Будьте аккуратны, если Вам кто-то пишет в РМ якобы от моего имени, не поленитесь проверить личность отправителя, кликнув на его профайл!!!

---

Предложу наборы типа "просто добавь воды" для "тёплого" воронения стали.

По стойкости сравнимо с горячим щелочным воронением (некоторые пользователи даже говорят, что мой рецепт более стОйкий), но лишено известных недостатков горячего щелочного воронения - состав не едкий, не ядовитый, рабочая температура всего 90-95 градусов, никаких едких брызг, испарений, запахов, и т.д. при работе нет, состав имеет практически нейтральный Ph (слегка кислотный, содержание кислоты в растворе менее 0,2%, даже меньше, чем в Кока Коле), не вредит закалке, паяным швам, цветным металлам и сплавам, и т.д.
Соответственно, можно воронить блоки стволов двудулок, детали с припаянными планками/мушками, мелкие детали, пружины и подкаленные детали, а также неразъёмные узлы из комбинации разных материалов, один из которых - сталь (например, стальная заклёпка в алюминиевом шарнире). Раствор не повредит ничему, что способно выдержать кипячение в подсоленной воде.

Ванна (кастрюля) может быть использована любая - алюминиевая, стальная, нержавеющая, оцинкованная, эмалированная, состав им вреда не нанесёт, только разве что чисто стальную заворонит изнутри. Время обработки - 30-50 минут, в зависимости от сорта стали, превышение времени обработки не повлечёт никаких проблем, хоть три часа можно вываривать, реакция оксидирования всё равно остановится автоматически, как только вся поверхность детали покроется плотным оксидным слоем.
Получающийся оксидный слой можно полировать с применением мелкозернистых паст типа ГОИ и войлочного круга для улучшения блеска.

Из инструментов и расходников нужна только ванна, пригодная для питья вода (чем менее жёсткая, тем лучше, если вода жёсткая, то её надо или умягчить/пропустить через умягчающий фильтр, или использовать бутилированную питьевую не газированную не минеральную, либо дистиллированную воду), проточная вода или ёмкость с чистой водой для промывки после воронения, чистая зубная щётка (можно старую, но отмытую от остатков зубной пасты) или небольшая жёсткая кисть, пара-тройка кусков толстой медной или алюминиевой проволоки (для опускания-вынимания и переворачивания деталей внутри раствора), чистая ветошь, и немного любого машинного масла для финишного смазывания деталей после воронения.

Деталь перед воронением должна быть очищена от ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений, обезжирена (можно даже средством для мытья посуды типа Фейри, но лучше бензином-Калошей, изопропиловым спиртом, уайтспиритом, или другими аналогичными обезжиривателями или растворителями). Если на детали присутствуют остатки старого воронения, то их лучше удалить, чтоб не было "перепадов" оттенка и текстуры воронения.

Процедура оксидирования не сложнее и не опаснее, чем сварить пачку пельменей. Можно заниматься воронением хоть рядом с детской кроваткой (хотя, такие эксперименты я бы не рекомендовал проводить).

Некоторые сорта стали могут не поддаться воронению, обычно это стали с высоким содержанием хрома, молибдена, нержавейка, и т.д., проверить это можно только опытным путём. Как правило, если сталь не воронится "холодным" воронением и горячим щелочным - то и моим способом она не заворонится. Также, моим способом невозможно получить "красное" воронение.

Расфасовано наборами на 1 литр раствора.

Одного литра раствора хватает, чтобы как минимум три раза заворонить полный набор деталей пистолета ПМ (про ножи не смогу сказать, не ножевик, прикидывать надо по площади поверхности, думаю, комплект деталей от одного ПМа в данном случае "равняется" трём-четырём ножам).

В сухом виде набор сохраняет пригодность не менее года (главное, чтоб порошок не насосался влаги, я запаиваю в пакет на упаковочном станке, но мало ли), теоретически, при нормальном хранении (без нагреваний, солнечного света и влаги) работоспособность может сохраняться неограниченное время. В разведённом водой виде (или после использования) работоспособность раствора сохраняется как минимум месяц (это я проверял на практике).

Набор на 1 литр раствора - 350 руб, при заказе от 5 литров - 1300р.

В составе набора - пакет с порошком и две пробирки с жидким компонентом.
Инструкция:

Возможна поставка в другой расфасовке, на любое кол-во раствора, по договорённости с заказчиком.

Пересыл возможен только в те населённые пункты, куда почта доставляется наземным путём, без использования авиа-доставки.

Для покупки пишите тут, в топике, или мне в РМ.

UPD 23.01.2021

По результатам использования, которые мне сообщали покупатели (за что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!), я решил дополнить состав комплектов, теперь на каждый литр раствора будет прилагаться две пробирки. Для воронения обычных сталей достаточно использовать одну пробирку из комплекта, если же сталь попалась легированная, и результат с обычной рецептурой неудовлетворительный (слой оксидирования слабый, серый или серовато-коричневатый), то надо добавить в раствор вторую пробирку - это повысит кислотность раствора, и позволит заворонить некоторые легированные сорта стали. Не все, но некоторые позволит.

И инструкция к наборам была дополнена и уточнена, по результатам вопросов от покупателей. Надеюсь, обновлённая комплектация наборов будет удобнее для тех, кому приходится воронить всякие хитрые сорта сталей.

С завтрашнего дня пойдёт уже новая партия, в новой комплектации, с новой инструкцией. Скан новой инструкции:

UPD 18.02.2021

Меня в РМ часто спрашивают, как заворонить блок стволов, как его подготовить, сколько раствора надо для воронения.

Количество раствора зависит только от той ванны, в которой Вы будете воронить. Она (ванна) должна быть такой, чтоб блок стволов улёгся в неё свободно, желательно с зазором в 1-1,5см от стенок с каждой стороны - так будет удобнее "перебултыхивать" деталь внутри раствора. Количество раствора - длину ванны в дециметрах (десятках сантиметров) умножаем на ширину ванны, и умножаем на необходимую глубину раствора (максимальная толщина детали плюс 1-2см), то есть, например, для ванны длиной 80см, шириной 10см, и с глубиной раствора 9см потребуется 8х1х0,9 = 7,2 литра раствора. Это я посчитал для довольно большой (длинной и широкой) ванны, я же не знаю, какую ванну удастся найти Вам. Так что тут всё зависит только от размеров Вашей ванны для воронения. Также, Вы можете промерить подобранную Вами ванну с помощью мерной кружки, наливая в ванну воду литр за литром до тех пор, пока не получится достаточная для полного погружения деталей глубина раствора.

В качестве ванны для ствола (блока стволов) можно использовать отрезок жестяного водосточного жёлоба подходящей длины, с концов установить торцевые заглушки (для лучшей герметичности можно даже на силикон их посадить или пропаять любым самым простым припоем типа ПОС-40). Лучше всего подходят желоба прямоугольной формы, т.к. желоба круглой формы очень неустойчивые, придётся что-то придумывать, чтоб они не переворачивались.
Ещё я встречал профиля для гипсокартонных перегородок, они бывают достаточно крупные (по сечению), чтоб поместился блок стволов. Но надо смотреть внимательно - очень часто на таких профилях бывают просечки, отверстия, какие-то дырки-выштамповки. Нужен кусок профиля без дырок. Торцы можно заделать пайкой (напаять кусок жести), или аккуратно согнуть на торцах металл без швов и разрезов (тогда будет 100% гарантия герметичности ванны, но надо брать кусок профиля по длине с запасом на подгибание, т.е. сантиметров на 20-30 длиннее, чем требуемая длина ванны).

Далее основная проблема - равномерность нагрева. Можно задействовать несколько плиток, правда придётся проявить определённую ловкость, чтоб их все регулировать по силе нагрева.
Либо, если есть хорошие знакомые, работающие в кафе/ресторане, можно попробовать к ним на кухню напроситься, там бывают жарочные поверхности очень приличного размера, на которых ванна сможет разместиться целиком. Но естественно сотрудники общепита не приветствуют такие эксперименты...

Есть ещё вариант - воронить вертикально. Взять кусок жестяной трубы подходящего диаметра и требуемой длины, заглушить у неё один торец, поставить вертикально (как стакан), в этот стакан опустить длинный трубчатый ТЭН (электрический нагревательный элемент), и подвесить на проволочке на перекладине блок стволов. Но если подходящего ТЭНа под рукой нет, то его покупка специально для воронения блока стволов может оказаться экономически нецелесообразной, они стОят приличных денег.
Но в этом случае возникают некоторые проблемы с перемешиванием раствора и осадка, добраться до дна вертикальной ванны будет сложновато.
Ну и надо обязательно предусмотреть крепление для трубы, чтоб она не опрокинулась в процессе работы, несколько литров кипятка, весело разлетающиеся по всему помещению, удовольствия не доставят.

Ещё Вам надо придумать, как Вы будете греть такую длинную ванну, если её греть например только по центру, то по краям раствор будет холоднее, и, скорее всего, выйдет за нижнюю границу рабочей температуры, то есть воронить если и будет, то крайне медленно, а то и вовсе не будет воронить.
В самом крайнем случае, Вам надо будет подыскать какую-то ложку, лопатку из неметаллического материала (типа лопаток для тефлоновой сковороды, может пригодиться даже достаточно толстый кусок крышки от кабель-канала или какой-то аналогичный кусок пластика, только учтите, что некоторые пластики в кипящей воде очень сильно размягчаются, поэтому советую проверить на теплостойкость тот пластик, который Вы подыщите, просто размешивая им кипящую воду в кастрюльке), которой придётся как веслом постоянно гонять раствор туда-сюда вдоль ванны, чтоб обеспечивать распространения тепла от места, где идёт нагрев, до краёв ванны.

Подготовка стволов к покрытию заключается в зачистке до голого металла, и обезжиривании. Для обезжиривания я рекомендую (в порядке повышения вонючести) бензин "Калоша" (он-же Нефрас С2 80/120), изопропиловый спирт, уайтспирит, 646 растворитель, ацетон. Некоторые пользователи обезжиривали просто средством для мытья посуды, и получали нормальный результат, но я бы не рекомендовал использовать средство для мытья посуды, иногда там в составе есть всякие ароматические масла, которые могут остаться на детали, и препятствовать процессу воронения.

Разумеется, при зачистке надо удалить ржавчину (если она есть). Старое воронение можно не удалять, НО - я не могу гарантировать, что новое воронение совпадёт со старым по оттенку и "блестючести" (степени глянцевости). Поэтому если Вы хотите заворонить с целью восстановить защитное покрытие, то старое воронение можно не удалять. А если Вы хотите восстановить внешний вид, декоративные свойства покрытия, тогда старое воронение лучше смыть. Смывать воронение можно кислотными бытовыми средствами типа Силлит от ржавчины и накипи, но после этих средств на стальной поверхности может оставаться слой фосфатов (т.к. в состав этих средств входит ортофосфорная кислота). Он выглядит как мутный налёт на поверхности, деталь не блестит голым металлом, а выглядит отдалённо похожей на шкурку-нулёвку, матово-шершавой.
Можно удалить воронение разбавленным автомобильным электролитом (на 100мл электролита надо добавить 250-300мл воды). Но в этом растворе деталь нельзя оставлять на длительное время, кислота, после того, как сожрёт воронение и ржавчину, начнёт жрать металл, поэтому быстренько смыли воронение (помогая кислоте жёсткой щёткой), и сразу же промыли в большом количестве воды, чтоб удалить кислоту. Ну и работать с электролитом надо аккуратно, толстые резиновые перчатки обязательны.
Также можно использовать уксус (правда, воняет сильно), и лимонную кислоту (безопасно, но воронение смывается очень неторопливо).
Можно зачистить стволы механически, с помощью дрели и крацовочной насадки типа вот такой:

Только избегайте латунированных "золотистых" насадок, они оставляют после себя почти незаметный глазом налёт латуни, и его придётся удалять отдельно (нашатырём или кислотой).

Ну и можно сочетать несколько методов - смыть воронение электролитом или кислотным средством, и зачистить до блеска насадкой на дрель, стальной ватой, Скотчбрайтом, или даже губкой для мытья сковородок, знаете, есть такие, как кирпичик из цветного пороллона, с одного боку на котором приклеен слой колючего синтетического типа войлока.

После зачистки обезжирить, как следует протерев чистой ветошью или бумажными салфеткам (белыми, без цветных рисунков! Иначе краска с салфеток может перейти на деталь!), обильно смоченные обезжиривателем ("Калошей", уайтспиритом, и т.д)., после высыхания обезжиривателя можно сразу кидать в разогретую до рабочей температуры ванну для воронения. Если между зачисткой и воронением будет какой-то промежуток времени (больше получаса), то лучше зачищенную деталь смазать тонким слоем масла, чтоб не начала образовываться ржавчина и окислы, а потом, непосредственно перед воронением, её обтереть от масла, обезжирить, и сразу же опустить ворониться.

edit log

Со временем не портится? Сколько может стоять в "сухом прохладном месте"?Взял бы по Москве литров на 5.Но сейчас по любому через почту)))Куда либо доехать тяжко)))

quote:

Изначально написано Ress75:
Со временем не портится? Сколько может стоять в "сухом прохладном месте"?Взял бы по Москве литров на 5.Но сейчас по любому через почту)))Куда либо доехать тяжко)))

В сухом виде набор сохраняет пригодность не менее года (главное, чтоб порошок не насосался влаги, я запаиваю в пакет на упаковочном станке, но мало ли). В разведённом водой виде (или после использования) работоспособность раствора сохраняется как минимум месяц (это я проверял на практике, у меня сейчас ждёт испытания раствор, которым я чуть меньше года назад пользовался, но пока я не проверил его работоспособность, поэтому пока гарантирую только месяц).

А Вы где территориально? А то вдруг мы в соседних подъездах живём? (ну вдруг?)

Я в Гольяново,Сахалинская ул.м."Щёлковская"

Мдя... Далековато, я на Таганке...

Отмечусь, взял бы на пробу для ножей.

quote:

Изначально написано underwater:
Отмечусь, взял бы на пробу для ножей.

Без проблем!

Сообщите, сколько надо (на какое кол-во раствора), и как его Вам передать в обстановке "цифрового гулага".

однозначно в закладки.

Плюсану. Зачетное предложение в закладки.

Насколько насыщенным или густым получается воронение, допустим, на ружейных стволах(не пистолетных, а именно ружейных), нет ли фото?

Нет, фото нет, длинное я ещё не воронил ничего.

Если это нитрат бария+ортофосфорная кислота,то получится очень хорошо.
Черное,матовое.Кусты не оцарапают.
Как для ножей,не знаю,ружья,особенно паяные-это самое оно.

edit log

quote:

Изначально написано Валерий21124:
Если это нитрат бария+ортофосфорная кислота,то получится очень хорошо.
Черное,матовое.Кусты не оцарапают.
Как для ножей,не знаю,ружья,особенно паяные-это самое оно.

Нет, это не этот рецепт. Я пробовал нитрат бария+ортофосфорная к-та, результат меня не порадовал, воронение похоже на то, что делают на саморезах - http://shoppingator.ru/pict/to...720005888-0.jpg чёрное, как-бы "шершавое", матовое. У меня воронение блестящее, без "шершавости".

edit log

quote:

Изначально написано Landgraf:

Без проблем!

Сообщите, сколько надо (на какое кол-во раствора), и как его Вам передать в обстановке "цифрового гулага".

Эх,
Таганку как раз проезжаю, когда в мастерскую еду, но пока эвакуируюсь загород. Так что позже выйду на связь.

Отчёт по использованию состава. Я что-то сделал не так?...

----------
"Грамотно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается..."(с)

quote:

Изначально написано ocherednoy:
Отчёт по использованию состава. Я что-то сделал не так?...

Видео скачал, но ещё не смотрел. Первая мысль - возможно, сталь с какими-то присадками, например, много молибдена.

UPD - посмотрел пока только первые 10 минут - Вы содержимое пробирки вообще не добавляли??????????????? Оно вообще не должно было заворониться !!!

edit log

Если хотите, я могу предоставить Вам ещё набор, чтоб повторно заворонить. Только на этот раз не забудьте добавить содержимое одной пробирки на литр (вторая пробирка требуется, если вода излишне жёсткая, в Вашем случае с деионизированной водой вторая пробирка не потребуется). Содержимое пробирок одинаковое, просто в жёсткой воде надо увеличить концентрацию этого компонента. Но это не значит, что в случае использования дистиллированной или деионизированной воды содержимое пробирки вообще не требуется
При использовании московской водопроводной воды вторая пробирка тоже не требуется, жёсткость воды в Москве в пределах нормы. Был у меня случай на Кавказе, там вода в горных речках чистая, вкусная, но, как оказалось, весьма насыщенная всякими солями - вот там вторая пробирка была очень нужна, в слой воронения "впечатались" в виде хаотичных узоров выпадающие из воды соли.

edit log

quote:

Originally posted by Landgraf:

в случае использования дистиллированной или деионизированной воды

Ну, в инструкции не указано, что компонент из пробирки обязателен к применению независимо от качества и состава воды... Я решил, что его роль - только смягчить воду. А деионизированная вода тем и хороша, что НЕ ИМЕЕТ в составе минерализации и бОльшей части примесей и прочего, поскольку получена осмотической фильтрацией и посему умягчения не требует...
Второй пакет у меня есть. Значит, попробую ещё раз... Андрей, уже образовавшееся на деталях покрытие (масло из него я щёлочью вымою, само собой) будет большой проблемой для повторной обработки? И ещё вопрос - после добавления содержимого пробирки нужно дать воде отстояться? Сколько времени?

----------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)

edit log

Я не проводил опыты без одного из компонентов, поэтому я сейчас затрудняюсь даже предположить, что за покрытие образовалось. Внешне похоже на фосфатирование, НО - среди компонентов в пакете нет ничего, что могло бы создать фосфатирование! Ни кислотной составляющей, ни фосфоросодержащих веществ там нет.

Я вообще немного в шоке, что раствор без одного компонента пусть и не дочерна, но хоть как-то зачернил детали

Поэтому я не готов сказать, помешает ли получившееся покрытие воронению, или его лучше удалить. Я прошу немного времени для обдумывания. А Вас попрошу, если Вас не затруднит, на какой-нибудь некрупной детали (гайке, или винте), попробуйте (после удаления масла) обтереть получившееся покрытие кислотой, например, уксусом столовым (не уксусной эссенцией в 80 с чем-то процентов, а обычным бытовым столовым уксусом, он ЕМНИП что-то около 9 процентов https://poleznii-site.ru/wp-content/uploads/2019/08/2-4.jpg ), или бытовым средством для удаления накипи и ржавчины (типа Силлита и аналогов). Если начнёт легко смываться (буквально смочили кислотным средством, провели пальцем - и остаётся голый металл) - то лучше смыть, опустив в ёмкость с кислотным средством, и обтерев да хоть той-же зубной щёткой. Кстати, после смывания кислотой можно обильно прополоскать в водопроводной воде, и сразу, без обезжиривания и просушивания, начинать воронить - после кислотного средства всё будет и так обезжирено, а несколько оставшихся на деталях капель воды не повредят работе раствора.

Насчёт добавления жидкости из пробирки - если вода нормальная, то жидкость из пробирки работает в составе раствора, создаёт воронение. Если вода жёсткая, то сначала жидкость из пробирки начинает реагировать с солями из воды, и расходуется на это. Поэтому для жёсткой воды лучше использовать две пробирки. Притом, после вливания первой пробирки надо как следует перемешать воду с жидкостью из пробирки, и дать отстояться минут 10-15 - чтоб нейтрализовались и выпали в осадок соли из воды, и только потом уже вливать вторую пробирку и засыпать порошок из пакета.
А если вода нормальная, то отстаивать ничего не требуется, влили жидкость из пробирки, потом высыпали порошок из пакета, и можно начинать греть, одновременно размешивая. Кстати, при наличии в воде содержимого пробирки порошок из пакета даже растворяться будет лучше.

Похоже, мне надо дополнять кучей подробностей инструкцию к раствору... Инструкция получится размером с Большую Советскую Энциклопедию

Андрей, по пробам с кислотой понял. Сделаю и отпишусь по результату. Инструкцию, да, дополнять придётся. И по повторному использованию раствора тоже подробностей, о которых вы мне говорили, добавить стоит...

----------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)

По моим прикидкам, покрытие, которое получилось без одного компонента, не будет механически стойким, и, скорее всего, не будет плотным, то есть возможно возникновение мелких точек ржи через это покрытие. Короче, что-то типа "холодной воронилки" получилось, притом, судя по цвету, окислы "неправильные" (у железа есть много разных оксидов), то есть например вода может повлечь оржавление вообще всей поверхности.
Поэтому лучше смыть его. Смывать как обычное воронение - кислотными составами, по идее должно смыться без особых трудностей.

quote:

Originally posted by Landgraf:

столовым уксусом

... получилось. Покрытие снимается.
Буду смывать и оксидировать заново. На этот раз постараюсь без ошибок...

----------
"Главное в этой жизни - не дать обвести себя мелом..."(с)

quote:

Изначально написано ocherednoy:
...оксидировать заново...

В ванну 1 литр воды (можно даже водопроводной, московская водопроводная вполне пригодна и без дополнительной очистки), туда выливаете содержимое пробирки, потом (отстаивание или какое-то выдерживание по времени не требуется) высыпаете содержимое пакета, начинаете нагрев, как появятся первые маленькие "бульки" - значит, нагрелось достаточно, можно закладывать детали.
В принципе, можно и наоборот - сначала содержимое пакета, потом содержимое пробирки, не критично, всё равно, пока нагреется, всё успеет раствориться.

edit log

quote:

Originally posted by Landgraf:

можно закладывать детали

Уже. И результат вполне себе. Отчёт чуть позже...

----------
"Ноев ковчег построил любитель, а Титаник - профессионалы..."(с) Серый Инженер

Отмечусь

quote:

Изначально написано ocherednoy:
Уже. И результат вполне себе. Отчёт чуть позже...

Ну теперь-то, надеюсь, полноценный чёрный цвет, и без часовой выварки?

----------
"Ломаться может всё, даже цельнолитое..."(с)

Вот, теперь нормально. Стойкое чёрное покрытие, насколько я разглядел на фото.

Совсем другое дело!Интересно как на полированном до блеска металле в итоге выглядит. Можно было бы попробовать заворонить п-м17т, лежит почти зеркальный.

Самое интересное то, какова стойкость покрытия на истирание, т.к. стойкость холодных воронилок ни о чем.

quote:

Изначально написано kursant 635:
Самое интересное то, какова стойкость покрытия на истирание, т.к. стойкость холодных воронилок ни о чем.

Ну участник опытный, туфту бы тут не стал загонять я думаю, и видно химичит состав давно, должно быть ок) Фоток бы, да по тестам как держится/царапается...Меня пока сдерживает только непонимание как на пистолете будет выглядеть.

quote:

Originally posted by XXIII:

как на пистолете будет выглядеть

Экстраполируя внешний вид, полученный мной со второго захода на изначально пескоструенных и затем крацованных ручной стальной щёткой поверхностях, предполагаю, что на шлифованных/полированных поверхностях должно быть гут. Ну, уж всяко лучше вида из коробки...
Ща спецом взял крон и раз 10 - 15 поелозил им по планке на сайге... Допуски посадочного на кроне небольшие, на ласту планки лезет туго...

Потёртости на покрытии видны (ряды тёмных точек на привалочных), но металл сквозь них не блестит и не просматривается. Так что прочность покрытия внушает оптимизм...

edit log

Очень важное дополнение к отчёту по оксидированию.

----------
"Ноев ковчег построил любитель, а Титаник - профессионалы..."(с) Серый Инженер

edit log

Сейчас как раз опробовал раствор, который у меня почти 11 месяцев, уже два раза использованный (сразу после приготовления, потом через месяц после приготовления), лежал. Ну что могу сказать - раствор я признал непригодным к использованию. Воронит, но в какой-то тёмно-серый, матово-графитный цвет, больше похожий на фосфатирование, чем на воронение. Покрытие получается, вполне себе защищающее металл, но для оружейных дел такой оттенок не пригоден, только если воронить что-то по хозяйству, например, какие-то винтики-гаечки для уличного использования, чтоб не зацвели под открытым небом. Получается, я только зря "израсходовал" подготовленный к воронению МР-371, теперь придётся смывать это покрытие, и заново воронить свежеприготовленным раствором. А живучесть приготовленного раствора я, как и раньше, оцениваю как 1 месяц, не больше.

quote:

Изначально написано ocherednoy:

Ща спецом взял крон и раз 10 - 15 поелозил им по планке на сайге... Допуски посадочного на кроне небольшие, на ласту планки лезет туго...

Потёртости на покрытии видны (ряды тёмных точек на привалочных), но металл сквозь них не блестит и не просматривается. Так что прочность покрытия внушает оптимизм...

Ну да, холодная воронилка там бы и продырявилась, гуд!👍

Про устойчивость покрытия можете поинтересоваться у Крыс974 - он сравнивал с горячим щелочным, и пришёл к выводу, что стойкость моего рецепта даже выше, чем у горячего щелочного. О том, что стойкость достаточная, говорят и мои эксперименты (хотя я не сравнивал на одной детали свой способ и горячее щелочное воронение), моё воронение можно даже немного полировать для повышения блеска.

НО - стойкость может зависеть не только от рецепта, но и от сорта стали, какие-то воронятся активнее, какие-то менее активно.
Ну и ОЧЕНЬ многое зависит от качества подготовки поверхности. Поверхность должна быть чистая, "голая" сталь - без масел, окалины, окислов (даже тончайших, не видимых глазом), то есть например если деталь была зашлифована-заполирована в зеркало, а потом несколько дней пролежала просто так, то на её поверхности образуются окислы, которые могут воспрепятствовать воронению, такие детали надо декапировать (протравить) слабым раствором серной или соляной кислоты (3-5% раствор с обработкой в течении не более минуты). Притом, после декапирования деталь надо сразу-же обильно промыть водой от остатков кислоты, и незамедлительно (без просушки и/или обтирки) поместить в ванну для воронения.

Восток дело тонкое, однако

Написал в ПМ

Вопрос. Пластиковая ёмкость для процесса не подойдет?

Все, разобрался, прочитал в инструкции...