А почему мы гарды (больстеры) не паяем?

Я подозреваю там не щели от неточной подгонки пропаиваются. В первом видео больстер U образный на двух штифтах, во втором обычный, но подгонка и там и там тщательная. Скорее там специально фаска под припой снята. А больстеры на ганзе было модно паять лет 7-9 назад

Originally posted by HSHBola:

А больстеры на ганзе было модно паять лет 7-9 назад

+1
Вопросы моды. Пробовал паять, существенных плюсов не обнаружил. Притины паять - еще туда сюда, но больстеры.. .

По моему +100 к гигиене, какая бы ни была тщательная и даже идеальная подгонка, молекулы воды или жира-масла всё равно попадут. При пайке это исключено однозначно.
Чем припаять нержу к х12мф например?

ИМХО,имеет смысл,когда отверстие в больстере разрезное как в первом сюжете (youtube.com ).
По обычной подгонке нет проблем. Что называется "насобачился" это делать и не вижу смысла паять.

было модно паять лет 7-9 назад

А я поначалу ни когда не думал о какой то пайке, а потом, действительно все больстеры паял.. . какой смысл? не понятно.. . но паял! Мож и правда мода? Ведь если хорошо подогнать, там практически и щели то ни какой нет.. . ну для "спокойствия" капни цианоакрилом, иль герметиком, перед окончательным монтажом.. . А то ведь и правда гимор, порой больстер массивный и клин где то под 6 мм. и всё надо прогреть.. . Хрень это всё!!! Точная подгонка и нах не надо ничё паять.. . мож и правда очередную моду пережили...

я так понимаю, это не для тех, кто перед сборкой полирует клинок в том числе пяту.... )))

Originally posted by Manibaks:

Может кто подскажет какие флюсы и припои можно использовать?

Если паять нержу и х12МФ (или любую другую клинковую сталь), то надо брать флюс на основе кислоты либо просто кислоту. Всё остальное добавляет геморроя в разы.
Для пайки используется специальный легкоплавкий (225 градусов Цельсия, 4% серебра, 96% олова), который не темнеет со временем.

knifemaking.com

Паять можно, как горелкой, так и строительным феном. Перед пайкой тщательно обезжирить все поверхности. Стиральный порошок с горячей водой и зубная щётка решат все ваши проблемы. После пайки всё промыть раствором соды, чтобы убрать остатки кислоты.

пайка была актуальна в раньшее время, когда три фактора к этому прямо подталкивали, одновременно создавая и необходимость и возможность:
1.клинок из углеродки
2. больстер из латуни или серебра
3. отсутствие современных клеев.

Rave-N:
я так понимаю, это не для тех, кто перед сборкой полирует клинок в том числе пяту.... )))

Как раз адепты пайки, Боб Лавлес и Джонсон и другие, как перед пайкой, так и после полируют, что коты от зависти .. .

Как раз адепты пайки, Боб Лавлес и Джонсон и другие, как перед пайкой, так и после полируют, что коты от зависти ...

и что в итоге? царапают напильниками, "шаберами" из абы чего? Потом как это полировать в углу?

Rave-N:

и что в итоге? царапают напильниками, "шаберами" из абы чего? Потом как это полировать в углу?

На фото, которые видел у одного аргентинского мастера, к сожалению потерял его сайт, он инструментом, похожим на маленькое зубило-стамеску, убирает излишки припоя после пайки и потом полирует в углах.
Зубило-стамеска думаю отпущена, что бы не царапать сильно сталь, но твердость достаточная, что бы снимать мягкий припой.

В ответ на вопрос топик стартера, почему не паяют, думаю, что есть несколько причин:
1. сложнее обрабатывать после пайки, лишняя операция в технологической цепочки.
2. надо закаливать нержу на вторичку и и делать высокий отпуск, тогда как большинство сталей делают на первичку и низкий (низкотемпературный) отпуск. Иначе при пайке, нагревая 250 и более градусов, нож будет "прослаблен" по гарде и хрусть и пополам.

Один раз паял т.к. щели были на ромбике, один из первых ножей.
Сейчас гораздо проще и быстрее подогнать без щелей, чем такой ерундой заниматься.

Originally posted by Manibaks:
какая бы ни была тщательная и даже идеальная подгонка, молекулы воды или жира-масла всё равно попадут.

Место посадки эпоксидкой промазывается, хрен там чего попадет.

На видео ведь отчётливо видно, что излишки после пайки убирают латунным прутком заточенным под профили угла.
Зачем калить на вторичку? Что за ерунда? И с чего это вдруг!? клинок отпущенный в районе больстера-гарды на одну единицу ниже (то есть к примеру до 60HRc) чем остальной клинок закаленный до 61HRc к примеру, должен вдруг хруснуть???
Откуда такие глубочайшие познания?
Наверное клинки с зонной закалкой (где прямо на лезвии имеются зоны с разностью твердости до 10 единиц) делают так специально, что-бы они поскорее сломались?

Originally posted by antonioMsk:

нагревая 250 и более градусов, нож будет "прослаблен" по гарде и хрусть и пополам.

Ни в коем случае. Наоборот, металл в этом месте будет более вязким.

Из личного опыта:
Никакая эпоксидка не держится на металле, точнее держится, до первого изгиба, после чего рука отчётливо ощущает в рукояти фултанга (к примеру) щелчёк! Который означает ни что иное, как "отскок" эпоксидки от металла.
И это накладки не на простых цилиндрических штифтах, а либо на стяжках, либо на развальцованных трубках! Накладки были разные, про дерево вообще не говорю, были и из G10, и из микарты и из отечественного текстолита.
Везде одна картина.
Что уж говорить про всадной монтаж, там сечение хвостовика меньше, а значит и усилие для изгиба нужно меньшее. Да, в теле рукояти хостовик держится и дальше, но щели появляются практически всегда.
А следовательно вода или жир всегда найдут дорогу внутрь.

щелчёк! Который означает ни что иное, как "отскок" эпоксидки от металла

какой щелчек может быть внутри больстера? ничего там с эпоксидкой не будет. Зазоры там не оставляйте и все будет норм.

После пайки лучше клинок прокипятить в растворе соды.. .