Заточка режущего инструмента
Свободное общение об абразивах (тема обо всём, что связано с заточкой)
Grinderman B320vl - "На зерно, от зерна и ДСП"
Так как появилась возможность делать снимки рк повторил этот интересный тест с "направкой" на дереве, ДСП, МДФ forummes...-m672851 .
-Нож Tramontina Professional Master
-На камне Grinderman b600vm формируется фаска в 15 градусов на сторону с выходом на рк. Делаются несколько легких вертикальных проходов рк по наждачной бумаге P1000 (заметный отсвет от рк). Далее 5-7 легких проходов фаской с 15 градом на сторону на камне без выхода на рк (еле заметный отсвет от рк). Далее на костыле выставлен угол - 17 градусов на сторону. Поверхность камня b320vl притерта на суспензии самого камня.
-Направление движения проходов по камню "на зерно" и "от зерна" чередуются после разного количества проходов. Стороны клинка чередуются при каждом проходе.
-Измеряется вес перерезания нити резом "пушкат" в одной точке 5 раз с высчитыванием среднего.
Результат
Первые 60 проходов: стабилизация кромки, сравнение на зерно и от зерна
Обычно в этих тестах первые 20-40 проходов вес перерезания нити уменьшается и далее выходит на плато. В этот раз потребовалось 50 проходов НА ЗЕРНО, что бы получить кромку с уровнем остроты: легкое бритье волос на руке. Тяжело сказать, почему требуется так много проходов при исходной конфигурации фаски. Возможная причина в излишнем давлении на кромку и грубости поверхности камня. Во время работы поверхность камня притирается. Ширина заточной фаски увеличивается, что приводит к снижению давления абразива. Изменение ширины фаски после проходов по камню:
После 10 проходов ОТ ЗЕРНА (снимок -60), визуально кромка возможно выглядела лучше, чем НА ЗЕРНО. Но при проверке остроты на ните, нить повредила (завернула) кромку (снимок -60*). Этот случай согласуется с прошлыми работами: при проходах по камню ОТ ЗЕРНА, образуется "дефектный слой", который обладает пониженной стабильность по сравнению с кромкой НА ЗЕРНО.
На зерно, от зерна и ДСП
Было выполнено 4 цикла.
Цикл:
10 проходов на зерно - измерения в точке А
10 проходов от зерна - измерения в точке B (находится на расстоянии 1 см от точки А)
20 проходов "от зерна" по ДСП (угол увеличен на 1 град с каждой стороны) - измерения в точке А
Результат схож с прошлым: комбинация "От зерна на камне + от зерна на ДСП" работает намного лучше, чем просто "от зерна на камне". Уровень остроты получается достаточно высокий, легко бреет волосы на руке и режет тонкую салфетку. Вес перерезания нити "От зерна на камне + от зерна на ДСП" и "На зерно" очень близок. Притом острота кромки при варианте "От зерна на камне + от зерна на ДСП" даже выше.
На зерно
От зерна и ДСП
Тяжело с уверенностью ответить, что же все таки происходит с кромкой при проходах по ДСП при просмотре сников с таких ракурсах и такого качества: возможно удаляются мелкие "реснички и лохмотья" с вершины, возможно "выпрямляется" "заусенец" и т.п. Но это работает 
Тяжело сказать про уровень стабильности кромки, заточенной таким методом, в разных типах работы по сравнению с работой НА ЗЕРНО, но по сравнению с вариантом ОТ ЗЕРНА, стабильность явно выше.
Было показано, что направление последних движений по абразиву влияет на стабильность вершины:
1. Мягкая сталь - Tramontina Prof Master
forummes...-m672894
forummes...-m672894
При финише "от зерна" дефектный слой может быть выявлен с помощью перерезания капроновой нити резом пушкат. Вес перерезания при финише "от зерна" выше, чем при финише "на зерно", кроме того, можно наблюдать повреждения от нити визуально в микроскоп.
2. Твердая сталь с высоким содержанием карбидов - Spyderco CTS-XHP (60-61 HRc c ~20-22% карбидов хрома)
forummes...-m672894
При сравнение результатов веса перерезания нити для финишных движений "на зерно" и "от зерна" на клинке Spyderco Mule CTS-XHP в обоих случаях вес перерезания нити "пушкатом" отличается незначительно. Выявить "дефектный слой" капроновой нитью 9К при сравнении веса ее перерезания весьма затруднительно, но при финише "от зерна" небольшие дефекты наблюдаются.
3. Твердая сталь с карбидами железа (цементит) - LauriPT 80CrV2 (~62-63 HRc ~3-5% карбидов железа)
forummes...-m672894
Эффект в разнице весе перерезания нити при работе "от зерна" и "на зерно" у клинка Lauri PT выражен более ярко, чем у Spyderco CTS-XHP, но меньше, чем у Tramontina Professional Master.
4. Если после финиширования "от зерна" на ноже из мягкой стали (Tramontina Proff Master) перейти на лист МДФ/ДСП, и продолжить работать "от зерна" на МДФ, то негативный эффект не фиксируется с помощью нити.
forummes...-m672894
forummes...-m672894
Комбинация "От зерна на камне + от зерна на МДФ" работает намного лучше, чем просто "от зерна на камне". Уровень остроты получается достаточно высоким, легко бреет волосы на руке и режет тонкую салфетку. Вес перерезания нити "От зерна на камне + от зерна на МДФ" и "На зерно" очень близок.
Так как выявление "дефектного слоя" с помощью нити (вес перерезания, дефекты на рк) для многих сталей стало неприменимо, для понимания, есть ли этот дефектный слой, для сравнения стабильности вершины при разных видах направления финишных движений будет проведена дополнительная серия тестов.
Метод оценки стабильности вершины
Стабильность вершины оценивается по результату строгания сухого березового нагеля. Методика описана в этой теме: forummes...-m672894
Тесты будут проводится на Ganzo G733 440C. Этот нож регулярно показывает хорошие результаты в этом тесте на углах от 32 град и выше при тонком финише на Suehiro G8 8000.
Финиш на Grinderman b320vl. На камне Grinderman b1000vk формируется фаска в 15-15.5 градусов на сторону с выходом на рк. Делаются несколько легких вертикальных проходов рк по наждачной бумаге P1000 (заметный отсвет от рк). Далее 5-7 легких проходов фаской с 15-15.5 градом на сторону на камне без выхода на рк (еле заметный отсвет от рк). Далее на костыле выставлен угол - 17 градусов на сторону. Поверхность камня b320vl притерта на суспензии самого камня.
ТЕСТ 11.1 - "НА ЗЕРНО"
В качестве "эталона" и уровня отсчета был выбран финиш "на зерно".
Заточка
Измерение веса перерезания нити производится в точке 4.5 см от пяты клинка.
Точка 4,5 см. Ширина снимка 0.8 мм.
После 60 проходов с каждой стороны вес перерезания нити стабилизировался, принял значение меньше 250 г и стало можно приступить к строганию нагеля.
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
Нож показал хороший результат после 600 строганий березового нагеля. Несмотря на грубый финиш (F320) стабильность вершины хорошая.
НА ЗЕРНО точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
НА ЗЕРНО точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2.6 мкм
ТЕСТ 11.2 - "ОТ ЗЕРНА"
Заточка
Измерение веса перерезания нити производится в точке 4.5 см от пяты клинка. Вес перерезания нити при финише "от зерна" в среднем на 30% выше, чем при финише "на зерно". Не удалось получить такой же низкий вес перерезания (250-300 г) как в прошлом тесте (11.1) при финише "на зерно".
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
Несмотря на относительно низкий уровень начальной остроты (~350 г) нож показал хороший результат после 600 строганий березового нагеля, вершина кромки стабильная. Можно сказать 600 строганий нагеля мало повлияли на вершину, вершина не завернулась. Какой бы там "дефектный слой" после финиша "от зерна" не был, не такой он и "слабый". Тест будет повторен.
ОТ ЗЕРНА точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
ОТ ЗЕРНА точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2,8 мкм
ТЕСТ 11.3 - "ОТ ЗЕРНА 2"
Заточка
Результат аналогичен прошлому тесту (11.2). Вес перерезания нити при финише "от зерна" в среднем на 30% выше, чем при финише "на зерно".
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
Динамика изменения веса перерезания нити также близка к прошлому тесту (11.2): относительно низкая начальная острота (чуть ниже прошлого), которая мало меняется после 600 строганий. Не происходит какая то резкая деградация вершины, вершина стабильна в этом типе работы.
ОТ ЗЕРНА точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
ОТ ЗЕРНА точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2,9 мкм
ТЕСТ 11.4 - "ОТ ЗЕРНА + ЛДСП"
Заточка
После 10 проходов по камню "от зерна" добавлялось по 20 проходов "от зерна по ЛДСП" с повышение угла на 1 град с каждой стороны. В среднем, между весом перерезания нити при финише "на зерно" и "от зерна + 20 ЛДСП" разница отсутствует. Вес перерезания нити при финише "от зерна", как и в прошлых тестах, выше примерно на 30-40 %.
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
После первых 50 строганий вес перерезания нити заметно вырос, при дальнейшем строгании динамика меняло мала и была близка (что то среднее) к 2 результатам при финише "от зерна". Тест будет повторён.
ОТ ЗЕРНА + ЛДСП точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
ОТ ЗЕРНА + ЛДСП точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2,9 мкм
ТЕСТ 11.5 - "ОТ ЗЕРНА + ЛДСП 2"
Заточка
После 10 проходов по камню "от зерна" добавлялось по 20 проходов "от зерна по ЛДСП" с повышение угла на 1 град с каждой стороны. В среднем, разница между весом перерезания нити при финише "на зерно" и "от зерна + 20 ЛДСП" чуть более выражена чем в тесте 11.4, но разница всё ещё незначительная. Вес перерезания нити при финише "от зерна", как и в прошлых тестах, выше примерно на 30-40 %.
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
Нож показал хороший результат после 600 строганий. Плавное притупление. Результат чуть лучше, чем в тесте 11.4.
ОТ ЗЕРНА + ЛДСП точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
ОТ ЗЕРНА + ЛДСП точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2,8 мкм (переснял размытый снимок по новой)
ТЕСТ 11.6 - "НА ЗЕРНО 2"
Заточка
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 1, 2, 3 и 4 см от пяты клинка. Промежуточные значения только в точках 2 и 3 см.
После первых 50 строганий вес перерезании нити в точке 2 см сильно вырос (как и в точке 1 см). Тест остановлен.
Если изучить снимки кромки, то обращает на себя внимание, что её состояние отличается от "стандартной картины" в этой серии тестов. Обычно поверхность фаски "плоское и однородное": если смотреть на снимок то снизу вверх идет плоской участок, который как бы резко обрывается на вершине кромки. На вершине много резких острых пиков.
Тесты 11.1 и 11.3. Ширина снимка 0.8 мм.
Другой пример это заточка в тесте 11.1. Заточка, по 60 движений на зерно с каждой стороны. Снимки делались после каждых 10 проходов.
Состояние кромки в этом тесте (11.6) и особенно последние ~ 10 мкм заметно отличаются. Это похоже на заусенец, который и обломился/завернулся после начала строгания нагеля, что видно на снимках. Так что несмотря на хорошую начальную остроту, вершина оказалась ослабленной и быстро деградировала после начала строгания.
Тест 11.6. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 3,4 мкм
ТЕСТ 11.7 - "НА ЗЕРНО 3"
Заточка
По 80 проходов с каждой стороны "на зерно" без промежуточных измерений на нити.
Оценка стабильности вершины
Угол 34 град, финиш Grinderman b320vl. Начальная и остаточная острота измеряется точках 2 и 3см от пяты клинка.
Результат после 600 строганий хороший. Вершина стабильная, вес перерезания нити изменился мало. По сравнению с прошлым "неудачным" тестом 11.6 на зерно, видна разница как в визуальном состоянии рк, так и в результате веса после строгания нагеля.
НА ЗЕРНО точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
НА ЗЕРНО точка 3 см. Ширина снимка 0.8 мм.
Снимок с торца рк в точке 2 см. Автоматически измеренная усредненная ширина рк ~ 2,1 мкм
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ВЫВОДЫ: Ganzo G733 440C/Grinderman B320VL
Было проведено семь испытаний. Процесс включал в себя два этапа:
1. Заточка и оценка остроты кромки по весу перерезания капроновой нити 9К. В процессе заточки производились промежуточные измерения при различных направлениях движения по камню.
2. Строгание берёзового нагеля. Этот этап позволяет оценить стабильность вершины, получаемой после различных видов заточки.
Заточка и уровень получаемой остроты
Для оценки был учтён интервал 20-90 проходов по камню в тестах 11.1-11.6. Измерения проводились в точке 4.5 см от пяты клинка. В результате усреднения всех полученных данных было установлено:
Оценка стабильности вершины
Для оценки стабильности вершины учитывалось по два теста строгания сухого березового нагеля для разных направлений финиша. На графиках приведены усредненные значения в точках 2 и 3 см от пяты клинка.
На фронтальных снимках заточной фаски после 600 строганий при различных видах направления движений сложно выявить существенные различия. При таком качестве снимков присутствуют некоторые нюансы. На снимках с торца в принципе тоже разницы не много: ширина рк на уровне 2-3.5 мкм. На снимках "от зерна" создается впечатление, что больше участков с подворотом вершины, в то время как на снимках "от зерна + ЛДСП" таких участков меньше.
Начальное состояние перед строганием. Точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
После 600 строганий. Точка 2 см. Ширина снимка 0.8 мм.
После 600 строганий. Снимок с торца рк в точке 2 см.
Тест 11.6
В тесте 11.6 "на зерно 2", несмотря на высокий уровень начальной остроты, уже после первых 50 строганий вес перерезания нити сильно вырос. При анализе снимков выяснилось, что вид заточной фаски заметно отличается от других в этой серии тестов. Предполается, что во время заточки произошла какая то ошибка, которая и прела к ослаблению вершины, в следствии чего последние 10 мкм быстро деградировали. Результат при строгании нагеля не учитывался в общих выводах.
Дополнительные материалы
Промежуточные значения заточки и строгания нагеля до итогового усреднения:
Идею этой сказки,
А может, и не сказки
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
А правьте и точите
Навстречу приключениям
А не наоборот!
quote:Изначально написано psnsergey:
Идею этой сказки,
А может, и не сказки
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
А правьте и точите
Навстречу приключениям
А не наоборот!
+100500
Это надо додуматься, для теста на деревяшке финишировать таким камнем
Нож остался просто тупой. И 600 резов для затупить тупое маловато будет)
Достал забытый арканзас транс.
Финиш поверхности на камне был лет 10 назад очень тонкий- какое-то средство для полировки стекол.
Так камень и остался плоским. Уж не помню, какая твердость у к390- 66 или 67, s390- 67 или 69, камню это без разницы. Снимает как надо, потом можно волос стругать.
Масла многовато. Вытереть насухо, с ножа в том числе, убавить давление до минимума и ещё чуть чуть поработать...
С маслом просто: меньше- образуется суховатый слой на камне из густого шлама- мешает.
Добавить масла- удобнее и шлам убирать и очень скоро масла станет не много.
И чем этот камень хорош- снимает материал без давления практически, нет потом усталости в руках совсем.
quote:Originally posted by Posetitel:
С маслом просто: меньше- образуется суховатый слой на камне из густого шлама- мешает.
Олеинки добавить, процентов 10 к маслу. Или на чистой работать. Зело хорошо от шлама спасает.
Тупой вопрос к опытному сообществу.
Обрабатываю камень алмазными пластинами (алмазной пластиной) китайской гальваникой. Насухо. Но пыль не летит, она на пластине остаётся. Промываю пластину, сушу и дальше действую. Кто-нибудь имел такой опыт? По-мокрому пластина не облысеет? Хоть и самая дешёвая, но жалко, камни недообработаны ещё.
quote:Изначально написано Вашитоман:
Тупой вопрос к опытному сообществу.
Обрабатываю камень алмазными пластинами (алмазной пластиной) китайской гальваникой. Насухо. Но пыль не летит, она на пластине остаётся. Промываю пластину, сушу и дальше действую. Кто-нибудь имел такой опыт? По-мокрому пластина не облысеет? Хоть и самая дешёвая, но жалко, камни недообработаны ещё.
Что то я подвис от вопроса такого, так как никогда на сухую ими не работал. Поэтому не знаю, каким методом ресурс больше.))) вот поржаветь точно может.
У меня отложилось в голове, что кто-то пилил япната насухую пилкой по металлу. А после добавления воды зубья мгновенно съелись... И что алмазные пластины лысеют, особливо от нержавейки. А с камнями никогда не работал...
Немношк обрезки байкалитов окультуриваю. А в целом, корунды байкальские. Хочу алмазных паст взять, чтобы довести их поверхности до приятного светоотражения, ещё не решил до какого. Пока ещё не придумал, из чего сделать притиры для полировки-доводки поверхностей...
quote:Изначально написано Вашитоман:
У меня отложилось в голове, что кто-то пилил япната насухую пилкой по металлу. А после добавления зубья мгновенно съелись... И что алмазные пластины лысеют, особливо от нержавейки. А с камнями никогда не работал...
Немношк обрезки байкалитов окультуриваю. А в целом, корунды байкальские. Хочу алмазных паст взять, чтобы довести их поверхности до приятного светоотражения, ещё не решил до какого.
Атома точно не лысеют, на счёт китайских не могу с уверенностью сказать, т.к. большого объёма работ с ними у меня не было. Арк выравнивал помню и бруски из КК, ничего не облысело, а так хз, прям в тупик вопрос такой поставил)) может действительно от воды лысеют быстро при обработки камня?))
А смысл байкалит на алмазных пастах доводить? Чтобы красивый был?))
Не, байкалит на алмазных пастах может один кусочек доведу, чисто позырить (с). Корунд сапфирного типа, серо-синий, хочу полировать. Его кк чёт ваще не берёт, цельный кристалл.
Алмазы лысеют "от воды" потому, что без воды пыль в них сначала застревает, а потом летит в воздух и вокруг, а с водой, если она не проточная, возникает высоко абразивная грязь, которая жрёт алмаз (частицами алмаза, оторванными с пластины же - со свежими это бывает нередко) и, главное, никелевую связку, удерживающую алмаз. Так что рецепт - тазик (или ведерко), в тазике подставка, на ней камень или пластина (что удобнее), воды чтобы чуть накрыть этот камень или пластину, и погнали. Шлам будет рассеиваться-оседать, не успевая заметно навредить.
quote:Originally posted by Вашитоман:
Хочу алмазных паст взять, чтобы довести их поверхности до приятного светоотражения, ещё не решил до какого.
Цусима нагура без всяких притиров превратит байкалит в безабразивное стекло. Просто от добычи из ея суспензии.
quote:Originally posted by psnsergey:
возникает высоко абразивная грязь, которая жрёт алмаз (частицами алмаза, оторванными с пластины же - со свежими это бывает нередко) и, главное, никелевую связку, удерживающую алмаз.
Сие верно.
quote:Originally posted by Gukepshev:
вот поржаветь точно может
Это наидешманская гальваника может поржаветь. И то если не сушить.
Точил срм ножи примерно 14 -летней и более давности изготовления.
Много лет они пролежали в ящиках, ибо крошились сильно и резали слабо.
Основательно переточив понял,что основная проблема была не в т.о., а в слесарке: все волос расщепляет, режет и не крошится. Последний из тех из 420v:
Вопрос такой имеется по Веневским камням. Довожу кромку на двухстороннем 20/14-7/5 OSB 25%. Работаю с мягкими кухонными ножами и обоими абразивами приходится делать совсем немного проходов. Минут пять на 20/14 и потом еще меньше на 7/5. На нем подвод заметно уже начинает подзеркаливать.
Все бы хорошо, но после такой доводки 3-5 ножей бруски начинают заметно показывать седло и рабочая поверхность становиться заглаженной, как стекляшка. Особенно сильно это проявляется на 7.5.
Непонятая и неприятная ситуация, где же хваленая долгоустойчивоть алмазных брусков, тем более когда речь идет о по сути малоработающих доводочных абразивах.
СОЖ использую мыльную воду. Может в этом дело, но такова рекомендация изготовителя.
Изменит ли ситуацию докупка бруска 14/10 ? Возможно дело в довольно резком перехоже с 20/14 на 7/5. Или 14/10 будет избыточным?
quote:Originally posted by SLR:
Непонятая и неприятная ситуация, где же хваленая долгоустойчивоть алмазных брусков, тем более когда речь идет о по сути малоработающих доводочных абразивах
На мягких кухонных ножах и алмазы с гальваники повылетают
, а Вы хотите чтобы органическая связка не деградировала. quote:Originally posted by SLR:
Изменит ли ситуацию докупка бруска 14/10 ?
Будет на один брусок больше изнашиваться.
Чтоже получается эта непонятная OSB для каких то твердых сталей предназначена? Там она будет быстрее обновляться, брусок не загладится до состояния стекла, но хватит его на несколько раз заточить.
А повседневные кухонные тогда чем точить?
quote:Originally posted by SLR:
Чтоже получается эта непонятная OSB для каких то твердых сталей предназначена?
Да. Впрочем как и весь алмазный инструмент.
quote:Originally posted by SLR:
А повседневные кухонные тогда чем точить?
а) Аото Фукасава(Канто аото, оидзуми, араути)
Происхождение: Фукасава, уезд Хага, префектура Тотиги, регион Канто
Редкие камни. Работают несколько грубее и быстрее, чем классические аото из Тамбы. Нерабочие стороны покрыты лаком.
Размеры: 130*40*28 мм
Цена: 1900 руб.
Вот камень-бомба(работает быстро, дает агрессивный и стойкий рез) для кухни из этой темы
forummessage/94/132
Вот Вы уже не первый раз рекомендуете аото - как универсальный камень для кухни.
Может я и не прав,но так видится,аото больше для человека уже имеющего опыт в заточке,ибо он далеко не универсален,а новичку так и вообще может быть "непонятен". По крайней мере должно быть некое чувство отклика и понимание о давлении (просто шорхать - это не про аото,а многие хотят именно так)
quote:Originally posted by mancinisergo5:
Может я и не прав,но так видится,аото больше для человека уже имеющего опыт в заточке
Т.е. человек затачивает ножи на двухсторонних алмазных брусках и не справится с суспензиатом? Не смешно.
quote:Originally posted by mancinisergo5:
По крайней мере должно быть некое чувство отклика и понимание о давлении (просто шорхать - это не про аото,а многие хотят именно так)
Аото тем и хороши(в меру "мягкие"), в том числе откликом, что прощают некоторые ошибки в давлении. Грубо говоря просто гоняя автосуспензию по камню получаем острый нож. Правда на сталях не выше 62 единиц по Роквеллу. Твердая сталь обрабатывается вяло, зато мягкие, в том числе "пластилиновые" нержи - отлично.
И да, я говорил именно о фукасаве - данный образец еще и дешев, помимо того, что быстр.
Просто шоркать - это Апексы))) Установил угол и вперед. Потом начнет получаться
quote:Originally posted by Chydin:
Т.е. человек затачивает ножи на двухсторонних алмазных брусках и не справится с суспензиатом? Не смешно.
Именно так,как бы это не было прискорбно.
Посмотрите хотя бы ,как "страйкл" ,в соседней теме отзывается о работе обычных синтетиков. И это не передёргивание,уверяю Вас;я лично дарил человеку (по его выбору) веневца и ужаснулся состоянию камня через месяц!
quote:Originally posted by mancinisergo5:
Посмотрите хотя бы ,как "страйкл" ,в соседней теме отзывается о работе обычных синтетиков.
Ну данный человек ни разу не авторитет. Во всяком случае для меня. Один аото я купил родственнику, другую фукасаву - соседу. Оба довольны.
quote:Originally posted by mancinisergo5:
лично дарил человеку (по его выбору) веневца и ужаснулся состоянию камня через месяц!
Сдуру многое можно сделать
Не даром лодочки для заточки кос в СССР в основном выпускали на связках "твёрдая" и "чрезвычайно твёрдая". И то некоторые попадались мне с солидными выработками от использования.quote:Originally posted by SLR:
Работаю с мягкими кухонными ножами и обоими абразивами приходится делать совсем немного проходов
Хотелось бы узнать, что у Вас за ножи такие?
quote:Originally posted by Posetitel:
а в слесарке
А в слесарке какая проблема?
quote:Originally posted by SLR:
Все бы хорошо, но после такой доводки 3-5 ножей бруски начинают заметно показывать седло и рабочая поверхность становиться заглаженной, как стекляшка. Особенно сильно это проявляется на 7.5.
Непонятая и неприятная ситуация, где же хваленая долгоустойчивоть алмазных брусков, тем более когда речь идет о по сути малоработающих доводочных абразивах.
Возможно ваши ножи в алмазах не нуждаются.
Уж сколько переточил, всего подряд, мои алмазы износились от большой эксплуатации и это обдирочники, начиная от ножа, до стамесок и циклей.
Но опять же, у меня полноразмерные 200x35mm, апексный размер не использую.
quote:Originally posted by Chydin:
Сдуру многое можно сделать Не даром лодочки для заточки кос в СССР в основном выпускали на связках "твёрдая" и "чрезвычайно твёрдая". И то некоторые попадались мне с солидными выработками от использования.
Вот Вы смеётесь,а до недавнего времени я полагал,что пресловутый "мыльный рез" - это от неумения,недостатка чего либо,от лености и т.п.
Недавно обратился ко мне товарищ - чё там у тебя по заточке есть? Я ему вывалил вариантов на выбор (безвозмездно). Натуралы были сразу отвергнуты
а через неделю вернулись и синтетики ... Оставил ОА М40 и М28 ст.,а на вопрос - почему,ответил - не люблю когда слишком остро. Подаренные ножи он тоже сразу "притупил" - на свою остроту.Такие дела...я даже расстроен ):
Хотя на М28 уже можно неплохую агрессию задать,но там таких задач не ставят(к сожалению)
quote:Изначально написано Chydin:
Просто шоркать - это Апексы))) Установил угол и вперед
Именно так
Без фантазий про отклики и суспензии
quote:Изначально написано Chydin:
Ну данный человек ни разу не авторитет
Ух ты)))
quote:Изначально написано Chydin:
Сдуру многое можно сделать
Даже можно назначить себя авторитетом)
Ну, себя назначить авторитетом в нашей культуре не особо приветствуется. А вот чужой дутый опыт и авторитет разоблачить -- с удовольствием.
Ух ты! Нежданчик!
quote:а) Аото Фукасава(Канто аото, оидзуми, араути)
Происхождение: Фукасава, уезд Хага, префектура Тотиги, регион Канто
Это даже выговорить сложно.
А запомнить ещё сложней.
quote:Originally posted by avch:
Это даже выговорить сложно.
А запомнить ещё сложней
Это просто из-за отсутствия интереса к предмету.
Вы ведь когда в поход идёте,не только название области помните,но и очень много после - включая станцию на которой вышли и имя дяди Васи который Вас на точку привез
quote:Изначально написано SLR:
Вопрос такой имеется по Веневским камням. Довожу кромку на двухстороннем 20/14-7/5 OSB 25%.
Так они уже лысые из коробки с такой концентрацией
quote:Изначально написано avch:
Это даже выговорить сложно.
А запомнить ещё сложней.
Ну так ты же запомнил свои Аото. Еще и мне фукасаву прислал
quote:Изначально написано Gukepshev:
Так они уже лысые из коробки с такой концентрацией
Я иное слышал, что VID доводочной гритности начиная с 20/14 лучше 25% брать, чище работают. Оттого и брал такой брусок, а не 100%. Лишние 500р я бы наверное смог найти.
А ножики на кухне как и у большинства, самые кетайские из супермаркетов. Точатся быстро и остро, и тупятся незадолго. Раньше все их на брусках руками точил, так на советском еще белом электрокорунде выработки плоскости почти не происходило, а вот на кетайских "водных" двухсторонних связка изнашивается, там надо камень через раз править.
Думал с апекс-алмазами удастся заняться заточкой, а не правкой камня, но опять обманули(
quote:Originally posted by SLR:
А ножики на кухне как и у большинства, самые кетайские из супермаркетов
Та же история: 200 рублей за нож, полёт нормальный. Недели на 2 хватает(уверенно режет чековую ленту, газету). Зачем мне на кухне дорогущий нож? Да, есть разные, но в категории "охотничьи". Можно ими помидор порезать😂
quote:Изначально написано SLR:
Думал с апекс-алмазами удастся заняться заточкой, а не правкой камня, но опять обманули(
Чтобы не заниматься постоянной правкой алмазов рекомендую следующее
Оставляете два камня - 50/40 и финишник на выбор. Первым затачиваете свой Китай градусов на 20-25. Финишником поднимаете угол до 35-40 градусов и в несколько движений заканчиваете заточку
Первый камень в выравнивании практически не нуждается. Да и пользоваться им приходится изредка. А у финишника работы на микрофасках значительно уменьшится. Ну и работа по микрофаске не требует особого выравнивания камней для ускорения работы
quote:Изначально написано Straykl:Чтобы не заниматься постоянной правкой алмазов рекомендую следующее
Оставляете два камня - 50/40 и финишник на выбор. Первым затачиваете свой Китай градусов на 20-25. Финишником поднимаете угол до 35-40 градусов и в несколько движений заканчиваете заточку
Первый камень в выравнивании практически не нуждается. Да и пользоваться им приходится изредка. А у финишника работы на микрофасках значительно уменьшится. Ну и работа по микрофаске не требует особого выравнивания камней для ускорения работы
Хорошая мысль. Даже для интереса стоит сравнить, возьму два одинаковых Шеф ножа, и один с микроподводом наточить, а второй без оного. Какой дольше продержит остроту и какой поострее будет в работе.
Но вот не маловато ли 20-25 гр для кухонного? Я всегда их на 30 затачиваю.
Я тоже заметил, что алмазы грубые особенно 160/125 и 100/80 значительно меньше засаливаются и выглаживаются, хотя работы у них куда больше. А неприятности проявляются на тонком бруске где связка OSB.
quote:Изначально написано SLR:
Но вот не маловато ли 20-25 гр для кухонного? Я всегда их на 30 затачиваю.
Угол основного подвода на стойкость кромки не влияет
И 30 градусов конечного угла заточки кмк для кухни маловато, тем более мягкой китайской. Да и с основным подводом в 20 вам микроподвод на 50 рез не ухудшит
quote:Изначально написано SLR:Я иное слышал, что VID доводочной гритности начиная с 20/14 лучше 25% брать, чище работают.
Так лучше тогда брать с 1% концентрацией, ещё чище будет, правда работать не будет))
quote:Изначально написано mancinisergo5:
Это просто из-за отсутствия интереса к предмету.
...
Не, интерес к этому камню у меня есть, как и сам экземпляр Фукасава.
Просто это не самый лучший вариант для человека, который на алмазах работал. Как и на других твердых абразивах. Этот Аото мягковат. Тем более для кухонной нержи.
Хотя, отлично с ней справлялся. Когда уже был хоть какой-то опыт с япнатами. Т.е. он не в произношении и запоминании для новичка сложноват может оказаться)
quote:Изначально написано Chydin:
Ну так ты же запомнил свои Аото. Еще и мне фукасаву прислал
Нет такого слова в японском языке - "Фукасаву"
Есть Фукасава.
)Можно и проще:
quote:Канто аото, оидзуми, араути)
Происхождение: Фукасава, уезд Хага, префектура Тотиги, регион Канто
quote:Originally posted by avch:
в японском языке
А я ж по-русски
quote:Originally posted by avch:
оидзуми
Там тоже есть, но дороже, а по работе та же фукасава. Добывали рядом, на вид чуть отличается.
quote:Originally posted by avch:
Когда уже был хоть какой-то опыт с япнатами.
Ну ты же знаешь что они разные. Хотя бы по твёрдости. И не надо людей пугать)))заточка не сложней чем на других абразивах.
И это, "критикуешь - предлагай"(с)
свой вариант быстрого заострения не дорогих ножей.Всем привет.
Зачем нужны водные камни, когда есть алмаз?
Мой опыт заточки:
Сначала наждачка разной зернистости до р2000. Долго тяжело точится, точить надо сразу на острый угол потому что залинзовывает.
Вот недавно попробовала алмазные пластины и водные камни. Камни точат бодрее наждачки. Но по сравнению с алмазами не впечатлили. Нож порезал примерно одинаково на алмазах и на камнях.
quote:Originally posted by Zato4ka:
Зачем нужны водные камни, когда есть алмаз?
Если коротко, то чтобы дешевая нержавейка не повырывала алмазы из бруска.
quote:Изначально написано Chydin:
Если коротко, то чтобы дешевая нержавейка не повырывала алмазы из бруска.
У меня самая обычная 95х18 около 60hrc. Стекло немного царапает, но почти незаметно. Слабо.
quote:Originally posted by Zato4ka:
недавно попробовала алмазные пластины и водные камни
Не, мне Рабинович напел(с)😂 Без указания производителя и марки(наименования) это сферический конь. А Ваша 95х18 запросто затачивается лодочкой для кос из СССР с водой и мылом. У меня есть всё это. Алмаз не нужен, но если хочется, то почему нет.
У меня есть кухонный нож из стали 3cr и еще есть нож из aisi 420.
Я их пока не точила. Для кухонного хватает мусата, а у второго сталь такая мягкая что на камне кромка загибается.
У меня есть камень р120х240 большой и точит очень медленно, и очень маленький 400х1500грит и точить на нем неудобно. И набор алмазных пластин 5 штук до 3000грит, я точила на них нож из стали 95х18, CR8 (это типа Pgk), и еще не знаю какая, наверное у8-у10, резец по дереву.
Вот думаю есть ли смысл покупать для кухонного ножа из cтали 3cr большой водный камень, наверное китайский двухсторонний, и если да, то какой.
Камень лодочка крупнозернистый слишком
quote:Originally posted by Zato4ka:
китайский двухсторонний
Покупать не стоит. Это своеобразный товар))) мягко выражаясь.
quote:Originally posted by Zato4ka:
У меня есть камень р120х240 большой и точит очень медленно
Отличная штуковина для тренировок👍 Как у Вас при таких гритностях он работает медленно я не знаю. У меня маленький японец kakuri с подобной гритностью(двухсторонний синтетик для сельхозинструмента) работает быстро, как задумано.
quote:Originally posted by Zato4ka:
есть ли смысл покупать для кухонного ножа из cтали 3cr
Нет. Достаточно
quote:Originally posted by Zato4ka:
алмазных пластин 5 штук до 3000грит
quote:Originally posted by Zato4ka:
очень маленький 400х1500грит и точить на нем неудобно
Возможно более удобно будет затачивать ИМ. Метод называется "по бликам". Как на Апексе, только руками
[QUOTE]Изначально написано Chydin:
[B]
Возможно более удобно будет затачивать ИМ. Метод называется "по бликам". Как на Апексе, только руками ;)[/B][/QUOTE]
Маленьким краем легко задеть кромку.
Он китайский за 65 руб.
quote:Изначально написано Chydin:
Возможно более удобно будет затачивать ИМ. Метод называется "по бликам". Как на Апексе, только руками
Маленькие краем задевает, когда чуть наклон не так
Сверху это мой набор для заточки и полировки. Пастами в основном полирую стекла маленькие. Для ножа наверное крупнее нужны 5/3 микрон
quote:Вопрос такой имеется по Веневским камням. Довожу кромку на двухстороннем 20/14-7/5 OSB 25%. Работаю с мягкими кухонными ножами и обоими абразивами приходится делать совсем немного проходов. Минут пять на 20/14 и потом еще меньше на 7/5. На нем подвод заметно уже начинает подзеркаливать.
Все бы хорошо, но после такой доводки 3-5 ножей бруски начинают заметно показывать седло и рабочая поверхность становиться заглаженной, как стекляшка.
Ответ по данному вопросу кроется в 25% наполнении. 25% это не четверть, алмазного порошка в массе всего слоя, а всего 6 %. Думаю дальше вы и сами догадаетесь, почему так у вас происходит. Ну и в какой то степени есть вина мягкой OSB связки, которая создавалась все таки больше для твердых сталей, хотя и по не твердой нерже, она то же может неплохо сработать. А миф про более "нежную" работу 25% брусков давно развеяли, повторяться не буду.
quote:Originally posted by Zato4ka:
это мой набор
Ну не удивительно, что получается "не очень".
quote:Изначально написано tvy61:Ответ по данному вопросу кроется в 25% наполнении. 25% это не четверть, алмазного порошка в массе всего слоя, а всего 6 %. Думаю дальше вы и сами догадаетесь, почему так у вас происходит. Ну и в какой то степени есть вина мягкой OSB связки, которая создавалась все таки больше для твердых сталей, хотя и по не твердой нерже, она то же может неплохо сработать. А миф про более "нежную" работу 25% брусков давно развеяли, повторяться не буду.
+100500
Не секрет, что 100% концентрация в алмазных брусках - это 25% от всей массы алмазоносного слоя. А 25% от 25% - ну вот как раз около 6% и получается)
А если ещё учесть, что эти 6% работают вовсе не все, так как распределены во всём алмазоносном слое по всей его глубине - ежу понятно, что на рабочей поверхности их исчезающе мало.
Но это ещё не всё!
Работают реально "резанием/царапанием" - ещё меньше - читаем реальных, а не мифических спецов:
И становится ясно, что там "одна песчинка на квадратный километр что-то срезает".
Изначально ведь такая концентрация в 25% - она (как, впрочем и другие - и 50, и 75, и 100, и 150, и 200%) для машинной обработки, в частности для хонингования, в условиях производств, в таких режимах по скорости, подаче и пр., в которых такой концентрации достаточно для конкретных деталей с конкретными допусками и после конкретной подготовки. И экономия там даже в несколько копеек - если посчитать в рамках производства - колоссальная. А именно для промышленности изначально алмазные бруски и делались, и традиционные их связки и концентрации - тоже.
Это уже в наше время это всё стали переносить в варианты "для ручной заточки", в другом "форм-факторе".
Ну а некоторые не очень понимающие люди, не разобравшись, но дохера много воображающие себя "спецами в заточке", одно время стали активно продвигать такие бруски, с такой концентрацией))
А завод и рад - там не дураки сидят - знают, что "чем больше ассортимент - тем выше продажи" и если куча народу покупает заведомо не очень подходящее- это проблема народа - денежка-то капает: "бизнес есть бизнес")) Потому и в современную связку такую концентрацию тоже сделали, до кучи)
quote:Изначально написано mancinisergo5:
Вот Вы смеётесь,а до недавнего времени я полагал,что пресловутый "мыльный рез" - это от неумения,недостатка чего
Ну например мелкие овощные ножи,которыми работают на руках, точу в мыло, финиш пастированный ремень или колодка, паста на основе ОА
Нож становится не шибко агрессивен, и лучше в плане чистки...
quote:Изначально написано Slava B:
точу в мыло
Точить и не доточить это называется
quote:Изначально написано Chydin:
...
И это, "критикуешь - предлагай"(с)
А зачем, "все уже давно написано на форумах")
Трамонтинки, Труд Вача и даже томасы на стационарных Гриндерман нормально затачиваются. Без проблем.
quote:Изначально написано Chydin:
Сдуру многое можно сделать
А бывают лодочки без следов выработки ? Если их реально использовали для заточки кос.
Бывают. Если они очень твёрдые, а затачивали ими правильно. А когда при правильном применении лодочки есть износ - он совсем не такой, как мы обычно привыкли видеть, и не в том месте расположен, где обычно мы его видим на лодочках, которые использовали/используют наши соотечественники, за редким исключением.
Когда-то было большое обсуждение, в ходе которого пришлось развеивать некоторые мифы.
А именно - откуда и для чего у многих лодочек "седло" ещё с фабрики.
Фишка в том, что по-правильному, для правки кос (а также сучкорезов, к примеру), используется узкая сторона лодочек, которую мы бы назвали "боковой".
А для правильного удержания лодочки в руках и удобства такого удержания, ещё с эпохи изготовления лодочек из природных камней (что, впрочем, делается и сейчас в некоторых странах) - часто сделаны "выемки"/"сёдла" на широких сторонах. Либо, наоборот, выпуклости.
Почему-то удалена одна из тем, где было это обсуждение в т.ч., кажется, в которой я приводил и современные видео, в т.ч. от европейских косарей, использующих традиционные свои лодочки из природников, у которых часто даже плоские стороны - просто необработанная порода, грубо "обрубленная/обколотая". А выведены нормально только узкие боковины. И приводил ссылки на магазины зарубежные, где такие камни продают и сейчас.
Ну вот навскидку пара фоток таких лодочек:
https://onescytherevolution.co.../1191901689.jpg
https://onescytherevolution.co...606934_orig.jpg
Источник: https://www.bladeforums.com/th...stones.1977168/
На ютубе есть и ролики, где показана правильная правка кос лодочками, с правильным удержанием - так, чтобы не пораниться. И тоже, с правкой косы именно боковиной. Но, конечно, как обычно бывает - также там полно и видео с совершенно неправильным удержанием и применением лодочек - сейчас ведь каждый второй "создаёт дофига умный и профессиональный контент")
Существуют также и лодочки "комбинашки" у которых два камня/бруска разных, склеены так, что линия склейки проходит поперёк наиболее широкого участка в середине, например: https://8.allegroimg.com/origi...1ec72c81dcd2aa8
Однако, "этот старый мир, иногда такое смешное место"(с) - конечно, существуют безграмотные маргинальные конструкции, где лодочка двусторонняя, имеет склейку из двух камней "в плоскости". Что вообще не позволяет использовать её так, как спокон веку "лодочку" использовали.
О, нашёл одно из старых обсуждений - кому интересно, можно посмотреть начиная с поста 3098 по ссылке:
forummessage/224/20
Про "полулодочки" - тоже там писал, далее.
Конечно, многие и "в кулаке" держат лодочку, и при том правят косу и боковиной и плоской стороной - но это травмоопасно и обычно делают это в рукавицах/перчатках.
Надо сказать, что такой метод удержания тоже старинный - многие допотопные камни для кос вообще имеют форму веретена, практически.
Некоторые магазины такими торгуют и посейчас, например:
https://www.burgonandball.com/products/scythe-stone
Но тут надо понимать, в чём суть и такого "веретена" и узкой боковины "лодочек":
Коса имеет мягкую сталь, которая при отбивке нагартовывается/наклёпывается до приличной твёрдости в верхних слоях.
Камни же и бруски для кос - чаще всего весьма грубые и достаточно твёрдые. Но суть их не в том, чтобы именно "заточить" в привычном смысле слова, с заметным съёмом, а в том, чтобы как бы "продавить" заметные "бороздки", создать "насечку", попутно выправив дефекты - заминчики и пр. Чему способствует малое пятно контакта очень грубого по зерну бруска или камня. Которое, малость "округлившись" будет нормально "прокатывать бороздки" и подравнивать дефекты, без фактического активного съёма материала.
А если именно "затачивать" - то от нагартованного слоя мы избавимся практически сразу, а коса будет утачиваться со страшной скоростью.
Т.е. на самом деле сама идея ближе к применению классического стального мусата с насечкой, нежели к применению заточного бруска.
А чтобы работало как надо, чтобы не тратить много времени и сил - нужно малое пятно контакта - потому узкая боковина (иногда, кстати, бывает радиусной) или округлость "веретена". В силу малого пятна контакта, даже довольно плотные природники с не особо крупным зерном - типа словацкого песчаника Rozsutec, лодочки из которого продаются во многих странах, вполне справляются с задачей и практически не изнашиваются.
А правильное удержание именно лодочки - примерно напоминает, как когда мы держим в руке фолдер, прежде чем раскрыть его той же рукой за шпенёк - такое удержание и надёжно, особенно если лодочка с "сёдлами" на широких частях, и травмобезопасно при работе лодочкой.
Отчасти, похожий хват, похожий травмобезопасностью, в отличие от удержания лодочки "в кулаке", на очень узких лодочках - вот тут показан:
https://scythesupply.com/image...stone-angle.jpg
Источник - раздел сайта о заточке кос для кустарника:
https://scythesupply.com/bushscytheinstructions.html
И вот ещё, для понимания специфики формы что "веретена", что "лодочки" в ракурсе заточки ими - по ссылке есть схемка - весьма рекомендую ознакомиться:
https://scythesupply.com/images/bush_scythe_diagram.JPG
Источник:
https://scythesupply.com/stones-and-sharpening.html
Спасибо за развернутый ответ. Но все дешевые лодочки сыпятся довольно сильно. Да. я не так конечно правлю косу. Переучиваться не буду ). Сейчас довольно редко этим занимаюсь. У меня правка не перпендикулярно кромке,а под углом. Рука ближе всех к косе в начале движения, поэтому ничего травмоопасного нет.
На здоровье!
Хм. Странно... 90-х годов или ещё советские, в т.ч. середины 20в. у нас дома и на даче конечно разные по материалам и твёрдости, но все не мягкие. Что на основе электрокорунда, что на основе карбида кремния и чёрного и зелёного.
Современные мне попадались "пощупать"- от, навскидку, связки порядка СТ2 и твёрже только, и форму держали хорошо - не "сыпались".
Но, видимо, все делают по-разному, а в бюджетном сегменте, часто "как попало".
Я тоже, разумеется, правлю под углом, а не перпендикулярно РК - на иллюстрации с хватом узкой лодочки, насколько я понимаю, о работе перпендикулярно РК речь не идёт: он показывает не направление обработки относительно РК, а угол между лодочкой и обухом инструмента - для показа, насколько его увеличивает, когда речь про заточку косы для кустарника.
quote:Originally posted by oldTor:
на иллюстрации с хватом узкой лодочки, насколько я понимаю, о работе перпендикулярно РК речь не идёт: он показывает не направление обработки относительно РК, а угол между лодочкой и обухом инструмента
Понятно.
Специально для кос камни не подбирал. А те что из местного хозмага - жутко сыпались (в течение многих лет). Потому у меня и вопрос недоуменно возник.На косьбу взяли - поиспользовали - выкинули. Самая комфортная косьба конечно, когда коса после отбивки. Дальше - паллиатив
quote:Originally posted by Straykl:
Точить и не доточить это называется
Можно как угодно, проточить, или поправить кераммусатом, финиш пастированая колодка.
quote:Originally posted by Евгений РК:
На косьбу взяли - поиспользовали - выкинули
Теща в 70-х в сельпо лодочку купила, примерно 1000 грит. Как новая, хоть и переточено на ней и ей всего и не меряно. Твердая потому что, гвозди мелкие можно забивать. КК её практически не берёт.
quote:Originally posted by oldTor:
где лодочка двусторонняя, имеет склейку из двух камней "в плоскости". Что вообще не позволяет использовать её так, как спокон веку "лодочку" использовали.
Почему? Точим, постепенно смещаясь, кромка сначала попадает на грубый абразив, потом на тонкий. Шутка.
Спасибо!
quote:Originally posted by Евгений РК:
Самая комфортная косьба конечно, когда коса после отбивки.
А если она из Rex 121!..
quote:Originally posted by psnsergey:
А если она из Rex 121
При встрече с кочкой, будет хрекс.
Подскажите какой камень лучше
Ни один, грубые они слишком!
А вам для чего? Под ножку стола или шкафа любой подойдёт. А так я бы даже лопаты такими... Хотя нет, только лопаты такими и можно затачивать.
Еще такие камни хорошо подойдут для разочарования ))). Хотя а вдруг там есть грааль, надо просто сотню другую перебрать.
под ножку стола лучше этот, судя по цене он покрепче
других предположений о возникновении сей цены у меня нет.
Дешевые камни десятками перебирать, получится дороже, чем один раз купить сразу нормальный
quote:Изначально написано Евгений РК:
Еще такие камни хорошо подойдут для разочарования
Целый кирпич за 100 рублей
В чем ты разочаровался?
quote:Originally posted by Straykl:
Целый кирпич за 100 рублейВ чем ты разочаровался?
Они около десятки стоят, в строймаге.
quote:Изначально написано psnsergey:
Они около десятки стоят, в строймаге.
Ты продавец - консультант из строймага?)
quote:Originally posted by Straykl:
Ты продавец - консультант из строймага?)
Ты клоун-жонглер из цирка?
quote:Изначально написано psnsergey:
Ты клоун-жонглер из цирка?
Просто клоун. Жонглёр я, начинающий. Правда, не из цирка, а из института.
quote:Изначально написано Вашитоман:
Просто клоун. Жонглёр я, начинающий
Тебе не надо постоянно представляться
quote:Изначально написано Straykl:Тебе не надо постоянно представляться
А я уточняю. Просто клоун -- это ты! А я жонглёр :-)
Осталось шпагоглотателя найти.
Врача надо найти)
Вроде королей, на которых имеют зуб ирландские шуты, в нашей компании нету?
quote:Изначально написано Straykl:
Врача надо найти)
Элефантиаз решил вылечить? ЧТоб наконец ноги начали сходиться?
quote:Originally posted by Zato4ka:
Подскажите какой камень лучше
Для грубого формирования геометрии клинка по спускам годятся и такие камни.
Но для работы по подводам и выхода на режущую кромку нужны более тонкие абразивы -
Нанива 1000\3000, Кинг 2000\4000 или что-то аналогичное.
Здравствуйте! подскажите с камнем GRINDERMAN #4000 Бриз формата апекс возможно работать с маслом? спасибо!
quote:Здравствуйте! подскажите с камнем GRINDERMAN #4000 Бриз формата апекс возможно работать с маслом? спасибо!
нет, это водный камень. Да собственно и зачем если у той же конторы есть 4000 под масло
quote:Изначально написано tvy61:
нет, это водный камень. Да собственно и зачем если у той же конторы есть 4000 под масло
просто нужен камушек шириной 12мм, а 4000 у них только Бриз есть
Оценка уровня остроты в резе пушкат в зависимости от состояния поверхности камня, на примере Grinderman b320vl
Во многих моих тестах по измерению веса перерезания нити после разных абразивов наблюдается одинаковая закономерность: чем дольше работаешь на камне, тем меньше вес перерезания нити (выше острота в резе пушкат). Основная предполагаемая причина такого результата: поверхность камня выглаживается, камень работает 'тоньше', уменьшается количество свободного зерна, что положительно влияет на формирование тонкой вершины. Эффект давно всем известен.
Но возможная причина (конкретно в моих тестах) может быть в том, что при переходе на новый камень (с повышением угла) работа идет по узкой фаске, следовательно, создается большое давление. При дальнейшей работе фаска увеличивается - уменьшается давление на фаску, что положительно влияет на формирование аккуратной вершины. Возможны какие-то другие причины. Чтобы исключить это, был поставлен следующий эксперимент:
На камне Grinderman b320vl формируется фаска с углом 17 град. с каждой стороны с выходом на РК. Далее затупление на наждачной бумаге. Поверхность камня притирается на порошке КК F220. Заточка движениями на зерно перпендикулярно РК, после 10 проходов с каждой стороны проводятся измерения. Измеряется вес перерезания нити резом пушкат в 2 точках: А и B по 5 раз в каждой. Затем рассчитывается среднее арифметическое значение.
После первых 90 проходов (1 серия) поверхность камня обновляется на порошке КК и тест продолжается. После 80 проходов (2 серия) опять обновление поверхности.
После обновления поверхности камня на порошке КК вес перерезания нити значительно увеличивается. При дальнейшей работе на камне, вес перерезания нити постепенно уменьшается. Что говорит о том, что, скорей всего, именно выглаживание поверхности камня является причиной увеличения роста остроты при продолжительной работе на камне. Как меняется профиль кромки, а точнее, как выглядит после проходов на камне с обновлённой поверхностью и выглаженной, можно посмотреть на снимках ниже.
Серия 1
0 проходов
20 проходов
90 проходов
Серия 2
10 проходов
80 проходов
Серия 3
10 проходов
80 проходов
Снимки в оригинальном качестве https://drive.google.com/drive...?usp=drive_link
quote:Изначально написано Отто_Шрик:
Во многих моих тестах по измерению веса перерезания нити после разных абразивов наблюдается одинаковая закономерность: чем дольше работаешь на камне, тем меньше вес перерезания нити (выше острота в резе пушкат). Основная предполагаемая причина такого результата: поверхность камня выглаживается, камень работает 'тоньше'
Эта закономерность всегда и у всех связана естественным образом со съемом металла и набором остроты соответствующей данному камню
Заточка спецом на выглаженном камне это только если кому то в голову взбредет доказать что так делать не надо)
Страйкла учить - только портить.
quote:Изначально написано psnsergey:
Страйкла учить - только портить.
Страйкла учить — только лечить!
Страйкла учить нельзя лечить.
Хлопчики
В зубы по засаленному выглаженному камню и марш учить и лечить друг дружку)
quote:Изначально написано Straykl:
ХлопчикиВ зубы по засаленному выглаженному камню и марш учить и лечить друг дружку)
Брысь под лавку и не выглядывай больше, несчастный!