Заточка режущего инструмента
Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )
quote:Originally posted by fibbonachy84:
Какой King hyper будет для моих ножей оптимальным, soft или Standart?
скорее STANDARD ( 硬度：標準 )
По моим наблюдениям, опыту и размышлениям мягкий KING HYPER ( 軟質 包丁用 ) задуман для тех,
кто точит традиционные Wa-Houchou ( 和包丁 ) с наварной хагане по спуску.
Чтобы при контакте с дзигане не было задиров и чтобы внешний вид получался аутентичный,
как-бы матированный с выраженным контрастом между хагане и дзигане ( kasumi ).
quote:Originally posted by Nikolay_K:
скорее STANDARD ( 硬度：標準 )По моим наблюдениям, опыту и размышлениям мягкий KING HYPER ( 軟質 包丁用 ) задуман для тех,
кто точит традиционные Wa-Houchou ( 和包丁 ) с наварной хагане по спуску.Чтобы при контакте с дзигане не было задиров и чтобы внешний вид получался аутентичный,
как-бы матированный с выраженным контрастом между хагане и дзигане ( kasumi ).
Это типа янагибы с дебой? у меня и такие ножи есть) Мне бы хотелось иметь универсальный набор камней, но только для японских ножей выше 60 роквелов. Европейские есть на чем точить.
quote:Originally posted by fibbonachy84:Это типа янагибы с дебой?
да, если Вы имеете в виду традиционную форму этих ножей.
quote:Originally posted by fibbonachy84:
Мне бы хотелось иметь универсальный набор камней, но только для японских ножей выше 60 роквелов.
ну я уже поделился выше своим практическим опытом в плане подбора камней.
То, что я перечислил (KING HYPER, BESTER, отчасти CHOSERA)
как раз отличается от прочих универсальностью, т.е способностью справляться с самыми разными видами сталей.
А что касается "выше 60HRC", то при выборе камней это плохой критерий.
Так как инденторная твёрдость сама по себе ничего не говорит ни о матрице и её структуре, ни о типе и характере распределения карбидной фазы,
ни о твёрдости и прочих характеристиках этой карбидной фазы.
Это что-то типа "средней температуры по больнице".
Взяв, скажем широгами, VG10 и SG2 с твердостью 61-62HRC у всех трёх
подбор камней для их заточки и оптимальная стратегия будут разными.
Доброго дня,Николай.В теме об оптических средствах контроля,которую Вы закрыли,п последнем посте описывает Ваши микроскопы.
В этой связи возник вопрос: а Dino-lite am413zt(zts),не сможет перекрыть все потребности контроля?
Просто я ношу очки,как и Вы,представляется более удобным рассматривать монитор,а не пялиться очками в окуляр PEAK.Какие подводные камни я не вижу,по абсолютной не опытности?
quote:а Dino-lite am413zt(zts),не сможет перекрыть все потребности контроля?
имею AM4113T и очень доволен (тоже зрение не очень)
вот пример снимка кромки бритвы
был у меня еще второй AM4113ZT4 для снимков Х400-470
quote:Originally posted by kamchatka77:
а Dino-lite am413zt(zts),не сможет перекрыть все потребности контроля?
не знаю...
когда точишь и кругом грязь, суспензия и всё такое
как-то рука не поднимается брать этот микроскоп грязными руками... жалко его.
Поэтому предпочитаю иметь лупу для оперативного контроля.
А микроскоп использовать для тех случаев, где возможностей лупы уже не хватает.
Спасибо,понял,покупать PEAK,значит ,не будет иметь смысла. Ювелирная ВОМЗ 10х и Dino вполне рабочий вариант.Лупу заказал,осталось найти микроскоп за относительно вменяемым деньги.
Ещё раз спасибо Николай и olegcok
Добрый день.
Имеются кохонные ножи из стали AUS-8.
Какой набор камней от гриндермана можете посоветовать.
quote:Originally posted by Acckiy:
Имеются кохонные ножи из стали AUS-8.
Какой набор камней от гриндермана можете посоветовать.
Для AUS8 я бы, пожалуй, предпочёл камни на основе карбида кремния (KK).
Камни для финиша лучше взять чуть более твердые, чем обычно.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Для AUS8 я бы, пожалуй, предпочёл камни на основе карбида кремния (KK).
Камни для финиша лучше взять чуть более твердые, чем обычно.
Для финиша от весельчака едет Гуанси. А есть ли смысл смотреть камни от Тайдеа? Или все же лучше взять F320KK и F600KK от гриндермана?
quote:Originally posted by Acckiy:
А есть ли смысл смотреть камни от Тайдеа? Или все же лучше взять F320KK и F600KK от гриндермана?
лучше от гриндермана.
Доброго времени суток!
у меня в пользовании недорогие ножи из простеньких сталек (Моры\Опятя\Кизляр\Трамонтины\Китайцы). Углеродка, и стальки уровня 420\440\АУС8.
Привык точить на наждачке, финишируя самоклеящейся абразивной пленкой, которую года 3 назад с Вашей помощью приобрел (за что огромное спасибо еще раз - служит до сих пор). Волос строгает, острота в быту меня устраивает. Точу вручную без приспособлений.
Проблема только с формированием подводов. Формирую на наждачке с зернистостью 180 - уж очень долго. Сегодня убил часов 8 на Финского от Кизляра, и не доделал. При этом работать привык на полоске от кафельной плитки размером 5см х 20,5см
Можете ли посоветовать какой нибудь недорогой камень примерно такого размера для формирования угла? Или брать наждачку бОльшей зернистости и не заморачиваться (80ку к примеру)?
quote:Originally posted by Luxembourg:
Можете ли посоветовать какой нибудь недорогой камень примерно такого размера для формирования угла?
Или брать наждачку бОльшей зернистости и не заморачиваться (80ку к примеру)?
"наждачка" сильно проигрывает по производительности камням
и склонна заваливать фаску
поэтому при формировании геометрии камни предпочтительней
А в сторону каких недорогих камней посмотреть?
quote:Originally posted by Luxembourg:
А в сторону каких недорогих камней посмотреть?
думаю, что Вам подойдёт камень марки GRINDERMAN из оксида алюминия F230
типа вот такого
А если к нему еще взять следующий по зернистости то какой?
Водный - то есть при работе его нужно постоянно держать влажным? Чистится так же как наждачка обычным ластиком?
quote:Originally posted by Luxembourg:
А если к нему еще взять следующий по зернистости то какой?
F600,
но можно обойтись и наждачной шкуркой.
quote:Originally posted by Luxembourg:
Водный - то есть при работе его нужно постоянно держать влажным?
да. увлажнять по мере необходимости.
quote:Originally posted by Luxembourg:
Чистится так же как наждачка обычным ластиком?
водные камни обычно не нуждаются в чистке и каких-либо спецсредствах для чистки
достаточно сбрызгивать их водой время от времени,
чтобы смывать с поверхности накопившийся шлам.
А вот выравнивать их рано или поздно придётся.
Но про это тут есть уже отдельная тема... и даже не одна.
Николай, еще вопрос.
Какие размеры камней предподчтительней 150*50 или 200*70(75)? Чем руководствоваться при выборе размера камня? Будет ли удобно затачивать на камне 150*50 большие кухонные ножи(длина клинка более 20см)?
quote:Originally posted by Acckiy:
Какие размеры камней предподчтительней 150*50 или 200*70(75)? Чем руководствоваться при выборе размера камня?
зависит от размеров и формы затачиваемого инструмента.
Для обычных ножей ширина 25--40мм и длина 150мм вполне достаточны.
Больший размер может буть удобен тем, что камень будет тяжёлым и более устойчивым, но не более того.
quote:Originally posted by Acckiy:
Будет ли удобно затачивать на камне 150*50 большие кухонные ножи(длина клинка более 20см)?
Более крупный камень может в некоторых случаях дать чуть больше удобства и некоторый прирост скорости. Но только в некоторых.
Для меня важнее размера гарантированный контакт и стабильная площадь пятна контакта. Для многих видов ножей это легче получить на небольшом камне.
Подскажите что это? Спасибо.
quote:Originally posted by London31:
Подскажите что это?
слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества
по-русски это обычно называют "текстолит".
quote:Изначально написано Nikolay_K:
слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего веществапо-русски это обычно называют "текстолит".
про текстолит я понимаю, интересна применимость данного изделия.
quote:Originally posted by London31:
интересна применимость данного изделия
применимость проверяется экспериментально.
Как проводить эксперимент, я думаю, Вам сможет подсказать Kaciba.
Здравствуйте Николай! Подскажите, где купить самоклеящуюся финишную абразивную пленку для Apex-ных бланков?
quote:Originally posted by BRATUHABORIS:
Здравствуйте Николай! Подскажите, где купить самоклеящуюся финишную абразивную пленку для Apex-ных бланков?
я как-то отошел сам от этой практики
но вот тут, кажется, они пока ещё есть в наличии:
http://www.ru-chef.ru/collection/plenki
Спасибо! 20 раз лазил по этому сайту, а пленки не видел...
Здравствуйте,Николай.
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию: станочные ножи из быстрорежущей стали имеют тенденцию выкрашивания РК.При попытке убрать зазубринки точильными камнями шэптон в некоторых случаях старые убираются.но появляются новые,хотя и в меньшем количестве.При этом,данное явление возникает не всегда,а в редких случаях.Спасает ситуацию перешлифовка спусков на заточном станке с последующей доводкой всё теми же шептонами.Финиш выполняется китаямой.
Какие могут быть причины?
Со своей стороны я предполагаю следующее:
1) некачественный материал,разрезаемый данными ножами (пластик типа полистирола,изготовленный из вторсырья)
2) какие-то косяки в технологии заточки_камни не соответствуют данной стали,избыточное давление на РК,вызывающее образование зон дефектного слоя
3) неадекватный режим работы на станке (слишком большая нагрузка)
quote:Originally posted by rahmenmaster:
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию: станочные ножи из быстрорежущей стали имеют тенденцию выкрашивания РК.При попытке убрать зазубринки точильными камнями шэптон в некоторых случаях старые убираются.но появляются новые,хотя и в меньшем количестве.При этом,данное явление возникает не всегда,а в редких случаях.Спасает ситуацию перешлифовка спусков на заточном станке с последующей доводкой всё теми же шептонами.Финиш выполняется китаямой.
Какие могут быть причины?
Со своей стороны я предполагаю следующее:
1) некачественный материал,разрезаемый данными ножами (пластик типа полистирола,изготовленный из вторсырья)
2) какие-то косяки в технологии заточки_камни не соответствуют данной стали,избыточное давление на РК,вызывающее образование зон дефектного слоя
3) неадекватный режим работы на станке (слишком большая нагрузка)
не знаю и не берусь что-либо советовать
не будучи вовлечён в процесс
и не имея возможности наблюдать что и как происходит,
какой характер сколов и т.д.
Причины могут быть самые разные.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Причины могут быть самые разные.
можете назвать какие?
кроме тех,что я озвучил
а я уж,имея возможность наблюдать,что и как происходит,сделаю соответствующие выводы
Здравствуйте Николай! Сегодня заточил на ЧАпексе складной нож (предположительно 65х13) камнями КК от GRINDERMAN, камней 5, начал с 31 градуса, закончил на 35- 1000 камнем. Нож резал газету на солому и брил волосы на руке в лёгкую. Потом поднял угол до 36 и по несколько легких движений сделал камнем байкаллит- туффит, после чего нож газету стал резать чуть хуже, а вот брить почти перестал... Почему?
quote:Originally posted by BRATUHABORIS:
Потом поднял угол до 36 и по несколько легких движений сделал камнем байкаллит- туффит, после чего нож газету стал резать чуть хуже, а вот брить почти перестал... Почему?
если туффитом работали установивив его на штангу Апекса,
то скорее всего просто передавили и загнули (смяли) кромку.
Давление для туффита должно быть очень малым.
Я обычно с ним работаю вручную, чтобы гарантированно НЕ ПЕРЕДАВИТЬ.
Как удерживать столь малое давление работая на АПЕКСе я не знаю.
У меня как-то это не получается.
И всё что тоньше #2000 я как-то предпочитаю вручную.
---
Также причина может быть и в том, что туффит не был должным образом подготовлен.
quote:Также причина может быть и в том, что туффит не был должным образом подготовлен.
Подготовлен камень нормально, а вот передавить мог, хоть и старался его держать почти на весу... Я после него не меняя угол поставил 1000 камень, сделал несколько движений и нож опять начал брить. На другом ноже при угле 42 градуса такого не было, скорее всего 36 гр кромка не выдержала давления... Спасибо за подсказку!
Здравствуйте, Николай.
Затачивал на камнях нож Усубу (заточка односторонняя, продавец заявлял 15 градусов, сталь КиГами, твердость стали 61HRC). После финишного этапа заточки на кусочке яшмы (доведенной на порошке КК F600) нож весьма бодро резал газету на весу. Я так же решил проверить шинковку винной пробки, но после пяти отрезанных кружочков буквально по всей длине лезвия появилась блестящая, тонкая загнутая полоска. Яшмой удалось от нее избавится, но при последующем тесте на пробке она появлялась снова и снова.
Вопрос мой следующий - прав ли я что это заусенец, от которого мне никак не удается избавится? Или же за счет того что угол заточки мал, односторонний и того что нож предназначен сугубо для овощей тестировать его на винной пробке не стоит?
при 15 градусах бреют лицо и еще говорят, что японцы рыбное филе режут, подтвердить не могу, сколько японских ножей видел, угла меньше 35 не было
quote:при 15 градусах бреют лицо и еще говорят, что японцы рыбное филе режут, подтвердить не могу, сколько японских ножей видел, угла меньше 35 не было
Транспортира нет, но сделал бумажный угол в 22.5 градусов, положил нож на подвод. Сравнение показало что угол сильно меньше 22.5 градусов, где-то 15 или 17.
quote:Originally posted by Y_G:
прав ли я что это заусенец, от которого мне никак не удается избавится? Или же за счет того что угол заточки мал, односторонний и того что нож предназначен сугубо для овощей тестировать его на винной пробке не стоит?
смогу сказать только после того, как увижу своими глазами этот нож и его заточку.
Здрасти.
Подумываю над тем, чтобы приобрести камни для заточки обычных кухонных ножей (нержавейка в основном). Начитался тут уже всякого. Каждый раз, когда останавливал выбор на чем-нибудь, все время находил какие-то комментарии, что есть какая-то проблема..то приходят кривые, то быстро стачиваются, то засаливаются, то не точат как надо..
Запрос у меня простой. Нормально наточить нож, чтобы своим весом резал помидор, волос строгать не собираюсь, бриться ими тоже намерений нет. Камень должен быть, как можно более долговечный, держать форму. Из-за нескольких камней искать, покупать, хранить стекла, порошки, часами что-то там выравнивать... ну как-то через чур, мне кажется.. Камни необязательно дешевые, но и брать ипотеку, ради супер-пупер камня (который в конце таким не окажется) чтобы заточить (а главным образом поправить) раз в неделю или две кухонный нож.. тоже не хочется. Но можно купить камни долларов за 50 - 60.. чтобы знать, что дома всегда есть инструмент, которым можно наточить домашний нож без лишних танцев с бубном и притирочных порошков (ради пары камней).
Сам склоняюсь к такому варианту - для грубой обработки взять для грубой обработки DMT coarse/fine (главным образом для файна и если уж совсем нож поганый - сначала обработать на корсе). А дальше нужно что-то среднее и финишное, здесь я и застрял... То думал взять камни от спайдерко fine а если не хватит то и ultra fine, но тут писали, что они приходят жутко кривые, тяжело правятся (а мне, вообще править никакой камень нечем), да еще и засаливаются быстро. Shapton-ы, вроде как долговечные, но не для нержавейки... King 1000/6000, тоже вроде как не подойдут для нержавейки, плохо точат и быстро от нее стачиваются.. Еще что-то смотрел, то форму не держит и после 3 ножей на нем ничего не наточишь, пока не выровняешь..... остальное и не помню.. Сейчас посматриваю на арканзасы..
В принципе, очень был бы благодарен совету кого-то опытного, того кто перепробовал всякие разные варианты и всякие разные камни.. Вопросы по большому счету такие:
1. Для человека не имеющего своей столярной мастерской со всеми возможными приблудами - как можно довести камень в домашних условиях, чтобы оставался в пригодном состоянии?
2. Можно ли доводить камень на наждачной бумаге, например?
3. Если взять арканзасы Hard и Black Hard, скажем, нормального производителя Dan's Whetstone, как они будут работать с обычными простыми кухонниками? Насколько они износостойкие, имея ввиду стираются и сохраняют форму и абразивную способность.
4. Какой набор из камней грубый/средний/финишный вы бы могли посоветовать?
В принципе, много и долго объяснять не надо, я просто был бы рад коротким ответам согласно того, что я написал выше.
Заранее благодарю.
quote:Originally posted by MegaCoder:
1. Для человека не имеющего своей столярной мастерской со всеми возможными приблудами - как можно довести камень в домашних условиях, чтобы оставался в пригодном состоянии?
у меня тоже нет своей большой столярной мастерской
и ничего... в ванной или на кухне
на стекле с карбидом кремния
доводил свои камни...
и многие из моих знакомых также делали
и даже с арканзасами справлялись, пусть и не быстро.
quote:Originally posted by MegaCoder:
2. Можно ли доводить камень на наждачной бумаге, например?
можно, но результат едва ли будет хороший,
а процесс затянется
мой опыт подсказывает, что не стоит так делать.
quote:Originally posted by MegaCoder:
3. Если взять арканзасы Hard и Black Hard, скажем, нормального производителя Dan's Whetstone, как они будут работать с обычными простыми кухонниками? Насколько они износостойкие, имея ввиду стираются и сохраняют форму и абразивную способность.
очень хорошо будут работать
и с износостойкостью там тоже всё замечательно.
quote:Originally posted by MegaCoder:
4. Какой набор из камней грубый/средний/финишный вы бы могли посоветовать?
1) GINDERMAN F320 (карбид кермния) или GINDERMAN F230 (оксид алюминия)
2) комбинированный SUEHIRO #1000/#3000
3) для финиша серый байкалит-туффит ( для кухни он мне нравится даже больше, чем некоторые арказасы и при этом стоит он существенно дешевле )
Доброго времени суток, Николай!
Есть желание нормально (насколько это возможно, конечно) наточить два ножа ("Spartan" и "Альпинист"). В свои силы, после прочтения этой ветки форума, верю слабо, поэтому хочу попросить совета - у кого (или где?) в данный момент в Москве можно качественно заточить два ножа?
Можете ли Вы что-то посоветовать?
Можно я здесь задам вопрос по камням
Для поддержания камня:
JCK Special Combination Whetstone (#1000 and #4000)
В рабочем состоянии (удаление царапин, сколов, выравнивание поверхности)
достаточно ?
Chubo STONE FIXER Sharpening Stone за 19 $
смотрел на JCK так там стоит 53 $ Whetstone Flattener.
P.S. Дал на работе попользоваться камнем JCK 1000/4000 так вернули весь в царапинах (сторона 4000)
лишний раз убедился, что никому и никогда нельзя давать свой инструмент.
Царапины (0,1 -0,3 мм) на 4000, будут влиять на качество заточки?
quote:Originally posted by IceManP:
Дал на работе попользоваться камнем JCK 1000/4000 так вернули весь в царапинах (сторона 4000)лишний раз убедился, что никому и никогда нельзя давать свой инструмент.
Царапины (0,1 -0,3 мм) на 4000, будут влиять на качество заточки?
если это просто царапины, а не трещины,
то они быстро уйдут, после очердной правки-выравнивания камня
и проблем от них не будет.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
если это просто царапины, а не трещины,
то они быстро уйдут, после очердной правки-выравнивания камня
и проблем от них не будет.
Спасибо 
quote:Originally posted by IceManP:
достаточно ?
Chubo STONE FIXER Sharpening Stone за 19 $смотрел на JCK так там стоит 53 $ Whetstone Flattener.
очень грубо работают эти средства для выравнивания
поэтому я от их использования практически полностью отошел
Николай, приветствую! С наступившим Новым Годом! и с наступающим Рождеством Христовым! Такой вопрос: Живу в Новосибирске по всяким делам бываю в горном Алтае, проезжая ближе к монгольской границе часто видел разнообразные горные образования в виде сланца, хотелось бы узнать, может в Вашем опыте встречались умельцы или их отзывы о камнях из Алтая, какие встречаются и для чего их применяют. Заранее благодарен за уделенное время.
------
Критикуя - предлагай!
quote:какие встречаются
белоречит
quote:Originally posted by OlegBel:
по всяким делам бываю в горном Алтае, проезжая ближе к монгольской границе часто видел разнообразные горные образования в виде сланца,
хотелось бы узнать, может в Вашем опыте встречались умельцы или их отзывы о камнях из Алтая,
какие встречаются и для чего их применяют. Заранее благодарен за уделенное время.
Благодарю за поздравления.
К сожалению ничего особо интересного и выдающегося про камни с Горного Алтая я не слышал.
Ни от Владимира Дмитрича, ни от других людей, сведущих в геологии и знающих какие камни лучше подходят для заточки.
Сланцы распространены повсеместно, но знаменитых среди них и выдающихся немного.
Средненькие, но годные для правки-доводки кремнистые можно найти почти в любом регионе.
Так, что можете набрать камушков, выровныть поверхность, да и попробовать.
Может быть найдёте что-нибудь годное после нескольких попыток.
quote:Originally posted by Шмыга1:
белоречит
quote:Белоречит - горная порода, кварцит белый, пятнистый
и полосчатый с чередованием белых, розовых, желтых,
розово-красных полос, окраска которых плавно переходит одна в другую.Окраска может быть также светло- и темно-серой, светло-розовой до мясо-красной,
восково-желтой, обусловленной пленками оксидов и гидроксидов железа.Кварцит широко использовался в XVIII-XIX вв. в русском камнерезном деле
для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.Белорецкий кварц (белоречит) назван по месторождению на реке Белой на Рудном Алтае (в 50 км от г.Змеиногорска),
которое было открыто еще в 1787—1788 гг. поисковой экспедицией во главе с П. Шаньгиным,
отправленным на добычу «узорчатого камня» по специальному указу Екатерины II.Белоречит залегает здесь в виде мощных (до 8 м) меридиональных жил, секущих граниты.
Он обладает мелкозернистой структурой, разнообразной окраской — от коричнево-розовой с переходом до молочной и пятнисто-красной,
мало трещиноват, хорошо обрабатывается и принимает зеркальную полировку.Окраска белоречита связана с включениями тонких вкраплений сульфидов (пирита и халькопирита) и продуктов их окисления.
Включения окислов, придающих окраску кварцу, прослеживаются с поверхности жилы на глубину 3—5 см.Белорецкое месторождение расположено всего в 35 км от Колыванской гранильной фабрики,
однако отсутствие транспортных путей привело к тому, что на протяжении последних 150 лет
оно очень мало эксплуатировалось, хотя в самой жиле, в отвалах и штабелях имеется много прекрасного материала.По сравнению с арканзасским камнем белоречит имеет больше природных примесей, таких как оксиды и гидроксиды железа.
Единственное месторождение «русского арканзаса» находится на берегу реки Белая (приток реки Чарыш) в Алтайском Крае.Интересно то, что месторождение белоречита в конце 18-го века было открыто как разработка художественного камня,
абразивом он стал считаться только в 30-х годах прошлого века. Белорецкий кварцит очень широко использовался в XVIII-XIX вв.
в русском камнерезном деле для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.Из белоречита создано немало крупных и более мелких художественных изделий.
Так, колоссальные овальные вазы и колонны, созданные по проекту архитекторов Е.Е. Лансере и А.Л. Гуна, можно увидеть в Эрмитаже.Из белорецкого кварцита кустари-камнерезы, а иногда и камнерезные фабрики изготовляли предметы широкого спроса:
ручки для зонтов, набалдашники для тростей, разрезные ножи и многое другое.Во все времена белоречит обрабатывался только в одном месте – на Колыванском камнерезном заводе имени И.И.Ползунова,
который был открыт в 1802 году.
Особую прелесть белорецкому кварциту придает его свойство просвечивать в теплых желто-красных тонах.
Меняя толщину пластин в пределах до 15 мм, можно произвольно менять густоту его окраски на просвет.
Это свойство белоречита используют при изготовлении камей.В последнее время белорецкий кварц идет на технические нужды:
из него делают ступки и точильные бруски.
Добыча камня белоречит была прекращена в середине 80-х годов 20 века.Месторождение было закрыто, т.к. залежи прекрасного камня
были просто-напросто испорчены «разработчиками»:
бригада рабочих, саперов и подрывников при добыче переборщила
с весом взрывчатки, которая полагалась для вскрытия верхних пород
в залежах.При обработке камень стал давать трещины и выкрашиваться.
( Источник: http://www.catalogmineralov.ru/mineral/belorechit.html )
наковырять мелочёвку там можно и вполне реально, а получить камень хороших размеров без трещин шансов мало.
С байкалитом тоже, кстати при помощи взрывчатки вели работы и тоже испоганили месторождение. Но вроде там не всё испортили.
вот тут ещё про белоречит:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94
http://рорgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=223472&start=30
а вот тут есть карта и фотографии из тех мест
http://britva.ru/articles/materials/abrasive/belorechit.php
Спасибо за очень развернутый ответ, Николай,действительно интересные камни Белоречит. А на Алтае буду, повыбираю образцов, так для интереса, опять же опыт.
------
Критикуя - предлагай!
Николай, добрый день! С грядущим рождеством вас...!!!
Мне очень нужен совет профессионала, надеюсь что вопрос получился достаточно конкретный...
Обладаю набором любимых ножей преимущественно из порошковой стали (Elmax и М390)... и есть ряд ножей из нержи фирмы MORA. Обладаю заточным устройством типа EDGE pro Apex (точу ножи наждачной бумагой разной гридности)... вот ссылка на него forummessage/189/13
Также есть набор алмазных брусков DMT (черный, синий, красный и зеленый). Почитав форумы и в том числе с вашим участием понял что мне не хватает четкого понимания как мне со статусом "новичка", имея все выше перечисленное правильно и качественно точить свои ножи (я имею ввиду порядок чередования образивов, и если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...
Также я настроен уйти от паст с кожей для доводки, но мучаюсь с выбором камня для финиша...
Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит, но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?
С уважением и надеждой на помощь,
Денис
quote:Originally posted by Madison1234:
если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...
я бы предпочёл набор брусков Grinderman
quote:Originally posted by Madison1234:
Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит,
но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?
для начинающих однозначно лучше туффит
яшма требует больше опыта и чуткости, которых у начинающих недостаёт.
также и зелёный байкалит-микрокварцит.
Николай, спасибо большое за ответ...!
Последние пару вопросов:
1) Я решил добирать камни, но вот пытаюсь понять нужно ли добавить на префиниш какой нибудь камень между последним бруском "Grinderman 1000" и Туффитом и какой собственно?
2) Что вы думаете о камнях такого производителя как Boride (принципиально ли они лучше чем тот же Grinderman)?
С уважением,
Денис
Николай, добрый вечер! Имею камни KASUMI 3000/8000 и SUEHIRO CERAX 6000 и 8000. Подскажите как их правильно хранить, сушить, или где можно такую информацию почерпнуть? Спасибо.
quote:Originally posted by Madison1234:
2) Что вы думаете о камнях такого производителя как Boride (принципиально ли они лучше чем тот же Grinderman)?
BORIDE --- очень хорошие камни
если стоит задача подобрать камни под конкретную задачу
и вопрос цены не принципиален,
то по-моему BORIDE окажется предпочтительнее,
чем GRINDERMAN
quote:Originally posted by Madison1234:
1) Я решил добирать камни, но вот пытаюсь понять нужно ли добавить на префиниш какой нибудь камень между последним бруском "Grinderman 1000" и Туффитом и какой собственно?
для простых сталей и обычных ножей, думаю, что можно и без промежуточного камня.
Но очень важно при работе на туффите НЕ ДАВИТЬ.
Я по этой причине предпочитаю его использовать вручную, без приспособлений. Чтобы ход был максимально лёгким.
quote:Originally posted by vladgel:
Имею камни KASUMI 3000/8000 и SUEHIRO CERAX 6000 и 8000. Подскажите как их правильно хранить, сушить, или где можно такую информацию почерпнуть?
вот тут forummessage/224/45
инструкция для камней SHAPTON
данные в ней рекомендации будут полезны и для Ваших камней.
есть ещё ньюансы с просушиванием ( так как нежелательно допускать слишком быстрого высушивания и резких перепадов влажности )
об этом можно почерпать информацию из тем:
forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45
Николай, еще раз добрый день!
Спасибо большое за ваши ответы...
Но тогда возникает уже более конкретный вопрос: Если говорить о финише, то можно ли сравнивать туффит и например Boride PC 1200? я понимаю что синтетика и натуральный камень будут из разных историй такой науки как искусство заточки, но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.
И также интересна разница в результате заточки этими двумя камнями...
С уважением,
Денис
quote:Originally posted by Madison1234:
Но тогда возникает уже более конкретный вопрос: Если говорить о финише, то можно ли сравнивать туффит и например Boride PC 1200? я понимаю что синтетика и натуральный камень будут из разных историй такой науки как искусство заточки, но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.
нет. Эти камни не могут быть взаимозаменяемыми.
Более того скажу, практически любая "синтетика", даже очень качественная и тонкая, например NANIWA CHOSERA 10000 даёт другой финиш,
другое качество кромки, которое чаще всего уступает по стойкости и другим важным характеристикам тому,
что можно получить на хороших натуральных камнях, в том числе и не туффите.
Объяснить в полной мере отличия на словах я могу лишь отчасти.
Будет лучше если вы сами попробуете и сравните на своём собственном опыте.
После нескольки таких экспериментов, думаю, что у вас прояснится то,
что не всегда можно выразить словами.
quote:Originally posted by Madison1234:
но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.
как ни страннно, но хотя у туффита условный размер зерна крупнее
чем у BORIDE PC 1200, но я бы стал финишировать на туффите после этого BORIDE и был бы уверен в том, что это лучше
если не во всех возможных случаях, то уж точно для большинства нержавеющих (40Х13, 65Х13, Sandvik 12X27, 420) и ледебуритных сталей ( 440С, 154CM, VG10, ATS34 и т.п.)
Таковы выводы из практического опыта. Не моего только опыта...
Ещё скажу, что иногда туффит даёт очень хороший результат, если нанести на него разведёную пасту ГОИ
или тонкую пасту ( LUXOR и т.п. )
Подробности этой техники тут где-то кто-то описывал уже на форуме весьма подробно.
Здесь я лишь напоминаю о таком методе, весьма полезном в некоторых случаях, например для стамесок и т.п. столярного инструмента.
Имеет ли смысл для сталей от М390 до s125v финишировать на блэк арканзасе с нанесённой постой крокус?
Также интересует опыт по твёрдым сталям камня Шаптон про 30000 грит?
quote:Originally posted by sirius78:
Имеет ли смысл для сталей от М390 до s125v
финишировать на блэк арканзасе с нанесённой постой крокус?Также интересует опыт по твёрдым сталям камня Шаптон про 30000 грит?
а цель то какая?
способ финишной отделки РК ведь подбирается не только под сталь,
но и под задачу
одно хорошо для каната, другое для строгания дерева, третье для бумаги или ткани, четвёртое для мяса, пятое для фруктов-овощей...
и нет общего решения, которое бы разом подошло сразу для всего.
Что же касается стали CPM S125V, то у меня маловато опыта... и я вообще недолюбливаю что S90V, что S125V.
Может быть из-за того, что не понимаю, что мне в моём хозяйстве с ними делать... точатся они трудно,
тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно? Для каких-то задач они наверное хороши... но знать бы для каких....
quote:Изначально написано Nikolay_K:тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно?
Простите, Николай а простая углеродка это
Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?
quote:Originally posted by Sinica87:
простая углеродка это
мартенситная высокоуглеродистая сталь
в которой кроме железа и углерода
может присутствовать кремний и марганец
а прочих легирующих добавок нет.
высокоуглеродистая сталь означает содержание углеорда от 0.6% до 1.4%
quote:Originally posted by Sinica87:
Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?
из перечисленных в это понятие попадают только У7 и У8
но, разумеется, что У11 и У12А тоже.
Типовые представители --- 1065, 1095, UHB-20C, 65Г.
Спасибо, Николай. Но вы мне всю мою "картинку поломали"...
quote:Originally posted by Sinica87:
Но вы мне всю мою "картинку поломали"...
Если Вы задавали вопросы с той целью, чтобы расширить кругозор и углубить понимание, то "сломавшаяся картинка" и "треск шаблонов"
как раз и говорят о том, что процесс пошел в правильном направлении и нужно продолжать двигаться дальше.
В науке самый интересный с точки зрения познания тот эксперимент,
который упорно не желает совпадать с имеющейся моделью ( теорией ).
Благодаря таким экспериментам рождаются открытия.
Иногда они рождаются болезненно в муках... да. Такова жизнь.
Таков процесс познания.
No pain, no gain.
Просто я думал что порошки однозначно круче в большинстве задач. Конечно я согласен, что очень многое зависит от умения того кто затачивает нож. В качестве примера сошлюсь на опыт Ярослава:
quote:Изначально написано oldTor:
Вот и пришло время снова править Project-m. На этот раз - всего через три недели.
Что неудивительно - если при финише на чарнли форест, поверхность фасок и кромка после которого, что отмечалось многими, кто пробовал эти камни и работает на них, с трудом поддаётся дальнейшей обработке другими натуральными абразивами и обладает впечатляющей стойкостью, продержалась на кухне 5 недель, сохраняя способность за одно движение прорезать кожицу спелого помидора,...И тут я не могу не вспомнить, что у меня обычные, но хорошо приготовленные стали, типа w75 или японской aus-8, а также VG-10 и х12мф, в качественном финише на Llyn Idwal, арканзасе или байкалите, давали такой же результат, в тех же нагрузках на кухне в том же качестве реза - 3 недели.
Конечно здесь за исключением w75 в основном речь идёт о легированных сталях но как бы вывод напрашивается сам по себе, что Elmax на кухне лучше при одинаковой доводке.
PS. Это я пишу не с тем чтобы спорить, что порошки круче, просто меня очень заинтересовало ваше мнение о порошках.
quote:Originally posted by Sinica87:
как бы вывод напрашивается сам по себе, что Elmax на кухне лучше при одинаковой доводке.
отнюдь.
Идея оценивать "хорошесть" стали по тому как долго она продержалась мне не очень нравится.
Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.
Потому что точатся легко и очень быстро.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Потому что точатся легко и очень быстро.
На мой взгляд, совокупные затраты времени на углеродку больше, поскольку постоянно требуется следить за чистотой, смазкой и отсутствием влаги - иначе ржавчина.
Но я отдаю себе отчет, что ножей из углеродки у меня нет и выводы делаю скорее опираясь на аналогии с другими изделиями. Николай, поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.
ps. Я написал о различных углеродках, поскольку возможно среди них есть отличия по уходу, но я снова не уверен...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Nikolay_K:
Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.Потому что точатся легко и очень быстро.
Спасибо Николай. Тогда мне понятна ваша позиция.
про ELMAX на кухне я ничего не скажу, не было такого опыта
а вот VG10, SGPS и SG2 меня в конечном итоге несколько разочаровали
то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.
Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.
R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.
---
С походными полевыми ножами история схожая.
Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.
Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.
при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.
Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.
Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.
Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.
Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.
В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.
Неоднократно обсуждал это с домашними, ответ один - нам проще не пользоваться такими проблемными ножами. Надеялся услышать, что достаточно ухаживать раз в день...
У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.
ну да. некоторые и голову не моют и тело... и одежду не стирают.
И так сойдёт.
Приветствую. Дайте пошаговую инструкцию по доводке нового Арканзаса-софта на порошках КК.
quote:Originally posted by Немо77:
Дайте пошаговую инструкцию по доводке нового Арканзаса-софта на порошках КК.
1. Найдите опытного человека
2. Попросите его о помощи ( на взаимовыгодных условиях )
3. Выдайте ему Ваш камень
4. По получении выровненного камня щедро отблагодарите его за проделанную работу.
Это самый надёжный вариант. И самый быстрый.
А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.
Опыта у него с избытком.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.
Михаил уже является счастливым обладателем моей яшмы.
Поэтому если не найдет в Заточном соответствующей темы,то в ПМ ему напишу.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Михаил уже является счастливым обладателем моей яшмы.
Поэтому если не найдет в Заточном соответствующей темы,то в ПМ ему напишу.
Если не сложно,напишите в РМ. Заранее спасибо.
Может пишу не в тему. Принесли на заточку кучу ножей с одного общепита. Попался интересный кухонный нож. Заводской, не самоделка. Толстый, но легко гнулся от руки. Лезвие было ржавое. Полирнул шлифмашинкой, заточил. Точилось очень легко, с ярко выраженным заусенцем. Сколько его точил, минут пятнадцать, лезвие стало ржаветь.
Интересно, что это была за сталь? По времени СССР, заусенка как у углеродки, ржавеет, но легко гнётся. Но и не сыромятина вроде.
спуск клиновой,от обуха?Тоже имеется в наличии.В столовке отдали в заточку мужыку...отсыпал халявы,один....)длина клинка 30см...
quote:Изначально написано anakhoret:
спуск клиновой,от обуха?Тоже имеется в наличии.В столове=ке отдали в заточку мужыку...отсыпал халявы,один....)
Нет, без спуска от обуха. Длина где-то 180 мм. Поспрашиваю, как будет резать.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.
Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.
Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.
Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.
Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.
В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.
Понимаю, что вмешиваюсь в чужой диалог, но уж очень тема интересная.
Насколько я понимаю, вначале речь шла о простых углеродках. По моему опыту уход за ножом из 65Г или У10 на кухне превращается в кошмар. Да, если хорошо отполировать клинок, то даже 65Г не будет ржаветь на глазах, но все одно уж больно капризные.
Если речь идет например о кигами, то ножи из этой стали не так критичны если не заморачиваться в плане эстетики. ну есть патина, есть потемнения, так что с того если ржавчины и опасной коррозии нет? Правда среди моих знакомых многие хотят именно эстетики, да так, что даже подаренный обвалочный масахиро в итоге травили в лимонной кислоте. По моему опыту нож из такой стали спокойно выдерживал и полчаса в грязном состоянии. Протирался насухо после мытья сразу, это да. Маслом обрабатывал раз в две три недели или перед консервацией на пару недель (отпуск), да и то скорее для себя.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Неоднократно обсуждал это с домашними, ответ один - нам проще не пользоваться такими проблемными ножами. Надеялся услышать, что достаточно ухаживать раз в день...
У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.
Моя жена нашла обалденный выход - зовет каждый раз меня мыть и протирать ножи из углеродки
При этом пользуется ими вовсю! Вот теперь думаю как приучить самой делать все, а то хорошо устроилась Заступлюсь за s90v, хотя поначалу я так же ее не понял и не смог нормально ее заточить в толстом сведении, и из-за этого на тупом угле, да и резать ею было не возможно-мылила.
Пересвел клинок почти в ноль и заточив на 36град., я убедился, что и заточку она принимает нормально и режет хорошо, не теряя агрессии даже после костей и моркови. Два самых больших эмалированных таза сладкого перца с помидорами вытягивала дважды- второй раз после переточки, так как в 1й раз, несколько дней до этого, нож работал по кухне. Не пробовали углеродку в этом деле, но, кажется, что такая задача ей не под силу.
Здравствуйте, Николай!
Хотелось бы спросить, может вы знаете, что за камни использует мастер в самом начале видео, для очистки клинка от ржавчины, маленькие кусочки и большой тонкий камень?
И зачем в воду добавляется порошок, насколько я понимаю, это либо моющее, либо сода, где-то читал об этом на форуме после темы про воду с флуоресцеином.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=jjOm5_DTkQ8
Николай, подскажите, для формирования поверхности поддержки на парикмахерских ножницах, попробовал KASUMI 3000/8000 и понял что этот камень очень мягкий. Подойдут ли для такой работы SUEHIRO CERAX?
quote:Originally posted by vladgel:
попробовал KASUMI 3000/8000 и понял что этот камень очень мягкий.
Подойдут ли для такой работы SUEHIRO CERAX?
SUEHIRO CERAX недалеко ушел по твердости от KASUMI
а вот SUEHIRO серий DUAL STONE и GOKUMYO они уже ощутимо потвёрже
quote:Изначально написано Nikolay_K:
про ELMAX на кухне я ничего не скажу, не было такого опыта
а вот VG10, SGPS и SG2 меня в конечном итоге несколько разочаровали
то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.
R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.---
С походными полевыми ножами история схожая.Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.
Николай у меня два вопроса:
1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.
2.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?
quote:Originally posted by vitaly577:
1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.
я убеждён в том, что это разные стали
с разным хим. составом и разными свойствами
у SG2 карбидная фаза в большей степени образована карбидами хрома
у R2 там заметно присутствие вольфрама
и это влияет на свойства кромки
quote:Originally posted by vitaly577:
.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?
про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.
quote:Originally posted by Minor:
Хотелось бы спросить, может вы знаете, что за камни использует мастер в самом начале видео, для очистки клинка от ржавчины, маленькие кусочки и большой тонкий камень?
И зачем в воду добавляется порошок, насколько я понимаю, это либо моющее, либо сода, где-то читал об этом на форуме после темы про воду с флуоресцеином.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=jjOm5_DTkQ8
маленькие кусочки
тот что светлый --- похож на нагура ( белая Микава Широ-Нагура )
либо на что-то типа натуральных камней типа Умегахата или каких-то относительно мягких
тот что тёмный --- похоже на Цусима куро-нагура
большой тонкий камень судя по тому что им делают
помогает просто соскрести с поверхности крупную рыхлую ржавчину
но я не знаю, что это за камень, похоже довольно твердый
но это не важно, соскребать ржавчину можно чем угодно
лишь бы оно грубых царапин не оставляло
про один из камней мелких ( желтоватый )
он там говорит, что это Иёто ( Iyoto )
ещё он там что-то говорит про Амакуса
и ещё что-то, что я не могу разобрать со слуха.
порошок который он сыпет --- это сода
и там на пакете так и написано катаканой ソーダ ( читается сода )
Есть вопросы на которые бы неплохо получить ответы)
1) почему D2 и VG10 мылит после 1000 грит водника даже с микроподводом
2) приобрел камень касуми 5000-10000, на 10ке, камень твердый, на подводе, вижу царапки, которые на полировке выглядят не симпатишно, почему царапки? Вкрапления или уголок катается?
3) чем выровнять #220 карбид кремния если я ленивый, на куске полированного гранита сойдет на собственной суспензии? ибо пытался на стекле, зараза почти не поддается , да и товаришь который мне его подогнал, сказал что взял его на выставке у автора с его термообрабодкой и камень штучен и уникален, по этому нет возможности просто купить новый ибо такой камень хрен найдешь (как обдирочный и заточной просто шикарен, долго изнашивается и выделяет суспензию)
4) при правке на чистой коже, обнаружил, что полированная рк царапки получает, плачу, думаю туда попал абразив с какогото камня или осталась стружка после наждачки ( зашкуривал #200 #400 #800 #1000 # 2000 бумагой) как вылечить? кожа быка я так думаю толстая советская, не шарю в коже.
quote:Изначально написано Nikolay_K:
про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.
Спасибо за уделенное время,с Уважением...
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
1) почему D2 и VG10 мылит после 1000 грит водника даже с микроподводом
не знаю.
"Мыло", думаю, на 80% связано не с камнями и не со сталью
а с техникой заточки, техникой резания, с Вашей практикой.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
2) приобрел камень касуми 5000-10000, на 10ке, камень твердый, на подводе, вижу царапки, которые на полировке выглядят не симпатишно, почему царапки? Вкрапления или уголок катается?
не знаю.
Ничего не могу сказать.
Тут надо бы своими глазами всё посмотреть, пощупать...
причин много может быть.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
3) чем выровнять #220 карбид кремния если я ленивый, на куске полированного гранита сойдет на собственной суспензии? ибо пытался на стекле, зараза почти не поддается , да и товаришь который мне его подогнал, сказал что взял его на выставке у автора с его термообрабодкой и камень штучен и уникален, по этому нет возможности просто купить новый ибо такой камень хрен найдешь (как обдирочный и заточной просто шикарен, долго изнашивается и выделяет суспензию)
не получилось на своей суспензии на стекле... не получится и на граните
думаю, что всё-такие нужно взять порошок КК
причём лучше черный КК
и довольно грубый, там 36 или 60
и вот с этим порошком уже должно получиться
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
4) при правке на чистой коже, обнаружил, что полированная рк царапки получает, плачу, думаю туда попал абразив с какогото камня или осталась стружка после наждачки ( зашкуривал #200 #400 #800 #1000 # 2000 бумагой) как вылечить? кожа быка я так думаю толстая советская, не шарю в коже.
тут где-то на форуме были рекомендации по решению таких проблем.
Но я их на практике не проверял.
Сам обычно просто в таких случаях заменяю кожу на чистую новую.
В общем не знаю, что Вам посоветовать.
Волосы на руке бреют, но остротой я не доволен, бывает и порошки не удовлетворяют резу на после супер финишей.
Вообще довожу ножи до реза волоса на весу, а вот замечаю некоторые стали выше перечисленные не хотят достигать сверх остроты, думаю вместо водника попробовать в следующий раз использовать сланцы для финиша.
техника есть, опыт тоже есть, просто обратил внимание, что некоторые китаезы доводятся лучше хороших сталей.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
некоторые китаезы доводятся лучше хороших сталей
такое объяснение неинформативно
по нему я не могу понять в чём у Вас может быть проблема
если бы я увидел эти ножи
и попробовал ими что-нибудь порезать
то может быть тогда появились бы какие-то мысли...
А пока могу сказать только то, что VG10 и D2 обычно требуют больше усилий
и более вдумчивого отношения, чтобы получить на них приятную остроту
( чтобы, например волос на весу срезать HHT )
а 40х13 или 65х13 и подобные им заостряются легче и без особых изысков.
Причина в карбидах.
Карбиды затрудняют получение тонкой кромки
но, тем не менее это проблема решаемая.
Николай, приветствую. Заказал себе профиль, встал вопрос чем точить?
1)Решил купить набор камней гриндерман только не знаю что выбрать КК или ОА? 2)Что приобрести чтобы работать после 1000 гриндермана? Хотелось бы строгания волоса и блестящих подводов.
3)И на будующее видел в продаже наборы из напиленных японских водников на бланках что из них вы бы порекомендовали для заточки на профиле?
Точить буду: AUS-8, 440, s30v, дамаск, еще хочу купить нож из zdp-189.
quote:Originally posted by Yar91:
1)Решил купить набор камней гриндерман только не знаю что выбрать КК или ОА?
почитайте отзывы и рекомендации
сопоставьте прочитенное с теми сталями и инструментами
которые планируете затачивать
и исходя из этого делайте выбор.
quote:Originally posted by Yar91:
2)Что приобрести чтобы работать после 1000 гриндермана? Хотелось бы строгания волоса и блестящих подводов.
для строгания волоса там понадобится ещё 2-3 камня
и некоторый опыт, навыки
у меня там BESTER 2000
и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )
quote:Originally posted by Yar91:
3)И на будующее видел в продаже наборы из напиленных японских водников на бланках что из них вы бы порекомендовали для заточки на профиле?
не знаю, затрудняюсь советовать.
Ну может быть тот-же BESTER 2000 ...
Благодарю, за помощь.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )
Если можно немного по подробней? На какие камни обратить внимание и про какие почитать?
Почитал последние сообщения и вопрос возник сам собой.
Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса? Почему-то очень многие считают строгание или рез волоса на весу критерием. У меня такой нож только один - филейник тонкий гибкий, но у него и сведение и геометрия к этому располагают. Толщина даже у обуха не более 1мм да и сталь "дамасск" с заявленными ;60HRC. Я затачивал шеф из VG10, но поддерживать такую остроту показалось слишком накладным. Я пока не вижу ножей, которым нужна такая заточка, может неправ?
quote:Originally posted by sermmt:
Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса?
я при заточке своих ножей ориентируюсь на конкретные задачи
а не на строгание волоса.
строгание волоса --- это скорее показывает степень мастерства,
чем что-то другое.
Во многих случаях стремление довести кромку до "строгания волоса" это дело вредное и способствующее потере времени, сил и ресурсов впустую.
Залип немного на бритвах. Столкнулся с ситуацией. Довожу на новодельном Языке дракона - спинка и подвод блестят. Волос режет вдоль. Правлю на чистой коже (коровьей, растительного дубления). Кожа начинает матировать спинку и подвод. Волос перерезается, но строгать не получается. Сразу обламывается под углом 45 градусов к кромке практически на любом расстоянии (1 см, 5 см не особо важно). Впрочем. и под меньшим углом та же картина. Нарезать стружку совсем не получается.. И вот вопрос:
Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?
quote:Originally posted by Gandzas:
Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?
не знаю.
Затрудняюсь ответить.
Здравствуйте. Можно ли после софт-арка переходить на блюстоун? На углеродке.
quote:Originally posted by Немо77:
переходить на блюстоун?
а что такое блюстоун?
quote:Изначально написано sermmt:
Почитал последние сообщения и вопрос возник сам собой.
Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса? Почему-то очень многие считают строгание или рез волоса на весу критерием. У меня такой нож только один - филейник тонкий гибкий, но у него и сведение и геометрия к этому располагают. Толщина даже у обуха не более 1мм да и сталь "дамасск" с заявленными ;60HRC. Я затачивал шеф из VG10, но поддерживать такую остроту показалось слишком накладным. Я пока не вижу ножей, которым нужна такая заточка, может неправ?
Приведу пример, у меня есть Мора, её сразу переточил по заводу и сделал финиш 8000.
После небольшого похода (срезал кору с березы,батонил,метал,нарезал продукты питания) нож сохранил чудовищный рез и после всего этого цеплял волос кромкой (я думаю тут еще играет сканди спуски) в общем к чему это я. Хороший финиш делает рк более износоусточивой ну и наклеп собственно и при грамотном обращении дольше прослужит и приятнее эксплуатировать.