Жжем древесный уголь, (овес нынче дорог) ;-) Или бум учиться ковать.

Что за вентилятор?

На горне стоит мощная улитка, товарищ подогнал, (стояла раньше по его словам на какой-то армейской машине, обдув радиостанции якобы). Движок 12в постоянник под нагрузкой 312 Вт, (я из него хотел лодочный электромотор сделать, но обошелся другим).. . Движок включен через простейший выпрямитель, трансформатор 0,5 кВт и диодный мост и по первичке регулирую ЛАТРом, задаю нужный поддув.. .

Крепкий подход к работе. Уголек особо порадовал. А если ковка подшибника вообще была в первый раз, то мои поздравления.

Игорь, привет. Да подшипник ковал в первый раз.. . Кстати "нарыл" по случаю два мешка кокса, (сильно повезло, у нас тут его практически нет), так что как все приготовлю я еще и плавить попробую.. .

вот этот вариант мне очень понравился, попробовал, вроде работает, он тут упирает, на то что уголь САМ должен остыть, на мой взгляд рационально, а то получается неоднородная структура, где-то дожглось, а где-то не очень....

У меня не дожигаются несколько крайних нижних полешек, на первой фотке видно, но я по этому поводу не заморачиваюсь, когда жгу следующую порцию, кидаю их в самом верху.. .

А как сосновый уголь в работе? Я тут под видом березового купил нечто ,похожее на хвойные породы ,и честно ,говоря помучался с ним . Искры летят-все руки в мелких ожогах. Пламя темное ,аж заготовки не видно, и золы в отличие от березового полно.

Горит отлично, прогорает немного быстрей березового, но жару дает больше. Опять же на сайте Ильи Куликова в одной из статей прочитал, что: "сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя". Не заметил чтобы золы было сильно больше, чем от березового. Лично мне работать с сосновым углем понравилось...

Опять же на сайте Ильи Куликова в одной из статей прочитал, что: "сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя".

В принципе, любой древесный уголь дает науглероживание. Кстати для ШХ, имхо ,это излишне. Тоже с ней работаю, так не могу избавиться от излишней твердости , хотя отпускаю при 300-330.

Ну по поводу древесного угля - понятно. Все таки разный уголь дает разное науглероживание, и как я понимаю температура нагрева тоже роль играет.. . В дальнейшем планирую поработать не только с ШХ...

А что за дрянь мне попалась понять не могу. Производителей угля до хрена ,все пищут "березовый" ,а он у всех разный.

Вот поэтому, (ну и еще по финансовым причинам), и решил жечь сам.. .

Originally posted by Mastor:

Ну по поводу древесного угля - понятно. Все таки разный уголь дает разное науглероживание, и как я понимаю температура нагрева тоже роль играет.. . В дальнейшем планирую поработать не только с ШХ...

Откройте любой учебник\справочник по металловедению и посмотрите на режимы цементации и на толщины цементованного слоя посмотрите.

Спасибо за подробный рассказ и фотки - вдохновляю!

З.Ы. Вытяжка - ТОЧНО как на фото...

Ну вот почему я не посмтрел эту тему ДО того как выкинул на помойку старую вытяжку, а?.. СЕГОДНЯ ВЫКИНУЛ!!! Сходить что-ли забрать?..

Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...

Originally posted by Udod:

Я в этом деле не большой специалист . Знаю только ,что все учебники писались для режимов обработки в заводских условиях и в то время ,когда о применении древесного угля успели изрядно забыть.

Кхгм.. . Ну о каком науглероживании при ковке вы говорите ??? Откройте любой учебник\справочник по металловедению и посмотрите на режимы цементации и на толщины цементованного слоя посмотрите.

Я тоже не специалист, но по вопросу технологии согласен с Владимиром.
В различных статьях момент науглероживания при нагреве на древесном угле описан, читал. Вот выдержка из статьи о которой упоминал выше, (описаны способы зонной закалки):

"Способ второй.
Берут клинок из какой-либо малоуглеродистой стали типа 20, 20Х или даже нержавеющей 20Х13, в общем из таких, которые при закалке не охрупчиваются, но повышают свою прочность. Затем на обух наносят глину, чехол с глиной, как и в первом способе, или применяемые в промышленности формовочные смеси на основе жидкого стекла. Защитив таким образом обух, весь клинок подвергают цементации, насыщая углеродом лезвие. После цементации и закалки клинок полируют и получают резкую, четко выраженную линию "хамон". Закрытый обух и голое лезвие имеют в итоге резко отличающееся содержание углерода, а не только различные закалочные структуры, поэтому лезвие отличается от обуха цветом и блеском металла непосредственно после хорошей полировки. Такие клинки очень трудно отличить по внешнему виду от самых лучших японских. При высоких температурах цементации на лезвии образуется грубая цементитная сетка, придающая лезвию очень высокую твердость, что позволяет при желании резать этим лезвием стекло. Из остро заточенного лезвия выкрашиваются карбиды и на нем образуется знаменитая "булатная" микропила, которая очень хорошо режет волокнистые материалы. Например, мясо или подброшенные в воздух куски различных тканей. А вот как описывают немецкие специалисты получение линии "хамон" в Японии. Обмазку наносили на обух и нагревали в горне "до цвета Луны июньским вечером". Нагрев производили на древесном, обязательно сосновом, угле. Дело в том, что сосновый уголь сильно науглероживает металл, давая восстановительное пламя. При температуре примерно 1150 .С цементация идет довольно быстро и клинок на поверхности насыщается углеродом до 1,5-2,0%. Цементитная сетка дает после полировки характерную матовую поверхность с искристым отблеском, из-за которого металл получил название "алмазная" сталь. Впрочем, этим термином разные специалисты называют разные стали: например ХВ4 или Р18, которые закаливаются до 67HRC, и при этой твердости режут стекло, подобно алмазу. Закалку клинков производили непосредственно с цементационного нагрева в проточной воде "февральской" температуры, т. е. в ледяной. После такой жесткой закалки твердость получается более 66НКС и стекло успешно режется. Оконное стекло вообще своеобразный твердомер - при 64HRC на нем остаются царапины, при 65 единицах оно слегка похрустывает, а уж при 66HRC и более раздается ласкающий слух оружейника хруст, переходящий в свист. В Японии, да и вообще в Азии, используя цементацию, иногда получали на поверхности железа различные изображения - драконов, людей, деревьев и т. д. Способ получения таких изображений на клинках и доспехах был в то время для "почти всех" непонятен - и пошли по свету легенды о булатных клинках с узором из силуэтов людей, слонов и других животных и об их, якобы, самом высоком качестве. А получают такие изображения очень просто: в обмазке прорезаются "окошки" в виде нужных фигур, а затем изделие цементируется. Этот способ плох тем, что при цементации на высоких режимах происходит рост зерна, да и науглероженный закаленный слой невелик, поэтому при сильных ударах цементованный слой проламывается, выкрашивается, так что самые высококлассные мечи этим способом не получить."

А о большой толщине науглероженного слоя никто и не говорил.

Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...

Сходить и забрать АДНАЗНАЧНА! (Если еще не уперли)...

+1000 И ежели не упёрли-будет предложение с моей стороны .

Контейнер уже увезли.. .

А что за предложение, Дима?.. На случай, если мне ещё что-то подобное подвернётся (мало-ли )..

А что за предложение, Дима?..

Originally posted by anatolih26:

Ну а что я могу предложить то ,ну железку какую, ну деревяку каповую иль абрикосовую ,так что ежели что такое попадется -свистни, лады?

Не вопрос! Обязательно свистну. Только как мы ЭТО слать будем?.. Хотя, Автотрейдингом и не такое отправляют

Можно жечь несколько проще и несколько экологичнее.
Берем железную бочку. Делаем с одного торца дверку. Не как на выставку а лишь бы куски не вываливались, но с запором. Набиваем бочку кусками дерева через дверцу и закрываем ее.Переворачиваем дверцей вниз(запор не дает ей открыться а дереву высыпаться). Ставим на три кирпича и разводим под ней костерок. Хорошо, если это можно сделать на откосе, чтобы бочка была в "колодце" и была естестенная тяга. А можно просто листом железа огородить. Костерок горит-не дымит, а весь дым, что выходит из бочки сгорает, добавляя жару. Там выходят "печные газы", которые нехило горят. Все, когда дым из бочки стал слабым, даем остыть, вынимаем уголь через дверцу и можно повторять. преимущество в том, что в бочке золы совсем нет, и нет дыма на всю округу.
Я делал это в молочном бидоне, только с крышки резинку снимал, чтобы не бабахнуло За раз почти мешок угля. Бидона хватает надолго, он не ржавеет...

Интересный способ, (самое что добивает сейчас в этом вопросе - обилие дыма), если этот метод снижает его количество - тады ваще красота, эх жалко на все рук и времени не хватает...
Дмитрий, респект.

Mastor, снимаю шляпу, описание и фотки очень познавательны. Удачи в дальнейшем

Буду рад если это описание кому-нибудь пригодится.

Отклонюсь немного от темы...
Сегодня решил сделать себе кузнечные клещи, (держать поковку плоскогубцами с приваренными ручками не очень удобно).. . Ну и сам процесс интересен был, я ж ведь учусь. Сегодня вечером после работы отковал одну клещевину. На днях, как все закончу, выложу процесс в картинках в отдельной теме.

О!, а ежели вместо костерка горелку газовую?

Это какую же горелку надо? (Я так понял вы это о способе предложенном Дмитрием).
Я думаю время зависит от объема, пробовать надо...
А у меня весь процесс занимал часа 4, горение примерно 1 час, яму закрыл и вскрываю потом через 3 часа.

Originally posted by Дмитрий .М:
Можно жечь несколько проще и несколько экологичнее.
Берем железную бочку. Делаем с одного торца дверку. Не как на выставку а лишь бы куски не вываливались, но с запором. Набиваем бочку кусками дерева через дверцу и закрываем ее.Переворачиваем дверцей вниз(запор не дает ей открыться а дереву высыпаться). Ставим на три кирпича и разводим под ней костерок. Хорошо, если это можно сделать на откосе, чтобы бочка была в "колодце" и была естестенная тяга. А можно просто листом железа огородить. Костерок горит-не дымит, а весь дым, что выходит из бочки сгорает, добавляя жару. Там выходят "печные газы", которые нехило горят. Все, когда дым из бочки стал слабым, даем остыть, вынимаем уголь через дверцу и можно повторять. преимущество в том, что в бочке золы совсем нет, и нет дыма на всю округу.
Я делал это в молочном бидоне, только с крышки резинку снимал, чтобы не бабахнуло За раз почти мешок угля. Бидона хватает надолго, он не ржавеет...

сверху бочки вообще нет отверстий? чтобы пламя костра вовнутрь бочки попало, нужны щели в дверке или как?