Nikolay_K 16-03-2009 03:50
Как выбрать угол и тип заточки
традиционно угол заточки для ножей, столярного и прочего инструмента выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого материала и свойств стали из которой изготовлено лезвие
так, например угол заточки стамески для работы по мягкой древеcине может быть 25 градусов, для твердой 35-40.
Не существует идеального или универсального угла заточки на все случаи. В реальности каждой конкретной задачи приходится искать компромис между качеством и легкостью резания и способностью материала лезвия выдерживать без разрушения и деформации возникающие при разрезании нагрузки (напряжения) и сохранять свою форму и рабочее положение (речь идет о упругой деформации и жесткости инструмента). Поиск чаще всего приходится вести экспериментально, методом проб и ошибок.
Вот рекомендации CATRA (from CATRA FAQ: http://www.catra.org/pages/faq/faq.htm):
| Тип ножа и его предназначение | Полный угол заточки |
| Столовые ножи | 55-60 |
| Домашние кухонные ножи | 30-35 |
| Профессиональные поварские и кухонные ножи | 25-30 |
| Разделочные и обваловочные ножи | 25-30 |
| Ножи для профессиональной обработки рыбы | 25 |
| Ножи для профессиональной обработки овощей | 35 |
| Складные и охотничьи ножи (если требуется острота) | 30-35 |
| Складные и охотничьи ножи (если требуется высокая стойкость к затуплению) | 40-45 |
| продолжение следует ... | ... |
| Тип режущего инструмента и его предназначение | Полный угол заточки |
| Опасные бритвы | 13-15 |
| Косы | ? |
| продолжение следует ... | ... |
Nikolay_K 31-05-2009 15:16
quote:
Все ножи точу под 40гр.
у американцев это тоже популярно, но даже не 40, а 45:
возможно из-за того, что имея под рукой хотя бы клочок бумаги всегда легко сделать угловой шаблон на 22.5 градуса.
ivan-3 31-05-2009 23:24
Я думаю из общеизвестных и типа нужных это угол заточки опасной бритвы - стандартно пишется градусов примерно 14.
По факту современные Дово имеют 15 градусов. Старые и узкие бритвы имеют угол близкий к 13 градусам. Так что можно означить как 13-15 градусов.
И угол заточки косы - на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) - т.е. этот вопрос требует уточнения.
Nikolay_K 10-01-2010 02:25
О хирургическом инструментеиз книги И. Б. Гетьман "Оперативная хирургия: конспект лекций"
впечатлительным натурам читать не рекомендуется
1. Лезвие, ножницы
В основе хирургического разъединения тканей лежит принцип последовательного послойного разъединения кожи, подкожной клетчатки, мышечных слоев и т. д. Инструменты для механического разъединения тканей наиболее стары и разнообразны.
Режущим элементом является лезвие, выполненное в виде клина с определенным углом заострения (заточки), величина которого зависит от назначения.
Лезвия, используемые для разрезания мягких тканей, имеют угол заточки от 12 до 25;
для рассечения хрящей - от 30 до 35;
для разрезания костных тканей - 40
Чем меньше угол заточки, тем острее нож, и тем быстрее он теряет остроту.
Существует три основных способа держания в руке скальпеля: в виде смычка, в виде писчего пера и в виде столового ножа. При проколе лезвие скальпеля должно располагаться под углом 90. к поверхности ткани, а при выполнении рассечения под углом приблизительно 45..
Режущая кромка лезвия может быть разной формы: прямолинейная, криволинейная, замкнутая окружность. В общехирургической практике наиболее часто используются скальпели брюшистые, остроконечные (широко распространены скальпели со съемным лезвием); ножи ампутационные.
Для предупреждения коррозии хирургические ножи изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают слоем хрома, никеля. Режущая кромка инструмента не защищена от коррозии и нуждается в постоянном уходе.
Другим видом хирургического инструмента, предназначенного для разделения тканей или отделения их частей, являются ножницы. Они имеют два лезвия, которые при встречном движении рассекают ткани.
Хирургические ножницы бывают двух видов: шарнирные и гильотинные. Ножницы шарнирного типа действуют по принципу двух клиньев, которые плотно соприкасаются остриями в момент прохождения их друг против друга в точке резания. Обычно они используются для рассечения слоев, имеющих небольшую толщину. Для удобства работы в глубоких ранах рабочая часть ножниц может быть изогнута вертикально (Рихтера) или по плоскости (Купера).
Ножницы гильотинного типа имеют лезвия, надвигающиеся одно на другое в специальных направляющих. Применяются для рассечения ребер, реберных хрящей и т. д.
Угол заточки ножниц обычно соответствует 70-85
При хирургических вмешательствах, как правило, используются тупоконечные ножницы. Работа ножницами может быть удобной только при постоянном контроле движения каждой бранши, это достигается только при правильном держании ножниц: ногтевую фалангу IV пальца нужно ввести в правое кольцо ножниц: III палец ложится на кольцо, указательный на замок (винт). Как и хирургические ножи, ножницы изготавливаются из высокоуглеродистой стали с антикоррозийным покрытием.
Nikolay_K 10-01-2010 02:46
Эта тема носит справочный характер.
Прошу для возникающих вопросов, если они не относятся напрямую к приведенной здесь информации заводить отдельные темы.
Вопросы симметричной/несимметричной/односторонней заточек и их достоинств и недостатков прошу рассматривать в отдельной теме.
Также и для сбора сведений о типичных углах заточки у разных производителей и разных моделей ножей, если кому-то это интересно заводить отдельную тему.
Здесь пусть будут только рекомендации по выбору угла.
Nikolay_K 13-01-2010 12:36
quote:
Originally posted by sabeltiger:
по поводу углов затчки:
Угол заточки зависит от стали из которой сделан клинок, твёрдости, и от того, что вы собираетесь резать ножом. Углеродистая сталь позволяет применять более острый угол заточки.15-20 град. очень тонкие и острые высококачественные лезвия (очень бережное обращение/ специнструменты типа бритв, ножи резцы, специальные кухонные ножи).
20-30. хорошие, стабильные лезвия ножей (внимательное обращение/ это хорошие кухонные и охотничьи ножи, ножи для работы-ремёсел.)
30-40. стандартные рабочие ножи (охота, иногда для работы по костям и сухожилиям, топорики).
40.+ прочные лезвия ножей (грубая работа, с приложением больших усилий, не щадя РК ножа).
также следует учитывать твердость стали (поскольку есть ножи с твердостью стали в районе РК 55 HRC, а у некоторых ножей твёрдость бывает и 61-63 HRC).
oikrvn 25-01-2010 02:54
quote:
кончиком косы захватывается 10-20 см вглубь непрокошенной травы (зависит от мощи косаря). И дальше, при движении косы, образуется что-то вроде треугольника с катетом в эти 10-20 см и гипотенузой в виде косы.
1.Насчет 20 см - это вы, батенька, загнууули... Чтоб ТАКИМИ захватами косить, у вас рост должен быть под 2,5 метра, вес килограмм под 160... Да и кос соответствующих размеров для таких богатырей не выпускают. На самом деле, захват травы варьируется в районе от 3х (дети, женщины) до 6 см. 8 см - это уже для ооочень крепкого мужчины с косой 10го номера, чтоб в таком темпе несколько часов косить по полю.
2.Учтите, что коса не прямая 
Форма косы таким образом выстроена, что происходит основной рез травы на расстоянии 2/3, ближе к косовищу. Середина участвует в косьбе, но на уровне до 20-30 % от скашиваемой травы за раз. Большая часть травы приходится все таки на последнюю 1/3 лезвия. Если попробуете в рез включить именно середину или, не дай бог, кончик - в лучшем случае у вас её из рук вывернет. В худшем - она пыром в землю уйдет. Кончик нужен только для того, что бы вы им "дозировали" подачу травы к лезвию. Чтоб он не резал - он еще и вверх загнут.
Идея косьбы состоит в том, что достигается довольно таки приличная угловая скорость за счет амплитуды и длины косовища. За счет этого, косарь не прилагает усилий "рубящего" типа. Шашка - плохая аналогия. Больше всего подходит пример с тонкосведенным ножом и свежим батоном, который надо разрезать не замяв сердцевины. Здесь рубящего и давящего движения не будет совершенно - только в объеме веса ножа ну и совсем слабого нажима. На косе этот "слабый нажим" достигается геометрией лезвия, шириной (когда ближе к пятке оно шире) и углом, с которым коса закреплена на косовище. Угол, как таковой, при настройке косы не меряется - оперируют расстоянием от кончика косы до конца косовища. Оно должно быть равным или чуток больше (от 0 до нескольких см) по сравнению с расстоянием от конца косовища до пятки (зависит от номера косы и длины косовища)
Косу никогда не точат. Косу только отбивают и в процессе косьбы правят. Да, брусок очень грубый, однако, и проводят им по лезвию всего 1-2 движения. Вполне достаточно чтобы выправить кромку от неизбежных загибов при косьбе.
Косой траву косят А не режут и не рубят. Рубит и режет косой тот, кто косить не умеет.
Когда коса совсем тупая - движения, действительно, станут уже рубящие. Такими движениями рубят косой стебли кукурузы, кустарник, полынь и т.д. Причем, от хозяина хорошей косы за это в репу можно схлопотать, т.к. для кукурузы и полыни есть отдельная "старая и убитая" коса.
Могу добавить, что одной отбивки косы хватает на 1 рабочий день часиков с 6 до 11-12ти. Потом косить бесполезно - коса уже тупая совершенно и трава подсохшая становится. (по росе самый смак косить ) Оставшаяся часть дня посвящается другим делам, а вечер - на отбивку косы. В мое пионерское детство, дед эксплуатировал меня нещадно - норма была в 0,1 гектара. Еххх... Хорошее время было...
oikrvn 25-01-2010 03:53
quote:
А что касается угла в районе кромки, то при правке он задается обухом косы, который выступает над ее плоскостью. По моим прикидкам выходит градусов 10 или около того.
Угол имел ввиду линия косы к косовищу
Он не 90 градусов, как по неопытности кажется
А вот правят косу не по обуху. С наружной стороны косы оселок ведут прямо по подводу (аналогия как на обратной стороне стамесочной заточки), а вот с внутренней стороны косы некоторый угол оселком уже задается, но совсем небольшой - порядка 5ти градусов, т.к. по подводу оселком уже не получается провести. Подводом применительно к косе я называю "отбитую" часть. Тут еще и фишка в том, что коса то не плоская. Наружная часть выгнутая, а внутренняя - соответственно вогнутая. Короче, на деле все просто, а словами непонятно получается
dmitrith 25-01-2010 09:40
Доброго всем здоровья!!!
Заточка косы тема интересная. Полностью согласен с Iofspy и oikrvn. Хочу добавить от себя. Срезание травы, вероятно, идет чистейшим потягом, что обусловлено особой формой линии РК. Что касается угла заточки то он в районе 5 - 8 градусов, но угол реза еще меньше и при том значительно. В этом Вы можете убедиться, причитав найфовскую ветку
http://forum.knife.ru/viewtopic.php?f=3&t=131204 Но это еще не всё. Именно лезвие косы и серпа хорошо иллюстрирует т.н. <Теорию кинжалов>,с которой Вы можете ознакомиться на этой ветке найфа.
http://forum.knife.ru/viewtopic.php?f=3&t=144964 О косе и серпе очень хорошо написано здесь
http://tokarka.narod.ru/dacha_2.html Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
dmitrith 26-01-2010 09:22
То: aleks037
Вы не указали, какой у Вас клинок и поэтому рекомендую обратиться к началу этой ветки. Или почитать тут
http://new-kuznec.ru/articles/zatochka/zat_bul_stal/ А не могли бы Вы поведать нам, где Вы нашли булат с такой общей твердостью или вы имеете в виду твердость его карбидов.
С уважением, Дмитрич.
aleks037 26-01-2010 10:03
quote:
Вы не указали, какой у Вас клинок и поэтому рекомендую обратиться к началу этой ветки. Или почитать тут
http://new-kuznec.ru/articles/zatochka/zat_bul_stal/
А не могли бы Вы поведать нам, где Вы нашли булат с такой общей твердостью или вы имеете в виду твердость его карбидов.
С уважением, Дмитрич.
Нож я взял с рук у знакомого, который хорошо разбирается в антиквариате (но не очень в металлах). И у меня тай нож первый. Размеры и вид ножа один в один с http://www.sarmik.ru/index.php?productID=558 , но другой металл. Если посмотреть на клинок через обычную лупу(*4) - металл зернистый. А какая точно твердость у клинка пока еще не проверял. Но гвозди не строгает это точно.
Дмитрич, если Вы разбираетель в булате подскажите, как правильно отличить настоящий булат от подделок.
С уважением, Александр.
dmitrith 26-01-2010 10:51
Прошу прощения уважаемый aleks037, не подержав в руках и не пощупав, ничего не могу сказать.
Рекомендую почитать статьи Л.Б. Архангельского, его работы и работы его дочери можете найти на их сайте
http://www.arhangelskie.com/index.html Одну из его статей можно прочитать тут
http://www.bestbulat.ru/art07.html
На этом сайте Вы отыщете и другие его статьи.
Он выпустил книгу <Секреты булата>, в которой Вы найдете ответы на все свои вопросы о булате.
Если Вы Москвич, то могу помочь Вам с заточкой мои координаты в персональных данных.
С уважением, Дмитрич.
aleks037 26-01-2010 15:14
Уважаемый, Дмитрич!
Спасибо за совет. Даже в первой ссылке "по заточке" уже много сказано о свойствах булата. И правильно вами подмечено, что сразу сказать о качестве булата может только специалист работающий с таким материалом и подержав его в руках. А на пальцах не объяснишь. Буду в ваших краях, обязательно заскочу.
Еще раз спасибо за науку.
С уважением, Александр.
Nikolay_K 17-04-2010 14:48
про ножи для микротома:
вот так выглядит поперечное сечения типичного микротомного ножа
типа C (type C):
все микротомные ножи, что попадали мне в руки имели углы 82, 82 и угол клина 16.
сумма углов треугольника всегда равно 180
угол между образующими РК узкими фасками составляет около 30 градусов
задний угол для ножа должен быть в пределах 5-10 градусов
соответственно наклон ножа по отношению к плоскости образца должен быть 20. - 25.
ИСТОЧНИК:
---------
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb07/yl-para2.html
Алексей Алексеев 11-10-2010 21:10
Вопрос к Николаю. Подскажите, пожалуйста, где-то видел ваш пост про выбор угла заточки для ножей из относительно мягких сталей (56 ед. и менее)(не могу найти снова). Там вы рекомендовали делать угол на подобных ножах (для кухонных целей хотя бы)не менее 35 градусов, а то и более. Я ничего не перепутал? А то обычно все любят для продуктов питания градусов 25 - 30.
С уважением, Алексей.
Nikolay_K 11-10-2010 23:37
сделайте конвексный подвод с экспоненциальной характеристикой
и углом плавно меняющимся от 25 к 60 градусам
получите и отменную резучесть
и приличную стойкость даже для средненькой нержавейки
---
или как более простой вариант --- заточите на 15-20 градусов и сделайте микроподвод шириной 0.1 мм на угол 60 градусов
Алексей Алексеев 13-10-2010 13:54
quote:
или как более простой вариант --- заточите на 15-20 градусов и сделайте микроподвод шириной 0.1 мм на угол 60 градусов
В таком случае под каким углом следует править нож, под углом 60 градусов? Ведь неделю все равно не выдержит (точу ножи раз в неделю).
С уважением, Алексей.
Nikolay_K 13-10-2010 20:39
quote:
Originally posted by Алексей Алексеев:
В таком случае под каким углом следует править нож, под углом 60 градусов?
да
quote:
Originally posted by Алексей Алексеев:
Ведь неделю все равно не выдержит (точу ножи раз в неделю).
это зависит от нагрузки и от того к какой остроте Вы привыкли
кто-то может точить нож раз в 2 месяца
и быть довольным
а кто-то 2 раза в день и оставаться неудовлетворенным остротой...
Nikolay_K 14-10-2010 13:09
обычно микроподводы делают как раз для того, чтобы не было необходимости слишком часто править нож, т.е. это актуально для разделочных ножей,
например таких как дэба
в тех случаях, когда требуется максимально возможная острота
и есть возможность нож править
микроподводы делать не имеет смысла
лучше подобрать оптимальный угол (экспериментально)
при котором кромка будет стабильно держаться
и далее регулярно подправлять нож
pavelmil 18-02-2011 11:54
Общался с человеком, который плотно занимается канатными тестами.
По его словам, создание микроподводов увеличивает стойкость режущей кромки( 20гр-в1.5 раза), но севший нож надо не править, а перетачивать. Только в этом случае восстанавливается стойкость РК. Вопрос практический,было замечено, что при работе по шкурам севший нож можно подправить, но он
опять быстро садился(способ правки-да хоть на Триангле). У кого какие замечания? Точить всю РК или есть другие идеи?
Nikolay_K 18-02-2011 12:45
quote:
Originally posted by pavelmil:
У кого какие замечания? Точить всю РК или есть другие идеи?
нет единого рецепта на все случаи жизни
иногда имеет смысл работать только по микроподводу,
иногда перетачивать по всей ширине подвода
иногда но спуску
в зависимости от типа ножа, поставленной задачи и доступных средств
а канатные тесты --- вещь эффектно-выглядящая
но очень уж однобокая
они не раскрывают всей правды о ноже
я знаю уже несколько случаев,
когда делали спец. клинки
которые прекрасно справлялись с канатом
давая выдающиеся результаты
но при этом были совершенно непригодны для реальной работы
типа построгать доску или ошкурить и разделать тушу
Hatuey 18-02-2011 13:32
quote:
Originally posted by Вик62:
Вы даже представить себе не можете, десяток пиндосов с мачетами, рубят траву
А вот могу. Если поле было покрыто покоцаными бетонными плитами, то всё правильно они делали. И также на территории, обильно подёрнутой камнями, строймусором, ростками кустарника и прочей дрянью, коса сливает моментально, а мачета держится долго. Сейчас уже не вспомню, на какой угол для подобных целей мачету точил. Что-то около 45-50 гр.
timoha83 03-03-2011 19:57
Подскажите пожалуйста, есть Ryusen Blazen шеф 180 мм
http://www.japanesechefsknife.com/RyusenBlazenSeries.html , сталь там Super Gold HRC 61 to 63. На какой угол посоветуете точить?
Какой угол был задан - понять не смог, я там подвода в 60х лупу разглядеть не смог - чушь какая та или там была линза.
Ради любопытства, спустя пару недель использования ножа пару минут поточил его на #3000-ке под суммарным углом в 30 градусов. Резать вроде стал хуже, следовательно был угол меньше. Так? Или #3000 сильно грубо, надо зерно меньше - меньше 3000-ка пока нет.
На какой угол Super Gold можно точить чтобы она не крошилась на торцевой доске из клена, используя технику реза пушкатом, что резать - лук, помидоры, морковь.
Да можно конечно заточить на 20 градусов, попользоваться - мм крошится, значит точим на 25 и так далее. Но так как сталь уже многим известна, может просто скажите чего она терпит, а чего уже нет
. Сейчас на 30 все в порядке - не крошиться, но не то.
Alex-sk 09-03-2011 10:15
quote:
Originally posted by timoha83:
пару минут поточил его на #3000-ке под суммарным углом в 30 градусов. Резать вроде стал хуже, следовательно был угол меньше. Так?
Что-то не так. Не мог он сильно хуже начать резать. 3000 очень уж мелкий камень, начать точить Подтупленную РК в приличном состоянии ( не убитую) где-то с 1000.
Вы бы фото РК показали, тогда было бы яснее.
Kastil 25-12-2011 23:00
Всем привет, решил не создавать новую тему, а написать здесь, надеюсь туда пишу. Периодически точу знакомому Mora Bushcraft Signal, точится но очень остро, без особых проблем до строгания волоса, но при этом тупится также быстро, вначале он просил сделать агрессивный рез не переходя на мелкозернистые камни, я точил как просили, только потом на коже с ГОИ доводил немного(убирал заусенец), угол делал 30 градусов (двойной), но РК после каждой охоты становилась равномерно блестящей и жутко тупой. Недавно при последней заточке сделал два нововведения, первое заточил на полном наборе брусков до 8000 грид с доводкой на ремне, а второе точил на угол 40 градусов, сегодня после охоты его принесли и сказали что садится он гораздо меньше, я посмотрел кромка почти не блестит и например бумагу еще немного режет. А теперь собственно вопрос, стоит ли попробовать угол 50 градусов, станет ли так лучше или хуже? Подожду вашего совета, пока точить не буду, просто сам ни разу на охоте не был и не знаю что там нужно, таблицы углов смотрел, но хочется и ваше мнение услышать.
grinderman 25-12-2011 23:27
У этого ножа, как и у Mora 2000 твердость клинка что-то до 55 HRC.
А родной угол не более 20 градусов.
Такой угол слишком мал, как для мягких, так и для твердых сталей.
Потому я сам перетачивал эти ножи в угол 30-35 градусов, т.е. формировал на клинке свои подводы.
Думаю, что сей нож можно "точнуть" на угол 50 градусов, пока он новый, и подводы будут походить на микроподводы.
Но в дальнейшем, по мере износа клинка, угол заточки, ИМХО, стоит уменьшать, т.к. толщина клинка у подводов будет увеличиваться, следовательно режущие свойства ухудшаться.
И еще.
Доведенная РК хоть и не обладает агрессией реза, зато служит значительно дольше.
Эта разница порою достигает два и более раз.
Не оспоримый факт!
Kastil 26-12-2011 01:53
На счет угла и твердости согласен, когда мне его в первый раз принесли, у него РК была загнута чуть ли не как крючок, ею по ходу интенсивно водили по кости. РК у него уже где-то пол миллиметра, то-есть как я понял уже не стоит? А про доведенную поверхность, то это да, полностью согласен, главное им именно резать, думаю что у микро-пилы вершинки которые ничем не поддерживаются просто выламываются и загибаются, а доведенное лезвие хорошо переносит продольные нагрузки(не знаю как точнее выразить свое понимание этого процесса).
timoha83 26-12-2011 10:08
quote:
Originally posted by grinderman:
Доведенная РК хоть и не обладает агрессией реза, зато служит значительно дольше.
Эта разница порою достигает два и более раз.
Не оспоримый факт!
Как раз вчера думал и хотел найти этому подтверждение, т.е. насколько доведенная РК более стойкая, чем не доведенная. А тут ответ, спасибо. Будем пробовать.
И после просмотра видео где Dmitrich рассказывает про приспособы, где он говорит: - А вы пройдитесь после доводки слегка аккуратненько крупным зерном, а потом опять доводка - и тем самым вернете агрессивность реза.
Сам пока не пробовал, но в планах взять нож заточить, финишировать на 8000-ке, затем под чуть большим углом на китайском Гуанси, затем под тем же углом с правой стороны пройтись на зерно скажем #1000-ком перпендикулярно РК. А затем слегка поработать тем же Гуанси.
Майкопский Цирюльник 09-01-2012 23:51
Здрасте всем. С предпочтительными углами заточки в зависимости от вида работ всё ясно, а как быть с маркой и твёрдостью стали? Есть ли таблицы предельно допустимых углов для каждой марки и твёрдости или подбирать экспериментально?
alex9635 10-01-2012 10:43
quote:
Originally posted by Майкопский Цирюльник:
Есть ли таблицы предельно допустимых углов для каждой марки и твёрдости или подбирать экспериментально?
Хочется спросить предельно допустимые углы для чего? Заточить можно и на очень маленький угол. Вот что только потом Вы будете делать с такой кромкой?
Вот обзор одного ножа:
http://zknives.com/knives/kitchen/ktknv/tadatsuna/tdtnkusubaws180.shtml Владелец сначала заточил usuba на 5-6 градусов. Что из этого вышло Вы можете прочитать.
Майкопский Цирюльник 10-01-2012 20:33
quote:
Originally posted by alex9635:
Хочется спросить предельно допустимые углы для чего? Заточить можно и на очень маленький угол. Вот что только потом Вы будете делать с такой кромкой?
Чисто гипотетически берём нож и хотим заточить его, скажем, на некоторый угол (5 градусов или 25 - как кому взбредёт в голову). Ведь может быть так, что нож из одной стали будет резать нормально, а из другой (либо из той же, но при другой ТО) при том же угле сразу либо выкрошится, либо замнётся. То есть, я хочу сказать: есть ли таблица, из которой видно, какая сталь на какой минимальный угол может быть заточена, чтобы сохранились приемлемые практические характеристики.
Извините, если слишком путано - формулировал по ходу написания.
timoha83 10-01-2012 20:54
Когда-то я тоже задавался этим вопросом про таблицы и по ходу дела их нет, но есть богатый опыт у людей в данном разделе, которые переточили кучу всего и просто могут подсказать вам в вашей конкретной ситуации. Вы спросите хоть в этой теме, хоть в новой, но конкретно и вам скорее всего ответят.
Да и вообще говоря все подбирается экспериментально, как мне пояснили. Типа точи на 25 градусов и пробуй резать, и смотри на РК. Заточи на 35 и посмотри, а видишь ли ты отличия в процессе резания - нож не хочет лезть в продукт или для тебя нет разницы, тогда оставь так зная что стойкость теперь будет выше, а теперь его же да 40-45 градуса - все также хорошо режет?!
- Ну почти, что да, - скажешь ты.
- Ну и зачем тебе тогда эту хиленькую кромку при суммарном угле в 25 градусов?
Дело же не только в стале, но и в сведении ножа и что ты этим ножом делать будешь.
Короче надо пробовать и делать выводы.
Я вон тонкосведенного японца (сведен почти в ноль) заточил на суммарный угол в 40 градусов и ничуть не жалею.
alex9635 11-01-2012 12:09
quote:
Originally posted by Майкопский Цирюльник:
есть ли таблица, из которой видно, какая сталь на какой минимальный угол может быть заточена, чтобы сохранились приемлемые практические характеристики.
Я думаю, что нет такой таблицы поскольку приемлемые характеристики для всех разные. Один режет аккуратно - едва касаясь разделочной доски, другой постоянно бьет о поверхность твердой пластиковой доски. Углы уменьшают в поисках дополнительной остроты и здесь становится актуальным вопрос на сколько долго такой нож будет оставаться на приемлемом уровне остроты. Чем меньше угол, тем быстрее нож тупиться и тем чаще его надо точить. Как часто Вы готовы точить нож? Если Вы по шинкуете хотя бы одну морковку опасной бритвой, то даже если лезвие выдержит, бритву надо будет перетачивать.
Для себя я определил, что на односторонних ножах типа USUBA и Yanagiba можно уменьшать угол до 15 градусов. На ножах с двухсторонней заточкой я суммарный угол меньше 20 градусов не делаю. Это справедливо для всех видов сталей. Просто чем сталь тверже, тем реже надо точить.
Хотя с практической точки зрения лучше хотя бы в конце наносить микроподвод под 30-40 градусов.
Майкопский Цирюльник 11-01-2012 12:55
Примерно такой результат и предполагал. Но надежда сами знаете когда умирает. Благодарю всех за участие.
Nikolay_K 11-01-2012 13:35
quote:
Originally posted by alex9635:
Я думаю, что нет такой таблицы поскольку приемлемые характеристики для всех разные.
так и есть.
могут быть только общие очень приблизительные рекомендации по выбору угла
например, стамеску для работы по мягкой сосне
я буду затачивать на один угол, более острый
если предполагается только аккуратная зачистка
и на другой, если надо будет выбирать объем
или долбить пазы
timoha83 16-02-2012 09:51
Точу, точу и продолжаю удивляться.
Сегодня принесли petty 150 mm kagajaki http://japanesechefsknife.com/KAGAYAKIVG-10.html точил его пару месяцев назад на примерно суммарный угол 30-35 градусов в итоге часть кромки завернута, и местами легко видимые глазом сколы. Точил на искусственных камнях до N3000, потом Гусевский сланец и может гуанси, уже не помню.
Сейчас наверное заточу в линзу градусов на 30 и сделаю микроподвод для агрессивности на 40 градусов двигаясь на зерно на прозрачном арканзасе.
Делать суммарный угол больше 40 градусов на кухонных ножах считаю не правильно.
Трамонтину PRO 6" точил многоступенчатой заточкой от камня к камню увеличивая угол на суммарный угол в 45-50 градусов - получил тупо-острый нож, который уже пару месяцев продолжает резать в офисе хлеб, сыр и колбасу. Кромка не заворачивается, но таким ножом мне резать не в кайф, но лучше чем ножом с завернувшейся кромкой.
Логично или 40 градусов - это тоже перебор?
Алексей Алексеев 27-08-2012 19:19
Камрады, в большом видео Дмитрича про приспособления для заточки есть момент, когда он рассказывает об увеличении угла заточки от абразива к абразиву (там рассматривается тройной угол). При этом Дмитрич говорит, что чистовая фаска (у кромки) может быть размером от 0,2 мм (и более). Вопрос вот какой: может ли такая фаска считаться фактически микроподводом (микрофаской)? Или микроподвод все-таки лучше делать дополнительно после чистовой (0,1 мм например)?
oldTor 28-08-2012 02:05
Сложилось так, что микроподводом обычно в этом разделе называют существенное увеличение угла при однократном его увеличении. например при заточке 30 град. - микроподвод до 60 град. легко.
Многоcтупенчатая заточка, на две или на три фаски, предполагает создание "формы сосновой иглы" (с) (статья Дмитрича о доводке РК) - при увеличении на всего лишь несколько градусов, или даже меньше градуса.
Что именно лучше и в какой ситуации - это непростой вопрос - надо исходить из характеристик клинка и его задач, а также его поведения при заточке\доводке.
Alexx_S 11-11-2013 16:32
В очередной раз встал вопрос о малых углах заточки кухонных ножей. Коллега попросил заточить нож, простенький (подозреваю - китайский, фирма Berghoff) на 20 градусов. Как ни убеждал его, ни в какую. Заточил на 25, сказал что на 20, меньше рука не поднялась делать
Плюс микрподвод сделал на 30. Через неделю принес - вся кромка завернута, клянется что тверже деревянной доски нож ничего не видел и я ему верю. Переточил на 30+микроподвод на 40 - полет нормальный. Свои кухонники точу примерно так же (30+36)
В то же время, многие специалисты рекомендуют углы с сильным "сдвигом" в меньшую сторону. Вот что пишет Миловидов:
quote:
Ножи филейные и скинеры затачивают под углом 10-15?.
Ножи, предназначенные для разрезания мягких материалов, преимущественно продуктов питания, целесообразно затачивать под углом в 15-20?
Для охотничьих ножей универсального назначения угол режущей кромки и соответственно заточки должен составлять, по моему убеждению, 20-25?.
Именно при этом диапазоне угла заточки нож будет обладать хорошими режущими свойствами.
Так все же, кто-нибудь имеет положительные результаты при заточке и эксплуатации кухонных ножей с углами заточки 20 градусов и менее? Понятно, что на мягких сталях кромка будет заворачиваться как фольга. Но и на твердых проблемы будут, как мне кажется.
SokolovVA 11-11-2013 17:12
На кухне, типа Трамонтины Про, хорошо держится угол 25 и м.п 40гр.Угол в40гр чаще попадает под мусат.
odisssey 12-11-2013 01:36
У меня тоже самое, кухонники из 65х13 и 440b vinzer, при заточке на 30 градусов без микроподвода регулярно вижу довольно сильные замятия кромки и сколы, кромка на старых советских кухонниках на таком угле просто заворачивается. Но с ножами правда обращаются не очень аккуратно.
Scorp_64 13-11-2013 12:54
quote:
Вот что пишет Миловидов
А он не половинные углы имеет в виду?
Alexx_S 13-11-2013 09:04
quote:
Originally posted by Scorp_64:
А он не половинные углы имеет в виду?
В том-то и дело, что полные
Nikolay_K 13-11-2013 14:17
quote:
Originally posted by Alexx_S:
Так все же, кто-нибудь имеет положительные результаты при заточке и эксплуатации кухонных ножей с углами заточки 20 градусов и менее? Понятно, что на мягких сталях кромка будет заворачиваться как фольга. Но и на твердых проблемы будут, как мне кажется.
Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-супер ) и на мягких
и на средне-твердых ( немецкий антиквариат из углеродки, углеродистые Tramontina ).
В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.
Для филейного ножа и всяких слайсеров --- 24--26 градусов.
На меньших углах кромка получается слишком нестабильной.
Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.
Вообще мало кто об этом задумывался, но на самом деле обсуждать углы заточки в отрыве от информации о технологии заточки часто не имеет смысла.
Производители с их серийными производствами очень часто используют преднамеренное контролируемое заваливание кромки ( в том числе и на бритвах )
и измеренный на лазерном гониометре угол в 36 градусов вовсе не означает, что касательная к фаске в области РК будет иметь тот-же угол.
Nikolay_K 13-11-2013 14:21
quote:
Originally posted by Alexx_S:
В том-то и дело, что полные
фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.
Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*
Alexx_S 13-11-2013 15:41
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.
Пришел к тем же выводам. Всегда точил 30+40, недавно решил поэкспериментировать и полгода точил на 30 без микроподвода (Трамонтина Про-М). В итоге почти всегда кромка заворачивалась. За использованием следить не удавалось, но ножами работают аккуратно.
Сейчас, как и писал, точу на 30 и делаю микроподвод на 36 - проблема ушла.
Так что, просьбы насчет угла в 20 градусов на обычной мягкой нерже меня обескураживают.
Scorp_64 13-11-2013 16:50
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.
Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*
Мне кажется несколько странным, что Миловидов в одном абзаце оперирует и полными, и половинными углами, не указывая, при этом, где какой... такой легкий mess...
Также мне очень сложно представить себе полный угол 20-25 гр. на охотничьем универсальном ноже. Независимо от техники заточки и стали... Понятно, что микроподводы и все такое..., но как-то маловато будет, имхо
dmitrichW 14-11-2013 08:46
quote:
Originally posted by pochemuchka:
Еще как-то режет глаз пересказывание баек про катаны, разрубающие пулеметные стволы
А чё - у такого запросто
http://www.youtube.com/watch?v=U3zCUZpIZYsalex9635 14-11-2013 14:56
Угол заточки кухонного ножа.
При заточки, обычно, первый вопрос который задают это на какой угол точить. Читая же японские серьезные издания, посвященный заточки ножей, вы с удивлением обнаружите почти полное отсутствие каких либо цифровых значений. Почему?
Потому, что заточка всегда начинается с заточки геометрии, которая была заложена изготовителем.
Вот как выглядит картинка (верхняя) по рекомендации выбора угла заточки обычного гюто:
Угол наклона ножа получается путем естественного расположения ножа на точильном камне, когда вы давите на область возле режущей кромки. Цифровое значение этого угла никого не волнует. Его заложил изготовитель. По виду там общий угол меньше 10 градусов. На нижних рисунках показан результат. Имеет затачиваемую область шириной 0,5см. Опять угол нас не интересует.
Вот собственно и все рекомендации по углу заточки. Очень редко говорится, что есть еще возможность создания опционального микроподвода на больший угол и все. Почему все? Потому, что дальше все зависит от применяемой стали, закалки, предназначения ножа, техники реза, желаемого времени удержания заточки, требуемой остроты, личных предпочтений пользователя и т.д. и т.п.
Единственное, что, наверное, нужно принять как аксиому это то, что микроподвод должен быть. При этом угол этого микроподвода может колебаться от общих 15 до 50 градусов. Кроме того размер самого микроподвода может быть разный. Его можно делать и на 1000 камне, как показано в фильме от Касуми, так и за 2-3 легких движения на полировальном камне, как это может делать профессиональных японский повар для ножа, которым он работает.
Nikolay_K 14-11-2013 20:16
quote:
Originally posted by CB-A:
Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.
мой опыт показал, что микроподвод становится эффективным где-то начиная от 6000 грит
ещё лучше его выполнять на 15000--20000 ( SUEHIRO GOKUMYO тут в самый раз )
или на чём-нибудь японском натуральном из числа твердых ( мне больше всего понравились Nakayama Maruichi Asagi и Ozuku KARASU )
и чем твёрже сталь, тем эффективнее и полезнее использование очень тонких камней
например на Aogami Super или ZDP-189 c твердостью 64-65HRC какой-нибудь 10000 или 15000 оказывается в самый раз.
alex9635 14-11-2013 20:44
quote:
Originally posted by CB-A:
Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.
Обсудить можно, но никакой официальной информации нет и собственно быть не может. Есть только более принятые методики и менее принятые, но говорить о том, что один подход правильный, а другой нет нельзя. Итак, что наиболее распространено.
Финишный камень. Основные рекомендации - углеродные ножи из белой и голубой сталей требуют большей полировки - 6000 -8000 гритт. Общие рекомендации для кухонных ножей не идти дальше 6000 гритт. Для нержавеющих ножей рекомендации - 2000 - 4000 гритт. Общая мысль - удержание угла при заточки на много важнее полировки. Нет смысла полировать режущую кромку, если она круглая. Все согласны с тем, что сильно полированная режущая кромка теряет 'зубастость' необходимую для кухонных ножей. Особенно это относиться к ножам типа сантоку и гюто.
Микроподвод обычно делают на финишном камне.
Угол микроподвода.
Односторонние японские ножи. Угол микроподвода небольшой. Какой? Обычно никто не измеряет. Чуть больше заточки по подводу. Как в каждом правиле встречаются исключения. Так видел создания микроподвода на янагибе примерно на 45 градусов. Часто встречаются рекомендации делать микроподвод с обратной вогнутой стороны. Необходимо сказать, что в литературе этот вариант не встречается. Но люди, которые занимаются заточкой профессионально рекомендуют.
Двухсторонние ножи типа гюто. Обычно микроподвод делается на большой угол 40-60 ( да да именно 60. Помним, что основной подвод у нас меньше 10 градусов). Часто этот подвод рекомендуют делать только с одной стороны. С какой стороны делать зависит от того правша вы или левша (копируем с одностороннего ножа). Угол микроподвода может зависить от стали. Так есть рекомендации на ножах из стали, которую легко точить (т.е. умеренно твердая углеродка) делать угол меньше, а на нержавейки больше.
CB-A 14-11-2013 21:08
начиная от 6000 грит
не идти дальше 6000 грит
Даже с учетом вышеозвученных дополнений, мнения всё равно расходятся.
Видимо, действительно нет общих стандартных методик, и каждый "микроподводит" по своему вкусу.
сильно полированная режущая кромка теряет 'зубастость' необходимую для кухонных ножей
Если это так, то рекомендации на 15000--20000 совсем вразрез?
ПС прошу прощения, что-то цитирование не работает.
штирлиц67 14-11-2013 21:19
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-су
Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.
а как править тогда??? только 30 или 40??
Nikolay_K 14-11-2013 21:35
quote:
Originally posted by штирлиц67:
а как править тогда??? только 30 или 40??
много вариантов... конкретный выбор надо делать исходя из состояния кромки, стали и её твердости и строя лезвия.
mov-29 14-11-2013 22:19
Я так понял японца на картинке протачивают по всему спуску, потом формируют микроподвод. А как же быть с ламинированными японцами, тоже протачивать по спуску, что бы ширина подвода не увеличивалась . Но тогда весь ламинат сошлифуется или я не прав?
alex9635 14-11-2013 23:04
quote:
Originally posted by mov-29:
А как же быть с ламинированными японцами
Все тоже самое. Точит надо по всему подводу. Наиболее ясно это показано в рекомендация по заточки фирмы Моритака.
http://www.moritakahamono.com/en/care2.html
Опять обратите внимание, что нет упоминания о микроподводе. Хотя получаемый полный угол будет меньше 10 градусов и в таком виде использовать нож крайне нежелательно.
CB-A 14-11-2013 23:16
quote:
Originally posted by alex9635:
нет упоминания о микроподводе
Ну не думаю, что о микроподводе они не знают. Видимо, не упоминая о нем, чем-то руководствуются? Возможно, сильной субъективностью этого процесса и невозможностью его точной повторяемости? Или чем?
Nikolay_K 14-11-2013 23:53
quote:
Originally posted by alex9635:
Наиболее ясно это показано в рекомендация по заточки фирмы Моритака.
http://www.moritakahamono.com/en/care2.html
это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"
про заточку там всё как-то скромно:
http://www.moritakahamono.com/en/care.html
quote:
How to Sharpen Your Knife
Sharpening stones can be classified as being coarse, medium or fine. For daily use, you will only need to use a medium grit stone. These stones use water as a lubricant, not oil, and are called waterstones.All knives get dull with use and require resharpening.
Double beveled knives should be held at a constant angle while sharpening. You can use a coin to measure this angle. Place the coin, a penny, under the top side of the knife called the spine, away from the edge. After removing the coin, use your hands to accurately maintain this angle. Use this same angle to sharpen both sides of the knife the same way. If you do not maintain this angle consistently, you will blurr or dull the edge rather than sharpen it. For double beveled knives, you should sharpen an even number of strokes on both sides of the knife.
Single beveled knives are sharpened mostly on the front of the blade. You should sharpen one stroke on the back of the knife for every 10 strokes on the front of the knife.. The front should be done at the angle of the main bevel and the back side done by laying the blade flat on the stone..
pochemuchka 14-11-2013 23:55
А еще по микроподводу такой вопрос. Постоянно встречаю при упоминании микроподводов "двумя-тремя движениями...". Почему так акцентируется внимание на том, что микроподвод делается парой проходов и насколько это принципиально?
pochemuchka 15-11-2013 12:14
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Вы на название темы вообще обращаете внимание?
Да, тема "как выбрать УГОЛ и ТИП заточки", и микроподвод вроде как один из типов заточки, да и частный случай выбора угла одновременно. К тому же на последних двух страницах обсуждается микроподвод с Вашим же участием. В чем несоответствие?
alex9635 15-11-2013 11:59
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"
Ну вроде все написано более чем понятно.
Устройство под названием "Knife Cleaner" имеет с одной стороны поверхность для снятия ржавчины, а с другой стороны полноценный точильный камень в 1000 грит. А пояснения к картинке начинаются словами "Во время заточки..." Ниже несколько фотографий на которых видно, что это именно точильный камень прилегает к подводу, а не удалитель ржавчины, который имеет более темный цвет.
quote:
Originally posted by CB-A:
Ну не думаю, что о микроподводе они не знают. Видимо, не упоминая о нем, чем-то руководствуются? Возможно, сильной субъективностью этого процесса и невозможностью его точной повторяемости? Или чем?
Конечно известно, но давать рекомендации некорректно. Слишком много различных вариантов. Кроме того, в общем случае, микроподвод это опция, которую можно не делать. Но мы помним, что к нам это не относится и мы всегда делаем микроподвод. Надо заметить, что большинство пользователей опускают первую часть заточки по подводу и приступают к заточки по микроподводу. Это как раз тот вариант знакомый всем. Микроподвод уже станет, конечно, уже макроподводом, но не слишком искушенный пользователь не заметит большой разницы в резе, разве что внешний вид режущий кромки будет отличаться от первоначального вида и намекать на то, что заточка сделана не совсем правильно.
quote:
Originally posted by pochemuchka:
Постоянно встречаю при упоминании микроподводов "двумя-тремя движениями...". Почему так акцентируется внимание на том, что микроподвод делается парой проходов и насколько это принципиально?
Микроподвод вы можете делать и в несколько движений и , если вы хотите сделать более прочную режущую кромку, даже на среднем точильном камне, как показано в ролике Касуми. Но если японский профессиональный повар точит нож для себя, то он микроподвод будет делать за два-три движения. Как это выглядит хорошо показано в ролике Такэси Аоки из Aframestokyo. Такэси Аоки профессиональный повар и этот ролик очень точно показывает как происходит заточка ножа предназначенного для личного пользования.
http://www.youtube.com/watch?v=q_hebEErup8
И, кстати, если нож чуть подсел, никто не мешает чуть подточить этот самый микроподвод.
CB-A 15-11-2013 12:44
quote:
Originally posted by alex9635:
в общем случае, микроподвод это опция
Как я понимаю, эта опция позволяет сделать спуски с меньшим углом, улучшив качество реза, но при этом дольше сохранить остроту? Тогда эту опцию можно перевести в разряд важных особенностей заточки с малыми углами.
alex9635 15-11-2013 14:12
Есть еще одна причина по которой завершающий микроподвод является опцией. Заточка по подводу не всегда означает, что подвод будет плоским. В ряде случает имеет смысл делать его выпуклым. Это особенно актуально для ножей с широким лезвием (типа усуба). Плоскость спуска нового ножа почти всегда не идеально плоская и поэтому создание выпуклой поверхности наиболее простой способ заточки такой поверхности с гарантированным выходом на режущую кромку. Кроме того, немного увеличивается угол заточи, что увеличивает стойкость режущей кромки.
Создание выпуклой поверхности на усубе:
http://www.youtube.com/watch?v=Qn3Kzujwdr0
В итоге мы получим знакомый многим классический профиль традиционного японского ножа с односторонней заточкой.
timoha83 16-11-2013 20:58
На кухонных ножах от полного пластилина и до arcos, tramontina и victorinox точу не меньше чем на 35 градусов. А некоторым пользователям не меньше 40-45, а то жалуются, что кромка заворачивается. (мусатом почти никто не пользуется)
Идеальный угол - это минимально возможный угол, при котором кромка не заворачивается и не выкрашивается на данном ноже, и у данного пользователя.
И как по мне, если кромка не заворачивается и не выкрашивается при 30 градусах, то нож дольше времени останется острым, в отличие от этого же ножа если его заточить на 40 градусов.
т.е. время которое потребуется на образование завальцованости (радиус закругления РК) на ноже с 30-тью градусами будет больше чем на том же ноже, но с 40 градусами.
Финиш обычно на камнях 3000-5000 в зависимости от стали. Заточил, газетку порезал - если рез сильно агрессивен, то берешь камень потоньше, если вдруг наоборот - режет без пиления, такого "шшшик" - берешь камень по грубее, как говорят "абразив подбирается под сталь" и добивается нужная агрессивность реза - а это уж кому как больше нравиться.
8000-к kitayama на ножах давно не использую - по мне так слишком мелкий.
Люблю финишировать на транслюцент арканзасе доведенного на #600 карбиде кремния или на сланцах Grey Alania и Green Brazilian.
A.V.X.1960 18-11-2013 10:56
Никогда не заморачиваюсь с углами на кухонниках - точу как можно меньший угол(подводы) на приспособе, потом в процессе эксплуатации правлю на бруске КК (довольно грубом) микроподвод до состояния "плохо бреет". Когда угол правки(или микроподвода, если угодно) становиться большим, и микроподвод широким - на приспособу, снова формирую подводы, и снова правлю под большим углом во время эксплуатации. Если нож острый - он режет овощи,мясо хлеб, даже имея довольно толстое лезвие для кухни(разумеется не так как спецножи), но работать им приятно.Если лезвие тонкое(типа маленькой Трамонтины) - то даже будучи тупым - ножом можно резать.Такие ножи любят женщины - и продукты режутся, и пальцы целы!:
В процессе эксплуатации-правки, становится понятно, под каким углом править конкретный нож. Правда не всегда,Так как никакой угол не будет резать фарфор и кости.
ИМХО.
A.V.X.1960 20-11-2013 19:16
quote:
Originally posted by Батёк:
Заметил, что пальцы гарантированно режет микропила, от крупного камня. Стал делать микроподвод японским водником 3000 и ножи перестали резать пальцы...
У меня другой, и печальный опыт - нож, заточенный под малым углом и до бритвы - наносит очень нехорошие травмы при неосторожном пользовании... .
штирлиц67 20-11-2013 23:51
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
Scorp_64 21-11-2013 12:44
quote:
Originally posted by штирлиц67:
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
"Пчаки" очень разные по геометрии бывают И их разных сталей...
Как ваш сведен?
Nikolay_K 21-11-2013 01:20
quote:
Originally posted by штирлиц67:
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
пчаки разные бывают от совсем мягких до углеродистых с приличной твердостью
поэтому общее правило только одно --- не надо делать угол меньше 35 градусов.
штирлиц67 21-11-2013 02:36
ну спасибо...доверюсь вашему опыту..но перетачивать сейчас не буду,подажду когда сядут...
pochemuchka 24-11-2013 21:37
На кухонных ножах после окончания заточки я в последнее время "убираю плечи", сглаживая переход подводы-спуски. Сглаживаю с помощью наждачки, придавая подводам линзообразность, но на режущую кромку риски от этой обработки не выходят, РК остается не линзовидной.
Результат нравится- и смотрится симпатично, и резать начинает чуть получше. Жена утверждает, что разница особенно чувствуется на таких работах как чистка картошки- ножи вроде одинаково острые, но ножи с линзовидными подводами выполняют работу как-то получше и производят впечатление более острых и управляемых.
А вот есть ли какие-то негативные эффекты у такого "убирания плеч" и есть ли ситуации, в которых так лучше не делать?
Лонжерон 30-11-2013 10:27
quote:
Originally posted by ivan-3:
И угол заточки косы - на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) - т.е. этот вопрос требует уточнения.
Коса не затачивается, а только правится.
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
dmitrichW 30-11-2013 10:51
quote:
Originally posted by Лонжерон:
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
Все гораздо интересней с косой.
Угол правки при касании бруска лезвия и выступа на обухе, обычно меньше 10 градусов, но угол резания гораздо меньше за счет кинематической трансформации угла - сечение угла заточки по направлению рабочего движения.
Б.Виктор 02-12-2013 02:04
Из опыта, чем тоньше финишь сможешь себе позволить, тем тупее угол (раньше в 80 тые, самый тонкий камень был 28 микрон, угол заточки 15-20 градусов)Сейчас с керамикой и арканзасами можно смело затачивать до 60 градусов без потери остроты, но с приобретением стойкости рк.
ViPG 08-01-2014 17:46
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Nikolay_K 08-01-2014 20:10
quote:
Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
у Страйдеров это преподносится как фича.
Scorp_64 08-01-2014 22:40
quote:
Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Так точат очень многие производители. К кончику обычно сведение толще - иногда, значительно. Если точить на фиксированный угол - будет бросаться в глаза резко растущая к кончику ширина подвода. При переточке вся эта "прелесть" вылезает...
rean81 24-01-2014 17:08
Есть канетсугу про-м. Вчера точил. Подводы прошелся без конвекса - просто градусов около 25 тысячным камнем.
Ширина подвода около 0,2 мм. И сделал подобие микроподвода на 4000 камне (JCK). Тут угол уже увеличил, общий вышел около 40-45 не меньше. При ширине микроподвода в 0,05-0,07мм. Осталось пару мелких сколов, но нож для себя и на работу не влияет.
Хотелось бы иметь более твердый и мелкий финишный камушек...
KonstaZp 26-01-2014 19:32
quote:
Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило. За месяц этим ножиком было изрезано множество консервных банок, строгано дерева различной твердости, "зубилом" довелось рубить каленую проволоку. Ни одна из частей РК существенно не пострадала (на "зубиле" образовалась небольшая ямочка, не мешающая дальнейшей работе). Но переходы между зонами с различными между углами были скачком. Плавное изменение угла мне не понятно. Да и воспроизвести его, при заточке/правке, не просто.
KonstaZp 26-01-2014 20:11
Есть пара проблемных топоров.
Прошу совета по лечению конкретно этих изделий. Работа планируется по дереву (сухие и нет стволы, ветки и т.п.).
1) Купил на рынке раритет - топорик от 1ГПЗ. Кромка убита наждаком. Теперь ломаю голову - какую бы геометрию ему задать... Т.е. вопрос сводится к углу схода и профилю линзы.
2) Новый топор от Труд Вача. Секторный профиль РК. Написано, что из кованной 65Г. По ощущениям, чуток недокалена. Заточка "параболическая". Инструкция заверяла, что заточен и готов. Но топор от сырой древесины отскакивал как мячик. Пробы ради подвел бруском свод кромки до состояния вялого бритья. Стало немного лучше, но... Такое ощущение, что не работает геометрия. Но столь уважаемый производитель вроде должен понимать, что делает... Боюсь испортить выверенный профиль.
Раньше точил топоры как с прямыми, так и с линзовыми спусками. На кромку выводил 45*-55*. В зависимости от ощущений качества и назначения. Иногда угадывал, иногда нет. Туристический топорик (с рукояткой из трубы и резиновой накладкой), вообще на 30* заточил. Заточки хватало надолго, но он слишком глубоко заходил в дерево - было не удобно прилагать усилие, чтобы извлекать после каждого удара.
biface 25-05-2014 21:13
Универсальные ножи точу на 35 гр, с микроподводом на 45-50 гр. Держится долго, но рез не особо, хотя на моих ножах меньше 0,5 сведения нет. Мне хватает.
Komimort 06-11-2014 18:49
цитата:
Изначально написано KonstaZp:
Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило.
Я тоже так предпочитаю точить, на скандинавах по похожему правилу заточка бывает - носик более тупой, дальше до рукояти более пологий угол. Практично.
dmitrichW 07-11-2014 11:17
В общем правильная тенденция однако намечается - точить нож под себя.
Летом точил нож одному знакомому из спецназа.
Не сразу нашли, общими усилиями, оптимальный вариант для строя клинка. Но в результате и фтыкается хорошо и шинелку до нужных органов
и сухожилий исключает быстро и незаметно - профи остался доволен.
Вывод - надо затачивать нож под свои нужды.
Главное уметь затачивать, типа хорошо знать как и чем.
rbnfq 22-11-2014 20:21
На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
dmitrichW 25-11-2014 08:47
цитата:
Originally posted by rbnfq:
На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
В большинстве случаев заводская заточка ширпотреба в Европе не является нормальной заточкой, а просто выравнивание линии РК для товарного вида с произвольным углом.
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.
rbnfq 25-11-2014 19:08
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.
От 59 до 63 НРС тоньше доводить РК?
oldTor 26-11-2014 01:48
что на 59 что на 63, сталь может быть и "суховатая" и "вязкая", и скалываться и мяться, так что тут по ситуации. В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Да и потом много зависит от того, КАК была произведена заводская заточка. Часто присутствует некий паразитный "слой", от прижога, чрезмерного давления и проч.
И поэтому нередка ситуация, когда клинок начинает вести себя "как надо" после уже пары, а то и тройки заточек, когда паразитный слой снят. Не раз сталкивался с тем, что после второй-третьей переточки кромка перестаёт быть склонной к скалыванию и дольше "живёт" в рабочей остроте.
rbnfq 26-11-2014 17:19
цитата:
Originally posted by oldTor:
В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Интересное правило, запомню. И еще, кто-то советует полученный новый нож сразу переточить под свой угол, и дальше только править. А если не перетачивать, то как "поймать" существующий угол при дальнейшей правке РК, не испортив лезвие царапинами?
dmitrichW 27-11-2014 07:52
цитата:
Originally posted by rbnfq:
Интересное правило, запомню.
Очень хорошее правило и его надо знать.
Для себя сделал вывод, что при заточке клинков, имеющих склонность к выкрашиванию, не применять камни грубее 800.
Проверяю каждый новый камень на однородность зерна, это тоже имеет значение при обработке сухих сталей. Суспензии могут помочь.
Обдирку сухих сталей веду с небольшим нажимом и всегда под малым углом по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК. Акцент нажима ближе к спускам. - в районе РК стараюсь исключить вертикальный нажим.
rbnfq 27-11-2014 19:36
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК
Т.е. движение камня идет не строго перпендикулярно ножу, а больше как-бы полу круговым движением?
dmitrichW 28-11-2014 08:59
цитата:
Originally posted by rbnfq:
а больше как-бы полу круговым движением?
Движение не круговое, а прямолинейное.
Имел в виду разворот клинка к траектории движения по неподвижному камню.
Можно расположить клинок когда линия РК будет перпендикулярна к направлению движения тогда риски на подводах перпендикулярны к линии РК. При движении с разворотом, риски пойдут под углом к РК. Есть способ при котором линия РК совпадает с направлением движения, тогда риски на подводах пойдут вдоль или параллельно линии РК.
Имел в виду малый угол разворота линии РК к направлению движения при котором риски идут под очень острым углом к линии РК.
Разворот клинка к траектории уменьшает качание при заточке - длиннее линия контакта с камнем.
Crossraccoon 28-11-2014 10:35
а круговые движения имеют место быть на финише?
по аналогии с бритвами
сначала финиш круговыми с обильной суспензией, потом переходим на линейные с постепенным избавлением от суспензии
нормально так будет?
заранее спасибо
dmitrichW 28-11-2014 11:22
цитата:
Originally posted by Crossraccoon:
нормально так будет?
Траектория малыми кругами упоминалась здесь
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1107347-4.html пост от 238.
Абрамс применяет её на бритвах для срезания предыдущего заусенца и выравнивания кромки. Сам так делаю очень редко.
Круговые движения применяю при доводке арканзасом в самом начале, а далее по обстоятельствам.
В основном круговая траектория не связана с обдиркой.
На сухих сталях круговую траекторию применяю осторожно и только на тонких по зерну водниках или арканзасе.
Круговая траектория связана в основном с выбором на зерно или от зерна и позволяет точнее держать угол.
dmitrichW 30-11-2014 08:25
цитата:
Originally posted by rbnfq:
Изучу на практике.
Как не странно многие её часто применяют.
Меняя акценты в разных секторах круга можно получить желаемый наклон рисок к РК на подводах.
При круговой траектории обработка идет всегда с пересечением предыдущих рисок, что улучшает условия обработки - идет срезание вершин предыдущих рисок. Фактически это перекрестная обработка как при работе по бликам.
В книге Устройство и ремонт бытовых металлоизделий
Автор: А.П.Харитончук
http://mirknig.com/knigi/techn...lloizdeliy.html
Глава XIII стр.124-125
Рекомендуется вести заточку бритв кругами и с очень интересной подборкой
камней и их последовательности.
Zeya 10-01-2015 12:58
Всем доброго дня. Подскажите угол заточки ножа "косяк". Дал на заточку обувщик. Сталь - быстрорез, полотно мехпилы. Просмотрел тему - не нашел. Или пропустил, благодарю.
Komimort 10-01-2015 13:51
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
Zeya 10-01-2015 13:59
цитата:
Изначально написано Komimort:
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
Благодарю за ответ. Там тонкое сведение и далее "в линзу". Угадать сложновато. Сделал 40 для грубой работы.
oldTor 10-01-2015 19:26
Ежели он не "в хлам" затуплен, а просто подсел, то результирующий угол можно прикинуть, проведя по листу бумаги, положенному на стекло, постепенно приподнимая инструмент до цепляния кромкой бумаги. Но если линза явно крутовата, от правок на пасте, например, то лучше конечно сделать на чуть меньший угол, в разумных пределах, оставив "зазор" на правку.
darki83 04-02-2015 22:46
Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая. Есть ли смысл перетачивать его на другой угол или просто довести по имеющемуся до бритья?
oldTor 05-02-2015 10:01
Насчёт хорошести заводской заточки мили в разные годы можно много сказать..
Ну да не суть)
По-моему нет смысла точить то, что заточено. Вот сядет - осмотрите кромку в лупу и исходя из характера деформаций прикинете, как и что с ней лучше сделать.
Crossraccoon 05-02-2015 16:39
Так все ж как обычно
Стандартная ж миля с s30v?
Угол там под 40 заводской
Как подсядет, заточить с сохранением заводского
Не понравится рез - переточить на 30, меньше уже не красиво будет
Не понравится как в поюзе удерживается заточка на 30 (поюз же разный у всех) - заточить назад на 40
А захочется кости батонить - точи на 45
Гвозти рубить - на 50
oldTor 05-02-2015 17:30
Можно достаточно много раз править, создав при первой правке микроподвод. Особенно ежели неохота ковыряться с несимметриченостью заводской заточки и неровностью проточки пяты - там часто хоть с одной стороны, но "яма". Правда следы от заводской заточки иногда такие, что у самой кромки почти насквозь... так что надо в лупу послеживать как да что.
Nikolay_K 05-02-2015 18:23
цитата:
Originally posted by darki83:
Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая.
если Вы считаете это хорошей заточкой... то прям даже не знаю...
видимо Вы пока ещё чего-то не заметили или не поняли.
Но когда попытаетесь нормально заточить и увидите все эти волны и завалы, то поймёте.
darki83 05-02-2015 19:12
Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов. Этот нож я по-любому буду перетачивать просто хотел узнать намкакой угол лучше?
Nikolay_K 05-02-2015 21:20
цитата:
Originally posted by darki83:
Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов.
одноразовые дешевые сегментные лезвия OLFA LBB
заточены намного лучше
если сравнивать их по соотношению цена-качество заточки, то Миля с её позорной заточкой и весьма негуманной ценой должна будет от стыда провалиться.
darki83 05-02-2015 22:43
Лезвия на то и лезвия. Они по моему по определению д.б. острее. Данное сравнение тут вообще неуместно.
n.z 06-02-2015 01:43
Доброго всем здоровья.
А мне вот что в голову пришло, тема-то не только про углы, а ещё и про тип заточки. А как раз типов-то не очень и коснулись. А хотелось бы почитать (и понять) как направление рисок (то есть, движения РК по абразиву) влияет на рез и на стойкость.
Думаю, многие смотрели семинар Владимира Дмитриевича, где он рассказывал про доводку и про чередование направления рисок под углом, примерно, 45 гр.
А вот насколько это аксиома? Не, то что это работает, тут даже спорить глупо. Но, наверняка же многие игрались с другими углами? Какие выводы?
По своим ощущениям, если риски делать близко к 90 гр. по отношению к кромке (тормек, потом триангл - этакий экспресс метод для заточки пластилина знакомым, которые всё равно любую заточку за день на тарелке убивают), то рез получается мало того что достаточно агрессивным, так ещё и агрессивность от направления реза не зависит.
А у кого ещё какие-нибудь интересные наблюдения есть на эту тему?
Crossraccoon 09-02-2015 12:05
Вот я всегда говорил о минусе триангла - риски направлены против движения пушкатом, как мы режем канаты всякие и твердую колбаску
Соответственно, имеем агрессивный рез только если хлебушек на себя порезать
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Перпендикуляро рк - универсальная заточка
Русский самурай 09-02-2015 04:39
цитата:
Originally posted by Crossraccoon:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Crossraccoon 09-02-2015 05:59
Возьмем ножовку по металлу
Все помнят, куда зубчики должны быть направлены?
Что будет, если пилить в обратную сторону?
Вот как-то так и с микропилой
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали
Русский самурай 11-02-2015 09:26
цитата:
Originally posted by Crossraccoon:
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали
Как-то мне принес один дедушка нож. Он, видимо, не знал термина "мыльный рез", поэтому свое пожелание выразил так: " Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))
dmitrichW 11-02-2015 11:20
цитата:
Originally posted by Русский самурай:
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.phpsuper-begemotus 11-02-2015 15:48
цитата:
Originally posted by Русский самурай:
Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))
Возможно, ему был нужен - не филейник, и - не бритва, а типа - "шинковщик", для мяса. Чтобы - не рубить, как топориком (тогда слышен - стук о разделочную доску), а именно - шинковать мясо (вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье).
Просто - догадка.
dmitrichW 14-02-2015 08:06
цитата:
Originally posted by super-begemotus:
вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье
Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.
super-begemotus 14-02-2015 21:13
цитата:
Originally posted by dmitrichW:
Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.
Да - это похоже. Большой угол заточки, как и у резцов в мясорубке.
Мясо и капусту - очень знатно кромсает, одним взмахом, быстро. Нож долго острым остается.
Из минусов - ломтики картошки/морковки/помидора будут жутко прилипать к лезвию, и их приходится постоянно рукой придерживать. Либо использовать для этого - уже другой нож, с другой заточкой.
Crossraccoon 21-02-2015 12:00
цитата:
Изначально написано dmitrichW:
Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Владимир Дмитриевич, это что-то с чем-то, ваш микросеррейтор
В рамках тестирования пяти типов заточки на канате, одна из заточек была по вашим советам
Кромка слабее процентов на 20-30 относительно сонаправленной заточки подводов, но агрессивность просто зашкаливает
с хищным хрустом нож просто влетает в канат
порезался, даже не заметил как
и это тестово алмазом 50/40 за 5 минут и совсем немного на пасте
если тоньше довести, вообще будет машина уничтожения
фиксирую на видео свои изыскания, очень интересно, спасибо за советы
dmitrichW 21-02-2015 09:44
цитата:
Originally posted by Crossraccoon:
порезался, даже не заметил как
Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски, по типу цыганской заточки, другой подвод остаётся зеркалом.
Потом несколько проводок по ремню.
При таком раскладе риски выходят на РК только с одной стороны.
Вы сами должны все параметры РК держать под контролем и осмысленно задавать нужные свойства для реза. Любые действия на доводочном подводе должны быть до конца продуманы.
Величина зерна для кинжальчиков зависит от ТМО клинка и угла доводочных подводов, но редко грубее 1000 грит.
Удачи!
Crossraccoon 21-02-2015 10:17
Пока я о способе заточки, который по ссылке описан, со схождением рисок на подводах под 90 гр
И пока на очень грубом алмазе для лучшего визуального контроля и понимания процесса
Но доберусь и до кинжальчиков односторонних обязательно
Пока я на начальной стадии изучения и экспериментов
Crossraccoon 21-02-2015 10:21
цитата:
Изначально написано dmitrichW:
Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски
Удачи!
А от или на зерно движения?
dmitrichW 21-02-2015 10:30
цитата:
Originally posted by Crossraccoon:
А от или на зерно движения?
Для кинжальчиков от зерна почти без нажима.
Здесь большое поле для поисков - корунд, электрокоруед, карбид кремния, алмаз и т.д.
Можно выполнить кинжальчики на доводочном подводе с чуть большим углом, чем сама доводка.
Подбирать надо под материал, не забывая про твердость и структуру стали клинка.
Crossraccoon 21-02-2015 11:00
Ага
Если мы проведем с повышением угла от зерна, то при пластичной деформации мы должны получить на рк холмики, которые прикрывают канавку риски
Снося на коже вершины этих холмиков мы получим классическую месяцеобразную лунку серрейтора с острыми выступами по краям
К такому эффекту стремимся?
A.V.X.1960 21-02-2015 11:35
цитата:
Originally posted by Русский самурай:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Раньше думал о направлении рисок. Направление , на мой взгляд будет иметь значение, если эти риски будут достаточно большие, и будут влиять на форму зуба - как у ножовки или ножей с серрейтором. При заточке бруском, а тем более достаточно мелким, ни какой пилы в классическом понимании на кромке нет, там вырывы и сколы, размер и форма которых зависит от абразива, угла заточки,давления на абразив и главное от свойств стали.Я сравнивал в микроскоп кухонную нержу и р6м5 - последняя,даже на этапе обдирки алмазной пластиной имеет минимальную "пилу", и заусенец в виде ленточки.Сталь твердая и прочная.Посмотрите на нержу кухонную после грубого алмаза - там жуть.Про стойкость - это зависит больше всего от стали, характера затупления стали в процессе резания(разумеется надо учитывать угол заточки).Если кухонником из нержавейки пострагать деревяшку - там кромка завернется, и вообще резать нож перестанет.Возьмите нож из инструментальной стали(ту же мехпилу) - даже будучи не очень острой "на ощупь" - она будет резать деревяшку.Плохо - но долго, и без заметного ухудшения.
В случае, когда нож доводят на "космических" гритах - -ну какие там риски, тем более режут(пилят!)и, создают так называемый агрессивный рез - не риски, а вырывы и выломы( при тонкой доводке там уже при большом увеличенни - все сглажено и скруглено) на кромке, которые могут получаться в процессе затупления при определенных условиях.При таких зернистостях форма этих выломов уже мало , на мой вгляд зависит от направления движения абразива - зависит от угла заточки,зернистости, и других свойств абразива, давления на абразив и главное - от свойств стали. Как не точите бронзовый нож - он будет резать хуже стального.Доведите любой нож до самого острого состояния, -до которого сможете на самом током абразиве, имеющемся у вас - и сравните рез потягом и пушкатом -например на мясе или хлебе, луке - у меня ,почему то потягом всегда лучше режет.Хоть острый нож - хоть тупой.
Все имхо.
Posetitel 21-02-2015 12:38
Кромка с ощутимыми рисками, выходящими на вершину кромки, дает весьма ощутимое снижение усилия при тянущем резе.
Такая заточка- оптимальный способ заточить быстро и не дорого.
Не дорого- это в смысле экономии своего времени. Тут можно поэксперементировать с направлением рисок и т.д.
Я наношу риски посредством гуанси, эти камни царапают не чрезмерно грубо.
Облачная поверхность, касуми или... -это можно делать на своих ножах. Японцы и в категории 700-1000 евро кухонников (из того, что я видел) точат на уровне чуток попроще синего бельгийца с рисками , идущими перпендикулярно кромке (риски как от моего гуанси).
Veryhunter 18-02-2016 16:30
quote:
Под каким углом точить сталь 65Г?
Под тем, для который необходим для выполняемой ножом работы
(от 15 до 45)
quote:
Сколько продержится РК?
Столько, насколько хорошо проработаете кромку и того какую работу будет выполнять инструмент.
(можно за 15 минут на костях посадить кромку, а можно полгода яблочки чистить)
С Уважением.
oldTor 18-02-2016 16:47
quote:
Изначально написано GunnerXXX:
Под каким углом точить сталь 65Г? Сколько продержится РК?
Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
GunnerXXX 18-02-2016 17:14
quote:
Изначально написано oldTor:
Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
Угол не знаю, купил на нож.барахолке здесь, нож по типу НР-40, клинок щучкой, толщиной 2,5 мм, спуски примерно от середины, планирую как охотничий носить в лес с собой. Пробовал резать свиную мякоть, режет хорошо, у меня есть Лански, ловить угол прежний?
oldTor 18-02-2016 17:24
Если устраивает по резу и стойкости, то логично не усложнять себе задачу и заточить на прежний же угол. Но померять бы было невредно его, конечно.
Наверняка "родной" в районе 40 град. полного угла +- , но сильно меньше на этой стали и для аутдорных задач нет смысла делать, по крайней мере в рамках 32-36 градусов остаться стОит, если и перетачивать на чуть меньший в желании сделать рез более лёгким. Раз у Вас лански, то тут по ситуации - в принципе если это будет недалеко от заводского, то вариант 30 и микроподвод на 40 - тоже вполне себе вариант.
Kandeliabr 25-10-2016 22:57
У меня почти все ножи из 440С или АУС8. И я чет всегда проще делаю, сначала все стачиваю на суммарный угол - 20, затем кромку формирую на 28. Именно эти углы просто по тому, что точу я Taidea T0933DW, а там это первые 2 угла, может попробовал бы и на 30 и на 35, но на глаз я такие углы не сделаю.
Так и конское сведение сходит. Правда так все косяки заводские выходят, на крайнем ноже выяснилось что с разных сторон от РК сведение было разным. Теперь один подвод у острия больше чем другой.
Kandeliabr 26-10-2016 12:24
quote:
Изначально написано skvater:
это аля Лански? Что за камни в комплекте, какого качества?
У меня 2 такие точилки, с одной шли 2 алмаза и 2 камня, алмазы 360и 480 + камни на 600 и 1000. Со второй только камни 240-480-600-1000.
Камни по мне - норм.
Взял вторую чтобы попробовать исправить косяки и если не получится, то чтобы запчасти на замену были.
Косяков дохера, например когда точишь на 10, камень задевает за рамку. Направляющие в пластиковых подложках гуляют, так как там резиновые втулки.
Стираются пластиковые грани на ручке, на которую рамка ставится.
Так как толщина алмаза и камня разные, то по факту на одной выемке в рамке углы алмазом и камнем получаются разными.
Одну подложку обмотал скотчем и наклеил войлоковые полоски, теперь есть на что пасту ГОИ наносить и полировать, угол беру для этого больше, так как войлок проминается.
Из плюсов: цена и возможность ставить угол.
Snus 11-04-2017 12:20
Возможно очень глупый вопрос, но я начинающий в деле заточки. Просто для успокоения души скажите: угол, который написан на заточке Lansky и аналогов - это же полный угол? Если точить на 30? (отверстие в точилке с такой цифрой), то в итоге полный угол у ножа и будет заточка 30?, а никакие не 60, верно?
oldTor 11-04-2017 16:10
"угол на LANSKY в 30* --- это половинный угол, или так называемый "угол заточки" ( Sharpening Angle / Edge Angle )
который соответствует полному углу в 60*"
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1223931.html Можно легко проверить углы с помощью угломера или приложения "угломер" бесплатного, для смартфона - их сейчас на любой вкус.
Отдельно стОит иметь ввиду, что угол будет меняться в зависимости от вылета ножа из губок зажима клинка в струбцине, т.е. от ширины клинка угол также будет зависеть.
В общем - не самая удобная штука, отверстия в струбцине и ширина клинка, а также его длина, будут диктовать свои условия в выборе угла и его точности на протяжении всей линии кромки.
skvater 11-04-2017 16:16
Углы заточки, указанные у Ланси:
- 17
- 20
- 25
- 30
Это половинные значения. Если вы вставили направляющую в отвертие с цифрой 30 и затачиваете нож с традиционной двухсторонней заточкой, то общий угол будет около 60 градусов
basp07 11-04-2017 18:50
то-то смотрю в холодном рк ножей не крошатся и не мнутся.)
skvater 11-04-2017 20:00
quote:
Изначально написано basp07:
то-то смотрю в холодном рк ножей не крошатся и не мнутся.)
Хотел заточить на 30, а получилось на 60)))
oldTor 11-04-2017 20:47
Или не внёс поправку на угол спусков, особенно от обуха и на апексоиде, получил "точный угол") "единство углов на нескольких ножах", хоть стой хоть падай)
Babyhummer 16-10-2017 15:29
Доброго дня!
Порекомендуйте, плиз, угол заточки для ножа из быстрореза р6м5.
Точить буду сам на китайском апексоиде (не Лански).
Т.к эта марка стали, судя по многочисленным отзывам,
плохо держит заточку, предполагаю,что менее 40 градусов
угол делать не стоит.
А то и все 50.
Что скажете?
oldTor 16-10-2017 15:50
Разные они бывают. Даже полотна в одном пучке, которые калились вместе, могут иметь разные характеристики - из одного получается прекрасный нож, а из другого - полный отстой.
Ну ещё немало зависит от слесарки и механизированной обдирки\заточки клинка - насколько грамотно обрабатывалось, что там с дефектным слоем.
В общем - надо подбирать экспериментально. Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
А вообще, ещё смотря какие работы клинку планируются. Если резать продукты или это будет резец по дереву, то можно и 30 пробовать - удачные р6м5 этот угол могут держать достаточно прилично. Если планируется разделка, скажем, птицы и рыбы в т.ч. по костям, этому клинку, то менее 32 вряд ли стоит даже пробовать делать.
Babyhummer 16-10-2017 16:08
quote:
Originally posted by oldTor:
Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
Ок. Спасибо! Начну с этого. Микроподвод каким делать, если 34-35 "не пойдет"? Нож планируется, как нож для леса. Т.е. - как основной нож на охоте, на природе. ;-)
------------------
С уважением, Андрей
oldTor 16-10-2017 16:31
Микрофаску можно сделать хоть на 60 град. Она не будет сильно влиять на ощущения от реза, если будет при этом выполнена тонким абразивом, неагрессивным и качественным, при хорошей подготовке клинка к переходу на таковой, с небольшим шагом по зернистости, и если выполнена будет минимальной ширины, скажем в районе 20-30мкм.
Но с непривычки такую сделать аккуратно непросто, и не всякими абразивами - не знаю какие у Вас есть средства и возможности.
При неудаче с углом в 35 град., скажем, если набор абразивов ограничен и привыкли к ширине микроподвода более обычной, в районе 0,1-0,2мм., я бы прибавлял градуса по два на сторону или около того.
А вообще, если на природу, на охоту - может быть и не стоит выполнять финиш особо тонким абразивом - нередко оказывается достаточно какого-нибудь бруска с зерном порядка м10-м7 с полным углом заточки градусов 40, а уж будет угол даден с помощью второй фаски или работой по всей ширине подводов - тут надо бы ещё и общий строй клинка понимать и толщину сведения - тут уже Вам решать, какой вариант пробовать.
Babyhummer 16-10-2017 17:27
quote:
Originally posted by oldTor:
oldTor
Опыта в заточке у меня мало - несколько кухонных, "крыса" и Глок-78.
Так что, думаю, сделаю 40 полных градусов и посмотрю в эксплуатации.
Если не понравится, тогда буду пытаться сделать микро на 60.
Может и получится? ;-)
ЗЫ.
Надо еще нож изготовить. :-)) Пока что есть только полотно.
Но времени приступить к изготовлению нет.
------------------
С уважением, Андрей
tvy61 16-10-2017 20:43
Мне интересен выбор угла заточки для ножа типа киридаши ?
Есть ли смысл в асимметричной заточке для такого ножа?
Железка 3,5 мм К-110
oldTor 16-10-2017 21:04
Асимметричная? Да, так она там такая и есть.
Угол спуска\фаски у них бывает разный, в зависимости и от толщины клинка, и от назначения его, но что будь он в районе 16-18 градусов,
что 23-25, собственно заточку стоит делать, как по мне,
от 30 до 35, смотря по задачам - если по коже работать,
то 30 вероятно хватит, если по твёрдой древесине - то лучше сразу 35 сделать,
на мой взгляд.
Если нож не "аутентичный", а просто "в стиле", то, конечно,
там могут быть и другие варианты сколько угодно.
tvy61 17-10-2017 11:04
Если нож не "аутентичный", а просто "в стиле", то, конечно[/QUOTE]
Хочу именно аутентичный )
Про асимметричность заточки я имел в виду не классический вид, когда с одной стороны просто плоскость как на янагибе, а все таки фаска. Такой выбор обусловлен тем, что нет возможности сделать плоскошлиф, вернее его трудоёмкость при ручном способе..
Трудовая ночь прошла, 5 часов монотонного труда ))
И так железка К 110 с ТО от Бурова (HRC 60-61)
Сделал полностью ручную (холодную) обработку. Длина РК 46 мм.
Слева сделал широкую фаску на угол 5 градусов, с правой стороны широкая фаска на 15 градусов, получилась она шириной 9 мм, сводил примерно до толщины 0,4 мм. Потом сделал фаску самой РК на угол 25 градусов. Общий угол получился примерно в 30 гр. Финиш 5000-ым шаптоном. В итоге на внешний вид получилось довольно красиво и граненно )
Рез по дереву просто шикарный, видимо с углом угадали, за что мое искреннее спасибо камраду oldTor. Управляемость резом, то же вполне на уровне. Осталось кое что вылизать и сделать пару накладок например из бронзы и можно показывать, если конечно это вообще кому то интересно ))
oldTor 17-10-2017 13:48
Фото было бы интересно поглядеть!
Что 30 хватило - отлично! В принципе, эта сталь на мой взгляд такие углы недурно держит. Ну и если что - запас по углу на правки есть.
Ivan_Lopatin 06-11-2017 21:57
Добрый день. Сделал ножик, фото можно увидеть в теме -
https://forum.guns.ru/forummes...-m51079335.html Встал вопрос выбора угла заточки.Толщина ножа 2 мм, спуск сделал под углом 10-12 градусов, сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий. Изначально выбрал 30 градусов, но что то сомневаюсь.
Serge Ant 07-11-2017 17:46
quote:
Originally posted by Ivan_Lopatin:
Толщина ножа 2 мм, спуск сделал под углом 10-12 градусов, сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий. Изначально выбрал 30 градусов, но что то сомневаюсь.
Ещё неделю назад посоветовал бы на 30 и остановиться, но недавно в заточном кто-то жаловался именно на 9ХС: мол, кромка сверкает залысинами через 5 минут работы. Вот я и засомневался, была у меня девятка, или то не она была... Быстрорез шестёрка работает, для непродолжительной работы "быстренько отрезать" и вовсе 65Х13 (рез приятный, а поправить не в лом)... А вот про 9ХС теперь не знаю, что и сказать.
Nikolay_K 09-11-2017 17:29
quote:
Originally posted by Ivan_Lopatin:
сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий.
для кожи и 9ХФ думаю, что где-то 35--37 градусов угол ( полный ) надо делать
малые углы эта сталь не любит и начинает крошиться.
vitvm 11-11-2017 10:31
Приехал ко мне долгожданный нож с Nitrobe 77 сведен примерно в 0,2 пока не заточен.
Господа, подскажите как профессионалы, на какой угол точить?
Нужен баланс между резучестью и удержанием РК.
Есть веневские алмазы до 20/14 и 7/5 и керамика.
Заранее признателен за совет.
Nikolay_K 11-11-2017 15:31
quote:
Originally posted by vitvm:
Господа, подскажите как профессионалы, на какой угол точить?
затачивайте на полный угол 36 градусов ( половинный 18 )
дальше, на финише можете поднять угол до 40
и оформить кромку микрофаской ( микроподводом ).
vitvm 11-11-2017 15:57
quote:
Originally posted by Nikolay_K:
затачивайте на полный угол 36 градусов ( половинный 18 )дальше, на финише можете поднять угол до 40 и оформить кромку микрофаской ( микроподводом ).
большое спасибо, воспользуюсь Вашим советом!
skvater 13-11-2017 15:13
quote:
Originally posted by basp07:
Может угол мал- вот и крошится?
Да, давайте по теме, не отклоняясь - про углы и тип заточки.
У нас вроде одинаковая М390, 62-63 ед от Бурова на первичку с крио.
Я ножи заточил на 34-35 градусов без микрофаски, сет:
Борайд Т2 400-800-1200, финиш сделал на Байкалите, черном Трансе,
ЧФ (на каждом ноже разный финиш).
Пока не разобрался, какой из финишей для этих ножей лучший,
после заточки волос режут на весу все ножи, нужно больше времени
на наблюдения. На мой вкус, угол 34-35 будет тут оптимален, РК не мнет,
на 1200 увеличил на 1 градус, на финишном природнике еще на 1.
Правлю их финишным камнем так же в приспособе с попаданием в угол.
Наблюдения по углам и удержанию продолжаются.
vkuzma 02-12-2017 11:43
Нужна помощь, совет.
Охотничий нож, со слов хозяина из хирургической стали, закален по максимуму.
Попробовал точить на алмазах (других нет). Начал с 36 полных градусов - кромка крошится. Дошел до 45. Стало получше.
Заусенец отламывается.
Соответственно вопрос: - стоит ли затачивать на алмазах? Если да, то какой угол, микроподвод, зернистость брусков и другие нюансы.
Буду рад любому совету.
oldTor 02-12-2017 16:53
В хирургии используется куча разных сталей, и под "хирургической сталью" может подразумеваться очень много что - например 20х13, 440а и пр.
Т.е. нержавейки, фабричные ножи из которых обычно имеют весьма низкую твёрдость - часто это пресловутый "пластилин".
Если это самоделка - то может быть и перекалена и подходить для ножа ещё меньше, чем "пластилин". В таком случае, скорее всего не суть чем затачивать, в любом случае удержание кромки будет посредственное, подточка будет требоваться всё время, а скалывание будет - заметным, т.е. угол придётся делать очень большой, как Вы уже и убедились.
Вообще для таких сталей очень хорошо подходят бруски на основе оксида алюминия, никакой нужды брать алмазы нет, более того, на них производительность может оказаться гораздо ниже.
Когда подобную нержу обрабатывают на высокую твёрдость, она часто приобретя таковую, становится как бы "рыхлой" и из неё, на кромке могут буквально "вываливаться" куски при более-менее заметной боковой нагрузке от зёрен абразива, потому особо крупнозернистыми брусками лучше не пользоваться, брать по-возможности помельче, и связка лучше чтобы была не мега-твёрдая, но и не слишком мягкая - нечто условно "среднее".
Ну это так - навскидку, всё равно угадать что там как себя поведёт, не поработав с конкретным клинком - практически невозможно, когда неизвестно насколько вменяемо сталь обработана в принципе и что за марка конкретно.
skvater 04-12-2017 09:04
Под хирургической обычно подразумевается 40х13, 65х13 и подобные им. Тут да, лучше оксид алюминия (хоть тот же советский электрокорунд), на связке СТ1 или чуть мягче. Эти стали без проблем обрабатываются, алмазы абсолютно не нужны
Евгений_Е 04-12-2017 11:09
Для макетных (узкоспециализированных) задач делал резак из скальпеля СССР маркерованого 59 годом (говорят, что тогда делали более высокую твердость). Особенность резака - угол заточки 7 полных градусов и совсем микро-микро фаска на 10 градусов. Заточку выполнял сначала на КК и пред финиш на транс арканзасе и финиш на черном арканзасе (не транс, но очень однородный и тонко притертый). Кромка вышла очень однородной и никаких сколов.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
shapirus 21-05-2018 12:47
стоит задача, скажем, проделать проход в траве по берегу луговой речки (осока и т.п., не камыш). есть 16" мачете truper из, как показала практика, вполне приличной углеродки, хотя и неизвестной марки.
старая заточка была под рубку, угол градусов 50, толщина сведения равна толщине обуха в соотв. месте, обух от 2 мм у рукояти до нуля у острия.
ободрал на гриндере, поточил на апексоиде, теперь состояние такое: после гриндера подводы шириной 3-5 мм градусов под 20-25, поверх этого эльборы с постепенным увеличением угла до 33 градусов после 40/28, на котором пока остановился.
вопрос, как теперь наилучшим образом закончить заточку для травы:
1) оставить как есть: бумажку с потягом режет с бодрым хрустом, на ощупь злая микропила
2) вылизать до финишных натуралов (каких? есть яшма, есть белоречит, "бразильские" сланцы), чтобы волос строгало
3) поверх варианта 2 нанести риску тем же 40/28 на одной из сторон
4) другой вариант
пробовал кто-нибудь на практике что-то подобное?
Евгений_Е 21-05-2018 06:40
quote:
Originally posted by shapirus:
вопрос, как теперь наилучшим образом закончить заточку для травы:
Я бы оставил как есть.
Если я верно понял задачу, то вы собираетесь традиционным способом прорубать тропу в высокой траве. Т.е не пилить траву, а именно рубить.
У меня нет верного ответа, только диванные рассуждения, но я думаю, что ваша заточка замнется, завернется или выкрошится на большую глубину. Для себя, я наверное сделал бы сведение 0,5мм и далее заточку 45-50 градусов.
Где то читал, что раньше не прорубались в траве, камышах и т.д саблей, иначе после одного раза в дорогой ремонт. То, что в фильмах, это красивый образ...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
shapirus 21-05-2018 08:57
quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Я бы оставил как есть. Если я верно понял задачу, то вы собираетесь традиционным способом прорубать тропу в высокой траве. Т.е не пилить траву, а именно рубить.
ну там не сильно высокая трава. где-то по пояс. проблема в том, что лезть в нее прямо так -- это верный способ занять себя на полчаса увлекательным поиском клещей по всему телу с раздеванием для осмотра тех участков одежды, которых не видно так. поэтому даже там, где она по колено, нужно ее посрезать как можно ниже.
quote:
Изначально написано Евгений_Е:
У меня нет верного ответа, только диванные рассуждения, но я думаю, что ваша заточка замнется, завернется или выкрошится на большую глубину. Для себя, я наверное сделал бы сведение 0,5мм и далее заточку 45-50 градусов.Где то читал, что раньше не прорубались в траве, камышах и т.д саблей, иначе после одного раза в дорогой ремонт. То, что в фильмах, это красивый образ...
звучит странновато. что там той травы, обо что может испортиться заточка? разве что если там какая-то древесная поросль, а заточка очень тонкая. а зачем сабле тонкая заточка? я тут, правда, совсем дилетант, про длинноклинковое ХО не знаю ровным счетом ничего, но мне кажется, что в бою работает не заточка, а тупо сила удара.
45-50 градусов мне, наверное, не покатит. я пробовал рубить траву секущими движениями при угле 50-55 на кромке, так это толком не работало. нужно все-таки тоньше.
а еще меня натолкнуло на размышления вот что. есть у меня топорик fiskars, у которого заводской угол заточки около 30 градусов, где подводы сразу образуют режущую кромку. так вот эта заточка после рубки сухой древесины не очень-то и испортилась. сколов нет, пара микрозаминов, общее притупление. как так, угол-то очень малый?
вот и на мачетине тоже хочу угол поменьше попробовать.
но угол ладно. я не против, чтобы после одного применения заточка ушла, переточу, если что.
основной-то вопрос в финише. что лучше оставить на кромке?
volneb 21-05-2018 09:46
quote:
Изначально написано shapirus:
...
2) вылизать до финишных натуралов (каких? есть яшма, есть белоречит, "бразильские" сланцы), чтобы волос строгало
3) поверх варианта 2 нанести риску тем же 40/28 на одной из сторон
...
Я бы выбрал этот вариант, так как вспомнил эксперименты Дмитрича с иммитацией клешен какого-то насекомого, которые в свою очередь напоминают серп
shapirus 21-05-2018 12:08
вот и я склоняюсь к такому варианту. эдакий микросеррейтор должен получиться.
жаль, нет двух мачет, чтобы заточить по-разному и на месте проверить, аж интересно стало.
ну, в любом случае напишу потом, насколько оно эффективным получилось.
ап: так и сделал. финальный угол где-то 33.6, финиш белоречитом после борайда T2-1000, затем по одной стороне несколько проходов эльбором 40/28 и с обратной стороны срезал белоречитом заусенец.
под микроскопом четкая микропила, волос бреет с неприятными ощущениями, в материал (в ладонь и в ноготь) вгрызается резво, намного веселее, чем после гладкого финиша, после которого как будто скользит, особенно по ногтю.
ща поеду проверю, как будет работать по траве.
shapirus 21-05-2018 23:36
проверил в деле. результат офигенный, стоящую траву косит как косой. мне понравилось, такая заточка определенно достойна применения. правда, мачету бы подлиннее под такую работу, но уж что имеем.
кроме травы рубились еще ветки и всякая древесная поросль в палец-другой толщиной. траву после этого продолжало еще резать нормально, хотя брить уже не бреет. но ни одного замина и ни одного скола нет. я удивлен. ножи при таком угле заточки крошатся и мнутся на кромке моментально (пластиковые доски для нарезки виноваты, что ли, или на кухне какие-то нагрузки специфические?), а тут ударные нагрузки, не без боковых, притом, и на тебе.
volneb 22-05-2018 12:38
Вспоминл то насекомое - медведка
Shatoo 28-02-2019 08:52
Люди, доброго времени суток. Хочу задать глупый вопрос, на который я почему-то чёткого ответа не нашёл. В гугле тоже поискал, но всё равно не понял.
Что такое сведение?
В гугле пишут (скажу как понял), что это как бы ширина клинка в месте где начинаются подводы. Но я никак при таких раскладах понять не могу зачем когда говорят о заточке говорят например: "угол 32 градусов, сведение 0,1 мм"? Получается если я правильно понял, то сведение определяет угол и ширина клинка, регулировать его нельзя, зачем тогда о нём писать?
Да, я пока очень плохо владею даже азами, как все поняли и активно стараюсь курить все темы в этом разделе, но пока вот чёткого ответа как-то не нашёл.
Shatoo 28-02-2019 09:18
quote:
Originally posted by LyapaDara:
Ответ на Ваш вопрос про ссылке.
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=334
Кажется понял, получается чтобы изменить толщину сведения при том, что нож становится тоньше от обуха надо весь нож как бы стачивать? Ну неужели это кто-то делает, если нужно просто нож заточить?
LyapaDara 28-02-2019 09:34
Это зависит от обстоятельств. Но при малом сведении конечно никто этим не занимается. Только Вы должны понимать, что при каждой заточке толщина сведения увеличивается и рано или поздно всё равно наступает момент, когда требуется слесарка. Естественно, от обуха стачивать не обязательно, можно просто сделать ещё одну - промежуточную - фаску.
Shatoo 28-02-2019 12:57
quote:
Изначально написано LyapaDara:
Это зависит от обстоятельств. Но при малом сведении конечно никто этим не занимается. Только Вы должны понимать, что при каждой заточке толщина сведения увеличивается и рано или поздно всё равно наступает момент, когда требуется слесарка. Естественно, от обуха стачивать не обязательно, можно просто сделать ещё одну - промежуточную - фаску.
Понял, принял, спасибо за конструктивный и чёткий ответ.
petrenik62 20-03-2019 20:55
Интересно ,что скажут специалисты про этот охотничий нож .Сделан в деревенской кузнеце в 60-е годы из пружины с тепловоза .Кузнец не признавал эл.точила (говорил ,что портит металл) точил только на песчаниках с водой на малых оборотах . Нож рубит кости (рубят с протяжкой) и ошкуривает дикий кабанчика ,а у него шщитина абразивчик ещё тот. В ходе работы нож подтачивали оселком ,не о каких именитых камнях и речи не было не было их и у кузнеца.
petrenik62 20-03-2019 20:56
petrenik62 20-03-2019 20:57
petrenik62 20-03-2019 20:59
petrenik62 20-03-2019 21:02
На этом фото , кто кого перерубит .
petrenik62 20-03-2019 21:04
vkuzma 21-03-2019 18:56
quote:
Originally posted by petrenik62:
На этом фото , кто кого перерубит
Ещё и тест по гвоздям бывает....
oldTor 21-03-2019 22:18
quote:
Изначально написано petrenik62:
Интересно ,что скажут специалисты про этот охотничий нож .Сделан в деревенской кузнеце в 60-е годы из пружины с тепловоза .Кузнец не признавал эл.точила (говорил ,что портит металл) точил только на песчаниках с водой на малых оборотах . Нож рубит кости (рубят с протяжкой) и ошкуривает дикий кабанчика ,а у него шщитина абразивчик ещё тот. В ходе работы нож подтачивали оселком ,не о каких именитых камнях и речи не было не было их и у кузнеца.
Для того, чтобы заточить нормально рабочий инструмент, не обязательно иметь какие-то именитые камни\бруски, достаточно просто нормальных, подходящих для заточки и поддерживающихся в рабочем состоянии.
И уж точно, никакие камни не заменят ни элементарных знаний о строении и геометрии ножей, и о заточке, в т.ч. её геометрии, понятия о том, что такое угол заточки и что нож - инструмент режущий а не шанцевый, о чём, по состоянию клинков, догадаться сложно.
Заточку на низких оборотах с водой я только поддерживаю.
Однако это не отменяет того, что после заточки нож должен всё-таки иметь угол таковой, и достаточно равномерный, хотя бы на уровне погрешности суппорта и державки клинка (хотя при некотором навыке можно приучиться достаточно прилично удерживать и вручную угол, работая на станке) и линия РК, если её угробили, должна быть насколько возможно - подровнена. Ну не говоря уже о том, что оставление на кромке забоев, щербатин и грубых рисок, выходящих на РК, при нормальной заточке не допускается.
Сам пользуюсь низкооборотистым станком с водным охлаждением для обдирки и грубой заточки, иногда на ней и останавливаюсь, когда затачиваю инструмент для грубых работ и\или "вандальным юзерам", и\или когда инструмент бОльшего не стОит. Понятно, что об особой стойкости после грубых кругов, с зерном порядка F220 речь не идёт, однако в плане остроты - у меня и после круга F120 ножи легко "с хрустом" бреют предплечье. Если сталь хоть чего-то стоит. Хотя это не всегда однозначно - сталь может показывать довольно разный результат на кромке в зависимости от того, на каком абразиве её обрабатывать, на какой угол и при каком пятне контакта. Т.е. проба на одном типе абразива - ещё не истина в последней инстанции.
Вот немного писал по этому поводу с год назад - как раз принесли тогда пяток клинков одного уровня+- на переточку, делал на станке, вот тут обзор публиковал, пост 4 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=254
Вишер 05-04-2019 12:14
2 petrenik62. Нож ваш в ужасном состоянии, точили его бог знает когда и чем. Сталь на нем 60с2а , не плохая и не хорошая, для ножей условно пригодная, на 60-е года шляпа, тогда из подшипников в совхозах ковали лучшие изделия. Из пружин клапанов ковали от бедности или наслушавшись сказочников. Удивить не кого не выйдет, тут у большей половины опыт в заточке начинался с таких изделий старины глубокой.
Emiliokazanova 05-04-2019 04:10
quote:
Изначально написано oldTor:
Для того, чтобы заточить нормально рабочий инструмент, не обязательно иметь какие-то именитые камни\бруски, достаточно просто нормальных, подходящих для заточки и поддерживающихся в рабочем состоянии.
золотые слова
Emiliokazanova 05-04-2019 04:16
quote:
Изначально написано petrenik62:
Интересно ,что скажут специалисты про этот охотничий нож .Сделан в деревенской кузнеце в 60-е годы из пружины с тепловоза .Кузнец не признавал эл.точила (говорил ,что портит металл) точил только на песчаниках с водой на малых оборотах . Нож рубит кости (рубят с протяжкой) и ошкуривает дикий кабанчика ,а у него шщитина абразивчик ещё тот. В ходе работы нож подтачивали оселком ,не о каких именитых камнях и речи не было не было их и у кузнеца.
Ну по своему опыту могу сказать, что 3к оборотов, быстро съедают кромку натягивая длинный заусенец, который сложно без дальнейшей обработки снять . Как минимум должны быть полировальный круг. В идеале переход на него только через какой то средний абразив которым срежем его сформировав кромку с минимальной заусенкой.
Из минусов - локальные прижоги, сквозные прижоги, излишне высокий съем металла, особенно если ты точишь посредственно, если придерживаться определенным правилам то можно хорошо заточить.
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
Кузнец прав, но по своему. Эл.точило портит металл, но это только в его руках. Он выбрал путь который устраивает его и на котором он сможет нормально заточить нож
petrenik62 05-04-2019 05:59
quote:
Изначально написано Emiliokazanova:
Ну по своему опыту могу сказать, что 3к оборотов, быстро съедают кромку натягивая длинный заусенец, который сложно без дальнейшей обработки снять . Как минимум должны быть полировальный круг. В идеале переход на него только через какой то средний абразив которым срежем его сформировав кромку с минимальной заусенкой.
Из минусов - локальные прижоги, сквозные прижоги, излишне высокий съем металла, особенно если ты точишь посредственно, если придерживаться определенным правилам то можно хорошо заточить.
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
Кузнец прав, но по своему. Эл.точило портит металл, но это только в его руках. Он выбрал путь который устраивает его и на котором он сможет нормально заточить нож
petrenik62 05-04-2019 06:16
quote:
Изначально написано vkuzma:
Ещё и тест по гвоздям бывает....
А ещё по войлоку и помидорах .
petrenik62 05-04-2019 07:22
quote:
Изначально написано Emiliokazanova:
Ну по своему опыту могу сказать, что 3к оборотов, быстро съедают кромку натягивая длинный заусенец, который сложно без дальнейшей обработки снять . Как минимум должны быть полировальный круг. В идеале переход на него только через какой то средний абразив которым срежем его сформировав кромку с минимальной заусенкой.
Из минусов - локальные прижоги, сквозные прижоги, излишне высокий съем металла, особенно если ты точишь посредственно, если придерживаться определенным правилам то можно хорошо заточить.
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
Кузнец прав, но по своему. Эл.точило портит металл, но это только в его руках. Он выбрал путь который устраивает его и на котором он сможет нормально заточить нож
Да какая у меня смекалка ,опыт заточки на низкооборотистых два месяца .Пытался получить заусенец на стамеске , затачивал около часа , он так и не появился . До этого пользовался эл.точилом 3000об/мин лет 15 .
petrenik62 05-04-2019 08:28
quote:
Изначально написано Вишер:
2 petrenik62. Нож ваш в ужасном состоянии, точили его бог знает когда и чем. Сталь на нем 60с2а , не плохая и не хорошая, для ножей условно пригодная, на 60-е года шляпа, тогда из подшипников в совхозах ковали лучшие изделия. Из пружин клапанов ковали от бедности или наслушавшись сказочников. Удивить не кого не выйдет, тут у большей половины опыт в заточке начинался с таких изделий старины глубокой.
Да сразу видно ответ специалиста . Только почему то и по сей день у охотников из города видя работу этого ножа в ужасном состоянии глаза на лоб вылазят .
oldTor 05-04-2019 10:24
К сожалению, или к счастью - факт удивления работой какого-либо инструмента, кем-либо с неизвестным и потенциально низким уровнем владения и обслуживания инструмента, а также навыками заточки ещё ниже, нежели обеспечившие некую работу данных клинков или вообще без оных - никакого отношения к качественным и проф. характеристикам его заточки и состояния - не имеют.
Тем более, что никакое состояние инструмента не отменяет того, что привыкший к нему, часто может им наработать куда больше не привыкшего.
Так или иначе, определённое состояние инструмента, влияет на привычку и манеру работы им, пользователь приспосабливается - деваться-то некуда.
А уж как он сам при том оценивает свой инструмент и его состояние и возможности - уже вопрос другой, это вопрос того, а было ли ему с чем качественно иным сравнивать, а даже если было - было ли сравнение адекватным - не всегда сразу можно оценить преимущества иного, так как та же самая привычка работать так или иначе, к инструменту разного уровня и состояния - нужна разная, и вырабатывается не сразу. Трудно "пересесть" с одного на другое и с первого раза "поймать" навык, оценить всесторонне преимущества и недостатки сравниваемых вариантов.
L_YV 05-04-2019 13:09
quote:
Originally posted by Emiliokazanova:
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
Раскрой пожалуйста мысль, интересен твой опыт.
oldTor 05-04-2019 13:30
quote:
Изначально написано Emiliokazanova:
..
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
+100500
Разумеется. Лично мне, правда, на низкооборотистом проще избавляться от заусенки в процессе заточки, нежели на высоких, а если это водный круг и с кюветой, а не с "капельной" подачей сож (хотя там тоже можно организовать разность "водной подушки" на камне) - то тем более, да и вариативность грубости\тонкости обработки достаточно немалая.
petrenik62 05-04-2019 19:31
quote:
Изначально написано oldTor:
К сожалению, или к счастью - факт удивления работой какого-либо инструмента, кем-либо с неизвестным и потенциально низким уровнем владения и обслуживания инструмента, а также навыками заточки ещё ниже, нежели обеспечившие некую работу данных клинков или вообще без оных - никакого отношения к качественным и проф. характеристикам его заточки и состояния - не имеют. Тем более, что никакое состояние инструмента не отменяет того, что привыкший к нему, часто может им наработать куда больше не привыкшего.
Так или иначе, определённое состояние инструмента, влияет на привычку и манеру работы им, пользователь приспосабливается - деваться-то некуда.
А уж как он сам при том оценивает свой инструмент и его состояние и возможности - уже вопрос другой, это вопрос того, а было ли ему с чем качественно иным сравнивать, а даже если было - было ли сравнение адекватным - не всегда сразу можно оценить преимущества иного, так как та же самая привычка работать так или иначе, к инструменту разного уровня и состояния - нужна разная, и вырабатывается не сразу. Трудно "пересесть" с одного на другое и с первого раза "поймать" навык, оценить всесторонне преимущества и недостатки сравниваемых вариантов.
Человек проохотился с этим ножом 35 лет и получается , что он за это время не приобрёл ни каких навыков не видел других охотничьих ножей. Я ведь писал уже ,что этот ножичек рубит кости и ошкуривает дикова кабана.
petrenik62 05-04-2019 20:50
quote:
Изначально написано L_YV:
Раскрой пожалуйста мысль, интересен твой опыт.
Да опыта заточки на этом аппарате просто нет , всего то 2-3 месяца , как запустил его. Левый камень мелкозернистый , по всему диаметру было седло затачивали видать почему то так (седло убрал полностью) правильно это или нет не знаю.Для пробы купил нож Атрибут называется (нержа марка стали не указана) сточил на нём в ручную рк , ну и начал заново перетачивать .Прикладывая нож к ровной радиальной плоскости (затачиваю только на руках) на всё ушло времени более часа , ну и сразу удивился на счёт заусенца , его я так и не смог обнаружить (пробовал ещё ножи нироста ,труд вача тот же результат).Пытался ещё прикладывать нож при переточке паралельно камню ,получается намного быстрее (правильно это или нет тоже не знаю).
Вишер 05-04-2019 23:32
quote:
Да сразу видно ответ специалиста
Тут таких обладателей чудо девайсов кованых сельским кузнецом в первой фазе луны, из пружины клапана тепловоза Сталина перевидали столько, что уж и не интересно, а байки какие о чудесных свойствах-заслушаешься. Хотите быть одним из них?-добро пожаловать на борт. Не хотите,-читайте ветку.
Emiliokazanova 06-04-2019 05:51
quote:
Изначально написано L_YV:
Раскрой пожалуйста мысль, интересен твой опыт.
Да ничего секретного, мысль о том, что к каждому станку надо привыкать, как писал Ярослав выше, следить за плоскостями, углами, чистотой камня, давления и набив свой стиль кунг-фу просто его усовершенствовать.
Когда я закажу новый станок с новыми абразивами, я тогда исчерпывающе опишу тех процесс в мех.заточке на низкооборотистых
petrenik62 06-04-2019 06:25
quote:
Изначально написано Вишер:
Тут таких обладателей чудо девайсов кованых сельским кузнецом в первой фазе луны, из пружины клапана тепловоза Сталина перевидали столько, что уж и не интересно, а байки какие о чудесных свойствах-заслушаешься. Хотите быть одним из них?-добро пожаловать на борт. Не хотите,-читайте ветку.
А на тепловозе кроме ,как пружыны с клапанов больше нет разве пружин .Ты к охоте не имеешь отношения .
Вишер 06-04-2019 09:06
Не пружин нет больше в тепловозе и к охоте отношения не имею. Я так, юннат.
petrenik62 06-04-2019 21:51
quote:
Изначально написано Emiliokazanova:
Да ничего секретного, мысль о том, что к каждому станку надо привыкать, как писал Ярослав выше, следить за плоскостями, углами, чистотой камня, давления и набив свой стиль кунг-фу просто его усовершенствовать.
Когда я закажу новый станок с новыми абразивами, я тогда исчерпывающе опишу тех процесс в мех.заточке на низкооборотистых
Получается ,что если я вместо этих камней поставлю заводские диаметром 300-400мм будет тот же результат , что и на природных песчаниках.
basp07 06-04-2019 22:17
quote:
Изначально написано Gennadij13:
Небольшой тест стойкости кромки при резе войлока с разными углами заточки .
50? - 17 резов
40? - 35 резов
30? - 56 резов
20? - 35 резов
Сталь Х12МФ
https://www.youtube.com/watch?v=qLkfQNA3F24&t=1s
Отмечусь, так как вспомнили о гвоздях.)
Шатун на правильных углах тестирует, когда эти углы, в 40, работают по всему. Любая сталь на любом ноже покажет на разных углах такой же, в процентном содержании, результат.
basp07 06-04-2019 22:24
quote:
Originally posted by petrenik62:
Только почему то и по сей день у охотников из города видя работу этого ножа в ужасном состоянии глаза на лоб вылазят .
Охотно верю, так как с кузнецом Вам явно повезло. А почему кромка укатана в линзу, если станок имеется?
petrenik62 06-04-2019 22:59
quote:
Изначально написано basp07:
Охотно верю, так как с кузнецом Вам явно повезло. А почему кромка укатана в линзу, если станок имеется?
Даже и не знаю , что ответить. Нож я этот сам не затачивал , такой принесли. А кузнец этот у нас в большом почёте был .
basp07 06-04-2019 23:12
Получается, что они на равных были с ножами городских охотников, так как те свои ножи обычно, после покупки, только правят, до упора, чтобы не испортить кромку.)
petrenik62 06-04-2019 23:26
quote:
Изначально написано basp07:
Получается, что они на равных были с ножами городских охотников, так как те свои ножи обычно, после покупки, только правят, до упора, чтобы не испортить кромку.)
Шкуру снимал(дикий кабанчик), а кости рубить не могли рк крошилась. Да и охота сейчас стала совсем другой ,охотник(барин)только нажимает на курок на вышке возле кормушки , всё остальное делают егеря .
basp07 06-04-2019 23:39
quote:
Originally posted by petrenik62:
Шкуру снимал(дикий кабанчик), а кости рубить не могли рк крошилась.
Ошибка, значит, моя- с подготовленными ножами они приехали, правда, с углами, должно быть, перемудрили.
Тот же Кизляр, хоть и не режет, но рубить, вроде, обязан при углах далеко за 40:
https://www.youtube.com/watch?v=tXmP_RsEUj8petrenik62 07-04-2019 06:23
quote:
Изначально написано basp07:
Ошибка, значит, моя- с подготовленными ножами они приехали, правда, с углами, должно быть, перемудрили.
Тот же Кизляр, хоть и не режет, но рубить, вроде, обязан при углах далеко за 40:
https://www.youtube.com/watch?v=tXmP_RsEUj8
Про КИЗЛЯРСКИЕ хороших отзывов не слыхал ,а затачивали тогда , как на фотке ,вроде похоже на линзу . Весь кайф был , что бы всё делалось только одним ножом .
ViPG 09-04-2019 22:54
quote:
Nikolay_K
модератор
16-3-2009
Как выбрать угол и тип заточки
Извините Николай за вопрос, наверное, не совсем по теме:
А как подготовить камни для заточки?
После продолжительной, и не очень, иногда тоже, работы камни принимают форму вогнутой линзы. Это надо устранять?
Как?
С уважением!
oldTor 09-04-2019 23:10
quote:
Изначально написано ViPG:
Извините Николай за вопрос, наверное, не совсем по теме:
А как подготовить камни для заточки?
После продолжительной, и не очень, иногда тоже, работы камни принимают форму вогнутой линзы. Это надо устранять?
Как?
С уважением!
Николай давно на форуме не появляется. Зато поиск даёт подробнейший ответ на Ваш вопрос, множеством тем:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/997390.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html
https://forum.guns.ru/forum/224/495247.html
Также это затронуто и в других темах, например о притирах для этого - гранита, стекла, например:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2202462.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1956594.html
Если это окажется недостаточно подробно, то вот на этом ресурсе есть сборная тема со ссылками и информацией по всем аспектам по данному вопросу:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=35
petrenik62 10-04-2019 21:24
quote:
Изначально написано Emiliokazanova:
Ну по своему опыту могу сказать, что 3к оборотов, быстро съедают кромку натягивая длинный заусенец, который сложно без дальнейшей обработки снять . Как минимум должны быть полировальный круг. В идеале переход на него только через какой то средний абразив которым срежем его сформировав кромку с минимальной заусенкой.
Из минусов - локальные прижоги, сквозные прижоги, излишне высокий съем металла, особенно если ты точишь посредственно, если придерживаться определенным правилам то можно хорошо заточить.
низкооборотистые тоже не хило формируют заусенец между прочим) заточить суперски можно, но только если есть смекалка.
Кузнец прав, но по своему. Эл.точило портит металл, но это только в его руках. Он выбрал путь который устраивает его и на котором он сможет нормально заточить нож
А может всё таки предпочитал песчаники из за того , что у них связка зерна была глина и шла хорошая обновляемость заточного круга?
K_V_E 10-04-2019 22:11
quote:
Изначально написано petrenik62:
А может всё таки предпочитал песчаники из за того , что у них связка зерна была глина и шла хорошая обновляемость заточного круга?
Вероятней всего, кузнец, знал как работать на песчаниках, и умел на них работать.
А точило с синтетическим абразивом, вероятней всего "зверь" неизвестный , скорее всего грубое зерно, хорошо если отбалансированно и выровнено.
С Уважением, Владимир.
oldTor 10-04-2019 22:14
quote:
Изначально написано petrenik62:
А может всё таки предпочитал песчаники из за того , что у них связка зерна была глина и шла хорошая обновляемость заточного круга?
Далеко не все песчаники хорошо обновляются. Есть совершенно к этому неспособные, наоборот легко выглаживающиеся, вне зависимости от размера зерна в них.
Потому принять такое предположение можно в том случае, если Вы сами на именно этих песчаниках работали и знаете практически что они легко обновляемы. именно те, на которых работал тот кузнец.
Во-вторых - высокая обновляемость вовсе не всегда есть гуд, особенно при обработке сталей типа тех, о которых Вы упоминали в связи с показанными ножами, не говоря уже о сталях с меньшей лигатурой. Для адекватной работы по обдирке и заточке обновляемость должна быть не обвальной. Иначе вместо формирования геометрии заточки, придётся постоянно ровнять круги, тратя на это времени больше, чем собственно на работу на них. Т.е. получение нормальной геометрии требует чтобы и абразив имел некую золотую середину для обрабатываемых сталей, по соотношению твёрдости\плотности и истираемости. И по-хорошему - круги подбираются под ту или иную группу сталей. Иначе либо производительность никакая, либо износ абразива непотребно высок.
Если в описаниях связующего вещества породы, в данном случае песчаника, присутствует слово "глинистый" - это совсем не обязательно даёт возможность к аналогии с собственно глиной, плотность и твёрдость могут быть очень высоки. Кроме того, связующее может быть не только глинистым - цитирую:
"Цементирующее обломочный материал вещество по составу бывает относительно чисто глинистым (гидрослюды, каолинит и др.), известковым (кальцит, доломит, реже железистые карбонаты), кремнистым (опал, халцедон, кварц), железистым (окислы и гидроокислы железа), иногда хлоритовым, цеолитовым, фосфатным, сульфатным или смешанным. "
quote:
Изначально написано K_V_E:
Вероятней всего, кузнец, знал как работать на песчаниках, и умел на них работать.
А точило с синтетическим абразивом, вероятней всего "зверь" неизвестный , скорее всего грубое зерно, хорошо если отбалансированно и выровнено.
С Уважением, Владимир.
Вполне возможно. Однако, если человек в принципе понимает что адекватная работа возможна только когда инструмент в рабочем состоянии, т.е. что круги нужно поддерживать в таковом, балансировать и ровнять, ему не сложно проэкстраполировать такие азы работы с абразивами с круга из одного материала, на круг из другого, я полагаю.
petrenik62 10-04-2019 22:27
quote:
Изначально написано oldTor:
Далеко не все песчаники хорошо обновляются. Есть совершенно к этому неспособные, наоборот легко выглаживающиеся, вне зависимости от размера зерна в них.
А если не выглаживаются и хорошо обновляются , что тогда скажите?
oldTor 10-04-2019 22:37
quote:
Изначально написано petrenik62:
А если не выглаживаются и хорошо обновляются , что тогда скажите?
"Во-вторых - высокая обновляемость вовсе не всегда есть гуд, особенно при обработке сталей типа тех, о которых Вы упоминали в связи с показанными ножами, не говоря уже о сталях с меньшей лигатурой. Для адекватной работы по обдирке и заточке обновляемость должна быть не обвальной. Иначе вместо формирования геометрии заточки, придётся постоянно ровнять круги, тратя на это времени больше, чем собственно на работу на них. Т.е. получение нормальной геометрии требует чтобы и абразив имел некую золотую середину для обрабатываемых сталей, по соотношению твёрдости\плотности и истираемости. И по-хорошему - круги подбираются под ту или иную группу сталей. Иначе либо производительность никакая, либо износ абразива непотребно высок."
Собственно, ключевое в последних двух предложениях.
Потому не зная конкретно его камней, как он поддерживал их в рабочем состоянии и как они работали по конкретным сталям, а также для каких операций применял (слесарка, обдирка или заточка) говорить о том удачное это решение в принципе или просто лучшее из того что было доступно - невозможно.
Ибо это гадание на кофейной гуще со сплошными неизвестными из разряда "а вот на одном заводе был мужик который постучав по полосе сразу угадывал как лучше её калить и никогда не ошибался" и прочее мифотворчество.
Потому тут надо определяться - либо оперировать цифрами и конкретной практикой, либо философствовать о том, "что могло бы быть" или не могло.
Имхо, разумеется.
petrenik62 10-04-2019 22:54
quote:
Изначально написано oldTor:
"Во-вторых - высокая обновляемость вовсе не всегда есть гуд, особенно при обработке сталей типа тех, о которых Вы упоминали в связи с показанными ножами, не говоря уже о сталях с меньшей лигатурой. Для адекватной работы по обдирке и заточке обновляемость должна быть не обвальной. Иначе вместо формирования геометрии заточки, придётся постоянно ровнять круги, тратя на это времени больше, чем собственно на работу на них. Т.е. получение нормальной геометрии требует чтобы и абразив имел некую золотую середину для обрабатываемых сталей, по соотношению твёрдости\плотности и истираемости. И по-хорошему - круги подбираются под ту или иную группу сталей. Иначе либо производительность никакая, либо износ абразива непотребно высок."
Собственно, ключевое в последних двух предложениях.
Потому не зная конкретно его камней, как он поддерживал их в рабочем состоянии и как они работали по конкретным сталям, а также для каких операций применял (слесарка, обдирка или заточка) говорить о том удачное это решение в принципе или просто лучшее из того что было доступно - невозможно.
Ибо это гадание на кофейной гуще со сплошными неизвестными из разряда "а вот на одном заводе был мужик который постучав по полосе сразу угадывал как лучше её калить и никогда не ошибался" и прочее мифотворчество.
Потому тут надо определяться - либо оперировать цифрами и конкретной практикой, либо философствовать о том, "что могло бы быть" или не могло.
Имхо, разумеется.
Смотрю я этим ножечком ВАС всех здорово развеселил.
basp07 11-04-2019 17:50
quote:
Originally posted by petrenik62:
Смотрю я этим ножечком ВАС всех здорово развеселил.
Честно признаться, удивительного в нем ничего нет- попробуйте его переточить на честный угол в 36-40, доведя "тонко" и увидите, как он на продуктах "замылит".
