Винтовка из МР-651К-07

Галерея постоянно пополняется! Энтузиасты МР-651К (КС) не забывайте заглядывать на эту страничку!

Газобалонная CO2 винтовка МР-651К(КС)-07(08/09) -ААК. 177
Вторая редакция

 Длина винтовки - 785 - 820 мм (min-max, в зависимости от установки приклада)
 Вес в не снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1717 гр.
 Вес в снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1768 гр. (25 шариков GAMO ROUND + 8 гр. баллон СО2)
 Длина ствола - 444 мм
 Начальная скорость пули при +25 гр. С:
 Для СО2 не менее - 220/240 м/с (пуля GAMO PRO MAGNUM / ВВ)
 Источник СО2 - 8 гр. одноразовый баллон 'Позис-37'
 Количество выстрелов с одного баллона - не менее 16 (при объеме расширительной камеры 3,5 см3) .

Вместо предисловия.

С момента написания первого варианта статьи прошло более 9 месяцев (срок символич-ный). За это время построено около десятка винтовок от самых простых (практически, только с перестволением и рассверливанием клапана) до довольно сложных с оснащением от минимального до максимально доступного при моей производственной базе.
Основная мысль вызревшая за прошедшее время - постройка винтовки на базе МР-651 оправдана, не очень затратна и не очень сложна технологически. Плюсы - компактна, уни-версальна, достаточно мощна, в целом пригодна для охоты на дальности до 25-30 м. Минусы - большой разброс параметров, который зависит от качества ствола (в первую очередь), ис-ходного МР-651 и собственно, исполнения работ.
Новые, весьма перспективные возможности этой винтовки могут быть раскрыты при ис-пользовании в качестве источника СО2 большого баллона (объемом хотя бы на 150-200 см3) и большой расширительной камеры (от 10 см3). Однако, полное отсутствие в наше стране какой - бы то ни было инфраструктуры по обслуживанию айрганнеров, оборота баллонов и станций их заправки, сложность самостоятельного изготовления узлов и деталей (прежде всего клапанов и вентилей) пока не позволила даже мне воплотить в жизнь ряд интересных задумок.
В тоже время, можно заявить, что представленная в статье конструкция полностью себя оправдала как доступная для изготовления большому количеству людей, простая и очень на-дежная.
Я не стал полностью переписывать статью 'с нуля' - нет времени, а решил просто изме-нить и дополнить ее комментариями, с учетом прошедшего времени и накопленного опыта.

* * * * *

Комплект МР-651К(КС)-07(08, 09), т.е. 'карабинный' вариант пистолета (в комплекте с прикладом и цевьем с имитатором ствола) просто идеально подходит для создания на его ба-зе винтовки. По ряду косвенных признаков кажется, что данный вариант был предусмотрен ИЖмехом (как, например, РПШ-ВЛ к которому изначально прикладывается сменный длин-ный ствол) но по какой - то причине не пошел в серию.
Как развлекательное оружие МР-651 очень даже не плох, и при приложении к нему рук, по точности и мощности стрельбы может составить серьезную конкуренцию многим дорого-стоящим импортным моделям. Я бы рекомендовал МР-651 как первый пистолет тем, кто хо-чет вступить в увлекательный мир (короткоствольной газобаллонной) пневматики для при-обретения опыта, причем рекомендовал бы покупку именно варианта -07 (08/09) - с прице-лом на будущее.
Признаюсь, что если бы не хитросплетения судьбы, я сам, наверное, никогда бы не купил для себя это чудное детище ИЖмеха. Виной тому десятки прочитанных публикаций в Ин-тернете и уже имевшийся у меня МР-654К, подвергнутый серьезному апгрейду и вполне устраивающий как образец короткоствольной пневматики.
Починив попавший ко мне МР-651К-09 и постреляв, сразу понял, что несмотря на очень приличную кучность, 'боевым' пистолетом его можно считать лишь с большой натяжкой, а поскольку (более чем) пистолет у меня уже был, решил попробовать создать на базе МР-651К многозарядную винтовку для развлекательно - целевой стрельбы, отстрела ворон, крыс и прочей вредоносной живности. Изначально планировались нарезной ствол наиболее воз-можной длины и отечественные одноразовые 8-ми граммовые баллоны СО2. При этом име-лось стремление к максимальной простоте и дешевизне (в том числе - эксплуатационной) конструкции, возможности превращения винтовки обратно в пистолет при необходимости. Чистого времени на изготовление винтовки (без учета времени на заказ и получение ком-плектов с AirGunMod.com, установку оптического прицела и лазерного целеуказателя) было затрачено 2 рабочих дня: один день дома и один день в металлообрабатывающем цехе дру-жественного предприятия.
Далее последует подробное изложение действий по превращению МР-651К(КС)-07 (08-09 - вариант с клапаном под 12-гр. баллоны) в легкую, компактную и прикладистую много-зарядную винтовку с неплохими характеристиками. В своем описании я не буду касаться очевидных и общеизвестных вещей (типа замены изношенных прокладок, чистки, смазки и ухода за оружием, правил эксплуатации и т.п.) если они напрямую не связаны с темой ста-тьи.

Часть 1.
Выбор и доработка пистолета (работы, выполняемые дома).
(данный раздел может быть полезен всем, кто хочет получить от своего МР-651 максималь-ную мощность, не имеет токарного станка и не хочет переделывать его в винтовку)

ВНИМАНИЕ!!!
НЕТОЧНОЕ ИЛИ НЕАККУРАТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕСТИ ПИСТОЛЕТ ИЗ СТРОЯ!!!

Чтобы избавить себя от лишней работы и психологических травм нужно выбрать качест-венный пистолет при покупке. Данному вопросу посвящено не мало статей, поэтому под-робно на нем я останавливаться не буду, замечу только, что в последнее время, к сожалению, качество изготовления и сборки МР-651 сильно упало, поэтому, если есть возможность, то доверьте выбор опытному человеку, или по крайней мере, договоритесь в магазине вернуть пистолет, если дома (до всех переделок!) Вы обнаружите в нем скрытые дефекты.
Очень коротко могу сказать, что новый пистолет должен быть визуально прямым - т.е. все сопрягаемые поверхности параллельны, стыки корпуса без ступенек, выступов и прова-лов с другой стороны, спусковая скоба совмещена с ответной частью, а зазор между ними незначительным. Перекосы, щели, дефекты литья и обработки недопустимы! Это даст мини-мальную гарантию того, что основные отверстия и каналы в теле пистолета просверлены и профрезерованы прямо. Далее тщательно осмотрите весь пистолет, потрясите его, понажи-майте на спусковой крючок и предохранитель, осмотрите толкатель и фиксатор барабана. Толкатель при своем ходе должен прижиматься к внутренней стенке прорези, а фиксатор не должен быть кривым. Вставьте барабан и понажимайте вхолостую спуск - все должно рабо-тать четко и плавно, без рывков и заеданий. Барабан каждый раз должен четко проворачи-ваться на 1/8 оборота, а в момент срыва курка с боевого взвода стоять на месте и не двигать-ся. Проделайте тоже самое, создавая небольшое сопротивление вращению барабана пальцем. Далее снимите облицовку рукоятки, поставьте курок на предварительный взвод и покачайте корпус клапана вниз-вверх, влево-вправо. В идеале он не должен качаться, но это большая редкость - берите тот, что качается меньше всего. Хотя, если по всем другим критериям пис-толет хорош, можете на клапане не заострять внимания (все равно переделаем и люфт устра-ним). Последнее время (с середины 2005 года) в продаже пистолеты, укомплектованные пла-стмассовыми барабанами, но имеется еще некоторое количество прежних выпусков с метал-лическими барабанами. Понятно, что при наличии выбора следует предпочесть металл, или хотя бы попытаться уговорить продавца отдать Вам металлические барабаны от другого пис-толета, если Вы выбрали хороший экземпляр, укомплектованный пластмассовыми клипами. Если и этот вариант невозможен, то постарайтесь купить отдельно металлический барабан хотя бы под пули. И последнее: при принятии решения о покупке проверьте комплектность пистолета по паспорту, не забудьте сделать в нем отметки с печатью магазина и подписью продавца, а также забрать кассовый чек - иногда пригождается.
Новый пистолет осмотрите дома еще раз - в спокойной обстановке. Обязательно купите пуль, шариков, баллонов и отстреляйте хотя бы по 50-100 штук того и другого (это про пули и шарики, конечно). Обычно, все скрытые дефекты обнаруживаются в этот период. Понятно, что решение о замене пистолета при обнаружении дефектов принимать Вам, и вовсе не факт, что другой, взятый Вами новый пистолет окажется лучше предыдущего: Тем не менее, кое - какой опыт Вы приобретете и во второй раз будете действовать более уверенно.
Итак, пистолет выбран, куплен, отстрелян и оставлен Вами для себя. Превращение по-средственного пистолета в оружие против ворон требует мобилизации всех имеющихся воз-можностей. По мнению специалистов, энергии, содержащейся в 8 граммах углекислоты, за-ключенной в сифонный баллончик при 20 градусах Цельсия достаточно, чтобы метнуть стальной шарик ВВ калибра .177 (4,5 мм) со скоростью до 280 м/с и более, а свинцовый - не менее 250 м/с. Но это, как говорится, в идеале. На практике же мы имеем агрегат, из которо-го во время выстрела во всех направлениях утекает едва ли не столько же газа, сколько в итоге попадает в ствол и толкает пулю. Поэтому, первое, чем нам предстоит заняться - это герметизация конструкции и оптимизация газовых потоков.
Разбираем пистолет, для чего выкручиваем винт над спусковой скобой и сдвигаем кожух ствола вперед. Сразу готовимся ловить пружину движка (оси барабана).
Вынимаем из кожуха ствола ствол и вставляем его обратно в корпус пистолета. Оценива-ем насколько плотно он входит в свое гнездо. На большинстве пистолетов это место 'про-слаблено'. Вкупе с зазором между кожухом ствола и широкой (казенной) частью ствола об-разуется потенциальное место утечки газа и источник несоосности клип-ствол. Испытанный способ намотки ниток в канавку между узкой и широкой частью ствола, призванный сильнее прижать ствол к резиновой прокладке между стволом и барабаном, решает задачу гермети-зации и соосности лишь отчасти. Кардинальным решением проблем является выполнение канавки на стволе под резиновое кольцо-уплотнение (я использовал кольцо от пробки-седла клапана МР-654К) которое не только обеспечивает герметизацию стыка, но и способствует точной центровке ствола относительно оси канала. Чтобы при вставлении - вынимании ство-ла резиновая прокладка не срезалась, необходимо притупить и скруглить острые кромки от-верстия под стяжной винт внутри канала под широкую часть ствола. Чтобы обеспечить при-жатие прокладки ствола к барабану во время выстрела обычно применяются те же нитки в то же место, но я не сторонник решений типа 'нитки-пластилин-изолента' в оружии. Только металл. Давно и с успехом вместо ниток я применяю металлическое кольцо, сделанное из ку-сочка обычной канцелярской скрепки. Оборачиваем его вокруг ствола, отрезаем необходи-мый кусок, поджимаем и опускаем на место (в проточку между утолщенной и длинной ча-стью ствола. Собираем пистолет. Оцениваем степень прижатия прокладки к барабану. Если слабо - берем более толстую проволоку (большую скрепку), если сильно - берем более тон-кую, или молотком на наковальне плющим имеющуюся. Как альтернатива молотку - можно вручную снимать фаску на кожухе ствола сверлом 10-11 мм. И так до достижения необходи-мого результата. Металлическая прокладка в отличие от ниток не меняет своих характери-стик со временем. С уплотнением и центровкой ствола разобрались.
Далее беремся за корпус клапана (при снятом баллоне, разумеется) и пытаемся его пока-чать влево-вправо и вверх-вниз. Качается? Конечно, качается! А не должен: И этот дефект мы, конечно, устраним, но не сейчас. Сейчас вытащим из корпуса пистолета движок с осью барабана, сам барабан и из канала для ствола резиновую прокладку. Направляем в канал для ствола источник света и пытаемся увидеть в газоотводном канале (находится напротив ство-ла с тыльной стороны барабана) корпус клапана (он изготовлен из латуни желтого цвета). Собственно, нам нужно увидеть не сам корпус клапана, а его выпускное отверстие и оце-нить, насколько оно совпадает с осью газоотводного канала. При этом следует помнить, что если осевой люфт значителен, то поджатый баллоном корпус клапана уйдет вверх. Запоми-наем расположение выпускного отверстия клапана.
Вставляем на место барабан и фиксируем его движком. Проворачивая барабан оцениваем соосность его отверстий с отверстием под ствол. Если имеет место большое отклонение (особенно по вертикали), то принимаем это к сведению и сразу отдаем себе отчет, что мак-симальных показателей точности при стрельбе пулей и максимальной мощности при стрель-бе шариком нам уже не видать (т.к. исправить этот недостаток в домашних условиях доволь-но трудно, а для большинства простых людей, скорее всего, невозможно). К несчастью, та-кой дефект встречается теперь довольно часто, а выявить его во время выбора и покупки пистолета весьма сложно. Небольшая горизонтальная несоосность (0,2-0,5 мм) исправляется соответствующим подгибанием фиксатора барабана.
Осматриваем движок с осью барабана. В одном из моих пистолетов ось барабана свобод-но болталась в движке и вызывала заедания при его вставлении-вынимании. Для устранения дефекта ось была удалена, а посадочное место под нее на движке было накернено через 120 градусов. После запрессовки оси на место проверяем ее положение. При вставленном бара-бане правильное положение оси - когда движок поджатый пружиной не доходит до упоров на корпусе пистолета на 1 мм. При этом барабан поджимается осью к задней стенке корпуса пистолета и не перекашивается при вращении. Чтобы не терять все время пружину при раз-борке пистолета, один ее крайний виток сжимаем плоскогубцами и надеваем пружину этим концом на ось движка.
Возвращаемся к клапану. Пока он зафиксирован штифтом, любым подходящим гаечным ключом ослабляем надбаллонную гайку (сделать это потом, зажимая в тиски круглый корпус клапана сложнее для Вас и опаснее для клапана). Подложив под корпус пистолета твердую доску с отверстием выбиваем штифт - фиксатор клапана. Я использую для этого штатную выколотку от автомата Калашникова (или от любого Юнкера), но подойдет и гвоздь нужного диаметра (2,5 - 3 мм). Вынимаем клапан и пока откладываем его в сторону.
Теперь нам потребуется острое (лучше новое) сверло диаметром 4 мм и низкооборотная дрель (лучше небольшая электрическая, т.к. при сверлении ручной дрелью контролировать направление сверления гораздо труднее). Приступаем к первой ответственной операции: рассверливанию газоотводного канала. Берем корпус пистолета в руку (кто не уверен в твер-дости своих рук - зажимает в тиски) и через канал для ствола начинаем осторожно рассвер-ливать газоотводный канал. Если имело место смещение выпускного отверстия клапана, то во время сверления тихонько пытаемся придавать сверлу нужное направление. Тут главное не спешить и сильно не давить. Корпус пистолета мягкий и при больших оборотах сверла (или сильной подаче) металл может 'поплыть' т.е. сверло будет неконтролируемо уходить от оси. Просверлили и ничего не испортили? Молодцы! Теперь со стороны ствола осторожно снимаем фаску, очень немного, только чтобы не было заусениц, мешающих вращению бара-бана. Глубокая фаска вредна, т.к. будет создавать перепады давления газа и способствовать его прорыву между задней стенкой барабана и корпусом пистолета. Острым ножом (я ис-пользовал скальпель) убираем заусеницы со стороны канала клапана. Тщательно очищаем корпус пистолета от стружки и опилок и пока откладываем его в сторону.
Приступаем ко второй ответственной операции: рассверливанию выпускного отверстия в корпусе клапана. Для этого разбираем полностью клапан. Гайка с иглой прокола баллона у нас уже ослаблена, поэтому, соблюдая осторожность и готовясь ловить разлетающиеся дета-ли, над столом полностью ее выворачиваем. Аккуратно вытряхиваем на стол внутренности клапана (узел прокалывающей иглы, сетчатый фильтр, опорную шайбу пружины, пружину, шток клапана), откладываем в сторону. Чтобы не растерять мелкие детали, я использую пус-тые и начисто вымытые внутри баночки из-под пуль GAMO. Если сложить в такую баночку детали и закрутить крышку, то возможность их потери сводится практически к нулю, т.к. даже если уронить такую банку на пол, найти ее не составит труда, а в щель в полу или под диван она просто не пролезет!
Если седло клапана само не выпало на стол, попробуйте аккуратно стукнуть корпусом клапана по доске. Если же седло (белая капроновая шайба) и после этого на выпало из кор-пуса клапана - оставьте его там. Ни в коем случае не применяйте острые предметы для вы-ковыривания седла из корпуса! Этим Вы с большой вероятностью выведете его из строя!
Зажимаем корпус клапана в тиски через прокладки (можно использовать сложенную в несколько раз газету или тряпку) выпускным отверстием вверх как можно точнее. Дело в том, что корпус клапана уплотняется в своем канале только за счет тугой посадки и лишние риски и следы от тисков этому вовсе не способствуют. Тем же самым сверлом диаметром 4 мм (сверлить нужно именно в такой последовательности: сначала мягкий алюминий, потом довольно твердую латунь. Если сделать наоборот, то канал в корпусе пистолета будете свер-лить тупым сверлом и неизбежно его завалите) строго по центру и строго перпендикулярно рассверливаем выпускное отверстие. Особую осторожность надо проявить при окончании сверления, чтобы не повредить внутренности корпуса клапана - это чревато большими про-блемами, вплоть до замены детали. Я последние доли миллиметра досверливаю вращая па-трон дрели вручную. Теперь очень аккуратно удаляем заусеницы снаружи, а главное - внут-ри корпуса клапана. В идеале, по краю просверленного отверстия не должно быть вообще никаких следов. Очень тщательно очищаем внутренности клапана (можно под сильной стру-ей горячей воды) - это влияет на герметичность.
Поздравляю! Владельцы МР-651КС сэкономили 50 рублей (такова у нас в Великом Нов-городе разница в цене между МР-651К и МР-651КС). Все отличие этих моделей в разном диаметре выпускного отверстия клапана (у КС он уже) который теперь у всех стал одинако-вым и существенно больше заводского. Не следует сверлить каналы диаметром более 4,2 мм с целью получения еще большей мощности - мощности это почти не добавит, а вот заедания при вращении барабана от выпадающих в канал пуль и повреждение корпуса пистолета в районе перепускного канала весьма вероятны!
Также не следует пытаться быть хитрее всех и сразу просверлить газоотводный канал и выпускное отверстие в клапане за один раз. Дело в том, что ось канала в котором стоит кла-пан не перпендикулярна оси газоотводного канала и при попытке просверлить все насквозь с высокой степенью вероятности будет выведен из строя корпус клапана (точнее, посадочное место под седло).
Раз уж клапан разобран, доработаем его пружину. В Интернете есть много статей и мне-ний на эту тему. Мое личное убеждение - ничего не может быть лучше штатной пружины. Доработанной. Суть доработки - уменьшение общей длины пружины, а соответственно и длины в сжатом состоянии. Физический смысл в том, что более короткая пружина во-первых, менее жесткая, а во-вторых, при ее сжатии между витками остается больший про-межуток. При внимательном изучении конструкции клапана видно, что при ударе курка по штоку клапана последний уходит вниз и сжимает возвратную пружину. При этом витки пружины практически смыкаются и газ вынужден проходить через очень узкий зазор между стенкой клапана и пружиной. Укорачивая пружину, мы во-первых, делаем открытие клапана более резким и длительным, а во-вторых, не даем ей полностью сжиматься, тем самым давая газу возможность проходить через зазоры между витками пружины.
На наждаке с мелким и хорошо отцентрированным камнем стачиваем крайние витки пружины таким образом, чтобы они образовали практически одну плоскость. Главное - не спешить, не сточить лишнего и не перекалить пружину. Поэтому данную операцию нужно делать в несколько приемов, периодически охлаждая пружину, погружая ее в воду.
Все, клапан можно собирать. Все детали должны быть идеально чистыми и сухими. Про-веряем наличие и состояние седла клапана (если он поврежден даже незначительно во время проведения доработок, его следует заменить новым, из комплекта). Обильно смазываем и вставляем клапан со штоком, пружину, ее опорную шайбу и сетчатый фильтр. Закручиваем гайку с иглой прокола баллона. Клапан собран.
По поводу фильтра тоже существует много мнений на тот счет, нужен он вообще или нет. Я считаю, что при использовании одноразовых отечественных баллонов нужен, хотя он и не-сколько нарушает формирование ударной газовой струи при выстреле. Словом, ставить фильтр или нет - решать Вам.
Теперь устраняем люфт клапана в гнезде корпуса пистолета, о котором я писал в начале раздела. Радиальный люфт вызван неточным изготовлением посадочного гнезда под корпус клапана (увеличен диаметр), а осевой - тем, что штифт фиксирующий клапан круглый, а лыска на корпусе клапана в сечении квадратная и по ширине больше диаметра штифта. Уст-ранить люфты и обеспечить максимальную герметичность в месте 'выпускное отверстие клапана - вход газоотводного канала' можно сильно прижав корпус клапана к стенке его ка-нала в районе выпускного отверстия. А для обеспечения максимальной мощности необходи-мо еще и как можно более точно совместить отверстие и канал. Последовательность дейст-вий такая (лучше данную операцию проводить пока клапан не собран - иначе можно повре-дить его внутренности): в канал со стороны ствола вставляем хвостовиком (тупой цилиндри-ческой, а не режущей частью) вперед то самое сверло на 4 мм. Вставляем на свое место кла-пан и пытаемся попасть сверлом в его выходное отверстие. Если до этого момента все было сделано правильно, то после нескольких попыток Вам это удастся. Если все же не получает-ся, то берем сверло чуть меньшего диаметра - и так до тех пор, пока соосность не будет дос-тигнута.
Лично мне крепление клапана штифтом кажется абсурдным. Я понимаю, что так проще для производства, но клапан приходится периодически снимать и разбирать (для чистки, смазки, замены уплотнений, ремонта). У меня есть выколотка от автомата Калашникова, а как быть людям, у которых ее нет? Логичнее и удобнее в эксплуатации было бы крепление клапана винтом. Его и будем делать, а заодно и устраним люфты.
Сверлом, диаметром чуть больше диаметра штифта рассверливаем его отверстие насквозь до тех пор, пока сверло не начнет задевать за корпус клапана, оставляя на нем заметные от-метины (напоминаю, что в этот момент у нас совмещены отверстие в клапане и газоотвод-ный канал хвостовиком сверла). Обычно, это происходит при диаметре сверла где - то около 3,3-3,5 мм. Теперь рассверливаем сверлом 4,0 - 4,1 мм (НЕ НАСКВОЗЬ!) часть канала под штифт, оставив примерно 4-5 мм канала диаметром 3,3-3,5 мм. Вынимаем клапан. В узкой части канала нарезаем резьбу М4. Из любого подходящего стержня (можно из гвоздя) изго-тавливаем винт с резьбой М4 на конце (длиной 5-6 мм). Само тело винта должно быть толще, чем в резьбовой части! Длина винта должна быть равна длине штифта (20 мм). На противо-положном от резьбы торце нарезаем шлиц под плоскую отвертку. Данный винт должен плотно входить в бывшее отверстие штифта, заворачиваться в резьбу, при этом оба его торца не должны выступать за габариты корпуса пистолета. Выкручиваем винт, вынимаем его, вставляем на место клапан и пробуем вставить винт. Не входит? Правильно и очень хорошо. Берем круглый надфиль, и в районе отметин от сверла на корпусе клапана делаем не ИЖме-ховскую, а русскую полукруглую лыску под винт - фиксатор. Точить нужно аккуратно, строго по отметинам и постоянно примеряя. Идеально, когда винт - фиксатор входит на свое место (при вставленном клапане) с некоторым усилием. Если все сделано правильно, клапан не имеет ни малейшего люфта, все отверстия строго соосны, соединение герметично. Теперь демонтаж клапана занимает секунды и требует только небольшую отвертку. Для особых гурманов, можно порекомендовать посадить клапан еще и на автомобильный герметик - это полная гарантия, что утечек газа не будет, но надо следить, чтобы герметик не попал в от-верстие клапана и в газоотводный канал. Я считаю, что при правильном исполнении нового крепления клапана герметик излишен.

Как показала практика, можно фиксировать клапан без изготовления специального винта (хоть это и не совсем правильно с инженерной точки зрения). После обеспечения соосности газоотводного канала и выпускного отверстия клапана с помощью хвостовика сверла (стержня, развертки, подходящего гвоздя) отверстие под штифт (в сборе с клапаном!) рас-сверливается до диаметра 3,4 мм, в котором затем нарезается сквозная резьба М4. С правой стороны корпуса пистолета делается зенковка под потайную головку винта. Клапан крепится обычным винтом М4х20 мм с потайной головкой. При сборке следует ставить курок на предварительный взвод, а первые витки резьбы заворачивать осторожно, покачивая и пово-рачивая клапан, для обеспечения гарантированного совмещения витков резьбы в корпусе пистолета и на клапане с резьбой на винте.
Собственно, с пистолетом все. Дальнейшее наращивание энергетических показателей оружия данной модели невозможно без применения станков и изготовления дополнительных деталей - прежде всего, расширителя накопительной камеры и новой прокладки ствола. Правда, воспользовавшись услугами Интернет-предприятия www.AirGunMod.com можно обойтись без станков и просто заказать необходимые комплекты модернизации. Еще можно доработать ударно - спусковой механизм для обеспечения плавного и четкого срабатывания, заняться прицельным приспособлением, но это может сделать каждый сам, воспользовав-шись очень толковыми статьями 'МР-651К: оправданный выбор' и 'Доводка пистолета МР-651К' Алексея Кряжевского на сайте http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_choice.pdf, http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_remont.pdf или рекомендациями сайта www.airgunf.narod.ru/sait651-8.html.

Немного теории. Ствол. Именно ствол делает винтовку винтовкой - длинный и нарезной. Ствол оружия выполняет несколько функций: служит камерой расширения сжатого газа, придает пуле желаемое направление и сообщает пуле нужную скорость, а в нарезном оружии обеспечивает вращательное движение пули, стабилизируя ее в полете.
Внутренняя полость ствола нарезного оружия - канал - делиться на патронник, пульный вход и нарезную часть. Патронник служит для размещения патрона, его размеры определя-ются размерами гильзы. В пневматическом оружии патронники есть только в оружии с на-качкой патрона.
Благодаря пульному входу пуля первоначально получает правильное направление и по-степенно проникает в нарезную часть ствола. Пульный вход имеет вид усеченного конуса с нарезами, поля которого отлого поднимаются от нуля до полной высоты. В нарезной части ствола выполнены спиральные канавки - нарезы. Они имеют дно и две грани. Промежутки между нарезами называются полями. Ширина поля обычно вдвое меньше ширины нареза. Глубина нареза - 0,01..0,025 от калибра. Если посмотреть в канал ствола со стороны казенной части, то можно заметить, что нарезы закручиваются слева вверх направо - это т.н. правосто-ронние нарезы. Исторически сложилось, что в ряде стран выпускают стволы с левосторонней нарезкой. Правая или левая нарезка не имеют никаких преимуществ друг перед другом, но при стрельбе тип нарезки следует учитывать, так как она влияет на направление деривации.
При движении по стволу пуля оказывает давление только на одну (боевую) грань нареза, не-рабочая грань нареза называется холостой. Поэтому профили нарезов встречаются не только прямоугольные, но трапецеидальные, сегментные и др.
Расстояние, на котором нарез делает полный оборот, называется шагом нареза. Кучность боя увеличивается при уменьшении шага нареза, что определяет увеличение числа оборотов пули в полете, а значит ее устойчивость на траектории. Чем больше количество нарезов, тем кучнее бьет ствол. Как правило, в стволах для пневматики количество нарезов равно 6-12 и они менее глубокие, чем для огнестрельного оружия - чтобы уменьшить трение. Чаще всего канал ствола имеет постоянный диаметр по всей длине, но иногда встречаются стволы с ко-нусообразным каналом, сужающимся к дульному срезу - разница в калибре дульной и казен-ной части составляет 2-3%. Последние обладают более точным и кучным боем.
Разумеется, количество нарезов, их глубина, форма и шаг определяются скоростью пули, ее формой, весом, материалом оболочки и всегда являются результатом некоторого компро-мисса.
Калибр оружия соответствует диаметру канала ствола и может измеряться по-разному: между противоположными нарезами, между противоположными полями и между противо-положными нарезом и полем. На измерение калибра влияют допуски изготовления и неточ-ность перевода единиц измерения в разных странах. Обычно принято высчитывать калибр между полями нарезов. Однако при подборе пули логичнее ориентироваться на измерение калибра между донцами нарезов, так как пуля должна полностью "заполнять" диаметр кана-ла ствола.
Для пневматики наиболее распространенным является калибр 4.5 мм (в англоязычных странах обозначается в десятых или тысячных долях дюйма .17 или .177). Менее распро-странено - по крайней у нас - оружие калибра 5.0 мм (.20), 5.5 мм (.22) и 6.35 мм (.25). Кроме того, встречается пневматика больших калибров, например, 7.62, 8, 9, 11.43, 12.8 и 14.5 мм.
Для гладкоствольной пневматики калибр соответствует диаметру канала ствола - 4.5 мм. Из нее стреляют шаровидной пулей диаметром 4.4 мм. Если при стрельбе свинцовой пулей нарезы полезны, так как закручивают пулю и улучшают ее обтюрацию, то при стрельбе под-калиберным 4.4 мм стальным шариком нарезы вредны: вращение шарика будет беспорядоч-ным, а потери мощности возрастут из-за прорыва газа не только между поверхностью шари-ка и стенками канала ствола, но и по канавкам нарезов.
Нарезные стволы изготавливают из стали, реже - из латуни. Так как у латуни коэффици-ент трения ниже, чем у стали предпочтение следует отдавать латунным стволам. Долговеч-ность латунного ствола для пневматики также выше, чем у стального.
Чистота обработки канала ствола, его соосность, прямолинейность, точность формы на-резов сильно влияет на кучность. Дульный срез ствола должен быть перпендикулярен оси канала ствола, ибо его отклонение на 1? увеличивает рассеивание пуль на 10%. Поэтому дульный среза ствола часто защищается выступающими бортиками, которые обычно форми-руются путем снятия фаски в дульной части канала ствола.
Поскольку давление газа в стволе при выстреле из пневматики значительно меньше, чем в огнестрельном оружии, то стволы для пневматики обычно изготавливаются тонкостенны-ми и из недостаточно твердых марок металла. В производстве для таких стволов добиться приемлемого качества гораздо проще. Однако тонкостенность (особенно длинных винтовоч-ных) стволов приводит к их вибрации в момент выстрела, а значит снижению точности и кучности стрельбы. Обычно винтовочные стволы изготавливаются с толстыми стенками, но, к сожалению, нередко изготовители помещают тонкостенный ствол, отцентрированный на втулках, во внешний кожух. Если же тонкостенный ствол (лейнер) плотно запрессован во внешний кожух, то по своим характеристикам такие стволы близки к стволам с толстыми стенками.
Заметим, что для мощной пружинно-поршневой пневматики абсолютно необходимы тол-стостенные, утяжеленные стволы. Стволы закрепленные на оружии только в одной точке ствольной коробки (т.н. консольное крепление) имеют значительно лучшую точность и куч-ность стрельбы, чем стволы, дополнительно закрепленные в области цевья.
При работе УСМ и выстреле ствол в пневматическом оружии обычно закрепляется жест-ко, потому что фиксированный ствол - при прочих равных условиях - обеспечивает повы-шенную точность стрельбы. В гладкоствольных пистолетах и револьверах - по определению менее точных, чем нарезных - часто применяют движущийся ствол для обеспечения большей герметичности тракта создания давления, открывания ударного клапана, подачи сферических пуль и т.п. (по материалам сайта www.plinker.narod.ru © Игорь Хомяков, 1999-2003. Все права защищены).
Обратим внимание на еще одну особенность СО2 и PCP пневматики: изменение давления в стволе во время выстрела. В отличие от огнестрельного оружия и пружинно - поршневой пневматики, максимальное давление газа в стволе СО2 и PCP оружия приходится (по време-ни) на самое начало выстрела, точнее, на срабатывание клапана-дозатора. В момент срабаты-вания УСМ и открывания клапана начинается истечение газа из накопительной камеры в ствол, имеющее характер удара. По мере движения пули по стволу постоянно увеличивается объем запульного пространства и падает давление газа, что в определенный момент (на СО2 пневматике) приводит к началу испарения жидкой части газа в баллоне, его резкому охлаж-дению и дальнейшему падению давления. Очевидно, чтобы свести эти негативные факторы к минимуму, необходимо обеспечить достаточный (по отношению к внутреннему объему ствола) объем накопительной камеры (или камеры предварительного испарения). Это позво-лит избежать значительного испарения жидкого СО2 из баллона непосредственно во время выстрела и тем повысить его энергетику. Для обеспечения темповой стрельбы с сохранением приемлемой повторяемости выстрелов в серии соблюдение данного условия просто необхо-димо, при этом объем накопительной камеры (или камеры предварительного испарения) должен быть тем больше, чем больше и чаще планируется производить выстрелы (как при-мер, оцените объем камеры установленной на заводе у МР-661 'Дрозд', стреляющего очере-дями).
Кроме того, учитывая ударный характер нарастания давления при выстреле из СО2 и особенно РСР винтовок, есть мнение, что использовать в них стволы с полигональной нарез-кой, в которых нарезы выражены не явно, не рекомендуется. При больших давлениях и ско-ростях истечения газа вероятен срыв мягкой свинцовой пули с нарезов, что резко снизит точность и мощность выстрела (пуля будет сточена нарезами, как напильником, ее диаметр уменьшится, что приведет к прорыву газов между стенками ствола и пулей).
Вооружившись теорией, формулируем требования к стволу нашей винтовки: материал - сталь (или сталь с латунным лейнером); длина не менее 40 и не более 55 см (для большей длины ствола требуется камера большего объема, а конструктивные особенности МР-651К не позволяют при использовании стандартных 8-гр баллонов сделать камеру объемом более 4 кубических сантиметров); с обычными (не полигональными) нарезами, числом не менее шести; максимально возможной толщины, по приемлемой цене (полагаю, что применение ствола от Lothar Walther за 200-300 Евро или подобного в винтовке такого класса вряд ли можно признать оправданным).
Сразу видно, что в наибольшей степени данным требованиям отвечают готовые стволы от пневматических винтовок ИЖ-22, ИЖ-38, МР-512, ИЖ-60/61 и им подобных. Учитывая наибольшую распространенность и наименьшую цену, первым кандидатом будет именно ИЖ-38.
Мне повезло - за недорого (чуть больше 100 руб.) была приобретена практически новая ИЖ-38, еще советского производства, поломанная неграмотными людьми (начисто был сло-ман УСМ по причине неправильной сборки - разборки и сточен на наждаке казенник - ви-димо, для того, чтобы оси цилиндра и ствола были параллельны). При этом сам ствол был в идеальном состоянии, хоть и изрядно грязный, но не ржавый внутри. Как я писал в начале статьи, сразу стояла задача сохранения максимально возможной длины ствола. Просто рука не поднималась отрезать от него 7 см, чтобы избавиться от казенника. Для таких же энтузиа-стов, привожу подробную инструкцию по освобождению ствола ИЖ-38 (МР-512) от казен-ника и мушки. Если бы в свое время я был вооружен данными знаниями, ушло бы гораздо меньше времени и труда на выполнение этой операции.
Первое: ствол на всем своем протяжении имеет одинаковый диаметр (13 мм) и держится исключительно за счет запрессовки. В казенной части ствол имеет проточку под ласточкин хвост крепления прицельной планки и выемку под ось ствола. Этому не стоит придавать особого значения, т.к. почти все эти дефекты будут ликвидированы при последующей обра-ботке ствола на токарном станке.
Второе: если внешняя поверхность ствола в хорошем состоянии, то для ее сохранения на все время работ рекомендую обмотать его 3-4 слоями изоленты, чтобы случайно не повре-дить, а с дульного и казенного концов вставить в ствол по ватной палочке (типа для чистки ушей).
Третье: обработку ствола начинаем с демонтажа мушки (у МР-512 просто откручиваем гайку-фиксатор и демонтируем мушку). Для этого опускаем конец ствола с мушкой в керо-син, бензин, тормозную жидкость, смазку WD-40 или в аналогичное вещество, обладающее высокой проникающей способностью. Зажимаем казенную часть ствола в тиски и газовым ключом пытаемся провернуть мушку. Достаточно стронуть ее с места. Обычно, для этого требуется усилие до 30 кг. После того, как мушка поддалась, небольшим молотком (около 100 гр) нанося удары как можно более параллельные стволу, сбиваем мушку.
Четвертое: удаляем казенник. Самым простым и эффективным оказался следующий ме-тод. Зажимаем казенник со стволом в тиски таким образом, чтобы паз под тягу взведения был обращен вверх. Ножовкой по металлу делаем продольный пропил как бы продолжая фрезерованный паз под тягу взведения (кто может это сделать - лучше профрезеровать фре-зой шириной 3 мм). В идеале пропилить надо до тела ствола, но можно и оставить 0,5-1 мм. Вынимаем ствол из тисков, кладем казенником на металлическую плиту (или другое доста-точно массивное и твердое основание) пропилом вверх. Вставляем в пропил большое зубило и наносим удары тяжелым молотком, постепенно продвигая зубило вдоль всего пропила. После двух-трех проходов казенник может вообще свалиться сам. Если этого не произошло, то тем же маленьким молотком сбиваем казенник со ствола.
Поскольку с момента написания первого варианта статьи прошло несколько месяцев в течение которых были построены еще несколько винтовок с использованием стволов от 'пластмассовых' ИЖ-60(61), то опишу процесс демонтажа ствола и с этих винтовок. Осо-бенностью стволов ИЖ-60(61) последних выпусков (с пластмассовой ствольной коробкой) является наличие на них накаток (в дульной и средней части) для фиксации корпуса основа-ния мушки и кронштейна ствола с прицельной планкой соответственно, дульной фаски (точ-нее, конуса), а также резьбы М12х1 в дульной части под гайку крепления основания мушки (которых не было на ранних выпусках 'железных' винтовок). Казенная часть ствола закреп-лена в ствольной коробке с помощью правой (обычной) резьбы диаметром 10 мм с большим шагом, залитой компаундом типа эпоксидной смолы.
Демонтаж ствола заключается в освобождении его от цевья и навесных элементов (муш-ки, кронштейна с прицельной планкой - это не вызывает затруднений), опиливании верхнего края ствольной коробки вокруг ствола крупным напильником (в идеале - до тела, точнее - до резьбы на стволе), с последующим аккуратным раскачиванием и выкручиванием ствола. В целях сохранения ствольной коробки можно попытаться просто выкрутить ствол, зажав его дульный конец через деревянные прокладки в большие тиски.
Итак, в руках у нас 'чистый' ствол длиной около 45 см. Пока ничего не мешает, проверя-ем его на отсутствие изгибов, и если такие есть, правим до устранения. Чистим ствол внутри и снаружи тоже в целях выявления возможных дефектов. Теперь можно приступать к встраиванию ствола в наш пистолет.
Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это можно по-разному. Некоторые авторы (www.airgunf.narod.ru/sait651-6.html) устанавливают длинный ствол без переделки пистолета, стачивая его до 9 мм и наворачивая на казенную часть резьбовую втулку наружным диамет-ром 10 мм. Лично мне такой способ не очень нравится, т.к. сильно ослабляет ствол на длине более 15 см. и затрудняет регулировку прижима ствольной прокладки к барабану. Посколь-ку, сделав из пистолета винтовку вряд ли захочется снова делать из нее пистолет (иначе, за-чем все затевалось?!) я решил подвергнуть доработке кожух ствола. Посадочные места ство-ла в нем были просверлены с одной установки и соблюдением соосности сверлом диаметром 10 мм. Учитывая мягкость материала кожуха ствола и биение патрона станка, фактический диаметр отверстия составил чуть больше 10 мм. Далее, со стороны дульного конца кожух был дополнительно рассверлен до диаметра 10,5 мм и в передней части была нарезана резьба М12х1,25 на всю длину передней опорной втулки ствола. Выбор резьбы такого шага, а не стандартной оружейной М12х1 обусловлен мягкостью материала кожуха ствола, т.к. шаг и высота профиля резьбы прямо зависимы друг от друга. Практически на этом доработка пис-толета для монтажа длинного винтовочного ствола заканчивается.

Ствол ИЖ-38 зажимается в станок, казенная часть торцуется, снимается внутренняя фас-ка 0,5х45 градусов (не более! иначе при выстреле часть газа будет огибать пулю или шарик и уходить в ствол перед ними). Обрабатывается (формируется) пульный вход. Далее в центрах стачивается казенная часть ствола на длине 130 мм до диаметра 10 мм (с постоянными при-мерками к каналу в корпусе пистолета - ствол должен входить в него без зазора, но и без на-тяга) и выполняется наружная фаска 0,5х45 градусов. На расстоянии двух сантиметров от торца нарезается канавка под уплотнительное кольцо (я использовал кольцо от пробки - сед-ла клапана МР-654К), с постоянными примерками - смазанный ствол с установленным коль-цом должен с некоторым усилием входить в свое гнездо в корпусе пистолета. Далее, сразу за 130 мм частью ствола диаметром 10 мм на длине 20 мм нарезается резьба М12х1,25. Казен-ная часть ствола готова.

(На фото видны выемка от отверстия под ось ствола ИЖ-38 и канавки под уплотнитель-ное кольцо - первый (неудачный) вариант, когда резина срезалась кромками отверстия под стяжной болт (ближе к казенной части) и окончательный вариант, с расположением кольца до канала стяжного винта).

Переставляем ствол дульной частью наружу. На станке обрабатываем торец (при необхо-димости) и выполняем дульную фаску: это очень ответственная операция - помните, что го-ворилось в теоретической части о завале торца на 1 градус? В идеале, фаска должна пред-ставлять собой правильный конус с углом 35-45 градусов, иметь одинаковую ширину по всему диаметру таким образом, чтобы все нарезы выходили одновременно. Пока ствол в станке, можно сразу отполировать полученную фаску. На длине 15 мм от дульного среза на-резаем резьбу М12х1,25 (в тот момент у меня просто не было плашки М12х1. Конечно, для обеспечения совместимости стоит нарезать на дульном конце стандартную для оружия ИЖ-меха резьбу М12х1). Ствол готов! После окончательной обработки длина ствола у меня со-ставила 444 мм.


Чтобы закончить сборку необходимо изготовить еще одну деталь: гайку на дульный ко-нец ствола (размеры ее высоты определяются общей длиной ствола). Мне ее сделали из эбо-нита, но можно сделать из дюраля и зачернить. Гайка представляет из себя цилиндр диамет-ром 20 мм, длиной 20 мм, с нарезанной внутри резьбой М12х1,25 (т.е. резьба должна соот-ветствовать резьбе. Нарезанной на дульном конце ствола) внутренней фаской с дульной сто-роны 30 градусов и наружной фаской с другой стороны 5х15 градусов. На расстоянии 12 мм от дульного торца выполнен упорный буртик 2х2 мм (наружный диаметр гайки в этом месте 24 мм). На станке гайка была пропитана горячим маслом и на вид не отличается от материа-ла цевья.

Обработка ствола от 'пластмассовой' ИЖ-60(61) отличается тем, что в казенной части ствола либо отрезается, либо стачивается резьба до получения гладкой цилиндрической по-верхности, на которую напрессовывается втулка, наружным диаметром 10 мм и внутренним, равным диаметру цилиндрической поверхности, получившейся после стачивания резьбы. Далее казенный конец ствола обрабатывается аналогично ИЖ-38. На дульном конце ствола фаска (конус) и резьба (М12х1) уже имеются, поэтому их выполнять не требуется, а в дуль-ной гайке следует нарезать внутреннюю резьбу также М12х1.
При использования ствола от ИЖ-60(61) первых выпусков (со стальной ствольной короб-кой) его характеристики и обработка полностью совпадают со стволом от ИЖ-38.
Теперь можно смонтировать все в единое целое. Продеваем ствол в кожух ствола и за-кручиваем его по резьбе до тех пор, пока он не станет выступать в казенной части на длину, чуть меньше длины толстой части штатного ствола пистолета. Надеваем на казенную часть уплотнительное резиновое кольцо (не раньше, а то не сможете продеть ствол в отверстия в кожухе ствола!). Вставляем в канал ствола резиновую прокладку. Смазываем казенную часть ствола и вставляем ее в канал. Собираем пистолет, как обычно, только не затягиваем пока окончательно крепежный винт. Вставляем барабан. Закручивая/откручивая ствол добиваемся такого поджатия прокладки к барабану, когда она создает небольшое сопротивление его про-ворачиванию. Окончательно затягиваем крепежный винт. Проверяем легкость вращения ба-рабана. При необходимости отпускаем винт и доворачиваем/отворачиваем ствол. Отпускать винт нужно потому, что его канал расположен под углом к оси ствола, и при затягивании винта происходит смещение кожуха ствола вверх, чем вызывается заклинивание ствола в его канале и невозможность его проворачивания. Одеваем на ствол цевье с теперь уже не имита-тором, а кожухом ствола.
Помните, что я говорил в самом начале, что в комплект МР-651К-07(-09) напрашивается длинный ствол? Так вот, проделав все вышеперечисленное я увидел, как над торцом кожуха возвышается кусок ствола длиной 10-12 мм! Ну не мистика ли?! На выступающий конец ствола наворачиваем гайку. Она своим конусом входит в кожух ствола и центрирует его. Кроме того, теперь цевье жестко зажато между кожухом ствола пистолета и торцом ствола - не болтается и не скрипит. Наружная фаска гайки помимо защитной функции выполняет роль отражателя, направляющего звук выстрела вперед от стрелка.

Не скрою, не удержался, чтобы не пострелять. Были сомнения, хватит ли силы газа, что-бы протолкнуть пулю или свинцовый шарик через длинный ствол без доработки клапана (расточка каналов не в счет) и установки расширителя накопительной камеры. Поэтому пер-вый выстрел был сделан стальным шариком (конечно, я понимаю, это против правил!). Изумлению окружающих не было предела, когда с трех метров были пробиты ДВЕ полуто-ралитровые пластиковые бутылки из под пива! Причем первая бутылка даже не пошевели-лась, а вторая отлетела не несколько метров. Шарик обнаружился внутри второй бутылки: Потом был прострелен тоже стальным ВВ насквозь ватник советского производства (с ватой внутри), толстенная консервная банка с ЦИАТИМом 202, свинцом были разбиты бутылки от пива и водки, прострелена 5 мм фанера: Инструментальных замеров скорости пули не про-водилось, но по субъективным сравнительным ощущениям (пробивной способности) она со-ставила не менее 160-180 м/с.
Как уже отмечалось в теоретической части, при использовании длинного ствола без оп-тимизации порции газа, отмеряемого клапаном-дозатором и установки расширителя накопи-тельной камеры (камеры предварительного испарения) максимальных энергетических пока-зателей от оружия не добиться. На самом деле, при серьезном подходе это довольно слож-ный и кропотливый процесс (см. материалы других авторов и мою статью 'Про расшири-тельные камеры и расход газа'), вряд ли осуществимый в кустарных условиях. Успешно раз-решить возникшие проблемы помог ресурс www.AirGunMod.com.
По моему мнению, в настоящее время это лучший сайт по проблемам модернизации се-рийных образцов отечественного газобалонного оружия (МР-651К, МР-654К, МР-661К, МР-841, Аникс и др). Мне очень импонирует комплексный подход автора к решению проблем. Кроме подробного и научного изложения материала, посвященного теории модернизации, предлагаются готовые комплекты, установка которых не требует специальных навыков и ин-струментов. К комплектам прилагается подробная документация, позволяющая самостоя-тельно смонтировать детали даже не очень технически грамотному человеку. Я сам неодно-кратно прибегал к возможностям этого Интернет - предприятия и во всех случаях заявлен-ные производителем характеристики полностью подтверждались, комплекты приходили по почте вовремя, качество их изготовления отличное. Можно только посетовать, что эти ком-плекты не продаются сразу в тех же местах, где продается пневматическое оружие.
Поскольку, дальнейшие работы я проводил в рамках монтажа 'комплекта для модерниза-ции изделия МР-651К (КС) ?2' полученного через www.AirGunMod.com, с разрешения ав-тора описание будет состоять из выдержек с этого сайта (лучше сказать трудно). Чтобы не нарушать порядка и логики изложения материала я не стал исключать из описания те момен-ты и операции, что нами уже, возможно, были проделаны при доработке пистолета.

* * * * *
Газобаллонное пневматическое оружие модели МР-651К (КС) обладает рядом неоспори-мых достоинств (простота, относительная надёжность, низкая цена, возможность использо-вания различных типов пуль, в том числе тяжелых, что важно для винтовки). Однако целый ряд конструктивных недостатков не позволяет полностью реализовать потенциальные воз-можности этой модели.
Паспортные данные определяют скорость стального шарика BB CAL на срезе ствола МР-651КС значением 60-65 м/сек. Кардинальным решением проблемы увеличения начальной скорости (а соответственно и дульной энергии) является увеличение объёма накопительной камеры, который составляет всего 0,37 куб см. Однако в рамках существующей конструкции это сделать практически невозможно. Увеличение объёма достигается за счёт установки до-полнительной детали (расширителя накопительной камеры), позволяющей увеличить общий объём камеры до 3,5 куб см для комплекта ?2.

Фрагмент сборочного чертёжа оружия после проведения модернизации.

1- часть детали ударно-спускового механизма наносящей удар по клапану, 2- клапан, 3- кор-пус оружия, 4- корпус основной накопительной камеры, 5- седло клапана, 6- пружина клапа-на, 7- уплотнительная прокладка, 8- корпус расширителя накопительной камеры, 9- уплотни-тельная прокладка, 10- шайба штока открытия клапана, 11- уплотнительная прокладка бал-лончика, 12- резьбовая втулка, 13- барабан, 14- штатная прокладка ствола, 15- ствол, 16- уп-лотнительная прокладка ствола, 17- регулировочная втулка, 18- кожух ствола, 19- штифт, 20- шток открытия клапана.

Для установки расширителя накопительной камеры необходимо последовательно выпол-нить следующие операции:
 снять пластмассовую декоративную накладку рукоятки оружия (на чертеже не пока-зана)
 выбить штифт (вывернуть винт) фиксации корпуса основной накопительной камеры (корпуса клапана) (19)
 вынуть корпус основной накопительной камеры (4) из корпуса оружия (3)
 из корпуса основной накопительной камеры (4) выкрутить узел прокалывающей иглы (на чертеже не показан) и извлечь из корпуса камеры: сетчатый фильтр (на чертеже не пока-зан), опорную втулку пружины (на чертеже не показана), пружину клапана (6) и клапан (2)

Следующая операция является обязательной для получения объявленных результатов мо-дернизации:
 на токарном станке срезать часть корпуса основной накопительной камеры со сторо-ны клапана на толщину 0,8-1,0 мм (удаляемая часть корпуса показана на рис.1 пунктирной линией). Это увеличит как степень открытия, так и время открытого состояния клапана*.
* как показала практика модернизации нескольких единиц МР-651К производства 2004-2005 гг. и постройки трех винтовок на их основе, данная операция не является такой уж необхо-димой. В двух случаях после стачивания корпуса клапана на 0,8 мм и использования расши-рителя накопительной камеры объемом около 3,5 куб см. отмечался сильный перерасход га-за, сопровождающийся обмерзанием баллона (!), при этом боезапас составлял всего 10-12 выстрелов с 8 - ми гр. баллона. Очевидно, причина явления в том, что клапан оставался от-крытым еще значительное время после вылета пули из канала ствола. Перестановка в эти об-разцы не сточенных корпусов клапана увеличивала боезапас до 25-30 выстрелов, обмерзание баллона исчезало, причем заметного падения начальной скорости пули при этом не отмеча-лось. В итоге, в клапанах со сточенным корпусом пришлось укоротить шток клапана на 0,5 - 0,7 мм для достижения приемлемого соотношения мощность/экономичность оружия (При-мечание ААК.177).
Тщательно удалив металлическую стружку из корпуса накопительной камеры, продув и промыв её, вставьте на место клапан (2), пружину (6) и вкрутите расширитель накопитель-ной камеры из комплекта для модернизации, как показано на рис.1. На этом сборку и модер-низацию клапанной системы можно считать законченной.
Результатом всех вышеперечисленных операций является:
 увеличение в 9 раз общего объёма накопительной камеры (для комплекта ?2)
 увеличение степени открытия и времени открытого состояния клапана
 улучшение аэродинамических условий истечения газа из накопительной камеры
Всё это создаёт необходимые условия для значительного увеличения начальной скорости (а соответственно и дульной энергии) оружия.
Однако для получения окончательного результата требуется произвести замену уплотни-тельной прокладки ствола. Это вызвано рядом причин, для иллюстрации которых служит рис.1а. Существенным недостатком штатной уплотнительной прокладки является её излиш-няя мягкость. При выстреле струя газа из накопительной камеры ударяет в барабан и про-двигает его вперёд, деформируя уплотнительную прокладку и открывая достаточно широ-кую щель между задней плоскостью барабана и корпусом, через которую происходит значи-тельная утечка газа. Кроме того форма штатной прокладки (совместно с конической расточ-кой казённой части ствола) создаёт условия для возникновения значительной утечки газа в ствол при прохождении шариком определённого участка. Эти утечки показаны на рис.1а стрелками.
Всё вышеизложенное позволяет сформулировать основные требования к новой уплотни-тельной прокладке:
 более высокая жёсткость
 соответствующие внутренний диаметр и форма
Такая прокладка (16) входит в состав комплекта. Для её установки необходимо сверлом диаметром 10 мм с углом заточки 90 градусов (угол между режущими кромками 90 граду-сов) ВРУЧНУЮ удалить часть ограничительного выступа в конце отверстия корпуса куда вставляется ствол (смотри рис.1 и рис.1а). Поскольку материалом корпуса является доста-точно мягкий сплав это не вызывает особых затруднений.
Очистив корпус оружия от металлической стружки, образовавшейся в результате удале-ния части ограничительного выступа заложите в отверстие корпуса уплотнительную про-кладку. Соберите оружие. Закрутите до упора винт крепления кожуха ствола и установите барабан. Убедитесь, что усилие необходимое для поворота барабана не слишком велико. В противном случае необходимо провести регулировку усилия прижатия прокладки ослабляя крепежный винт и отворачивая/заворачивая ствол. Не исключено, что эту операцию придёт-ся повторить несколько раз добиваясь нужного результата.
Излишнее усилие, необходимое для поворота барабана, вызывает как преждевременный износ его зубцов, так и чрезмерную деформацию уплотнительной прокладки, приводящую к некоторому уменьшению её внутреннего диаметра и соответственно к потере пулей некото-рой части энергии на преодоление повышенного сопротивления прокладки.
Проверить что прокладка не пережата можно следующим способом: бросьте в ствол ша-рик и с помощью шомпола протолкните его через прокладку в барабан. Усилие прилагаемое при этом не должно быть значительным.
Казённая часть ствола пистолета имеет коническую расточку (смотри рис.1) при прохож-дении которой шариком некоторая часть газа всё же прорывается впереди шарика в ствол. Как показали измерения устранение этого дефекта позволяет дополнительно увеличить на-чальную скорость на 3-4 м/сек., а так же значительно уменьшить начальную деформацию мягкой части пули. В связи с тем, что величина расточки у различных экземпляров оружия может отличаться, создание унифицированной детали позволяющей устранить этот недоста-ток представляется весьма затруднительным. Наиболее простым способом решения пробле-мы является удаление части ствола длиной 3 мм (пунктирная линия на рис.1). Выполнять эту операцию или нет решает потребитель. В случае удаления части ствола вместо короткой ре-гулировочной втулки устанавливается длинная. Действия по подгонке длины втулки анало-гичны описанным выше.
Заключительной операцией процесса модернизации является установка в корпус оружия клапанной системы и фиксирующего её штифта (винта) (19).
В связи с тем, что изготовитель пытался добиться максимально возможного увеличения объёма накопительной камеры, корпус расширителя может слегка цеплять за выступ на внутренней части рамки рукоятки. В этом случае необходимо слегка подпилить этот выступ напильником.
Следует также отметить, что жёсткости штатной пружины ударно-спускового механизма вполне достаточно для обеспечения необходимых величины и времени открытия клапана, и её усиление (при использовании в качестве источника энергии углекислоты) нецелесообраз-но.
Комплект для модернизации МР-651 выпускается в трёх основных вариантах: под 12-ти граммовый заправляемый баллончик (?1), под 12-ти граммовый одноразовый баллончик (?1-1) (позволяет использовать как одноразовые, так и заправляемые 12-ти граммовые бал-лончики) и под 8-ми граммовые заправляемые баллончики (?2). Их отличие состоит в том, что при использовании 8-ми граммового баллончика удаётся довести общий объём накопи-тельной камеры до 3,5 куб см, что даёт возможность (кроме небольшого увеличения началь-ной скорости) повысить скорострельность оружия без потери мощности, связанной с некото-рым падением давления углекислоты в результате её охлаждения при малом временном ин-тервале между выстрелами (расширитель будет выполнять функцию камеры предваритель-ного испарения). Этот комплект можно рекомендовать и в том случае, если в планы модер-низации данной модели входит значительное увеличение длины ствола (установка ствола от винтовки, модернизация с помощью комплекта ? 4) или использование пуль повышенной массы (по материалам сайта www.AirGunMod.com © Игорь Калабынин. Все права защи-щены).
При наличии технологических возможностей использование деталей производства www.AirGunMod.com не является обязательным. Расширитель накопительной камеры может быть изготовлен как вставка между корпусом клапана и штатным узлом прокалывающей иг-лы, а прокладка ствола выточена из фторопласта/полиуретана (или приобретены на http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=7833 или forummessage/25/136

В результате всего комплекса проведенных работ (описанных в части 1 и 2) начальная скорость стального шарика при использовании 8-гр баллона 'Позис-37', температуре 20 град. С со стволом длиной 444 мм и накопительной камеры с расширителем, имеющей об-щий объем около 3,5 куб см достигла значений 230-240 м/сек (среднее значение 234 м/с). Начальная скорость пули Gamo Pro Magnum имеет значение около 225 м/с (среднее 221 м/с). Соответствующее увеличение дульной энергии по сравнению с паспортной скоростью МР-651КС 'из магазина' (не менее 60 м/с) составляет до 10 раз. Измерения проводились в криминалистической лаборатории УВД и (позже) с использованием хронографа ИБХ-713.
Полученные значения практически соответствуют пределу скорости и энергии, которые достигаются в данной модели оружия при использовании в качестве источника энергии жид-кой углекислоты и стандартного винтовочного ствола. Экономичность составила в среднем 16-20 нормальных выстрелов с одноразового 8-граммового баллона (два клипа-барабана или одна полная зарядка постоянного магазина + барабан).

Часть 4. (дополнительные работы)

4.1. Переделка обратно в пистолет.

Имея такую винтовку, переделывать ее обратно в пистолет совершенно противоречит здравому смыслу. Однако, поразмыслив, я все же сделал такой комплект. Для возвращения на место штатного пистолетного ствола требуется изготовить две простейшие детали. Пер-вая: втулка длиной 20 мм, имеющая внутренний диаметр 9 мм, наружную резьбу М12х1,25 и с одного торца упорный буртик шириной 2 мм и наружным диаметром 13 мм. Вторая втулка имеет тоже длину 20 мм, внутренний диаметр 9 мм, наружный 10 мм, с одного конца на рас-стоянии 1 мм от края выполнен упорный буртик шириной 1 мм и наружным диаметром 11 мм.

Порядок сборки такой: резьбовая втулка ввертывается в кожух ствола со стороны дуль-ной части до упора в буртик. Цилиндрическая втулка вставляется в кожух ствола со стороны казенной части. Ее упорный буртик не дает втулке провалиться внутрь кожуха. Далее как обычно вставляется ствол и пистолет собирается. Усилие прижатия ствола к прокладке бара-бана регулируется или стачиванием торца втулки со стороны упорного буртика, или снятием фаски на кожухе ствола, что позволяет более глубоко утопить в него втулку. Фактически, втулки компенсируют слой металла, снятый при доработке кожуха под установку длинного винтовочного ствола.

Сразу хочу предупредить, поскольку УСМ и клапанный механизмы оптимизированы для работы с длинным стволом, при обратной переделке в пистолет возможен неоправданный перерасход газа и охлаждение баллона при активной стрельбе. Это вызвано тем, что клапан остается открытым еще значительное время после вылета пули из короткого ствола. Как не-который выход из положения, можно рекомендовать усилить пружину клапана (например, установкой на место сетчатого фильтра или другой, более жесткой пружины) или ослабить боевую пружину курка, тем самым сократив время и степень открытия клапана.

4.2. Установка оптического прицела.

Не знаю как Вам, а мне штатный перископический прицел, предлагаемый ИЖмехом не нравится категорически. Возможно, он лучше, чем совсем ничего, но не намного: Главный недостаток даже не отсутствие увеличения, трудность настройки и малое поле зрения, а большое расстояние между оптической осью прицела и продольной осью ствола, что вносит большие погрешности при переносе точки прицеливания с одной дистанции (близкой) на другую (дальнюю), благодаря которому пара жирных ворон до сих пор жива, даже не подоз-ревая, какая участь их могла постичь, будучи на оружии сразу нормальный прицел.
Итак, задача была ясна: нужна оптика или коллиматор. Поскольку со зрением у меня 'не 100%', вопрос был решен в пользу оптики. Изучение исходных данных показало, что выбор тут не велик. Точнее, поставить обычный длинный недорогой прицел для пневматики типа Зенит или Tasco 4х20 и сохранить удобство обращения с оружием просто невозможно (при-цел располагается слишком низко, постоянный магазин становится недоступен, т.к. над ним нависает прицел, а вынуть барабан можно только в сторону). Все варианты сводились к мон-тажу короткого прицела да еще с креплением на одну точку. Поход по оружейным магази-нам и изучение цен на подходящие по размеру и типу прицелы (особенно коллиматорные) поверг в полное уныние, но прибор ВОМЗ 3,5х20 Вологодского оптико-механического заво-да за 1530 руб. длиной 190 мм был приобретен.

С креплением дело обстояло еще хуже. Благодаря неистощимой фантазии ИЖмеха, снаб-дившего МР-651 полозьями под прицельное приспособление не укладывающимися ни под какие стандарты, сразу стало ясно, что придется городить что - то свое. Фрезерованные кольца с ценой, превышающей стоимость прицела были сразу отвергнуты и за 240 руб. был куплен литой высокий кронштейн для крепления оптики на стандартный 'ласточкин хвост' жуткого качества (по всем признакам достойный только клейма 'брак'), но по прикидкам годный после доработки к установке на него моего прицела. Далее, идя по стопам Родена от кронштейна было отсечено все лишнее и на нем закреплен прицел. Успех дальнейшей рабо-ты определила купленная в магазине за 60 руб. стандартная планка 'ласточкин хвост'. Та-ким образом, кронштейн, прицел и ответная часть крепления у меня были, оставалось все это водрузить на МР-651К. Поскольку производственные возможности мне уже не были доступ-ны, все остальное делалось в кустарных условиях на кухне.
Решение, лежащее на поверхности говорило, что необходимо изготовить платформу, ко-торую нужно жестко закрепить на месте штатной прицельной планки, а 'ласточкин хвост' уже закрепить на этой платформе. Кроме того, мой опыт общения с оптическими прицелами, установленными не на заводе говорил, что крайне желательна возможность предварительной грубой настройки установки прицела без использования его поправок.
В итоге, из большого силуминового радиатора (спасибо радиолюбительскому прошлому) была выпилена пластина 20х42 мм толщиной 8 мм. Из стального кронштейна для крепления резисторов толщиной 1,5 мм были выпилены полозья (разные для правой и левой сторон) и подогнаны по месту. В полозьях и пластине с боков просверлены отверстия и нарезана резь-ба М3. После сборки конструкции получилась площадка, жестко и без люфтов крепящаяся на место штатной прицельной планки. 'Ласточкин хвост' был укорочен до длины 42 мм, в нем просверлены два отверстия по краям (одно под потайной винт (заднее), другое под обычный). Переднее отверстие было расточено надфилем под овал, для возможности пово-рота планки на небольшой угол в горизонтальной плоскости. Между площадкой и 'ласточ-киным хвостом' проложена прокладка из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. После прики-дочной сборки всего вместе на глаз было определено примерно среднее положение прицела. По этим меткам через отверстия в 'ласточкином хвосте' на пластине были размечены и про-сверлены отверстия, в которые с обратной стороны были запрессованы стальные гайки (си-лумин не очень подходящий материал для больших усилий затяжки резьбы и частых регули-ровок). На этом предварительная установка прицела была закончена. После окончания меха-нической обработки для сохранения целостности восприятия и улучшения внешнего вида все детали крепления прицела были покрашены черной матовой автомобильной эмалью.

При конструировании и сборке особое внимание уделялось высоте кронштейна прицела и плоскости его переднего края. В результате целиться удобно - не нужно наклонять голову к щеке приклада, а передняя плоскость и высокая посадка корпуса прицела нисколько не ме-шают процессу заряжания постоянного магазина и смены барабана.

Завершила работу доработка приклада, с которого был спилен перископ, острые углы об-точены, выполнен паз (расширен и продлен) для предварительного взведения курка.
Окончательную юстировку прицела я провожу по следующей методике: на расстоянии 5-7 м устанавливаю пулеуловитель на котором закреплен лист бумаги формата А4 с нарисо-ванном на нем крестом (ширина линии 3 мм). При нулевом положении поправок оптическо-го прицела, с упора, тщательно прицеливаясь в центр креста хорошей пулей делаю 3 выстре-ла. По полученным пробоинам определяю отклонение средней точки попадания (СТП).
Если есть значительное отклонение СТП вниз-вверх, вынимаю прокладку между планкой и платформой и стачиваю ее на клин в нужную сторону (если пули пошли вниз, то нужно стачивать переднюю, обращенную к стволу часть прокладки, если вверх, то часть, обращен-ную к прикладу).
Если имеет место боковое отклонение, ослабляя передний винт крепления 'ласточкиного хвоста' смещаю планку в нужную сторону (если пули ушли влево, то передний конец план-ки нужно тоже поворачивать влево и наоборот).
Эти операции повторяю до получения отклонения СТП от центра креста по вертикали вниз в пределах 20-25 мм и по горизонтали 0-2 мм. После чего отношу пулеуловитель на дистанцию 10 - 15 м и еще раз уточняю юстировку. Дело в том, что на небольших дистанци-ях (до 10 м) сказывается несовпадение осей ствола и прицела, причем это несовпадение тем больше влияет, чем выше высота кронштейна прицела. Иными словами, если идеально при-стрелять оружие на дистанции 5 м, то почти наверняка при отнесении мишени на дистанцию 10-15 м пули пойдут вверх на несколько сантиметров. По завершении операции обчерчиваю шилом положение планки на платформе (чтобы при последующих разборках - сборках сразу точно установить ее на место) и наношу керном метки на передних торцах площадки и план-ки (для тех же целей).
Завершает настройку пристрелка на дистанции наиболее вероятной стрельбы. У меня это 25 м. Здесь методика стандартная, только при стрельбе на такую дистанцию точное наведе-ние уже осуществляется не перемещением планки и стачиванием прокладки, а с использова-нием поправочных барабанчиков прицела.
В результате проведенных работ при стрельбе пулей Gamo Pro Magnum на открытом воз-духе при 20-25 градусах С на 25 м с интервалами между выстрелами в 20 секунд практически гарантировано 100% попадание в объект размером с пивную алюминиевую банку, а при из-вестном навыке - не менее 65% в спичечный коробок.
'Массовое' производство винтовок вынудило найти более простой по исполнению спо-соб установки прицела. Целенаправленным поиском было установлено, что Прицел 'Тайга 2У', который является помесью коллиматора с увеличительной насадкой 2,5 кратности, с за-вода комплектуется универсальным креплением, которое (после извлечения из него вклады-шей для монтажа на обычный 'ласточкин хвост') точно подходит на полозья МР-651. Для установки требуется подпилить изнутри переднюю часть крепления прицела так, чтобы он мог налезть на корпус МР-651 в тех местах, где полозья не профрезерованы до конца, или продлить эти самые полозья. Я пробовал и тот и другой вариант - по трудоемкости практиче-ски равноценно. Еще необходимо сделать выемки в верхней части корпуса пистолета и курка для свободного прохода над ними крепежного винта прицела.

Внимательный взгляд внутрь цевья позволил выявить еще одну скрытую возможность МР-651К(КС)-07 (08/09): полость под стволом как нельзя лучше подходит для установки ла-зерного целеуказателя. Платить от 50$ за заводское изделие совсем не хотелось, да и не спортивно это, после всего ранее сделанного:
Основой устройства стала китайская лазерная указка, купленная в ближайшем ларьке за 40 рублей. При выборе следует обратить внимание на формирование светового пятна строго вдоль оси корпуса, как можно более круглого и как можно меньшего диаметра (при снятых насадках, разумеется). Следующая важная деталь - металлическая трубка внутренним диа-метром 10,5-11 мм и наружным 11,5-12 мм (я использовал стальную хромированную трубку наружным диаметром 12 мм от люстры, за которую она подвешивалась к потолку, рассвер-ленную до внутреннего диаметра 10,5 мм). Дальше все просто: разбираем указку, вынимаем из нее блок лазера, обтачиваем его до состояния, когда он с натягом вставляется в трубку, к кнопке припаиваем провода и через просверленное отверстие продеваем их снаружи трубки. Вставляем в трубку 3 батарейки размера ААА (диаметр около 10 мм, длина 45 мм) и делаем отметку, где располагается дно последней. Отступаем от отметки около 2 см и отпиливаем трубку. У меня длина корпуса (трубки) составила ровно 180 мм. Из латуни, бронзы или дю-раля вытачиваем пробку диаметром, равным наружному диаметру трубки (12 мм) и длиной 50 мм. На длине 20-22 мм от края стачиваем пробку до внутреннего диаметра трубки, так, чтобы пробка свободно входила в трубку, но не болталась в ней. Собираем устройство 'на-черно' и проверяем работоспособность. Обращаем внимание на то, чтобы при встряхивании батарейки не болтались и луч не прерывался (при этом пробку придерживаем рукой). Еще одна деталь: батарейки нужно вставлять к лазеру не ' + ' как обычно, в фонариках, а наобо-рот - ' - ', т.е. ' + ' к пробке. Если все нормально, на расстоянии 5 мм от края размечаем и сверлим сквозное (через обе стенки) отверстие диаметром 3 мм на корпусе ЛЦУ, по которо-му размечаем и сверлим сквозное отверстие в пробке диаметром 2,5 мм и нарезаем в нем резьбу М3.

В 5 мм от толстого края пробки сверлим еще одно отверстие диаметром 2,5 мм, парал-лельное оси винта крепления пробки а в 5 мм от центра этого отверстия - еще одно такое же, но под углом 90 градусов. Во всех отверстиях нарезаем резьбу М3. Лазер вклеивается клеем (не забудьте при этом проверить соосность луча лазера и корпуса ЛЦУ - потом это испра-вить будет уже невозможно!) и дополнительно фиксируется путем сверления в корпусе двух отверстий диаметром 0,5 мм и вплавления в тело лазера (если оно из пластмассы) двух шпи-лек (или винтов) 0,5 х 2 мм. Вставляем батарейки и закрепляем винтом М3 пробку в корпусе ЛЦУ.
Два отверстия в толстом конце пробки позже будут использованы для юстировки ЛЦУ, установленного в цевье. Проверяем работу собранного устройства, замыкая провода, припа-янные к кнопке и выведенные наружу.

У меня нашелся миниатюрный движковый выключатель на 3 положения. Он подошел как нельзя лучше: первое положение - ЛЦУ выключен, второе - ЛЦУ включается при нажатии на спусковой крючок, третье - ЛЦУ включен постоянно. Как паять два провода на три поло-жения объяснять, надеюсь, не надо? На всякий случай поясняю, что во втором положении провод имеет разрыв и для обеспечения этого режима в УСМ был встроен миниатюрный вы-ключатель с перекидным контактом, который срабатывает при небольшом ходе спускового крючка. Т.е. когда выключатель находится во втором положении при начале нажатия на спуск ЛЦУ включается, а выключается при полном отпускании спускового крючка. Удобно и экономично (практика использования показала, что вполне достаточно иметь обычный кнопочный выключатель на 2 положения - одного комплекта алкалиновых батарей хватает более чем на год эксплуатации).
Самый сложный вопрос был как просверлить отверстие в цевье строго напротив окошка ЛЦУ? Я сделал так: взял сверло на 4 мм, обмотал его изолентой до тех пор, пока оно не стало с большим натягом входить в трубку, из которой потом был сделан корпус ЛЦУ и вращая трубку просверлил цевье.
При креплении корпуса ЛЦУ внутри цевья следует принимать во внимание, что выемка под стволом имеет клинообразную форму как по ширине, так и по высоте. Т.е. в конце, у дульного среза ствола трубка заклинивается, а у спусковой скобы свободно ходит влево-вправо, вверх-вниз. Однако, это скорее достоинство, чем недостаток, т.к. используя свобод-ный ход заднего конца корпуса ЛЦУ мы будем его юстировать по отношению к СТП.
Чтобы передний конец корпуса ЛЦУ был зафиксирован, сверлом, диаметром равным диаметру корпуса (у меня - 12 мм) разворачиваем под него место в передней части внутрен-него канала цевья. Для выполнения этой операции требуется длинное сверло или обычное, со сточенным на станке хвостовиком и закрепленном на подходящей трубке.
После этого вставляем ЛЦУ в цевье до упора и ориентируем его так, чтобы оси отверстий под винт фиксации пробки и задний винт в толстой части пробки были бы строго вертикаль-ны, а корпус находился бы посередине канала цевья.

Через заднее отверстие в пробке делаем отметку на корпусе цевья, вынимаем ЛЦУ и по отметке сверлим отверстие диаметром 2,9-3,0 мм. В него будет вставляться винт вертикаль-ных поправок ЛЦУ.
Чтобы избежать погрешностей прицеливания с использованием ЛЦУ, вызванных качани-ем цевья, в его нижней части, которая одевается на спусковую скобу пистолета, сверлим сквозное отверстие диаметром 2,4 мм, в спусковой скобе нарезаем резьбу М3, отверстие в цевье увеличиваем до 3 мм и выполняем зенковку. Подбираем потайной винт М3 соответст-вующей длины и прикручиваем цевье к пистолету.
Остается смонтировать механизм поправок ЛЦУ. Делается это следующим образом: в ка-нал цевья вставляется ЛЦУ, снизу в отверстие пробки вворачивается длинный винт М3 с гайкой, которая пока навинчена вплотную к головке винта; собирается винтовка; с дистан-ции 35 - 40 м производятся 3 выстрела пулей из оружия, зажатого в станок; глядя в прицел, или используя подсказки помощника у мишени середина пятна лазера наводится в СТП ру-кой, за выступающий винт; гайка подкручивается до касания цевья. Пока интересует только положение луча в вертикальной плоскости - горизонталью займемся чуть позже.
Разбираем винтовку, снимаем цевье и замеряем расстояние от нижнего торца пробки до внутренней нижней стенки цевья, которое у нас зафиксировано положением гайки на винте. Подбираем достаточно жесткую пружину внутренним диаметром около 3,5 мм, и длиной в сжатом состоянии на 2-3 мм меньше чем замеренное нами расстояние. Вынимаем из цевья ЛЦУ.
Для корректировки в горизонтальной плоскости потребуется изготовить (или подобрать) специальный винт. Точим на станке или подбираем готовую заготовку диаметром 3,2 мм с потайной шляпкой на конце толщиной 1,5-2,0 мм и диаметром 6-8 мм. На шляпке нарезаем два шлица под 90 градусов под плоскую отвертку, а на всей длине винта до шляпки нарезаем резьбу М3. Укорачиваем винт до такого размера, чтобы он входил в канал цевья без зазора в том месте, где будет располагаться его отверстие после монтажа ЛЦУ в цевье. На пробке ЛЦУ в том месте, где будет помещаться шляпка винта горизонтальных поправок делаем зен-ковку таким образом, чтобы шляпка винта при его заворачивании могла полностью утопится в тело пробки. Вворачиваем винт горизонтальных поправок во второе (горизонтальное) от-верстие от торца толстого конца пробки так, чтобы оба конца винта выступали из пробки одинаково. Вставляем ЛЦУ в цевье. Снизу вставляем винт вертикальных поправок, на него одеваем подготовленную пружину и вворачиваем винт вертикальных поправок в пробку ЛЦУ до тех пор, пока расстояние от цевья до корпуса ЛЦУ не станет равно ранее замерен-ному. В этом положении намечаем отверстие, которое необходимо просверлить в боковой стенке цевья для доступа к шляпке винта горизонтальных поправок. Разбираем устройство, вынимаем ЛЦУ, сверлим отверстие диаметром 3-4 мм для доступа к винту горизонтальных поправок и снова все собираем.
Далее следует юстировка ЛЦУ. При этом по вертикали устройство наводится вращением винта снизу цевья, а по горизонтали - сбоку цевья, через отверстие в нем. Стоит учитывать, что после горизонтальной поправки, возможно, придется немного подкорректировать верти-каль, так как во время горизонтального перемещения ЛЦУ немного наклоняется в сторону (т.е. при отклонении винтом задней части корпуса ЛЦУ влево луч будет смещаться не только вправо, но и немного вверх по отношению к лучу из ЛЦУ, находящегося в среднем положе-нии).

Если оптический прицел пристрелян, то грубую юстировку ЛЦУ можно провести ориен-тируясь на совмещение пятна лазера на ровной вертикальной светлой поверхности (мишени) с центром марки прицела (при этом, естественно, дистанции до мишени должна быть равна расстоянию, на которое пристрелян прицел). Так можно поступать после демонтажа ЛЦУ (например, для замены севших батарей на новые). Соответственно, возможна и обратная процедура - грубая юстировка оптического или коллиматорного прицела по точке от настро-енного ранее ЛЦУ.
Имеет смысл настраивать ЛЦУ на другое, чем настроен оптический (или коллиматорный) прицел расстояние. В этом случае вы будете иметь возможность прицельной стрельбы на 2 дистанции без внесения поправок в прицеливание. При этом, коллиматор можно не вклю-чать, а использовать только его оптическую систему для наблюдения за пятном ЛЦУ. На-пример, у меня прицел настроен на 25 м, а ЛЦУ на 40 м, так как в оптический прицел на та-кой дистанции пятно лазера хорошо заметно, но это дело вкуса - каждый может сам решить, на какую дистанцию что лучше настроить.
Для питания ЛЦУ лучше использовать алкалиновые батареи - они хоть и дороже обыч-ных, зато служат намного дольше (на стрелковый сезон, который для СО2 оружия обычно ограничивается теплым временем года, точно хватит). Учитывая, что для смены батарей не-обходимо снимать ЛЦУ, а это потребует проведения повторной юстировки, есть смысл по-думать о применении в качестве источника энергии соответствующих аккумуляторов, для обеспечения зарядки которых без снятия и разборки ЛЦУ необходимо смонтировать в кор-пусе цевья провода, предохранительный (от переполюсовки) диод и соответствующий разъ-ем. В случае применения аккумуляторов можно подумать и о системе подогрева баллона в холодное время года.
5. Заключение.

Данная статья является лишь еще одним подтверждением, что МР-651К (КС) является неистощимым источником для развития конструкторской айрганнерской мысли и отличной базой для создания на его основе различных видов пневматического оружия. Например, у меня все еще в планах построение бюджетной универсальной РСР - винтовки (если так и не куплю QB-78), винтовки калибра 5,5 мм c большим баллоном, и излишне говорить, что осно-вой всех изделий будет все тот же МР-651К.
И прежде чем ругать ИЖмех за убогость устройства и безобразное качество изготовле-ния, вспомните, скольким людям они обеспечили своей продукцией радость творчества и моральное удовлетворение от наконец - то хорошо сделанной работы!

* * * * * * * *
© Андрей Кочетков (AAK.177). Все права защищены
Август 2005 г. - Май 2006 г.

Лично для меня сейчас самым интересным является "штурмовой пистолет" или "короткий карабин", тот, что на двух последних фото. Совершенно случайно получилось оружие с уникальными свойствами. Сначала просто воткнул в пистолет ствол длиной 34 см. Показалось уродливо и смешно, стрелять неудобно. С цевьем и прикладом с одной стороны как-то куце, а с другой слишком длинно. Прицепил переднюю рукоятку - самое оно! Длинный ствол дает точный и сильный бой, а рукоятка удобство удержания и хороший баланс оружия. Незаменивая вещь в машине, на природе, в помещении, на хардболе. Легко носить, приятно пользоваться!
Да, без камеры такой гибрид дает 140-150 м/с пулей ГПМ. С камерой - более 160-170 м/с. Хорошая замена ИЖ-60!

На последнем фото внизу моя "эталонная" винтовка второй серии. Очень повезло со стволом 42 см - от пластиковой МР-512, не гнутый, прямоугольные нарезы, отличный канал, великолепная кучность. Наверное, оставлю себе - не буду продавать. Редкий по качеству экземпляр получился...

Чтож, впереди новые работы - не забывайте заглядывать на эту страничку!
Искренне Ваш ААК.177 Великий Новгород, Сентябрь 2007 г.

Основа - отборная винтовка 3 серии.

ААК. 177 май 2008 г.

Длина винтовки с выдвинутым прикладом 90,5 см.
AAK.177 спасибо за ответы.
В планах улучшить переход пули из барабана в ствол и поэкспериментировать с модератором. А сейчас стрелять и стрелять пока тепло!

Кстати мне всегда нравился вид 651-го, по-моему, очень и очень неплох. А в никеле просто шикарно.

надульник от МР-512
из внутренних апов - рассверлены перепуск и клапан, штифт заменен на болт с гайкой

В планах желание прикрепить пейнтбольный балон к прикладу и если после этого будут хорошие характеристики, то поставлю какую-нибудь оптику

quote:

вместо барабана однозарядный клип(тоже где-то 1,5 дня провозился, только со второго раза получился)

В заключение дам несколько рекомендаций для тех, кто захочет пройти по моему пути:
1. Ищите пистолет старых выпусков, не имеющий огромной полости в корпусе (визуально она определяется по наличию в передней части пистолета отверстия, существенно превышающего диаметр ствола); эта полость, хоть и экономит ИжМеху грамм 15-20 материала корпуса, создаёт существенные затруднения при установке ствола - не фатальные, конечно, и вполне преодолимые, но такие образцы мастер в работу не берёт.
2. При поисках ствола обратите внимание на друзей и знакомых, имеющих винтовки МР-512 с пластиковой муфтой ствола (т.н. "жМуРки" ) - пластик в таком нагруженном узле живёт недолго (тем более, если не шибко грамотный хозяин "апнул" винтовку "по самое немогу"), и через какое-то (весьма непродолжительное) время муфта расколется и ствол достанется вам. :-)))
3. Ищите металлические барабаны - пластиковые из-за износа зубчатки живут считанные сотни выстрелов и отличаются редкостной кривостью исполнения; этот же совет справедлив и в отношении фиксаторов барабана.
4. Чётко представляйте себе всё то, что вы хотите получить от своего обновлённого девайса - как в плане "пиления металла", так и в отношении баланса "мощность"/"количество выстрелов". Как известно, в природе нет ничего идеального, так что заранее обговорите с мастером все моменты и выберите для себя "золотую середину". Если ваши представления о будущем девайсе весьма смутны, не стесняйтесь спросить - вам не только всё квалифицированно и доступно объяснят, но и подскажут возможные варианты. Опыт мастера - лучшая гарантия от ошибок.
5. Больной для многих вопрос - цена. Озвучивать не буду - коммерческая тайна мастера. Но - ОЧЕНЬ ГУМАННАЯ и, думаю, абсолютно приемлемая для любых категорий "пневманутых" граждан.
6. И последнее - коллеги, ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ И НЕ ДЁРГАЙТЕ МАСТЕРА ПО ПУСТЯКАМ! Поверьте на слово - он не склеротик, и он отлично помнит, кому и что обещал. Более того, не обижайтесь, если он попросит вас подождать с размещением заказа или чуть-чуть передвинет сроки его исполнения: пневматика - его хобби, а не основной способ зарабатывания средств к существованию, так что проблемы основной работы (кстати, весьма непростой), семьи и дома для него при любом раскладе будут на первом месте; к тому же вся токарка у него делается в другом городе и детали путешествуют между токарем и мастером весьма небыстро... Поэтому не стоит заваливать его вопросами типа "Ну как там мой девайс?!" и "Когда сделаешь?!", а лучше запаситесь терпением (в моём случае на всё ушло около 4-х месяцев) - и будет вам счастье!

МАСТЕРУ - РЕСПЕКТ!!!

P.S.

Немного фотографий...

Общий вид винтовки в сборе (цевьё укорочено, так как в дальнейшем планируется установка интегрированного модератора; защёлка фиксатора цевья так же снята - в образовавшееся отверстие с правой стороны будет установлен выключатель смонтированного в цевье ЛЦУ).

Общий вид "железа".

Расширительная камера (латунная деталь на фото).

Винт дополнительного крепления цевья (блестящая "точка" на скобе спускового крючка).

Узел крепления ствола.

Вид со сдвинутым цевьем.

Вид на переднюю часть цевья (в полости цевья планируется установка ЛЦУ).

Пакет "сопроводительной документации" (оцените в сравнении с ИжМеховским паспортом!).

Основные ТТХ винтовки.

Приложенная мишень с результатами контрольного отстрела.

Искренне Ваш, ААК. 177

quote:

Кстати, хотелось бы отзывов владельцев АПнутых питолетов

У меня такой МР-651

Очень доволен. После попадания на прием к ув. ААК. 177 пистолет стал не только мощнее и точнее... он оказался НОРМАЛЬНО собран - руками. Владельцы ижевского оружия меня поймут. С магазинными образцами не сравнить. Кстати владельцев ОБЫЧНЫХ 651-х мой пистолет повергает в изумление.

Надо сказать, что в моем скромном арсенале, это самый любимый и востребованный образец. Кстати, к нему действительно прилагагалась отдельная инструкция - очень толковая и полезная.

Его создателю - ААК. 177 ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ! Вот, по прочтении рассказа о винтовке ЗАДУМАЛСЯ о ней. А если она будет с оптикой или коллиматором. Если у мастера будет такая возможность...

С уважением и словами благодарности НАСТОЯЩЕМУ МАСТЕРУ.....

P.S. Попозже постараюсь фото прикрепить.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту и инструкции по эксплуатации изделия МР-651КС NY07 ________

Согласно п.1 Паспорта, пистолет пневматический газобаллонный модульный модели МР-651КС в соответствии с классификацией групп пневматического оружия по ГОСТ Р 51612 - 2000 относится к конструктивно сходным с пневматическим оружием изделиям и не является оружием. Таким образом, самостоятельный ремонт, модернизация и изменение конструкции пистолета, которые не влекут за собой превышение дульной энергии пули в 7,5 Дж не является нарушением действующего оружейного законодательства РФ.

С целью улучшения потребительских качеств и повышения надежности эксплуатации в конструкцию данного пистолета внесены следующие изменения:
- для ограничения дульной энергии выпускное отверстие клапанного устройства на заводе выполнено диаметром 2-2,5 мм, в то время, как перепускной канал в рамке имеет диаметр около 3 мм. Кроме того, неудачно выбранный способ фиксации клапана и неточности изготовления его посадочного места создают условия для свободного его перемещения (как осевого, так и радиального) и прорыва газа. Перепады диаметров каналов и неточности их совмещения отрицательно влияют на формирование фронта ударной газовой струи, снижая ее энергетику.
В целях устранения указанных недостатков выпускное отверстие и перепускной канал рамки пистолета рассверлены и откалиброваны разверткой до диаметра 4 мм. Клапанное устройство установлено точно напротив перепускного канала и зафиксировано в рамке пистолета с по-мощью потайного винта М4 в резьбе неполного профиля. Такой способ установки с одной стороны, обеспечивает безлюфтовую и герметичную установку клапана, а с другой - позволяет быстро и без специальных инструментов демонтировать клапан для ремонта или осмотра. В целях сохранения плотности и точности посадки в гнезде не рекомендуется производить частый демонтаж клапана без крайней на то необходимости.
В клапанное устройство (поз. 12 рис. 1 паспорта) установлен расширитель накопительной камеры, благодаря чему ее общий объем составляет около 2 см3. Увеличение объема и теплоемкости расширительной камеры (камеры предварительного испарения) благотворно сказывается на улучшении баллистических характеристик за счет повышения дульной энергии и стабильности выстрелов, т.к. не происходит резкого охлаждения газа в баллоне и падения его давления при активной (темповой) стрельбе. Одновременно с этим несколько возрастает расход газа на выстрел (8 гр. баллончик обеспечивает около 30-35 выстрелов примерно одинаковой энергетики);
- изменен способ установки ствола пистолета. В заводском варианте исполнения ствол имеет свободную (плавающую) посадку, не обеспечивающую его однообразной установки, что приводит к необходимости пристрелки пистолета после каждой его разборки. В целях устранения этого недостатка, на кожухе ствола (поз. 1 рис. 1) в основании мушки (под линейным магазином-накопителем для шариков (поз. 2 рис. 1)) выполнено сквозное резьбовое отверстие М4, в которое вворачивается винт, фиксирующий ствол. Жесткое крепление ствола винтом помимо его однообразной установки при любом количестве разборок пистолета позволяет так же выполнять регулировку усилия прижима ствольной прокладки к барабану для обеспечения герметичности их сопряжения в момент выстрела. Конструкция узла допускает самостоятельную многократную регулировку данного параметра потребителем.
Заводская глубина канала под казенную часть ствола в рамке пистолета зачастую не обеспечивает прилегания ствольной прокладки к поверхности барабана, что вызывает паразитные утечки газа при выстреле и ведет к снижению его энергетики. Для устранения этого недостатка и возможности обеспечения регулировки усилия прилегания прокладки к барабану (как было описано выше) глубина канала под казенную часть ствола была увеличена на необходимую величину;
- для оружия, выстрел из которого производится непосредственно из каморы магазина (барабана) без предварительного досылания пули в ствол, критически важным (для обеспечения мощной высокоточной стрельбы) является строгая соосность осей ствола и каморы магазина в момент выстрела.
Промышленное исполнение пистолета, а так же изменения в конструкцию, вносимые заводом-изготовителем (переход на пластиковые магазины и движки с осями их крепления вместо металлических), общий низкий уровень качества изготовления и сборки приводят к тому, что у большинства пистолетов (особенно последних выпусков) оси ствола и камор магазина в момент выстрела не соосны. Статистически наиболее часто встречается дефект в виде "недоворота" барабана. При этом величина недоворота составляет от десятых долей до нескольких миллиметров. При выстреле свинцовая пуля ударяется в край воронки в казенной части ствола и деформируется, а в траекторию стального шарика вносится возмущение, которое вызывает его хаотическое движение "скачками" внутри ствола. Данные факторы приводят к снижению дульной энергии (за счет потерь на трение) и фатальному ухудшению кучности стрельбы (рассеивание пуль может составить от нескольких сантиметров до десятков сантиметров при стрельбе на 10 м).
Работа по устранению "недоворота" может быть условно разделена на две составляющие - обеспечение проворота барабана на необходимый угол и его фиксация в положении, обеспечивающем максимально возможное совпадение осей ствола и каморы магазина в момент выстрела.
С целью выполнения этих условий в УСМ пистолета внесены следующие изменения. Ось рычагов УСМ расклепана до такого состояния, когда еще обеспечивается свободный их ход но уже не имеется излишнего люфта.
При выстреле поворот барабана фактически заканчивается в момент срыва курка с шептала (поз. 11 рис. 1.). Чтобы продлить фазу поворота барабана и задержать момент срыва курка с шептала, у верхней части рычага взвода изменена конфигурация так, что общий ход спускового крючка и рычага-толкателя барабана увеличены на 1,5-2,5 мм, что обеспечивает необходимый угол его (барабана) поворота. С целью обеспечения фиксации барабана в положении максимальной соосности в момент выстрела изменена конструкция рычага-толкателя/фиксатора барабана. В районе зуба фиксатора выполнена продольная прорезь шириной 0,3 и длиной 5 мм. Благодаря наличию прорези зуб фиксатора барабана может быть отогнут таким образом, что обеспечивает фиксацию барабана в нужный момент.
Пластиковая ось движка-фиксатора барабана имеет диаметр менее 4 мм (т.е. имеет значительный люфт в соответствующем гнезде магазина), подвержена преждевременному износу и таким образом вносит свое отрицательное влияние в обеспечение соосности и стабильности установки барабана относительно ствола.
В целях сведения к минимуму этого влияния пластиковая ось барабана удалена, в движке просверлено сквозное отверстие на месте пластиковой оси, в котором нарезана резьба М4. Из калиброванного стального прутка диаметром 4,1 мм изготовлена новая ось, в хвостовой части которой нарезана резьба М4. Ось с натягом ввернута в резьбовое отверстие движка;
- поперечный люфт прицельной планки относительно основания прицела составляет более 1 мм, что может увеличить рассеивание пуль на 2 см и более при стрельбе на дистанции 10 м. Для устранения люфта прицельной планки из износостойкого листового полиэтилентерефталата (лавсана) темного цвета изготовлены и установлены с обеих сторон от планки центрирующие прокладки.

ААК. 177 T c
01-07 июля 2008 года.

Вопрос номер 1.Какова жесткость системы дет. N1 - дет. N16 (рукоятка - кожух ствола)? Вопрос навеян тем, что судя по схеме все это держится на одном винте и при длинном стволе не будет ли передняя часть болтаться?

Вопрос номер 2. Каков мах. диаметр ствола под который можно рассверлить дет. N1 не опасаясь за ее прочность? Если я правильно понял 13мм это уже перебор?

Вопрос номер 3. Пилить рукоятку кто-либо пробовал? Интересует с целью изготовления деревянной ложи с иной формой рукояти. Можно ли завести газ по трубке прямо в клапан не используя переходники сделаные из балончика?

quote:

Это не раз делалось разными авторами и было описано здесь, на форуме.

Не сочтите за лень, ибо поиск выдает под миллионн ссылок по МР-651.
Ткните носом где это описывается.

Хрон ИБХ-713
Температура 22 С
Паузы между выстрелами значительные секунд по 30.

Гамо Промагнум 4,50 0,51г : даже стрелять не стал, этим пулям только на переплавку
Филд Таргет Трофи 4,51 0,56г : средняя НСП 203 м/с , энергия 11,5 Дж
Кроу Магнум 4,50 0,57г : средняя НСП 193 м/с , энергия 10,6 Дж
Барракуда Матч 4,52 0,69г : средняя НСП 188 м/с , энергия 12,2 Дж
Кросман Премьер 4,50 0,68г : средняя НСП 187 м/с , энергия 11,9 Дж

Для каждого типа пуль разброс по скоростям составлял не более 1 м/с.
Калибры пуль специально не подбирал, такие были.
С одного 8 граммового баллона 16 выстрелов.

Немного о результатах. Видно, что моему стволу куда больше нравятся пули калибра 4,51 и 4,52. Видимо обтюрация выше и соответственно газ разгоняет их эффективнее. Барракуда Матч к моему удивлению полетела даже лучше CP 10,5. Думаю опять же благодоря калибру 4,52.
Про кучность. Пока мишеньки выкладывать не буду ибо уверен, что я и эта винтовка можем стрелять лучше. Но вот вчера на дистанции 20 метров 4 Барракуды улеглись в 1,5 см по краям. Вообще конечно коллиматор не совсем подходит для сбора рекордных кучек. Предельная дальность (при стрельбе по мишеням) для моего коллиматора метров 25. Слишком жирная прицельная точка (даже при самой минимальной установленной жирности). На большие дистанции - это уже стрельба по площадям. Также моему коллиматору маленько не хватает яркости. В солнечный день стрельба по мишеням тоже немного затруднительна. Так на освещённой солнцем бумаге красная точка вообще пропадает (даже при свежей батарейке).

Вобщем винтовка отлично себя зарекомендовала, неся службу на родных 6 сотках. Вот только соседей беспокоит немного. Стал подумывать о саунд модераторе. Почитал, посмотрел да наткнулся на СМ от Геннадия. Модер понравился сразу благодаря своей конструкции. В нём нет перегородок и втулочек. В алюминиевом цилиндре сформированы 6 камер. Сверху на цилиндр надета алюминиевая трубка. Резьба ИжМеховская. Короче купил. Но вот незадача. Раньше у меня на винтовке стоял надульник, который у резьбовой части был конусным. Благодаря этому конусу надульник удачно фиксировал пластиковое цевьё винтовки относительно ствола. А СМ от Геннадия - просто цилиндр, и цевьё никак не фиксирует. Проблемку решил изготовлением конусной гайки с шлицом под отвёртку. Гайка, благодаря конической форме, фиксирует цевьё относительно ствола. На оставшуюся часть резьбы накручивается СМ. Из приведённого ниже фото усё будет понятно. Модер глушит хорошо. Звук выстрела такой, как если бы из моей винтовки без модера выстрелить в упор в подушку. Модер увеличил длину винтовки на 15см. Но я считаю это не критично т.к. для транспортировки винтовки модер всё равно свинчиваю.

Ну а теперь немного фото:

quote:

Удачная винтовка получилась.

quote:

Бывает так, что все сомнительные моменты попадают в "+". Так, например, у меня было с винтовкой HUMANISTа. А бывает и наоборот, когда все попадает в "-" и тогда хоть что делай - не стреляет аппарат хоть застрелись! Была у меня в работе винтовка, на которой кучу было просто не собрать, даже заменой стволов, барабанов и клапанов, и есть в хозяйстве пистолет-карабин, с которым что только не делал, а скорость выше 160 м/с не поднимается! Зато точность этой скорости как у швейцарских часов и с камерой 2 см3 с баллона 8 грамм получается до 42 выстрелов!
Так что МР-651 вроде как серийное изделие, но все же каждый из них в своем роде уникальный (т.е. с уникальным набором производственных дефектов).

quote:

Originally posted by AAK.177:

На рычаг взвода сверху-сбоку припаяна пластина с вырезом под курок.

quote:

Originally posted by AAK.177:

В прикладе из электрода на 4 мм сделан толкатель с кнопкой и возвратной пружиной.

quote:

На курке сверху лунка чтобы зацеп не соскакивал.

quote:

Originally posted by AAK.177:

Ну, может, для копийности (хотя, зачем она?) изогнутый магазин и лучше, а для размещения аккумулятора и подогрева баллона прямой удобнее!

quote:

Originally posted by AAK.177:

Ну что, сделал я мушку в стиле МР5! Заценивайте!

quote:

Originally posted by Diehard:

Если по делу, то чтобы это был "полноценный" МР5 нужна изогнутая обойма

quote:

Originally posted by AAK.177:

Спасибо, конечно, но это еще не все...

quote:

Originally posted by AAK.177:

А задумка - многоцелевой всепогодный компактный девайс повышенной точности

Выкручивается поджимной винт боллонов мелких, вставляется переходник, закручивается и в него вкручивается сам баллон 88 грамм. Сейчас Стернум вроде продаёт такой..

------
Не стыдно не уметь - стыдно не учиться.

quote:

де я могу преобрести комплектацию -07

Параметры родного ствола:
- общая длина 148-150 мм;
- диаметр длинной (дульной) части 9 мм, длина этой части 121 мм;
- диаметр короткой (казенной части)10 мм, длина 26-28 мм.
Фаски, воронку не учитываю

quote:

Originally posted by kliaks:

Вот такая вот у меня получилась простая и компактная винтовочка

quote:

Originally posted by kliaks:

Крепится на родной ластохвост, но так как он значительно шире стандартного, то пришлось сделать пару переходных пластинок. Надеюсь что на фото все понятно.

quote:

Originally posted by spiritt69:

у меня к вам вопрос по поводу г-образного магазина - ещё не сделали?

quote:

А мне гораздо интереснее откуда 225 м/с (фото/описание клапана, других мер по повышению скорости и пр...).

Разбирать и фото делать ну ....как то нехочется (все исправно работает)... а меры так это
Переделка клапана на манер ИЖ-67
Рассверливание перепуска и клапана до 4мм
Усиленная пружина ударника
Герметизация всего чего можно
Тщательная подгонка соосности барабана и ствола
За минимальным расходом газа не гонюсь, скорее всего перерасход.

Пы.Сы. А может у меня хрон врет??? На СО2??? Но по пробивной способности глубина проникновения такая же как и у Мурки АП с ГП.

quote:

Originally posted by kliaks:

Вот такая вот у меня получилась простая и компактная винтовочка. Скорость пулей 0,51гр. составила 225м.с.

quote:

У моей мурки АП с ГП было 246-252 м/с ГПМ....

Мурка была товарища и настраивалась на скорость 230м.с. полуграммом (он так захотел... у всех свои причуды )

quote:

Прекрасный образец!:-) на сколько выстрелов хватает используемого баллона? Прицел интересный. Где приобретали?

quote:

у меня к вам есть один не очень приличный вопрос - а сколько вечнодеревянных вы выложили за свой коллиматор? а интересуюсь я чисто ради сравнения

quote:

Originally posted by Kustik:

У нас такой прицел не так давно стоил 120р, щас вроде около 200

quote:

Originally posted by AAK.177:

Нет. По 12 гр. я вообще не работаю.

quote:

я думал может у ИЖа качество улучшилось....

quote:

и получите качество сегодняшнего дня...

quote:

Originally posted by zik12:

Так что там на счет мастеров?

Т.к. ЗНАЮ что усидчивости даже по столь разжёванным статьям просто
нехватит чтобы довести до ума МР-ку купленную в 98 году.

На большее чем рассверлить 4мм сверлом, тепрения - не хватило.

Очень понравились фотки и описания тех стволов что на первом листе,
за сами фотографии примите мой глубочайший поклон..

Если кто-то имеет желание небезвозмездно поделиться железом, прошу в ПМ.
Условия (покупки и доставки), оговорим...

Всем спасибо за полное эстетическое удовольствие.

Буду очень признателен!

Ответ можно сюда или сразу в приват..

А ребята в каком городе живут?

quote:

Originally posted by aleksbs67:
2ААК. 177 Приветствую Андрей. У Вас был мой 651-й на АПе. Еще раз спасибо мастеру. Хотел узнать, как бы получить вашу фторопласт прокладку ствола(под пули).А то мне вроде АГМовскую под шары поставили. С уважением.

Обычно, я не ошибаюсь при выполнении заказов, если все условия оговорены четко. Видимо, был какой - то момент взаимного недопонимания. Прокладка от АГМ тоже не плоха, к тому же универсальна (пули/шарики). Фторопласт дает немного большую кучность и скорость пули за счет меньшего трения и более четкой фиксации. Но, предназначен исключительно под использование пуль (шарики будут выпадать из ствола).
Если Вам это принципиально, могу передать прокладку в Москву тем же способом, которым отправлял пистолет на доработку.

quote:

могу передать прокладку в Москву тем же способом, которым отправлял пистолет на доработку.

quote:

Originally posted by aleksbs67:

могу передать прокладку в Москву тем же способом, которым отправлял пистолет на доработку.

Был бы очень признателен.

Передал прокладку. В понедельник (т.е. 02 ноября) можно забирать у Сергея.

forummessage/25/554

Про пистолет(карабин) MP-651KC
- 2008 года
- Пластиковый движок и барабан.
- Отличная соосность ствола и камор барабана.
- Всё заводское никаких доработок нет

В планах:
- Длинный ствол где то 33 см
- Перепуск и клапан рассверлить на 3.5 мм или 3.8
- Расширительная камера на 2 куба
- изготовление прокладки из фторпласта.
- Установка оптики.

Цель работ: Скорость ~180 м/c пулей. При этом желательно приличное кол-во выстрелов ну минимум 32 с баллона 8 гр.

Мечты:
- Прицел ВОМЗ 3.5*20
- Установка перезаправляемых баллонов на 88гр.

_________
Если что жду небольшого совета от кого нибудь из бывалых. Тему вызубрил . За материал спасибо!

Желательно найти металлический барабанчик под пульки и движок.
Спасибо за внимание.

Вывесил в купле-продаже, но пустых ни у кого нет, а полные брать как-то глупо - спускать их еще как-то, переохлаждать металл лишний раз... Может есть у кого парочка, а? С меня пиво, денюшка какая-нибудь, ну или там что скажете в разумных пределах...

Если еще токаря недорогого посоветуете - вообще супер будет, а то ствол пока неточеный лежит.

quote:

Originally posted by Portvein7:

Про 88г-я поставил съемный прокалыватель, отстрелял баллон-вот он и пустой, хош на воздух, хош перезаправляемый делай-не пропадать же кислоте.

Фотку прокалывателя выложите? А то уж очень инетресно. Тоже планирую делать

Барабан видимо придется из двух частей делать.

quote:

Дошокркал прикладик. Материал береза
Что кто может сказать?
Завтра предстоит покрытик, отец обещал принести какой то лак потемней, посмотрим что получится.

quote:

Винтовка на базе МР-651 вещь очень нишевая - ее удел плинк на природе и относительно результативная стрельба на дистанции до 25 м.

quote:

Originally posted by AAK.177:
Да нет вопросов - пожалуйста!
forum.guns.ru

quote:

А кто-нибудь пробовал питать Корнета воздухом с пейнтбольной колбы со стандартным редуктором высокого давления (850Пси или 55

могу сказать только одно это гораздо лучше чем со2
1. давление постоянно не особо зависит от окружающей тем-ры (большой недостаток со2)
2. 55 мало а вот 70 хотябы было бы не плохо можно уже использоваль тяжелые как правило более пробивные и стабильные боеприпасы
3.сеёчас сам занят переделкой на сжатый воздух на мой взгляд эта модель не плохая для трансформации

для аак177 пистолеты нового образца(в которых производитель пожалел металла для народа) тоже можно переделывать

quote:

у него 12 нарезов

quote:

Примерно 14,1 мм.

quote:

Originally posted by Жорик 13:

примерно напоминает ствол иж 38 только тот короче

А что в нём разве 12 нарезов? Сколько спрашиваю у всех 6 как на мурке...
На Иже-22 - да 12 но там ствол с латунным лейнером.

А кубиков я не "набрал", а купил, и всего только два, т.к. давно очень хотел эту винтовку (искал почти 2,5 года). Задумка была про СО2 и РСР, а получилось .177 и .22. Кстати, переход на .22 полностью себя оправдал - при той же скорости (а весе пули в 2 раза большем) и количестве выстрелов с 2-х баллонов 12 грамм, энергия выросла на 6-7 Дж, а кучность на 15-20 процентов (ну это из-за качества ствола).

Выдержка из инструкции по установке:
"...вставьте на место клапан, его пружину (устанавливать обратно опорную втулку пружины и сетчатый фильтр не нужно!) и вкрутите расширитель накопительной камеры, предварительно надев и утопив в проточку на его горловине слегка смазанное резиновое кольцо...
Слегка смажьте резиновое кольцо на горловине узла прокалывающей иглы и вверните узел в нижнее резьбовое отверстие расширителя до упора."

Сказано, что не надо устанавливать упорную втулку пружины (шайбу клапана - по паспорту изделия), но ведь диаметр пружины клапана 3,8 мм,а диаметр отверстия в расширителе 4 мм. Получается, что длины родной пружины не хватает.
Или я что-то неправильно понимаю?
Разъясните, пожалуйста!

quote:

может был у кого опыт по переводу на воздух?

Сейчас бьюсь над этой темой кое что уже сделано:1.разобрал клапан и высверлил нафиг иглу сверлом 5,7мм больше не нужно 2.в опорной шаёбочке для пружины которая лежит на сеточке насверлил дырочек 6шт гдето 1,5-2мм точно не помню 3.пропилил обычной ножовкой по металлу резьбу на которую навинчивается корпус клапана (то место куда ложится выше описаная шаёбочка)крест накрест короче увеличил пропускную способность клапана

для случая saloma резик на 250атм и необходим редуктор на 90атм тогда получиш свои 180 мысов прямоток неуместен ибо слишком часто придется задувать необходимое давление и"+"редуктора это стабильный по скорости и следовательно точный выстрел а"-"это его цена

quote:

Пружина в клапане слишком жесткая. Или усиль пружину курка

почему задаю такой вопрос ; резервуар 200см3 а камера 10см3 и при давлении в 150атм скорость д68мс(1 выстрел) дальше по убывающей *57 *50 *42 в общем прямоток и соответственно дикий расход

в общем по моему приципу только вместо СО2 резервуар с воздухом

quote:

чтобы получить плато нужно начать играться с пружинками -чтобы был баланс

А пружинками поигратся это как в инжекторе автомобильном дозируем объём газа временем открытия клапана
ЭТО МОЯ МЫСЛЬ

quote:

д68 это какими по весу

quote:

я так понял мысли о редукторе

да мысли есть но надо для начала определится с давлением и объёмами

quote:

скоростей практически такие же ,но на 100 атмосферах

каким образом если не секрет у меня так не получается резервуар был 100 а щас новый 150см3

quote:

и как уходшается стрельба при минусовых температурах

стрельба дико ухудшается где-то тут на сайте писали про давление в баллончике при понижении температуры от+30 и до0 чтоли, короче со2 это только стрельба из форточки и комнатный плинк в зимнее время(я так прошлой зимой из форточки 4хкаршнепов взял)летом можно и по природе пошастать

Введение.

Источником энергии в Вашем оружии является сжатый углекислый газ (СО2) весом 8 грамм, находящийся под высоким давлением в стальном баллончике форм-фактора, соответствующего баллончикам для бытовых сифонов отечественного производства. Существуют специальные баллончики для многозарядного пневматического оружия с массой газа 12 грамм импортного производства, которые не имеют никаких особых преимуществ перед отечественными, кроме как на 50% большее количество газа при существенно большей (в 2-4 раза) цене. Физические размеры и способ запечатывания горловины тоже различны, поэтому применять 12 гр. баллончики в Вашем образце оружия, специально сконструированном под использование 8 гр. баллончиков невозможно.
Изготовитель оружия рекомендует Вам применять отечественные баллончи-ки <Позис-37> производства ФГУП <Производственное объединение <Завод имени Серго>>, Татарстан, г.Зеленодольск, т.к. они отличаются стабильным качеством и специально предназначены для использования в оружии, хотя возможно использование и простых баллончиков для сифона.
В запечатанном баллончике газ находится в двух фазах - жидкой и газообразной. Давление (а следовательно и скорость пули) газообразной части СО2 зависит от температуры. При этом при постоянной температуре давление газообразной части СО2 постоянно. При выстреле часть жидкого СО2 испаряется и после нагрева баллончика до прежней температуры давление газа восстанавливается. Так будет происходить до тех пор, пока в баллончике есть СО2 в жидком состоянии. Это свойство СО2 и определило его использование в пневматическом оружии, поскольку оно обеспечивает стабильные характеристики выстрела.
Приведенная ниже таблица демонстрирует мощность выстрела (скорость пули) при использовании его при разных температурах:

Температура, oC Давление, Атм.
-28 15,07
-26 16,09
-24 17,16
-22 18,28
-20 19,45
-18 20,67
-16 21,96
-14 23,29
-12 24,69
-10 26,15
-8 27,67
-6 29,25
-4 30,90
-2 32,61
0 34,40
2 36,25
4 38,18
6 40,18
8 42,26
10 44,42
12 46,67
14 48,99
16 51,41
18 53,92
20 56,53
22 59,23
24 62,04
26 64,96
28 71,17
30 73,92

Из таблицы видна сильная зависимость давления от температуры, что следует отнести к основному недостатку использования СО2 как метательного вещества в оружии. Так, разница в давлении при температуре 0 гр.С. и 26 гр.С. составит почти два раза (соответственно и скорость полета пули). Таким образом, практическое (уличное) применение газобалонного СО2 оружия фактически ограничивается теплым временем года.
Давление газа в баллоне может достигать 70 и более Атм, поэтому хранить, применять и обращаться с баллонами следует бережно. При температуре выше 37 гр.С. жидкая часть полностью переходит в газообразную с резким увеличением давления, поэтому оставлять на солнце и специально нагревать баллоны категорически не рекомендуется.
При всех недостатках СО2 следует отметить, что по удельной энергии, которую можно получить с единицы объема вещества для метания пули, СО2 может составить конкуренцию только порох. Это обстоятельство является определяющим для использования СО2 в качестве источника энергии в моделях ручного пневматического неспортивного оружия, особенно имитирующего боевые пистолеты (например, МР-654К, Walther PPK/S и др.).

Рекомендации по применению.

Перед применением баллонов и пуль следует их осмотреть на предмет наличия явных дефектов. Пули, и особенно баллоны, имеющие явный брак применять не следует, т.к. это может быть небезопасно.
Рекомендуется горловину отечественных баллонов перед использованием обработать мелким напильником (или иным инструментом, например, сверлом большого диаметра) с целью удаления облоя от алюминиевой пломбы - это позволит продлить жизнь прокладкам и избежать засорения клапана. Также реко-мендуется нанести на обработанную горловину баллона каплю любого нейтрального масла.
При установке баллона в оружие его следует держать горловиной вверх, чтобы жидкая часть СО2 не попадала на прокладки и в клапан.
Израсходование жидкой части СО2 при стрельбе определяется по измене-нию звука выстрела и уменьшению скорости полета пуль. Перед заменой баллона на полный следует стравить остатки газа, произведя холостые выстрелы с РАЗРЯЖЕННЫМ (т.е. пустым ) магазином до полного прекращения хлопков выходящего газа.
НИКОГДА не снимайте баллончик с оружия с остатками газа, а тем более полный! Это приведет к мгновенному испарению газа с сильным его охлаждением (до -70 гр.С.!) что может вызвать обморожения рук и выведет из строя прокладки оружия.
Не рекомендуется оставлять оружие с полным баллоном на время более 10 часов - СО2 химически разрушает резину прокладок, а высокое давление сильно нагружает седло и другие детали клапана.
НИКОГДА не оставляйте без присмотра и не храните оружие, заряженное пулями и полным баллоном, особенно если есть возможность случайного доступа к нему других лиц. Во всех случаях, кроме непосредственного производства стрельбы ставьте оружие на предохранитель!
Для достижения наилучших результатов по точности стрельбы следует де-лать паузы между выстрелами по 10-30 сек. для выравнивания температуры и давления газа в баллоне. При темповой (непрерывной) стрельбе приемлемая сила выстрела сохраняется примерно у первых 3-4 выстрелов, произведенных подряд.
СО2 оружие фактически не имеет выраженной отдачи и массивных переме-щающихся деталей, поэтому на него можно ставить практически любые типы оптических и коллиматорных прицелов.

Заключение.

Во избежание возможных неприятностей, которые могут возникнуть у Вас при встрече с представителями правоохранительных органов во время транспортировки и применения оружия по назначению (тренировочная спортивная и развлекательная стрельба с обеспечением условий безопасности) всегда носите с собой следующие документы:
- паспорт или иное удостоверение личности;
- паспорт на оружие (в котором стоит подчеркнуть текстовыделителем места, где указывается калибр, дульная энергия оружия, а также то, что данное изделие есть конструктивно схожее с пневматическим оружием и оружием не является - если в паспорте на оружие такая запись есть);
- закон об оружии (необязательно, но желательно) с помеченными местами, касающимися пневматического оружия.
И последнее. НИКОГДА не используйте оружие в состоянии опьянения, а также для совершения противоправных деяний.

ААК. 177, июнь 2006 года.

РЕСПЕТ топикстареру за труд.

quote:

Originally posted by Vlad23:
Перечитал всю тему "Доработка MP651KC. История с продолжением

Пистоль мне всегда нравился. Прост. Красив. Удобен.

------
https://forum.guns.ru/forummessage/9/779512.html

Последний выстрел виден на мишени, резкое падение скорости до 94м\с.
Баллона хватило на 5 клипов, или примерно на 35 нормальных выстрелов.

quote:

Originally posted by AAK.177:
Что - то скорость маловата получается...

Это шток клапана: 1- стандартный (правда корпус клапана уже сточен на 1 мм), 2- мой 5,5мм.

Андрей, вы меняете пружину ударника или только обрезаете пружину клапана?

quote:

Originally posted by spiritt69:
2 iSquaD
Ежели я правильно понял, то корпус клапана изготовлен заново?

quote:

Просто при установке камеры без опорной втулки пружины и фильтра

quote:

Фаски на стволах я делаю:
- дульную - после выравнивания (торцевания) казенного среза центровочным сверлом (новым, острым);
- казенную - заходной (конической) частью развертки на 4,5 мм.
Разумеется, на токарном станке...

Спасибо.

quote:

Ковырял свой 651, менял пружинки ударника. Подобрал три пружинки,результаты интересные, особенно с последней самой сильной. И так..., 200-230м\с пулей ГПМ, но всего 16 выстрелов (ствол 180мм).

quote:

Originally posted by AAK.177:
И как стрельба самовзводом с этой "интересной" пружинкой? В таком случае надо делать предварительный проворот барабана (допаивая на тягу крючок) и стрелять только с предварительного взвода...

quote:

Originally posted by -S-B-A-:

Это из области сказок.Почитайте темы в этой области.

quote:

Originally posted by iSquaD:

не стал писать что первый выстрел 252 м\с, второй 248, понятно что эти скоростя не реальные.

quote:

Originally posted by docalex_rpt:

Осторожность понятная, не то меряется. Ты насадочку под наствольный хрон сделай миллиметров 150 с поперечными дырочками. Тогда хрон правду скажет.

quote:

Originally posted by gmz:

в скором времени собираюсь стать владельцем МР651-07

МР-651 - это самый дешёвый ПИСТОЛЕТ для начинающих. Как винтовка он не лучше Кросмана 1077 - тогда уж лучше сразу его. Те же болезни стрельбы из клипа, только сразу винтовка.

quote:

Originally posted by ЧеП:

Те же болезни стрельбы из клипа

Так что винтовкой в привычном понимании (с приемлемой кучностью) ей не стать.

Если хочется винтовку-конструктор, то ИЖ-512, 60, 61

quote:

AAK.177

quote:

Originally posted by ЧеП:

МР-651 - это самый дешёвый ПИСТОЛЕТ для начинающих. Как винтовка он не лучше Кросмана 1077 - тогда уж лучше сразу его. Те же болезни стрельбы из клипа, только сразу винтовка.

Иж-67 "Корнет" (предшественник 651-го) у меня с 1995 года. Крыс 1077 хотел покупать ровно до тех пор, пока пострелял и разобрал. Желание купить 1077 пропало СРАЗУ И НАВСЕГДА.
Винтовка из 651-го будет лучше чем 1077 примерно так же, как БМВ всегда будет лучше "продукции" ВАЗ.

Вот человек правдиво и точно, без понтов и восторгов описал 1077 - forummessage/96/516

quote:

Originally posted by b4now:

Иж-67 "Корнет"

quote:

Originally posted by b4now:

Винтовка из 651-го будет лучше чем 1077 примерно так же, как БМВ всегда будет лучше "продукции" ВАЗ.

quote:

ИМХО, "БМВ" в классе многозарядок, это как минимум Умарекс 850 (не говоря про более дорогие варианты). И даже по сравнению с ним, 651-й выглядит, мягки говоря, бледно.

quote:

Человек ищет максимально дешёвый вариант многозарядной винтовки.

quote:

Originally posted by b4now:

Купить "за пятак" 651 предыдущих лет выпуска под доработку - гораздо лучший варинат, чем покупка "готового" 1077

quote:

Originally posted by AAK.177:

Вопрос счастья прост: нужно иметь и пистолет, и винтовку.

quote:

А скажите пожалуйста, какого качества сейчас идут эти стволы?

quote:

AAK.177

Мастерски!!а на заказ сделаешь??Я тебе ствол от иж-38 и мр-651к..Сам бы сделал,но что-то боюсь напортачу...станка нет

quote:

Originally posted by Moss:

правильнее сделать из него хороший пистолет, а не типо-винтовку.

quote:

Остаётся уповать на то, что "КаСтрат" с его паспортной мощностью до 3,5 Дж не является оружием и его можно самостоятельно ремонтировать и изменять конструкцию на своё усмотрение, но если экспертиза "свалится", а там более 3,5...

У меня МР-651К

Надеюсь, что галерея пополнится скоро заказом, который взял еще осенью прошлого года, но все никак не доделаю (скорее всего, последним коммерческим - теперешние условия совершенно не позволяют говорить о каких-либо сроках исполнения работ).

Вот такой расклад пока...

quote:

Originally posted by Kuzia99:
Вопрос!? где или из чего взять , вынуть новую УСИЛЕННУЮ боевую пружину???

Я когда ставил усиленную пружину, мне не понравилось Во-первых, слишком сильное усилие на спуске появляется, во-вторых, эффект не сильно то и большой. Потом показалось, что курок погнулся немного после усиленной пружины
Для усиленной пружины пришлось делать телескопическую направляющую.
Без хрона этим лучше не заниматься.
Пружиной имеет смысл заморачиваться только после тщательнейшей доводки входного конуса ствола.

AAK.177 24-01-2013 19:06

У меня тоже лежит один комплект (пистолет старых выпусков, весь прямой и металлический, с обвесом) и ствол от QB-78 длиной 65 см... Но это когда - нибудь, только для себя и не скоро...