Заточка режущего инструмента
Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )
quote:Originally posted by Lazyinventor:Подскажите пожалуйста тему или несколько тем,
где описывается принцип переточки плоских спусков
с толстым подводом в конвекс?
во-первых всё, что касается работы со спусками --- это ближе к ножеделию
и потому скорее будет обсуждаться не тут, а в мастерской.
во-вторых переделка спусков для готового изделия скорее всего окажется
весьма затратной во всех отношениях,
так что издержки могут оказаться дороже, чем само изделие, поэтому у меня есть сомнение в целесообразности этой затеи.
в-третьих методика будет очень сильно зависеть от того, какими инструментами вы располагаете.
У кого-то есть ленточный гриндер ( шлифовальная машина ), у кого-то ЧПУ-станок...
а кто-то думает, что задача вполне осуществима при помощи шкурок или камней вручную...
Более-менее внятно вопросы формирования выпуклой ( конвексной ) поверхности спусков разбирались Владимиром Дмитриевичем
в одном из семинаров ( forummessage/224/89 ) и ещё,
кажется я видел что-то на эту тему в одной из книг про японские мечи ( нихонто )...
кажется вот в этой книге:
The Craft of the Japanese Sword
( Leon Kapp, Hiroko Kapp, Yoshindo Yoshihara )
https://www.amazon.com/dp/1568364318/
в какой-то степени сама техника шлифовки этих японских мечей уже сама по себе приводит к получению
выпуклой поверхности спусков, но есть также и специальные приёмы, позволяющие управлять характером этой выпуклости.
по поводу степени выпуклости:
( http://japaneseswordindex.com/niku.htm )
( http://www.ryansword.com/buytips.html )
( http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/shaping.html )
( http://www.way-of-the-samurai.com/Shinogi-and-Niku.html )
http://www.thesamuraiworkshop....our-katana.html
Основная идея --- это формирование как-бы ступенчатой поверхности работой под разными углами,
а затем сглаживание ступеней и получение плавной и гладкой выпуклой поверхности.
Некоторые вещи можно найти ещё вот в этой теме
forummessage/224/89
и вот в этой:
forummessage/224/89
Спасибо! Изучать теперь много придется
quote:Originally posted by Lazyinventor:
Изучать теперь много придется
для того, чтобы изучать на реальных примерах
Можете просто взять и купить себе ROCKSTEAD
( модели типа SHIN, JIN, KOU и т.п. )
ну или там что-нибудь от Kiku Matsuda, он тоже на некоторых моделях делает конвекс
Добрый день, Николай. Приходилось ли Вам слышать про техническую СИНЮЮ ЯШМУ ? В большинстве яшма зеленая. С уважением...
quote:Originally posted by Almazz1979:
Приходилось ли Вам слышать про техническую СИНЮЮ ЯШМУ ?
нет, никогда не слышал про такое... ни разу.
И то, что у Вас на фото не встречал.
Николай посоветуйте что взять для заточки стали s30v есть карбид кремния grinderman до 1000 Naniwa Super Stone 1000 Naniwa Chosera 800 2000 Инф-Абразив - Бриз #4000 гусевские сланцы арканзас translucent С уважением Иван
quote:Originally posted by ivan 23 45:
для заточки стали s30v есть карбид кремния grinderman до 1000
ну вот карбид кремния и подойдёт
Вполне.
А дальше после него можно убрать заусенец и вуаля.
СПАСИБО еще доводку арканзас translucent зделаю и огонь
С уважением Иванquote:Originally posted by ivan 23 45:
доводку
Naniwa Chosera #2000 тоже очень хорошо подходит под эту сталь.
также и арканзас.
Главное тут --- НЕ ДАВИТЬ!!!
Николай Спасибо вам
часто встречаю надпись ( движения лёгкие с небольшой амплитудой ) обьясните пожалуйста как понимать небольшой амплитудой это небольшимы короткими движениями ??? С уважением Иванquote:Originally posted by ivan 23 45:
обьясните пожалуйста как понимать небольшой амплитудой это небольшимы короткими движениями ???
да, всё верно понимаете
короткими движениями
длина хода, скажем где-то в пределах 2-3 см.
Но это на тонких камнях, при доводке актуально.
Николай еще читал что круговые движения полезны с акцентом на зерно А какими движениями обычно заканчивают доводку можно круговыми или движения лёгкие с небольшой амплитудой в пределах 2-3 см закончить ??? С уважением Иван
quote:Originally posted by ivan 23 45:
читал что круговые движения полезны с акцентом на зерно А какими движениями обычно заканчивают доводку можно круговыми или движения лёгкие с небольшой амплитудой в пределах 2-3 см закончить ?
А Вы попробуйте сами и сравните.
Это же нетрудно.
Пока не имею возможности нет хорошей оптики поэтому спросил у профи
Думаю в конце доводки направить риски в нужном мне направление С уважением ИванНу, проверить остроту и стойкость вы можете и безо всякой оптики.
И этого вполне достаточно по-моему, чтобы оценить и сравнить
разные техники доводки.
Привыкайте уже к самостоятельности, проявляйте инициативу,
не будете же до седых волос всё бегать и спрашивать на форумах.
Надо бы уже начинать свой опыт нарабатывать на практике.
Да и самому, мне кажется, так интереснее будет.
проверять на личном опыте, ставить эксперименты
По-крайней для тех случаев, где это не требуется больших затрат и времени.
И в дальнейшем то, что проверено личным опытом будет ценнее и надёжнее, чем словесные советы,
Советы которые не применяешь через неделю забудутся,
а то, что проверил и в чём убедился на деле своими руками запомнится и уже едва ли забудется.
( этот как ездить на велосипеде или плавать --- если однажды научился, то это на всю жизнь ).
Не пренебрегайте практикой.
Займусь практикой обезательно Николай
Спасибо С Уважением к Вам ИванНиколай, здравствуйте, хотел бы задать вопрос по подбору камней.
Требуется доводочный камень.
Если мысли по поводу Suehiro Gokumyo, но вот какой из них будет лучше - 15к или 20к? Да, знаю, что природник был бы лучше, но где их брать нормальные я увы не знаю, купить синтетик мне просто проще.
Переход будет с 8к камней.
Вводная: требуется дополнить "коллекцию" камней криворукого любителя.
Есть чосера 800-5000(весь этот промежуток) далее Suehiro G_8(OldTor виноват) и CERAX 8080 и в конце Shapton Pro 8 и 12к.
Хочу большего, ибо 12к шэптон не хватает, такое ощущение, что у него есть какой-то предел, дальше которого он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть, из подбора его хочу убрать, либо дополнить.
quote:Originally posted by Polishman999:
хотел бы задать вопрос по подбору камней.
Требуется доводочный камень.
Если мысли по поводу Suehiro Gokumyo, но вот какой из них будет лучше - 15к или 20к?
а какова цель столь тонкой доводки?
Какой инструмент Вы собираетесь доводить и затачивать?
Из какой стали этот инструмент?
quote:Originally posted by Polishman999:12к шэптон не хватает, такое ощущение,
что у него есть какой-то предел, дальше которого
он острее сделать не способен, и не дотягивает всего чуть,
из подбора его хочу убрать, либо дополнить.
иногда этот предел связан не столько с камнем,
сколько с техникой выполнения на этом камне доводки
и с неумением убирать заусенец, формировать вершину РК,
с недостаточным умением контролировать давление и т.д.
Извините, я развёрнуто.
Цель такой доводки - тяга к перфекционизму. Гусары, не ржать.
Хотя так же присутствует ощущение повышенной стойкости такой кромки.
Инструмент - в основном ножи, однако в наличии есть пара древних советских бритв, зверски тупых, рубанок, стамески так что тут универсальность наверное во главе угла и у гокумьё она как-бы должна быть. Полировать им спуски не собираюсь, только подвод. Ну не лежит душа к 30к шэптону(наверное всё-таки стеклянному). Нужен один последний камень, а то на чём не точи(из того, что есть), ощущение незавершённости не покидает.
Вы часто пишете про выглаживание при низкой абразивности(давно вас читаю), не хватает именно этого.
Стали разные, есть кое-чего из порошка, мягкая нержа, тренируюсь так сказать, то, что над техникой надо работать, это факт, спорить не буду. Визуальный контроль процесса в наличии.
По поводу предела, в наличии множество диалюкса, наношу на глянцевую плотную принтерную бумагу и растираю ватным тампоном, после доводки на этом вот, результат по остроте меня устраивает, волос оно перерезает, хотя и не без напряга.
Такая острота меня устраивает, но мне хочется, чтоб она достигалась ещё на камне, есть ощущение, что она от пасты какая-то не совсем стабильная. Ещё давно, когда я пытался точить ту бритву в первый раз, шэптон так и не дал результат, даваемый диалюксом. Кожи в наличии нет.
И ещё вопрос по переходам между камнями, по той же чосере, я знаю, что всё индивидуально, но переход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно? Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?
ну, раз у Вас такая тяга к достижению наилучшего результата
и есть терпение, то, наверное, лучше смотреть в сторону натуральных камней
они дают больше возможностей, хотя и требуют некоторых усилий для того,
чтобы эти возможности раскрылись.
А что касается камней SUEHIRO GOKUMYO, то из тех двух Вами упомянутых мне больше нравится тот,
который Gokumyo GMN150 ( http://www.suehiro-toishi.com/gokumyo/gmn150/ ).
Это предпочтение --- результат чисто эмпирический, т.е. основывается на практическом опыте применения.
Тот, что #20000 тоже неплохой, но Gokumyo GMN150 мне нравится больше.
Однако, в большинстве случаев я выполняю финишную доводку на натуральных камнях, а не на SUEHIRO Gokumyo.
Спасибо за совет, но я просто не знаю, где достать нормальный тонкий природник (и какой именно искать) приличного размера и нужных мне характеристик, учитывая, что там непредсказуемый разброс. Как-нибудь потом, однозначно да.
По GOKUMYO в чём между ними разница? То, что несколько разная абразивность это понятно, я читал те посты, где они обсуждались, но вот в чём между ними основное различие я не понимаю. Говорили, что 150 легче в использовании что-ли.
Я смутно догадываюсь, что меня устроит любой, и я тоже склоняюсь к 150.
Ещё я спрашивал про переходы, заранее спасибо.
quote:Originally posted by Polishman999:
читал те посты, где они обсуждались, но вот в чём между ними основное различие я не понимаю. Говорили, что 150 легче в использовании что-ли.
Да, GMN150 как-бы более предсказуемый в работе и более всеядный.
Как это объяснить не знаю. Это результат наблюдений от опыта.
quote:Originally posted by Polishman999:
спрашивал про переходыпереход 800-2к-5к-8к- и 1к-3к-5к-8к- это правильно?
Или для ускорения процесса, что-то откуда-то можно исключить?
вполне разумный у Вас выбор.
А для того, чтобы что-то исключать нужно уметь себя контролировать и чувствовать металл, если опыта мало и чутьё ещё не выработалось,
то лучше не делать слишком длинные переходы.
Однако от #3000 практически во всех случаях уместно переходить сразу на #8000, без промежуточных этапов.
И ещё, в моей практике иногда лучше получается, если после #2000 или #3000 идёт что-то натуральное, такое которое даёт суспензию ( Аото, Аваседо, Суита, Нагура и т.п. ) а потом уже #8000.
В частности это весьма актуально для ледебуритных сталей типа VG10 и т.п.
И ещё два вопроса по камням SUEHIRO, если позволите. С гокумё я определился, спасибо, очень помогли.
Чем отличается серия DEBADO http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/ от того же cerax, new cerax, Finishing. Твёрже, мягче, или что-то среднее?
Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?
Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти? Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).
Простите, что отнимаю много времени.
quote:Originally posted by Polishman999:Чем отличается серия DEBADO
http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/md/
от того же cerax, new cerax, Finishing.
Твёрже, мягче, или что-то среднее?
не знаю. Как-то мало было опыта с DEBADO.
Вроде как они позиционируются для профессионального использования
( преимущественно для традиционных японских ножей,
которые сделаны по принципу AWASE из углеродистой стали ( аогами, широгами, кигами и т.п.)
наваренной на мягкое железо, отсюда определённые требования
к свойствам камня --- он не должен "течь" на мягком железе
и не должен его "закусывать" )
Однако, если предполагается что нужно затачивать что-то другое,
то скорее всего эти DEBADO будут отнюдь не лучшим вариантом, если вообще подойдут.
Могу попытаться уточнить этот вопрос у представителя SUEHIRO.
quote:Originally posted by Polishman999:
Почему-то меня в последнее время тянет именно на камни с зернистью 8к( в общем мисье знает толк в извращениях...), или около того, при наличии шэптона и cerax 8080 и g-8, стоит ли смотреть на китаяму 8к и наниву IF-1001 Snow White и ёшихиро 8к, или это по факту всё весьма похожее?
Ну Kitayama #8000 может быть имеет некоторые преимущества,
но она капризная, может потрескаться от перепадов влажности
и от слишком быстрого высыхания.
А про остальное не знаю... думаю, что едва ли есть настолько существенные отличия в лучшую сторону по сравнению с CERAX 8080.
quote:Originally posted by Polishman999:
Так же хотелось бы иметь альтернативу чосере 5к(что-то немного менее или более агрессивное), что может подойти?
Шэптон 5к, суехиро 5 или 6к (вот эта серия, 8к у меня такой есть - http://www.suehiro-toishi.com/en/category/gyomu/g-fine/ )либо нью керакс(керакс мне мягковат).
Ну, по моим меркам и опыту... тут стоит смотреть, как уже раньше было сказано в сторону натуральных камней.
Например SUITA, Nagura, или Aoto или не слишком твёрдый Awasedo и т.п.
Ну и разные другие, включая не только японские камни.
Добрый день, Николай, планируем другу на др подарок, доводочный камень. Доводить ему в основном киридаши 6шт, резцы по дереву, пара бритв и скорее всего ножи.
Взгляд упал вот на такой камушек http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/
Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли, что можете сказать по этому камушку или лучше посмотреть в сторону Киит от Алекса Гилмора.
Время ещё ждёт, с аукциона яху брать страшновато опыта у нашей честной компании нет. Спасибо Вам.
Приветствую, Николай!
Подскажите, чем лучше финишировать и доводить кромку?
На Арканзасе, натуральном тонком водном японце или на стеклянных притирах с пастами Luxor ?
Что дасть более стойкую кромку и в чем отличие?
( на притирах с пастами у меня легче всего доводится рк до строгания волоса)
quote:Originally posted by Tribule:
планируем другу на др подарок, доводочный камень. Доводить ему в основном киридаши 6шт, резцы по дереву, пара бритв и скорее всего ножи.
Взгляд упал вот на такой камушек
http://www.japanesenaturalston...agi-lv-5-a1058/Хотелось бы услышать мнение профессионала со стороны подойдёт ли,
есть у меня сомнения относительного этого камня
он типа Асаги и скорее всего очень твёрдый,
для бритв он может быть ещё подойдёт,
а для столярного инструмента и ножей,
боюсь, что может не подойти
quote:Originally posted by sirius78:
чем лучше финишировать и доводить кромку?
На Арканзасе, натуральном тонком водном японце или на стеклянных притирах с пастами Luxor ?
Что дасть более стойкую кромку и в чем отличие?
к стекляным притирам отношусь с подозрением
всё-таки от стекла могут быть всякие неприятности
считаю, что лучше в качестве притира в таких случаях
брать твёрдые натуральные камни, такие как яшма и байкалит ( микрокварцит ) и прочие подобные им.
выбор между арканзасом и японским камнем зависит от стали...
для каких-то сталей легче получить хороший результат на арканзасе,
для каких-то на японском камне.
Ну и характер РК будет различаться. Для бритв арканзас не подходит.
И есть масса всяких других ньюансов касающихся приёмов работы с камнем,
подбора камней для сталь, инструмент и задачу... поэтому лучше иметь
и то и другое. И в разнообразии.
Здравствуйте, Николай
хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?
чего ждать от этого камня?
любая информация была бы полезна для меня.
quote:Originally posted by airsoloflight:
хотелось бы узнать ваше мнение на счет камня,
все таки опыта у вас больше, может подскажите какой слой,
рисунок, свое мнение о подобных камнях?чего ждать от этого камня?
любая информация была бы полезна для меня.
Это натуральный японский камень для заточки 【天然砥石】
тонкий камень, то есть пригодный для финиша
и тонкой доводки и правки японцы такие камни
называют Awaseto 【合砥】
Страта (слой или система слоёв): предположительно Tomae 【戸前】 или Намито 【並砥】 или что-то подобное им
Цвет (тип, система): предположительно 【緑板】 ( довольно типичный для томаэ серо-зелёный окрас c желтым отливом )
Место добычи: Kizuyama 【木津山】 окрестности Kyoto 【京都】 восточная сторона 【東物】
камень скорее всего настоящий,
никаких признаков подделки не усматриваю
штампики соответствую внешнему виду.
Вот тут можете почитать отзывы и результаты тестов на подобный камень
http://www.kitchenknifeforums....ession-Kizuyama
приблизительная цена такого камня в Японии: 10000--15000 йен
〔 JP ¥ 10,000 〜 15,000 〕
для чего подойдёт: ножи, столярный инструмент
для финишной заточки бритв скорее всего не подойдёт
довольно тонкий камень с неплохими характеристиками,
скорее всего будет работать и без нагура,
но для более полного раскрытия возможностей рекомендуется использовать нагура
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
quote:Изначально написано Nikolay_K:
нет, никогда не слышал про такое... ни разу.И то, что у Вас на фото не встречал.
Николай, добрый день. Какие стали (из нерж) можно "заточить булыжником ". Имеется заказ на лагерный нож и условиями заточки в природных условиях первым подвернувшимся камнем.
quote:Originally posted by Almazz1979:
"заточить булыжником"
Что значит по-вашему "заточить булыжником"?
Если человек не разбирается ни в заточке, ни в геологии, то
думаю, что он ничего не сможет заточить.
Ну и, кроме того, практический опыт по Подмосковью показал
что тут проще где-то в земле или среди мусора найти старый
наждачный круг или обрывки наждачки, чем какой-либо
натуральный природный камень пригодный для заточки или правки.
Тут в основном то, что можно найти --- это известняки, мергели, кой-где доломит... сланцев не встречал, песчаников что-то тоже не встречал.
Подскажите пожалуйста. Рубиновая керамика что вообще такое?
Правильно ли я понимаю.
Рубиновая керамика получается путем спекания хромистого электрокорунда (зерна) и порошка.
Правильно?
Здравствуйте Николай, у меня несколько вопросов, в основном по Япнатам.
1. Подскажите чем отличаются камни с печатями для Европейских бритв от для Камисори Японских.
2. Что Означает Ymashiro produkt или Yamashiro no Kuni, ? это шахта или что это за камни?
3. ЧТо означает sanshutsu - produced ? встречал в описании Япнатов.
Заранее благодарен!
Николай, вы хде??? Оффтоп, но как там Николай? Кто знает что с человеком?
Здравствуйте Николай,подскажите,пожалуйста,по каким сталям работает King Delux?Заранее спасибо.
Здоровья ему! Заточный требует модерирования
Я Николаю писал, но безуспешно, сегодня дозвонился ему. Всё в порядке, но обстоятельства не позволяют, в разделе будет спустя некоторое время.
quote:Изначально написано skvater:
Здоровья ему! Заточный требует модерирования
+100500 Ещё как!
Здоровья и долгих лет жизни !!!
видимо Николай и сам не успевает и другим не дает,а то и самого подвергнут,а так и царь и бог в заточном.
чай написано немало,а сколько вычищено-https://forum.guns.ru/forummessage/62/1276717-12.html
Малая и большая насечки - они у всех производителей слегка разные, это не регламентировано не было никогда, максимум в рамках одного производителя и в один хронологический период. Та, что грубая у одного производителя - может легко оказаться мелкой у другого, так что это относительно, кроме того зависит от формы и толщины мусата (овал, цилиндр, сечение), так как тут много зависит от пятна контакта при обработке.
Мусатами не затачивают - даже грубыми, которые при лишнем усердии юзера конкретную стружку снимают с клинка. Ими выполняют правку разной степени "тяжести" - и грубость насечки тут важна для убирания и выправления заминов, снятия торчащих "чешуек" мягкой стали, на местах забоев и щербатин. А не для снятия массы как при грубой заточке.
Насколько мелкая нужна насечка - зависит от многих факторов - и грубость первоначальной заточки, и степень износа от правки к правке, и сталь и условия труда клинка, требования к характеру его кромки, а значит и резу.
Не стоит класть в одну корзину керамику и сталь - керамический мусат, как любой с абразивом - это всё-таки абразивный инструмент, напильники - многолезвийный режущий инструмент. И имеющий существенные отличия от мусатов.
Мусаты с насечкой - тут два варианта "развития ситуации", а точнее понимания производителем (и пользователем), для чего это нужно и как работает - либо насечка для работы "как напильником", условно говоря, либо как "организованные множественные гладила" - всё это не работает одинаково.
Гладкие мусаты, "стальки" - это вовсе уже ближе к именно гладилам.
Насечки в варианте "множественные гладила", есть версия, что призваны при выправлении кромки, как бы "повторить" зубчик ранее имевшийся на РК от заточки абразивами, а точнее общий характер шероховатости - смявшийся рельеф выходящий на РК выправить и выгладить.
И оттуда же версия, что применение мусатов с насечкой с более грубым отношением к делу, давлением, попытка ими "снимать стружку" и драть металл - просто неграмотное применение. Аргументирована версия в частности тем, что ежели бы смысл в мусат с насечкой закладывался такой, как спиливание массы, "напилинг", то там была бы насечка, как на напильниках.
Конечно встречаются мусаты с грубой насечкой, рёбра которой щербаты и шершавы - такой ничего не выгладить, только "содрать". Но более высокого уровня инструмент даже с грубой - может иметь эти рёбра очень гладкие и аккуратные.
Так что от уровня изготовления мусата с насечкой тоже зависит, как он может работать - по какому принципу. Всё это стоит учитывать - полезно оценить свои мусаты под хотя бы часовой лупой и посмотреть, как именно там выполнено.
Ну а потом сделать для себя выводы - как может конкретный мусат работать и какова культура его изготовления.
Напильнички использовать для заточки тоже можно, но всё-таки это не абразивная обработка, а скорее опиловка. Но напильнички используют не круглые, а имеющие плоскость - для равномерного снятия и возможности получать плоскость, прорабатывать пяту и носик клинка нормально.
В общем - точить мусатами - идея плохая. Это ведёт к неравномерному и довольно скорому износу клинка. Не говоря уже о том, что противоречит самой идее мусата, как средства именно для поддержания и восстановления рабочей способности клинка - правке, между переточками.
Пятно контакта маленькое, даже на мусатах овальной формы, пяту на многих ножах им нормально не обработать, носик аккуратно - тоже, как правило.
При заточке/переточке инструмента(между правками), которую выполняют на абразивах - станках, брусках, камнях, восстанавливают и поддерживают геометрию клинка и задают угол заточки, затачивают. Мусатами, что стальными что с абразивом - керамическими, что какими ещё, но в любом случае девайсами для _правки_между_переточками_ - именно правят по имеющемуся углу или с небольшим повышением такового.
Это целесообразно, разумно и правильно. Ну а паллиативы - это уже другой разговор. У кого какое отношение к инструменту, к его ресурсу, требования к качеству инструмента и его работы и пр. Ну и какие условия труда, разумеется.
Есть у меня хороший нож с хорошей 420. После работы на кухне кромка валится на бок. Не могу понять, малый угол заточки что ли.
Евгений и Ярослав, благодарю за ответы!
Ярославу отдельное спасибо за обучающие видео на ютубе и подробный ответ здесь в формате статьи. Доходчиво пишете. Точу на камнях всего год, поэтому многому ещё предстоит научиться. Возникают и такие "экспериментальные" вопросы, как этот с мусатами.
Есть ли, где можно почитать подобные "уроки" в таком же формате - от простого к сложному?
P.S. и, если можно, пару слов о V-образных устройствах для правки на керамических стержнях, ваше мнение.
С уважением
Николай, большое тебе спасибо за твой вклад в форум! Пока ты занимался поддержкой здесь было на много меньше флуда и больше концентрация знаний. Сейчас ценность форума постепенно размывается тоннами воды.
Большое СПАСИБО!
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Николай, большое тебе спасибо за твой вклад в форум! Пока ты занимался поддержкой здесь было на много меньше флуда и больше концентрация знаний. Сейчас ценность форума постепенно размывается тоннами воды.Большое СПАСИБО!
+
+
Здравия желаю!
Господа, скажите рез у углеродистой стали "с потягом", можно довести до реза просто "продаливанием" как у нержавейки?
Т.е. чем финишировать на углеродке или это свойство стали?
Есть Мора компаньон из Sandvik 12C27, затачивается до реза салфетки, строгания волоса и реза газеты лёгким надавливанием на край газетного листа.
Второй нож тоже Мора, но карбон-Мора компаньон Хэви Дьюти, марка стали на сколько я знаю UHB-20C, угол заточки несколько больший, но уверенного строгания волоса не удаётся достичь даже поле алмаза 1/0 Венёвского завода.
Как сие объяснить?
Здравствуйте, точку кухонники из vg10, трамонтины, моры, охотничьи ножи, и спайдерку из zdp-189. Использую бруски кк м14, м7, Кинг 1000, нахива ss3000, king ss6000. Хочется ещё что-то более возвышенное. Посмотрел чосеру 10000, но она без подставки, хоть и толстая, и увидел рекомендации переходить на натуральные. Боюсь не угадать с гритностью, ничего в них не понимаю. Подскажите пожалуйста, что приобрести?
quote:Есть Мора компаньон из Sandvik 12C27, затачивается до реза салфетки, строгания волоса и реза газеты лёгким надавливанием на край газетного листа.
Второй нож тоже Мора, но карбон-Мора компаньон Хэви Дьюти, марка стали на сколько я знаю UHB-20C, угол заточки несколько больший, но уверенного строгания волоса не удаётся достичь даже поле алмаза 1/0 Венёвского завода.
Как сие объяснить?
Объяснение скорее всего кроется в геометрии клинка, если конечно ножи точатся абсолютно! одинаково, хотя сталь 20с никогда не проявляла выдающихся свойств в плане использования ее на ножах, скорее склонна к мылу и не внятному резу ..
quote:Originally posted by tvy61:
Объяснение скорее всего кроется в геометрии клинка
Строго говоря, геометрия там схожая, а толщина клинка при одинаковых или очень близких углах заточки НМВ вряд ли скажется на строгании волоса. Если под геометрией понимать угол заточки, то да, скорее всего она. А спуски у Хэви хоть и повыше, но ненамного. При том, что клинок гораздо толще.
quote:Изначально написано Temniu+:
Здравия желаю!
Господа, скажите рез у углеродистой стали "с потягом", можно довести до реза просто "продаливанием" как у нержавейки?
Т.е. чем финишировать на углеродке или это свойство стали?
Есть Мора компаньон из Sandvik 12C27, затачивается до реза салфетки, строгания волоса и реза газеты лёгким надавливанием на край газетного листа.
Второй нож тоже Мора, но карбон-Мора компаньон Хэви Дьюти, марка стали на сколько я знаю UHB-20C, угол заточки несколько больший, но уверенного строгания волоса не удаётся достичь даже поле алмаза 1/0 Венёвского завода.
Как сие объяснить?
Разумеется, можно. И часто это проще, чем на нерже, если стараться сделать при том РК стойкой.
"даже"?
венёвский алмаз 1/0 - дрянь редкая. На связке старой - в нём присутствует зерно карбида бора размером до 5/3 мкм. по признанию представителя завода и вообще это не новость, а на OSB связке - лабораторные исследования показали, что зерна 1/0 там нет - есть более мелкие частицы, образующие агломераты размером от 5 до 20 мкм.
Так что если бы нож нормально резал салфетку волос и пр. после таких брусков - это скорее удача, а не то, что он вдруг после них этого не может)
Другое дело, что достичь такой остроты можно много на чём, и совсем необязательно для этого брать что-то мега-тонкое по зерну.
На абразивах с зерном уже порядка м7 (7/5мкм.) это достигается достаточно легко, если у них связка нормально соотносится с вязкостью и твёрдостью стали.
да даже и алмазы подойдёт - на том же венёвском на связке OSB с зерном 3/2 мкм это получить куда проще при более нормальном качестве кромки, чем после "якобы 1/0".
Если у кого есть опыт сравнения, а то думаю может взять Naniwa Super Stone S2 #2000. Обычно все точу на арканзасах - их у меня разных всяких много. Ножей всяких в хозяйстве полно и в основном нержа - от пластилина до ZDP. Собственно вопрос - получу, что новое полезное по сравнению с арканзасами или смысла нет?