ИЖ-38, 53: заделка канавы в компрессоре. Личный опыт+обобщение чужого

Просто для понимания того, как все бывает запущенно...

N. иж53\иж53м

О какой "мащщще" при таком раскладе вообще может идти речь?

Известных способов заделки канавы несколько. Некоторые заливали ее легкоплавкими сплавами типа Розе и Вуда, кто-то заделывает эпоксидкой и даже парафином, бывает, заклеивают дно тонким ровным пятаком из подходящего материала. Виталик gnom применил на ИЖ-53 с аналогичной проблемой самый простой способ, установку на дно полиуретановой плашки с отверстием под перепуск. Причем, согласно его отчету, несмотря на неизбежное сокращение хода поршня при такой методе - скорость пули не только не упала, а возросла.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Заделывать эту канаву вообще достаточно сложно из-за того, что ее даже толком не разглядеть, пробка ведь находится "в самом конце тоннеля". Работать нужно при ярком свете, подсвечивая дно хорошим фонариком, и тут уже не помешала бы третья рука. Самая большая опасность при этом - заляпать композитом или припоем стенки цилиндра, которые потом будет очень проблематично отчистить, не повредив его зеркало.

Поэтому метод с плашкой из полиуретана, которую не нужно вклеивать - она прекрасно держится враспор из-за эластичных свойств материала - безусловно, самый безопасный. Но не у всех найдется подходящий материал и станок, на котором в идеале нужно точить эту плашку. Да и с влиянием сокращения ХП вопрос до конца не выяснен: просто нет достаточной статистики, и в частности конкретно по ИЖ-38.

Легкоплавкие припои в данном случае лично я, как человек, давно и регулярно занимающийся пайкой, вообще в данном случае отметаю. Это легко описать, но сложно по-настоящему качественно реализовать. Проблема прежде всего в тщательном обезжиривании поверхностей, без которого не обеспечить необходимого смачивания припоем пропаиваемых поверхностей. Припой не шпатлевка и не вставка, при нагреве он должен растечься по запаиваемому металлу, а по остывании соединиться с ним в монолит - это и есть нормальное смачивание. Торец пробки находится в глубине компрессора, доступ к нему крайне затруднен, полностью удалить жировой слой, вымыть остатки масла и микроскопический мусор из канавки крайне трудно. Тем более проблематично там что-либо качественно зачистить механически. Результатом может быть неровное, с наплывами и непропаянностями дно, которое будет очень сложно выводить в плоскость. Притом не забудем, на дне слой припоя не нужен вообще, он должен находиться только в канавке, а именно из нее труднее всего удалить всю гадость. Тут никакой флюс не сработает, эта гадость будет гореть и образовывать пленку, препятствующую нормальному смачиванию. С более тугоплавкими припоями типа ПОС все может получиться еще хуже, плюс побелевшее оксидирование впридачу, а в худшем случае и деформация - температура подогрева этого массивного узла понадобится ощутимо более высокая, чем в случае со сплавами Розе и Вуда.

Поэтому я считаю наиболее оптимальным и доступным каждому методом заливку канавки эпоксидным композитом с последующей шлифовкой дна - выведением обвода композитного кольца заподлицо с ним.

(На этом фото уже залитая канава и отшлифованное дно, черное кольцо вокруг пробки - игра теней, снимать это сложно, ничего не попишешь.)

Тут может быть два основных алгоритма.

1. Заполнить канавку и (неизбежно) частично залить дно жидким композитом, только что приготовленным, и удалить со стенок его случайные потеки, в т. ч. в зоне непосредственной близости к пробке, пока он не застыл. И потом, если канава особенно глубока и даже выводит в полость вокруг основной части пробки, добавить еще композита, чтобы обеспечить при последующей шлифовке отсутствие непроливов. После первого этапа, т. е. первой заливки, компрессор в районе пробки можно нагреть, чтобы схватывание произошло быстрее. Главное перед этим убедиться, что на стенках зеркала не осталось следов эпоксидки. На начальной стадии полимеризации она сильно разжижается и затекает в любые труднодоступные полости. Греть надо обыкновенным феном, этого вполне достаточно - строительный избыточен, а горелка недопустима категорически, эпоксидка просто вскипит, застынет пузырями и по сути разрушится. После нагрева дать остыть естественным путем, после чего произойдет полная полимеризация, притом в емкости, где разводили композит, еще останется некоторое его количество в жидком состоянии: для дополнительной заливки поверх первой, если это понадобится. После полной полимеризации следует шлифовка дна.

2. Второй вариант заполнения канавы - использовать более вязкие эпоксидные композиты или все тот же, но на такой стадии полимеризации, когда по мех. свойствам он уже сделался похож на тесто. В этом случае на подготовленную оснастку (подробно о ней речь ниже) наносится некоторая часть эпоксидного "теста", и вжимается в полость канавки скручивающими движениями.

Первый способ лично мне представляется более правильным. В жидком состоянии эпоксидка будет иметь гарантированно лучшую адгезию с металлом, соответственно лучше будет держаться впоследствии. Особенно важно это в случае, если канавка неглубока и не выходит в полость за дном. Плюс удалить ее излишки и вероятные наплывы на стенках будет проще, т. к. процесс полимеризации здесь сильнее растянут во времени.

Теперь подробнее про оба способа.

Способ 1.

Инструменты, которые понадобятся для обоих метод, ниже на фото. Слева направо:

1. Петля или лопатка для внесения жидкого композита в полость канавки.

2. Трамбовка для притаптывания уже подстывшего композита. Также используется для удаления капель композита со стенок зеркала, а в случае использования способа 2 - для его внесения в полость канавы.

3. Шабер для удаления излишков композита со дна и прилегающих к нему участков стенок.

4. Шлифовальный цилиндр, на торец которого наклеивается кружок наждачки.

Способ 1 - жидкий композит.

Лично я для таких работ предпочитаю самый обычный, но качественный отечественный эпоксидный клей, каким является например ЭДП производства г. Дзержинск. Скорость его полимеризации достаточно низкая, и это удобно, а при необходимости ускорить процесс увеличивается до минут путем подогрева - такая "вилка" создает комфортные условия для работы. Можно применять изначально более "быстрые" составы, на рынке их сейчас масса, но они такой "вилки" не обеспечивают, это надо помнить и делать все очень быстро. А вот грамотно распиаренный и потому неоправданно дорогой "Поксипол", столь любезный сердцу аирганера, которого завораживает слово "сварка" в названии, я не рекомендую вообще. Единственное и притом сомнительное в данном случае его достоинство - быстрота схватывания, но хрупкость и ерундовая адгезия - реальные минусы.

Прежде всего тщательно промываем компрессор растворителем, вычищая всю грязь и жиры. Это может быть бензин (лучше "Калоша" и т. п.), ацетон или уайт-спирит. Первые два по моему мнению предпочтительнее. Продуваем, просушиваем. Далее - если нет уверенности в твердости руки, защищаем по возможности зеркало цилиндра от возможных попаданий на него эпоксидки. Для этого вырезаем прямоугольник из бумаги средней плотности, нр обычной писчей формата А4, или тоненького пластика, и, свернув его трубочкой, вставляем в полость трубы. Но не до упора, а оставив примерно 5-7 мм. до дна.

Эпоксидный состав разводим в подходящей емкости согласно инструкции, очень тщательно перемешивая оба компонента. После этого вносим наполнитель. Здесь есть три важных общеизвестных условия. 1 - Наполнитель должен быть сухим. 2 - Зерно его должно быть как можно более мелким. 3 - Наполнитель не должен быть гигроскопичным: по этой причине в качестве него лучше не использовать например древесную пыль или тем более гипс, тальк или муку. Лучшие наполнители - графитная, бронзовая и алюминиевая пудра. Также годится просеянная зола и угольная пыль, лично я в крайний раз воспользовался ею. Нельзя валить в эпоскидку слишком много наполнителя, поскольку это снизит эластичность полимеризовавшейся шпатлевки. Процентный состав с опытом подбирается интуитивно, навскидку, в случае с канавкой Ижа оптимальны примерно 25% общего объема композита.

Даем эпоксидке немного схватиться - совсем чуть-чуть, т. к. на самой ранней стадии после замешивания она становится жидкой почти как вода, и легко скатывается с инструмента. Теперь берем лопаточку (см. фото выше), набираем на нее немного композита, и довольно быстрым, но точным движением вносим внутрь трубы компрессора, стараясь не коснуться стенок. Опускаем лопатку до дна и стараемся внести каплю именно в канавку, а не размазать ее по дну. И так вкруговую по всему кольцу канавы.

Убеждаемся, что на стенках у дна и внешней стороне компрессора нет эпоксидных "ляпок". Если у самого дна они есть, просто запоминаем их положение: убрать их можно будет чуть позже с помощью трамбовки.

Теперь, при нежелании слишком долго ждать, некоторое время прогреваем пробку снаружи феном. В этом случае следы композита на зеркале нужно удалить сразу. Если канава выходит в полость за дном, разжиженный теплом композит протечет туда, после чего "встанет". После этого по вышеописанному алгоритму вносим вторую, финальную порцию композита. Резким движением выдергиваем из цилиндра защитную трубочку, и опять проверяем, нет ли на стенках следов эпоксидки. При работе пользуемся фонариком. Кстати сказать, наполнитель темного цвета хорош еще тем, что гораздо заметнее на стенках цилиндра, чем светлый, или тем более чистая эпоксидка.

На второй стадии внесения композита я бы уже не советовал подогревать пробку. Можно упустить момент, и композит "встанет" полностью, тогда его уже не притрамбуешь, а запачканное зеркало не очистишь без проблем. Лучше дождаться нужной стадии естественной полимеризации, периодически проверяя консистенцию состава в емкости, где его заводили.

Когда композит сделался похожим по вязкости на крутое тесто, не липнет к пальцам и инструменту, но еще хорошо поддается пластичной деформации - наступила очередь трамбовки. Вводим ее в трубу и притаптываем кольцо эпоксидки в канавке по кругу, заодно, если они есть, сдвигая на дно со стенок у "придонной" зоны случайные ляпки. Можно также притаптывать этакими скручивающими движениями, как бы втирая состав в канавку. Если он все же чуть липнет к инструменту, можно смочить этот последний бензином. Но ни в коем случае не ацетоном, поскольку ацетон эпоксидку размягчает. Можно, кстати, в процессе даже слегка присыпать дно обычным сигаретным пеплом - он будет работать так, как в своих случаях работает тальк.

Шибер (см. фото) используется в случае, если есть желание удалить лишний композит со дна еще на стадии "тестяной" полимеризации.

Убедившись с помощью фонарика, что кольцо композита не имеет раковин, разрывов и участков ниже уровня краев пробки - можем опять воспользоваться феном, не слишком сильно прогрев пробку в теч. пары минут. После чего дать остыть ей естественным путем.

К шлифовке донца следует приступать только после того, как композит полностью полимеризовался. Самым надежным индикаитором этого будет состояние его остатков в емкости, где его заводили.

Зажимаем хвостовик шлифовального цилиндра в дрель или шуруповерт, вставляем его в трубу, упираем в донце и на не слишком больших оборотах шлифуем. Лучше, если направление вращения будет периодически меняться - то по часовой стрелке, то против. Периодически также нужно извлекать инструмент, выдувать или ветошным квачом на шомполе удалять из компрессора эпоксидную и металлическую пыль, и очищать от нее кружок наждачки на торце шлиф-цилиндра.

Финальная и в принципе не обязательная стадия - шлифовка кружком более тонкой наждачки, а при желании и полировка кружком с пастой ГОИ . После этого очищается перепускное отверстие (если в него затек композит, он удаляется ранее - на стадии "тестяной" полимеризации), цилиндр промывается, тщательно протирается изнутри и снаружи и смазывается тонким слоем смазки.

Это был способ 1.

Способ 2 - заполнение канавы тестообразной эпоксидной замазкой - фактически не требует специального подробного описания, т. к. повторяет все этапы трамбования уже подстывшего изначально жидкого композита. В данном случае мы просто опускаем стадию заполнения полостей с помощью лопаточки (петли), а сразу вносим в канавку тестообразный состав: исходно густую марку смолы или подстывшую ЭДП и пр. Делать это лучше всего так. На торец трамбовки наносится композит, но не сплошняком, и даже не колечком, а сегментом колечка:

При этом он не должен попасть на боковые поверхности трамбовки, чтобы не пачкать стенки зеркала. Далее вводим трамбовку до очищенного от загрязнений и сухого дна цилиндра, и вдавливаем в канавку круговыми скручивающими движениями. И так по всему кругу. Извлекать трамбовку для нанесения следующей порции композита тоже надо не отрывом ее ото дна, а такими же скручивающими движениями с одновременным движением вверх.

Далее при необходимости следует притаптывание композита в канавке очищенной трамбовкой по вышеописанному в "способе 1" алгоритму, при желании - фен, и в финале шлифовка.

Второй способ лично мне нравится меньше, т. к. идеальная адгезия и последующее удержание канавкой тестообразного композита даже на хорошо обезжиренной поверхности, особенно в случаях с неглубокой канавкой, вызывает у меня некоторые вопросы. Возможно и лишние. Однако этот способ будет проще для тех, кто не слишком уверен в твердости своей руки и способности работать "без паники" с довольно быстро стынущим жидким составом, заляпывающим стенки зеркала.

Теперь подробнее об инструментах. Несмотря на то, что основные алгоритмы работы с ними и расписаны здесь по ранжиру, на практике все нередко бывает по-другому. Предугадать все конкретные ситуации невозможно. Потому последовательность и частота использования разных приспособ из этого набора вполне могут оказаться иными - здесь все зависит от вас. Да и сама оснастка может быть немного иной. Важно понимание задачи и сути конечного результата.

__________

Петелька, или лопатка. Ее можно согнуть из сталистой проволоки. Чем она будет тоньше и одновременно жестче, тем лучше. На рабочей поверхности можно сделать насечки, чтобы композит лучше на ней держался, а задний кончик заострить и использовать ее как длинную иглу для выскребания из канавки грязи и проверки ее заполненности композитом.

Трамбовка. Наиболее удобна в работе именно конусообразная форма рабочей части. Торец можно оклеить кожей, приклеить кожаное кольцо или сделать на нем бортик шире чем щель канавы, особенно если используется способ 2 и на него будет укладываться композит. Если нужный диаметр конуса, 25 мм., будет несколько в минус, это даже лучше.

Шибер. Главное условие - режущую пластину нужно сделать из менее твердого металла, чем металл компрессора, т. е. например из меди, дюрали или латуни. Также годится жесткий пластик.

Шлифовальный цилиндр. Довольно важные условия тут: 1 - Соосность хвостовика с телом цилиндра; 2 - Лучше всего, чтобы это был именно цилиндр на всю длину компрессора, а не бобышка на более тонком прутке по типу трамбовки, притом довольно плотно (до разумного предела) заходящий в компрессор - это снизит вероятность перекоса при шлифовке. Само собой, материал цилиндра должен быть мягче стали компрессора. Лично я пользуюсь слегка обточенной водопроводной трубой из ПВХ, которую в процессе вращения периодически слегка смазываю минеральным маслом.

__________

Для изготовления кружков я применяю не наждачную бумагу, а т. наз. "липуны" - круги для дрели с ворсистой обратной стороной, они надежнее приклеиваются. Клеить кружки лучше всего цианакрилатом (коммерческое название "секундный клей", продается во всех супермаркетах). Гелевый вариант этого клея в данном случае предпочтительнее жидкого. При смене кружков отдирать изношенный от торца не нужно, можно просто клеить поверх. Края заготовки кружка, который после обработки должен быть в идеале ровно 25 мм. в диаметре, после приклейки на торец цилиндра обрезаются ножницами и подравниваются круговыми движениями на точиле или более крупнозернистом "липуне". Наждачка или липун для изготовления кружков - номер 40, это по-моему оптимально.

Шлифуя таким способом дно, мы заодно и выравниваем внутренний торец. Во время этой работы я рекомендовал бы сменить кружки раза два-три, может и больше: в зависимости от того, сколько времени займет процесс желаемой шлифовки. Таким образом будут уходить "привычные вывихи" - мелкие канавки, расположение которых в случае с одним кружком на весь процесс будет постоянно, т. к. зависит от индивидульного положения на кружке абразивных зерен чуть разной зернистости. В процессе шлифовки важно не переусердствовать, и не получить в результате того, что имеем "с завода" на определенных партиях мурочьих компрессоров - некоторое сужение диаметра трубы компрессора к пробке, что приводит к слеживанию ижевских (хотя и не петрухиных) манжет. Именно потому кружок должен входить в компрессор довольно плотно, не царапая однако бортиками его стенок. Наждачкой до выпадения ригеля пробку довести маловероятно, но тем не менее - фанатизм тут не нужен, достаточно просто сошлифовать композитное кольцо заподлицо с плоскостью дна, и заодно выровнять дно, убрав, если они имеются, грубые следы от заводского резца.

Хрусев:
Очень полезная и нужная информация!
НО к сожалению сильно устаревшая ибо ИЖами и МРа и мало кто интересуется и покупают, ну разве что старички для понастольгировать и поработать руками. К сожалению среди молодёжи подавляющее большинство рукожопы, ленивы и глуповаты в этом направлении, но они в этом не виноваты - их так воспитала новая система образования. Ну и всё это есть у гнома, и в инете.

Про заделку канавы эпоксидкой, в т. ч. по этим 2 методам, Гном нигде не пишет, тем более подробно. А тема про ИЖ-38 на форуме ("ИЖ-38 - вторая жизнь") жива, она постоянно на 1 странице раздела ПГВ, как вообще жива тема этих Ижей: по крайней мере примерно на том же уровне, на котором сейчас дышит (хотя и хреново) весь пневмофорум. Во всяком случае, появляются новые участники, им систематизированный опыт может оказаться полезен.
К тому же "слабые" ППП сейчас, возможно, актуальнее дурострелов. И вишенкой - есть еще популярный у народа ИЖ-53 с той же проблемой.