Что такое Р6АМ5?

Тема:Быстрорезы, что, куда и как Записки Serjanta 6, Быстрорезы, что, куда и как.

особой разницы в пользовании ножей из быстрореза для конечного пользователя нет, так как характеристики отличаются незначительно и их заметит только уж больно придирчивый пользователь.

Буква А в конце наименования означает улучшенные свойства и уменьшение вредных примесей (таких ,как сера). В середине обозначения она может обозначать Азот. (В данном случае -до 1 %). Кажется так.

Между быстрорезами разница таки есть.
ИМХО эта Р6АМ5 вобщем лучший вариант из быстрорезов.

Цитата из Статьи Шипши "Инструментальные стали"
......
2. По требованию потребителя допускается изготовление стали марок Р6М5 и Р6М5Ф3 с легированием азотом (массовая доля азота 0,05-0,10 %). В этом случае наименование марок - Р6АМ5 и Р6АМ5Ф3.... . Конец цитаты.
Кроме того там ещё и ниобий наверное есть.
Вот ещё цитата отдуда же.
... Стали для ударных инструментов...
...Для повышения износостойкости этих сталей иногда необходимо проведение дополнительной химико-термической обработки (азотирования, нитроцементации и др.), обеспечивающей при правильных выбранных режимах значительное возрастание поверхностной твердости без заметного снижения сопротивления хрупкому разрушению.. . Конец цитаты.

Р6АМ5 вобщем лучший вариант из быстрорезов

Ну,это спорно.. . Есть ещё Р18,она котируется выше в своём ряду... . Т.е.для производства металлореж. инструмента.
ИМХО, всё же употреблять инструментальные стали для серьёзных изделий чревато последствиями... . Для "рабочего"инструмента--в самый раз... .

возрастание поверхностной твердости

При вытачивании клинка вся эта поверхностная твердость уйдет в опилки, доставив мастеру дополнительные "прелести" по обработке.

При вытачивании клинка вся эта поверхностная твердость уйдет в опилки, доставив мастеру дополнительные "прелести" по обработке.

Знать судьба моя такая. А попробовать надо для общего развития.

При вытачивании клинка вся эта поверхностная твердость уйдет в опилки, доставив мастеру дополнительные "прелести" по обработке.

Это верно. А чистота от примесей остаётся - это же плюс в пользу ударной вязкости.

Ну,это спорно.. . Есть ещё Р18,она котируется выше в своём ряду... . Т.е.для производства металлореж. инструмента.

Имел ввиду сталь конкретно для клинка ножа, а не металлобрабатывающего инструмента.
В Р6М5 молибдена больше что обеспечивает бОльшую ударную вязкость по сравнению с Р18 и многими другими.
В той же статье Сержанта указано что именно Р6М5 предпочтительна для инструмента подверженого ударным нагрузкам.

Короче говоря, разницы для ножа практически никакой. Но лучше, все таки, полотно от мехпилы: свободы действий с ним больше. Вот откопал на скорую руку в шкапчике быстрорезное: сверху скинарь-скрняк из дискача 2,5Х125(каламбурчик - ручки до ручки так и не дошли, 2года отроду используется крайне редко) Внизу - долгострой - месяца три делается клин из пилы( роды в ходу)

Мой Вам совеи, ferrero, продайте или обменяйте эту фрезу (судя по маркировке Минский Инстументальный Завод), так как это не полотно и трудностей при обработке гораздо больше, к тому же после резки болгаркой при такой толщине наверняка обоазуются микротрещины и точки напряжения и где они будут в готовом ноже никому неизвестно... .

Мой Вам совеи, ferrero, продайте или обменяйте эту фрезу (судя по маркировке Минский Инстументальный Завод), так как это не полотно и трудностей при обработке гораздо больше, к тому же после резки болгаркой при такой толщине наверняка обоазуются микротрещины и точки напряжения и где они будут в готовом ноже никому неизвестно... .

Про трещины и болгарку подробнее плз. Это почемуж такое произойдёт? Поидее если не перегревать не должно такого быть.
Или это минский завод имеет плохую славу?

Быстрорез очень чувствителен к перепаду температур, почему, точно не помню, но связано это вроде с высоким содержанием углерода и кремния. Для Спая и всех - схема выработки хвостовика. Болгаркой с запасом(по красным линиям), и на наждак ,при регулярном макании в емкость с водой

Я всетаки рискну что-нибудь сотворить. А микротрещины будут только у края, где резать буду или могут глубоко пойти сразу? Если с края, то с запасом резать буду.

Поведение трещин обуславливается условиями жизни клинка - экстремальные переменные нагрузки, метание(с попаданием и без) - могут расшатать трещину, и тогда все увидят, где она была. А с б/ушными вообще невозможно предугадать, где нож сломается. Трещины там бывают по всей длине. Я не пытаюсь отпугнуть от этой стали, но хочу на помнить русскую поговорку: с дури можно и х.. сломать!

Хоть попрактикуюсь на ней. На чем-то надо развиваться.

Сталь твердая! И еще, при работе с ней вырабатывается нехорошее пренебражение к перегреву детали. сталь не выгорает при нагреве, что спасает многих рукодельников.

2ferrero
не парься, режь чем угодно, точи без охлаждения. Чтобы отпустить быстрорез, надо около 1000град. непрерывно в течение 8-12 часов. Фиолетовые цвета побежалости при локальных нагревах ничего общего со снижением твердости не имеют.
По марке стали -примерно все одинаковые, за исключением мутной HSS. Разницу на ноже почувствовать нереально.
2All
Господа, учите матчасть. Стыдно ведь. Кто читать не умеет, но упорный, сфоткайте нож из быстрореза с ОТПУЩЕННОЙ ЗАВЕРНУТОЙ кромкой.

после резки болгаркой при такой толщине наверняка обоазуются микротрещины и точки напряжения и где они будут в готовом ноже никому неизвестно... .

нифига там не будет.
Трещины образуются только в одном случае. при прожиганиии быстрореза электросваркой.

Чтобы отпустить быстрорез, надо около 1000град. непрерывно в течение 8-12 часов.

ЧУШЬ!!!
открой любой справояник по металлам и прочитай.
Чтобы отпустить быстрорежущую сталь, надо провести 4 цикла по 3 часа при температуре 850 градусов.

Господа, учите матчасть.

Вот это точно. Учить мат часть надо. и старательно. особенно хоть раз прочитать справочник сталей и сплавов.

Трещины образуются только в одном случае. при прожиганиии быстрореза электросваркой.

Ну и если кто то всё же случайно сильно разогрел заготовку (чтоб краснота проступила возле контакта с абразивом, такое от болгарки нефиг делать может случаться), то уж лучше не сразу в воду, а сама пусть сначала подостынет - чтоб не было тех самых резких перепадов из-за которых возможны трещины.

Чтобы отпустить быстрорежущую сталь, надо провести 4 цикла по 3 часа при температуре 850 градусов.

Точнее это будет уже отжиг.
Снова маленькая цитата из мат части для тех кто ею пока не интересовался.
.... Быстрорежущие стали относятся к ледебуритному (карбидному) классу и их структура примерно одинакова. Слитки этих сталей содержат карбидную эвтектику в виде сетки по границам аустенитных зерен... , которая резко снижает обычные механические свойства, особенно пластичность. В процессе горячей обработки давлением (ковка, прокатка) карбидная эвтектика раздробляется и измельченные карбиды более равномерно распределяются в основной матрице ...
После прокатки или ковки быстрорежущие стали подвергают изотермическому отжигу для уменьшения твердости и облегчения механической обработки. Сталь выдерживают при 800-850 .С до полного превращения аустенита в перлитно-сорбитную структуру с избыточными карбидами...
....Термическая обработка. Высокую твердость и теплостойкость при удовлетворительной прочности и вязкости инструменты из быстрорежущих сталей приобретают после закалки и многократного отпуска....
....Для предотвращения образования трещин и деформации инструмента из-за низкой теплопроводности сталей нагрев под закалку проводят с одним или двумя подогревами в расплавленных солях: первый - при 400-500 .С, второй - при 800-850 .С. Окончательный нагрев также проводят в соляной ванне (BaCl2) c очень малой выдержкой при Тз: 10-12 с на 1мм толщины инструмента из сталей типа <Р> и 30-60 с для сталей типа В11М7К23. Это позволяет избежать роста аустенитного зерна (не крупнее N 10), окисления и обезуглероживания...
...Отпуск. При многократном отпуске из остаточного аустенита выделяются дисперсные карбиды, легированность аустенита уменьшается, и он претерпевает мартенситное превращение. Обычно применяют трехкратный отпуск при 550-570 .С в течение 45-60 мин.. . ... Число отпусков может быть сокращено при обработке холодом после закалки, в результате которой уменьшается содержание остаточного аустенита. Обработке холодом подвергают инструменты сравнительно простой формы.. . Конец
Вообще рекомендую прочитать указаный выше источник, там не только про быстрорезы, всё доходчиво даже для тех у кого гумонитарное образование, а не техническое-инженерное, очень информативно.

Мой Вам совеи, ferrero, продайте или обменяйте эту фрезу (судя по маркировке Минский Инстументальный Завод), так как это не полотно и трудностей при обработке гораздо больше

Короче говоря, разницы для ножа практически никакой. Но лучше, все таки, полотно от мехпилы: свободы действий с ним больше.

Кстаи о фрезе. Всем известена статья Сфинкса? Хорошая статейка об изготовлении ножа, и именно из мех пилы. Так в своей статье автор подчёркивает что качество фрез выше чем полотен.
Кстати не думали почему фреза гораздо дороже полотна при сопоставимых затратах сырья? Вот именно! Качество. Что ответственне фрезование или перепиливание рельс? Новая фреза (в Запорожье) стоит 25-30 у.е. полотно до 6 у.е. Думаете лучше поменять? или оставить и докупить полотно?

То ferrero оставьте фрезу и купите полотно для тренировок ИМХО верное решение. Из этой фрезы получится нож (а точнее два) с небольшим клинком 80-90мм и приличной толщиной. Это мало для тесака, а для финочки самое оно! Плюс проблем с законом = 0? У самого лежит б/у фреза Р6М5 (правда не 160Х4,5, а 200Х3), ждёт пока я натренируюсь на полотнах и ножах от фуговальника.

Кстати не думали почему фреза гораздо дороже полотна при сопоставимых затратах сырья? Вот именно! Качество

Глупость...
Фреза дороже полотна не по этому.
Фреза инструмент точный, с чётко заданной геометрией. с весьма мощными требованими по допускам.
Шлифовка зубьев процесс не быстрый и весьма точный на жёстких шлифовальных станках. и не одним абразивом.
плюс шлифовка боковых поверхностей в конус. это тоже не быстро и не дешево. Да ещё и закалка, плюс процент брака, поводка там. сколы и прочая...
А полотно сколее всего делается штамповкой. Блумц, полотно поехало в печку.. опять блумц ...

То ferrero оставьте фрезу и купите полотно для тренировок ИМХО верное решение.

Я и не собираюсь с ней расставаться. Досталась фреза за дешево на барахолке. Просто хотел узнать мнение более опытных коллег.

quote:Господа, учите матчасть.
__________

Serjant писал Вот это точно. Учить мат часть надо. и старательно. особенно хоть раз прочитать справочник сталей и сплавов.
__________

Там еще просьба про фотку. Прошу не выдирать кусочками.
Далее, все вышеприведенные источники описывают промышленный процесс изготовления инструмента под 62-65HRC. И отпуск в справочниках под эту твердость.
Я же имел в виду доп. отпуск под 58-60HRC с одновременным ростом вязкости. А таких данных в справочниках нет.

нифига там не будет.
Трещины образуются только в одном случае. при прожиганиии быстрореза электросваркой.

Сержант, сначало попробуй а потом говори.. . У меня опыт работы с точно такойже фрезой есть и при выведении спусков она лопнула как раз в том месте где я дольше всего резал болгаркой. Так что в следующий раз что бы не быть голословным хотя бы попробуй, так для разнообразия.. .

Быстрорез очень чувствителен к перепаду температур, почему, точно не помню, но связано это вроде с высоким содержанием углерода и кремния. Для Спая и всех - схема выработки хвостовика. Болгаркой с запасом(по красным линиям), и на наждак ,при регулярном макании в емкость с водой

Поведение трещин обуславливается условиями жизни клинка - экстремальные переменные нагрузки, метание(с попаданием и без) - могут расшатать трещину, и тогда все увидят, где она была. А с б/ушными вообще невозможно предугадать, где нож сломается. Трещины там бывают по всей длине. Я не пытаюсь отпугнуть от этой стали, но хочу на помнить русскую поговорку: с дури можно и х.. сломать!

+1000

Фреза инструмент точный, с чётко заданной геометрией. с весьма мощными требованими по допускам... . Да ещё и закалка, плюс процент брака, поводка там. сколы и прочая...

Вотоб этом и речь. В принципе более развёрнутое обоснование того тезиса про разницу в качестве.
Всё логично. Проходя больше технологических процесов, соответственно больше раз её оценят с точки зрения пропуска на следующую технологическую операцию, больше выбраковывается и меньше плохого качества фрез попадает потребителю.
Согласен что там у меня в фразе коректнее было написать что, качество не выше, а стабильней чем на полотнах.

Далее, все вышеприведенные источники описывают промышленный процесс изготовления инструмента под 62-65HRC. И отпуск в справочниках под эту твердость.

А ведь именно с этим материалом приходится работать при переделке, приходится смирится с этим и переделывать фрезы и полотна с той структурой которая задана заводской ТМО. Ну нету быстрорезов промышленно закаленых специально для маньяков ножеделов под обработку метала их делают, а не под колбасу

Я же имел в виду доп. отпуск под 58-60HRC с одновременным ростом вязкости. А таких данных в справочниках нет.

Не вы первый, кому приходит мысль дополнительного отпуска полотен и фрез для получения меньшей твёрдости и большей вязкости. Но что то мало энтузиастов готовых поэксперементировать и подобрать режим ТО необходимый для снижения твёрдости.

Я и не собираюсь с ней расставаться. Досталась фреза за дешево на барахолке. Просто хотел узнать мнение

дело в том ,что при грубой обработке она отпустится. при единичном исполнение и постоянном водянном охлажденнии будет что надо. в хру занимался резьбой по дереву, и лучшего инструмента не встречал и по липе и по дубу. пару движенний по оселку и опять бреет волос. р.с жаль не могу использовать в дамасске -очень кропотливая.

Сержант, сначало попробуй а потом говори.. .

Для начала поинтерисуйся сколько я ножей сделал из фрез.
Это раз. А во вторых, открой учебник по материаловедению и почитай, но с пристрастием.
А потом подумай почему указана именно электросварка как источник пакостей.
И научись болгаркой работать и вырезать металл по чертежу.
А вот потом будешь наезжать. Я быстрореза извел на ножи и инструмент больше чем ты картошки скушал в своей жизни.

Тобишь, ты хочешь сказать что если резать 4-х мм фрезу болгаркой, микротрещин (впоследствии способных превратится в трещину) не может бать впринципе??? это раз.

Вовторых я не утверждал, что готовый нож треснет 100%. это два.

И три, если у тебя небыло подобного это не значит что не может быть в принципе.

ОФФ:
А про трещины советую провести один опыт: берешь обычную нитку, смачиваешь спиртом и обвязываешь бутылку, поджигаешь, как только нитка прогорела плесни на бутылку холодной воды и .. . получаешь стакн...

владимир не кипишуйте. обдумайте свой процесс. опыт показывает нагрев и резкое охлажденние, а если постоянное охлажденние?

А про трещины советую провести один опыт: берешь обычную нитку, смачиваешь спиртом и обвязываешь бутылку, поджигаешь, как только нитка прогорела плесни на бутылку холодной воды и .. . получаешь стакн...

Это верно. Но. Стекло это не бысрорез который именно предназначен для работы при большой температуре. Вольфрама в стекле маловато ) и кобальта ) Возможность трещин никто не отвергает, если нагреть до покраснения и резко охладить то вероятно будет трещина, но от этого и предостерегают когда говорят что быстрорез не любит перепада температур.
Как было сказано уже, детородный орган можно сдуру тоже повредить, не перегревай и резко не охлаждай и всё должно быть гут.
И ещё, никто не застрахован от того что ему попадётся полотно или фреза с дефектом (наличие дислокаций которые есть причиной микротрещин, это в принципе и будет бракованое полотно или фреза), который (дефект) в последствии сведёт все труды к нулю, но как говорится зубов бояться.... .
Я когда резал болкаркой фрезу то резал не на сквозь, а делал типа дола(провёл линию отреза и водил болгаркой по ней) и потом просто ломал по долу (похоже на принцип резки стекла если не ошибаюсь). ИМХО в такой способ пятно контакта меньше получается (только торец диска, если насквозь то ещё и боковая цепляет) Под фрезу подлаживал пропитаный водой матерчатый коврик, и сверху фрезы водички побрызгал (чтоб по испарению понимать степень нагрева). Несколько перерывов когда вода начинала закипать на поверхности фрезы рядом с долом (рядом, это было 3-4 см от дола). Цветов побежалости не наблюдал вообще.

резать болгаркой надо надо не ровно по линии а рядом.
на наждаке доводить в ноль. Это логично для любого металла.
Думай головой.
И читай материаловедение. А потом лезь в спор.

То Сержант: Про резку не по лини, а рядом это ко мне? Так я просто полоску отрезал от фрезы с запасом, естественно потом на наждаке обтачивал заготовку по контуру, потом форму клинка вытачивал и только потом выводил спуски. Ты чавось не так меня понял

Это для TAI-PEN была фраза.