Резцы из быстрореза и токарная обработка дерева

Для твёрдых пород точи градусов под 35... 40 или чуть более. Для мягкий поменьше, в любоя случае резцы должны быть очень острые и спуски полировать.
Для такой мелочи делай из чего хочешь. нагрузки небольшие
Я просто знаю одного деятеля, он из мез пилы резцы хотел сделать длинной мм 200.. . вовремя отговорили. вроде пока жив.
Купили кованые из 65Г мм 5 толщиной. Но там станок здоровый и долбяжа много. бочки кружки точить.. глубоко.. .

А так чо париться, стамесок ща вагонами продаются, купил бы и не мучался самодельством..

Если развертка диаметром около 25-30 мм,то опасность слома несколько преувеличена,даже если вы собрались точить цельное бревно А вот с вибрацией боритесь всеми средствами.Опишите форму резца,тогда могу написать интересующие вас углы.

Согласен с Сержантом, купить и не мучиться.А вот потом, когда станет ясно, что не нравится в стандартных резцах и стамесках, можно делать свои, под конкретные задачи.

Originally posted by Serjant:

А так чо париться, стамесок ща вагонами продаются, купил бы и не мучался самодельством..

Дык у меня куча убитых разверток вот теперь их использую как могу . К тому же удовльствие-то от изготовления инструмента все равно получаю . Только вот все думаю об универсальной рукояти под сменные резцы - и плоские хвостовики чтоб туда лезли и круглые разных диаметров и работы по изготовлению чтоб поменьше (кстати, если кто в курсе, где можно поглядеть на такие вещи, то буду очень рад ссылкам).
Есть еще парочка убитых напильников, а их я на ручные стамески пущу.

Универсальные рукоятки это зло.
На каждую стамеску надо делать свою ручку.

Originally posted by Serjant:
Универсальные рукоятки это зло.
На каждую стамеску надо делать свою ручку.

Почему? На мой не искушенный взгляд, редко больше 5 разных стамесок может понадобится при работе за один раз. А вот сделать 5 рукояток универсальных, перед работой набрать нужных резцов, вставить и работать, не теряя времени на перустановку. А кроме потерь времени я и не вижу недостатков.

Поработаешь, узнаешь (с)

хорошую стамеску купить тяжело. сделать все таки проще :-)
и дешевле раз в 10

Есть у меня знакомый профессионал. Точит капы и сувели до полуметра в диаметре. Точит колонны до 3 метров длинной. Колоритный мужик. Не суть.
На своем огромном станке он пользует стамески длиной примерно 50см. Причем и для мелкой и для крупной работы. Тело стамески пруток 20мм в диаметре. Вдоль идет канавка на 5-7мм вглубь почти до центра. Заточен только самый кончик. Угол примерно 45 градусов. Материал стамески - HSS.
Когда я его спросил, а что мол такие здоровые стамески. Он ответил, что при таком рычаге, даже если из бревна выбивает с пол кулака кусок дерева, на руку удар терпимый получается и 20мм пруток не ломается.
Он же кстати обтачивает орехи какие то тропические. Размером 20-30см и весь в дырочку-сеточку. Твердые как камень. Нормально так, только треск стоит...
Из форм стамесок у него только ложка и отрезной уголок.

А составные стамески имеют смысл?

наверно с вставками их твердосплавных пластин? как на металлорежущих резцах?
Имеют, но при промышленном производстве однотипных форм.
А для домашнего мастера нет. Полностью хватает набора и из 6... 8 резцов

Про промышленные и говорю. Видел в продаже, за бешенные деньги. Преимуществ не понял совсем

10 лет отработал в столярке, в том числе и на ручном токарном. За это время убедился, что резцы стоит делать только из быстрореза. Это сложнее, дороже, но все остальное ИМХО намного хуже. Если резец нормально заточен, то кроме всего прочего, он НЕ ДАЕТ ПЫЛИ и острой щепы, стружка стекает с резца как вода. Угол заточки градусов 40-50. Отлично с таким улгом точится и сосна, и липа, и дуб. Граб вообще точится великолепно. Составные (со сменными ручками) резцы для большого станка сродни экстремальному туризму . Неужели сложно и дорого сделать отдельные ручки? К тому же, если они будут иметь свои особенности (наощуп), это позволит менять резец, не отвлекаясь на его поиски, не глядя.
Еще один момент. Собираясь сделать или купить токарник по дереву, обратите внимание на 2 особенности. У него должна быть возможность работы на низких оборотах - это очень поможет при большом весе и диаметре детали. И вторая особенность - в ведущем узле ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть упорный подшипник, опорно-упорные не катят. Через пару лет работы я вообще отказался от "зубастой вилки" ведущего узла, ставил обычный конус. Силы трения вполне достаточно для обработки. К тому же при нечаянном "закапывании" резца заготовка просто останавливается, не выламывая куски из детали и не выкручивая из рук резец . Для продолжения работы достаточно отвести резец назад и, при необзодимость, чуть дожать заднюю бабку. Ее даже можно не зажимать фиксатором, деталь НЕ ВЫЛЕТИТ. Проверено годами, она просто перестанет крутиться Приходилось точить и ясеневые колонны под 100 кг весом, кран-балкой в станок устанавливали . И еще один момент, при "закапывании" резца при провороте центр вращения НЕ УХОДИТ, как при "зубчатке", которая при большом усилии на резце начинает проворачиваться и выгрызать дерево

О, Val13 чую в теме. Сам до того же почти доехал, только я со стороны ведушего конуса на заготовку приворачивал опорную тарелку с зенкованым центром. Тогда следы от шурупов оказываются далеко от центра и попадают на "скаты" тарелки или вазы. А если деталь некрупная, то вообще могут выйти за габарит. Тогда в 2 установки опорной тарелки можно вчистую выточить все и потом только отрезать по внешнему периметру.

Не, я от опорных тарелок отошел очень быстро - хватило пару раз налететь резцом на шуруп . Резцы хорошие, жалко. Если древесина ОЧЕНЬ мягкая и легко проседает под конусом, можно подкладывать шайбу на конус. Для токарки этого более чем достаточно. Или можно заказать конус со ступенькой. Но лучше все же, чтобы конуса (передний и задний) были одинаковые. Тогда деталь можно сколько угодно раз переставлять и центр при этом смещаться не будет. Иногда это намного удобнее, чем переустанавливать подручник. К тому же на большинстве станков передняя бабка намного массивнее задней и нет удобного доступа к обрабатываемой детали. Да и шлифовать выточенное лучше, если крутит в обе стороны. А большинство станков - не реверсивные. Тогда деталь перевернул - и порядок

Val13,

Может конус должен быть какой-то особенный - шероховатость не меньше какой-то или сам конус угол наклона не менее какого-то? Я просто поверить не могу что так просто все и что сил трения будет хватать.

Originally posted by OlegYK:
Я просто поверить не могу что так просто все и что сил трения будет хватать.

Будет-будет, не надо снимать помногу и все будет "ОБи".

Все не просто, а очень просто (с) . Конус самый обычный, в точности повторяющий стандартный вращающийся центр с токарных по металлу. Шорошоватость стандартная. А остро отточенная стамеска из быстрореза с описанным выше углом заточки позволит при желании даже снимать столько, сколько понадобится. В наихудшем случае пойдет легкое (сначала) проскальзывание. Чуть ослабляем усилие на резец, поджимаем заднюю бабку и точим дальше. Но резцы должны быть рапитовыми, это надо для счастья . Пока не вытряс из начальства несколько полос быстрореза на резцы, левая рука, прижимающая резец к резцедержке вечно была красная от отлетающей стружки. Да и отплевываться приходилось подолгу (дубовая пыль на вкус не слишком приятна). А как только сделал себе эти резцы, напрочь забыл про эти проблемы - стружка присто стекает с резца, как вода, пыли нет вовсе, одно удовольствие от такой работы. И никакого мусора в карманах и за шиворотом