти выщербины. А затем сделайте новую РК.

Помогает это не во всех случаях. Ко мне попадала на заточку такая бритва - убрал я у нее выщерблены, переточил, а у нее выщерблены стали появляться вновь. Причем на самой последней стадии тонкой заточки. Не передать, как жаль было вложенного труда на такую бритву. И, соглашусь с Вами, что приклеивать более одной полоски ленты на обушок не стоит. Я бы сказал, что не стоит приклеивать совсем ничего, а делать настоящую ступеньку, чтобы в конце концов выходить на заданный угол заточки, а не повышать его. Но, если ступеньку сделать не на чем, то сгодится и полоска ленты, но без фанатизма и только на доводке.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Подобные сколы вывожу на камне в районе 800, на идеально ровном камне полоскательными движениями (типа веером махаю).

quote:

Originally posted by vaker:

А подойдет ли этот способ выведения сколов для бритвы в виде клина? Ведь снятие металла при этом способе происходит только у РК и в случае клина придётся всё равно при последующей заточке снимать металл по всей поверхности бритвы.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Bwman:

Я бы сказал, что не стоит приклеивать совсем ничего, а делать настоящую ступеньку, чтобы в конце концов выходить на заданный угол заточки, а не повышать его. Но, если ступеньку сделать не на чем, то сгодится и полоска ленты, но без фанатизма и только на доводке.

quote:

Originally posted by manah:

Я с этим не согласен. Но это не для обсуждения, это лично моё.
Я использую один слой ленты на всех камнях. А правлю на оксиде хрома и чистом ремне уже без ленты.

Вот тут уже я не соглашусь, но не на счет ленты. Правку на оксиде хрома я отмел совсем и не считаю ее полезной. Лучше уж бритву чаще направлять на доводочном камне, чем вытягивать кромку на оксиде хрома. Но это ИМХО, т.к. я ориентируюсь в первую очередь на собственные ощущения от бритья. А полоску ленты я сам еще клею, пока не освоил ступеньку. Единственное, что не понимаю, для чего полоска ленты нужна на начальных камнях заточки? Разве что, чтобы сохранить в первозданном виде обушок. Поделитесь мыслями о такой целесообразности, пожалуйста.

quote:

Originally posted by Bwman:

пока не освоил ступеньку. Единственное, что не понимаю, для чего полоска ленты нужна на начальных камнях заточки?

quote:

Originally posted by manah:

Правда, на английском, но я тут собрал некоторые мысли об использовании ленты:
http://strazors.com/uploads/images/articles/taping.pdf

Taping the spine has a long and sordid history
ever since it was first conceived.
I am not going to go into the history of taping
or the debate whether or not to tape.
In this guide I will merely explain the benefits
and potential drawbacks of taping the
spine.

Taping the spine raises the angle of the
bevel by a very small degree, making it
more obtuse. The actual degree change is
somewhere between .5 to 2 degrees (too
small to really make a difference).

Преимущества :
==========

- защита обушка и его отделки,
- предотвращение износа обушка,
- упрощение доводки,
- меньший износ ваших камней

Поднимая с помощью ленты обушок над поверхностью камня
вы избавляетесь от необходимости стачивать обушок
затачивая кромку. Следовательно камень используется меньше
и меньше изнашивается. Делая угол кромки чуть более тупым
вам удается достичь остроты сняв меньше металла.
Таким образом формируя заново кромку бритвы вы тратите на это меньше времени. Это не проблема для бритв с вогнутыми спусками,
но это существенно облегчает жизнь при заточке
клиновидных бритв ( wedges )

[ мой комментарий ] для некоторых бритв по мере утачивания обушка площадь поверхности которой он соприкасается с камнем становится
всё больше и больше с каждым разом...
и заточка отнимает все больше и больше времени...
лента избавляет вас от этой проблемы

Недостатки:
==========
By not removing metal from the spine and removing metal from the edge, you are slowly increasing the bevel angle with each honing session. Eventually, your razor's bevel angle will become too obtuse to be comfortable. How long this will take
depends upon several factors. However, it is unlikely this will happen
within 10-20 years. Other people think tape on the spine cheats future
buyers because they don't know how much actual honing the razor has
received.
In the end, you must decide for yourself whether you want to tape or not.
There is no majority opinion among honemeisters.

quote:

Вот тут уже я не соглашусь, но не на счет ленты. Правку на оксиде хрома я отмел совсем и не считаю ее полезной. Лучше уж бритву чаще направлять на доводочном камне, чем вытягивать кромку на оксиде хрома. Но это ИМХО, т.к. я ориентируюсь в первую очередь на собственные ощущения от бритья.

quote:

Я с этим не согласен. Но это не для обсуждения, это лично моё.
Я использую один слой ленты на всех камнях. А правлю на оксиде хрома и чистом ремне уже без ленты.

quote:

Originally posted by Bwman:
Таким образом, чтобы новичку можно было бы приступить к упражнениям с опаской, придется либо учиться точить самому, либо отдавать на заточку людям, внушающим доверие. Учиться точить бритву с нуля трудно без понимания принципов процессов, происходящих на кромке. Т.е. рано или поздно, испортив несколько хороших клинков, ремней, нервов, придется все равно осознать эти процессы, если тяга к опаске за это непростое время не пройдет. Поэтому, осознать лучше сразу. Тем более, что в этом как раз ничего сложного нет - умозрительно все процессы можно представить себе без проблем.
Продолжая говорить об объективных проблемах заточки бритвы, нужно четко понимать, без чего не получится в принципе заточить бритву. Предположим, что бритва из магазина, без косяков в геометрии, с заводскими фасками, к бритью не готова (основная кондиция продающихся сейчас в магазинах бритв). О восстановлении заваленных бритв сначала лучше не думать совсем. Итак, понятно, что нужны камни (пусть это будут водные) с зернистостью 1000 и 6-8000 и два ремня - с пастой ГОИ (или аналог) и чистый кожаный. Но и тут не все так просто. Сами по себе камни (производитель и цена большого значения не имеет) ничего не гарантируют. Камни должны быть подготовлены к работе. Даже если купить камни в магазине, по хорошей цене, хорошей фирмы и т.д. с большой долей вероятности можно предположить, что они к работе не готовы. Бритва вам не простит неподготовленного камня, и брить не будет ни при каких обстоятельствах. Камни должны быть притерты в плоскость и доведены, но об этом есть отдельная ветка в этой конференции, где все хорошо разложено. Т.е. для начала нужно понять, как работает ваш арсенал абразивов, как им управлять, как готовить к работе, На камнях с дефектной поверхностью результатов не достичь - даже и не пытайтесь. И вот тут золотое правило - все, что вы не сделали или не проверили сами - неправильно. Т.е. не верьте никаким фирменным знакам, цене, упаковке, гарантиям качества - наврут и не моргнут. Да, по-моему, ни один производитель не анонсирует, что у его новых камней идеально выведана поверхность. В основном они торгуют зернистостью. Поэтому, готовьте камни к работе сами, тем более, что с водниками это вопрос 5-7 минут. Ремень с ГОИ нужен обычный, подойдет и колодочный, и подвесной, но мне больше нравится колодочный, т.к. мне понравилась техника заточки, описанная вот тут:
http://www.razors.ru/articles/sharpen/sharpening_manual.php

Я с 22 лет бреюсь опаской. Сегодня мне 46 - нет там никаких проблем. Нет проблем с камнями ни с синтетическими ни с водными.
Ремень кожаный один быстрее другой медленнее, но все одинаково заваливают режущий край до округлого.
Какие водные камни?
Мелкие водники не в пример хуже любого мелкого маслянного.
Потому как водные камни всегда мягче и суспензии дают больше и слой ее толще.
А крупные бритве вообще не требуются - они для стамесок, ножей и топоров. Все что нужно для работы с бритвой это черный арканзас 1200-2000 грит желательно размером 8х3х1 дюйма.
Тонкое трамбонное масло продающееся в музыкальном магазине, на худой конец керосин если нет то и соляра подойдет. И полчаса времени на новую бритву. Затем отлично подходит спайдерко суперфайн с тем же маслом. И ни один камен не надо никуда готовить - они уже все ровные продаются. Со временем поверхностные зернышки абразива немного притрутся и будут работать еще быстрее. А вот кожа, если есть желание достойно бриться нужна пергаментная не толще 0,5 мм натянутая на брусок твердого дерева хотя бы 30 см длиной. И алмазная паста не крупнее 3-го номера по старосоветской номенклатуре или 15000 грит западная. По такой коже без нажима раза три в обе стороны и хватит. Тогда можно переходить на чистую кожу помягче. Ремень нужен хотя бы 50см а не обрубок какие продают везде. Один раз такой комплект делается на всю жизнь при условии, что жить будете очень долго. Все остальное от лукавого или поиски эстетики ради самой эстетики. И даже большой разницы нет между солингеном и трудвачей, я правда есклстуну рыбку больше люблю чисто из эстетических предпочтений. А бреют нормальные бритвы практически одинаково если выточены в ноль. Лезвие держат по разному - одни побыстрее садятся другие помедленнее, но это уже вторичный вопрос.

Бриться надо не так как тут показывают в куче дурацких видео - чик, чик, чик. А одним движением мягко, но сильно удерживая клинок в руке. Грубо говоря от "уха до уха" до за один проход. Все эти чик-чик-чиканья от того, что снятие микрозаусенца производят на висячем ремне который сильно заваливает кромку. И бритва вроде острая, но сквозь гущу волос протолкать уже не может. На висячем ремне можно постоянно править заусенец и даже чуть подтачивать, но только в случае если очень тонкое полотно лезвия у края и оно довольно широкое - бритва относительно новая и то ремень надо натягивать. Можно к ремню привязать или накидывать удлиннительную веревку и под ногу зажимать. А то место где веревка к ремню привязана уже рукой к себе подтягивать как тетиву лука. Но лучше конечно и надежнее рабтает кожа на бруске.

Бритву при бритье надо держать хорошо ухватив,
а не кончиками пальчиков с ужасом в глазах.
Рез должен быть такой как будто слой воска мягкого плавно снимаешь с модели восковой.

И бояться бритвы не надо.
Не вышло выточить - не поднялся заусенец первый раз? Никто не мешает сесть еще минут на 20 и выточить повторно.

quote:

Originally posted by Bwman:
Главный принцип любой операции с подводами бритвы, такой же, как и с ножами - риски от абразива должны доходить до конца подвода, т.е до самой режущей кромки. Свои наблюдения можно проверить тактильно. Меня этому научил уважаемый Shiva, а его в свою очередь научила его бабушка-парикмахер. Например, при заточке на первом камне зернистостью 1000, как только подводы будут равномерно покрыты рисками от камня до самой кромки (это нужно увидеть в лупу), нужно сделать следующее.
Большой палец левой руки поднять вверх, чтобы ноготь был обращен к себе. Ноготь нужно смочить. На (условно) режущую кромку ногтя (перпендикулярно ей) бритву установить кромкой у основания и медленно без какого-либо нажима протянуть на себя до конца клинка (особенно важна головка бритвы!!!). Если заточка дошла до кромки, то она даст ногтю ощущение сыпи - как будто кромка представляет собой микропилу (это и есть цель первого этапа). По этой сыпи вы точно можете установить места, в которых риски еще не дошли до кромки, и тогда заточку нужно продолжить. Как только кромка даст сыпь по всей длине кромки, заточку нужно остановить и переходить к доводке. Ощущения от сыпи нужно запомнить - потом пригодится для сравнения.

1) Главный принцип заточки это придание правильной геометрии режущей кроме за счет снятия стенок материала лезвия. А не доведение рисок до чего то там. Если говорить профессиональным жаргоном то цель первоначальной фазы заточки в том чтобы увидеть выход жала наружу по поднятию заусенца. Делать это нужно только один раз - первый когда получили бритву не подготовленную к бритью либо после жены которая ею резала линолеум. Поднятие заусенца есть самая стандартная процедура в любой заточке режущего инструмента высокого класса. Лупа тут нужна как в русской бане лыжи.

2) Если лезвие с поднятым заусенецем протягивать по ногтю, то он местами обязательно выкрошится. Только в ноль выведенное и выполированное лезвие по ногтю не дает зацепки. И этот "тест" для заточки применять категорически нельзя тем более такого деликатного лезвия как у бритвы. Он допустим когда вы делаете кошерное убивание коровы и проверяете остроту ножа перед тем как ее зарезать. И если ноготь стал цеплять то отправляют нож вытачивать потому, что только идеально ровное лезвие режет почти без боли.

quote:

Originally posted by Bwman:
Итак, давайте разберемся, что происходит на ремне с ГОИ? На камнях были получены правильно сформированные подводы, которые сошлись на кромке. Сейчас кромка (и это подтверждает наш ноготь) находится в состоянии микропилы, зубья (или кинжальчики) которой разведены в разные стороны и имеют разную высоту. Что нам нужно? Нам нужно сделать две операции:
а) максимально выровнять эти зубья по линии оси кромки, т.е. выставить их в одну линию, и
б) подравнять их высоту.
Совсем их убрать нельзя, да и не нужно - они будут играть важную роль при бритье.

1) Вместо микропилы должен быть край напоминающий фольгу выходящую из жала лезвия. Никаких пил ни макро ни микро быть близко не должно!

2) Вместо подравнивания зубьев пил надо аккуратно методом многократного перегиба эту фольгу вышедшую из жала лезвия ослабить по одной линии что бы она отломилась в виде микроскопических чешуек и ушла с лезвия оставив чистый как скол стекла край. И делать это надо в жизни бритвы один единственный раз когда Вы ее получили не готовую к работе или в убитом состоянии. Затем кожей продолжаем заваливать (не доводить, а именно заваливать) этот самый режущий край до наиболее ровного состояния. Чем более мелкозернистая сталь и чем больше просто углеродка, а не какая то хитрая там нержа тем легче и надежнее выполняются все эти операции.

3) Со временем от бритья и постоянной правки на ремнях край завалиться сильно и режущая кромка уже будет почти округлой с тонкой острой кромкой. которая надрезает и тут же затыкается не проходя внутрь волоса. Тогда снова надо будет вернуться к камню в 1200-2000 грит. НО поднимать заусенец уже не надо. Нужно довести буквально почти до самого края шлифовку, но самый край не стачивать. Затем снова на суперфайн спайдерке и тоже край не стачивать, а только дошлифовать подойдя к нему в упор. Делать это надо на масляных камнях у которых суспензия очень тонкая и не так вредит режущей кромке. Водные камни больше травмируют своей суспензией край. И снова дальше на ремни и не один месяц бриться перемежая все это с работой на ремнях. Вот и все сложности. Комплект из двух нормальных камней можно иметь на 100-200 любителей опасной бритвы один и всем хватит.

4) Никакая лупа не в состоянии высмотреть хорошо заточенный край как неровность. Я могу видеть край бритвы во всей красе только в 200 кратный маталлургический микроскоп. Но это уже от нечего делать, ибо брились до нас сотни лет без всяких луп, микроскопов и паст гой тоже.

ps
И последнее - миф о том что опасная бритва бреет чище чем любая другая это МИФ! Современные сеточные панасоники типа ES-RF31 и выше предназначенные для бритья с пеной и под душем бреют значительно чище опасной бритвы! И без всякого раздражения. Причем по цене дешевле, чем покупка опасной бритвы средненького разбора и то без камней и ремней. Однако удовольствие от вытачивания опасной бритвы как ультимативно острого инструмента и ощущения от бритья опаской не сможет заменить никакой станок и никакая электрическая установка. Как говориться правду и ничего кроме правды.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

И последнее - миф о том что опасная бритва бреет чище чем любая другая это МИФ! Современные сеточные панасоники типа ES-RF31 и выше предназначенные для бритья с пеной и под душем бреют значительно чище опасной бритвы! И без всякого раздражения. Причем по цене дешевле, чем покупка опасной бритвы средненького разбора и то без камней и ремней. Однако удовольствие от вытачивания опасной бритвы как ультимативно острого инструмента и ощущения от бритья опаской не сможет заменить никакой станок и никакая электрическая установка. Как говориться правду и ничего кроме правды.

quote:

Originally posted by manah:

А вот это, действительно, было лишним.
Электробритвы бреют отвратно и мерзко! И стоят гораздо дороже нормального набора для бритья опасной бритвой - это факт!

Ой вэй... отвратно, но чисто. А вообще раньше думал точно так же как и Вы пока не убедился что не прав. Бриться умею и теми и другими бритвами (кроме станков - ими не могу почему то) и считать "что по чем" тоже могем. Увы.... Хотя если по ощущению мне хочется уже побриться по настоящему кошерно, то конечно = кроме опаски, свой любимой шведской рыбки, в руки брать не буду ничего другого.

quote:

Originally posted by Botanic:

Возвращаясь к теме: про ГОИ - наблюдал являние падения стойкости РК, когда очень долго доводил. В этом вопросе присоединюсь к мнению Nikolay_K про возникающие напряжения. Скорее всего, если взяместо ГОИ взять любой другой абразив, не имеющий сформированных граней, результат будет тот же, т.к. будет происходить именно выглаживание металла с увеличением напряжений.

Еще одна фантастическая повесть о бритве.

1) Если бы от полировки в металле росли напряжения так то был бы новый раздел физики. Еще со времен великого металловеда Чернова было практически доказано, что полировка хрупкого кристалла выполненная на высоком уровне делает его гибким. Видимо от заблуждался как и вся наука. Да и закаливать было бы не нужно ничего - отполировал и готово - рост напряжений по всей плоскости А по факту кстати мало кто знает, что полировкой на круге угроблено огромное количество старых ножей и особенно опасных бритв. Так как перегрев искрами не виден на полировльнике, а образующиеся цвета побежалости тут же сполировываются. И происходит отпуск на несколько микронов - а его как раз и предостаточно что бы резать перестало нормально. кто пробовал полировать оргстекло на высоких оборотах на круге хорошо знает что это не возможно = поверхность оргстекла моментально нагревается под сотню градусов и оргстекло плывет волнами. А полировальщик не может понять что за чудеса такие. Я кстати потому очень криво смотрю на восстановленные бритвы старые, если они явно видно как то прямо болезненно блестят поверх микрораковин на клинке. все это почти наверняка убитое полировкой. Кто же сейчас полирует на медленной скорости с охлаждением.

2) Что касательно пасты любой кроме алмазной нанесенной на кожу либо иную эластичную подложку. При движении кожи с нанесенными микрочастицами абразива они не установлены жестко и отклоняются в стороны при встрече с микрокарбидами выступающими на острие лезвия. В итоге абразивное зерно отодвигаемое в сторону царапает не сам микрокарбид, а воздействие наносится по его поверхности рядом с обоих сторон. Таким образом протачивается по бокам траншея как в реке в грунте по бокам столба. Ну или как абразивные волосы в расческе будут протачивать между зубьями еще глубже канавки. В результате чего этот микрокарбид не может быть прочно удержан остатками феррита и вываливается из своего гнезда при малейшей нагрузке. Именно поэтому долгое вошканье по пасте ухудшает итоговую работу лезвия хотя и делает его с геометрической точки зрения ровнее и глаже. Но режет то что бритва, что нож именно благодаря наличию этих микрокарбидных включений (углеродистая и особенно хромистые стали). Ибо чистый феррит слишком мягок и легко гнется и плющится. Так вот что бы не выдирать эти микрокарбиды нужна обработка без абразива аморфной массой материала. Либо алмазным зерном на жесткой поверхности - фактически притирка. Но притирка не дает идеально ровного края. Так что как не крути, а нужна мелкозернистая сталь (нержа отпадает сразу) и просто плотная эластичная кожа - двухмиллеровская или канецуновская или просто от дикой пони еще чья то уже не важно.

А вообще ветку почитать интересно - явно видно, что люди пытаются по настоящему докопаться до сути.

quote:

Originally posted by manah:

Сколько стоит "нормальная" электробритва?

Брал на ебейщине после активной атаки фанатов на мозг - чистая цена 54 евры + 18 кажется доставка. Panasonic ES-RF 31. И должен признаться мне как старому апологету опаски стыдно, но этим приобретением очень доволен. Кстати последним аргументом был знакомец из Израиля - сказал, что может нормально бриться в жру и после от пота нет раздражения.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

чистая цена 54 евры + 18 кажется доставка

Кстати как оцените ее? Взял так просто ради интереса к форме клинка - не было никогда такой еще.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

Так еще отправка от мастера + 10

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

Да и сравнивать надо новые бритвы было бы.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

Кстати как оцените ее?

quote:

Originally posted by Bambrik:
Ну вот - пришел Марк Лучин и жить стало проще - и даже камни теперь можно не выравнивать. А то что я глупостями занимаюсь.

1) Как правило камни продаются современные мелкозернистые в идеально ровном состоянии. А у кого из производителей такого нет, так просто не надо барахло покупать.

2) Пользователи которые камни выравнивают это те, кто точить грамотно не обучен. Дело в том, что не камнем лезвие обрабатывют, а лезвием камень снашивают. И охаживать камушек надо так, что бы не образовывалось седла, а наоборот поддерживалась чуть заметная линза - мелкозернистый камень не должен быть абсолютно ровный! Это одно из самых распространенных заблуждений! Если камень совсем ровный, то к примеру лезвие обортника или широкую стамеску почти нереально выточить ровным - режущая кромка всегда будет стремиться к чуть выпуклой форме.

3) Основная масса людей культуры заточной теперь не имеет и либо седла делает в камнях, либо корыта выкапывает, а потом занято тем, что их ровняет. А что бы точить не портя надо просто опыт и уделять внимание краям камня - только и всего. Я не говорю, что все должны делать только правильно на таком уровне. Просто либо есть признаки профессиональной культуры обученного мастера, либо этих признаков нет - вот и все. Обычный человек держит карандаш когда рисует иначе чем профессионально обученный художник. Жить можно и так и эдак. И ничего страшного в этом нет. Не всем же быть во всем чего не коснись обязательно профессионально подготовленным.

4) За 8 лет работы скрипичным мастером и постоянного, по нескольку раз в день, затачивания разного инструмента привык точить правильно автоматически - мне удобно и ничего ровнять не надо. Просто проверяешь время от времени ребром штангеля плоскость камней крест на крест и работаешь по той части камня любым инструментом где надо больше взять. 200-400 гритные камни таким образом работать немного сложно и их иногда действительно нужно бывает изредка ровнять до плоскости абразивом. Но очень редко и только самые краешки. А все, что мельче 800 грит ровнять не надо вообще - просто однажды нужно привыкнуть инструмент вытачивать правильно.

ps
Если не выходит, значит надо не камень, а руки ровнять.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

1) Как правило камни продаются современные мелкозернистые в идеально ровном состоянии.

на мой взгляд дорогие арканзасы из современного новодела
всё-таки нуждаются в доводке,
так как имеют отнюдь не идеально ровную поверхность

да шерховатость (применительно к доводке бритв) у них великовата
(в частности в этом замечены GROBET, HALS PRO EDGE, DANS)

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

2) Пользователи которые камни выравнивают это те, кто точить грамотно не обучен. Дело в том, что не камнем лезвие обрабатывют, а лезвием камень снашивают. И охаживать камушек надо так, что бы не образовывалось седла, а наоборот поддерживалась чуть заметная линза - мелкозернистый камень не должен быть абсолютно ровный! Это одно из самых распространенных заблуждений! Если камень совсем ровный, то к примеру лезвие обортника или широкую стамеску почти нереально выточить ровным - режущая кромка всегда будет стремиться к чуть выпуклой форме.

при заточке каких-нибудь рубанков или стамесок
у которых пятно касания небольшое
и может слегка выходить за пределы камня
в самом деле нетрудно поддерживать плоскостность камня

в случае бритв это уже затруднительно
касание происходит тоненькими полосками,
соскакивать с поверхности камня нельзя
и края все-таки придется подравнивать,
иначе со временем эти края приподнимутся

в случае ножей и т.п. --- практически невозможно
так и иначе приходится камень подравнивать.
даже при очень аккуратном обращении
при заточке мелких ножей углы камня приходится подравнивать

что касается легкой выпуклости, то если она в самом деле легкая и контролируемая, то это идет лишь на пользу
такая кромка более стойкая

но насчет того, что легкая выпуклость камня полезна --- полностью согласен.
опять-таки эта выпуклость должна быть под осознанным контролем.

Спасибо за напоминание!

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

в случае бритв это уже затруднительно
касание происходит тоненькими полосками,
соскакивать с поверхности камня нельзя
и края все-таки придется подравнивать,
иначе со временем эти края приподнимутся

Соскакивать с камня не будешь если камень достаточно широкий. Поэтому нужно брать 3-х дюймовой ширины серьезные камни, а не худосочные селедки задешево и сердито. В случае же если даже и не выпускать края лезвия за пределы камня и стараться делать седло сознательно, то дождаться что бы какой нибудь арканзас или миссисипи сделался седлом вот это точно миф. Сколько тысяч бритв надо переточить об этот камень? И сколько лет нужно?

Что касается поверхности, то никаких проблем с новыми камнями имеющими просто гладкую поверхность ни разу не испытывал. А до микроскопии доводить не имеет смысла - все равно в процессе работы камень встанет от Ваших рук как надо.

Вот такой прикупил сейчас в запас - как раз и по размеру и по зерну идеально.
global.ebay.com

Таких камней хватает на три поколения минимум.

А вообще каждому из нас прежде всего надо начать точить руки. Тем у кого уже заточены, время от времени поддерживать навыки. Не будет проблем ни с камнями, ни с заточкой.

quote:

Originally posted by dmitrith:
МДаа - Lynn Abrams отдыхает.

Кстати, обратите внимание, что он постоянно держит бритву при заточке одной рукой - школы хорошей точильщика у него точно нет. Нельзя инструмент держать при заточке одной рукой на камнях - недопустимо! мало того что большее усилие у него распространяется на часть лезивя ближайшую к рукоятке, так и малейший промах в движении и можно слететь с камня. Поэтому он до края камня и не доходит - делает седло. С чем его и можно поздравить. Правда видно как он обрабатывает суспензию на камне и это говорит о том, что есть явно большой практический опыт, а это тоже немало. В общем судя по всему Лин "кузнец самоучка".

quote:

Ну вот - пришел Марк Лучин и жить стало проще - и даже камни теперь можно не выравнивать. А то что я глупостями занимаюсь.

quote:

Originally posted by gromootvod69:

Камни у всех были довольно мягкие сланцы из большущим седлом.Никогда они их не ровняли,точили толко на сухом камне.Правили на брезентовых ремнях с оксидхром,один мазал красной-наверное крокус.У каждого из этих людей было только по одной бритве которой они брились всю жизнь регулярно.И особых следов утачивания бритв я не заметил.2-брились Золингенами трофейн. 3-труд вачами. Никто из них не знал о "наволакивании","упрочнении","карбидах" и пр.умных вещей. Но они БРИЛИСЬ лет по 40-50 ОДНОЙ БРИТВОЙ РЕГУЛЯРНО. Все это несколько идет в рзрез....

видел что-то похожее у японцев
--- камни на которых профессионально затачивали бритвы и ножницы
и никогда их не правили
отвратительное зрелище...

уж лучше править, чем доводить до такого состояния,
когда камень похож на винт пропеллера

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
видел что-то похожее у японцев --- камни на которых профессионально затачивали бритвы и ножницы и никогда их не правили отвратительное зрелище...

1) Получение денег за свой труд не делает человека автоматически профессионалом. Есть немало наколенных самопальных скрипичные "мастеров" запросто берущие деньги за то что они творят с инструментами. Но они и не мастера и не профессионалы. А к примеру тот же Гварнери денег не получал за свои скрипки. У него их просто отбирала церковь. Но он был истинным скрипичным мастером и великим профессионалом.

2) Давайте не будем называть профессионалами тех у кого нет ни культуры производства, ни навыков работы высокого уровня. А то дойдем до того, что пилильщика скрипки в переходе метро или каком нибудь заштатном кабаке начнем называть профессиональным скрипачом. Профессиональный скрипач это Менухин, Ойстрах, Спиваков, Паганини. А тот кто пилит инструмент под пьяные крики просто ремесленник делающий ширпотребную работу и не более. Профессионалом тут даже не пахнет. И не важно как бы он себя там называл и что бы стал писать у себя на лбу. Так же как и тот факт, что если человек каждый день занимается сексом это не обязательно делает из него профессионального любовника=казанову. Или человек часто и быстро ездит на своей машине. Пусть даже его машина дважды в усмерть уезженная, это все равно не делает его профессиональным гонщиком.

ps
Для того что бы быть профессионалом нужна школа - высококлассный наставник учитель + обширные и глубокие теоретические знания + много трудолюбия + длительные тщательно отработанные до автоматизма практические навыки + большой опыт с постоянной и высокой критической самооценкой = профессионал.

quote:

Originally posted by Марк Лучин:

Для того что бы быть профессионалом нужна школа - высококлассный наставник учитель + обширные и глубокие теоретические знания + много трудолюбия + длительные тщательно отработанные до автоматизма практические навыки + большой опыт с постоянной и высокой критической самооценкой = профессионал.

quote:

Есть люди которые хотят вникнуть в тонкие тонкости заточки опасной бритвы, получать удовольствие от процесса заточки, в т.ч. подготовки абразивов, а так же получать удовлетворение от самого бритья.

Последних не очень-то и много. Точнее их совсем мало.
"Слишком узок их круг..."
И если попав случайно в этот круг, вам становиться тоскливо от понятий "наволакивание","упрочнение","карбиды", то может не стоит тратить здесь свое время?

Коллеги умейте говорить грамотно и уважительно, но пуще всего слушать, слушать, слушать и, обязательно анализировать услышанное, пусть даже абсурдное и, на первый взгляд непонятное.

С большим к Вам коллеги уважением, Дмитрич

quote:

Коллеги умейте говорить грамотно и уважительно, но пуще всего слушать, слушать, слушать и, обязательно анализировать услышанное, пусть даже абсурдное и, на первый взгляд непонятное.

quote:

Originally posted by grinderman:

Меня интересует последний пункт профессионализма - высокая критическая самооценка.

Равно ли это отсутствию самомнения?
Часто, кстати, встречающееся у людей ремесленных.
Порою их самомнение граничит с гордыней.

Как определить этот порок?
Очень просто: индивидуум только говорит, но ничего не слышит, или слышать не желает.

Я говорил о критической самооценке.
Имелось в виду требовательность к достижению собой высших результатов.

quote:

Originally posted by grinderman:

Меня интересует последний пункт профессионализма - высокая критическая самооценка.

просто честная самооценка.

grab every opportunity,
look after your achievements
and stay true to yourself

У тех, кто честно смотрит на свои достижения
едва ли останется повод для самомнения...

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

просто честная самооценка.

grab every opportunity,
look after your achievements
and stay true to yourself

У тех, кто честно смотрит на свои достижения
едва ли останется повод для самомнения...

Абсолютно точно! Когда только начинал заниматься скрипичным делом уже в первые месяцы был доволен что что то начал понимать вроде. А когда проработал 8 лет понял что ничего не знаю вообще и совсем ничего не умею по настоящему как надо. Зато уже знал как действительно надо и к чему стремиться. Чем больше умеешь тем больше понимаешь что мог бы сделать лучше. Кстати Страдивариус был 40 лет подмастерьем у Амати и только когда Амати умер а Страду было уже самому 60 лет - только тогда он стал мастером.

quote:

Originally posted by dmitrith:

Полностью согласен - красиво сказано, а главнре верно.
Марк, а Вы себя к оным в заточке бритв относите?

Нет конечно. Почти уверен, что на этом форуме нет ни одного кто бы мог быть таковым назван. Но думаю, что имея довольно хорошую предварительную подготовку заточки разного инструмента при желании можно добраться до очень высокого уровня. Для этого надо хотя бы полгода ежедневных заточке по парочке бритв минимум. А дальше уже совершенствоваться. Так например на второй год работы в мастерской у меня стал только появляться нюх по тому как точится инструмент сказать как он будет работать. А учитель так вообще как экстрасенс это делал. Все это достижимо, но сложно и трудно. И тот кто идет этим путем достоин большого уважения. Я бы с огромным удовольствием побывал на семинаре японских мастеров по дереву - они все высококлассные точильщики. С заточки инструмента вообще мастер только и начинается.

например такой бритвой можно плавным движением перерезать на весу
тонкий волос с головы

именно перерезать, а не перерубить с размаху

и не просто плавно перерезать,
а перерезать на приличном расстоянии от точки закрепления волоса
и это воспроизводится на любом участке кромки бритвы!

что касается меня, то могу
предъявить вот это:

EKA Swede 92 Rubber Handle Locking Knife - EKA717704
сталь Sandvik 12C27, закалена до 57 - 59 HRC

после того, как нож был заточен, провел им вдоль волос на голове
результат на фото:

готовых фото с бритвами у меня нет
и специально для этого случая я не стану тратить
на это свое время.

а появится как-нибудь время и вдохновение --- сделаю еще какие-нибудь фото... а запощу вот сюда:
forummessage/224/47

stay tuned...
( следите за темой... )

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
то, что получается сделать с бритвами у Олега (bwman) и у Дмитрича (dmitrith)
невозможно в полной мере передать с помощью фото

например такой бритвой можно плавным движением перерезать на весу
тонкий волос с головы

именно перерезать, а не перерубить с размаху

и не просто плавно перерезать,
а перерезать на приличном расстоянии от точки закрепления волоса
и это воспроизводится на любом участке кромки бритвы!

При этом, обращаю внимание всех любителей тестов, что тест на рез волоса хоть и является обязательным, но отнюдь не единственным для выявления как качества бритвы, так и заточки. С этого теста только начинается взгляд на бритву. Наиболее объективный тест - бритье 3-4 дневной щетины на чувствительной нежной коже. Щетинку лучше отпустить дней так за 5-6, чтобы она огрубела. И вот уже на этом полигоне все станет ясно.

quote:

Originally posted by Bwman:

С этого теста только начинается взгляд на бритву. Наиболее объективный тест - бритье 3-4 дневной щетины на чувствительной нежной коже. Щетинку лучше отпустить дней так за 5-6, чтобы она огрубела. И вот уже на этом полигоне все станет ясно.

Уважаемый manah,
спасибо за приведенный Вами ролик - он хорошо иллюстрирует тему, но и в нем не обошлось без натяжки - волос, скорее всего с груди, а не с головы.
ИМХО тут более приемлемо для иллюстрации,
http://www.youtube.com/watch?v=UF-ayPofWpY&feature=related
да и то не все чисто, рез должен быть прямой, а вроде присутствует потяг.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

quote:

Originally posted by Bwman:

Наиболее объективный тест - бритье 3-4 дневной щетины