Выбор масла для заточки.

Ну дык для полимеризации например льняного нужно солнышко и несколько дней. Мы же не точим на солнце несколько дней непрерывно. А поточим на каменюге минут 10, потом сотрём бумажной салфеткой и нанесём на камень ещй махонькою порцию. А потом камень помоем...

Точу на вашите, аркканзасе и турецком маслянном. Точнее пробовал пока на них.

Кстати точил на вашите Х12МФ с ККФ230 (выводил кромку) потом на Ф400 (сглаживал).

Есть какаянибудь метода проверки - изгладилась ли вашита. Или сглаженность определяется только субъективно по снятию металла.

Арканзасу чёрному и маслянному турецкому вроде нормально. Никаких изменений.

Лить масло, которое заведомо полимеризуется, на дорогие камни это какое-то кощунство по моему очень скромному мнению. Не думаю, что в Москве какие-то проблемы с оливковым маслом. Тем более не требуется супердорогое и вкусное.

сглаженность любого камня определяется по изменению тактильного отклика при работе и, если камень не слишком тонкий, при проводке по нему ногтем или подушечкой пальца, а также по изменениям в равномерности поверхности по отблеску и степени отражающей способности поверхности камня, если смотреть на него под углом, ловя отражение лампы, люстры, дневного света при ярком солнце и пр.

Pengozoid:
Лить масло, которое заведомо полимеризуется, на турка это какое-то кощунство, по моему очень скромному мнению. Не думаю, что в Москве какие-то проблемы с оливковым маслом. Тем более не нужно супердорогое и вкусное.

+100500.
Не зря подсолнечное никто из продвинутых пользователей не юзает и ни одна фирма производитель не рекомендует.
Помыть камень - не выход. Капиллярный эффект довольно явно подсасывает масло внутрь камня. С вашитами это довольно сильно заметно, кстати.

Спасибо. Убедили. Пойду покупать оливковое.. .

из местных, производимых в России натуральных незасыхающих масел
остаётся LARD OIL ( т.е. топлёный животный жир, смалец, лучше свиной )

для полной автономии можете заняться свиноводством или охотой на кабана

теоретически ещё можно рассматривать в качестве кандидатов на смалец кошек и собак и прочую мелкую легкодоступную живность.

Есть ещё одна малоизведанная в заточном деле тема --- костяное масло и рыбий жир.

В прежние времена костяные масла высоко ценились и считались одними из лучших смазочных стредств.

Также использовались для резки и точения алюминия.

en.wikipedia.org

Совсем я забыл про костное масло, а ведь оно у меня есть, за кожаными ремнями и ножнами ухаживать. Надо будет попробовать!

Originally posted by oldTor:

Капиллярный эффект довольно явно подсасывает масло внутрь камня. С вашитами это довольно сильно заметно, кстати.

Кстати не только вашита. У меня старый хард от пайка с рабочей стороны стал заметно более транслюсент чем с другой. Я думаю тоже масла насосался.

Держите подсолнечное, льняное и ему подобных плёнкообразующих как можно дальше от своих камней, особенно от природных и водников - дешевле обойдется.

К невысыхающим относя касторовое, оливковое, арахисовое, рапсовое, сурепное, горчичное, но даже они загустевают (кроме касторового), поэтому есть смысл мыть камни после использования.

По содержанию олеинки интерес представляют арахисовое и оливковое.

А вот по виду и свойствам на оливковое похоже рапсовое.

Если нет возможности купить оливковое, сходите в церковь.. . Лампадное масло около 70 рублей за литр, по виду - один в один вазелиновое из аптеки. Ещё есть масло для полоков и веретенное. Веретенное самое жидкое, из тех что встречал.

OldTor пользуется гвоздичным, возможно это хорошо, так как эфирные масла как правило жиже растительных, хотя и дороже существенно, а ещё могут быть аллергеном.

У Ящерицина прочитал, что используют веретенное масло с добавлением 2% олеинки.
Если так, то может имеет смысл просто добавлять оливковое (до 70% олеиновой кислоты) в веретенку?

Оливкое масло использую только после дегустации, - много фальсификата, особенно среди дорогих, типа экстра вирджин. Уже 2 раза попадалось паленое. А вот дешевое кисловато-горьковатое вполне годится, так как содержит больше свободных каслот, той же олеинки.

а чем плоха вд40 или аналоги типа HG-40 или баллистола? я их использую, нареканий нет.

Запахом и испарениями, так я тоже на тонких камнях в масло керосин и уайт-спирит добавляют для разжижения, но не дома.

Баллистол хорош, тем более что он безопасен для здоровья, более того, он хорош при ожогах, порезах и прочих "радостях". НО! Баллистол бывает и с присадками всякими, так что тут надо быть осторожным - надо смотреть маркировку и состав.
WD-40 неплоха, но токсична - у меня на неё кожа плохо реагирует - стараюсь пореже использовать. Хотя для разведения алмазных паст при притирке на них чего-нибудь, например керамики, и при заточке на индиа и кристалонах, использую её.
Из оливкового масла мне нравится Maestro di oliva испанское, и по вкусу тоже)
Эфирные бывают довольно-таки разные по качеству и "едкости" - тут на вкус и цвет. Кстати, на арканзасах мне больше нравится оливковое всё-таки - эфирное даёт не такую однородную плёнку, как, например, на плотных сланцах.

Komimort:
Запахом и испарениями, так я тоже на тонких камнях в масло керосин и уайт-спирит добавляют для разжижения, но не дома.

хех, ну значит ими и буду продолжать. запах меня не парит, испарения тоже.все равно постоянно при заточке или ТО ножей постоянно пользуюсь, так что там и запах, и испарения, не критично

Originally posted by Komimort:

У Ящерицина прочитал, что используют веретенное масло с добавлением 2% олеинки.
Если так, то может имеет смысл просто добавлять оливковое (до 70% олеиновой кислоты) в веретенку?

1) веретёнка --- это унылое минеральное индустриальное масло И-20
по сути одна из фракций получаемых при нефтеперегонке

http://www.chipmaker.ru/topic/7480/
https://otvet.mail.ru/question/60858814

использовали веретёнку от скудости и бедности.
Ничего хорошего в веретёнке нет.

Уж лучше хотя бы трансформатороное масло взять.
Оно гораздо более жидкое и текучее. И чище в плане примесей.

2) олеиновая кислота в составе триглицерида в оливковом масле и свободная олеиновая кислота --- это две большие разницы.
Разница примерно такая же как между свободным металлическим кальцием и белым фосфором ( токсичен! ) и тем гидроксоаппатитом из которого состоят ваши зубы.

Перестаньте наконец путать одно с другим и писать глупости.

В нормальном оливковом масле НЕТ никакой свободной олеиновой кислоты.

И чем выше качество масла --- тем ниже его кислотное число.

ru.wikipedia.org
xumuk.ru

Предельная норма для Extra Virgin 0.8% ; для pure 1.6%
типичное значение для качественного масла 0.3%.

то есть в масле практически не содержится не только олеиновой, но вообще каких-либо свободных кислот.

Спасибо за информацию, выходит что по содержанию свободных кислот оливковое похоже на проверенную СОЖ для доводки подшипников

Поищу в следующий раз дешевое нерафинированное оливковое.

А веретенка по вязкости очень разная бывает. Ее и по ГОСТ было несколько видов. Самое жидное мне попадалось - масло для закапывания в пневматический нейлер, потом масло бытовое для швейных машин - оба жиже, чем лампадное/вазелиновое и жиже, чем оливковое extra virgin.

Трансформаторное, к сожалению, в продаже не встречается...

Komimort:
Трансформаторное, к сожалению, в продаже не встречается...

Трансформаторное в продаже вряд ли найти. Но там, где есть электрические подстанции и в силовых трансформаторах и выключателях его залито десятки и сотни тонн, попросить литр у обслуживающего персонала - вряд ли откажут. Обычно его бабульки просят в ладанки, что у икон горят.

Originally posted by Boss28:

Трансформаторное в продаже вряд ли найти. Но там, где есть электрические подстанции и в силовых трансформаторах и выключателях...

Работаю на ТЭЦ в электротехнической лаборатории. В группу высоковольтных испытаний постоянно носят трансформаторное масло для испытания на пробой. А я то использую "Джонсонс Бэби". Буду пробовать.. .

Использую лампадное. Вязкость в принципе устраивает почти на всех камнях кроме доведенной по максиму стороны сурж блека.
В свое время покупал масло лански - дерьмо лежит без дела.
Оливковое слишком вязкое и нравится только на харде.

П.С. Как вязкость у трансформаторного и как с запахом, то что мне попадалось в приборах нормально попахивало машинным.

Могу дать наводку еще на один вид масла - силиконовое. Маркировка ПМС-100 или другие цифры в зависимости от вязкости. Продаются в магазинах с радиодеталями.
Может попробую позднее, отпишусь.

Originally posted by vovchiklj:

Могу дать наводку еще на один вид масла - силиконовое. Маркировка ПМС-100 или другие цифры в зависимости от вязкости. Продаются в магазинах с радиодеталями.

как-то пробовал

не впечатлило. Во-первых силиконовые масла в отличии от олеинки, стеарина и натуральных масел не оказывают химического воздействия на оксидную плёнку

Во-вторых оно, как мне показалось, хуже смачивает поверхность металла.

достоинства --- нейтральное, без запаха, не засыхает и не разъедает пластик с резиной.

В остальном хуже.

если кому интересно, то вот тут эти полиорганосилоксаны в широком ассортименте:
sofex-silicone.ru

Originally posted by Nikolay_K:

как-то пробовал
не впечатлило.

Меня тоже, но , ИМХО, не значит, что не надо пробовать.
В своё время химичил с маслами - добавлял в трансформаторное стеаринку и олеинку. Мои наставники балдели от прогорклого оливкового - держали на солнце пока не станет светлым и сливали с осадка.
Сам лично сейчас отказался от масел, применяю чистую воду иногда развожу в ней очень немного детского мыла для смачиваемости арканзасов.

Originally posted by dmitrichW:

Мои наставники балдели от прогорклого оливкового - держали на солнце пока не станет светлым и сливали с осадка.

такое масло более эффективно химически воздействует на оксидную плёнку
и также возмножно, что оно становится более текучим.

ru.wikipedia.org

Химическое прогоркание - результат окисления жиров под действием О2 воздуха (автоокисление). Первая стадия - образование пероксильных радикалов при атаке молекулярным О2 углеводородных остатков как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Реакция промотируется светом, теплом и соединениями, образующими свободные радикалы (пероксиды, переходные металлы). Пероксильные радикалы инициируют неразветвленные и разветвленные цепные реакции, а также распадаются с образованием ряда вторичных продуктов - гидроксикислот, эпоксидов, кетонов и альдегидов. Последние и вызывают изменение вкуса и запаха жира. Для жиров, в которых преобладают насыщенные жирные кислоты, характерно образование кетонов (кетонное прогоркание), для жиров с высоким содержанием ненасыщенных кислот - альдегидное прогоркание.

соответственно можно попытаться получить тот-же эффект разбавляя масло чем-то текучим ( уайт-спирит, керосин, скипидар и т.п. ) и добавляя олеиновую кислоту.

darkly:
П.С. Как вязкость у трансформаторного и как с запахом, то что мне попадалось в приборах нормально попахивало машинным.

На работе как трансформаторного, так и турбинного много, т.к. на электростанции этого полно. Но никогда их не пробовал. Прежде всего из-за запаха.

Вполне в заточке хватает оливкового, Джонсон Бейби и аптекарского вазелинового (то же что и лампадное, только почище). Последние два густоваты, добавляю в них немного олеинки, а разбавляю еще пожиже апельсиновым маслом, да и запах приятный устраивает.

Boss28:

На работе как трансформаторного, так и турбинного много, т.к. на электростанции этого полно. Но никогда их не пробовал. Прежде всего из-за запаха.

Вполне в заточке хватает оливкового, Джонсон Бейби и аптекарского вазелинового (то же что и лампадное, только почище). Последние два густоваты, добавляю в них немного олеинки, а разбавляю еще пожиже апельсиновым маслом, да и запах приятный устраивает.

Сам тоже не пробовал так как у всего что попадалось сильный запах.

Лампадное несколько более жидкое чем аптекарское вазелиновое масло.
Пробовал оба остановился на лампадном, хотя может мне такое попалось.

Originally posted by Nikolay_K:

30-9-2015 01:25
-------
quote:
Originally posted by dmitrichW:

Мои наставники балдели от прогорклого оливкового - держали на солнце пока не станет светлым и сливали с осадка.
---------

такое масло более эффективно химически воздействует на оксидную плёнку
и также возмножно, что оно становится более текучим.

https://ru.wikipedia.org/wiki/... %BD%D0%B8%D0%B5

quote:
Химическое прогоркание - результат окисления жиров под действием О2 воздуха (автоокисление). Первая стадия - образование пероксильных радикалов при атаке молекулярным О2 углеводородных остатков как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Реакция промотируется светом, теплом и соединениями, образующими свободные радикалы (пероксиды, переходные металлы). Пероксильные радикалы инициируют неразветвленные и разветвленные цепные реакции, а также распадаются с образованием ряда вторичных продуктов - гидроксикислот, эпоксидов, кетонов и альдегидов. Последние и вызывают изменение вкуса и запаха жира. Для жиров, в которых преобладают насыщенные жирные кислоты, характерно образование кетонов (кетонное прогоркание), для жиров с высоким содержанием ненасыщенных кислот - альдегидное прогоркание.

соответственно можно попытаться получить тот-же эффект разбавляя масло чем-то текучим ( уайт-спирит, керосин, скипидар и т.п. ) и добавляя олеиновую кислоту

Листал профайл учителя, наткнулся.
Есть что добавить из практики своей.

Пользуюсь суспензиями состава 10-20 капель оливки экстра верджин, щепотка 1/4-1/3 см2 сухого в-ва типа асм, хром, крокус и т.п. прочее до 5 кубов уайт-спирит тикковский 1050.
Он испаряется за месяц-два досуха, приходится доливать. Иногда забуду и оно высыхает совершенно.
Так вот мулька в том, что на 5-10-й сушняк оно уже теряет смысл. Осадочек на дне слипся в нерастворимую субстанцию, обычно цветную
Зубочисткою ковыряется, мажется. Но в раствор уже ни крошки пигмента не выходит, хоть убейся.

Если и разбавлять масло, то лучше не в пузырьках. И мыть однозначно вплоть до калоши камни после. Корочек мы уже накушались антикварных. Своих не хватало наделать..

Кстати боргес э/в на окошке после пары зим стал ГУЩЕ, хоть и прогорк несколько и желтизну утратил сильно. Окно северное, дома в тепле.
А насчет пав агента - олеинки и так пару процентов во всякие промжижи клали по рецепту. Вроде больше и не нать для раскомкования шламу-то.

Еще момент.
Если оливка настырно смачивает наружные стороны флакона самостийно, то олеинки там есть. Это ее свойство противное.
Держал лампадку пару лет, пузырь сухой и чистый, густовата определенно, дай разбавлю! Капнул десяток капель олеинки с иглы шприца, всерьез разжижилась - через неделю все в пылинках, волосках и грязное. Оттер, вымыл - тот же номер.. засунул в грип пакет - скоро и его наружка во всем окружающем мелком стала..
А еще она очень разновязкая бывает, оливка эта. Привозили с теплых стран как водичку даже холодножамканую. Имхо стоит побултыхать в магазине и вспомнить бульки что дома видел. Очень любопытно.

Трансформаторное масло содержит канифоль, от нее камням будет не лучше чем от подсолнечного, если не хуже.
А кто-нибудь пробовал моторное масло для заточки? Разве оно не лучше должно быть чем растительные, которые слипаются, а смазывающие свойства у них относительно никакие?

------
@rpd_macro

Буквально на днях отвечал на вопрос в другом разделе, где говорили, что "растительные не годятся". Продублирую тут ответ:

"Растительные есть не полимеризующиеся и их традиционно применяют при заточке. Если надо источники - могу привести с 18 в. как минимум, и из разных стран.
Если речь про заточку инструмента, контактирующего с пищей, целесообразно пользоваться маслАми не представляющими вреда для организма, а не все минеральные масла этим отличаются. Конечно, олеиновая кислота и уайт-спирит тоже не полезны, но если ограничиваться именно маслом, то на это стоит обратить внимание.

Например и растительные масла - классика жанра - оливковое и масло камелии. Дешёвое оливковое под названием "деревянное масло" и более качественное, под названием "прованское масло" - использовали при заточке столярного и резчицкого инструмента, ножей, парикмахерского и медицинского инструмента, ножей микротомов, и даже сельскохозяйственного инструмента в 18-19вв. повсеместно (не говоря уж про 20в. и наше время), а в промышленности его использовали в СССР добрую часть 20в. (о чём есть информация в спец. литературе по доводке и заточке режущего инструмента - источники приводились в профильном разделе много раз на протяжении последних лет 12-ти). Также в промышленности применялось для доводки и костное масло (до сих пор считающееся лучшим вариантом по уходу за кожаными изделиями - обувь, ремни и пр., и которым пользуются при уходе за ремнями для направки бритв и прочего режущего инструмента).

Полимеризующихся и быстро прогоркающих масел, конечно, нужно избегать категорически - льняного, касторового, подсолнечного и пр.

Если говорить про минеральные маслА и смеси - то стоит учесть, что не все годятся. Если важно использовать безопасное для здоровья, то стоит, например, отдавать предпочтение баллистолу (тому, которым можно мазать ожиги и царапины), а не WD-40 (которая достаточно аллергенна и не рекомендуется её длительный контакт с кожей), а маслам - из аптеки, например вазелиновому, хотя оно не оптимально - может избыточно смягчать работу абразива (для чего именно его рекомендовалось использовать ещё в начале 20в. в Англии и США на искусственных абразивах). Плёнку создаёт толстую и текучесть, как правило, слишком быстро теряется по мере работы (в связи с тем, как в масле распределяется шлам и продукт истирания абразива и связки его).

Правда, с маслами любого происхождения, нередка проблема с соотношением их вязкости/текучести с собственно смазывающим, смачивающим эффектом - т.е. масло должно создавать тонкую плёнку на абразиве, которая не "рвётся", но при том обладать хорошей текучестью.

На работу абразива и получаемую шероховатость и однородность кромки, выбор масла или масляной смеси может оказывать влияние очень большое - настолько, что в одном случае при прочих равных можно получить РК не тоньше, скажем, 6мкм., а в другом - 2мкм. Шероховатость может легко отличаться также, как при "шаге" выбранных абразивов на номер фракции. Так что это важный момент - мазать чем попало - ну и заточка будет "какая попало".

В этом плане рекомендованные маслА типа нортоновского - очень недурны. Лански - похуже. Косметические с кучей присадок и отдушек - как правило, не лучший выбор. Для отдушки и повышения текучести масла, лучше добавлять каплю эфирного масла (чистого только, без вазелинового в составе), но оно может негативно влиять на стойкость "плёнки" на зёрнах абразива и поверхности абразива в целом. Правда, для грубых абразивов, это не всегда критично. Для притиров - стеклянного, чугунного - критично, как и для доводочных камней. Многие возят "в поле" пузырёчек со смесью оливкового с эфирным (например, гвоздичным или анисовым) от ожогов и укусов, и такая смесь неплохо подходит и для применения на абразиве для правки.

Гидравлическое масло попадается достаточно хорошей очистки и безопасное для здоровья, правда, часто обладает неприятным запахом. Моторные масла некоторые весьма недурны.
Обычное машинное масло, часто имеет избыток примесей и просто грязное - крайний выход "в полевых условиях". "

В общем - не всё так просто, чтобы сваливать в одну кучу что все растительные, что все минеральные масла и смеси на их основе.

RPD_macro:
Трансформаторное масло содержит канифоль, от нее камням будет не лучше чем от подсолнечного, если не хуже.
А кто-нибудь пробовал моторное масло для заточки? Разве оно не лучше должно быть чем растительные, которые слипаются, а смазывающие свойства у них относительно никакие?

1. Не содержит.
2. Поинтересуйтесь происхождением названия фирмы Castrol. От касторового масла. От него отказались в мототехнике (и то - в спорте кое-где до сих пор применяют) не из-за "плохих смазывающих свойств", а из-за быстрой термоокислительной деградации. А эстеры, которые суть усовершенствованные химические аналоги жиров растительных масел, широко применяются как раз для повышения смазывающих свойств автомобильных масел.

psnsergey:

1. Не содержит.

Содержит еще как, и как раз в том что применяется на подстанциях для трансформаторов и масляных выключателей, оно наиболее распространено, кто работал с ним тот знает

Originally posted by RPD_macro:
как раз в том что применяется на подстанциях для трансформаторов и масляных выключателей, оно наиболее распространено, кто работал с ним тот знает

Я работал, я не знаю. Ионол (витамин Е, антиоксидант) - да. Канифоль? Городская легенда. Ну разве при эксплуатации из всяких пропиток кабелей на вводах аппаратуры выделяется.

Правда, с трансформаторным пара возможных засад:
1. Бывают жидкости для электрической аппаратуры, которые весьма токсичны (дифенилы и т.п.). В обычных трансформаторах, выключателях и т.п. их не применяют. Но теоретически можно их встретить. Кстати, в конденсаторах некоторых - применяли. Оно, впрочем, сильно дороже обычного, так что подмены в торговле можно не опасаться.
2. Поработавшее в аппарате масло (а оно работает по десятку лет нередко) набирает в себя кучу примесей - продуктов окисления и деструкции себя и изоляции, особенно под действием электрических разрядов (обычное дело). Так что для здоровья б/у не есть хорошо. Именно б/у: просто хранить в темном месте масла можно, считай, неограниченно.

Ещё одна старая тема "Масло для заточки" есть по ссылке:
Масло для заточки.

Перенесено в данную тему из новосозданной, которая будет удалена. Причина - нарушение правил раздела:
"2. При пользовании форумом запрещается:
....
2.3 Открывать топики-дублёры уже существующих тем."

Komimort:
Дислеймер: Чукча не читатель - чукча писатель, поэтому попытки спорить со мной пуляясь ссылками на ваши авторитеты, в том числе рекомендации производителей камней, беcсмыссленны и вызовут только троллинг, удаление или игнор. Все, что здесь будет описано - результат более чем 15 опыта и экспериментов. Если вы хотите добавить в комментариях что-то из своего опыта - всячески приветствую!

Почему собственно масло и маслянные камни?

Мне не всегда удобно и приятно возиться с водой, а большая часть задач по заточке никак не связана с кухней, где воды в избытке - всякие EDC и из полунержавеющих сталей, углеродку и столярный инструмент я предпочитаю точить с маслом.

Начну с простого - СОЖ, всопомогатльные инструменты, пропитка, а потом - собственно про камни.

Смазывающе-охлаждающие жидкости

Я обычно использую парафиновое масло с медицинским или пищевым сертификатом. Это совершенно нейтральные углеводороды, которые не взаимодействует как с большинством камней и слабо взаимодействуют с клеями, G10, деревом и его покрытиями и большинством других материалов, а для многих ножей, особенно из углеродки и полунержавеек типа D2 наоборот - очень полезная субстанция. Очевидно, что работаем руками, поэтому берем максимально чистое масло.

Обычно в продаже, в том числе и в аптеках, можно найти лампадное, парафиновое, вазелиновое, веретенное, масло для швейных машинок и смазочное масло с пищевым допуском. Такое масло бывает разной вязкости, от очень жидкого ~15, среднего 25-35 VD (лампадное, вазелиновое) до густого - 68 VG. VG - это обозначение кинематической вязкости при температуре 40 градусов по ISO. Маловязкое масло похоже на воду, густое - льется с некоторым трудом и липнет ко всему.

Я использую среднее лампадное вязкостью 34 VG и густое пищевое вязкостью 68 VG. Первое хорошо подходит для розжига, заправки керосиновой лампы, поэтому оно у меня есть давно и весгда. Кроме заточки оно пригождается для выездов на природу и редких отключний электричества. Второе покупал специально, для изготовления маслянно-восковой пропитки для дерева, крема для обработки кожанной обуви и ножен и в качестве защитной смазки для инструмента.

Использовал ли я когда-нибудь Jonsons Baby - нет. Так вышло, что ни одному из моих 5 детей в детстве оно не понадобилось, а специально покупать при наличии лампадного масла.. . Зачем?

Масло камелии, винограда, жожоба и прочую парфюмерию? Нет.

Из экзотики я пробовал только прогоркшее оливковое масло, так как в теории оно содержит много свободных кислот и может ускорить обработку.. . но из-за специфического запаха не могу его рекомендовать как замену другого популярного компонента СОЖ, а именно - *олеиновой кислоты*.

Олеиновая кислота

Многие источники рекомендуют добавлять в СОЖ олеинку. Я перестал это делать. Очевидно, что в промышленности СОЖ имеют хитрые и сложные составы, которые позволяют, например, увеличить повысить СОЖ и абразива, увеличить скорость обработки, улучшает противозадирные свойства и т.п. В условиях массового прозводства присадки значительную экономию, но ИМХО при ручной заточке, даже в промышленных масштабах, олеинка не дает никаких приемуществ. Зато у нее есть минусы. Например, она окисляется и полимеризуется со временем, даже в 10% смеси с нейтральным маслом, стоит денег, потенциально опасна - размягчает связку некоторых камней, пластик и некоторые клеи.

Итак, с СОЖ разобрались - минеральное масло с мед. или пищевым сертификатом, предпочтительней средней вязкости, если есть возможность то все три вида - жидкое для финишных камней, среднее - собственно для заточки, густое - для грубых камней и чистки.

Прочие эмульсии

В промышленности как СОЖ часто используют эмульсии, смываемые водой. Сейчас их даже начинают рекомендовать и продавать за большие деньги. Я не пробовал. Во-первых моя цель ути от воды. Во-вторых, сомнительно с точки зрения пользы для кожи и для здоровья в целом. В-третьих, это составы промышленные, создавались с целью эффективной выскоскоростной обработки. Вы можете работать камнем со скоростью резания 20-30 м/с? Нет? Я тоже. Вопрос закрыт.

Зачем нужно масло в процессе, если камни уже попитаны?

Опыт показывает, что любые маслянные камни без СОЖ просто заполировываются со времеи и забиваются шламом. Даже камни из керамики и карбида бора, амазы и эльборы на металлической или гальванической связке довольно быстро теряют абразивность. Это обусловлено двумя факторами - во-первых на твердые абразивы и в поры камня набивается шлам. Во-вторых, без смазки поверхностный слой абразива начинает разрушаться. Оба процесса замедляет применение СОЖ.

В камнях на средних связках СОЖ за счет своих смазывающих (поверхностно-активных) свойств помогает абразиву выкрашиваться из связки, а на мягких наборот, не слишком быстро выкрашиваться, и таким образом поддерживатся скорость обработки.

СОЖ нужна для любых, даже предварительно пропитанных камней типа маслянных камней Norton или антикварных немытых брусков, напрочь забитых полузасохшим маслом.
Во многих камнях связка заметно мягче обрабатываемой стали клинка и без СОЖ вы просто будете выцарапывать зерно вместе со связкой и старым шламом с образованием пыли.

Кроме СОЖ нужны будут протирочные материалы.

Можно использовать разную ветошь, но ее не напасешься. В идеале лучше использовать промышленные нетканные материалы - у меня была возможность затестить специальные бумажные полотенца, в том числе масло-стойкие и безворсовые для пром.применений, но в связи с известными событиями цены скакнули вверх и пришлось возвращаться к истокам - бумажным полотенцам и туалетной бумаге. Ветошь тоже пригодится - для финальной протирки после всех операций заточки, как инструмента, так и очищенных и промытых камней.

Собственно камни.

Есть камни, которые хорошо работают с маслом "из коробки", то есть не требуют пропитки.

Исторически я начинал именно с таких камней - Norton India, Cystolon, арканзасы и вашиты. Потом к ним присоединилась яшма и керамика, а так же Suehiro Dual Stone.

Чуть позже, я обратил внимание, что антикварные бельгийцы часто не только плохо пахнут, но и пропитаны маслом. И действительно, котикул работает с маслом неплохо. Ну где котикул, там и прочие сланцы - китайские, гусевские, прочие валлийцы и Чарнли Форест. Последнее название я неспроста написал заглавными буквами - уж очень я его люблю

Вообще европейские глинистые сланцы, которые хорошо работают с водой, как правило работают и с маслом, но чуть медленнее, а если, как, например, гусевские или английские - с водой работают медленно, то с маслом могут вообще перестать работать. Я дял масла оставил чарнли и зеленоватого полосатого китайца, которого продают как 5000 камень. Классический гуанси с маслом работает очень медленно и невнятно.

Чуть позже в когорту добавились другие камни, которые не требуют пропитки - алмазы и эльборы на медно-оловянной связке, а совсем недавно - еще и питерские эльборы на полиэфирной связке (да, я знаю, что теоретически полиэфирная смола может набухать в предельных углеводородах, но пока полет нормальный, так как из-за плотной структуры масло внутрь камня не проходит, а поверхность если и обновляется, то очень слабо - речь идет о тонких камнях).

Но всегда хочется чего-то большего, например, между даже Fine India и Crystolon и фининишным арканзасом есть большой разрыв, который хочется закрыть каким-то камнем с зерном в районе 1000-3000 грит (гриты я дальше имею в виду *японские*, по JIS, мне так привычнее). Вашита не решает эту задачу, так как дорогая, непредсказуемая и легко заполировывается на сталях тверже кухонной нержавейки. Сейчас тут могут возмутиться продавцы вашит, у которых "отборная Lily Wite грызет быстрорез как масло" или владельцы антикварных лаптей из стопитсот рублей. Но для меня факт - что-то тверже 58 грит точить на вашите - ~~мазохизм~~ лишняя трата времени.

В серии Suehiro Dual Stone есть и грубый, и средний и финишный камень, но с маслом они работают медленно, хуже, чем с водой и пьют масло как не в себя, особено трехсотый, самый грубый. Фактически мои адаптированные камни работают лучше 300 и 1000 суэхиро, а на финише разница не значительна, в отличие от цены.

В общем в поисках лучшего и дешевого я двинулся от традиционных камней к экспериментам и первое, что нужно было найти - правильную пропитку.

Пропитка

На форумах я вычитал, что чтобы превратить камень в маслянный, на производстве его пропитывают серой. Это имеет смысл, так как сера работает как противозадирный компонент, полезно при шлифовании. Но в домашних условиях этот процесс повторить сложно. Камни Norton как мне показалось пропитаны чем-то похожим на смазку. Исходя их этого я путем экспериментов подобрал рабочий состав - смесь чистого стеарина и густого парафинового масла (68Vg) в отношении примерно 1:1 (температура плавления смеси выше 40 градусов). Если нет густого масла, вероятно можно использовать обычное лампадное или вазелиновое из аптеки, они имеют среднюю вязкость 25-35 VG, но потребуется уменьшить его количество. На что ориентироваться? Температура плавления смеси - чуть больше 40 градусов. Консистенция - сухая ушная сера ну или кокосовое масло, или смалец, только что извлеченный из холодильника.

Опыты с парафином, церезином, ланолином, воском, карнаубой и т.п. предельными углеводородами и их соединениями, в том числе в сочетании с разными маслами, не дали нормального результата.

Почему сработал стеарин? Возможно потому что это не предельный углеводород, как парафин, и не инертный эфир, как воск, а кислота, хоть и твердая. Возможно стеарин как-то лучше смачивает свящующее и абразивы.

Почему не чистое масло? Пробовал, даже на Dual Stone оно впитывается, вытекает и работает хуже моей смеси. Почему не чистый стеарин? Слишком скользский, тугоплавкий, и хрупкий. При избытке стеарина в структуре камень перестает работать, а при недостатке - остаются поры и камень продолжает пить масло.

Как пропитывать?

Я нагреваю брусок строительным феном выше 50 градусов и намазываю пропитку на него, продолжая подогревать камень и добавлять крем. Через некоторое время камень перестает впитывать - на поверхности остается лужа. Тут процесс можно остановить, чуть остудить и протереть камень, пока он не остыл полностью - снять лишнюю пропитку.

Камни, которые смогли.

Первый, не потому что первый подопытный, а потому что на мой взгляд лучший рабочий вариант - это веневские бруски из КК на фенол-формальдегидной связке. В теории связка фактически инертна по отношению к предельным углеводородам, поэтому риск убить камень отсутствует. И это факт. После пропитки камни работают эффективно, зерно обновляется. Использую всю линейку от F120 до F2000.

Советские и современные бруски на керамической связке. Все, что на связках типа СМ (средне-мягких) и тверже - нормально работает после пропитки. Сюда же попадают водные камни от Гриндермана, но из них я особенно рекомендую камни на твердых связках, например, я постоянно использую B500VM и A320SO. Очень неплохо себя показал С1000VL (это уже почти финишник, 3000 по JIS).

Что касается новых серий CLR и OIL - в линейке ОА для работы по сталям до 58HRC можно брать все, кроме 120, он непонятный какой-то, 240 как мне показалось работает быстрее, а вот линейка из КК на грубых и средних зернистостях в скорости проигрывает веневским и даже тем же пропитанным гриндерманам, а вот на финише, начиная с 2000 работает предсказуемо. Может чуть медленне веневских. И да, эти камни тоже требуют пропитки.

По ощущению новая серия похожа на Suehiro Dual Stone, хотя насколько я понимаю, связующее разное - у японцев керамика, а у Гриндерман OIL - полимерная. Впрочем с водой эти камни работают хорошо. Если выйдет полноразмерный 1000 или грубее, сравню их с спонскими твердыми водниками. Сейчас полноразмерные доступны только финишные, и не дешевые между прочим.

Камни, которые лучше не мучать маслом.

Сюда я бы отнес все камни на магнезиальных, непонятно-полимерных и каучуковых (вулканитовых) связках, а так же камни на любых мягких связках. В эти категории попадает большая часть японских водных камней.

Слишком твердые камни тоже не очень хорошо работают с маслом. Те же Norton India довольно легко заполировываются даже на обычнх кухонных сталя (альтер эго подсказывает - сам дурак, на дави!).

Японские натуральные камни. В отличие от сланцев, их я не рискнул мучать. Они имеют иное происхождение и другую структуру, и меня даже не тянет с ними экспериментировать, я уверен что будет не хорошо на интуитивном уровне.

Хотя некоторые японские камни, искусственные и натуральные, как мне кажется, могли бы вынести издевательства, но не вижу смысла пробовать, так как уже нашел хорошие варианты. Если кто-то попробует и напишет вердикт, будет хорошо. Ну или я готов принять брак/обрезки и потестить.

Алмазы на гальванической связке. Грубые алмазы и эльборы на ФФ связке. Вероятно их нужно пропитывать. 7/5 микрон - вполне работают с маслом. 20/14 и выше - ну так себе, грубее - плохо.

Пока все. Вопросы и дополнения приветствуются!

Пробежал текст Komimort по диагонали. Имхо сомнительно следующее:

1. Якобы олеиновая кислота не нужна. Так вот, именно олеиновая, может, и не нужна; как противозадирный компонент работает и гораздо более стабильная химически на воздухе стеариновая, и "мыльная кислота" (это когда из мыла жирные кислоты вытесняют какой-нибудь кислотой) - правда, у них растворимость в маслах меньше, так как они твердые или полутвердые, но этого часто хватает. Но что-то добавлять очень полезно для производительности и снижения износа камня.

2. Алмазы гальванические с маслом применять?!! Нет, сильно лучше с водой.

Originally posted by psnsergey:

Имхо сомнительно следующее

Продолжу сомневаться.
Цитата:
"В серии Suehiro Dual Stone есть и грубый, и средний и финишный камень, но с маслом они работают медленно, хуже, чем с водой и пьют масло как не в себя, особено трехсотый, самый грубый."

Suehiro Dual Stone, с маслом работает намного лучше и быстрее чем с водой, как по большому пятну контакта, так и по малому. При работе с водой - неминуемо происходит засалка поверхности, которую очень утомительно убирать, а с маслом этого не происходит, разве что вовремя смывать почерневшее масло. К тому же, с водой камни работают грубее чем с маслом.
То, что трёхсотый камень пьёт масло "как не в себя", для меня откровение.
Могу доказать обратное сделав фотохронометраж. Масло будет вазелиновое 60 процентов, 25 - апельсиновое и 15 олеинки. Это то масло которым работаю на этих камнях. Могу это сделать не только на трёхсотом, но и на всех Дуалах вплоть до 8000, кроме #1200, его у меня нет из-за избыточной толщины в дюйм, вместо него потом выпустили #1500, и он у меня есть.