Заточка режущего инструмента
Свободное общение о абразивах ( тема обо всём, что связано с заточкой )
quote:Изначально написано Woozle2000:
Благодарю за ссылки, фото, хотя я всё это уже видел в соответствующих темах. Я не располагаю аппаратурой для макрофото фасок. Сет был следующий японский водник 1000, водник карбида кремния Atlantic 10 микрон. После него со сменой направления рисок была произведена проба белым хард-арканзасом от Нортона, доведённым до 500 на зерне карбида кремния. Аналогичная проба была произведена достаточно тонкой вашитой (предположительно пайковской) также доведённой на 500-ом карбиде кремния. СОЖ - мыльная вода.
И вашита и арканзас - традиционные масляные камни всю историю своего применения. С водой как правило работают невнятно - склонны оставлять визуально более замазанную гладкую с возможными отдельными рисками поверхность. Для вашиты притирка вполне нормальная, для арканзаса же не особо - при такой притирке для арканзаса характерно получить быстрое выглаживание вершинок зёрнышек, и очень слабое влияние на работу его импликационной структуры - способности соскабливать выдавленный резанием металл с поверхности фасок.
От количества и вязкости\текучести и состава масла тоже немало зависит.
Есть породы камней, которые с маслом наоборот - показывают менее выраженную абразивную способность - оно просто "смазывает" их, смягчая работу. Но с традиционно (и не зря) масляными абразивами, такими как вашиты, арканзасы, байкалиты, некоторые кремнистые сланцы - наоборот - именно достаточно текучее масло ( или олеиновая кислота), нанесённое достаточно тонким слоем, является куда более предпочтительным СОЖ.
работа же арканзаса с водой не слишком отличается от работы на нём "насухую" - выглаживание ( и не только фаски инструмента, нои активное выглаживание и потеря абразивной способности самого камня) и заглянцовывание поверхности, без заметного съёма.
Попробуйте притереть арканзас до F800 - F1200 и поначалу, до того момента лишь, пока порошок КК не окончательно деградировал - не допустите выглаживания его об стекло, и с такой поверхностью арканзаса, попробуйте с минимальным количеством масла. Например оливкового или эфирного какого-нибудь.
Вашиту попробуйте освежить пусть и на том же F500, а может Ваш экземпляр больше любит и наоборот более грубую или наоборот более тонкую притирку, также не доводя до выглаживания её поверхности об притир при полной деградации порошка КК в суспензии, на которой притираете, и используйте с маслом, как рекомендуют уже почти 200 лет, а потом отпишите, какие результаты.
Я экспериментировал с водой и водными суспензиями на вашите и арканзасе - результаты плачевные для абразивной способности, и почти сразу.
Работа с водой или насухую на тонкодоведённом арканзасе актуальна только если нужно получить с него лишь лёгенькую коррекцию, выхаживание уже острой кромки, ради коррекции лишь характера её шероховатости, но не степени таковой, в общем-то.
Обычно, при применении на бритвах, наоборот стоит задача смягчить и минимизировать абразивную способность арканзаса, сделать акцент на его доводочные свойства, так как в штатном применении, он для бритв довольно агрессивно работает.
quote:Изначально написано Sergej_K:
Что зубило что бритва-эффект один и тот же если он есть.
думаю причина разночтений "есть эффект восстановления или нет" в том, что любая, особенно углеродистая сталь, если только хранится не в вакууме или не в толстом слое консервирующего масла, неизбежно будет тупиться при наличии достаточно тонкой кромки чтобы это заметить, из-за окисления.
Потому вопрос в том, какова среда хранения вплоть до влажности и состава воздуха и тут вопрос - что будет превалировать на действительно тонкой кромке - окисление или "вспоминание" сталью формы.
Я вот на долго лежащих в загашнике доведённых бритвах, в т.ч. смазанных маслом, наблюдаю спустя какое-то время лёгкое затупление (правда иногда решающееся лишь направкой на чистом кожаном ремне, но иногда и финишный камень сначала взять охота), но ни малейшего возвращения остроты свежедоведённой кромки. Т.е. считаю что возможны оба процесса, но вопрос в том, какой из них переборет другой и на насколько заметном в повседневности, уровне.
Как считаете? Годится как гипотеза?
Я ознакомился с рекомендациями, и вот что могу сказать. Не оспаривая Вашего большого опыта и экспериментаторского багажа. Во-первых, данные камни нормально работали на воде по другим бритвам, оставляя ясно различимую риску. Они нормально работали с водой по Аогами и Широгами. Во-вторых, на мой взгляд, традиция работать на новакулитах с маслом возникла не потому что оно предпочтительней в плане качества заточки, а потому что все затачиваемые инструменты тогда были из углеродки, а с водой она начинает ржаветь.
Что же касается самозатачивания бритв, то недавно произошла странная история. Была заточена английская бритва с как водится мягкой сталью. При 30 кратном увеличении был обнаружен скол глубиной в доли миллиметра, который по видимому появился от соприкосновения с оправой бритвы. С сожалением отложил её в сторону, собираясь перетачивать её на тысячнике. Через несколько дней взял бритву в руки и стал искать этот скол. И не нашёл.
Отчасти, может быть.
Но к моменту начала промышленной добычи вашит и арканзасов в 1824 году, европа вовсю пользовалась и уже давно, природными камнями и с маслом и с водой, по углеродке. Про Японию уж не говорю. И на этикетках ко многим европейским камням чётко писали что с чем использовать, хотя были и камни про которые указывалось что можно работать и с маслом и с водой.
Т.е. к тому времени уже исходили и из характеристик камня.
Тем более что не все углеродки заметно окисляются при заточке, а при финишных операциях я такого вообще не припоминаю, чтобы сильно мешало. А вот на операциях обдирочных и грубой заточке - да, обрабатываемая поверхность достаточно груба, чтобы в процессе появлялась заметная коррозия.
С твёрдыми бритвами, кстати бывает и прямо наоборот - бывает хранится себе, а потом выясняется, что с совершенно нормально доведённой кромки "отстрелило" фрагмент.
Но это с твёрдыми и при том "жёсткими", "сухими" бритвами. Многие твёрдые углеродки, в т.ч. кстати, старые Wade & Butcher английские, обладают достаточной вязкостью, даже удивительной для такой твёрдости, и на них такого я не замечал.
Зато на немецких жёстких Gong у меня такое бывало.
quote:Была заточена английская бритва с как водится мягкой сталью. При 30 кратном увеличении был обнаружен скол глубиной в доли миллиметра, который по видимому появился от соприкосновения с оправой бритвы. С сожалением отложил её в сторону, собираясь перетачивать её на тысячнике. Через несколько дней взял бритву в руки и стал искать этот скол. И не нашёл.
Сводил как-то баланс на работе , пересчитываю , 10 тыс лишние, раз 10 пересчитал, все одно. Зашел бухгалтер, дал ей пересчитать, снова, 10 тыс лишние. Зашел друг, пересчитал, 10 тыс лишние. В общем бросил я это дело до понедельника(пятница)и поехал домой. В понедельник с утра пересчитал, все сходится, дал бухгалтеру пересчитать и у нее все сошлось(Самовосстанавливающийся баланс).)) Другая история. Еду в больницу к другу, звоню , спрашиваю чего хочет? Говорит сок мне купи. Я не спросил какой, поэтому подумал и взял 4 разных. Как сейчас помню, ходил и выбирал разные соки. Приезжаю, достаю и говорю:"Я не знал какой тебе нравится и выбрал четыре разных", а он мне отвечает: "Тут все четыре апельсиновые". У меня аж мороз по спине пробежал, я точно помнил, что ходил и выбирал разные соки.)) Поэтому, в самозатачивающиеся и самовосстанавливающиеся бритвы, поверю , только тогда, года это будут не единичные случаи, а результат, подтвержденный многократными экспериментами.)))
Есть такие явления (безотносительно разговора о бритвах), которые как раз таки не поддаются воспроизведению в лабораторных условиях. И персона учёного, проходящего мимо, тоже отсутствует. Отсюда по стандартам науки их как бы и нет.
Всем доброго времени суток!
При заточке на триангле ножа benchmade 520 со сталью 154CM столкнулся со следующей проблемой:на РК имеется скол, который я могу рассмотреть только через лупу x10, никак не могу убрать этот скол. Точу на 40 градусов,метал снимает а скол все равно остается,в чем может быть проблема? Нож новый из коробки не затачивался,единственное что снял риски от заводской заточки на триангле.
Тоже замечал, что имеющийся скол при попытках затачивать по фаскам, продолжает углубляться вместе с линией РК. Просто решается резким повышением угла заточки до полного стачивания скола, а дальше уже новое формирование фасок РК и при необходимости подводов. Можно даже поставить лезвие перпендикулярно бруску и снять скол движениями вдоль кромки (затупляя).
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Тоже замечал, что имеющийся скол при попытках затачивать по фаскам, продолжает углубляться вместе с линией РК. Просто решается резким повышением угла заточки до полного стачивания скола, а дальше уже новое формирование фасок РК и при необходимости подводов. Можно даже поставить лезвие перпендикулярно бруску и снять скол движениями вдоль кромки (затупляя).
Спасибо, буду пробовать!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! До настоящего времени точил, в основном, венёвскими алмазами. Основной критерий раньше был - нож бреет, газету строгает и отлично. Залез на форум, прочитал несколько тем, офонарел от потока информации и появилось желание осваивать новые горизонты. В целях этого самого освоения планирую для начала прикупить grinderman КК 400,600,1000, для финиша Green Brazilian, доведу его на порошке КК 1200. Начну с заточки простых сталей. Буду благодарен за мнения по выбору камней.
quote:Originally posted by minakis:
Здравствуйте, уважаемые форумчане! До настоящего времени точил, в основном, венёвскими алмазами. Основной критерий раньше был - нож бреет, газету строгает и отлично. Залез на форум, прочитал несколько тем, офонарел от потока информации и появилось желание осваивать новые горизонты. В целях этого самого освоения планирую для начала прикупить grinderman КК 400,600,1000, для финиша Green Brazilian, доведу его на порошке КК 1200. Начну с заточки простых сталей. Буду благодарен за мнения по выбору камней
А какой сейчас финишный в невский алмаз?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
несколько лет назад на taobao был приобретен абразивный порошок белого (как мел) цвета. Он очень летучий (взвесь поднимается в воздух легче чем мука например). Можно ли по этим признакам примерно установить, что это за абразив? Просто судя по фото карбид кремния более темный. Может это оксид бора?
quote:А какой сейчас финишный в невский алмаз?
Есть алмаз 1/0, доводил на КК 1200 но по ощущениям работал грубее, чем 3/2. Поэтому использовал его редко, в основном после 3/2 проходил чистой кожей по кромке.
Карбид кремния F1200 светло-серый. Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия).
quote:Originally posted by Komimort:
Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия)
Или оксид титана
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:А какой сейчас финишный в невский алмаз?
Уже давно есть 0,5/0.
quote:Originally posted by bezvas:
Уже давно есть 0,5/0.
Где?
http://www.vidbrusok.ru/collection/almaznye-bruski
Здесь не видно...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Белым может быть электрокорунд (оксид алюминия)
quote:Или оксид титана
спасибо! Судя по "летучести" это должна быть очень мелкая фракция (условно говоря выше F1000)?
При попытке насыпать немного, в воздух поднимается взвесь. Как бы "побороть" это свойство? Не испортятся ли абразивные свойства порошка если добавить в него какой-нибудь жидкий связующий материал? Например воду или олеиновую кислоту? (Чтобы например наносить в дальнейшем кисточкой на бумагу для шлифовки)
quote:Изначально написано alex7912:спасибо! Судя по "летучести" это должна быть очень мелкая фракция (условно говоря выше F1000)?
При попытке насыпать немного, в воздух поднимается взвесь. Как бы "побороть" это свойство? Не испортятся ли абразивные свойства порошка если добавить в него какой-нибудь жидкий связующий материал? Например воду или олеиновую кислоту?
ну так на сухую ничего и не делается,всегда применяется сож 
quote:ну так на сухую ничего и не делается,всегда применяется сож
так я о том, чтобы плеснуть СОЖ непосредственно в баночку с порошком,а не на притир. Иначе не понимаю как доставать этот порошок не поднимая в воздух облачко взвеси.
quote:Изначально написано alex7912:
так я о том, чтобы плеснуть СОЖ непосредственно в баночку с порошком,а не на притир. Иначе не понимаю как доставать этот порошок не поднимая в воздух облачко взвеси.
пробовать надо,например хром для натирки на ремень подмешивал с костным маслом,а вот порошок кк 800,тоже как пыль на мокрое стекло сыпал ,от задач
Можно насыпать порошок в сосуд с узким горлом - пыли будет меньше (не в банку, а в бутылку то есть типа).
У меня порошки в мелких банках с широким горлышком. Я сначала натираю стекло тонким слоем олеинки (пальцем), потом жирным пальцем макаю в баночку и размазываю по стеклу. Обязательно растираю куском яшмы для разламывания слипшихся зерен и стираю излишки салфеткой. На микронном и тоньше абразиве, слой должен быть на уровне того же микрона. Это вообще невидимый слой на стекле до начала доводки. Во время доводки стекло начинает активно чернеть, а паста густеть. Если сочетание абразива и металла вызывает слишком быстрое загустение, а доводится большая плоскость, добавляю чуть вазелинового крема для лица. Купил специально для этих целей за 30 руб. Состав вазелиновое масло и парафин с церезином. Но основная основа всегда олеиновая кислота. Пробовал на других маслах, тоже можно, но олеинка больше понравилась по скорости работы.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано СергейКу:
Можно насыпать порошок в сосуд с узким горлом - пыли будет меньше (не в банку, а в бутылку то есть типа).
я свои кк насыпал в тару от хлоргексидина ,как раз хватает пару пшиков на стекло 
Валяется у меня брусок какой-то дешевый, из тех что продаются на строительных рынках. Сколько не пробовал - не получается на нем никак затачивать. Не снимает метал нисколько. Если поводить по нему например плоскостью ножа, то остаются просто отдельные хаотичные риски. Плоскость не кривая. Я вот не пойму этот брусок вообще для чего-то можно использовать? Например выровнять получше и выравнивать другие камни. Или его как-то надо "взбодрить"? Или только на помойку?
Опубликуй фото бруска с рынка и скажи, что за сталь пытаешься им затачивать. Ты тестируешь с водой, маслом или с чем?
У меня скопилось много самых разных продающихся у нас брусков с рынка. По кухне, вообще все они рабочие. Разница с хорошими брусками только в неоднородности абразива и скорости работы...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Опубликуй фото бруска с рынка и скажи, что за сталь пытаешься им затачивать. Ты тестируешь с водой, маслом или с чем?У меня скопилось много самых разных продающихся у нас брусков с рынка. По кухне, вообще все они рабочие. Разница с хорошими брусками только в неоднородности абразива и скорости работы...
да ладно,валяется пара китайцев с хоз.магазина-песок с силикатным клеем, 
сыпятся сразу,полное Г 
не ладно!
есть брусок FIT - действительно быстро сыпется,
есть пара брусков Stayer - уже нормально держат форму, но слишком большой разброс по зерну.
Кстати, и первый и второй могут работать на масле и тогда работают тоньше, не сильно быстрее и главное fit меньше сыпется...
Из недорогих, понравился брусок stanley из набора для заточки рубанков. Выглядит как близнец первых двух, но уже очень твердый, очень сложно ровняется. Хотя был сильно изогнут в дугу, около трех мм по середине. Работает довольно чисто, разброс абразива не высокий, но сам брусок медленный. Кстати, он сразу шел с маслом. Похоже вазелиновое, но погуще. Наверное навели с парафином...
Отдельно, хочу добавить про брусок Труд Вача. Брусок из черного КК. Связка, похоже бакелит. С одной стороны, брусок очень хорошо проклеен и зерно держится как литое. С другой, зерна вылетают как от песка, сформованного с водой и высушенного. Вроде брусок, а вроде пальцами можно дырку расковырять. Конечно, пальцами не расковыривается, но за минуту заточки снимается 1 мм бруска или больше! Похоже мой брусок делали в третью смену после праздников...
ps. Перечитал, решил пояснить!
Брусок труд Вача, пробовал с двух рабочих сторон. Одна рабочая сторона сыпется, а другая вообще не обновляется. Наверное пропитывали или промешивали с нарушением технологии.
И еще, бруски stayer регулярно использую для подравнивания новых брусков по ребрам. Навести первоначальное скругление, подровнять боковую сторону итд. Так же, очень нравятся на грубых работах, когда характер обработки такой, что на бруске будут оставаться вандальные выемки - выработки.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
есть и другая крайность. Очень твердые СТ2 с большим зерном АО. У меня такой. из запасов СССР. сегодня доставал, покрутил и спрятал. Или кто-то их использует?
quote:Изначально написано Евгений_Е:
не ладно!
есть брусок FIT - действительно быстро сыпется,
есть пара брусков Stayer - уже нормально держат форму, но слишком большой разброс по зерну.
Кстати, и первый и второй могут работать на масле и тогда работают тоньше, не сильно быстрее и главное fit меньше сыпется...Из недорогих, понравился брусок stanley из набора для заточки рубанков. Выглядит как близнец первых двух, но уже очень твердый, очень сложно ровняется. Хотя был сильно изогнут в дугу, около трех мм по середине. Работает довольно чисто, разброс абразива не высокий, но сам брусок медленный. Кстати, он сразу шел с маслом. Похоже вазелиновое, но погуще. Наверное навели с парафином...
Отдельно, хочу добавить про брусок Труд Вача. Брусок из черного КК. Связка, похоже бакелит. С одной стороны, брусок очень хорошо проклеен и зерно держится как литое. С другой, зерна вылетают как от песка, сформованного с водой и высушенного. Вроде брусок, а вроде пальцами можно дырку расковырять. Конечно, пальцами не расковыривается, но за минуту заточки снимается 1 мм бруска или больше! Похоже мой брусок делали в третью смену после праздников...
ps. Перечитал, решил пояснить!
Брусок труд Вача, пробовал с двух рабочих сторон. Одна рабочая сторона сыпется, а другая вообще не обновляется. Наверное пропитывали или промешивали с нарушением технологии.И еще, бруски stayer регулярно использую для подравнивания новых брусков по ребрам. Навести первоначальное скругление, подровнять боковую сторону итд. Так же, очень нравятся на грубых работах, когда характер обработки такой, что на бруске будут оставаться вандальные выемки - выработки.
ну и зачем,чего ими точить,вот беру чосеру и зерна не летят и форму держит и стоимость её наш человек за выходные на пиво тратит
в чем целесообразность брать всякую бяку,на спичках экономить,не оправдываются они ни в деньгах ни в заточке 1 дешевый китайский алмаз для подравнивания ребер камней,а как можно плохим камнем скруглять ребра,им же весь хороший камень изгадишь
Извиняюсь, если задел!
Я полностью согласен, чосера лучше, предсказуемее, быстрее.
Но если теща на даче попросит подточить тяпку, мне чосеру будет жалко. Я всю жизнь точил такими брусками. Результат был плохой, но мне небыло с чем сравнивать. Вся страна точит подобными брусками. Само осознание этого не позволяет согласиться, что брусок не рабочий и его только в мусор!
Брусок выше на фото, точно должен легко обдирать стали до 60hrc, более твердые, я не пробовал.
Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Извиняюсь, если задел!Я полностью согласен, чосера лучше, предсказуемее, быстрее.
Но если теща на даче попросит подточить тяпку, мне чосеру будет жалко. Я всю жизнь точил такими брусками. Результат был плохой, но мне небыло с чем сравнивать. Вся страна точит подобными брусками. Само осознание этого не позволяет согласиться, что брусок не рабочий и его только в мусор!
Брусок выше на фото, точно должен легко обдирать стали до 60hrc, более твердые, я не пробовал.Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...
тяпку или лопату проще всего точить напильником,не надо там мелкозернистости брусков,а вот ножи лучше и иметь хорошие и точить нормальными брусками сам начинал с поиска дешевых и доступных и в результате понял,что ими точить нельзя,лучше взять серейтор за 100 руб и не мучаться или к ключникам-30 руб и заточут.то что дешевле взять хорошие камни понимаешь с опытом,когда есть с чем сравнить.хорошо,что начал бриться опаской,через свою шкуру быстро доходит что такое плохая заточка,не схалтуришь
есть недорогие нормальные бруски в тех же рубанках,а вот в хоз.магазинах один дешевый китай ,сколько не смотрю ничего кроме г не вижу,разве что наши лодочки для кос вот ими можно и тяпки править
quote:Тут без вариантов - алмазная пластина Лигионер, на полное изменение геометрии (спуски от обуха) уйдет примерно две пластины .)) В общем , чем дешевый нож, переспукать без точила и гриндера, лучше сразу купить тот нож, геометрия которого Вас устраивает.))Кстати, вопрос с другой стороны. Задача сделать на покупном овощной ноже спуск от обуха. Пусть и сталь будет бюджетная, те 56hrc. Но условие, у тебя нет доступа к гриндеру, точилам итд. Но в шкафу лежат бруски со всего мира. Вообще любые. Какой брусок возьмёшь? Шептон 120 стучится на 1500 рублей, кристалон грубый, наверное на 300 р. А стайер на 15 р...
quote:Изначально написано Ctack:
есть и другая крайность. Очень твердые СТ2 с большим зерном АО. У меня такой. из запасов СССР. сегодня доставал, покрутил и спрятал. Или кто-то их использует?
Только для обдирания других камней.
quote:Изначально написано alex7912:
Или его как-то надо "взбодрить"? Или только на помойку?
Окалину и ржавчину счищать, фаски на стеклах снимать.
Дешевыми брусками, из тех, что не очень сыпятся, можно точить вполне. Только не давить. Но какие-то они бессмысленные все равно. По широкой плоскости плохо получается, а по узкой фаске - зерно слишком грубое.
Кстати, японские грубые бруски для кухни тоже сыпятся, но у них хоть зерно однородное.
Самоё лучшее, что покупал дёшево на барахолке - обломки кругов для обработки стекла. Абразив не понял какой, сначала думал - алмаз, но скорее всего чёрный КК. Сейчас их у меня нет, не посмотреть уже.
quote:Originally posted by vlad-kram:
ну и зачем,чего ими точить,вот беру чосеру и зерна не летят и форму держит и стоимость её наш человек за выходные на пиво тратит в чем целесообразность брать всякую бяку,на спичках экономить,не оправдываются они ни в деньгах ни в заточке
Несколько превратно, но по сути верно.
У меня тоже лежит несколько дешевых от стайера.
И аналогично пользую либо для самых дешевых ножей, коих не жалко - для первичной обдирки.
Либо для грубого этапа выравнивания нормальных камушкофф. На арках вполне фаски сформировались, само собой с последующей доводкой на порошке.
Экономит и время и абразивы.
день добрый форумчане.
посоветуйте пожалуйста как разделить камешек суехиро 1000\3000?
попробовал его целиком (благо размер позволяет) в чиапекс засунуть. результат шикарен, но тяжеловат.
думаю ножовкой по металлу, но решил посоветоваться.
заранее благодарю.
Такой полнометражный, даже если разделить на два - для работы подвижным абразивом, чрезмерно тяжёл - давление будет избыточным и износ камня, выделение суспензии, на некоторых сталях - чрезмерным. Прогиб фаски у самой зоны РК на достаточно тонких и пластичных клинках, соответственно, линза и, вероятно, не выход на РК своевременно. Камень водный и требует замачивания для адекватной работы - влаги наберёт, вес ещё прибавится.
Зачем такие сложности? Есть немало хороших абразивов спецом для апексоидов..
А тут если и резать, то на более мелкие части...
В интернете конечно есть ролики и фото, как народ и бОлее габаритными брусками и камнями точит как подвижным абразивом, но это ещё не говорит о том, что на выходе будет оптимум.
Конечно, если результат понравился - дело хозяйское, но предупредить о возможных проблемах, считаю стОит.
oldTor камень маленький и если его распилить то мне кажется не так и тяжел он будет. вот и думаю как пилить...
кстати вчера я вам фото м390 как раз показывал заточенным именно таким образом (большой камень в апексоиде). после 3000 нож шикарно стругал волос.
хм... Ну если так - тем лучше.
Но то м390, а вот не будет ли проблем с, например довольно пластичными и габаритными клинками типа шеф-ножей или, тем более, филейников - вот тут уже обратите внимание, как пойдёт.
quote:вот и думаю как пилить...
А не проще будет продать этот камень и купить уже напиленные бланки?
Или отдать кому-то, кто пилит камни.
quote:Пилить его нужно наверное на 4 части. Тоже вставлял Suehiro SKG-27 в Апекс. Ну нереально тяжелый он, когда воды напьется. Покупал его специально, чтобы распилить на две части, под Апекс. Но сделал вывод, что пилить нужно на четыре части и клеить на бланк. Поэтому, валяется пока без дела(лень отнести чтобы порезали). Ножовка его возьмет легко, вот только ножовкой, ровно отрезать проблема, тут лучше на плиткорезе отпилить я думаю.камень маленький и если его распилить то мне кажется не так и тяжел он будет. вот и думаю как пилить...
Если разрежете на две части, то отпишитесь пожалуйста, как камень в работе на Апекесе. Если попилить его тонко, то есть вероятность быстрого высыхания камня (неудобно). В общем, если распилите, напишите, как камень в работе на Апексе (износ и как держит влагу).
Позволю себе написать в этой теме! Надеюсь никто не против)
Будучи новичком в заточке, пока в процессе ознакомления с материалом для начинающих! Но хочу сразу совета знающих людей, а вопрос такой:
Стоит ли покупать тот же триангл с его брусками, или же это выкинутые деньги и лучше сразу учиться на нормальном японском воднике скажем 1000/3000 для начала?Твердые стали точить не собираюсь, и за супер остротой тоже не гонюсь!
Триангл ( ИМХО) это инструмент скорее для "поддержания" остроты - например исправление геометрии клинка или ремонт больших сколов на нем практически невозможны ( теоретически наверное можно - но труд не стоит таких усилий) - поэтому если у вас ножи с хорошей геометрией и нужно только время от времени их подправлять - можно и трианглом..
а если у вас например есть нож у мамы который упорот протяжной точилкой и вы хотите его привести в порядок - то камни..( или апексоиды)
У меня триангл уже много лет. Всё точно так, как написанно постом выше. И не забывать, что его плюсы проявляются только на углах 30 и 40*.
Спасибо за разъяснения! В целом понятно.
День добрый форумчане. С праздником вас!
Распилил я Suehiro 1000/3000 :)
Пилил обычной ножовкой по металлу "на коленке". Ушло 3 дешевых полотна, уж очень хорошо он зубья кушает :)
В качестве бланков распилил алюминиевый бокс из под съемного жесткого диска.
Пилил только по полам специально, чтоб можно было руками точить, уж очень шикарен этот камень по всем сталям (от нержи кухонной до м390 все жрет не поперхнется :) )
Что могу сказать: очень даже не плохо получилось намного легче чем целый камень закреплять, высыхает чуть по быстрее, хотя все водные камни надо смачивать так что это вряд ли минус.
Дали тут на заточку Spyderco Tenacious (8Cr13MoV)
Вот что получилось:
Suehiro 1000 + суспензия рус ББВ 
Suehiro 3000+ суспензия Иманиши
Что то без большой разницы....
Или мне так на телефоне видно.
Какое увеличение?
К слову на ножах в последнее время стал реже использовать оптику. Хватает глаз, рук, да реза тестовой газетки.
Причем явственно отличаю разницу между 1000/3000/доводочные натуралы.
Стал чаще применять движения вдоль, не боясь последствий. Все подконтрольно.
quote:К слову на ножах в последнее время стал реже использовать оптику.
Это если есть опыт с оптикой и известен результат - камень/нож.
Если же четкого понимания нет, запросто можно получить не выход на РК (сам с этим столкнулся)
Газету режет, волос цепляет, смотришь в оптику и видно ниточку не проточки или заусенку. Проточишь по лучше и результат в разы меняется.
dimsgb Вот что получилось.
По фото не понять, в каком состоянии поверхность камней, но то что грани на камне не скруглены видно. Возможно в этом причина что РК местами прорезало.
Обратил внимание на кухонники из поездного общепита Германии.
Тонкое сведении в сочетании с злобным заусенцем .
Нож даже бумагу на весу не-режет ,он её рвёт.
Хотя продукты неплохо режет ...
Это так инфа о размышлении :
У меня иногда выходит :
Подвод блестит ,нож бреет ,а рез мыльный.
По рекомендации Дмитрича в последнее время затупляю кромку на тонком абразиве, с последующей работой на более тонких камнях.
Результат шикарный.
Я уже начал забывать, что такое заусенка, да и стойкость лучше. Явно.
Прикольно))
Попал ко мне нож "Златоуст" 100Х13. сет 220, 600, 1500, Гунси+Ботан.
Так вот, до 1500 все шло по плану. Точил и смотрел в микроскоп МБУ с увеличением Х90. Стандартная риска, ничего необычного...
Перешел на Ботан, поработал, посмотрел в микроскоп и увидел среди матовой поверхности (типичной для Ботана) "большие" ровные бугры. по аналогии похоже на пластину с алмазами. Посмотрел в интернете инфо о стали. Размер карбидов доходит до 50-60мкм. Получается, карбиды повылазили?
так понимаю, ничего хорошего, если сталь ножа имеет карбиды такого размера?
quote:Перешел на Ботан, поработал, посмотрел в микроскоп и увидел среди матовой поверхности (типичной для Ботана) "большие" ровные бугры. по аналогии похоже на пластину с алмазами. Посмотрел в интернете инфо о стали. Размер карбидов доходит до 50-60мкм. Получается, карбиды повылазили?
Может и они. Вот тут похожие случаи и даже кое-какие картинки есть:
Вы правы, именно такая картинка )))
Спасибо, подозрения подтвердились!
quote:По фото не понять, в каком состоянии поверхность камней, но то что грани на камне не скруглены видно. Возможно в этом причина что РК местами прорезало.
как раз таки грани скруглены, а прорези от грубого абразива скорей всего остались, которым хозяин ножа его правил
Господа, а никто не пробовал hatamoto-hs0961? Комбинированный камушек 1000/3000.
quote:Originally posted by medd:
Господа, а никто не пробовал hatamoto-hs0961? Комбинированный камушек 1000/3000.
HATAMOTO --- это торговая марка без своего производства.
камни для неё делают, насколько мне известно, всё те-же китайцы, которые TAIDEA. Поищите, почитайте по названию TAIDEA отзывы и поймёте что к чему.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
HATAMOTO --- это торговая марка без своего производства.камни для неё делают, насколько мне известно, всё те-же китайцы, которые TAIDEA. Поищите, почитайте по названию TAIDEA отзывы и поймёте что к чему.
Может тогда подскажете, для VG-10 камушек комбинированный?
Точить камнями не пробовал, ищу камень для VG-10 но учиться буду на 420 нерже. Присматриваюсь к suehiro skg24, но может подскажете другой вариант?
VG-10 разная бывает, но чаще всего довольно твёрдая. Под неё камушки помягче хороши. Из бюджетных - Гриндермановский карбид кремния, как вариант. Если только учитесь, возмите F400 для начала, а там сами всё поймёте. 420 тоже разная, говорят, немцы её калят неплохо, но чаще мягкая. Для неё камушки потвёрже нужны. Если, опять же, Гриндерман, то оксид алюминия. С советами остерегусь, но многие хвалят A320SO (ещё не пробовал).
Вот для учёбы эти два камушка и склеить. Спарка не "грубый-тонкий", а "для твёрдых / для мягких". Ну, и точить - практика подскажет, чего ещё не хватает.
Вообще о комбинированных камнях: несколько раз друзья просили комбинашку под конкретные задачи, каждый раз заканчивалось покупкой двух отдельных камней с последующей склейкой. Ну, проблема с универсальными решениями на все случаи жизни, включая бюджет.
Уважаемые участники раздела, прошу совета.
Имею Японский синтетический водник 1к и ещё один 5к, а между ними - ничего(
Полагаю, что заполнить пробел могут помочь имеющиеся в наличии нагуры: Ботан и тензе, но как их лучше комбинировать в рамках имеющегося "арсенала", сочится работу на суспензии и чистом камне?
Посоветуйте пжста.
С уважением, Иван
нагуры на синтетиках снимут засаленность,ну немного улучшат работу,но работать на суспензии вряд ли получится,для этого нужен твердый натурал . с этими нагурами и хонзаном можно пойти выше 5к,ну с ботаном сгладить переход 1-5к,да и переход небольшой.
Спасибо.
Понравилось бритвы точить на полноразмерных камнях, решил и ножи попробовать, но для них использовать бритвенные камни, понятно не буду, а из неиспользуемых нашёл в закромах только вышеуказанные.
Попробую, надеюсь удастся риски от 1к убрать на нем же, включив в работу Ботан, перед переходом на 5к. Надо конечно твёрдый натурал приобрести для нагур, хотя бы гуанси. Для бритв мне Энд прекрасный нашёл, собственную суспензию не подмешивает, надо и для ножей поискать.
С уважением, Иван
Доброго всем участникам!Прошу посоветовать.Нужен камень для чуть заточить или поправить слегка заблестевшую кромку.Что будет лучше в плане качества режущей кромки и в плане агрессивности реза для 95Х18 (57-58 HRC) масляные камни suehiro F 600 , индия файн от нортон или отечественная керамика ТСМ? Я знаю что водники дают прекрасные результаты,но масляные камни предпочтительней.Посоветуйте из вышеуказанного или что-либо аналогичное(желательно со ссылкой на продажу камушка) зернистость ≈ F600.Заранее благодарен.
registan
Масляный Суехиро очень нестандартный камень. На твердой связке, очень сильно пьет масло, ОА. Да и не F600, JIS...
Почему масляный ищите?
Катанаев Стаc
Привык точить с маслом или жидким мылом не очень большими камнями и мне легче держать угол камнем об нож чем ножом о камень.А суехиро получается грубее F600?
J600 будет соответствовать F360-F400.
Если бы меня попросили заточить 95Х18, я бы взял водники японские. Если бы сказали водники не брать, взял бы алмаз Веневский. Но я алмазом не пользуюсь, а пользуюсь водниками. Посмотрите на алмазы. они, кстати, спарки - более универсальны. Но там риски глубокие и агрессивные и тд и тп...
Это мое ИМХО, можете рассматривать как совет))
да 360-400 грубовато...алмазы сильно метал снимают,но все равно спасибо за совет))
Керамику могу посоветовать, только если сами доводить будете. Хотя дело это не быстрое, есть два плюса: никто кроме Вас не знает насколько тонко её надо довести, и цена доведённой не слишком демократична. А цена такая потому что доводить долго и дополнительные затраты понадобятся: стекло, порошки, алмазные пластины (чтобы побыстрей)...
А индия - довольно грубый камень. Файн не тоньше F320.
Если хотите без заморочек - возьмите Boride T2 нужной Вам гритности, если 150х25 устроят.
quote:Originally posted by Serge Ant:
Керамику могу посоветовать, только если сами доводить будете.
+1
либо отдадите на доводку в умелые и опытные руки.
в любом случае что SPYDERCO, что IDAHONE, что китайская "рубиновая"...
все кривые и корявые... без доводки работают плоховато, гораздо хуже,
чем способна эта керамика.
Boride T2 интересная тема, мне бы таким бруском точить бы было очень удобно да и цена хорошая.Как написал уважаемый Nikolay_K,SPYDERCO, что IDAHONE все кривые и корявые...и я только смотрел карманный брусок от спайдерко двухсторонний медиум/файн 3 с лишним тысячи для такого огрызка ИМХО дороговато.А Boride T2 за 3000р 3 бланка можно взять,а они нормально работают хорошая твердость связки?А керамику конечно можно было бы брусочек м7-м10 хотя бы 120Х30х6
quote:Originally posted by Serge Ant:
А индия - довольно грубый камень. Файн не тоньше F320.
Тоньше, но не намного.
India Fine приблизительно 360-400, если её слегка затереть при доводке на порошке F500, то будет потоньше, но не исключено что одно зерно может всё же выскочить и накосячить.
Вот Crystolon Fine действительно 280-320.
quote:Originally posted by Serge Ant:
Керамику могу посоветовать
Это пожалуй оптимальный вариант для F600. Грубо доведённая работает как раз в этих пределах, но не по всем сталям одинаково. По мягкой нержи вообще замечательно, 95Х18 (57-58 HRC) у меня есть, но пока только в виде болванки с готовыми спусками. Не пробовал её ещё на керамике, но Elmax берёт. Поэтому присоединюсь к советам попробовать твёрдую керамику для заточки с маслом. Выравнивать и доводить керамику действительно нужно, но это только один раз, потом только поддерживать нужную абразивность, она почти не изнашивается по плоскости.
quote:Э-э-э... А Вы точно керамику имеете в виду? Или АО/КК на керамической связке? Та же ТСМ (это керамика) - не М7 и не М10, а как притрёте. Это же как напильник:Originally posted by registan:
А керамику конечно можно было бы брусочек м7-м10 хотя бы 120Х30х6
quote:При желании можно до зеркала довести, только тогда точить не будет, только гладить...Originally posted by yemz:
только поддерживать нужную абразивность, она почти не изнашивается по плоскости.
Что касается борайдов - камень хороший. Довольно стабильный. Спецы говоря - раньше лучше были, дык и вода мокрее была... Размеры выдержаны - если пара камней нужна - спарка клеится на раз. Шаг по зерну - вполне. С маслом, опять же, без проблем...
Nikolay_K, yemz - спасибо за Ваши комментарии.
Большое спасибо за помощь всем кто откликнулся.Boride T2 чуть разобрался в вопросе, мне он подходит я думаю даже более чем взять бланк 600 и 800 и с головой.Спасибо еще раз.
Serge Ant я тонкостей не знаю,но просто в характеристиках ТСМ-1 зернистость указывают М7 - М10.Я может не понял, что ее из магазина надо доводить в этом диапазоне...Пишут примерно так http://www.artwood.ru/catalog/view/528.html
У меня одна сторона керамики доведена до М28 - а вторая алмазной пастой до М1 - керамика тем и хороша , что как вы её доведете - так она и работает
quote:Это если с фанатизмом, но для всего нужен разумный предел.Originally posted by Serge Ant:
При желании можно до зеркала довести, только тогда точить не будет, только гладить...
quote:Не совсем так. Есть конечно пределы в заточке и доводке. У меня три разных твёрдых керамических бруска. Я не могу сказать что при грубой доводке они будут как обдирочники, даже если и будут, то очень быстро выгладятся, а если тонко доводить, то их абразивность снижается, и риска как от тонкой заточки всё равно будет и я не могу считать это доводкой.Originally posted by aptekar113:
керамика тем и хороша , что как вы её доведете - так она и работает
Возможно я и не прав, но заметил это на своих брусках.
Поэтому подобную керамику использую только как заточку для ремонта РК, и тонкую заточку перед переходом на доводочные камни.
Впрочем, эта керамика способна делать очень тонкую заточку с хорошими режущими свойствами. Например для сапожного ножа из 9ХФ по работе с кожей, я предпочитаю именно такую заточку на твёрдоспечённой керамике с маслом.
Не знаю почему так, но мне такой заточки вполне достаточно, и она мне нравится. Вот и сегодня использовал подарочную отечественную керамику всего лишь 1,5 мм. толщиной.
Если нужна только заточка, то такой керамики вполне достаточно, а главное нет износа камня.
Согласен. Вообще, ни обдирку, ни доводку не имел ввиду. Это отдельная история. Даже грубая заточка, КМК, не для керамики. Не упомянул об этом, поскольку вопрос был именно по заточке.
Сообщения пропадают...глючит ганза.
Спасибо всем кто откликнулся.Думаю остановиться на борайд т2 ,а вот вопрос может знает кто бруски карбида кремния(гриндерман) для Edge Pro как?Просто у меня есть оселок из карбида кремния он грубоват,но с мыльной сож меня всегда радовал...так стоит взять т2 или карбид кремния от гриндермана пойдет?
quote:У Boride есть бруски серии CS-HD из карбида кремния. Если стоит выбор между ними и брусками от Гриндермана, то я бы, до зернистости #600 предпочел бы Гриндермановские (фактор цены), а от зернистости 1000- 1200 смотрел бы в сторону Boride.Думаю остановиться на борайд т2 ,а вот вопрос может знает кто бруски карбида кремния(гриндерман) для Edge Pro как?Просто у меня есть оселок из карбида кремния он грубоват,но с мыльной сож меня всегда радовал...так стоит взять т2 или карбид кремния от гриндермана пойдет?
quote:Originally posted by Serge Ant:
а немного раньше:
Ну правильно масло предпочтительней,но и КК с мыльной сож то же очень хорошо
Я еще посмотрел на оксид алюминия Гриндермана ,но не нашел инфы по связкам LA и SO ,а так же с чем их ипользуют(масло или вода)?
Доброго времени суток всем! Во-первых, хотел бы выразить свою благодарность всем, кто на форуме делится своим опытом и направляет на путь истины =)
Моя предыстория. Заболел чуть больше года назад болезнью "желанием иметь всегда острые ножи дома" =) Ну и разумеется я начал искать ответы на свои вопросы на ганзе. После тщательного изучения приспособлений для заточки сначала выбор пал на Апекс... затем на Чапекс... затем на... другие приспособления, которые делают уже многие во всей нашей необъятной и не только нашей стране. Но после общения с другом - бывшим поваром и просмотра семинаров на ютубе о заточке ножей от уважаемого мной Nikolay_K, мной принято решение - никаких приспособлений... хочу осваивать заточку вручную и только на водных камнях. Затем задав пару вопросов в личку Nikolay_K, я приобрел в своем городе двусторонний водный камень Naniwa QA-0124 #1000/#3000, и понеслась душа... но не в пляску... Ножи после заточки резали, но не волос и не бумагу... Хлеб, мясо, фрукты и овощи. Резали неплохо, но сколько времени и усилий тратилось на то, чтобы заточить хотя бы один универсальный кухонник Samura из Aus-8 - я молчу.
В общем, прошел год... год нервов, год матов-перематов (уж такой я вспыльчивый), непростой год самопознания, навыков практики в заточке и анализирования собственных ошибок. Постоянно мучали вопросы - когда уже нож начнет резать бумагу, как масло, когда будет строгать волос и тд... Но несмотря на все это, положительный результат все-таки появился, точнее - скорее не результат, а тенденция к его появлению =) Хвалиться - не самое хорошее занятие, но, сам себя не похвалишь - никто не похвалит =)
В общем, находясь в одной из своих командировок, пиля колбасу тупым Табарганом от МБШ, решил зайти покурить на ганзу. Курил где-то недели две ( в нерабочее время, разумеется... слишком затягивает это дело). По приезду домой лишь немножко внеся корректировку в технику заточки мои ножи (стали 440С, AUS-8 и какая-то китайская нержа) стали без особых проблем резать бумажку =) Моей радости не было предела, если честно) Проанализировав свои ошибки сформировалось понимание процесса при заточке, ну и разумеется, вместе с пониманием, стали зарождаться новые вопросы, которые звучат по-иному и вполне конкретно.
Итак, далее буду краток.
Дано: нож Табарган 100NS от МБШ (с отломненным кончиком клинка (3-4 мм) который правил на #1000 камне очень долго и до сих пор так и не сведен к обуху) из стали 440С, 4 кухонника Samura Bamboo из стали Aus-8, китайская нержа и наверное мой любимый нож - это Викторинокс Пикникер.
На доброй половине ножей имеются деформации на РК в виде небольших сколов (без лупы едва наблюдаются), на двух ножах при помощи камня Naniwa QA-0124 мне вполне удалось их убрать, но времени на это уходит очень много, посему у меня созрело пара вопросов, но объединю их в один:
1. Мне необходимы камни для ручной обдирки моих ножей. Какие камни иметь предпочтительнее для этого - алмазные или водные? И какой степени зернистости-200, 400, 600, 800?
Практикуясь в заточке на моем двустороннем камне Naniwa QA-0124 выделил следующие моменты - обе стороны сильно засаливаются, особенно #3000 и камни необходимо править, с правкой камней стал иметь четкое представление, что мне для этого требуется и как это делать, а вот с засаливанием камней пара вопросов остается открытым:
2. Есть ли смысл покупать Нагуру к Naniwa QA-0124 и если есть смысл - то какую выбрать? Или купить полноценные камни типа Naniwa Chosera #1000 и #3000, которые уже укомплектованы нагурой... а мой двусторонний камень выкинуть видимо, или оставить для китайской нержи?
Для более "фэншуйного" (финишного) результата зародилось еще пара вопросов:
3. Водный камень с зернистостью #3000 является заточным, предфинишным или финишным? В моем случае - это определенно финишный, так как другого не дано, а если рассматривать с точки зрения общих принципов заточки ножей-каким является водный 3000-камень?
Хочу после заточки иметь кромку еще более резучую и еще более стойкую.
4. Имеет ли смысл переходить после водника #3000 на керамику типа Спайдерко Триангл или целесообразнее перейти сразу на натуральные камни (типа Арканзас Black Hard или Translucent)? Хочется иметь более менее не привередливый камень для финиша, с наименьшими танцами с бубном вокруг него, являются ли таковыми Арканзасы или все же другие камни или сланцы с точки зрения меньшей привередливости больше в почете?
Ну и наверно один из самый наболевших моментов - это эстетическая сторона как самих клинков, так и режущей кромки. Дело в том, что за прошедший год моей практики в заточке на воднике, на клинках образовалось изрядное количество царапин от самого обуха - до РК (следствие-моя криворукость, осознаю), но это пол-беды. Больше меня смущает - это некрасивость и неравномерность самой фаски РК =(, посему еще пара вопросов:
5. Как добиться равномерности получения фаски на всю длину РК ручной заточкой и возможно ли это? Или для получения более равномерной и красивой фаски все же предпочтительнее специальные приспособления (типа Апекса и т.д)?
Спасибо заранее всем неравнодушным =)
quote:Если, после года практики у Вас не выходит заточить нож до легкого реза бумажки и бритья с отскоком , то тут Арканзасы Вам не помогут , там еще все более сложнее. ИМХО , лучшее решение -купить приспособу типа Апекс, попутно осваивая заточку вручную. После #3000 нож должен брить с отскоком , шинковать бумажку и т.д. Я бы купил приспособу и не парился. Ручную заточку оставил в качестве хобби.Имеет ли смысл переходить после водника #3000 на керамику типа Спайдерко Триангл или целесообразнее перейти сразу на натуральные камни (типа Арканзас Black Hard или Translucent)? Хочется иметь более менее не привередливый камень для финиша, с наименьшими танцами с бубном вокруг него, являются ли таковыми Арканзасы или все же другие камни или сланцы с точки зрения меньшей привередливости больше в почете?Ну и наверно один из самый наболевших моментов - это эстетическая сторона как самих клинков, так и режущей кромки. Дело в том, что за прошедший год моей практики в заточке на воднике, на клинках образовалось изрядное количество царапин от самого обуха - до РК (следствие-моя криворукость, осознаю), но это пол-беды. Больше меня смущает - это некрасивость и неравномерность самой фаски РК =(, посему еще пара вопросов:
5. Как добиться равномерности получения фаски на всю длину РК ручной заточкой и возможно ли это? Или для получения более равномерной и красивой фаски все же предпочтительнее специальные приспособления (типа Апекса и т.д)?
quote:Если, после года практики у Вас не выходит заточить нож до легкого реза бумажки и бритья с отскоком ... После #3000 нож должен брить с отскоком , шинковать бумажку
бумажка шинкуется без проблем - об этом я писал выше.
Керамику пользовать на стекле сначала с алмазным порошком, пока не станет плоской, потом с КК, пока не доведёте до нужной Вам гритности, а потом можно с маслом, тоненькой плёночкой.
Алмаз этот, КМК, лучше не пользовать... На обдирке использую грубые (не по любым сталям), а точу без "суперабразивов". Венёвский 1/0 использовал несколько раз, если РК перевыгладил и перестало резать потягом...
quote:Originally posted by fotoski:
посему у меня созрело пара вопросов, но объединю их в один:
Приспособлений для заточки ножей не имею (но были).
Затачиваю исключительно руками, но для себя, то есть не коммерческая заточка. Одного года для меня было мало, тренировался дольше.
Тем не менее позволю себе ответить на Ваши вопросы как я это вижу.
1. Для обдирки нужно выбирать камень от состояния РК. Тут универсальный совет дать сложно. Чем хуже состояние РК или спусков, тем более грубый камень я выбираю для работы, но не всё так просто. Нужно ещё предвидеть какую работу предстоит выполнить после грубого камня, а именно подчистить грубые риски. Поэтому я предпочитаю работать дольше на не очень грубых камнях (в ущерб времени), но зато и дальнейший труд будет не долгим. С грубыми камнями работать сложнее чем с тонкими, нужно постоянно следить за их плоскостностью (если они мягкие), следить за суспензией (водные), не давить и менять направление движений чтобы не сделать слишком грубых рисок.
2. Про засаливаемость.
Я недавно тоже столкнулся с этой проблемой на своей Наниве Чосера 2000.
Мне посоветовали использовать суспензию с нагурой. Именно с нагурой а не dressing stone который идёт в комплекте с Нанивой. Это не нагура, а камень для лёгкого выравнивания плоскости и снятия засаливаемости. Всё что получится на поверхности после его работы нужно обязательно смыть с камня! В отличии от нагуры. Использовать суспензию натуральной нагуры можно на синтетических камнях. Она не только препятствует обильной засаливаемости камня, но ещё ей можно "играть" подбирая нужный результат в зависимости от количества и густоты.
Мне сложно объяснить работу с натуральной нагурой, я не компетентен в этом вопросе, на форуме есть люди которые ответят грамотнее меня, но я на себе осознал полезность этого камушка.
3. Камень 3000 для меня это тонкая заточка.
Можно и остановиться, можно и продолжить. Я обычно продолжаю даже на мягкой кухонной нержи. Стойкость РК тому подтверждение.
После 1000-2000 я редко пользуюсь синтетиками. Предпочитаю продолжать на натуральных камнях.
4. Смысл продолжить есть. На это ответил в пункте "3". Тут уже кому как нравится. Я предпочитаю масляные камни. Поэтому - арканзасы. Сланцы у меня все водные и для "кухни" и своего инструмента их использую редко. Ну и ещё по своему опыту когда только начинал пробовать водные сланцы, они не сразу открылись для меня. Нужно понимать что они не "любят" грубой работы на них, и нужно следить чтобы поверхность камня была мокрой. Иначе царапанная поверхность камня будет Вам обеспечена. Ну и переходить на сланцы лучше с очень хорошо подготовленной поверхностью.
5. Равномерный подвод зависит не только от навыков, но и от заводской подготовки спусков. Волнистость спусков при заводской заточке - не редкость, от этого и подвод может быть не ровным. Использование приспособлений во многом облегчает красивый подвод, но не гарантирует что он будет действительно ровным. Нужно понимать что приспособление для заточки это не ЧПУ в комплекте с программистом. Покупая приспособление, нужно отдавать себе отчёт что необходимо приложить к нему свою голову. Это только на видео всё просто и красиво, а когда начинаешь сам пробовать, то удивляешься тому, а почему у меня не выходит.
Я вовремя отказался от приспособлений в пользу ручной заточки. Приспособы затягивают, и без них потом трудно сделать красивый подвод, особенно когда тебя просят в гостях заточить нож. Единственное приспособление которое иногда использую, это "крыша" От Васильева Владимира Дмитриевича, и то не вспомню сейчас где она у меня лежит, потому как за ненадобностью убрал её, но вот она мне очень понравилась.
quote:Originally posted by mrazi:
> бланк керамика
> брусок алмазный 3/2 50%
> яшма техническая, бланк
Выравнивать и доводить на порошке КК без проблем.
Про керамику ничего не скажу, по фото не понял, но Вам уже ответили ранее, алмаз точно с водой, можно с мыльной, а яшма с маслом. Из хозмага масло лучше не использовать, лучше из продмага - оливковое, или из аптеки - вазелиновое. На сухую может работать только алмаз, но будьте готовы к его засаливаемости и от этого к потере абразивности.
fotoski:
1 Чосера 400 снимает металл очень хорошо. И форму держит нормально.
2. Нагура для синтетики - не велика роль у нее, но весьма полезна. Не обязательно брать дорогие, вполне сойдут обрезки мягких сланцев( например тех же гусевских, или BBW, или песчаник какой). В комплекте с нанива не нагура - выше уже указали что.
3. 3000 камень чаще на ножах как предфиниш. После него лучше натуралы.
Но! Должна быть выполнена работа по гарантированному удалению заусенца. Поищите тему про него, а в ней про технологический барьер от Дмитрича. Очень полезно, особенно для нержавеек и китайцев.
Также оптика хороша - 10х лупы отечественной достаточно.
4. Арканзасы хорошо, после 3000 вполне. Пробуйте. Все равно купите ....
5. Геометрия подвода проще достижима на приспособах, руками тоже можно, но больше и дольше практиковаться надо.
quote:Originally posted by yemz:
1. Для обдирки нужно выбирать камень от состояния РК. Тут универсальный совет дать сложно. Чем хуже состояние РК или спусков, тем более грубый камень я выбираю для работы, но не всё так просто. Нужно ещё предвидеть какую работу предстоит выполнить после грубого камня, а именно подчистить грубые риски. Поэтому я предпочитаю работать дольше на не очень грубых камнях (в ущерб времени), но зато и дальнейший труд будет не долгим. С грубыми камнями работать сложнее чем с тонкими, нужно постоянно следить за их плоскостностью (если они мягкие), следить за суспензией (водные), не давить и менять направление движений чтобы не сделать слишком грубых рисок.
Позволю себе добавить из своего опыта, а главное, я еще помню как учился понимать, какой брусок взять...
Сначала, когда брусков было мало, а энтузиазма наоборот много, я всегда, т.е каждый раз на каждом ноже прогонял весь сет камней. Другими словами, всегда начинал с самого грубого, какой был в наличии. Если учесть, что самым грубым был алмаз 200/160, то становится ясно, что каждая заточка длилась значительно по времени. Финишировал тогда на яшме. Но как только энтузиазма стало поменьше, решил, что не стоит каждый раз начинать все с самой грубой обдирки и перешел на следующую ступень - угадывание. Здесь я уже пытался угадать, какой из брусков будет первым, разглядывал подводы и рк, но с угадайкой тоже вышло не очень. либо я начинал с слишком тонкого, долго мучился и переходил на более грубый, либо брал слишком грубый и неоправданно долго потом выводил от него риски. В итоге я остановился на самом простом методе - смотрю на рк, решаю какой примерно будет нужен абразив и беру более тонкий, чем решил. Пробую и за несколько взмахов становится понятно, либо можно быстро завершить на нем, либо стоит взять погрубее. Причем погрубее обычно из за ставшего заметным изъяна, который до заточки не виден. Но чтоб не тратить слишком много времени, стоит на более тонком камне не точить, а именно пробовать - сделал несколько взмахов, оценил результат и уже решаешь продолжать или нет...
ps. на кухне, обычно я заранее знаю какой выбрать брусок. Регулярная доводка позволяет просто регулярно брать самый тонкий камень и на нем остановиться. Если вдруг есть большие сколы - замины, тут сразу видна необходимость большого ремонта...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:fotoski
И я позволю себе добавить :-)
Мой совет будет для очень убитых ножей
quote:нож Табарган 100NS от МБШ (с отломненным кончиком клинка (3-4 мм) который правил на #1000 камне очень долго и до сих пор так и не сведен к обуху) из стали 440С
Если у вас есть дрель с регулятором оборотов (вообще хорошо если реверсом), Купите насадку-грибок с липучкой "велкро" на 150мм (желательно твердую, без мягкого основания и полушарнира). И набор кругов-наждачек от Р100 до Р320.
Дрель закрепляется вертикально, грибком вверх. И используется для черновой обдирки ножей с плачевным состоянием РК. На насадке, при минимальных оборотах быстро формируется РК.
Но стоит учесть:
- будет линза, это надо учитывать при выборе угла
- понимать как будут ложиться риски на РК (направление и на\от зерна могут меняться на разных секторах)
- диск вращается, режет и можно наделать ошибок. Стоит потренироваться на дешевых ножах.
Вот после пойдут камни 200 или 400 и т.д.
Мой сет:
-дрель с наждачкой Р100-Р320 по ситуации и состоянию ножа. Использую для формирование подводов, грубого вывода геометрии,
-водный камень КК 180/320 по ситуации для удаление артефактов от дрели,
- и далее водные АО по ситуации и стали от #600 до #6000.
Заточка у меня хобби. Сам пользуюсь дрелью с недавнего времени, до этого все делал исключительно руками. уже успел отремонтировать несколько убитых ножей хорошим людям, за которые не взялся бы раньше. А так же сформировал спуски на ноже-косячке из ДИ-90 МП в условиях городской квартиры. Дрель оказалась не только помощь в скорости и производительности, но и новые горизонты и возможности. Рекомендую всем!
Коллеги, Вы внимательно, наверное, читали ветку, особенно новички. Да многие старики иногда удивляют вопросами и блужданиями в неведении в вещах на которые на ветке давно уже есть ответы.
quote:Originally posted by yemz:
У меня три разных твёрдых керамических бруска. Я не могу сказать что при грубой доводке они будут как обдирочники, даже если и будут, то очень быстро выгладятся, а если тонко доводить, то их абразивность снижается, и риска как от тонкой заточки всё равно будет и я не могу считать это доводкой.
Возможно я и не прав, но заметил это на своих брусках.
Поэтому подобную керамику использую только как заточку для ремонта РК, и тонкую заточку перед переходом на доводочные камни.
Впрочем, эта керамика способна делать очень тонкую заточку с хорошими режущими свойствами.
Сам, лично, писал об этом не раз, применяю ступенчатый метод заточки, работаю доводочными абразивами только на доводочной фаске, которая у меня по ширине 0,2 мм и не более 0,5 мм, доводка идет, почти без нажима, занимает очень мало времени - площадь съёма мизерная, а износ абразива почти никакой. Да и экспериментировать на такой площади не так утомительно.
В отличии от Николая часто применяю крючки и крыши - всегда хочу быть спокоен по поводу четкой геометрии РК.
quote:Originally posted by rean81:
Геометрия подвода проще достижима на приспособах, руками тоже можно, но больше и дольше практиковаться надо.
forummessage/224/79
Самое главное это геометрия и шероховатость доводочной фаски, остальные части подвода только прилюдия к этому и всё таки рекомендую не забывать о технологических барьерах
forummessage/224/79
пост #108.
иначе после доводки не поймете откуда ноги растут у Вашего "не получается" потому как косяки могут лезть на РК еще с обдирки и выпрыгивать при доводке. Может оказаться, что камни тут и не причем.
Обдирка, пожалуй, самая важная часть, она изначально задаёт геометрию подвода.
quote:Originally posted by Катанаев Стас:
Если у вас есть дрель с регулятором оборотов (вообще хорошо если реверсом)
Были темы
forummessage/224/79
forummessage/224/79
Сам пользуюсь дрелью на даче для обдирке лезвий до нужного угла, потом корректирую на крыше в течении 2х минут - рекомендую не заниматься обдирочной медитацией и тратой камней, а механизировать это дело.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Поэтому я предпочитаю работать дольше на не очень грубых камнях (в ущерб времени)
прекрасно понимаю это и соглашусь с Вами!
quote:Именно с нагурой а не dressing stone который идёт в комплекте с Нанивой
сильно ошибся я ) Прошу прощения )
quote:После 1000-2000 я редко пользуюсь синтетиками. Предпочитаю продолжать на натуральных камнях.
Никола
форум глючит сильно... так и не удалось ответить и изменить сообщение. В общем спасибо еще раз всем за помощь и ценные советы, буду отписываться периодически о своих результатах )
yemz:
quote:Поэтому я предпочитаю работать дольше на не очень грубых камнях (в ущерб времени)
прекрасно понимаю это и соглашусь с Вами!
quote:Именно с нагурой а не dressing stone который идёт в комплекте с Нанивой
сильно ошибся я ) Прошу прощения )
quote:После 1000-2000 я редко пользуюсь синтетиками. Предпочитаю продолжать на натуральных камнях.
Николай Коршенин также неонократно упоминал, что после 1000 переходит на натуральные камни. В любом случае только опытным путем можно узнать - насколько удобно и целесообразно мне после 1000 перейти на натуральные камни )
quote:Волнистость спусков при заводской заточке - не редкость, от этого и подвод может быть не ровным.
В этом плане с моими ножами после их приобретени все было вроде в норме. Что Широгоров, что кухонники Самура были и заточены здОрово, и РК была красивая.
quote:а когда начинаешь сам пробовать, то удивляешься тому, а почему у меня не выходит.
Я вовремя отказался от приспособлений в пользу ручной заточки. Приспособы затягивают, и без них потом трудно сделать красивый подвод, особенно когда тебя просят в гостях заточить нож. Единственное приспособление которое иногда использую, это "крыша" От Васильева Владимира Дмитриевича, и то не вспомню сейчас где она у меня лежит, потому как за ненадобностью убрал её, но вот она мне очень понравилась.
я считал, что с приспособами вообще любая домохозяйка сможет заточить клинок до строгания волос )... интересно в любом случае )... Крышу кстати сегодня попытался сделать как описано тут http://kohanov.com/lja.php?nn=956 , но вот монтажная лента-это есть... такую не нашел , а просто металлическая настолько ненадежна, что вся надежность этой металлической конструкции сведена на нет.