Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости. ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.
gosha-kun
10-4-2008 22:59 gosha-kun
Среди вопросов по ремонту и апу в данном разделе форума нередко попадаются просьбы подсказать, как вылечить (собрать, скрепить, усилить и т. д) некое нечто, изготовленное из металла, но при этом нечто такое, при работе с чем невозможно применить винты, заклепки или сварку. Собственно отсюда и вопросы.
Они заставили меня однажды задуматься: а почему народ столь редко вспоминает о таком простом и надежном (хотя и не универсальном) способе, как обыкновенная пайка? Возможно потому, что у многих понятия "паяльник" и "припой" ассоциируются или с радиотехникой, где применяют маломощные паяльники вольт на 25, или с капризными раскаленными шариками, похожими на ртутные, которые, сколько в них ни тыкай жалом, никак не желают смачивать поверхность обрабатываемого металла и равномерно по нему растекаться. Гиморно это и грязно, шпаклевка получается какая-то, да и соединение выходит хреновое, корявое и слабое, ну его фтопку.
В связи с этим я решил написать нечто вроде "краткого курса" о пайке металлов легкоплавким свинцово-оловянным припоем, потому что опыт у меня в этом деле, без дурацкой скромности, очень большой. И вот написал. Надеюсь, эта работа окажется кому-то полезной.

Кое-что из полезных ссылок (спасибо коллегам)...

http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4495&hl=пайка%20аллюминия&st=0 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1547&st=0 http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585 http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585
http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-3766.html
http://www.neuheitenmesse.de/goto.php?keyword=IPS+-+Die+Aluminium+Innovation+AL+75%21&bshowyear=2003 http://forum.rcdesign.ru/index.php?automodule=blog&blogid=222&showentry=2256

edit log

gosha-kun
10-4-2008 23:10 gosha-kun
Прежде всего, определимся, для каких случаев подходит метод лужения и пайки оловянным припоем.

Допустим, нам нужно соединить 2 миниатюрных металлических детали, а отверстия в них сверлить по какой-то причине нельзя. Удачным решением в этом случае может стать имено пайка.
Или, например, мы скрепили "навечно" заклепками пару стальных полосок, и опасаемся, что соединение со временем разболтается (например, от вибрации или отдачи). Если его пропаять, проблема будет решена раз и навсегда.
Выкручивается винт или вываливается штифт, который должен сидеть в своем отверстии "бессменно" - опять выручат паяльник и оловяный припой.
Болтается "башка" гамовского поршня, и нас это раздражает - то же самое: стык недолго пропаять.
Нужно заделать в этом поршне отверстие - нет ничего проще. Прекратите вопить "где взять этот чертов поксипол?!", и не суйте туда, христа ради, гвозди и щепки на эпоксидке . Запаять отверстие куда правильнее, а займет это от силы 10 минут, включая время на разогрев паяльника.
Выпекаете "булку", и возникли проблемы с фиксацией каких-то деталей самодельного механизма, передающего усилие на родной СМ - возможно, в вашем случае это решаемо тем же способом.
Необходимо надежно, и притом - без кропотливой и небезопасной для детали сверловки/нарезки резьбы прикрепить шайбу на торец латунного накопителя - решение, опять-таки, "наплаву"...
Кроме того, бывает необходимость защитить мелкую деталь от коррозии - опять же, покрытие ее поверхности оловом может оказаться отличным вариантом.
С помощью хорошего паяльника и качественного флюса для пайки можно творить чудеса.


Усиленный "на коленке", с помощью обыкновенной пайки, рычаг "Кросмана-1377". Между половинами рычага вставлено внутреннее кольцо от шарикоподшипника, залуженное оловянным припоем.
(П р и м е ч а н и е: правды ради должен отметить - в данном случае это решение, в приведенном здесь виде, себя не оправдало: нагрузка на кольцо, опиравшееся только на свинцово-оловянное "мясо", оказалась слишком велика, и припой однажды не выдержал. Впоследствии узел был доработан иначе, но опять-таки не без помощи припоя, который теперь не несет нагрузки, но удерживает кольцо от осевого смещения).

Для большей надежности половины дополнительно соединены резьбовой проставкой - винтом М3 с торцами, сточенными заподлицо с плоскостями рычага, и торцы запаяны по месту. Сварщик, без которого типа тут никак, спокойно курит бамбук. Время, затраченное на работу - около часа с перекурами, притом на саму пайку минуты 4 максимум.

О СОЕДИНЯЕМЫХ И ОБЛУЖИВАЕМЫХ ДЕТАЛЯХ

Паять металлы можно не только с помощью олова, но и с помощью медных, серебряных и других припоев. Но речь здесь у меня пойдет только о пайке оловом - ничем иным, кроме самодельного композита "олово/порошок серебра" пользоваться мне не доводилось. Ну просто не возникало такой нужды. Да и паяющий инструмент тут нужен иной: не просто мощный, а очень мощный, и не электрический, а газовый.

Наиболее распространенные в нашем деле металлы, легко поддающиеся пайке (т. е. смачиванию расплавленным оловом), это:
1. Сталь и железо (в т. ч. листовое).
2. Латунь.
3. Медь.
4. Бронза.
Можно паять и цинк, и свинец, и серебро, но такая необходимость в нашем деле возникает крайне редко. Алюминий и дюралюминий пайке поддаются только при использовании специальных флюсов: поверхность этих металлов всегда покрыта тончайшим слоем окислов, которые обыкновенный флюс или канифоль разрушить не в состоянии. Тем не менее, сейчас в продаже можно разыскать соответствующие составы (подробнее об этом ниже).
Отдельный случай - нержавейка. В свойствах нержавеющих сплавов я разбираюсь слабо, однако заметил, что некоторые виды нержавейки при использовании специальных флюсов поддаются лужению с легкостью, а некоторые не поддаются вовсе. Во многих случаях с успехом здесь выручает ортофосфорная кислота, она продается в маленьких флакончиках, как и прочие флюсы для пайки.

ПАЯЛЬНИКИ

Чтобы не пересказывать другими словами собственный текст, просто копирую сюда сокращенные и отредактированные выдержки из своей же статьи о паяльном оборудовании, написанной в свое время по заказу журнала "Обустройство и ремонт".

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК

"Это самый недорогой и наиболее универсальный тип инструмента для лужения и спайки металлов. Купить его можно почти в любом хозяйственном или магазине, торгующем электротоварами. Стоит он недорого - от 80 до 300 рублей.
Основной деталью электропаяльника является паяльный стержень, состоящий из нагреваемой спирали, намотанной на стальную трубку. Она изолирована от корпуса (трубки с отверстиями охлаждения) слоем слюдопласта: материала, хорошо противостоящего высоким температурам. С переднего конца в трубку вставлено паяльное жало: прямой или изогнутый под углом градусов в 30 отрезок катаного медного прутка, заточенный с двух противоположных сторон на плоскость (клиновидное жало). Эта деталь паяльника является сменной (NB: в теории, но об этом ниже). На другом конце паяльника укреплена деревянная или пластиковая рукоять, за которую его удерживают во время работы. При включении паяльника в сеть он разогревается в течение примерно 5-10 минут, и после этого выходит на рабочий режим: то есть жало его, достигнув нужной температуры, обретает способность плавить мягкие припои.
Электропаяльники выпускаются различной мощности. Почему так и зачем это надо?
Дело в том, что видов работ, где необходимо применить пайку, великое множество, и каждый требует соответствующего инструмента. Например, для работы с электронными платами или присоединения тоненьких проводков к микроскопическим клеммам лучше воспользоваться миниатюрным маломощным паяльником мощностью от 5 до 25-45 Вт: это поможет избежать перегрева или отжига деталей, а также передозировки припоя, да и оперировать небольшим инструментом в данном случае будет удобнее. А вот для соединения крупных стальных или тем более медных, латунных, бронзовых деталей, которые прогреваются медленнее, лужения толстостенных трубок понадобится паяльник помощнее - от 80 до 150 Вт. В последнем случае нередко бывает недостаточно и такой мощности, и пропаиваемый участок приходится дополнительно подогревать газовой горелкой или на электроплитке.
Описанный выше инструмент - электропаяльник так называемого непрерывного нагрева: он не имеет встроенного теплорегулятора, и потому температура его жала остается неизменной в течение всего времени работы. И это небезопасно прежде всего для самого инструмента, поскольку может привести к его перегреву и выходу из строя. К тому же медь, из которой сделано паяльное жало, от постоянного сильного нагрева и под действием кислот довольно быстро разрушается, превращаясь в синевато-серую окалину, куски которой, крошась, понемногу отваливаются от жала, сильно замедляя при этом процесс работы, и главное - снижая ее качество".


Жало, основательно разрушенное высокой температурой и паяльной кислотой.

Далее в этой статье идет абзац, посвященный классификации электропаяльников по мощности, и рассказ о соответстующих областях их применения. Но поскольку здесь речь идет конкретно о "делах наших скорбных", буду краток: для большинства наших случаев самым оптимальным прибором будет паяльник мощностью в 80 или, что лучше, 100 Вт.


Паяльник 100 Вт.

Цена ему - 150-180 р. Несмотря на то, что жало таких паяльников имеет толщину не менее 8 мм., с их помощью можно выполнять самые тонкие, почти филигранные паяльные работы. Нужен только элементарный практический навык, а он приходит очень быстро.


Тонкие стальные полоски-раскладки на этом фото, имитирующие ребра жесткости, припаяны к оцинкованному железу основы паяльником 100 Вт. Последующая обработка соединения заключалась в нескольких прикосновениях скальпеля и легкой шлифовке "нулевкой".


Чашки железных соцветий этого перстня собраны на общем стержне диаметром 1,5 мм. с помощью пайки. Нижний конец стержня загнут и закреплен в проточке на внутренней стороне серебряного кольца заподлицо с ней также с помощью оловянного припоя.

Жало паяльника в процессе долгой работы постепенно истончается и укорачивается, кончик его делается бесформенным и покрывается слоем окалины. Все это сильно снижает комфорт, скорость и эффективность работы. Поэтому время от времени жало нужно затачивать на электроточиле или напильником, и заново облуживать припоем. В теории, укоротившееся до предела паяльное жало можно заменить на новое, но дело в том, что отдельно их нигде не продают. Очевидно, невыгодно. Кроме того, со временем жало прикипает к трубке корпуса, и выдрать его оттуда, не повредив нагревательные элементы, почти нереально. Поэтому, когда от него остается огрызок примерно 1,5 см., паяльник чаще всего приходится просто менять на новый.
Однако если жало, несмотря на "возраст", извлекается из корпуса без труда, нужно время от времени вынимать его, ослабив винт-фиксатор, и очищать от окалины поверхность, контактирующую с нагревательным элементом: это позволяет держать его температуру на должном уровне и повышает срок службы паяльника.

АЛЬТЕРНАТИВА: РУЧНАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
(выдержка из статьи)

"Как бы ни был хорош электропаяльник, бывают ситуации, в которых он оказывается бессилен. Например, при отсутствии электросети в помещении, где производятся паяльные работы, в полевых условиях, а также при необходимости очень сильного и одновременно быстрого разогрева запаиваемого участка. Газовый паяльник создает мощный поток ровного, упругого пламени, которое не боится даже сильного ветра. Ценно также и то, что этот инструмент способен выполнять массу иных задач помимо пайки: с его помощью можно закаливать или, наоборот, отпускать стальные детали, отжигать медь и латунь, прогревать "закипевшие" резьбовые соединения, которые нужно развинтить, и т. п.
Отсутствие электрошнура - также немаловажный плюс в смысле комфорта работы: ничто не мешает рукам, не путается под ногами и не стесняет движений.
Наиболее часто применяемый для различных домашних работ газовый паяльник - это универсальная мини-горелка. В ее комплект входит несколько насадок - паяльных жал разного сечения и с разными углами заточки. Заправляют ее с помощью обыкновенного баллончика со сжиженным бутаном, которые продаются в любом табачном киоске и стоят от 50 до 80 рублей. Хватает такого баллона очень надолго.


Ручная горелка за 300 р.


Стандартный комплект насадок для пайки.


Баллончик для заправки газом.

Газовая горелка-паяльник состоит из нескольких простых деталей. Самая большая - газовый резервуар, который одновременно является и рукояткой, за которую инструмент удерживают при работе. В передний торец его ввинчена трубка, по которой газ поступает в расположенную на ее конце форсунку (или сопло), окруженную керамическим изолятором, заключенным снаружи в металлическую оболочку. Между форсункой и резервуаром находится миниатюрный радиатор охлаждения - цилиндрик из дюралюминия, глубоко, почти до основания, надсеченный поперечными проточками: он повышает теплоотдачу форсунки, которая во время длительной непрерывной работы сильно нагревается. Также на переднем торце резервуара смонтирован поворотный регулятор пламени, объединенный в один блок с кнопкой пьезоэлемента, которым осуществляют поджиг газовой струи. В заднем торце резервуара имеется выточенный из латуни заправочный клапан.
Ручная горелка обеспечивает рабочую температуру в 1300 С, поэтому с ее помощью удобно подогревать объемные детали в процессе их спайки обычным электропаяльником.

Заправка.
Для того, чтобы привести инструмент в состояние "боеготовности", нужно насадить носик заправочного баллончика на трубку клапана и надавить на него - клапан откроется, и газ пойдет в резервуар. Цена ручной горелки - 300-400 рублей, ее можно купить на любом строительном рынке".

Отмечу, что у дешевых горелок "но-нейм" нередко быстро отказывает пьезоэлемент. Но это не страшно: поджечь газовую струю можно обыкновенной спичкой или зажигалкой.

О ПРИПОЕ И ФЛЮСАХ

Лужение с помощью паяльника - это смачивание поверхности одного металла другим, находящимся в состоянии текучести. Механические свойства обоих металлов в результате этого процесса не изменяются - если речь идет не о, скажем, пружинках из тонкой проволоки, которая прогревается очень быстро и сильно, и потому запросто может изменить в процессе облуживания свои характеристики. По этой причине, кстати, я не стал облуживать межклапанную пружину накопителя Кросман-1377, которая склонна ржаветь из-за конденсата.
Наиболее распространенная проблема начинающих паяльщиков, из-за которой они нередко отказываются от пайки - неумение добиться ровного, качественного и красивого запая. Олово мажется, как пластилин, или сбегает шариками с обрабатываемой поверхности вместо того, чтобы покрывать ее ровным тонким слоем. Шов получается грубый, а главное непрочный. Между тем олово под жалом паяльника должно приобретать текучесть воды, не ниже: именно это является признаком и гарантией качественной пайки. Хороший запай вообще нет необходимости обрабатывать напильником или наждаком.


Желтыми стрелками отмечены точки пайки.

Как добиться хорошего запая и в чем причины неудач?

Если металл, который вы обрабатываете, в принципе поддается пайке, припой подходящий, а паяльник выбран правильно и хорошо разогрет - их остается всего две:

1. Недостаточный прогрев самих спаиваемых деталей.
2. Использование неподходящего флюса.

Когда металл прогрет слабо, олово просто не способно перейти в состояние текучести. Такое случается, когда спаиваемые детали весьма объемисты, и быстро отнимают у припоя тепло: мощности паяльника оказывается недостаточно. Чтобы решить проблему, нужно дополнительно прогреть их на газовой (электрической) плите, или (наиболее удобный вариант) с помощью описанной выше газовой горелки.


Герметичное соединение пробки и корпуса этой детали (сталь 2 мм.)выполнено паяльником 100 Вт. с предварительным подогревом на электроплитке.

Если же всему виной неподходящий или (что скорее) некачественный флюс - олово будет собираться в шарики и сбегать с поверхности металла, словно капли воды с покрытого жиром стекла. Причина проста: между ним и припоем стоит непреодолимый барьер - жировая пленка. А к ней олово прилипнуть попросту неспособно. Чтобы обеспечить необходимый эффект, эту пленку необходимо разрушить.

(Выдержка из статьи)

"Во время пайки детали, которые нужно соединить или облудить, покрываются слоем припоя - другого, более мягкого и легкоплавкого металла. Растекаясь по железным, стальным, латунным, медным и т. п. поверхностям, оно намертво прилипает к ним: такое покрытие можно отчистить полностью, только превратив в пыль напильником или наждаком поверхностный слой облуженного металла.
Наиболее универсальным и часто применяемым является оловянный и свинцово-оловянный припой. Выглядит он как мягкая проволока тускло-серебряного цвета, и продается скрученным в небольшие бухточки или отрезками длиной в 20-25 см.

При грамотной пайке такой припой обеспечивает надежное и эстетичное внешне соединение. Он бывает разных типов; есть, например, мягкие припои с большим или меньшим содержанием свинца. От количества свинца нередко зависит прочность спайки, потому что он ощутимо более тугоплавок, чем олово в чистом виде, и для качественного соединения при использовании припоя с большим содержанием свинца деталь необходимо сильнее прогревать.
Серебряный припой чаще всего применяют в ювелирном деле. Он более тугоплавок, но зато соединения, выполненные с его помощью, еще надежнее, а сам шов серебряного припоя близок по твердости к сырому железу. Нередко также применяют для пайки комбинацию оловянного и серебряного припоев, такой шов в остывшем виде прочнее и надежнее.

(рассказ о медном припое, приведенный в статье, здесь опущен).

"Попробуйте покрыть машинным маслом, например, консервную банку, а потом покрасить ее нитрокраской. Эффект (точнее, его отсутствие) предопределен: краска попросту не сможет "зацепиться" за поверхность окрашиваемого материала - тонкая пленка масла создала на нем своего рода разделительный слой. Выражаясь научным языком, этот слой препятствует адгезии - прилипанию) частиц краски к поверхности.
То же самое и с тончайшей пленкой окислов и жировых отложений на спаиваемых поверхностях. Расплавленный паяльником припой при попытке перенести его с жала на необработанный флюсом участок будет собираться в шарики, и сбегать с его поверхности, словно дождевые капли с оконного стекла.
Для того, чтобы исключить это явление и обеспечить максимально качественное соединение, пленку посторонних веществ на металле необходимо разрушить. Именно для этого и нужен паяльный флюс.
Самый распространенный вид его - так называемая паяльная кислота. Она продается на строительных рынках, как правило, в тех местах, где торгуют электропроводкой и электротехническим оборудованием. На флакончиках из полупрозрачного пластика или темного стекла, в которые она расфасована, наклеены этикетки, на которых так и написано: "Паяльная кислота".

На самом деле, это не "кислота" в полном смысле этого слова, а жидкий состав на основе хлористых солей цинка. Он годится для эффективной пайки черных металлов (железо, сталь), латуни, меди, бронзы, никелевых и серебряных сплавов.
А вот нержавеющая сталь, алюминий или дюраль с его помощью не облудить и не запаять. Поверхность этих металлов очень тяжело поддается смачиванию припоем - здесь не поможет никакой дополнительный подогрев, и потому для их пайки необходимо применять другие специальные флюсы. Они также продаются на строительных рынках, и флакончики, их содержащие, снабжены этикетками, на которых указана область применения данного вещества. Например: "Для пайки алюминия и его сплавов", или "Для пайки нержавеющих сплавов". Нередко в тех же местах можно увидеть и флюсы, на этикетках которых написано: "Для пайки меди, латуни, бронзы" - но практика показывает, что для обработки этих металлов перед пайкой прекрасно подходит обычная "Кислота паяльная". Но это, в сущности, и неважно: паяльные флюсы стоят на рынках очень недорого - от 20 до 50 рублей за флакон объемом 30 мл.
Состав для эффективной пайки металлов можно приготовить и самостоятельно; для этого необходимо использовать раствор цинка в концентрированной серной или соляной кислоте. Насыщают раствор, опуская в емкость с кислотой кусочки цинка или покрытых им металлов (что менее предпочтительно). Как только цинк погружается в нее, начинается реакция насыщения: от его поверхности начинают отделяться мелкие пузырьки. Окончание этого процесса свидетельствует о том, что раствор насыщен, и его можно использовать по назначению.
Однако все же лучше воспользоваться любым готовым покупным составом - тем более, что купить его сейчас куда проще, чем соляную или серную кислоту. Но главное - это гораздо безопаснее: серная и соляная кислоты - вещества очень едкие, вдыхать их пары небезопасно для здоровья, а при случайном соприкосновении с кожей они вызывают сильные химические ожоги.
Канифоль - это твердое смолистое вещество, остаточный продукт отгонки летучего скипидарного масла от живицы, добываемой из хвойных деревьев. Это один из самых древних паяльных флюсов, но далеко не самый универсальный и эффективный. Канифоль применяют в основном для тонкой радиотехнической и электротехнической пайки - там, где не нужен и даже вреден чересчур сильный прогрев металла, а также есть опасность повреждения клемм или тончайших проводков трудноудалимыми остатками более "жестких" активных флюсов. Толстые же металлические заготовки с помощью канифоли паять практически невозможно - однако при пайке с использованием паяльной кислоты канифоль, которой наполняют трубчатые оловянные и оловянно-свинцовые припои, оказывает небольшой дополнительный эффект в обезжиривании поверхностей".

"АКСЕССУАРЫ"

В процессе пайки вам придется касаться жалом паяльника оловянного прутка. Для того, чтобы к припою не примешивались гарь и грязь, сильно снижающие эффективность работы, положите его на твердую и ровную, негорючую поверхность, например, на керамическую плитку. Я использую обыкновенное чайное блюдце: его загнутые вверх края не позволяют капелькам расплавленного олова, которые ведут себя подобно каплям ртути, убегать далеко от паяльного столика, портить пол, обжигать колени и другие полезные части тела . Если в качестве материала такой площадки использовать дерево, оно будет обугливаться при соприкосновении с расплавленным оловом, гарь, смешавшись с ним - попадать на обрабатываемые поверхности. Все это приведет к некачественному и некрасивому запаю.

Раскаленный паяльник на деревянный стол не положишь. Но можно купить или изготовить специальную подставку. Например - просто вырезать из оцинкованного железа полосу с 2 прорезями, и согнуть ее в виде буквы П.

Можно, конечно, использовать для этой цели и магнит. Например такой, какими снабжены мощные радиодинамики. Однако паяльник, когда его нужно взять в руку, придется отрывать от него с изрядным усилием - и если жало облужено, раскаленная капля припоя может сорваться с него и полететь в совершенно непредсказуемом направлении.
Смачивать спаиваемые детали флюсом или кислотой удобно с помощью обыкновенной маленькой кисточки.
Удерживать мелкие детали в соединении друг с другом перед началом спайки удобно с помощью хирургического кронцаргового зажима.


СОБСТВЕННО ПАЙКА. ПРОЦЕСС.

Итак, вы знаете, какие инструменты, средства и приспособления вам нужно использовать, чтобы аккуратно, быстро, качественно и красиво соединить методом пайки две (или больше) металлических детали. Осталось рассказать о самом процессе.
У вас в руках новый паяльник на 80 или 100 Вт. Жало его девственно чисто и еще не тронуто разрушением. На паяльном столике - подставка, отрезок припоя, кисточка, керамическая плитка (или блюдце), открытый флакон с паяльной кислотой.
Включите паяльник в сеть. Через 5-8 минут он будет полностью готов к работе. Далее сделайте вот что: обмакните его жало в паяльную кислоту, и тут же, прикоснуквшись им к прутку припоя, облудите его. Именно "тут же" - иначе рабочие плоскости его быстро покроются тонким слоем окалины, и олово прилипать к ним уже не захочет.
Надежно прижмите спаиваемые детали друг к другу. Возможно, их контактные поверхности придется предварительно облудить.
Обмакнув кисточку в паяльную кислоту, покройте ею точку пайки. Заливать, как из душевой лейки, не нужно - это лишняя грязь и лишние вредные испарения.
Прикоснувшись жалом паяльника к отрезку припоя, наберите на него каплю олова. Количество, необходимое для каждого случая, определяется интуитивно: это умение приходит с опытом. Почувствовав перебор, лишнее можно просто стряхнуть обратно в блюдце. Если стряхнули слишком много - подцепите жалом один-два из тех шариков, в которые эти излишки превратились.
Коснитесь жалом с набранным на него припоем точки соединения. Если все сделано правильно, олово тот час же разогреет детали и растечется по обрабатываемым поверхностям подобно воде. Через три-четыре секунды припой на деталях утратит яркий "никелевый" блеск, сделается матовым: это признак того, что он, хотя еще и горяч, уже достаточно охладился для того, чтобы соединение не развалилось.

ПРИМЕЧАНИЕ: словосочетание "сделается матовым" в ДАННОМ случае обозначает лишь одно: станет несколько МЕНЕЕ БЛЕСТЯЩИМ, чем свежерасплавленное олово. Застывшее олово хоть и блестит, но все же не так сильно, как жидкое в процессе пайки. Серо-матовая же, тусклая и как бы "шершавая" для взгляда поверхность запая означает, что олово кристаллизовалось: такой шов ненадежен и недолговечен, поскольку склонен к быстрому растрескиванию.

Далее очень важный момент. Спаянные детали - вне зависимости от того, сколько именно паяльной жидкости в процессе пайки на них потрачено - совершено необходимо промыть с мылом (или моющим средством) под струей воды. Паяльная кислота - это состав на основе хлористых солей цинка, обладающий кислой реакцией. Концентрированная кислота - она и вовсе... э... кислота. А мыло, как известно - наиболее доступная нам щелочь, которая способна нейтрализовать кислотные осадки. Если этого не сделать - со временем они могут повредить поверхности не только спаянных, но и соседних с ними
деталей. Мелкие белесые хлопья, образующиеся на деталях при обработке мылом в тех местах, где они были покрыты кислотой - характерный признак нужной нам реакции нейтрализации.

П р и м е ч а н и е. Применяя в качестве паяльного флюса любые кислоты, будьте особенно аккуратны с соседними воронеными стальными и железными участками обрабатываемой поверхности. Воронение - не что иное, как слой оксидов, а кислота именно их-то и разрушает. В случае с вороненой поверхностью это означает, что капля кислоты, попавшая на нее, разъест этот слой добела - т. е. до металла.

Далее соединенные детали нужно протереть насухо или высушить, и если есть возможность - протереть щелочным маслом (например, "Тайгой", применяемой для чистки ружейных стволов: она отлично нейтрализует последние остатки кислоты).

На этом "краткий курс паяльщка" можно считать завершенным. Все остальное - дело исключительно практики.
ЗЫ: На все вопросы в комментариях, на которые знаю ответ, готов отозваться сразу же по их прочтении. Все учесть и вспомнить сразу непросто, если у кого-то есть что добавить - велкам. Топик, возможно, будет со временем пополняться фотографиями и полезными советами.
Всем удачи.

edit log

d!k
10-4-2008 23:40 d!k
Спасибо огромное Гоше за труд!
И отдельное спасибо за ответы на мои ламерские вопросы. После долгих бесед, теперь только паяльную кислоту в роли флюса пользую. Ну и 100 ваттником обзавелся... Пригодился.

edit log

gosha-kun
10-4-2008 23:44 gosha-kun
quote:
Originally posted by d!k:

Огромная просьба, Гош, перенеси на другой хостинг фотки, тормозит нереально. Или хотябы на ганзы перекинь.

Та ты шо? А почему у меня не тупит? "Фотовенок" вроде никогда не косячит...
Даже не знаю, куда перенести...

jaan
10-4-2008 23:45 jaan
вот это труд, я бы не осилил столько написать, и стиль прям такой фирменый( немогу слова подобрать)
Бирюк
11-4-2008 01:03 Бирюк
здорово! надо запомнить ссылку.

edit log

East
11-4-2008 02:33 East
Эх, классно, доступно и качественно! Прикрепить бы не грех темку, многим пригодится.
YoNas_Kaki
11-4-2008 02:38 YoNas_Kaki
Гоша! Итить-колотить!!! Ну когда ты научисься делать первый пост коротким и чисто титульным, а всё НУЖНОЕ вставлять во второй пост?!! Твои темы ОЧЕНЬ БЫСТРО обрастаю страницами и читать их становится трудно из-за гигантских первых постов!..

Пусть киви-птичка снесёт свой пост про горелку (второй в теме, а ты всё основное скопируй в свой второй пост, оставив в первом только вступление.

gosha-kun
11-4-2008 02:40 gosha-kun
Хорошо, я сделал. Отписал ему в РМ, пусть снесет.
Насчет прикрепить - мое ИМХО, было бы полезно. Тем о пайке у нас нет. Но мне самому просить Игната неловко - как автору темы.

edit log

Fil 1
11-4-2008 08:49 Fil 1
quote:
Насчет прикрепить - мое ИМХО, было бы полезно. Тем о пайке у нас нет. Но мне самому просить Игната неловко - как автору темы.

Хорошая работа, молодец! Тоже прошу прикрепить тему, тема по пайке очень октуальна и будет многим полезна. Сам тоже часто пользуюсь пайкой.

bs4u32sr30
11-4-2008 09:43 bs4u32sr30
тема холодной пайки и соплей не раскрыта. ну и еще несколько мелочей

а так конечно напряжный труд, весьма полезный для тех, кто не сталкивался с пайкой в радиоэлектронике и вообще. клево!

ADF
11-4-2008 10:02 ADF
для пайки массивных железяк, по своему опыту, оказалось куда удобнее сочетание паяльная паста + небольшая газовая горелка. Недавно впаивал золотники в 12г баллоны: обе детали намазываются, свинчиваются, нагревается. Через минуту-полторы (в зависимости от мощности горелки) паста расплавляется, но так как ее объем недостаточен (объем расплава меньше изначального объема пасты) в стык баллона и золотника тычу проволочкой обычного ПОС-61, который тут-же плавится и обильно заполняет собой зазор. Очень быстро и качественно!

Кстати, заправляется горелка не пропаном, а бутаном: в зажигалках используется именно он.

PS: статья хорошая, +1

edit log

VPetrov
11-4-2008 11:44 VPetrov
В бытность мою подработки на Юноне, мне подсказали флюс: спирт (этиловый либо изопропиловый) + нашатырь (хлористый аммоний, NH4Cl) + вода.
В спирт добавляется чуток воды, а затем добавляется нашатырь до образования насыщенного раствора. Полученную пайку нередко принимали за заводскую. Минусы - много вонючего дыма, и остатки флюса необходимо тщательно смывать водой.
VPetrov
11-4-2008 11:46 VPetrov
Немного про пайку серебром рассказать?

Температура плавления серебряных припоев существенно выше, чем оловянно-свинцовых, поэтому паять серебром можно только с помощью горелки. Расскажу про свой опыт пайки серебром в домашних условиях.

Горелки. Сейчас конечно проще всего пойти и купить газовую горелку, но раньше приходилось использовать бензиновую. Как выглядит газовая горелка, все видели, бензиновая состоит из источника воздуха (компрессор от холодильника с ближайшей помойки, или насос-лягушка с резиновой перчаткой), бензинового бурбулятора с шунтом (регулируя поток воздуха через шунт, добиваемся нужного богатства бензино-воздушной смеси), еще одного регулятора напора, и горелки. Простейший регулятор - винтовой зажим на резиновой трубке, горелки можно было купить на ювелирных выставках типа <Мир камня> в Мухинском училище в Питере. Резиновые трубки должны быть, естественно, из бензостойкой резины, лучше всего химическая силиконовая резина. Горелка должна давать тонкое устойчивое слабосветящееся пламя.

Припой. Припой можно приготовить самому. Существуют серебряно-медно-цинковые и серебряно-медно-кадмиево-цинковые припои. Но так как кадмий достать обычно трудно, то самый простой припой - 45% серебро, 25% медь, 30% цинк. Все это плавится под флюсом в муфельной печи, выливается на подложку, полученная плюха плющится в вальцах в листочки толщиной примерно 0,5 мм. Для пайки отрезаются полоски шириной 1-3 мм, от которых отрезаются кусочки необходимой длины (я обычно делал кусочки размером 2х2 и 2х1 мм).

Флюс. Простейший флюс для пайки серебром - смесь равных количеств буры (тетрабората натрия) и поташа. Вместо поташа пойдет обычная пищевая или техническая сода. Можно добавить еще 1/10 поваренной соли. Так как бура обычно продается водная, ее нужно сперва высушить. Сушится она на простой кухонной плите в емкости вроде химического фарфорового стакана, выпарительной чашки или чистой консервной банки. Сушится на несильном огне. При нагревании буру начинает сильно пучить, получающиеся пузыри надо тыкать (не пальцем!) для разрушения, чтобы бура не вылезла на свободу. По окончании процесса сушки немедленно снимаем с огня, чтобы не допустить плавления, остужаем, растираем в ступке, смешиваем с поташем. Флюс готов.

Пайка. Подготовленные к пайке детали фиксируют неподвижно относительно друг друга (проволокой, зажимами etc). Можно, кстати, связывать нихромовой проволокой. На место пайки наносят флюс и кусочки припоя. Флюс можно просто насыпать, а можно непосредственно перед пайкой приготовить необходимое количество кашицы с водой. Сперва нагревают осторожно сбоку, не давая потоку пламени сдуть флюс и припой, затем, по расплавлении флюса, сильным пламенем, пока припой не образует необходимый паяный шов. Если припоя не хватает, можно аккуратно добавить припоя и флюса.

Когда все наконец спаяно, готовое изделие отмывают от флюса в горячем слабом растворе кислоты, промывают водой, а затем можно зачернить в горячем растворе серной печени. Серная печень представляет собой смесь полисульфидов натрия или калия и готовится сплавлением поташа или соды с серой в соотношении 2:1. Лучше ее делать летом, открыв все окна и закрыв все двери, и отправив родных на дачу, ибо вонь получается неимоверная. Полученную серную печень хранят в сухой закрытой таре, раствор готовят перед употреблением, ибо он сохраняет свои свойства в течении примерно суток.

edit log

John JACK
11-4-2008 12:05 John JACK
Думаю, пайка медными припоями (латунью, вроде, тоже сюда) была бы тоже интересна. И ещё можно ссылку на эту тему в ножевой Мастерской разместить, там тоже рады будут
Adminend
11-4-2008 12:40 Adminend
Браво! Лучше ничего по этому вопросу не читал. Всё очень хорошо и подробно описано.
EagleB3
11-4-2008 13:46 EagleB3
Добавлю, что важнейшая вещь для пайки - правильная температура. Перегреть - плохо, а недогреть - еще хуже. Температура зависит от свойств детали (насколько она вообще допускает нагрев) и от применяемого припоя.
Без флюса качественную пайку сделать вообще невозможно. Флюсы подбирают по материалу и по температуре.

Самые ходовые в моем хозяйстве - "ЛТИ-120", "паяльный жир нейтральный", "паяльный жир активный" и "Ф-38н". http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1196.aspx?page=1


Про технологию пайки при сборке электроники я писал вот здесь - www.Chronolite2.narod.ru/soldering.html . Может быть кому-то пригодится.

r3292c
11-4-2008 14:41 r3292c
Да, про пайку медными припоями расскажите пожалуйста!
gosha-kun
11-4-2008 14:51 gosha-kun
Я бы рассказал - но не доводилось Кто знает - велкам, будет отличная тема, если каждый добавит грамотно сколоченной полезной инфы.
Спасибо всем за ссылки и дополнения.
Spiderpig
11-4-2008 21:46 Spiderpig
Отличное руководство.
Добавлю еще один способ защиты медного жала - натирание аллюминием. Получается довольно неплохо.
gosha-kun
11-4-2008 22:09 gosha-kun
quote:
Originally posted by Spiderpig:
Получается довольно неплохо.

А можно подробнее? Как именно это делается?

Spiderpig
11-4-2008 22:13 Spiderpig
новое жало натирается аллюминиевой проволокой до появления "аллюминиевого" вида проволоку надо мягкую брать, ну или отжечь.
rvg1
13-4-2008 00:59 rvg1
большое человеческое спасибо гоше за его труд. все качествено а главное доступно и понятно
EagleB3
13-4-2008 16:51 EagleB3
Вот для примера. Укорачивание предохранителя МП-512 для установки на ИЖ-38С (ну вот мнение мое такое - что на мягком коротком спуске надо иметь ручной предохранитель, а не автоматический). Из серединки "удочки" потребно изъять 29мм.
click for enlarge 1920 X 680 152,0 Kb picture

Распилено, выровнено, зачищено от воронения. Паяльник 40Вт. Заготовки залуживались поочередно, для чего зажимались в ручных тисках через картонные прокладки (теплоизолятор).
Первое лужение - с флюсом Ф-38н, им смочена деталь. Капля припоя набрана на жало паяльника. Припой сам (силами поверхностного натяжения) забирается ВВЕРХ на смоченную флюсом поверхность, которую я держу под углом примерно 20..30 градусов к горизонту. Медленно веду паяльник вслед за ползущим вверх припоем. Потом держу деталь почти вертикально и так же медленно веду паяльник вниз, чтобы излишки припоя стекали с поверхности детали. В конечном итоге все излишки припоя стекают на жало паяльника.
Второе лужение - с флюсом "паяльный жир нейтральный". Паяльный жир намазан тонким слоем на теплую после первого лужения деталь. Выполняется аналогично: вверх - припой сам натекает, вниз - сливается.
После второго лужения детали смазаны тонким слоем паяльного жира, сложены, выровнены (у нейтрального жира вязкость примерно как у чуть теплого воска; детали держатся как на застывающем клею, но их можно двигать), слегка зажаты в ручные тиски через картонные прокладки. Так, чтобы не сдвинулись во время пайки.
На жало паяльника - каплю припоя. Нагреваю одновременно обе детали, сбоку, касаясь шва, на расстоянии примерно 1/3 от края. Паяльник никуда не двигаю - просто грею. Когда плавится и становится блестящим припой на ближнем к паяльнику стыке, перевожу паяльник к другому краю (тоже где-то на 1/3 от края). Когда и на другом краю припой стал жидким - сжимаю тиски. Еще грею - все как в первый раз. Еще сжимаю тиски. Еще грею - все как в первый раз. Даю остыть. Промываю ацетоном, потом - хозяйственным мылом. Все.

Обратите внимание на блеск готового шва и краев залуженных областей. И на толщину шва. Если кто не в курсе - толщина металла на "удочке" = 1,4мм.
click for enlarge 1172 X 811 51,5 Kb picture
click for enlarge 1014 X 446 33,3 Kb picture

И еще посмотрите: синяя стрелка показывает на зону, оставшуюся после лужения, при пайке паяльник ее не касался. Обратите внимание на то, что толщина полуды - просто никакая. И как этот слой блестит. Красная стрелка показывает на зону припоя, выдавившегося/натекшего из шва во время пайки. Я вообще не касался паяльником во время пайки этих мест. Припой стекал с жала (та первая набранная капля) в промежуток между деталями и вытекал на края. Свобода течения припоя характеризует температуру и качество пайки.
click for enlarge 734 X 490 47,6 Kb picture

И последнее: в некоторых случаях для упрочения паяного соединения бывает полезно (или необходимо) спаивать детали не только по соприкасающимся плоскостям. Можно наложить наружный бандаж (для данного случая можно было бы сделать П-образную скобу). В этом случае, конечно, детали надо было бы залудить и снаружи тоже, и потом пропаять их сжимая вместе с бандажом.
Или можно было бы обмотать это соединение проволокой (предварительно залуженной) и пропаять все вместе, так, чтобы обмотка тоже пропиталась припоем.

edit log

meork
14-4-2008 16:21 meork
Спасибо за подробную добротную и полезную информацию. Давно меня вопрос мучает о совместимости различных припоев и всяческих пищевых предметов, будь то кружка или больстер ножа. Внимательно прочитав статью, ответа я не нашёл. Естественно, ПОС-ХХ для моих целей не подходит. Мужики на базаре торгуют оловом в прутках, диаметром примерно 7 милиметров. Говорят, что без свинца, мол можно пускать на изделия контактирующие с пищей. Цвет светлее чем у ПОС, без характерной "серости". При сгибании хрустит - мужики утверждают, что так хрустит тока чистое олово. Вопрос в том, можно ли доверять продавцам в данной ситуации.. Как разобраться в марках припоя и найти среди них годные для, например, ремонта туристического котла или сборки пчака?
r3292c
14-4-2008 16:38 r3292c
"..Начнем с олова. В хозяйственных магазинах бывают иногда палочки металлического олова для пайки. С таким маленьким слитком можно проделать эксперимент: взять оловянную палочку двумя руками и согнуть - раздастся отчетливый хруст.

У металлического олова такая кристаллическая структура, что при изгибе кристаллики металла как бы трутся друг о друга, возникает хрустящий звук. Кстати, по этому признаку можно отличить чистое олово от оловянных сплавов - палочка из сплава при сгибании никаких звуков не издает.."

взято здесь http://www.alhimik.ru/read/olg10.html http://www.cniga.com.ua/index.files/stannum.htm

У меня дома есть химически чистое олово. Хрустит.
Обрати внимание на "оловянную чуму" - переход белого олова в серое. Кстати, в начале 20 века "оловянная чума" стала причиной гибели полярной экспедиции - бочки с горючим были пропаяны чистым оловом.

edit log

dilet59
14-4-2008 21:34 dilet59
Вас ждут в фирмах, которые поставляют комплектацию для кондиционеров и холодильников. Есть серая паста. Одновременно припой и флюс. В медные и латунные стыки - идёт прекрасно. В сталь - пока не пробовал.
Для пайки стальных деталей - особо важен флюс. Его задача - остекловаться и защитить металл от окисления. После достаточного прогрева - флюс растворит в себе ТОНКУЮ плёнку окислов. Если перегреете не офлюсованный металл - будет ТОЛСТАЯ плёнка и всё нужно начать сначала. Флюс 220 для нерж. сталей 70% борной кислоты, 21% буры, 9% кальция фтоистого. Для углеродистых сталей под латунь справочник рекомендует буру 100%. Для малоуглеродистых - бура 80% и борная кислота 20%. Прекрасно пайка идёт пропан-кислородной горелкой. Само пламя следует сделать голубым. Тогда оно восстанавливает окислы меди и латунных сплавов. Через зелёные очки паяльщика видно цвет металла. Достаточно красного, может быть - оранжевого. На меди и латуни Вы быстро научитесь видеть сплошное зеркало восстановленного металла. На такую поверхность меднофосфористый припой ложится весьма легко. Фосфор снижает температуру плавления и одновременно восстанавливает окислы на поверхности металла. Медь и латунь - легко. Сталь требует практики. Нержавейка - большой практики. Есть более дорогие медносеребрянные припои. По легированным и нержавеющим сталям идут легче, сами - прочнее. Весьма дороже. Но для мелких работ - хороши. Пропан-кислородная горелка - дорого. Два баллона, два редуктора, шланги, горелка. Найдите контакт с холодильшиками. Проще для личного употребления - бензиновая горелка. Можно сделать самому, можно купит в фирмах по продаже ювелирного инструмента. Важнейшее достоинство - ОДИН компонет топлива - бензин КАЛОША. Для мелких одноразовых работ - хорошее решение. Можно маленькой паяльной лампой. Не пробовал, есть паяльная станция.
dilet59
14-4-2008 21:41 dilet59
Нашёл и начал расшифровывать через Файн ридер большую книгу Баллистические установки. Там приведены расчёты баллистических установок для моделирования столкновений на скоростях 1000-4000 метров в секунду. Расчёты энергии газа, моделирование выстрела в завистмости от соотношения массы газа и снаряда и типа газа. Одноатомные, двух атомные, трёхатомные. Таблицы, формулы. Всего - страниц 40. Кому то это нужно?. Если да, постараюсь за месяц поравить все ляпы файн ридера. если нет - сотру.
muscarin
2-7-2008 20:46 muscarin
Флюс который можно найти в любом доме - аспирин (ацетилсалицилловая кислота). Если перевозить паяльник то лучше иметь при себе пару таблеток аспирина чем рисковать залить вещи паяльной кислотой. Кстати качество ее порой внушает большие сомнения, готовить ее лучше самому.
Минус-вонь плавленного аспирина(кстати подходят и другие органические кислоты -аскорбиновая (витамин С),лимонная),быстрое загрязнение жала паяльника и его разрушение- выедает настоящие пещеры. После пайки желательно смыть остатки флюса спиртом.
ober
2-7-2008 23:32 ober
ну я раньше все по электронике был. остался моток тонкого припоя с флюсом внутри. этакая микротрубочка. очень хорошо смачивает стальные разъемы - сначала алмазным надфилем зачищаю, потом, прижав этот "фирменный" припой - нагреваю паяльником. выходит очень чисто и быстро.
click for enlarge 1920 X 1440 250,0 Kb picture

edit log

кака
3-7-2008 00:09 кака
В детско-юношеском возрасте имел удивительную книжку выпуска годов 30-х.
До чего же та книжка была хороша для рукодельцев, жаль затерялась в годах.
Так вот один из советов помню очень хорошо(но по нонешним временам стрёмный) использование ртутной амальгамы для соединения нихромовых спиралей (в то время это было весьма актуально). Так вот в некотором кол-ве
ртути растворяются латунные опилки до однородной кашицы. Соединяемые детали
фиксируются, место соединения ограждается чем либо типа формочки и в оную затаривают полученную амальгаму. После испарения ртути (от чего и стрёмно) получаем соединённые детали. О мех. свойствах "шва" ничего не знаю, ибо сам не пробовал, но люди раньше работали и получали результат. Сам я отнёс бы этот процес больше к склейке, на крайняк к холодной сварке. ИМХО сей процес активно пользовали ювелиры.
Ну а Гоша как всегда хорош и целенаправлен, для многих его труд будет "настольной" книгой.
С уважением.

edit log

GrayMage
4-7-2008 04:58 GrayMage
скажу как недоделанный химик - пайка через амальгамму это по свойствам сварка в чистом виде. но имхо даже с тягой весьма неполезно (да и в тяге должен быть поглотитель ...)

по поводу пайки твердыми ака тугоплавкими припоями (медные серебросодержащие к примеру) весьма гуд. качество шва получаеться не в пример выше. мех свойства опять же лучше. пайка только горелкой(паяльной лампой). нагрев деталей хорошо за 300. основной источник припоя и флюса - магазины сантехники (трубы медные паяють ...) там же и горелки есть. (паяльная лампа по сути газовая) много инфы и реально работающие с этим люди на оверах обитают (фреонщики и водянщики)

edit log

ivanh00ev
4-7-2008 11:32 ivanh00ev
Паяльниками паять не удобно, да и греют они достаточно долго! Для пайки лучше иметь з вешь:
1. Горелка для твёрдой пайки + припои для конкретного материала
2. Горелка для мягкой пайки + флюс + припой
3. Миниатюрная газовая горелка + флюс + припой
Или можно сразу себе купить баллон кислород+ацетелен(вроде) и тогда всё посильно
Вот с таким набором можно запаять чего угодно и достаточно быстро!
GrayMage
4-7-2008 13:24 GrayMage
с кислородом и ацетеленом не пайка а газовая сварка и резка =) имхо. достаточно иметь дома 4-ре вещи - электопаяльник "прямой" ват на 100-200
электопаяльник "утюг" (им еще чайники паяют)
горелку типа "карандаш" он же газовый паяльник (ремонт на выезде, прогрев деталей)
горелку типа паяльной лампы на газе. к ней пару разных баллонов. (газ к ним тоже разный бывает, есть "погорячее)
для дома этого хватит за глаза.

ivanh00ev
4-7-2008 15:06 ivanh00ev
quote:
Originally posted by GrayMage:
с кислородом и ацетеленом не пайка а газовая сварка и резка =) имхо. достаточно иметь дома 4-ре вещи - электопаяльник "прямой" ват на 100-200
электопаяльник "утюг" (им еще чайники паяют)
горелку типа "карандаш" он же газовый паяльник (ремонт на выезде, прогрев деталей)
горелку типа паяльной лампы на газе. к ней пару разных баллонов. (газ к ним тоже разный бывает, есть "погорячее)
для дома этого хватит за глаза.

ну про ацетелен это да. Гызы разные для разных горелок, для мягкой пропан-бутан. для твёрдой Моп газы...

Storag
4-7-2008 16:44 Storag
quote:
Originally posted by gosha-kun:

Матовость поверхности после застывания в данном контексте свидетельствует только о том, что жидкий расплавленный припой перестал быть жидким и стал твердым. А жидкий и твердый выглядят по-разному, потому что по-разному отражают свет. Признак застывшего - матовость. Или, если угодно въедаться в тонкости стиля - бОльшая матовость. Или, если еще поиграть словами, меньшая блестючесть.

Ну не сказал бы. После застывания припой может быть и матовым и блестящим. Если в момент застывания было хоть какое-то движение одной детали относительно другой - будет матовым обязательно. Если флюса было столько, что после разогрева деталей и заполнения шва припоем флюс не покрывает сверху припой - шов может стать матовым если состав припоя соответствующий. Есть припой который независимо от количества флюса на его поверхности становится матовым при застывании. Эти припои обычно более тугоплавкие, часто изделия китайского "радипрома" паяны таким припоем Ну и от температуры пайки тоже зависит, если температура "на грани " то тоже матовым будет.

quote:
Originally posted by r3292c:
Обрати внимание на "оловянную чуму" - переход белого олова в серое. Кстати, в начале 20 века "оловянная чума" стала причиной гибели полярной экспедиции - бочки с горючим были пропаяны чистым оловом.


Олово при температуре ниже -30 (или около того) градусов по цельсию превращается в порошок. Это и есть "оловяная чума". А в той экспедиции
еще и консервы в банках оловом запаяны были.

edit log

Кайнын
4-7-2008 17:12 Кайнын
quote:
Originally posted by кака:
После испарения ртути (от чего и стрёмно)
чепуха всё это

совсем недавно стоматологи ставили пломбы из амальгамы - медной и серебряной.
и ничего. :-)

Storag
4-7-2008 17:42 Storag
Ртуть в соединениях или даже в чистом виде для организма не опасна, опасны именно пары.
Кайнын
4-7-2008 17:52 Кайнын
quote:
Originally posted by Storag:
Ртуть в соединениях или даже в чистом виде для организма не опасна, опасны именно пары.
к чему это ты?

человек сказал, что боится амальгамы из-за паров.
я привел привет использования её в медицине. кстати, готовится она непосредственно перед установкой пломбы.
рассказывать, что ртуть из амальгамы при отверждении не испаряется, как он думает, я просто не стал.

что не так?

Storag
4-7-2008 20:14 Storag
Чтобы ртуть испарилась из соединения я даже не знаю как греть надо Испаряться при комнатной температуре может только несвязаная ртуть.
А написал ты правильно.

Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости. ( 1 )