Как правильно выбрать Сайгу-12 при покупке?

Благодарность Максиму Астапову за любезно предоставленную информацию:

"Короткая Сайга - это гладкоствольный вариант автомата Калашникова, поэтому, в общем-то, это, конечно, не охотничье оружие, а боевое, и если не по ТТХ, то эргономике и компоновке. Сайга 12 - самая молодая из семейства гладких Сайгаков. И несмотря на то, что из всего семейства, Сайга 20 по праву считается самой оптимальной в плане соотношения массы, мощности и удобства, и самой доведенной конструктивно, некоторые, главным образом, сторонние факторы делают Сайгу 12 все же более привлекательной. Так припасы двенадцатого калибра являются самыми распространенными по отношению к припасам других "гладких" калибров, как по наличию, так и по ассортименту, поэтому выбор дроби, картечи, пули, а также производителя (т.е. цены и качества) для патронов этого калибра является самым большим. Естественно, что и в плане мощности, Сайга 12, это максимум, что можно выжать из Сайги, хотя за это приходится расплачиваться дополнительной массой и более сильной отдачей. По устройству и надежности Сайга 12 схожа с "двадцаткой". Не смотря на описанные выше минусы, со временем к норову ружья привыкаешь, да и к массе тоже, и остаются только плюсы: максимально возможная мощность (а из "машинки" хочется ведь выжать по максимуму) и большой выбор припасов.
Ну а зачем это ружье... Если вы не охотник (надеюсь), и хотите иметь оружие (действительно оружие) для души и для спокойствия за себя и своих родных, то это ружье для вас.

Теперь постараюсь описать ружье конструктивно, дабы показать некоторые важные нюансы, поскольку общее качество изделий, которые предлагаются в магазине, таково, что нормальное ружье нужно тщательно выбирать, а не брать первое принесенное. В целом все сказанное относится и Сайге 20 (ровно как и наоборот), поскольку конструктивно модели 12 и 20 калибров практически сходны (за исключением некоторых деталей).

Кратко опишу, как я брал ружье. Первое же принесенное мне ружье я "завернул" сразу: сверху на трубке была соскоблена краска. Второе я взял, пострелял, в результате: три из десяти рекордовских "стрел" легли: 10, 8 (8 часов), 8 (5 часов), станок, дистанция 30 м, мишень №4. Остальные пули, видимо просто не долетели . Дома, хорошенько почистив и более детально осмотрев ружье, заметил несколько царапин в стволе, одна из которых была поперек ствола и прощупывалась пластмассовой спицей. Защелка магазина была поставлена криво, из-за чего заедала. С этим ружьем, спустя неделю, поехал обратно и поменял его на другое, предварительно "завернув" еще три штуки. Поэтому, многое из того, что описано здесь - результат увиденного мной в процессе выбора и эксплуатации.

Примечание 1: После того, как вы решили какую именно модель берете, найдите способ заблаговременно и детально ознакомиться с паспортом на изделие.

Ствол. Канал хромирован. Может иметь постоянное дульное сужение (чок 1 мм), либо быть цилиндрическим и иметь комплект насадок (чок 1 мм, получок 0,5 мм и цилиндр).

Рис.1 Постоянное дульное сужение (Чок)

В варианте с насадками соосность последних со стволом не гарантируется (даже скорее наоборот)1. Разница между этими двумя вариантами в том, что ствол с чоком более оптимален для стрельбы дробью и при стрельбе картечью или пулей результат будет несколько хуже, чем при стрельбе из получока или цилиндра соответственно. Также категорически не рекомендуется стрелять из чока калиберными пулями (правда и в продаже их еще поискать нужно). Сменные насадки, по идее, позволяют оптимизировать ружье под конкретный тип припасов: дробь, пулю или картечь. Но еще раз отмечу, это по идее. Резьба для насадок на стволе довольно мелкая и короткая, поэтому навинтив на ствол что-то еще, особенно длинное, вряд ли удастся использовать.
При выборе: вычистить от масла до суха и очень внимательно осмотреть на свет весь канал на наличие царапин, сколов, трещин, для чего следует смотреть на стенки вдоль всего канала, при этом вращая ружье. Далее проверить округлость и прямизну ствола: для этого надо вставить некапсюлированную гильзу (попросить в магазине) в патронник и через дуло смотреть на свет: перемещением ружья добится появления колец. Кольца должны быть ровными и круглыми и идти центрично друг относительно друга. С патронника осмотреть чок (если он есть): ободок должен быть равномерным по всей окружности. Осмотреть патронник: для удобства сложить приклад (не забыв предварительно поднять рычаг предохранителя), ободок перехода патронника в ствол также должен быть равномерным. Дульный срез ствола должен быть ровным, без следов ударов и т.д. Еще важная деталь: по паспорту рассеивание дроби (5) не должно быть менее 40%, и в паспорте указывается полученная величина конкретно для каждого ствола, поэтому желательно брать ружье с как можно большей цифрой (например: первое взятое мной ружье - 42%, второе - 57%). Уделите осмотру ствола как можно больше времени - это одна из самых важных частей.

Газоотводная система. Представляет из себя камеру, куда через четыре поперечных отверстия в стволе отводятся пороховые газы. В этой камере размещен поршень, который в отличие от "папы" является отдельной от затворной рамы деталью, и может перемещаться внутри камеры, не выходя за ее пределы, ограничиваясь при этом ограничительной стенкой с одной стороны и газовым регулятором с другой. "Поршень" же затворной рамы, таковым на самом деле не является, а служит лишь толкателем рамы при выстреле и толкателем газового поршня при обратном ходе. Такая механическая развязка позволяет обезопасить стрелка в случае чрезмерного давления в камере, поскольку затворная рама отходит назад за счет инерции, а не за счет непосредственного давления на нее газов. Более того, для сброса лишнего давления в боковой стенке камеры сделано отверстие, ведущее под цевье, куда и отводятся прорвавшиеся под поршень газы. Газовый регулятор позволяет менять объем поступающих в камеру газов в единицу времени и имеет два фиксированных положения: "1" для патронов повышенной мощности (магнум) и "2" для патронов обычной мощности (на рисунке регулятор в положении "2"). Конструкция регулятора не позволяет исключить прохождение газов в камеру, поэтому "отключить" автоматику им нельзя. Газоотводный узел служит также для крепления болтом (М5 стандарт) цевья и передней антабки, а также местом крепления мушки (М4 стандарт)

Рис.2 Газоотводная система
1-ствол, 2-камера, 3-газовый регулятор, 4-газовый поршень, 5-толкатель затворной рамы, 6-направляющая трубка

При выборе: можно разобрать (предварительно снять затворную раму), отвинтив регулятор, осмотреть сам регулятор (резьба) и поршень. Достать поршень можно шомполом, аккуратно выталкивая его с казенной стороны трубки (при условии, что снята затворная рама), осмотреть "насквозь" камеру и направляющую трубку на предмет ржавчины и качества обработки.

Затвор. Затворная рама с затвором конструктивно схожа с аналогичными частями АК и особых отличий не имеет.
При выборе: Особое внимание обратить на боевые выступы затвора, никаких трещин, "странных" сколов быть не должно. Так же внимательно следует осмотреть боевые упоры ствольной коробки: так же не должно быть никаких трещин и сколов. Рама с затвором должна свободно отходить до конца и при отпускании возвращаться полностью до упора.

Приклад. Короткий автоматный. На конце металлический "амортизатор", который делает немного больно, особенно если приклад не плотно прижат к плечу. Привыкнуть, конечно можно, но лучше поставить резину. Справедливости ради отмечу, что на "двадцатке" железка не так сильно "достает".
При выборе: ни в сложенном, ни в разложенном (особенно) состоянии не должен болтаться, пристегиваться и отстегиваться должен легко.

Магазин. Снаряжается достаточно легко, если края оснований гильз вжаты в гильзу, в противном случае за них будут цепляться фланцы следующих вставляемых патронов. Пристегивается магазин с некоторым трудом, так как прежде чем зацепить его выступом за край приемника, его следует несколько прижать и утопить выступающий патрон в глубь магазина, однако с некоторой практикой это неудобство исчезает.
При выборе: Зацепленный за приемник магазин должен достаточно легко защелкиваться. Защелка магазина должна ходить свободно, без какой-либо помощи, крепление ее должно быть прямым.

Блокировка. Сделана с целью соблюдения закона об оружии. Но даже абсолютно законопослушному владельцу Сайги сее чудо инженерной мысли может создать определенные проблемы, и вот почему. Для начала рассмотрим, как устроен этот механизм. Механизм прост, как все гениальное, и представляет из себя язычок (ограничитель), приводимый в поступательное движение вперед-назад рычагом, смонтированном на оси предохранителя. Кончик этого язычка имеет возможность выходить в петлевое соединение приклада, в которое упирается, если приклад не разложен, не позволяя предохранителю повернуться дальше, либо свободно проходит в прорезь в петле, если приклад полностью разложен. Такая конструкция обеспечивает не только невозможность снятия с предохранителя оружия со сложенным или неразложенным полностью прикладом, но и препятствует складыванию приклада на уже снятом с предохранителя оружии. Конструкция, конечно, оригинальная. Но все бы было весело, если б не было так грустно. Дело в том, что предохранитель приводится в движение рычагом, достаточно длинным и достаточно тугим, поэтому, забыв разложить приклад, можно запросто свернуть предохранитель (из-за большего момента силы). В магазине сразу предупреждают, что с сорванным предохранителем, Сайгу назад не возьмут. С прикладом тоже самое: во избежание поломки всегда помнить о предохранителе.

Рис.3 Схема (упрощенная) работы блокировочного механизма. 1-приклад, 2-ствольная коробка, 3-ограничитель, 4-сектор переводчика (предохранитель), 5-переводчик (рычаг предохранителя)2.

Слева: приклад сложен, ограничитель упирается в петлю приклада, препятствуя ходу сектора переводчика назад, а самого переводчика вниз.
Справа: приклад разложен, ограничитель свободно проходит в вырез петли приклада, не препятствуя ходу сектора переводчика, но запирая приклад.

Принадлежность. Как и приклад, принадлежность Сайге досталась по наследству от автомата (кроме ершика, конечно), а шомпол, видимо, от пулемета. Чистить шомполом Сайгу, как автомат (правильно собрав его в пенал) не получится: крышка пенала на ствол не налезет, да и отверстие в крышке таково, что шомпол в него не проходит (???). Поэтому лучше вообще прилагаемым шомполом не пользоваться, поскольку можно поцарапать канал ствола (протиркой) либо дульный срез (стенкой шомпола). Нельзя также исключать и разрушение ершика в канале ствола, что также может привести к повреждению хромового покрытия. Купите, либо сделайте деревянный. Отвертка и выколотка используются как и в автомате.

Примечание 2: описанные проверки являются необходимым, но не достаточным условием надлежащего качества Сайги, достаточным условием является отстрел и его результаты.

Итак, вы купили Сайгу... Теперь надо ее проверить в действии. Прежде всего надо поставить газовый регулятор в положение "1" (магнум), поскольку сила отката затворной рамы при этом положении регулятора будет наименьшей, что приведет к минимальному расходу ресурса ружья (проще говоря, коробка не будет так сильно раздалбливаться). По идее, автоматика должна работать безотказно и на патронах обычной мощности, хотя и не обязана. Если еще при этом будет холодно (зима), когда мощность выстрела падает, то стабильная работа автоматики (на "1") будет очень хорошим показателем для вашего ружья.
Пристрелка. Желательно стрелять со станка, но можно обойтись и стрельбой с колена или из другого более или менее стабильного положения. Не следует торопиться смотреть каждый выстрел, дабы не сбить изготовку и внести тем самым в результат дополнительную ошибку. Если с 30 метров удалось уложится пулей в круг с компакт диск, это вполне удовлетворительный бой3. Вовсе не обязательно, чтобы все выпущенные пули лежали "кучей", если кучно ляжет 4-5 пуль, это можно будет считать результатом, главное, чтобы "куча" была явно выраженной. Если такого не произошло, возможно вам не повезло с патронами и тогда надо стрелять еще. Если "куча" уходит от центра в сторону, это не страшно, можно будет потом подкорректировать целик, а лучше поставить высокую мушку и корректировать ее (целик лучше вообще не трогать). Что касается количества патронов, необходимых для понимания того, как работает ваше ружье, и куда оно бьет, то здесь все будет зависеть от результата: если десятью патронами вы получили нормальную "кучу" без единой задержки, зачем еще жечь патроны? После стрельбы соберите все ваши гильзы и осмотрите их: порванных стенок быть не должно. Если некоторая часть гильз таки будут порваны, то важно, чтобы разрывы у них друг с другом не совпадали. Дело в том, что сами гильзы могут быть некачественными, да и на холоде вероятность разрыва повышается. Наличие одинаково порванных гильз скорее всего будет говорить о некачественном патроннике. В этом случае отстреляйте еще некоторое количество патронов (желательно другого производства), если гильзы опять будут рваться одинаково, то лучше отнести ружье обратно в магазин (прихватив с собой гильзы в качестве вещдока). Нести ружье обратно, следует особенно в том случае, когда гильзы рвет в донной части (это дефект по паспорту).

Примечание 3: все приведенные утверждения являются субъективными.

Благодарности. Хочу поблагодарить Сергея Подгирина и Рината за информацию, использованную при написании данного материала.

Астапов Максим

1 Информация получена от человека, непосредственно связанного с производством. По его словам, в среднем из 10 комплектов, соосных всего 3.
2 В скобках приведены наименования указанных деталей согласно паспорту, хотя применительно к Сайге некоторые являются анохронизмом.
3 Изготовитель никаких данных о допусках на стрельбу пулей не приводит, поэтому приведенные данные - субъективно допустимый поперечник рассеивания (для автора), который был получен патронами "Рекорд" с пулями "Стрела" (20 шт).