4-9-2014 00:27
Nikolay_K
цитата:
цитата: Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня. Таким образом, порошок надо брать F320... F400
цитата:
цитата: Выравнивайте все 120-м, 320 будет для этих камней слишком мелкий.
цитата: |
4-9-2014 00:34
Nikolay_K
во-первых выравнивание камней подобно заточке --- сначала мы удаляем лишнее, чтобы сформировать правильную геометрию ( т.е. выполняем обдирку )
А затем, после того, как вывели геометрию начинаем работать над шерховатостью, т.е. выполняем доводку. И таких этапов может больше двух... Для обдирки при необходимости снять много "мяса" можно использовать очень грубые порошки ( если они более эффективны ). Во-вторых для доводки мы уже должны учитывать особенности камня и той работы которую предполагается им выполнять. Например для твердых камней ( арканзас, India ) шерховатость может сильно влиять на характер работы. |
4-9-2014 02:39
yemz
Автор вопроса не сказал что за камни, а указал только их гритность.
Для большинства водных синтетических камней до 1000-1200 grit, вне зависимости от их связки (твёрдая-мягкая), я использую порошок F100-120. Shapton Pro 120 я уже не ровняю на порошке F60. Порошок остаётся в порах камня и сильно царапает сталь. Для выравнивания этого камня вполне хватает F120. Его нужно насыпать на притир немного, и по мере истирания, смывая отработку порошка, добавлять новую порцию. Так получается намного лучше. Что касается натуральных камней, то опять же камни до 1200 grit (понятно что условно) начинаю выравнивать с F120 (если совсем плохая плоскость то F60, а затем F120) и после полного выравнивания плоскости камня уже смотрю на сам камень в работе. Если результат устраивает, то останавливаюсь на этом, если кажется слишком грубым, или в работе камень очень быстро выглаживается, то довожу уже на следующей фракции, например F220. Иногда на одной фракции порошка, и на одном камне можно получить две разных плоскости камня по их абразивности. Например "грубые" арканзасы (вашита, софт) или India. Их мне не нужно ровнять, они практически не теряют плоскость, а нужно только взбодрить саму поверхность камня чтобы возобновить абразивность после длительной работы. Тогда я насыпаю на притир совсем немного порошка, и не довожу его до полного истирания. Работаю на порошке от тридцати секунд до двух минут, не больше (зависит от конкретного камня). Если мало, то смываю порошок, добавляю новый и всё повторяю, но как правило хватает одного раза. Если работать дольше, то порошок измельчается и начинает уже не взбадривать новое зерно на камне, а выглаживать его. Ещё одно замечание по продолжительности работы на грубом порошке. Говоря про вашиту, хочу добавить что некоторые приходится не только взбадривать, но и ровнять. Моя последняя вашита отличается тем, что не теряя абразивности уходит на плоскости в седло. Другой пример, наоборот не грубый камень а доводочный. Для масляных камней с твёрдой связкой конечно нужен свой подход. Ещё один свежий пример. Что то я много тут наговорил. Бельгийский сланец BBW (фиолетовый) понравился на F220, дальше буду посмотреть. |
4-9-2014 09:39
darki83
цитата: Родные камни к чапексу adaee! как быть с этими камешками? |
5-9-2014 22:03
oldTor
В первом посте Николай же Вам ответил.
Тем более имея только два номера порошка у Вас просто нет иного выхода, как использовать сначала для выравнивания более грубый, а для последующей притирки более тонкий, но в Вашем случае это актуально только если захотите поддовести потоньше 1500 - всё равно это ещё заточный по большому счёту брусок. Главное начать выравнивать бруски, и с опытом придёт понимание как и что делать. Все подробные рекомендации сколько порошка, погуще или поменьше, для каких конкретно типов абразивов, есть не в одной профильной теме. Но вопросов не уменьшится, пока не начнёте выравнивать на том что есть самые разные абразивы. Наверняка дома или на даче хоть какие-то к чему-то годные бруски есть - почему бы не отработать на них первоначальное знакомство с этим процессом - сразу много вопросов отпадёт. Если хотите 1500 сделать потоньше - обработать ничто не мешает на 320, просто после выравнивания надо подольше попритирать на совсем жиденькой суспензии этого порошка и без давления - зерно КК дробится и если его не размолоть избыточным давлением в труху сразу, успеет достаточно поработать потоньше,раздробившись, но ещё не деградировав до состояния нерабочего. |
6-9-2014 00:04
darki83
Как и посоветовали попробовал на практике выровнить свои кривые adaee! Сначала следуя правилу первого поста взял порошок в 2 раза больше абразива т.е.320... в итоге 180 камень нууу очень медленно выравнивался, после 120 КК все пошло быстрее, в итоге хорошо выровнился (ровнял на стекле!), но... почему то вышли неодинаковые стороны камня, одна толще другая тоньше т.е. получилась своеобразная наклонная на камне. Думал что это с первым камнем так, но с 400-м тоже самое! Почему так? Последним ровнял 1500... дрябленько выравнивался на 320 поэтому опять же ровнял на 120. Вроде выровнил, но получились какие то серые вкрапины наикамне которые не отмываются никак !! В чем может быть беда? Все делал вроде как надо! П вообще зачем доводка камню? Выровнил и точи, разве не так?
|
6-9-2014 15:49
Nikolay_K
цитата: порошок КК должен быть больше не по номеру, а по размеру зерна: F180 --- это средний размер зерна около 75 микрон а если брать зерно в три раза больше, чем F180, то это будет порошок F60.
|
6-9-2014 15:50
oldTor
"Выровнил и точи, разве не так?"
Для большинства синтетиков достаточно просто их выровнять и скруглить рёбра бруска. Но на брусках с твёрдой связкой, может быть довольно актуально притирать чуть по-разному, получая различный характер работы бруска. Например это актуально для тех же нортон индиа, и для подобных абразивов. |
6-9-2014 17:00
Boss28
цитата: 1. Неравномерное усилие прижима абразива при выравнивании без смены положения камня; чтобы избежать этого применяют вращательные движения с чередованием через равное количество движений положения камня на 180 градусов |
6-9-2014 18:49
Orangutang Oscar
Вашиту типа Лили Вайт на чём желательно окончательно довести чтобы получать на ней
а) тонкую заточку, б) заточку погрубее (аналогичную японским 800-1000)? |
7-9-2014 11:26
Boss28
цитата: Такое исправление достаточно хорошо показал Андрей Соколов на соседнем форуме в аналогичной теме. Но там была вашита, достаточно твердый камень. Но принципы одинаковы. |
16-10-2014 21:24
oldTor
цитата: Выравнивание я заканчиваю на самой грубой фракции, которую использую на конкретном камне или бруске. Другое дело - доводка поверхности камня или бруска. Для гуанси актуальна притирка до F1200, если используете его для тонкого финиша бритв. |
17-10-2014 14:55
Komimort
oldTor, спасибо за ответ. Попробую подольше на F1200 работать на новом стекле. Про матированное стекло я и не подумал.
|
30-10-2015 23:35
yemz
Выравнивать - можно, доводить - нельзя. Порошки F60 и F120 у меня самые быстро расходуемые. Не один килограмм ушёл при выравнивании и взбадривании не только грубых (обдирочных) камней, но и выравнивании тонких (доводочных). Доводочные камни сначала выравниваются, а потом доводятся до нужной шероховатости поверхности. Нет смысла выравнивать камень на порошке F500 если он имеет большую выработку (седло). Гораздо проще начать на грубом порошке, выровнять камень, а затем довести плоскость камня на порошках тонкой фракции убрав только риски от грубого порошка. Синтетические камни выравниваются эффективно на порошках до F120 - F240, дальше уже доводка или подготовка плоскости камня до нужной шероховатости. При этом с синтетиками всё намного проще чем с натуральными камнями. Просто для примера, у Shapton алмазная пластина для выравнивания плоскости одна для всех камней, и если мне не изменяет память то 325 Grit (или F240). У водников Norton камень из КК для выравнивания тоже достаточно грубый для всей линейки 220-100-4000-8000. На восьмитысячнике остаются риски после такого выравнивания, но они уходят после нескольких минут работы на камне. Вы не сказали что у Вас за японский водник, но за глаза (не видя и не зная что за камень) для камня 8000 достаточно порошка F240 - F320. Можно конечно довести и на F500, но если связка у камня способствует обновлению зерна, то выглаженность скоро пройдёт, как и те риски которые могут остаться от порошка F240. К тому же, порошок карбида кремния срабатываясь начинает работать тоньше чем в самом начале, этому способствует и суспензия самого камня. Поэтому для доводочных камней с мягкой связкой я останавливаюсь на порошке F240 и дальше слежу за густотой суспензии (раздробившегося порошка и абразива с камня) и её количеством. Закончить доводку можно и на суспензии самого камня, без порошка, если нет дискомфорта - прилипания камня к притиру. |
1-11-2015 13:42
Komimort
Обычно итоговую шероховатость тонким водным камням, и натуральным, и синтетическим, задаю томо-нагурой или другим подходящим камнем для наведения суспензии после выравнивания на стекле.
Обычно японские синтетики, которые находятся в работе, выравниваю на собственной суспензии на матированном стекле, вплоть до 1000. В общем, как правило, порошки даже не пригождаются при работе с водниками. |
25-6-2016 11:21
orBBer
Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня.
подскажите, пожалуйста, народ! у меня есть 2 набора камней для апексоидов: и набор порошка КК: F60;F120;F230;F400;F600;F1000 правильно ли я понимаю, что для того чтобы отравнять эти камни я использую: 1. для гриндермановских КК 120, 220 и борайд ОА 150, 220 я использую только F60 2. для гриндермановских КК 400, 600 и борайд ОА 400, 800 я использую последовательно F120 и F230 3. для гриндермановских КК 1000 и борайд ОА 1200 я использую последовательно F120 и F400 ??? а если я таки разживусь арканзасами (блэк хард или транслюцент), то их ровнять мне нужно будет последовательно на F120, F400, F1000 иии даже придется купить F1200? |
25-6-2016 11:41
oldTor
У меня искусственные бруски не доходят до состояния, что их надо ровнять на порошках грубее 220. За исключением нортоновских масляных - их просто трудно ровнять, беру начиная с 100. Бруски с зернистости 600 часто достаточно чутка освежить на порошке той же зернистости, или если очень твёрдая связка - с 400. Вообще у меня 400 и 600 самые частоиспользуемые порошки.
Арканзасы доводочные, наиболее оптимально работают в притирке до F1200, по моему мнению. Для более грубой работы у меня просто чуть более рыхлые и грубые арканзасы, в той же притирке - последовательно F600-F1200. |
25-6-2016 11:56
orBBer
|
25-6-2016 14:21
oldTor
Да хоть с 60-го порошка можно ровнять, смотря какая выработка и что конкретно за камень. Нет тут строгого единого правила на все случаи жизни - побольше с этим повозитесь с разными камнями, уже по ходу дела привыкнете принимать решение, чем в конкретном случае проще и быстрее будет начать.
|
25-6-2016 14:41
almedic
Да все у Вас верно. Только я бы
использовал 100-й порошок. Но не спутайте выравнивание и доводку камней. Доводить их надо на мелких порошках. А ровнять, то есть -- восстанавливать геометрию -- на тех, которые наиболее хорошо работают именно на данном камне. Это проверяется самостоятельно и может быть и 60, и 100, и 220. |
25-6-2016 14:49
madmanz
orBBer,
Для брусков КК с маркировкой "Grinderman" - никакие порошки не нужны. Они выравниваются на собственной суспензии, которая обильной грязью течет с этих камней уже после небольшого замачивания и притирке на обычном стекле (120 у меня правда нет, а 220 давно выкинул, но для него можно что-то и сыпануть, чтобы стекло поберечь). С Boride из OA чуть сложнее, они свою суспензию дают хуже. У меня есть не вся перечисленная линейка, но обхожусь 120 и 220 порошками КК. Заканчиваю притирку также на своей суспензии. Для арканзасов - тут уже придется определяться, для чего они будут использоваться и уже от этого выбирать финальную притирку. Между 1000 и 1200 порошками разницы особой нет, поэтому вполне можно обойтись одним из них. |
25-6-2016 15:40
oldTor
+100500 |
25-6-2016 16:42
orBBer
понятно что нет ничего лучше собственного опыта, но всегда хочется чтобы на грабли наступал кто-то другой а ты шел уже по "разграбленному" полю
ура!!
ОК. Учту. Спасибо.
для финиша. доводки. я заказал уже доведенный блэк и искренне надеюсь что мне самому не придется с ним связываться ![]()
потверже - это 120 и 220. у остальных гораздо мягче связка имхо.
|
25-6-2016 23:28
madmanz
orBBer, одного стекла (1 штука если имелась ввиду) мало. Оптимально отдельное стекло (отдельная сторона стекла) под каждую фракцию КК. Стекло желательно потолще и обязательно проверить его чем-то гарантированно ровным. Финиш и доводка - они для разных режущих инструментов могут быть разными. Но понимание и осознание того, что умение самостоятельно поддерживать заточной инструмент в требуемом рабочем состоянии - является самым важным. Вся необходимая информация, как этого достигать, присутствует в Заточном разделе ганз.ру с избытком.
|
27-6-2016 08:14
skvater
120 и 220 камни от Гриндермана на связках NA и NR (которые из ОА) без порошков выровнять нельзя. если их притирать без порошка, то суспензию они на стекле не выделят, хоть их 10 минут возюкай. для камня 120 использую 100 порошок (можно и 120 и даже 60), для 220 камня - 120 порошок, а для самого своего грубого обдирочного 100 - только 60 порошок. поверхность 100, 120 и 220 камней доводить не нужно, только выравнивать |
27-6-2016 09:35
orBBer
у меня не от гриндермана не ОА а КК. наверное о них речь |
27-6-2016 09:43
orBBer
я уже понял это из прочитанного. поначалу я хочу попробовать поработать с грубыми камнями а для них хватит и одного пока стекла: на одну сторону порошок F120 и F230 на вторую...
за прошлую неделю обчитался ганзы и посмотрел видео андрея соколова и николая коршенина и теперь озадачился поиском лекальной линейки.
|
28-6-2016 10:37
oldTor
в принципе, достаточно поверочной, хотя лекальная удобнее, как по мне.
Я вообще в результате теперь пользуюсь парой лекальных уголков - один совсем малюсенький постоянно на рабочем столе - очень удобно. Почему уголки - часто точу стамески и уголок тут очень нужен, да и при выравнивании некоторых брусков бывает надо.. В общем, в результате, как самым универсальным средством, стал пользоваться именно парой уголков разного размера. |
1-7-2017 20:22
baton6619
будьте добры, Господа
1 подскажите какой фракцией лучше выровнять водник REETEC Grind stone 5000, а то я что-то устал гонять его по стеклу в собственном соку (горб во всю ширину по центру, камень новый) с другими камнями проблем нет 2 подойдёт ли эта же фракция для выравнивания камней на 8000 и 10000 ? их ещё не проверял (на всякий случай интересуюсь) |
1-7-2017 21:35
oldTor
Притирка на собственной суспензии водника актуальна для лёгкой правки геометрии, если не получается, а с "горбом" это часто труднее, чем со впадиной, (так как труднее соблюсти плоскопараллельность сторон) возьмите фракцию КК или суспензию водника, скажем 1000 jis. Если этого мало и перепад значительный, то хоть совсем грубый порошок КК берите - конечно для 5000, дающего собственную суспензию, какой-нибудь F100 - крупноват, но если всё плохо, с F220 вполне можно начать. А если камень даёт свою суспензию, то потом выбрать царапки от грубого порошка достаточно быстро, не должно стать проблемой.
Трудно говорить о конкретной фракции, не зная насколько всё криво.. Кстати, Вы уверены что камень как следует замочен? Нередко геометрия водников существенно гуляет в зависимости от степени напитанности их водой. Т.е. бывает, что как кривой в сухом виде, будучи замоченным как следует - выпрямляется. И, конечно, ориентироваться следует на геометрию замоченного, т.е. в полностью готовом к работе, состоянии. И корректировать таковую именно исходя из этого. |
1-7-2017 21:44
baton6619
замачивание от 15 мин до часа стекло на столе (прогиб возможен теоретически, но не на столько же) ![]() суспензия от 2000-го камня подойдёт? |
1-7-2017 21:50
Nikolay_K
|
1-7-2017 21:51
oldTor
Должна подойти, но не недооценивайте прогиб стекла. Если оно большой площади, лежит не на достаточно плоской поверхности и имеет толщину 4 или менее, миллиметров, то может прогибаться достаточно сильно, чтобы это мешало.
Такое долгое замачивание, обычно даже избыточно, так что должно быть порядок. Если совсем никак (я просто не знаю, насколько эти камни плотны и тверды), то можно "спилить" горб и на закреплённом зерне, например на алмазной пластине или шкурке на стекле или более грубом бруске с площадью побольше, главное не переборщить, и потом всю поверхность привести к одному знаменателю на свободном зерне. окончательно подкорректировав и проверив геометрию, и характер поверхности. Чтобы царапин от закреплённого зерна не осталось, и чтобы тактильно всё было максимально одинаково по всей плоскости. |
1-7-2017 21:52
baton6619
большое спасибо ответившим
пойду заказывать "целебный порошок" |
1-7-2017 22:15
oldTor
Вообще - это правильно. Суспензия водника 2000 может помочь, но с порошками КК - лучше. Быстрее и предсказуемо, и в хозяйстве пригодятся.
Суспензии водников погрубее, как средство выравнивания, часто не столь оперативны, так как в суспензию попадает и связка, т.е. кажется что вроде смесь насыщенна, но собственно рабочего зерна в ней - маловато, и получается работа менее активная и однородная, и взвесь связки ещё усугубляет скорость деградации рабочего зерна. Так что, как паллиатив, на худой конец может помочь, но, конечно, с порошками карбида кремния, куда как лучше и производительнее. |
2-7-2017 05:51
Немо77
Приветствую. На какой фракции КК остановиться, притирая новодельный софт от Денса? Заранее спасибо.
|
2-7-2017 09:31
LyapaDara
Замечал такую особенность, что именно новодельный софт желательно притирать потоньше, до М5. В более грубой притирке он не такой производительный, как хотелось бы. Удивительно конечно, ведь более тонкие камни позволяют работать в более грубой притирке, а этот какой-то узконишевой (во всех смыслах) камень.
|
2-7-2017 10:52
Евгений_Е
Я притираю софт арканзас на F120-220. При более грубой притирке брусок выглаживается, но не однородно, а в более тонкой очень падает производительность. В притирке F600 и тоньше, мой софт оставляет более грубые риски и максимально тонкая доводка выходит F400. Когда брусков было мало, я использовал софт в доводке 120/400. Хард арканзас подчищает за софтом f120 в разы быстрее, чем софт в притирке F400.
Ps. По моим наблюдениям, все бруски софт арконзасов имеют свой характер и ваш брусок может давать отличные результаты в другой притирке. Из всех опробованных мной софтов, больше всего понравился настольный ласки с поперечными полосками сиреневого цвета. Этот брусок самый грубый, быстрый, но однородной. Бруски от Дэнс имеют довольно широкий диапазон. Нортоновские, которые мне попадались - все очень однородные по цвету и работе... ------ |
2-7-2017 10:58
Евгений_Е
В каком диапазоне работает софт в притирке М5? Я использую софт на этапе, примерно от 35 мкм до 15 мкм. Например подчистить риски от файн кристаллон/индиа и подготовить к заходу на хард арканзас или грубо доведенный транс. ------ |
2-7-2017 11:31
LyapaDara
На название темы посмотрите. |
|