Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

quote:

Originally posted by alex-ice:

Насколько может быть зависеть характер работы синтетиков (800 FEPA)на керамической связке от степени доводки ?

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен выдающиеся над поверхностью срезаны ( или сбиты / сломаны / выломаны вместе с зерном )
и плоскостность камня достигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

но можно опять подровнять его и продолжить.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен срезаны
и плоскостность камня достуигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

ps. Николай, я не уверен в этих выводах, поэтому прошу прокомментировать. Похожее явление наблюдал и на других сланцах, например гуанси...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

который также позволяет заставить работать камень "тоньше номинала"
описан вот в этой теме
forummessage/224/20

можно употреблять этот метод в сочетании с нормализацией профиля

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

в чем расходятся мои наблюдения, это сланцы с умеренной твердостью, например магнитогорский сланец новой добычи с большой глубины. При работе на нем идет грубая риска, после доводки его же натиркой, грубоватая риска сохраняется. При доводке на КК 800 никаких проблем, но при доводке на КК 1200 резко снижается скорость доводки и ощущения как на притирке плотных арканзасов - похоже режутся большие зерна. Важно, что после такой доводки брусок перестает давать грубую риску, даже после долгой работы, хотя активно дает суспензию. Похоже суспензия только из дробленого зерна.

любая теория человеческая является грубым примитивным упрощением
более сложной реальности
( которая для человеческого ума непостижима во всей своей полноте и многообразии,
поэтому совершенно нормально что существуют ситуации в которых теория ( даже очень красивая и хорошо проработанная ) даёт сбой.

У меня скорее всего не было опыта работы с "магнитогорским сланцем"
и я не дерзну пытаться объяснять умозрительно ваши наблюдения
не испытав прежде это на своей практике.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

quote:

Originally posted by OdinTorov:

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

есть вот такая обзорная статья ликбез по абразивам:
Гусев А.В. Абразивные материалы
http://finka.ru/arcticle/1.htm

надеюсь, что она поможет Вам разобраться.

quote:

Originally posted by simoom:

Yellow Couticule

особых проблем не предвидится
выравнивается на суспензии порошка карбида кремния
лучше взять не слишком грубый, скажем 240
чтобы побольше сохранить камень.

Фаски радиусные форминровать лучше качающимися движениями на обычном камне, например на KING HYPER 1000. Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

полезное видео.

2) Есть у меня камушек натуральный Asagi lv5++ покупался для заточки бритв,хотелось бы как нибудь передать вам его на оценку рабочейповерхности, и если это того требует доводки поверхности до рабочей, желательно с тестом на среднестатистической бритве, тк у Вас арсенал притиров и опыт значительно больше чем у меня.

quote:

Originally posted by vitaly577:

у меня пара вопросов:

Увы. Затрудняюсь ответить.

И камнем Вашим мне как-то сейчас некогда заниматься.
Извините.

И вообще, скоро, быть может уже с этой недели
на некоторое время я буду вынужден отстраниться
от общения на этом форуме. Так как буду очень-очень сильно занят.
Времени свободного вообще не будет.
И доступа в интернет возможно тоже.

Как долго это может продлиться я не знаю.
Может быть пару недель, а может пару месяцев, а может и дольше.

Поэтому тему эту скоро прикрою.
А тяготы модераторского бремени лягут на второго модератора.
Если ему будет тяжко, то быть может стоит поставить вопрос о том,
чтобы включили в число модераторов кого-нибудь ещё.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Подскажите пожалуйста на какой гритности КК надо доводить Блэк Хард Арканзас, которым планируется финишировать при заточке ножа?

думаю, что #800 или #1000

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

думаю, что #800 или #1000

Спасибо большое.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

А какой камень лучше для финиша выбрать Norton Hard Translucent Arkansas или Norton Black Translucent Arkansas или Black Surgical Arkansas? Первый бело-молочного цвета, а два вторых черного.

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

Понятно. Спасибо огромное. Но я камни подбираю для точилки Профиль.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

камни подбираю для точилки Профиль.

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

Спасибо Николай. Буду следовать Вашим инструкциям. Вчера посмотрел все 4 видеоролика Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева ( 27.10.2012 ) - очень понравилось. Старался уловить все ньюансы. Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней. С уважением Вадим.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней.

по-моему какой-то совсем уж принципиальной разницы нет.

Я вот на том-же порошке КК выравнивал доводил и арканзасы
и японские нат.камни и много ещё чего и всё нормально без проблем доводится.

http://global.rakuten.com/en/store/honmamon-r/item/1113297/

Порошок R2 в обкладках из нержи.63 hrc

Режет отлично.Тестил в заводской заточке.

Но :

Порезал немного твёрдой колбасы на пластиковой доске -ногтевой тест показал наличие микросколов.

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

quote:

Originally posted by alex-ice:

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

Качественно и аккуратно переточить. Сделав доводку хотя бы на #3000 так, чтобы убрать все грубые риски. Это обязательно.

Сделать микроподвод на 40--45 градусов на тонком камне ( на натуральном или на Gokumyo #15000 или на хорошо доведённой тонкой керамике ).
Это очень желательно.

И доску торцевую тоже полезно бы иметь под такие ножи.

недавно проделывал это с одним Mr.Itou из R2
и ещё с одним из той-же стали.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Добрый день Николай. Приобрел камни Boride:
150
220
320
и Naniwa Chosera:
400
600
1000
3000
5000
10000
Подскажите пожалуйста на каких гритностях порошка КК нужно доводить эти камни?

новые камни что BORIDE, что NANIWA уже готовы к работе
и их не нужно доводить

а потом, когда через какое-то время потребуется их выравнивать
см. советы в теме: forummessage/224/14

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

forummessage/224/14

Спасибо огромное, но прикладываю рукоять от штангеля и виден просвет, примерно 1 десятка, на других 2 десятки. Хотелось бы вывести, чтобы не было просвета, особенно на финишниках.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

какая общая идея выравнивания камней?

чтобы рабочая поверхность камня стала плоской,
а не вогнутоой.

И чтобы эта поверхность стала гладкой и ровной, без ямок, пупырышков и волн
образующихся из-за некоторой неоднородности связки ( или структуры или плотности камня, что тоже случается ).

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Зерно КК должно быть чуть больше зерна выравниваемого камня или равно зерну выравниваемого камня или чуть меньше зерна выравниваемого камня?

ещё раз изучите внимательно тему по ссылке
там всё есть.

а если чего-то не хватает, то прошу задавать вопросы в той теме.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

прикладываю рукоять от штангеля и виден просвет, примерно 1 десятка,
на других 2 десятки.
Хотелось бы вывести, чтобы не было просвета, особенно на финишниках.

рукоять от штангенциркуля не предназначена для контроля плоскостности.
Нет никаких гарантий, что она прямая и достаточно плоская.

Используйте лекальную линейку, либо какие-то другие общепринятые средства контроля.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

рукоять от штангенциркуля не предназначена для контроля плоскостности.
Нет никаких гарантий, что она прямая и достаточно плоская.

Используйте лекальную линейку, либо какие-то другие общепринятые средства контроля.

Понятно. Спасибо.

Предупреждаю заранее.

------

Потому что времени свободного всё меньше и меньше.
А дел которые требуют сосредоточенности много и дальше будет ещё больше и больше.
И не предвидится никаких изменений.

Обучение, консультации, оказание каких-либо услуг по заточке, подбору и тестированию абразивов и прочее ( включая ответы на вопросы )
будут возможны на договорной основе.
И далеко не в любое время.

------

quote:

Изначально написано Gaffar:
Николай, перечитал массу тем на форуме. Советы специалистов, в первую очередь Ваши, помогли сильно сузить круг камней, которые я готов купить.Но всё таки окончательно никак не могу определиться. Интересует заточка нержи от 55 до 58 по Роквеллу. Думаю не буду оригинален, если скажу, что пока хочу 400-1000-3000. И пока что не созрел за каждый камень отдать по 100 долларов. Так вот:
1. Какие производители всё таки оптимально для таких сталей подходят? Чосера, я так понимаю, бесспорный лидер в универсальности. Но возможно есть более скромные камни, дающие аналогичный результат и скорость именно на такой стали как у меня?
2. Лучше определиться и брать камни одного производителя и серии или есть смысл сэкономить на 400 и 1000, но таки 3000 прикупить что-то уровня Чосера?

Из темы "Выбор камней для начинающего"

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

ну гриндермановские F230 и F320 ещё как-то туда-сюда...
поскольку они довольно твёрдые по сравнению с японскими.

А всё что грубее однозначно не советую.

А непонятного происхождения камни лучше вообще не брать никакие.
Так как велика вероятность, что и деньги потратите впустую и ножи испортите.

Это по грубому камню (400)
А комби много где встречал Suehiro 1000/3000, как универсальный и к нержавейке и к углеродной стали, подходящий и неопытным и бывалым заточникам.
Хотя для пущего эффекта финишировать лучше каким-то природным камушком. Та же Грей Алания уже даст хорошую остроту мягкой нерже.

Хотя лучше задать интересующий вопрос в теме "Для всех новичков, начинающих осваивать заточку"
forummessage/224/20

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

как научиться четко БЕЗ ВИХЛЯНИЙ удержывать нужный угл при ручной заточке ????? держа клинок при заточке под 45 градусов это помогает четко БЕЗ ВИХЛЯНИЙ удержывать нужный угл ?????

НЕ ДАВИТЬ!

не напрягать без необходимости мышцы, рука должна быть по-максимому расслабленной

держать нож так, как показывал Владимир Дмитриевич или как показывают японцы ( с выносом указательного пальца на обух )

положение под 45 ( или около того ), как обычно показывают японцы помогает удерживать угол, да.

не торопиться при отработке и концентрировать внимание на правильности движений, а скорость она потом наработается, за ней не нужно гнаться.

Обращать внимание на шорох и прочие звуки и тактильные ощущения,
учиться по них отслеживать правильное положение плоскости фаски.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

обьясните пожалуйста как затачивая нож работать по бликам на мелкозернистом камне ???

уже многократно объяснял
принцип простой --- в зависимости от ракурса и направления света
поверхность выглядит либо темной, либо светлой

и это работает как для грубых, так и для тонких камней

Ваша задача понять как выбрать нужный ракурс, при котором контраст будет максимальным.

Ну и можно использовать приёмы типа выглаживания фаски арканзасом
или чем-то подобным движениями вдоль линии РК,
чтобы усилить контраст и сделать риски более заметными.

quote:

Originally posted by Lazyinventor:

Подскажите пожалуйста тему или несколько тем,
где описывается принцип переточки плоских спусков
с толстым подводом в конвекс?

во-первых всё, что касается работы со спусками --- это ближе к ножеделию
и потому скорее будет обсуждаться не тут, а в мастерской.

во-вторых переделка спусков для готового изделия скорее всего окажется
весьма затратной во всех отношениях,
так что издержки могут оказаться дороже, чем само изделие, поэтому у меня есть сомнение в целесообразности этой затеи.

в-третьих методика будет очень сильно зависеть от того, какими инструментами вы располагаете.
У кого-то есть ленточный гриндер ( шлифовальная машина ), у кого-то ЧПУ-станок...
а кто-то думает, что задача вполне осуществима при помощи шкурок или камней вручную...

Более-менее внятно вопросы формирования выпуклой ( конвексной ) поверхности спусков разбирались Владимиром Дмитриевичем
в одном из семинаров ( forummessage/224/89 ) и ещё,
кажется я видел что-то на эту тему в одной из книг про японские мечи ( нихонто )...

кажется вот в этой книге:

The Craft of the Japanese Sword
( Leon Kapp, Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara )
https://www.amazon.com/dp/1568364318/

в какой-то степени сама техника шлифовки этих японских мечей уже сама по себе приводит к получению
выпуклой поверхности спусков, но есть также и специальные приёмы, позволяющие управлять характером этой выпуклости.

по поводу степени выпуклости:
( http://japaneseswordindex.com/niku.htm )
( http://www.ryansword.com/buytips.html )
( http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/shaping.html )
( http://www.way-of-the-samurai.com/Shinogi-and-Niku.html )

http://www.thesamuraiworkshop....our-katana.html

Основная идея --- это формирование как-бы ступенчатой поверхности работой под разными углами,
а затем сглаживание ступеней и получение плавной и гладкой выпуклой поверхности.

Некоторые вещи можно найти ещё вот в этой теме
forummessage/224/89

и вот в этой:
forummessage/224/89

quote:

Originally posted by Lazyinventor:

Изучать теперь много придется

для того, чтобы изучать на реальных примерах
Можете просто взять и купить себе ROCKSTEAD
( модели типа SHIN, JIN, KOU и т.п. )
ну или там что-нибудь от Kiku Matsuda, он тоже на некоторых моделях делает конвекс

quote:

Originally posted by Almazz1979:

Приходилось ли Вам слышать про техническую СИНЮЮ ЯШМУ ?

нет, никогда не слышал про такое... ни разу.

И то, что у Вас на фото не встречал.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

для заточки стали s30v есть карбид кремния grinderman до 1000

ну вот карбид кремния и подойдёт
Вполне.

А дальше после него можно убрать заусенец и вуаля.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

доводку

Naniwa Chosera #2000 тоже очень хорошо подходит под эту сталь.

также и арканзас.

Главное тут --- НЕ ДАВИТЬ!!!

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

обьясните пожалуйста как понимать небольшой амплитудой это небольшимы короткими движениями ???

да, всё верно понимаете
короткими движениями
длина хода, скажем где-то в пределах 2-3 см.

Но это на тонких камнях, при доводке актуально.

quote:

Originally posted by ivan 23 45:

читал что круговые движения полезны с акцентом на зерно А какими движениями обычно заканчивают доводку можно круговыми или движения лёгкие с небольшой амплитудой в пределах 2-3 см закончить ?

А Вы попробуйте сами и сравните.
Это же нетрудно.

Привыкайте уже к самостоятельности, проявляйте инициативу,
не будете же до седых волос всё бегать и спрашивать на форумах.

Надо бы уже начинать свой опыт нарабатывать на практике.

Да и самому, мне кажется, так интереснее будет.
проверять на личном опыте, ставить эксперименты
По-крайней для тех случаев, где это не требуется больших затрат и времени.

И в дальнейшем то, что проверено личным опытом будет ценнее и надёжнее, чем словесные советы,
Советы которые не применяешь через неделю забудутся,
а то, что проверил и в чём убедился на деле своими руками запомнится и уже едва ли забудется.
( этот как ездить на велосипеде или плавать --- если однажды научился, то это на всю жизнь ).

Не пренебрегайте практикой.

Вводная: требуется дополнить "коллекцию" камней криворукого любителя.
Есть чосера 800-5000(весь этот промежуток) далее Suehiro G_8(OldTor виноват) и CERAX 8080 и в конце Shapton Pro 8 и 12к.
Хочу большего, ибо 12к шэптон не хватает, такое ощущение, что у него есть какой-то предел, дальше которого он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть, из подбора его хочу убрать, либо дополнить.

quote:

Originally posted by Polishman999:

хотел бы задать вопрос по подбору камней.
Требуется доводочный камень.
Если мысли по поводу Suehiro Gokumyo, но вот какой из них будет лучше - 15к или 20к?

а какова цель столь тонкой доводки?

Какой инструмент Вы собираетесь доводить и затачивать?

Из какой стали этот инструмент?

quote:

Originally posted by Polishman999:

12к шэптон не хватает, такое ощущение,
что у него есть какой-то предел, дальше которого
он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть,
из подбора его хочу убрать, либо дополнить.

иногда этот предел связан не столько с камнем,
сколько с техникой выполнения на этом камне доводки
и с неумением убирать заусенец, формировать вершину РК,
с недостаточным умением контролировать давление и т.д.

Инструмент - в основном ножи, однако в наличии есть пара древних советских бритв, зверски тупых, рубанок, стамески так что тут универсальность наверное во главе угла и у гокумьё она как-бы должна быть. Полировать им спуски не собираюсь, только подвод. Ну не лежит душа к 30к шэптону(наверное всё-таки стеклянному). Нужен один последний камень, а то на чём не точи(из того, что есть), ощущение незавершённости не покидает.

Вы часто пишете про выглаживание при низкой абразивности(давно вас читаю), не хватает именно этого.

Стали разные, есть кое-чего из порошка, мягкая нержа, тренируюсь так сказать, то, что над техникой надо работать, это факт, спорить не буду. Визуальный контроль процесса в наличии.
По поводу предела, в наличии множество диалюкса, наношу на глянцевую плотную принтерную бумагу и растираю ватным тампоном, после доводки на этом вот, результат по остроте меня устраивает, волос оно перерезает, хотя и не без напряга.
Такая острота меня устраивает, но мне хочется, чтоб она достигалась ещё на камне, есть ощущение, что она от пасты какая-то не совсем стабильная. Ещё давно, когда я пытался точить ту бритву в первый раз, шэптон так и не дал результат, даваемый диалюксом. Кожи в наличии нет.

И ещё вопрос по переходам между камнями, по той же чосере, я знаю, что всё индивидуально, но переход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно? Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?

А что касается камней SUEHIRO GOKUMYO, то из тех двух Вами упомянутых мне больше нравится тот,
который Gokumyo GMN150 ( http://www.suehiro-toishi.com/gokumyo/gmn150/ ).

Это предпочтение --- результат чисто эмпирический, т.е. основывается на практическом опыте применения.

Тот, что #20000 тоже неплохой, но Gokumyo　GMN150 мне нравится больше.

Однако, в большинстве случаев я выполняю финишную доводку на натуральных камнях, а не на SUEHIRO Gokumyo.

Ещё я спрашивал про переходы, заранее спасибо.

quote:

Originally posted by Polishman999:

читал те посты, где они обсуждались, но вот в чём между ними основное различие я не понимаю. Говорили, что 150 легче в использовании что-ли.

Да, GMN150 как-бы более предсказуемый в работе и более всеядный.
Как это объяснить не знаю. Это результат наблюдений от опыта.

quote:

Originally posted by Polishman999:

спрашивал про переходы

переход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно?

Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?

вполне разумный у Вас выбор.

А для того, чтобы что-то исключать нужно уметь себя контролировать и чувствовать металл, если опыта мало и чутьё ещё не выработалось,
то лучше не делать слишком длинные переходы.

Однако от #3000 практически во всех случаях уместно переходить сразу на #8000, без промежуточных этапов.

И ещё, в моей практике иногда лучше получается, если после #2000 или #3000 идёт что-то натуральное, такое которое даёт суспензию ( Аото, Аваседо, Суита, Нагура и т.п. ) а потом уже #8000.
В частности это весьма актуально для ледебуритных сталей типа VG10 и т.п.

Чем отличается серия DEBADO http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/ от того же cerax, new cerax, Finishing. Твёрже, мягче, или что-то среднее?

Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?

Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти? Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).
Простите, что отнимаю много времени.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Чем отличается серия DEBADO
http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/
от того же cerax, new cerax, Finishing.
Твёрже, мягче, или что-то среднее?

не знаю. Как-то мало было опыта с DEBADO.
Вроде как они позиционируются для профессионального использования
( преимущественно для традиционных японских ножей,
которые сделаны по принципу AWASE из углеродистой стали ( аогами, широгами, кигами и т.п.)
наваренной на мягкое железо, отсюда определённые требования
к свойствам камня --- он не должен "течь" на мягком железе
и не должен его "закусывать" )
Однако, если предполагается что нужно затачивать что-то другое,
то скорее всего эти DEBADO будут отнюдь не лучшим вариантом, если вообще подойдут.

Могу попытаться уточнить этот вопрос у представителя SUEHIRO.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?

А про остальное не знаю... думаю, что едва ли есть настолько существенные отличия в лучшую сторону по сравнению с CERAX 8080.

quote:

Originally posted by Polishman999:

Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти?
Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).

Ну, по моим меркам и опыту... тут стоит смотреть, как уже раньше было сказано в сторону натуральных камней.
Например SUITA, Nagura, или Aoto или не слишком твёрдый Awasedo и т.п.
Ну и разные другие, включая не только японские камни.

Взгляд упал вот на такой камушек http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/

Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли, что можете сказать по этому камушку или лучше посмотреть в сторону Киит от Алекса Гилмора.

Время ещё ждёт, с аукциона яху брать страшновато опыта у нашей честной компании нет. Спасибо Вам.

quote:

Originally posted by Tribule:

планируем другу на др подарок, доводочный камень. Доводить ему в основном киридаши 6шт, резцы по дереву, пара бритв и скорее всего ножи.
Взгляд упал вот на такой камушек
http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/

Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли,

есть у меня сомнения относительного этого камня
он типа Асаги и скорее всего очень твёрдый,
для бритв он может быть ещё подойдёт,
а для столярного инструмента и ножей,
боюсь, что может не подойти

quote:

Originally posted by sirius78:

чем лучше финишировать и доводить кромку?
На Арканзасе, натуральном тонком водном японце или на стеклянных притирах с пастами Luxor ?
Что дасть более стойкую кромку и в чем отличие?

к стекляным притирам отношусь с подозрением
всё-таки от стекла могут быть всякие неприятности
считаю, что лучше в качестве притира в таких случаях
брать твёрдые натуральные камни, такие как яшма и байкалит ( микрокварцит ) и прочие подобные им.

выбор между арканзасом и японским камнем зависит от стали...
для каких-то сталей легче получить хороший результат на арканзасе,
для каких-то на японском камне.

Ну и характер РК будет различаться. Для бритв арканзас не подходит.

И есть масса всяких других ньюансов касающихся приёмов работы с камнем,
подбора камней для сталь, инструмент и задачу... поэтому лучше иметь
и то и другое. И в разнообразии.

хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?

чего ждать от этого камня?

любая информация была бы полезна для меня.

quote:

Originally posted by airsoloflight:

хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?

чего ждать от этого камня?

любая информация была бы полезна для меня.

Это натуральный японский камень для заточки 【天然砥石】

тонкий камень, то есть пригодный для финиша
и тонкой доводки и правки японцы такие камни
называют Awaseto 【合砥】

Страта (слой или система слоёв): предположительно Tomae 【戸前】 или Намито 【並砥】 или что-то подобное им

Цвет (тип, система): предположительно 【緑板】 ( довольно типичный для томаэ серо-зелёный окрас c желтым отливом )

Место добычи: Kizuyama 【木津山】 окрестности Kyoto 【京都】 восточная сторона 【東物】

камень скорее всего настоящий,
никаких признаков подделки не усматриваю
штампики соответствую внешнему виду.

Вот тут можете почитать отзывы и результаты тестов на подобный камень
http://www.kitchenknifeforums....ession-Kizuyama

приблизительная цена такого камня в Японии: 10000--15000 йен
〔 JP ¥ 10,000 〜 15,000 〕

для чего подойдёт: ножи, столярный инструмент
для финишной заточки бритв скорее всего не подойдёт

довольно тонкий камень с неплохими характеристиками,
скорее всего будет работать и без нагура,
но для более полного раскрытия возможностей рекомендуется использовать нагура

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

нет, никогда не слышал про такое... ни разу.

И то, что у Вас на фото не встречал.

Николай, добрый день. Какие стали (из нерж) можно "заточить булыжником ". Имеется заказ на лагерный нож и условиями заточки в природных условиях первым подвернувшимся камнем.

quote:

Originally posted by Almazz1979:

"заточить булыжником"

Что значит по-вашему "заточить булыжником"?

Если человек не разбирается ни в заточке, ни в геологии, то
думаю, что он ничего не сможет заточить.

Ну и, кроме того, практический опыт по Подмосковью показал
что тут проще где-то в земле или среди мусора найти старый
наждачный круг или обрывки наждачки, чем какой-либо
натуральный природный камень пригодный для заточки или правки.

Тут в основном то, что можно найти --- это известняки, мергели, кой-где доломит... сланцев не встречал, песчаников что-то тоже не встречал.

Правильно ли я понимаю.

Рубиновая керамика получается путем спекания хромистого электрокорунда (зерна) и порошка.

Правильно?

quote:

Изначально написано skvater:
Здоровья ему! Заточный требует модерирования

+100500 Ещё как!

Мусатами не затачивают - даже грубыми, которые при лишнем усердии юзера конкретную стружку снимают с клинка. Ими выполняют правку разной степени "тяжести" - и грубость насечки тут важна для убирания и выправления заминов, снятия торчащих "чешуек" мягкой стали, на местах забоев и щербатин. А не для снятия массы как при грубой заточке.
Насколько мелкая нужна насечка - зависит от многих факторов - и грубость первоначальной заточки, и степень износа от правки к правке, и сталь и условия труда клинка, требования к характеру его кромки, а значит и резу.

Не стоит класть в одну корзину керамику и сталь - керамический мусат, как любой с абразивом - это всё-таки абразивный инструмент, напильники - многолезвийный режущий инструмент. И имеющий существенные отличия от мусатов.

Мусаты с насечкой - тут два варианта "развития ситуации", а точнее понимания производителем (и пользователем), для чего это нужно и как работает - либо насечка для работы "как напильником", условно говоря, либо как "организованные множественные гладила" - всё это не работает одинаково.
Гладкие мусаты, "стальки" - это вовсе уже ближе к именно гладилам.

Насечки в варианте "множественные гладила", есть версия, что призваны при выправлении кромки, как бы "повторить" зубчик ранее имевшийся на РК от заточки абразивами, а точнее общий характер шероховатости - смявшийся рельеф выходящий на РК выправить и выгладить.
И оттуда же версия, что применение мусатов с насечкой с более грубым отношением к делу, давлением, попытка ими "снимать стружку" и драть металл - просто неграмотное применение. Аргументирована версия в частности тем, что ежели бы смысл в мусат с насечкой закладывался такой, как спиливание массы, "напилинг", то там была бы насечка, как на напильниках.

Конечно встречаются мусаты с грубой насечкой, рёбра которой щербаты и шершавы - такой ничего не выгладить, только "содрать". Но более высокого уровня инструмент даже с грубой - может иметь эти рёбра очень гладкие и аккуратные.
Так что от уровня изготовления мусата с насечкой тоже зависит, как он может работать - по какому принципу. Всё это стоит учитывать - полезно оценить свои мусаты под хотя бы часовой лупой и посмотреть, как именно там выполнено.
Ну а потом сделать для себя выводы - как может конкретный мусат работать и какова культура его изготовления.

Напильнички использовать для заточки тоже можно, но всё-таки это не абразивная обработка, а скорее опиловка. Но напильнички используют не круглые, а имеющие плоскость - для равномерного снятия и возможности получать плоскость, прорабатывать пяту и носик клинка нормально.

В общем - точить мусатами - идея плохая. Это ведёт к неравномерному и довольно скорому износу клинка. Не говоря уже о том, что противоречит самой идее мусата, как средства именно для поддержания и восстановления рабочей способности клинка - правке, между переточками.
Пятно контакта маленькое, даже на мусатах овальной формы, пяту на многих ножах им нормально не обработать, носик аккуратно - тоже, как правило.

При заточке/переточке инструмента(между правками), которую выполняют на абразивах - станках, брусках, камнях, восстанавливают и поддерживают геометрию клинка и задают угол заточки, затачивают. Мусатами, что стальными что с абразивом - керамическими, что какими ещё, но в любом случае девайсами для _правки_между_переточками_ - именно правят по имеющемуся углу или с небольшим повышением такового.

Это целесообразно, разумно и правильно. Ну а паллиативы - это уже другой разговор. У кого какое отношение к инструменту, к его ресурсу, требования к качеству инструмента и его работы и пр. Ну и какие условия труда, разумеется.

Есть ли, где можно почитать подобные "уроки" в таком же формате - от простого к сложному?

P.S. и, если можно, пару слов о V-образных устройствах для правки на керамических стержнях, ваше мнение.

С уважением

Большое СПАСИБО!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Евгений_Е:
Николай, большое тебе спасибо за твой вклад в форум! Пока ты занимался поддержкой здесь было на много меньше флуда и больше концентрация знаний. Сейчас ценность форума постепенно размывается тоннами воды.

Большое СПАСИБО!

+