Прошу помощи - больстер

запаять

треснуть кувалдочкой аккуратно.
обстучать и зашлифовать.

все лечится, просто немного зачеканить торцы, потом надфилем выровнять, но до выравнивания набить пару раз клинок на больстер, что бы место свое "нашел"

Originally posted by Serjant:

треснуть кувалдочкой аккуратно. обстучать и зашлифовать.

Вот в этом и вся проблема.. . Как только начинаю трескать больстер слетает.. .
Может, как вариант, отжечь на эл.плитке(это вроде бы мельхиор) потом собрать рукоять и уж затем обстукивать??? Но что-то боязно все испортить.. .

литье не от автора клинка ?

Originally posted by Termist:

литье не от автора клинка ?

от него, но казус произошел при насадке больстера на клин.. . хвостовик изначально мало обточил я((( Вот сейчас думаю как исправить сие безобразие.. .

а если тисы раздвинуть на половину ширины больстера, нагретый больстер вставить между щечками, и тюкнуть сверху молотком ?

Больстер снимается с хвоста, ложится на ровную металлическую поверхность, по лицевой поверхности наносятся аккуратные удары молотком. Больстер снова одевается на клин. Так необходимое число раз.

Стучасть на клинке это не правильно, больстер надо снять и потом только стучать.

а сжать в тисках если?

лучше обчеканить плоским керном края снятого больстера, подгоняй плоским надфилем, хвостовик можно намазать краской, будет видно, где цепляет, зазоры исчезнут, потом зашлифовать поверхность, толщина больстера это позволяет, только хвостовик еще раз проверь, а то опять цеплять будет.

можнно садить на епрксу с наполнителем подходящего цвета. о ето в крайнем случии.

Больстер, как и клин х12мф, Бирюкова. Снять, сжать тисками, или просто плоскогубцами, если нет ни того ни другого, то слегка стукнуть. И вся недолга, чё проще.

------
Однако

После таких авторитетных и взаимоисключающих советов промолчу

------
С уважением Term.

А я просто помолчу - за умного сойду (с)

Спасибо всем за участие!!!

Что б не лопнул когда плющить будешь нагрей. Постукивать старайся с краёв овала не лихо. Серёдка потребует лишь один удар потом. Если беда только в щёчках сними с клина надень на него (пассатиж) кембрики сожми. Клин вставишь разопрёт до места.
Не хочешь заморачиваться - Вот совет:тряпки что продают с микрофиброй различных цветов и фактуры для уборки кусочек потребуется в эпоксидке размочи надень на хвоставик и следом окаянный больстер жми до места. Используй красный цвет тряпки. А если чёрная рукоять будет - будет красиво.

Боюсь, поздновато уже. Щель убирать надо до снятия боковых фасок и чистовой обработки.

Да зпяйте вы его тем более метал белый под цвет припоя, обычного оловянного рпипоя, я все свои ножи паяю даже на латунном болистере обсалютно невидно если конечно щель небольшая.

я все свои ножи паяю

Тоже все свои ножи паяю, не зависимо от того есть там щель или нет.

Originally posted by cursed_feanor:

Боюсь, поздновато уже. Щель убирать надо до снятия боковых фасок

дык вроде бы таким приобрел человек, уже с фасками

Да больстер уже в таком виде куплен...
Вроде подстучал, подпилил.. . результат пока устраивает...
Щель между губками есть, но маненькая.. . и что радует равномерная...
Попробую отожечь и еще обстучу. Если не поможет тогда припоем заполню эту щель...
Еще раз всем спасибо!!
С уважением.

Если не поможет тогда припоем заполню эту щель...
Еще раз всем спасибо!!

Газовая горелочка , активный флюс (хлористый цинк) и защита самого клинка от перегрева (мокрая тряпочка) вполне справятся с данной проблемой..

Originally posted by Udod:

активный флюс (хлористый цинк)

Подробней можно? Как им пользоваться? Есть в виде порошка.. .
И припой какой брать?

Хлористый цинк - это "паяльная кислота". Если сухой - развести водой 1:5, капнуть на зачищенное место будущей пайки, припаять хорошо прогретым паяльником (оловянными горелкой не пробовал ). Припой - лучше ПОС-90, он меньше темнеет. В крайнем - ПОС-60, самый распространённый. Я пользуюсь ПОСК-50, он блестит и через 10 лет, легкоплавкий (145 градусов), более текучий и прочный. Но в ём есть кадмий, потому надо обеспечить непопадание его наружу конструкции

Я пользуюсь ПОСК-50, он блестит и через 10 лет, легкоплавкий (145 градусов), более текучий и прочный. Но в ём есть кадмий, потому надо обеспечить непопадание его наружу конструкции
edit log
#26 IP
P.M. Ц

Если не ошибаюсь ПОСК-45 припой с кадмием использовался для припаивания антенных гнёзд военной техники. Лучше менее ядовитый ПОС-61 с температурой плавления 165 градусов.

Спасибо камрады!!!
Позвольте еще один вопросик(к сожалению мои познания и навыки в пайке заканчиваються лужением проводов): как паять))) - вернее с какой стороны паять? - со стороны клина или в больстер-оковку припоя насыпать, прогреть.. . он сам пустоты и заполнит???

Правильнее всего ( это я так думаю ) сначала залудить клинок из расчёта, что припаяно будет изнутри, т.е. шов будет спрятан в рукояти. Больстер тоже можно залудить изнутри. Лучше потренироваться "на кошках" (С), ибо при пайке возможно затекание припоя туда, где его присутствие не планировалось . А вот если сначала залудить только те места, где будет шов, убрать лишний припой, тщательно промыть детали (щёточкой, тёплой водой), ибо остатки флюса вызывают коррозию не только углеродки, но и более стойких металлов, а потом уже подготовленные детали спаять с обычной канифолью - шанс протечки припоя на клинок сильно уменьшится.

Позвольте еще один вопросик(к сожалению мои познания и навыки в пайке заканчиваються лужением проводов): как паять)))

Изучай) Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.

To chief, Ress75 - спасибо!!!))))