цитата:

Originally posted by darki83:

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!

цитата:

Originally posted by ikasimov:

Ткните. ПЛЗ. носом где почитать или объясните какой фракции макс\мин должен быть порошок КК чтобы выровнять камень к примеру 600? понятно что в зависимости от износа камня можно начинать и с 120. а заканчивать каким? 600-ым? Или можно остановится на 1-ом порошке? Камни имеется ввиду для АпексаТолько тапками не кидайтесь в чайника

Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня. Таким образом, порошок надо брать F320...F400

цитата:

Originally posted by apologet77:

Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.

цитата:

Originally posted by darki83:

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть?

Выравнивайте все 120-м, 320 будет для этих камней слишком мелкий.

цитата:

Originally posted by darki83:

А 1500 и выше чем лучше равнять?

edit log

во-первых выравнивание камней подобно заточке --- сначала мы удаляем лишнее, чтобы сформировать правильную геометрию ( т.е. выполняем обдирку )
А затем, после того, как вывели геометрию начинаем работать над шерховатостью, т.е. выполняем доводку.

И таких этапов может больше двух...

Для обдирки при необходимости снять много "мяса" можно использовать очень грубые порошки ( если они более эффективны ).

Во-вторых для доводки мы уже должны учитывать особенности камня и той работы которую предполагается им выполнять.

Например для твердых камней ( арканзас, India ) шерховатость может сильно влиять на характер работы.
А для мягких с высокой обновляемостью зерна это может оказаться не так важно.

edit log

Автор вопроса не сказал что за камни, а указал только их гритность.
Для большинства водных синтетических камней до 1000-1200 grit, вне зависимости от их связки (твёрдая-мягкая), я использую порошок F100-120.
Shapton Pro 120 я уже не ровняю на порошке F60. Порошок остаётся в порах камня и сильно царапает сталь. Для выравнивания этого камня вполне хватает F120. Его нужно насыпать на притир немного, и по мере истирания, смывая отработку порошка, добавлять новую порцию. Так получается намного лучше.
Что касается натуральных камней, то опять же камни до 1200 grit (понятно что условно) начинаю выравнивать с F120 (если совсем плохая плоскость то F60, а затем F120) и после полного выравнивания плоскости камня уже смотрю на сам камень в работе. Если результат устраивает, то останавливаюсь на этом, если кажется слишком грубым, или в работе камень очень быстро выглаживается, то довожу уже на следующей фракции, например F220.
Иногда на одной фракции порошка, и на одном камне можно получить две разных плоскости камня по их абразивности.
Например "грубые" арканзасы (вашита, софт) или India.
Их мне не нужно ровнять, они практически не теряют плоскость, а нужно только взбодрить саму поверхность камня чтобы возобновить абразивность после длительной работы.
Тогда я насыпаю на притир совсем немного порошка, и не довожу его до полного истирания. Работаю на порошке от тридцати секунд до двух минут, не больше (зависит от конкретного камня). Если мало, то смываю порошок, добавляю новый и всё повторяю, но как правило хватает одного раза.
Если работать дольше, то порошок измельчается и начинает уже не взбадривать новое зерно на камне, а выглаживать его.

Ещё одно замечание по продолжительности работы на грубом порошке.
Я стараюсь не доводить порошок до полного измельчения.
Может произойти обратный эффект.
Вместо выравнивания будут завалы по краям камня.
В некоторых случаях это даже хорошо, но если нужна ровная плоскость камня, то порошок нужно менять как можно чаще, смывая отработку и добавляя новую порцию.
Это касается только создания необходимой плоскости камня, но не доводки его.

Говоря про вашиту, хочу добавить что некоторые приходится не только взбадривать, но и ровнять. Моя последняя вашита отличается тем, что не теряя абразивности уходит на плоскости в седло.

Другой пример, наоборот не грубый камень а доводочный.
Водный Norton 4000-8000.
Его я выравниваю на порошке F220.
Пробовал потом доводить и на F500, но не вижу в этом смысла.
Риски от F220 после измельчения порошка на поверхности камня остаются настолько мелкими, что их глазами не видно, только в увеличении.
К тому же от последующей работы на камне, они очень быстро уходят.
После измельчения порошка и образовании суспензии самого камня нужно следить за тем, чтобы она не была слишком густой.
Добавляя немного воды во время выравнивания, и смывая тем самым отработку порошка и снятого абразива камня, в итоге довожу уже на совсем жидкой кашице.

Для масляных камней с твёрдой связкой конечно нужен свой подход.
Он ближе к выравниванию и доводке арканзасов.
Тут нужно опытным путём подбирать свою фракцию порошка проверяя потом камень в работе.

Ещё один свежий пример.
После того как я продал свои дюймовые арканзасы и купил новые (тонкие),
стал их доводить как и раньше.
Hard до F500, Black до F1200.
Поработал и не понравился мне Hard.
По сравнению с тем камнем что я продал он оказался не таким производительным. Отклик был слабее.
Загрубил.
Hard на F220, а одну сторону Black на F500.
Вот теперь Hard стал то что нужно, но требует периодического (частого) взбадривания, а Black доведённый на F500 оказался для меня неожиданностью.
Я не думал что кухонные ножи можно взбодрить на этой стороне камня так быстро. Эта сторона камня получилась в меру агрессивной и вполне доводочной.

Что то я много тут наговорил.
Постараюсь покороче о чём не сказал.

Бельгийский сланец BBW (фиолетовый) понравился на F220, дальше буду посмотреть.
Вашита (к сожалению не знаю какая, но говорят что Red) F120.
Arkansas Translucent: F800-1200.
Arkansas Black Translucent: F1200
Norton.
Crystolon:
Coarse - F60
Medium - F120
Fine - F240
India:
Coarse - F60
Medium - F240
Fine - F240 - F500 (две стороны доведённые по разному)

цитата:

Автор вопроса не сказал что за камни, а указал только их гритность.

Родные камни к чапексу adaee! как быть с этими камешками?

edit log

В первом посте Николай же Вам ответил.
Тем более имея только два номера порошка у Вас просто нет иного выхода, как использовать сначала для выравнивания более грубый, а для последующей притирки более тонкий, но в Вашем случае это актуально только если захотите поддовести потоньше 1500 - всё равно это ещё заточный по большому счёту брусок.
Главное начать выравнивать бруски, и с опытом придёт понимание как и что делать. Все подробные рекомендации сколько порошка, погуще или поменьше, для каких конкретно типов абразивов, есть не в одной профильной теме. Но вопросов не уменьшится, пока не начнёте выравнивать на том что есть самые разные абразивы. Наверняка дома или на даче хоть какие-то к чему-то годные бруски есть - почему бы не отработать на них первоначальное знакомство с этим процессом - сразу много вопросов отпадёт.
Если хотите 1500 сделать потоньше - обработать ничто не мешает на 320, просто после выравнивания надо подольше попритирать на совсем жиденькой суспензии этого порошка и без давления - зерно КК дробится и если его не размолоть избыточным давлением в труху сразу, успеет достаточно поработать потоньше,раздробившись, но ещё не деградировав до состояния нерабочего.

edit log

Как и посоветовали попробовал на практике выровнить свои кривые adaee! Сначала следуя правилу первого поста взял порошок в 2 раза больше абразива т.е.320...в итоге 180 камень нууу очень медленно выравнивался, после 120 КК все пошло быстрее, в итоге хорошо выровнился (ровнял на стекле!), но...почему то вышли неодинаковые стороны камня, одна толще другая тоньше т.е. получилась своеобразная наклонная на камне. Думал что это с первым камнем так, но с 400-м тоже самое! Почему так? Последним ровнял 1500...дрябленько выравнивался на 320 поэтому опять же ровнял на 120. Вроде выровнил, но получились какие то серые вкрапины наикамне которые не отмываются никак !! В чем может быть беда? Все делал вроде как надо! П вообще зачем доводка камню? Выровнил и точи, разве не так?

цитата:

Originally posted by darki83:

Сначала следуя правилу первого поста взял порошок в 2 раза больше абразива т.е.320...в итоге 180 камень нууу очень медленно выравнивался, после 120 КК все пошло быстрее, в итоге хорошо выровнился (ровнял на стекле!),

порошок КК должен быть больше не по номеру, а по размеру зерна:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/431985.html

F180 --- это средний размер зерна около 75 микрон
чтобы зерно было в два раза больше, оно должно иметь средний размер 150микрон, что соответствует порошку F90

а если брать зерно в три раза больше, чем F180, то это будет порошок F60.

edit log

"Выровнил и точи, разве не так?"

Для большинства синтетиков достаточно просто их выровнять и скруглить рёбра бруска. Но на брусках с твёрдой связкой, может быть довольно актуально притирать чуть по-разному, получая различный характер работы бруска. Например это актуально для тех же нортон индиа, и для подобных абразивов.
Вон в посте #3 уважаемый yemz указал в последней строке такой вариант.
Если почитаете темы про керамику, например, там этому вопросу немало внимания уделено, да и в теме про нортон индиа и кристалоны, если говорить об искусственных абразивах.
Для природников это вообще рядовая и более того, необходимая практика - подобрать нужную шероховатость рабочей поверхности.

edit log

цитата:

Изначально написано darki83:

А с этим какая может быть причина?

1. Неравномерное усилие прижима абразива при выравнивании без смены положения камня; чтобы избежать этого применяют вращательные движения с чередованием через равное количество движений положения камня на 180 градусов
2. Некачественная неравномерная по составу связка синтетиков
3. Выравнивание синтетики на мягкой связке

Вашиту типа Лили Вайт на чём желательно окончательно довести чтобы получать на ней
а) тонкую заточку,
б) заточку погрубее (аналогичную японским 800-1000)?

edit log

цитата:

Изначально написано darki83:
А как исправить можно?

Такое исправление достаточно хорошо показал Андрей Соколов на соседнем форуме в аналогичной теме. Но там была вашита, достаточно твердый камень. Но принципы одинаковы.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
Да вон чуть выше его-же развернутый ответ на Ваши вопросы.

edit log

цитата:

Изначально написано Komimort:
Давайте лучше обсудим, кто на какой фракции заканчивает выравнивание. Вот для гуанси есть смысл F1200 использовать, или можно на F400 остановиться? Или искать еще более мелкий порошок (если такие бывают).

Аналогичный вопрос по транслюценту - даже после F1200 не зеркалит. Искать более мелкий порошок?

Выравнивание я заканчиваю на самой грубой фракции, которую использую на конкретном камне или бруске. Другое дело - доводка поверхности камня или бруска.

Для гуанси актуальна притирка до F1200, если используете его для тонкого финиша бритв.
Для ножей у меня вот есть второй, притёртый до F400 или до F600 - не помню уже.
Когда-то делал сравнительную тему разной притирки гуанси в работе - надо будет поискать...
По траснлюценту - способность зеркалить под углом градусов в 30, присуща почти любому транслюценту или блэк-транслюценту, если его как следует довести поступенно на КК до F1200. Просто надо очень тщательно прорабатывать на каждой фракции до её раздробления, и на 1200 постепенно уменьшать концентрацию суспензии, и притирка на последней паре фракций должна вестись на отдельном стекле, а не на том, которое заматировалось от более крупных фракций.
Но способность зеркалить под углом - это не обязательное требование к поверхности транслюцента - оно довольно-таки опосредованно говорит о шероховатости. Для большинства задач вполне достаточно до F1200 довести.
Более тонкие доводки для арканзасов актуальны для отдельных операций - например для выглаживания\доводки РК вдоль, для финишной доводки бритв, но нужно всё это, как показывает практика, не так часто, и если арканзасов больше одного в арсенале, то имеет смысл лишь один иметь в такой притирке.
Лично я, постепенно научился выполнять почти всё, что мне надо, в т.ч. на бритвах, и на притёртом до F1200, а в "супертонкой" притирке оставил себе только микрокварцит. Т.е. с ростом опыта, во многом в области контроля за давлением при работе, стал обходиться менее тонкодоведённывми арканзасами.

edit log

oldTor, спасибо за ответ. Попробую подольше на F1200 работать на новом стекле. Про матированное стекло я и не подумал.

quote:

Originally posted by akaTravma:

Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?

Выравнивать - можно, доводить - нельзя.
Порошки F60 и F120 у меня самые быстро расходуемые. Не один килограмм ушёл при выравнивании и взбадривании не только грубых (обдирочных) камней, но и выравнивании тонких (доводочных).
Доводочные камни сначала выравниваются, а потом доводятся до нужной шероховатости поверхности. Нет смысла выравнивать камень на порошке F500 если он имеет большую выработку (седло). Гораздо проще начать на грубом порошке, выровнять камень, а затем довести плоскость камня на порошках тонкой фракции убрав только риски от грубого порошка. Синтетические камни выравниваются эффективно на порошках до F120 - F240, дальше уже доводка или подготовка плоскости камня до нужной шероховатости.
При этом с синтетиками всё намного проще чем с натуральными камнями.
Просто для примера, у Shapton алмазная пластина для выравнивания плоскости одна для всех камней, и если мне не изменяет память то 325 Grit (или F240). У водников Norton камень из КК для выравнивания тоже достаточно грубый для всей линейки 220-100-4000-8000. На восьмитысячнике остаются риски после такого выравнивания, но они уходят после нескольких минут работы на камне.

Вы не сказали что у Вас за японский водник, но за глаза (не видя и не зная что за камень) для камня 8000 достаточно порошка F240 - F320. Можно конечно довести и на F500, но если связка у камня способствует обновлению зерна, то выглаженность скоро пройдёт, как и те риски которые могут остаться от порошка F240. К тому же, порошок карбида кремния срабатываясь начинает работать тоньше чем в самом начале, этому способствует и суспензия самого камня. Поэтому для доводочных камней с мягкой связкой я останавливаюсь на порошке F240 и дальше слежу за густотой суспензии (раздробившегося порошка и абразива с камня) и её количеством. Закончить доводку можно и на суспензии самого камня, без порошка, если нет дискомфорта - прилипания камня к притиру.
Синтетики очень сложно обмануть с притиркой на порошках мелкой фракции, исключение может быть только для камней с твёрдой связкой и абразивом из оксида алюминия.

Обычно итоговую шероховатость тонким водным камням, и натуральным, и синтетическим, задаю томо-нагурой или другим подходящим камнем для наведения суспензии после выравнивания на стекле.

Обычно японские синтетики, которые находятся в работе, выравниваю на собственной суспензии на матированном стекле, вплоть до 1000.
На чистом стекле выравниваю 5000, потом смыв часть получившейся суспензии - 3000 и т.п.
Для 400 камня и грубее использую порошок F120 в небольшом количестве.
Если нужно подровнять натуральные камни, после выравнивания 1000 синтетика оставляю часть суспензии и ровняю на ней.
Более мягкие камни - бельгийцев, мягкие кремнистые сланцы и японцев ровняю просто на матовом стекле, сланцы потверже можно ровнять на суспензии бельгийцев или 1000-3000 водников.

В общем, как правило, порошки даже не пригождаются при работе с водниками.
Стёкла стараюсь менять почаще, а матируются они сами, при выравнивании любого камня с грубым порошком.

edit log

Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня.

подскажите, пожалуйста, народ!

у меня есть 2 набора камней для апексоидов:
1. гриндермановский КК. Доступные зернистости (FEPA-F): 120, 220, 400, 600, 1000
2. борайды ОА. Доступные зернистости (FEPA-F): 150, 220, 400, 800, 1200

и набор порошка КК: F60;F120;F230;F400;F600;F1000

правильно ли я понимаю, что для того чтобы отравнять эти камни я использую:

1. для гриндермановских КК 120, 220 и борайд ОА 150, 220 я использую только F60

2. для гриндермановских КК 400, 600 и борайд ОА 400, 800 я использую последовательно F120 и F230

3. для гриндермановских КК 1000 и борайд ОА 1200 я использую последовательно F120 и F400

???

а если я таки разживусь арканзасами (блэк хард или транслюцент), то их ровнять мне нужно будет последовательно на F120, F400, F1000 иии даже придется купить F1200?

У меня искусственные бруски не доходят до состояния, что их надо ровнять на порошках грубее 220. За исключением нортоновских масляных - их просто трудно ровнять, беру начиная с 100. Бруски с зернистости 600 часто достаточно чутка освежить на порошке той же зернистости, или если очень твёрдая связка - с 400. Вообще у меня 400 и 600 самые частоиспользуемые порошки.

Арканзасы доводочные, наиболее оптимально работают в притирке до F1200, по моему мнению. Для более грубой работы у меня просто чуть более рыхлые и грубые арканзасы, в той же притирке - последовательно F600-F1200.

quote:

Изначально написано oldTor:
У меня искусственные бруски не доходят до состояния, что их надо ровнять на порошках грубее 220.

а если все-таки такое случилось и ровнять нужно, то мои выкладки верны или нет? или я вообще бред написал?

Да хоть с 60-го порошка можно ровнять, смотря какая выработка и что конкретно за камень. Нет тут строгого единого правила на все случаи жизни - побольше с этим повозитесь с разными камнями, уже по ходу дела привыкнете принимать решение, чем в конкретном случае проще и быстрее будет начать.

Да все у Вас верно. Только я бы

quote:

Originally posted by orBBer:

для гриндермановских КК 120, 220 и борайд ОА 150, 220

использовал 100-й порошок.
Но не спутайте выравнивание и доводку камней. Доводить их надо на мелких порошках. А ровнять, то есть -- восстанавливать геометрию -- на тех, которые наиболее хорошо работают именно на данном камне. Это проверяется самостоятельно и может быть и 60, и 100, и 220.