Заточка и ее разновидности

rusknife.ru

Приветствую!

Не отметился сразу, так как думал найду ссылочки на одну большую статейку как раз про разную заточку разных клинков и не только ножевых. Но, не судьба.. . В инете не нашел, но по-моему эта статья печаталась в журнале "Ружье", он, кажется, питерский. Журнальчик сам у приятеля одного, если найду, отсканирую и выложу сюда (если не опоздаю, конечно).

С уважением,
Роман

to Grossfater Muller:
Мне нужны сведения типа:
заточка "Такая-то(к примеру полуторная)" - эскиз с профелем, мол выглядит так-то так-то, должна иметь такой-то такой-то угол, такие-то, такие-то отличительные черты.. . ну и т.д.

to RBV:
буду примного благодарен!

Доброго времени.

Уважаемый leow! Ваш вопрос из серии :"А какие бывают компьютеры?"
--"Такая-то(к примеру полуторная)" - эскиз с профелем, мол выглядит так-то так-то, должна иметь такой-то такой-то угол, такие-то, такие-то отличительные черты--
Полуторная заточка этого значит, что у ножа обух заточен на половину, но "форма" РК может быть линзовидная, вогнутая и т.д.

Нужно четко формулировать вопрос, если хотите получить конкретный вопрос. Или воспользуйтесь поиском.

С уважением Cd_spb(k)

to cd_spb:
Спасибо за ответ!
Может действительно не правильно сформулировал запрос.. .
Что такое полуторная заточка - я прекрасно знаю, сказал так, для примера.
А хочется узнать правильные (быть может оптимальные) углы и профели заточек!

Приветствую!

Всем, кому эта тема еще интересна.. . Мудрю я тут со вставкой картинок и текста. Все думаю, как получшее выдать вам статейки, которые обещал еще евон когда. Для тех у кого есть журналы, которые я упомяну ниже, сообщаю, что интересные статьи по стали и разновидностям заточки имеются в:

Российский оружейный журнал Ружье 1/2002 "Что это за сталь?"

Российский оружейный журнал Ружье 2/2002 "Как точить нож".

МастерРужье июль 2003 ?7(76) "Лезвие клинка" стр.48.

ДЛя тех, кому это не доступно, постараюсь выложить все здесь. Точнее даже не все, а конкретно по вопросу, т.е. вторую и третью статью.

Ну, попробуем еще раз...

О, как!

Лезвие любого клинка - основная функциональная часть его конструкции. Все остальные части предназначены, в сущности, для того, чтобы наиболее полно выявить режущие, рубящие, секущие или колющие его свойства, а также прочность и эргономичность при использовании в быту, на охоте, в рукопашном бою. Острота ножа, меча, сабли, как непременное условие эффективности их использования, в свою очередь обеспечивается сочетанием целого ряда условий. Во-первых, качеством стали как исходного материала для изготовления полосы клинка. Во-вторых, качеством механической и термической обработки (включая ковку, слесарную обработку, шлифовку и полировку поверхностей, а также закалку и отпуск). В-третьих, формой и соотношением основных элементов конструкции. В-четвёртых, качеством заточки лезвия, которая как бы подводит итог всей предшествующей работе и выявляет главную сущность режущего инструмента - его остроту. Очевидно, что для изготовления клинка необходима кооперация целого ряда специалистов - кузнеца, слесаря, шлифовальщика, точильщика. Помимо этого требуется ещё изготовить рукоять, ножны, а в некоторых случаях и украсить, превратив тем самым холодное оружие в подлинное произведение прикладного искусства, радующее глаз знатоков и ценителей.
В данной статье, опираясь как на собственный многолетний опыт использования ножей на охоте и рыбалке во время многодневных походов по ненаселённым местам Севера Европейской части России, Урала и Сибири, так и на опубликованные материалы, я уделил внимание анализу тех конструктивных особенностей клинка, которые напрямую связаны с его режущими свойствами, способностью эффективно, без затрат особых усилий разрезать те или иные материалы - шкуру, мясо, сухожилия, хрящи (при разделы-вании туши убитого зверя или домашнего животного), хлеб, колбасу, сыр, овощи и т. п. (в повседневном быту), срезать ветки или даже срубать при достаточных размерах ножа нетолстые деревья для изготовления шестов, шалашей, балаганов, навесов, обустройства костров. Для больших ножей, таких как мачете, ятаган, кукри, американский 'бо-уи', важна способность разрубать кости, стволы деревьев, канаты и т. п. Для боевого ножа большое значение имеет острота кончика лезвия - острия.
С учётом использования при различных видах работы лезвие затачивается под тем или иным углом. Угол заточки иначе называется углом режущей кромки. Именно угол заточки - важнейшая характеристика клинка. Для каждой разновидности режущих, рубящих или колющих инструментов, как и для различных образцов холодного оружия, устанавливается определённый угол режущей кромки, причём в длинномерном клинковом оружии (например, на шашках, саблях. мечах) в разных частях клинка он мог иметь различную величину. В процессе более чем трёхтысячелетнего использования стальных изделий в быту, на охоте и в бою сложились определённые стандарты формирования угла режущей кромки для тех или иных видов инструментов и холодного оружия. Так опасные бритвы имеют угол режущей кромки в 8-12?. Именно благодаря столь малому углу, а также высокому качеству стали они. после заточки и правки на ремне, приобретают исключительную остроту и без малейших усилий срезают волоски. Ножи филейные и ски-неры затачивают под углом 10-15?. Ножи, предназначенные для разрезания мягких материалов, преимущественно продуктов питания, целесообразно затачивать под углом в 15-20?. Такой угол заточки, например, имеют многие кованые среднеазиатские ножи, отличающиеся хорошими режущими качествами. Поражает воображение подлинных ценителей холодного оружия тот факт, что знаменитые японские катаны, в своих лучших образцах, так же затачивались под углом от 15? до 20?. Именно такой малый для боевого клинкового оружия угол заточки при превосходном качестве стали придавал исключительные рубящие и рубяще -режущие качества японским саблям (поскольку катана по всем характерным признакам относится именно к саблям, а не мечам). В руках опытного мастера кендо (кстати говоря, подобных мастеров было не так уж и много даже в прошлом) такое оружие способно без повреждения лезвия разрубить тело противника, а во время показательных выступлений, заснятых на киноплёнку, один из таких мастеров перерубал ствол бамбука, толщиной более 10 см. В литературе, посвящённой японскому оружию, описывается и такой факт:
во время Второй мировой войны японский офицер перерубил ствол американского пулемёта. Впрочем, и в других странах Востока изготавливалось не менее замечательное оружие. Так, один из участников завоевания Средней Азии свидетельствует, что некоторые среднеазиатские джигиты одним ударом булатной персидской сабли перерубали ствол берданки.
Для охотничьих ножей универсального назначения угол режущей кромки и соответственно заточки должен составлять, по моему убеждению, 20-25?. Именно при этом диапазоне угла заточки нож будет обладать хорошими режущими свойствами. Так, некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23? как наиболее оптимальный. В то же время многие зарубежные производители полагают, что угол заточки может колебаться от 20? до 40?. Естественно, что нож, заточенный под углом в 40?, будет резать гораздо хуже, чем заточенный под углом в 20?, но он в большей степени подходит для вскрытия консервных банок, перерубания проволоки, рубки крупных костей. Под углом в 40? затачивают лезвия некоторые производители охотничьих и 'боевых' ножей (например, американская фирма 'Ка-Бар'). Очевидно, что такие ножи предназначены для использования в походных условиях или во время военных действий, когда прочность лезвия приобретает гораздо большее значение, чем острота. Большие ножи, специально предназначенные для 'тяжёлых' работ - рубки сухих сучьев, крупных костей и тому подобных твёрдых материалов, рекомендуют затачивать под углом от 30? до 50?. В равной степени это относится и к длинномерному клинковому оружию.
Поэтому, к примеру, заточку так называемой 'сильной' части русской шашки, наиболее толстой и прочной, предназначенной для парирования ударов противника, выполняют под углом около 40?, а иногда и вообще не затачивают. 'Рабочая' же часть, для рубки, более тонкая, затачивается под углом в 30?.

Клиновидные сечения
1. Строгий клин
2. Клин с подводом
3. 4. Плоско-коническое сечение
5. Двойной клин
6. Клин с подводом и клиновидным обухом
7. 8. Обоюдоострое сечение
9. Обоюдоострое сечение с подводами
10. Сочетание обоюдоострого сечения с плоской центральной частью
11. Сочетание конического сечения с усечённым конусом
12. 13. Сечение в форме одностороннего клина -правостороннего и левостороннего, характерного для ножей народов Севера

[edited by RBV]

На основании вышеприведённых примеров можно сделать следующие выводы:
- чем меньше угол заточки лезвия, тем меньшее усилие потребуется для его углубления в материл, и наоборот, чем больше угол, тем большие усилия, необходимо приложить для этого:
- чем меньше угол заострения, тем меньше прочность лезвия:
- чем прочнее материал, тем большее усилие необходимо приложить для того, чтобы его разрезать;
- для разрезания твёрдых материалов необходимы большие углы заострения, а для разрезания мягких материалов угол заострения должен быть значительно меньше.
Таким образом, варьируя угол заточки, можно приспособить нож для наиболее эффективного его использования в различных условиях. Возможно также заточить части клинка под разными углами. Так, традиционный русский охотничий нож более круто затачивался ближе к пяте, а в концевой части - под малым углом и правился как можно острее. Помимо угла заострения режущей кромки, огромное значение для характеристики того или иного типа клинка и определения его эффективности при использовании в различных условиях имеет форма его сечения. Существует большое разнообразие форм поперечного сечения клинков. Если отвлечься от деталей второстепенных, не связанных напрямую с режущими или рубящими свойствами, таких, как доли или форма обуха, то можно выделить три основных вида сечения: клин, выпуклый клин, вогнутый клин. Остальные фигуры поперечного сечения, по сути дела, их варианты и модификации. Рассмотрим более подробно эти основные виды и связанные с ними рабочие характеристики клинков.

Клиновидное сечение
Это классическая форма сечения клинка. Особенность клина заключается в том, что плоскости, его составляющие, являются одновременно и плоскостями, образующими режущую кромку, угол заострения. Плоский клин, угол которого равен 8-12?, можно заточить до величайшей степени остроты. Но при этом лезвие, в зависимости от качества стали и степени твёрдости, либо становится чрезмерно хрупким и выкрашивается, либо сминается даже при резании дерева. Поэтому строго клиновидная форма находит ограниченную сферу применения. В прошлом такую форму имели некоторые образцы опасных бритв. При увеличении угла до 20? клинок становился чрезмерно толстым. Так, нож с клиновидным сечением при ширине в 25 мм имеет обух толщиной в 8 мм. Для устранения недостатков, присущих клиновидной форме, мастера разработали плоско-коническую форму сечения, совмещающую клин и прямоугольник. Ножи и другие клинки такого вида получили широкое распространение. Отличительная особенность этих клинков заключается в том, что они дают очень ровный и гладкий срез. Другой вариант модификации - когда лезвие затачивается под более крутым углом, чем угол основных плоскостей - голоменей. По сути, это двойной клин и наиболее распространённая форма лезвия ножей как в прошлом, так и в настоящее время. Она характерна для ножей кухонных, поварских, для центральноазиатских ножей, ножей аргентинских гаучо. Широко применялась такая форма и для изготовления шашек и сабель. Своеобразный вариант этого типа - сочетание прямоугольного сечения с косым клином, правосторонним или левосторонним.
Количество вариантов сочетания клина с другими геометрическими фигурами было чрезвычайно велико. Сечения в виде уплощённо-го ромба характерны для обоюдоострых клинков: мечей и кинжалов. Достаточно распространены также сочетания клиновидного лезвия с усечённым клинком, образующим обух и т.д.

Вогнутое сечение
В классическом виде применяется почти исключительно в опасных бритвах так называемая бритвеннаяформа лезвия, которая позволяет затачивать его до высочайшей степени остроты. Широкому применению препятствует то обстоятельство, что тонкое лезвие чрезвычайно хрупко и выкрашивается при попытке разрезать даже такой материал, как мягкие породы дерева. Кроме того, бритвенная, вогнутая форма лезвия препятствует глубокому его проникновению в материал. Поэтому вогнутую форму сечения при изготовлении ножей всегда сочетают с прямоугольным и для придания прочности увеличивают толщину спуска у режущей кромки. Таким образом, формируется плоско-вогнутая форма сечения с подводом, наиболее употребительная всовременном производстве ножей. Преимущества такой формы сечения заключаются, прежде всего, в технологичности её выделки и поэтому в меньших производственных затратах. Кроме того, такие клинки легко затачиваются и даже при многократном перетачивании длительное время сохраняют прежнюю толщину режущей кромки. Вместе с тем, лезвие таких ножей, особенно при ударных нагрузках, не отличается большой прочностью. Такие изделия хорошо надрезают, но плохо врезаются в материал, поскольку этому мешают выступающие грани плоскостей, препятствующие более глубокому проникновению.

И еще пара картинок

Вогнутые сечения (вогнутый клин).
1. Бритвенное сечение (опасные бритвы)
2. 3. Широко распространённая форма сечения современных охотничьих ножей
4. Сечение строевой русской шашки
5. Характерная форма сечения средневековых мечей (сочетание клиновидных лезвий с широким вогнутым долом)
6. 7. Сечение рапир, штыков, стилетов, кончаров - колющего оружия

Выпуклые сечения.
1. Классический выпуклый клин (сечение, характерное для некоторых образцов восточного длинноклинкового оружия)
2. Плоско-выпуклый клин (сечение, нередко встречающееся на японских образцах холодного оружия, на некоторых охотничьих ножах)
3. Сочетание плоско-вогнутого сечения с выпуклой формой спусков (заточки)
4. Сочетание плоско-конического сечения с выпуклой формой спусков
5. Линзообразное сечение (некоторые образцы старинных шпаг и кинжалов)
6. Сочетание клина с выпуклой формой спусков

Выпуклое сечение
Выпуклая форма сечения лезвия отличается целым рядом преимуществ по сравнению с вогнутым и обладает наибольшей прочностью в работе, особенно с твердыми материалами, такими как: крупные сырые кости, ороговевшие сучья. Эта форма наиболее пригодна для длинноклинкового боевого оружия, больших ножей, лесорубных топоров. Выпуклая, линзовидная форма лезвия достаточно трудоёмка как при изготовлении клина (особенно в процессе шлифовки и полировки), так и при его заточке. Вместе с тем прекрасные рубящие свойства делают её привлекательной для профессионалов. Характерно, что лучшие японские катаны имеют именно такую форму сечения, поскольку при рубке она встречает наименьшее сопротивление по сравнению с клиновидной и тем более с вогнутой. Помимо Японии, она популярна в Скандинавии, где её применяют при изготовлении ножей для профессионалов, в том числе поваров.
Некоторые специалисты считают выпуклую форму сечения лезвия наиболее эффективной. Однако они отмечают, что при работе с ножами, имеющими подобную форму лезвия, требуется определённый навык:
режут они хорошо, но несколько иначе, чем клиновидные. Замечу, опираясь на собственный опыт, что такие ножи можно заточить до наивысшей степени остроты, и резать они будут превосходно.

Вот такая статейка. Есть еще одна, но давайте же дождемся продолжения...

С уважением,
Роман

[edited by RBV]

Сергей Митин
Российский оружейный журнал Ружье
Рубрика "Современный нож"

Искусство заточки ножа.

Всякий нож, даже с клинком из наилучшей стали, даже если пользоваться им как можно правильней и осторожней, все равно рано или поздно затупится и потеряет способность резать что бы то ни было.
Нож тупится, можно сказать, на двух уровнях, назовем их соответственно микро- и макро. Микроскопические частички стали отрываются понемногу от режущей кромки лезвия, охотней всего в передней, наиболее тонкой ее части, в результате трения о разрезаемый материал. Результатов этого микропроцесса не видно невооруженным глазом, однако можно их почувствовать по возрастающему усилию, необходимому для резания. Если лезвие встречает на своем пути частички чего-нибудь более твердого, чем сталь клинка (а такие частички есть практически в каждом материале), то оно старается отодвинуть их со своего пути; если не может этого сделать - отодвигается само в месте контакта с твердой частичкой, например, песчинкой в картоне. Лезвие, а точнее, его тоненькая передняя режущая кромка при этом деформируется. Сделанное из твердой и хрупкой стали лезвие крошится, из более мягкой и пластичной -заворачивается. Сначала немножко, только в самой тоненькой части, а уж как начнет - заворачивается все больше и больше, теперь уже даже от резания более мягкого, чем сталь, материала, раз наступает на него не самой своей передней, острой кромкой. Иными словами, макропроцесс затупления - это деформация всего режущего клина, образующего лезвие как таковое. Получается, чтобы снова наточить нож и вернуть ему способность резания, необходимо:
1. Восстановить правильную форму режущего клина.
2. Отшлифовать образующие его поверхности до нужной степени гладкости.
В принципе, затуп-ление ножа и его заточка - это один и тот же процесс. Разница заключается в том, что в первом случае он протекает совершенно бесконтрольно и форма лезвия изменяется случайным образом (Рис. 1, поз.1). Соответственно заточка - это процесс, строго управляемый, в результате которого лезвие приобретает заданную форму(Рис.1, поз. 2) и гладкость (Рис. 1, поз. 3). Мы имеем, при случае, возможность убедиться, что нет сталей, которые было бы легко заточить и трудно затупить. Сталь, которая хорошо держит заточку и с трудом тупится - она же с трудом и затачивается, и наоборот. Современные нержавеющие стали, из которых делаются клинки ножей с верхних (в смысле цены) полок, заточить не так-то легко. Сравнительно мягкие натуральные точильные камни с трудом справляются с этой задачей и очень быстро при этом изнашиваются сами, вырабатываются в середине, теряя плоскую, необходимую для правильной заточки, форму. То же самое делается с дешевыми искусственными камнями на базе двуокиси кремния (ЗЮз, а в природе - кварцевый песок). Поэтому, имея дело с такими ножами, лучше всего сразу вооружиться порядочным бруском из современной высокосортной керамики, а еще лучше - алмазным. О свойствах разных инструментов для заточки поговорим отдельно.
Теперь давайте возьмем брусок, например, вот этот, мой любимый -алмазный, продукции американской фирмы DМТ, и попробуем вернуть остроту сильно затупленному лезвию. Профилируя сильно деформированный режущий клин, надо стереть с лезвия порядочное количество стали, поэтому, чтобы ускорить и облегчить работу, возьмем сначала довольно-таки грубый брусок (по-английски соагзе). Дело пойдет лучше, если его рабочая поверхность будет приподнята над столом настолько, чтобы пальцы не цеплялись
за поверхность стола. Обязательнонадо подложить под брусок кусок тонкой листовой резины, чтобы он не ездил по столу. Тот, который вы видите на фотографиях, как раз имеет и фабричную пластмассовую подставку, и резиновые ножки под ней, чтобы не скользила, потому-то он и любимый. Можно сосредоточиться на работе, вместо того чтобы "насмерть" бороться с барахляным инструментом...

Начинаем все равно, от какой стороны клинка, пусть будет от левой. Основное наше движение - это провести клинок одной стороной лезвия по рабочей поверхности бруска от пяты аждо самого острия. При этом мы должны очень старательно соблюдать два условия:
1. Удерживать постоянный угол между плоскостью симметрии клинка и рабочей поверхности бруска (Рис.2).
2. В месте контакта с бруском удерживать лезвие постоянно направленным под прямым углом к направлению движения (Рис.3).
На практике это выгладит так: клинок движется параллельно лезвием вперед, пока касается бруска прямой частью лезвия (Рис. 4, поз. 1 и 2). Когда доходим до выпуклого отрезка (брюшка), рукоять начинает как бы отставать от острия и приподниматься над поверхностью бруска (Рис. 4, поз. 3 и 4). Зачем приподнимается? Для того чтобы сохранить постоянный угол заточки там, где лезвие "заворачивает" по отношению к направлению спуска клинка. Представьте себе, что съезжаете на лыжах с горы и заворачиваете вбок,' наискосок от линии склона. Угол наклона ваших лыж по отношению к склону уменьшается и скорость падает. Чтобы ее сохранить, надо было бы "наклонить гору". Это, конечно, невозможно, а вот приподнять рукоятку ножа - пожалуйста. Аналогия простая: спуск клинка (от обуха к лезвию) - это ваша гора, боковая поверхность лезвия (которую мы как раз и шлифуем) - это ваши лыжи. Понятно, что приподнимать рукоять надо тем сильней, чем сильней "сворачивает" линия лезвия по отношению к спуску клинка. На конце пробега острие должно остаться на поверхности бруска, нельзя допустить, чтобы оно сорвалось, потому что это может повредить (закруглить) острие и поцарапать боковую поверхность клинка. Чтобы проделать это основное движение плавно и равномерно, брусок должен иметь определенную длину и быть в полтора, а еще лучше в Два раза длинней клинка. Нож, который вы видите на фотографиях

Fallkniven F1 имеет длину клинка 10 см, брусок - 20 см, так что работать будет удобно и приятно, а длины бруска хватит даже с запасом (это хорошо видно на фотографиях). Неплохо, хоть уже и без запаса, можно было бы работать на 15-сантиметровым бруске. В крайнем случае умелая рука обойдется бруском (особенно алмазным, потому что он стирает сталь быстрее, чем керамический), равным длине клинка, но на более коротком правильно вы-профилировать режущий клин уже будет очень трудно. Ширина бруска имеет второстепенное значение, с широкого лезвие не так легко срывается, только и всего. Сантиметра три вполне достаточно, 5 - это уже удобство. Отсюда сразу практический совет. Цена алмазных (и нетолько) брусков зависит главным образом от площади их рабочей поверхности. Если за те же деньги можете выбирать между длинным и узким или коротким и широким брусками - выберите длинный и узкий, в разумных пределах,конечно.

Не надо сильно нажимать лезвием на брусок. Это приведет к усиленному износу не лезвия, а как раз наоборот - бруска. Абразивные частички в массе бруска (все равно какого) очень твердые и сломать их невозможно или почти невозможно, но, сильно нажимая, их можно выломать из относительно мягкой матрицы. К тому же движения человека могут быть или сильные или точные, но никогда не бывают и сильные и точные одновременно. А успех нашей работы зависит, прежде всего, от точности наших движений.
Когда правильно проведем лезвие по бруску и остановимся на острие - повторяем это самое движение в обратном направлении, как в пущенном задом наперед фильме. Потом опять вперед, потом назад. Не отрываем лезвие от бруска, удерживаем постоянный "угол атаки", если можно так выразиться. Около 20? на каждую сторону от плоскости симметрии клинка будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих,хозяйственных,туристических, охотничьих ножей. Только для кухонных ножей можно попробовать чуть меньший угол заточки, и то при условии, если клинок изготовлен из действительно высокосортной стали, что с кухонными ножами как раз случается весьма редко. Около 20' потому, что плюс-минус 2-3 градуса это не так существенно. Очень важно, чтобы этот угол был постоянный и не изменялся от одного движения к другому. Так взад-вперед шлифуем лезвие, пока на его противоположной стороне не появится непрерывная по всей длине заусеница из "завернутой" стали. Ее хорошо можно почувствовать, проводя пальцем поперек (не вдоль - порежетесь!) режущей кромки. Очень важно, чтобы непрерывная заусеница появилась на всей длине лезвия. Не поддавайтесь искушению ускорить работу, шлифуя лезвие только в тех местах, где заусеница еще не образовалась. Выпрофилированная таким образом режущая кромка лезвия получится непрямая и не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка. Так наточенный нож будет резать хуже и затупится быстрей. Известное дело: жадный переплачивает, а ленивый переделывает. Когда образуется непрерывная заусеница, - это значит, что одна сторона нашего режущего клина уже стала плоская и встретилась с противоположной стороной (еще не плоской) в каждой точке лезвия.

Теперь беремся за противоположную (правую) сторону и повторяем все точно так же, как на той, которую мы шлифовали сначала (Рис. 5, поз. 1-4). Шлифуем движениями взад-вперед до тех пор, пока опять не образуется непрерывная заусеница на противоположнной стороне лезвия. Теперь обе боковые поверхности, образующие наш режущий клин, сделались плоскими и

встретились по всей длине. Линия их пересечения как раз и образует режущую кромку нашего лезвия. Теперь если убрать заусеницу, проводя попеременно каждой стороной лезвия по бруску, то ножом уже можно резать, а точнее - пилить, потому что маленькие зубчики, оставленные абразивными зернышками довольно грубого бруска, придали нашему лезвию форму микро-пилки, их отлично видно уже под 3-5-кратной лупой. На некоторых материалах такое лезвие будет работать даже лучше, чем гладко законченное, отшлифованное. Например,на материалах волокнистых, как канат, или имеющих гладкую и твердую поверхность, как пластмассовая трубка.
Только такое лезвие будет не очень прочное и долговечное. Острые зубчики принимают нагрузку в виде микро-ударов и довольно быстро выкрашиваются или деформируются, оставляя после себя тупое лезвие. Поэтому не стараемся избавиться от заусеницы на этом этапе, берем более мелкий брусок и точим дальше. Мне-то хорошо - достаточно вынуть брусок из подставки и перевернуть на другую сторону, она как раз более мелкая. Теперь беремся опять за левую сторону лезвия, на которой у нас получилась заусеница. Только теперь уже нельзя тягать лезвие по бруску взад-вперед. Движения лезвием назад способствуют увеличению заусеницы, а она нам, в конечном счете, совсем ни к чему. Поэтому проводим движение теперь только лезвием вперед, как бы стараясь строгать брусок тоненько-тоненько. После каждого движения возвращаемся на исходную позицию "холостым ходом", снова ловим постоянный угол заточки (это как раз самое трудное) и снова лезвием вперед повторяем основное движение. Как долго? Опять же, пока не появится непрерывная заусеница на противоположенной стороне, только теперь она будет заметно меньше. Переворачиваем на правую сторону и опять повторяем все до образования заусеницы. На этом этапе нашу задачуупрощает то, что режущий клин уже выпрофилирован, чтобы держать постоянный угол заточки, достаточно "ловить" брусок образующей его плоскостью. Постарайтесь почувствовать разницу, рука в этом случае оказывается, как правило, чувствительней, чем глаз. Когда ведете правильно, лезвие "тащится" по бруску плоскостью (Рис.6, поз.1), а когда неправильно, то лезвие "пашет" по бруску своей режущей кромкой (Рис. 6, поз. 3) или кромкой между лезвием и главным спуском клинка (Рис. 6, поз. 2). На этом этапе очень удобно проверить, насколько точно удалось нам выпрофилировать режущий клин. Если это сделано правильно, заусеница должна образовываться по всей длине лезвия одновременно. Если этого не случилось, значит, вы не держите постоянного угла заточки или не шлифовали боковую поверхность клина в первом этапе равномерно (или все сразу). В таком случае продолжать нет смысла, но и нервничать тоже Надо передохнуть, успокоиться, проиграть в уме каждое свое движение еще раз и начать все сначала. Лучше всего практиковаться сначала на дешевых старых кухонных ножах. Обещаю, что на первых порах порядочно блинов окажется комом, а испортить дорогой фирменный нож все-таки жалко.

Конец перерыва, продолжаем работу - меняем брусок на еще более мелкий и, как прежде, обрабатываем поочередно обе стороны,. Тут уже даже слепой заметил бы, что с каждой сменой бруска на более мелкий заусеница становится все меньше, но не исчезает совсем. Отрываясь бесконтрольно в процессе резания, она оставит заметно притупленное лезвие. Поэтому в конце работы мы должны постараться избавиться от нее или хотя бы уменьшить до минимально возможного размера. Для этого на самом мелком бруске, какой только есть в нашем распоряжении, проделываем основное движение по одному разу каждой стороной лезвия, постепенно уменьшая приложенную силу. Последние несколько проводок каждой стороной выполняем буквально с нулевой нагрузкой, едва касаясь лезвием бруска. Маленький секрет - чистый брусок лучше срезает заусеницу, чем загрязненный частичками стертой во время заточки стали. Поэтому перед окончательным устранением заусеницы не помешает вычистить брусок абразивной кухонной пастой или хотя бы просто мокрым песком, смешанным с мылом. Алмазный брусок достаточно просто прополоскать в воде.
Ну, и пожалуйста - даже самый простой кухонный нож можно наточить так, что он без усилия будет брить волосы на предплечье. От качества стали это не зависит, а только от умения точильщика. От качества стали зависит то, как долго нож будет оставаться острым во время работы.
Теперь немного сравнений и уточнений: что такое грубый брусок и что - мелкий, какой для чего служит? К сожалению, нет единой общепринятой методики обозначения степени мелкости абразивных материалов. В разных странах и разные изготовители используют для этой цели разные мерки. Наиболее распространенным и логичным мне кажется обозначение количества зерен,приходящихся на один дюйм поверхности бруска. Значит, абразив (наждачный камень, брусок или наждачная бумага) класса 600 будет мельче, чем класса 300.
Абразивы класса 200-250 изготовители обычно обозначают, как очень грубые (ехtга соагзе), и, как правило, они не предназначены для заточки ножей.
Следующая ступень - 300-350 -это грубые (соагзе) абразивы, используемые для основательного профилирования очень сильно затупленного или поврежденного лезвия. Если вы не будете делать своим ножом чего-нибудь исключительно дурацкого, как, например, копать, рубить гвозди, использовать в качестве монтировки, то, скорее всего, такой брусок вам вообще не понадобится, ну, разве что в том случае, если захотите изменять углы заточки купленных ножей, перепрофилируя режущий клин их лезвия.
Абразив средней грубости (medium), 400-500 многие производители вообще опускают в ряду предлагаемых изделий. И действительно, без него спокойно можно обойтись, переходя от грубого сразу на мелкий.
Следующий - 600-700, это уже мелкий (fine). На нем можно (и нужно) точить "нормально" затупленные ножи. Или, если посмотреть с другой стороны, просто не надо допускать нож до такой тупости, чтобы заточка требовала более грубого бруска. Вернуть бритвенную остроту несколькими движениями легонько притупленного лезвия на мелком бруске - это намного легче и приятней, чем в поте лица "уделывать" затупленный до последней степени нож. Кстати, и дешевле тоже, потому что можно обойтись без грубого бруска. И сразу практический совет: если по каким-нибудь причинам вы можете позволить себе покупку только одного бруска, то купите именно мелкий.
Абразив 1000-1200 - это уже очень мелкий (ехtга fine или ultra fine), шлифование лезвия до такой степени гладкости не всегда имеет смысл, но мелкий брусок всегда пригодится для окончательного устранения этой зловредной заусеницы.
Несколько парадоксов, а точнее примеров нестандартного подхода. Мелкий (fine) алмазный брусок DМТ оставляет по себе практически так же отшлифованное лезвие, как средний (medium) керамический брусок ЗРУОЕРСО, очень мелкий (ехtга fine) DМТ - как мелкий (fine) SPIDERCO. Японские натуральные "мокрые" точильные камни (waterstones), хоть производитель обозначает их мелкость умопомрачительными цифрами:4000-6000 оказываются на поверку совсем не более мелкими, чем мелкий и твердый арканзасский камень или мелкая керамика SPIDERCO. Все оказывается относительным в этом мире, увы...
На каком этапе закончить работу? А это зависит от того, прежде всего, что и как собираемся резать. В теории есть два основных вида резания. Один - это "строгание", когда лезвие наступает на разрезаемый материал в направлении поперек линии режущей кромки, как бритва на волосы или лезвие рубанка на дерево (Рис. 7, поз. 1). Другой - это "пиление", когда лезвие движется в направлении вдоль режущей кромки, так коса срезает траву или закройный нож режет ткань (Рис. 7, поз. 2). В действительности каждое резание складывается из обоих процессов, разница заключена только в том, в какой пропорции (Рис. 7, поз. 3). Если в том, что собираемся резать, предполагается больше "пиления", например, резание мяса, свежих помидоров, толстых веревок, кроение кожи и т.п., то лучше закончить заточку на мелком бруске, а на очень мелком только убрать заусеницу. Так заточенное лезвие будет иметь форму как бы микро-пилки и будет резать более агрессивно. Обратная сторона медали - быстрей затупится. Если собираемся строгать дерево, очи-нять карандаши, шинковать капусту и т.п., то лучше отполировать лезвие так гладко, как только можно. Оно будет менее агрессивным, но удержит заточку значительно дольше. А если собираемся блеснуть на соревнованиях в рубке свободно висящего каната на американский манер, то надо сначала отполировать лезвие до зеркального блеска, а потом на мелком или даже среднем бруске нанести на него микроскопические зубчики. При этом надо почти совсем не нажимать лезвием на брусок, иначе снова образуется заусеница. Вообще-то я откровенно считаю, что это как раз никчемные глупости и тут привожу пример только для сравнения. А если не знаем, что собираемся резать, или собираемся все подряд (например, выезжаем в путешествие в безлюдные края), я бы все-таки советовал склониться к более долговечному гладкому лезвию и отполировать его как следует.
Ну вот, наш нож наточен до бритвенной остроты, к тому же в соответствии с тем, что собираемся им резать. Значит ли это, что теперь он будет резать все, как масло (конечно, из того, что вообще можно резать ножом)? Давайте попробуем проверить на пробном образце из сложенной вчетверо полудюймовой пеньковой веревки или одинарного дюймового каната. Берем здоровенный нож КА-ВАП, больше чем 20 см длины клинка, лезвие наточено, так что без труда бреет волосы на предплечье и к тому же имеет волнистую заточку в задней своей части. Кладем образец на доску и р-р-раз! Что такое? Только до половины! Еще р-р-раз! Опять не до конца (Рис. 8). А теперь для сравнения берем значительно меньший нож, например, SPIDERCO ВILL Могап FEATHERWEIGHT или FALLKNIVEN F1 и перерезаем такой же образец одним движением и без всякого труда. А ведь клинок и соответственно лезвие, короче как минимум в два раза.. . В чем тут собака зарыта? В толщине лезвия!
Давайте по порядку. Режущая кромка разрезает материал, а дальше лезвие должно его разделить, расталкивая в разные стороны, как клин и, конечно, сжимая при этом. Потому что это и есть клин(Рис. 10, поз. 1). Только сделать лезвие в виде "чистого" клина практически невозможно, оно получилось бы слишком тонкое и слабое в своей режущей кромке. Реальный клинок проникает в разрезаемый материал несколько иначе, сильно сжимая материал в месте перехода лезвия в главный спуск клинка (Рис. 10, поз. 2). А материал в свою очередь сжимает клинок, препятствуя дальнейшему его углублению. В определенный момент реакция сжатого материала может оказаться настолько сильной, что клинок уже только бессильно скользит по разрезаемому материалу и не углубляется далее. С этим явлением встретимся, разрезая что бы то ни было более толстое, чем волосы, и будет оно проявляться тем сильней, чем глубже наш клинок должен войти в разрезаемый предмет. Толстое, прочное лезвие большого ножа предназначено для драки, рубки, может быть, даже для поддевания, оно меньше завернется или выкрошится даже при ударе о что-то, чего не с состоянии разрезать или разрубить. Но за все приходится платить, в этом случае - как раз эффективностью резанья (а для чего нож вообще-то предназначен?). Тонкое и довольно-таки слабое лезвие не годится для рубки и поддевания, оно выщер-бится, если угодит в пряжку ремня или запасной магазин противника. Но режет оно несравненно лучше! А желающих иметь лезвие и острое и прочное ждет разочарование. Лезвие может быть или острым, или прочным, но никогда все сразу. Впрочем, я тоже лучше хотел бы быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным...

Теперь соединим теорию с практикой и попробуем что-нибудь сделать с нашим лезвием, чтобы увеличить эффективность резания. Раз точкой приложения наибольшего сопротивления является кромка, отделяющая лезвие от главного спуска клинка, давайте попробуем ее зашлифовать, за- пкя<' круглить, придавая нашему лезвию более обтекаемую форму (Рис. 10, поз. 3). После окончания заточки возьмем опять грубый брусок и установимлезвие так, как будто хотели бы опять его точить. А теперь повернем чуть-чуть, опуская обух клинка (Рис. 6, поз. 2). Точность этого угла уже совсем не важна и зависит от формы спуска клинка. Лучше всего получится, если это будет угол, средний между углами заточки и главного спуска клинка. Установите сначала угол заточки, потом положите клинок на брусок поверхностью главного спуска, потом найдите угол средний. Только следите, чтобы не поцарапать боковую поверхность клинка:
просто некрасиво выглядит. Готовы? Тогда вперед! А потом назад и так далее, образования заусеницы тут нечего бояться, потому что не имеем дела с режущей кромкой. И даже не старайтесь держать постоянный угол наклона. Если вместо плоской поверхности у вас получится выпуклая, будет еще лучше - более обтекаемо. Сменяя бруски, постарайтесь отполировать эту вторую ступень лезвия так гладко, как только сумеете, невзирая на то, как гладко закончено основное лезвие. Она не принимает участия непосредственно в резании, а сопротивление раздвигаемого материала, конечно же, будет тем меньшим, чем глаже поверхность. Повторите все это на противоположной стороне клинка.
Насколько сильно зашлифуем эту противную кромку? Это опять же зависит от желаемого результата. Если используем нож для эффективного, но разумного, резания сравнительно мягких материалов, можно зашлифовать сильней, так чтобы вторая ступень составляла 70-80% ширины всей поверхности заточки (Рис. 11, поз. 3). Если хотим получить что-то среднее, так сказать, золотую середину между прочностью и эффективностью резания, то до половины (Рис. 11, поз. 2). А если хотим сохранить как можно более прочное лезвие, то чуть-чуть, толькочтобы легонько закруглить (Рис. 11, поз. 1). Именно так я и сделал на своем КА-ВАВ-е и потом все-таки перерезал образец одним движением почти до конца, так как перед этим - двумя. Пропорция также зависит от качества стали, вообще-то даже, сказал бы, что в первую очередь от этого. Заточите слишком тонко нож из слишком мягкой или слишком хрупкой стали, и будет от этого больше хлопот, чем толку. В общем, надо подойти к делу с чувством меры. Если хотите поэкспери-ментировать, можно понемногу расширять вторую ступень и проверять нож, как он будет работать в течение нескольких дней. Когда почувствуете, что после очередного расширения нож стал быстрей тупиться, значит, вы превысили границу возможностей стали или использования ножа. Тогда - стоп и шаг назад, расширяя переднюю ступень. Конечно, если вам хочется возиться...
Можно ли сделать что-нибудь еще, для того чтобы нож резал еще лучше?
Вообще-то можно, но это будет уже довольно сложно, потребует большой практики и сноровки и к тому же принесет только едва заметное улучшение. Но вот это малое улучшение как раз будет малюсеньким шагом в сторону лезвия острого и прочного. Используя все, чему перед этим научились, попробуем добавить к нашему лезвию еще одну маленькую ступеньку, на этот раз впереди, при самой режущей кромке, увеличивая угол заточки до около 25 градусов на каждую сторону. Потом надо акку-ратненько зашлифовать кромки между всеми тремя ступенями, так чтобы в результате получилась плавная, элегантная кривая, что-то вроде параболы. Приближаясь к главному спуску, надо проявить очень большую осторожность, чтобы закруглить кромку как можно глаже и одновременно не поцарапать боковую поверхность клинка.
Что получим взамен за труды? Более тупой угол заточки в самой режущей кромке лезвия, а значит и более прочную эту самую кромку, которая меньше склонна к заворачиванию или выкрашиванию даже на микроуровне, а потому и тупится заметно медленней. Но все наше лезвие не будет резать хуже (хотя и заметно иначе), чем перед этим, потому что уменьшится сопротивление разрезаемого материала, и это вернет нам ту часть эффективности, которую мы вроде бы должны потерять, увеличивая угол заточки режущей кромки. Есть у меня несколько ножей с так вот фабрично выпрофи-лированным выпуклым лезвием, например, FALLKNIVEN S1 FOREST KNIFE (Фото 12). Режет отлично, хотя, повторяю, заметно иначе, и могу
предположить, что не каждому это может понравиться. Затупить его тоже трудновато, хотя бы и начали мы им рубить - дерево, конечно, не камни. Но уж наточить его намного сложней, чем обычно заточенный. Может быть, поэтому выпуклая заточка встречается довольно-таки редко даже среди дорогих фирменных ножей, тем более что она менее технологична и более трудно выполнима даже в заводских условиях. Для пробы я переточил несколько своих клинков с обычной заточки на выпуклую, в некоторых случаях это что-то дало, а в некоторых - нет. А может быть просто не получилось.. . Нет, серьезно, беритесь за это дело только тогда, когда вы освоите обычную заточку на действительно мастерском уровне и то при условии, что у вас есть время и охота экспериментировать.

Напоследок я оставил несколько практических советов, а точнее предостережений, чего не надо делать, чтобы нож послужил вам подольше, а точить его надо было пореже.
1. Пусть ваш нож всегда будет острым. Работа тупым ножом намного опасней, потому что требует приложения значительно большего усилия. Если при таком усилии тупой нож сорвется и угодит в вас или в кого-нибудь другого, то он окажется, как правило, достаточно острым, чтобы нанести серьезную рану.
2. Не допускайте лезвие до сильного затупления. Всегда легче подправить слегка затупленное на мелком бруске. Помните, что основательное переточение сильно затупленного, а тем более поврежденного лезвия может потребовать профессиональных инструментов и навыков
3. Не делайте ножом ничего такого, для чего он не предназначен, по той же самой причине. Для от-крывания консервов служит консервный нож, в крайнем случае. - топор. А об использовании ножа в качестве отвертки, выколотки или монтировки мне и говорить не хочется, по-моему, даже троглодиты этого не делали.
4. Никогда не пробуйте затачивать нож на высокооборотном шлифовальном кругу. Клинок вашего ножа закален в строго определенных условиях. Каждый неконтролируемый нагрев будет иметь катастрофические последствия для состояния тоненькой режущей кромки, которая именно поэтому и нагревается мгновенно. Макая клинок в воду, вы этого не предотвратите.
5. Никогда не оставляйте свой нож воткнутым в бревно, доску, пень и т.п. Всегда найдется "помощник", который сломает вам острие клинка и потом скажет:
"Извини, старик, не заметил".
Желаю удачи!

Ну, вот и все. Надеюсь, я не очень утомил всю честную компанию (а в переди еще и небольшой отчетец об охоте в Карелии по просьбе Antti).

Всем удачи,
Роман

Скажите, а для чего применяется круглый напильник, который кажется называется "мусат(в)а" ? Эту штуку часто продают в комплекте с кухонными ножами, хотя я видел и как отдельный предмет, причем весьма прилично и недешево сделанный.
Я правильно понимаю, что это для восстановления небольших начальных дефектов режущей кромки?

Originally posted by Sheradenin:
Скажите, а для чего применяется круглый напильник, который кажется называется "мусат(в)а" ? Эту штуку часто продают в комплекте с кухонными ножами, хотя я видел и как отдельный предмет, причем весьма прилично и недешево сделанный.
Я правильно понимаю, что это для восстановления небольших начальных дефектов режущей кромки?

Правильно понимаешь. Применяется в основном с тесаками и мордатыми разделочными ножами. Посмотри как ей орудуют рубщики мяса на рынке - все поймешь.

Статьи эти я в оригинале имею. Но вот ведь не получается у меня практически совсем вывести режущую кромку полукруга острия, нож длинный достаточно, угол на повороте не выдерживается. А из статей я так и не понял, как нож на повороте выдерживать, ручки у меня кривые.

Статья действительно серьезная. Правда, где-то в середине было описание "микропилы" - следов среднего бруска, заметных только под лупой. Знал бы.. . Короче, для заточки одного хоз-быта (самодельного) был использован подвернувшийся под руку "грубый" наждачный круг. Настолько, что поперечные бороздки были видны невооруженным глазом. О необходимости дальнейшей заточки мне не было известно. Так вот, _как_ он режет! Все, что только можно разрезать ножом он разрезает на счет "раз". А насчет непрочности и недолговечности - сложно сказать - месяцы, это много или мало?

Originally posted by T:
Статья что надо! А что можешь сказать о вских приспособленях для соблюдения угла заточки - Lansky и т.д.? Особенно об их вариантах по-проще? Spayderko vs Lansky?

Приветствую!

Так как сам пользуюсь (с переменным успехом) только брусками, про эти приспособления сказать ничего не могу. Точнее я про них читал у того же С. Митина все в том же Ружье. Статья ажно на два номера. Не помню сейчас, которые из них он хвалит, какие описывает с холодком. Если доступа к журналу нет, могу также отсканировать и выложить.

Друзья, спасибо АВТОРУ этой статьи, Сергею Митину. Я - лишь его МЕДИУМ .

С уважением,
Роман.

Есть хороший журнал "ПроРез", там есть несколько статей по заточке и заточному инструменту. Можно скачать здесь:

biblioteka.cc

Originally posted by RBV:

2. Не допускайте лезвие до сильного затупления.

Золотые слова.