Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр.

Предлагаю в этой теме выкладывать обзоры, приводить примеры заточки и доводки ремесленных ножей, резцов, мини-стамесок по дереву, инструмента по коже и так далее.
Начну:
Решил опубликовать пошагово процесс заточки японского ремесленного ножа. Нож с односторонним спуском (в данном случае, леворукий вариант) и слегка вогнутой другой стороной.
Ранее нож правился по заводской микрофаске. Теперь пришло время переточить его более тщательно.
Для начала требуется выправить геометрию. Беру старенький импортный брусок из карбида кремния с очень твёрдой связкой и жутко плотный - настолько, что даже при весьма крупном зерне, в суспензию выделяется не целенькое зёрнышко, а лишь откалывающиеся с него частицы - весьма быстрая и однородная работа - на таком я даже рискнул бы заточку бритвы выполнить - работает на уровне 2000 грит+:

Видно, что заводская заточная фаска имеет вогнутость, что весьма облегчает работу. При том, я не выхожу этим бруском на кромку, не стачиваю столько, чтобы убрать микрофаску. Обратная сторона, также обрабатывается, и тут опять хочется поблагодарить японцев за вогнутую оборотную сторону - гениальное решение, которое вообще для их традиции характерно - так куда быстрее и проще, чем обрабатывать плоскость:

С оставлением припуска, без выхода на кромку, в увеличении всё выглядит вот так:

То, что там есть и задиры и микросколы - не беда. Их потом по микрофаске уберём следующим абразивом - сейчас главное было подправить геометрию.

Теперь, я беру кусочек водного камня суэхиро 8000 грит на основе карбида кремния. Такой шаг зерна вполне оправдан при столь малой площади обработки. Зачищаю обе стороны и чуть увеличиваю угол на основной фаске:

Вот так выглядит результат - общий план и макро 8:1, кроп:

На макрофото заметно, что я чуть ошибся с углом - меняя стороны, не сразу попал в намеченный угол. Однако на кромку я вышел равномерно, так что это не беда - при тонкости ножа, лишние доли градуса в плюс на микрофаске - не повредят. Да, с обратной стороны, я создал более узкую "обратную", совсем нитевидную, фаску - здесь это вполне оправданный ход.
В принципе, нож уже достаточно тонко заточен, можно было бы сразу направить на коже и порядок. Однако, я предпочитаю довести потоньше. Не суть, каким именно финишным камнем это сделать, благо таких камней, дающих поверхность чище, чем искусственный водник 8000 грит - вполне достаточно. В данном случае я взял только попавший ко мне на пробы, предположительно, шотландский природный камень, по твёрдости близкий плотным Cambrian Green, Сharnley Forest, Llyn Idwal и пр.
Применял его с водой, удивился тому как легко выделилась суспензия, сразу потемневшая от работы:

Поработал ещё немного, сгладил ранее полученную мелкую ступенечку, теперь всё однородно и гладенько, единственно, я не удосужился помыть нож перед фото, просто протёр, а потому на макрофото видны следы от этого. Ну да ничего.

Какими именно абразивами работать на каком этапе - не так важно - все, которые я использовал - могут быть заменены на аналогичные. Главное - принцип выбора абразивов и метода работы - не использовать избыточно грубые и агрессивные, вместо этого взять быстрые и однородно работающие, минимальное их количество, но с высокой результативностью, и применить принцип ступенчатой заточки.
На фотографирование ушло времени куда больше, чем собственно на работу.

Спасибо Ярослав! Как всегда красивые фото и подробное описание.
Теперь вопросы по теме...

На втором фото видно выгнутую поверхность с обратной стороны. Как я понял, у тебя японский двухслойный ремесленный нож. Т.е обратная вогнутая сторона довольно твердая. Судя по фото, плоскость выведенная с обратной стороны у РК всего 1-2 мм. Когда будет сточен нож на 5 мм, появятся проблемы. Это говорю по своему ножу. У меня похожий, но без ручки, купил в рубанках. Сразу с завода, наверное по причине ускорения работы, РК было не прямое, а дугой. Похоже при выравнивании задней плоскости, лезвие сильно прижали к абразиву и оно во время обработки было выгнуто - выпрямлено, как пружина. Первым делом пришлось выравнивать РК по задней плоскости. Это довольно долго. Но дальше, когда сточил лезвие до вогнутой части, сложности повторились. Я не могу подтвердить, что решение с вогнутой частью поперек режущей кромки хорошая идея. Либо, лезвие необходимо выстукивать, на манер японских стамесок и рубанков. В итоге, я проблему решил гриндером...
Мне интересно услышать, как правильно решать вопрос с заточкой, переточкой и поддержкой такого резака. Вандальное снятие твердого металла сделанное мной, думаю не верно.

Второй вопрос, для каких задач этот резак?
Просто у меня он используется обычно по коже, иногда бумаге или сосне. Никаких сучков я не рублю. У меня спуск имеет ширину около двух сантиметров (пишу по памяти, но точно больше полутора), хотя толщина подобно твоему резаку. Спуск сделан до четверти основной стали, а там уже сама фаска РК.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Большое спасибо!
Участок с обратной стороны, у РК был ещё меньше. Плюс я делаю обратную фаску совсем микроскопическую, так что тут выравнивание не ради кромки, а ради того чтобы "гладко" приложить клинок к направляющей при резе. Больше всего резал и режу им кожу (он у меня года три уже, но до сих пор просто правил по микрофаске), но когда надо что-то подрезать да подскоблить по древесине, в т.ч. во всяких труднодоступных местах - тоже им пользуюсь.
Единственно, непривычно до сих пор скругление носика ножа, но при такой твёрдости и тонкости его, думаю это полезно хотя бы для того, чтобы помнить, что им не стоит ковырять что-то твёрдое.
На 5мм., при аккуратной работе и правке по микрофаске, он у меня уточится лет через 15, я думаю, так что меня этот вопрос особо не волновал пока.
А там будет видно - сталька несмотря на твёрдость, достаточно упругая, но можно ли будет его попробовать выстучать - я не знаю. Другое дело, что постепенно обратная сторона просто станет плоской, ну и, собственно, меня это вполне устроит. Нож конечно истончится, но когдаа это ещё произойдёт...

Я использую такой нож:

Возможно я не достаточно аккуратен, но точу его довольно часто.
Причем не просто микрофаску, а по полной. Держу его в очень остром состоянии.
Мне это очень нравится. Возможно из за стремления сделать тонкое сведение и острый угол я и утачиваю его быстро...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Попробовал прикинуть, за сколько у меня он уточится на 1миллиметр.. . думаю что я поскромничал с цифрой в 15 лет. У меня кухонник из всего-то аус-8, который юзается постоянно в хвост и в гриву, за почти 5 лет уточился менее, чем на 1мм., и вот взглянул на свой ЕДЦ основной - за 4 с лишним года, максимум 0,5мм. При том, что на нём тестировались разные камни, т.е. полную заточку ему делал иногда чаще, чем требовалось - вместо обычной правки.
Думаю, что могу увеличить прогноз по ножу из первого поста, по уточке - примерно 0,8-1 мм. за 6-7 лет, если не более.
Тоже люблю поддерживать остроту в максимуме и правлю если нож начинает резать "не так легко и резво" - т.е. до того, чтобы был заметный блик по кромке - не дожидаюсь.
Ну а там видно будет - может сделаю его тестовым по разным абразивам - тогда дело пойдёт быстрее.

Немного про аналогичный инструмент - двухслойный.

При заточке обратную (вогнутую) сторону точу только на самом тонком камне. Как правило, уже на сланце, при финишной заточке. Таким образом твердый металл не стачивается и не теряет толщину. Фаску с вогнутой стороны снимаю на самом тонком абразиве, так, что ее практически и нет.

Komimort:
Немного про аналогичный инструмент - двухслойный.

При заточке обратную (вогнутую) сторону точу только на самом тонком камне. Как правило, уже на сланце, при финишной заточке. Таким образом твердый металл не стачивается и не теряет толщину. Фаску с вогнутой стороны снимаю на самом тонком абразиве, так, что ее практически и нет.

+100
Я обратную тронул более-менее "грубым" бруском только потому, что она была с крупноватой риской и недостаточно однородной, да и сейчас не скажу что совсем уж вывел - нет такой уж необходимости - далее только тонким, и бог знает когда это опять потребуется.

Ярослав, возможно я тоже сильно преувеличил. Но при первом выравнивании плоскости обратной стороны, чтоб рк была прямой, я точно уточил много милиметров! Потом, еще несколько раз его полностью сильно перетачивал, когда менял угол спуска и выбирал оптимальную толщину сведения...

ps. Эврика, я понял!
Первоначально, я затачивал косяк исключительно на алмазах. Потому и утачивался он быстро. Сейчас я алмазами в повседневной жизни не пользуюсь. Сложнее всего было отказаться от алмазных субмикронных паст...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Я, кстати, собирался купить такой нож, как у Вас, но когда собрался - не было в наличии - при случае погляжу - он покрупнее, иногда бывает надо. А то никак руки не дойдут из быстрореза себе большой нож-"косяк" сделать - полотна есть, а руки не доходят..
Мне на этом ножике не пришлось так много выравнивать, скорее чуть-чуть "причесать", так что мне, конечно, было проще.

Если честно, не советую этот нож. Мне в нем не нравится один момент. Такое впечатление, что нож не двухслойный, а трехслойный. Будто сверху, там где прибитая поверхность, есть еще один слой из совсем мягкого металла. При заточке, материал похож на дюраль. Как только этот внешний слой цепляется за абразив, почти сразу выдираются крупные зерна. Так же, само скольжение этого внешнего слоя совсем не похоже на любые стали, пригодные для изготовления ножей, лезвий или режущих инструментов. Даже по тонкой индии с толстым слоем масла, внешний слой не хочет ехать и засаливает брусок...

Ярослав, если интересно, можем встретиться и я передам на тесты. Недельку - другую не вопрос...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

из быстрореза себе большой нож-"косяк" сделать

Довольно часто, особенно в позднесоветское время, встречаются полотна, имеющие поверхностную закалку или же закалку только зоны зубов, поэтому прежде чем делать нож из полотна, настоятельно рекомендую проверить. В противном случае времени затратите много, а результат будет никакой. Сам уже несколько раза накалывался.
С Уважением, Андрей.

Евгений_Е:

Ярослав, если интересно, можем встретиться и я передам на тесты. Недельку - другую не вопрос...

Спасибо, прочитал описание - да, видимо не стОит. благодарю за предложение - наверное пока нет - со временем туговато(
Но буду иметь ввиду!

AndreyAleksanych:

Довольно часто, особенно в позднесоветское время, встречаются полотна, имеющие поверхностную закалку или же закалку только зоны зубов, поэтому прежде чем делать нож из полотна, настоятельно рекомендую проверить. В противном случае времени затратите много, а результат будет никакой. Сам уже несколько раза накалывался.
С Уважением, Андрей.

Да, спасибо, мне знакома такая ситуация!
Я отобрал в хозмаге на рынке те, у которых закалка по всему полотну, и выбрал из примерно полутора десятков, три полотна наиболее упругих и ровных - марка стали не указана, просто HSS made in USSR, 2,3мм. толщиной, даже сварганил заготовочку под ножик - упругость на уровне, твёрдость везде хороша, должно получится нормально. По ощущениям, сказал бы что похоже скорее на р6м5 - т.е. вполне себе "классику".
Напильники-надфили скользят, стекло царапает от души любым краем и срезом, если после высокооборотистого снять припуск на мокром медленном круге.
Вот только надо выходной свободный и чтобы никому наждачок шумом не мешал!
Рукоять хочется подлиннее и поудобнее, так что одного полотна думаю на 2-3 "косяка" хватит, но мне больше и не надо - хочу под накладной монтаж сделать и накладочки поудобнее. Под всадной можно было бы наделать штук 5-6, но полотен ещё на наш век хватит!
С уважением, Ярослав

Originally posted by oldTor:

Единственно, непривычно до сих пор скругление носика ножа, но при такой твёрдости и тонкости его, думаю это полезно хотя бы для того, чтобы помнить, что им не стоит ковырять что-то твёрдое.

Ярослав, скругление носика это дело привычки, и оно сделано не случайно.
Ниже объясню для чего.

Originally posted by Евгений_Е:

Второй вопрос, для каких задач этот резак?
Просто у меня он используется обычно по коже, иногда бумаге или сосне.

Я не рекомендую его использовать по толстой и твёрдой коже именно как резак. Разве что при шитье ножен использовать вместо рубанка для снятия толщины и устья для скандинавских ножен.
У меня он для бумаги, мягкой древесины, или как разметочный нож.

Originally posted by Евгений_Е:

Если честно, не советую этот нож.

Поддержу Евгения. Есть ножи получше и дешевле для тех целей использования о которых я сказал.

Теперь подробнее.
Ярослав, у меня такой же нож, но с резиновой ручкой и пластиковыми ножнами.

Спуски, с завода кривее чем на твоём ноже.

Если сравнивать твой нож и Евгения, то они почти одинаковые по длине, имеют один угол скоса, но разные по толщине.

У Евгения толщина ножа 3 мм., у тебя 2 мм..
Угол спуска у ножа Евгения 18 градусов, у тебя 23. У ножа Евгения желобок на плоской стороне больше, под лекальной линейкой он отчётливо виден, на твоём ноже еле заметен. От этого и Ваше непонимание что делать когда спуск при переточках подойдёт к желобку. На ноже Ярослава он действительно ещё не скоро подойдёт, а когда это случится, то не нужно будет загибать спуск, достаточно будет немного поработать камнем для заточки на плоской стороне.

Нож Евгения для деликатных и точных работ. Нож Ярослава для черновой, даже наверное грубой работы, но с чистовым резом. Кстати, полукруглым желобком очень удобно снимать изоляцию с проводов, но я его покупал не только для этого (благо есть инструменты для электромонтажа), а в основном для кожи, и сравнивая в работе эти ножи пришёл к выводу что этот нож просто идеален для кожи. Полукруглый носик как я сказал не зря там сделан, это чтобы острый носик не ломался при неудачных поворотах ножа в толстой коже, или при силовом резе твёрдых материалов именно носиком. На ноже как у Евгения это происходит постоянно, по крайней мере у меня. Да и кромка выкрашивается при силовых нагрузках на неё.

А сталь там двухслойная, это хорошо видно при заточке, но хрупкая, поэтому подвод лучше сделать с увеличением угла. Сам носик может загибаться во время работы, слишком острый получается, и наверное я сделаю скос от обуха, но не в виде овала как на другом ноже, а прямой.

И до кучи в тему.
Есть ещё такие ножи. Верхний ещё даже не затачивал.
Купил на пробу.

Будет проблемка их просверлить под накладной монтаж, даже твердосплавом проблематично.
С Уважением, Андрей.

Андрей, спасибо огромное за такой подробный разбор! Много есть над чем поразмыслить!
AndreyAleksanych:
Я думаю что насечек должно хватить, в принципе, под поклейку на поксипол. В конце-концов - развалится - можно и переделать. Мне ж им не дрова рубить, а в любом случае будет поприятнее чем просто обмотать лентой. Ну или можно обточить и под оплётку паракордом или арамидом. По ходу дела посмотрю...

Мой резак и чехол на заднем плане.
Как и говорил, я сформировал огромный спуск.

Не присоединяется фото, завтра вставлю...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений, у меня несколько ножей Хигоноками из разных сталей. Общего с "Косяками" то, что они из ламината - твердая середина и мягкие обкладки. И тоже затачиваются клином по всей широкой фаске. Обратите внимание на то, что мягкая обкладка может стачиваться быстрее сердцевины (если не акцентировать внимание - процесс происходит безконтрольно!!). И фаска валится, угол спусков становится острее. Я делаю заточку Хигоноками на водных камнях (суехиро 400, 1000\3000)с легким акцентом на твердую середину. Сталь обкладок в микроскоп Х90 выглядит, действительно, как бы пористой. Но на водных камнях сильного засаливания нет. Я смотрю на фото вашего ножа, и, мне кажется, вам надо акцентировать давление на твердый слой + отдать предпочтение водным камням (для твердой середины).
Все ИМХО по фото Вашего ножа и опыту с несколькими Хигоноками, без претензий на 100% правду))) просто так показалось...

Выше я писал, что специально увеличивал спуски.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

я не только про большие спуски, а про мягкие обкладки, притормаживание и камень индиа (пост10)
ПОЗЖЕ ДОБАВИЛ: Перечитал, присмотрелся. я точу косяки и хигоноками по большой фаске (по типу финских спусков) и лишь довожу кромку по микрофаске, которая размером с волосок. Я пропустил, что вы делаете вторую фаску. соответственно мой пост не актуален. Спасибо!

Проблема была на толщину пробитого/рельефного слоя. На мягких камнях, этот слой способен вырывать большие куски.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

хорошая тема.
инструмент доводить обязательно надо (про заточку уж и не говорю).
кроме стойкости качество реза повышается в разы.
Доводил нож из быстрорежущей стали на Грин Бразилиан, уже хорошо было. на байкалите еще лучше.
Кстати, что мне показалось любопытным, преподаватель резьбы по дереву, у которого я учился, на заточку вообще не заморачивался. Точил для учеников (парни лет 9... 15) на наждаке + войлок с пастой. Стойкость низкая, сталь не раскрывает. Так вот, он воспринимал острым нож не тот, у которого кромка доведена, а нож с малыми углами заточки (10... 14 градусов). Сначала резало слух, потом понял разницу в понятиях.
С уважением, Павел

Originally posted by paskha:

Так вот, он воспринимал острым нож не тот, у которого кромка доведена, а нож с малыми углами заточки (10... 14 градусов).

В его словах есть смысл. Простое название передающее основную характеристику, как то большой, круглый, острый. А как он называл затупившийся и только наточенный нож?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Очень многие резчики так точат косяки - малый угол и доводка на пасте. Ну не было 15 лет назад ни водников доступных ни наждачки.
У меня приятель учился в училище на резчика, им преподаватель делал косяки из пил, хватало их примерно на один семестр.

Originally posted by Komimort:

Ну не было 15 лет назад ни водников доступных ни наждачки.

вообще-то было уже в 2001 годы всё доступно ---
и арканзасы и бельгийцы, и японские камни уже появились.. . и наждачка 3M-овская...

но инерция советских привычек ещё довлела.

Ну не было 15 лет назад ни водников доступных ни наждачки.

Я бы не был столь категоричен. У моего отца был сапожный нож который он затачивал на куске круглого абразива кремово-коричневого цвета. А вот доводил каким то интересным плоским камнем, серо-зелёного цвета. И одна сторона была очень гладкая и блестящая и почему то чёрного цвета.На ней он и доводил острие.Это были 60е годы. После доводки нож хорошо резал войлок. Извиняюсь за оффтоп.

Здравствуйте,
У кого то из камрадов (не могу припомнить) встречал в тексте упоминание "косяка" из полотна опасной бритвы. Покажите, пожалуйста, фото, как реализован данный аппарат.
Имею полотно и хочу реализовать подобную идею. Конкретно интересует обушок и что с ним делать.
Огромное спасибо!

Originally posted by Ctack:

У кого то из камрадов (не могу припомнить) встречал в тексте упоминание "косяка" из полотна опасной бритвы.

Для ножа косяка ("сапожного") у бритвы малая ширина.
Если нужен нож косяк для маркетри, то лучше его сделать из отрезной фрезы по металлу.
Из бритвы в своё время делал богородский нож, для липы, и с обухом там ничего делать не нужно.
Вы конкретизируйте для чего Вам понадобилось делать из бритвы нож, тогда и отвечать будет проще, если конечно буду знать что ответить.

Я сталкивался с переточенным из бритвы ножом, типа макетного. Форма - треугольник около 30 градусов. Далее спуски сделаны сразу в ноль и микроподвод. Ближе к ручке осталась обратная линза от бритвы. Резак был очень красивый со стороны, но в работе мне не понравился. Тогда сравнивал с другим, переточенным из старого советского скальпеля. Использовал по шпону, твердому пенопласту и бумаге.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

yemz:

Вы конкретизируйте для чего Вам понадобилось делать из бритвы нож, тогда и отвечать будет проще, если конечно буду знать что ответить.

А для богородского ножа есть смысл всю вогнутость убирать или так оставить? Тоже есть пара бритв, не подлежащих восстановлению.

Ну не было 15 лет назад ни водников доступных ни наждачки.

Еще будучи ребенком (времена СССР) затачивал штихеля (вернее пытался затачивать) Арканзасом. Были и сланцы и арканзасы, у людей, которые профессионально относились к своему ремеслу (ювелиры,заточники, часовщики и т.д). Просто не было интернета и, человеку, который не крутился в этих кругах, очень тяжело было понять (без наставника) как правильно нужно делать.

Коллеги, представьте, вы педагог, у вас 25 оболтусов, которых выперли из школы после 8 класса. Каждому нужен резец. Какие арканзасы и бельгийцы, если даже шкурка-нулевка дефицит? Родители в лучшем случае работают с утра до вечера, в худшем случае - пьют.
Приятель, кстати, на выпускную работу резал столик дубовый - полгода, теми же ножами из пил, только уже самодельными.
В училище была муфельная печь, он и закалку научился сам делать.
А правил дома на ремне с ГОИ.

Originally posted by Komimort:

А для богородского ножа есть смысл всю вогнутость убирать или так оставить?

Мне не понравился богородский нож с вогнутыми спусками, сделал новый с прямыми. Угол заточки богородского ножа 18-20 градусов.
Нож из бритвы в итоге потом переточил на прямые спуски. Этих ножей у меня не осталось, поэтому только теория без фото.

Есть только новый нож (Mora) в замен прошлым богородским.

Вы конкретизируйте для чего Вам понадобилось делать из бритвы нож, тогда и отвечать будет проще

Андрей, Нож нужен для резьбы по дереву, в основном липа. Делать тонкую работу. И бритва не для прямого предназначения есть, которую можно на это дело приспособить.

Вот по осине резать-обязательно нож правится на ремне.И по ощущениям-в процессе резки.Как только тянуться осина за лезвием начинается-сразу на ремень.

Originally posted by Ctack:

Нож нужен для резьбы по дереву, в основном липа. Делать тонкую работу. И бритва не для прямого предназначения есть, которую можно на это дело приспособить.

Вогнутые спуски лучше убрать, но можно и не полностью, поработав больше на обушке бритвы. Для тонкой работы форма ножа предпочтительна с узким носиком как на моём фото выше (Mora). Узкий носик позволяет прорабатывать малые радиуса.
Для предварительной обработки заготовки, форма ножа уже другая.
Примерно как на фото.

Носик этого ножа более силовой, и хорошо держит нагрузки на него.
Линия РК может быть выпуклой или прямой.

Этот нож не для резьбы, купил по той причине что он напоминал мне мой бывший нож, и он используется как "грибной" для жены. Кожаный шнурок - чтобы не потерялся (было уже).

Форма богородских ножей может быть разной, и каждый обладатель его будет утверждать что она самая удобная. Я знаю три формы ножа для богородской резьбы - грубый, средний, тонкий. Первый и последний я показал, средний выглядит как обычный перочинный нож.

В продолжении о "косяке".
Носик скосил, заточку с микроспуском восстановил.

В ракурсе того, что часто ремесленные ножи, да и резцы, делают из быстрореза.
По этому вопросу на woodtools.ru есть отдельная тема:
forum.woodtools.ru

Но, вот очень наглядный пример того, что бывает, если решить взять "любой попавший под руку" быстрорез - я продублирую тут:

"Всё боролся тут с неудачным (по моим меркам) экземпляром р6м5 - слишком крупная структура.
Обычно, для получения максимально тонкой кромки, помогает на подобных сталях работа на синтетических водниках до очень тонких, не менее, чем до 8000 грит, ( = зерно 2\1мкм, примерно, на плотной но не слишком жёсткой и твёрдой связке) и только далее, уже переход на природные доводочные камни.
Но с конкретно этим р6м5 и этот вариант потерпел, в общем-то, фиаско, и поскольку более тонкой кромки с него вытянуть не удалось, я принял решение точить его побыстрее, меньшим количеством абразивов, при получении, в общем-то, аналогичного результата в плане достигаемой тонкости кромки - всё равно выпадают карбиды, даже при угле в 40 градусов - настолько они велики. Спецом сделал макро, с помощью стэкинга, кромки "в лоб" - так снимать довольно трудно, но кое-что видно - 9:1, кроп, 2мм. по горизонтали:

Префиниш и финиш выполнялись вашита + арканзас. При макрофото в обычном ракурсе, видно, что несмотря на явную рисочку, структура очень заметна и на кромке есть выпадания:

Так что хоть нередко и можно подходом к заточке и доводке вытянуть из клинка и тонкость и однородность кромки и приличную остроту и стойкость, но бывают ситуации, когда сталь и\или особенности её "приготовления" этого не позволяют.

Т.е. нельзя сказать, что любой быстрорез привычных марок сгодится для изготовления режущего инструмента с малыми и приемлемыми углами заточки - придётся проверять его сначала на этот счёт."

под быстрорезом как правило имеют в виду - пилы , которыми рельсы пилят . там маленький угол не сделать она слишком твёрдая . такую пилку нужно отпускать ( слышал ,но не пробовал , что при 200 гр 6 часов в духовке) . кроме того , такие пилки - закалены зонно , то есть у режущей кромки и обуха и отверстий - разная твёрдость . по производителям - тоже разности большие . я поступал следующим образом , на блошке покупал старинные пилки кучей , и отдавал термитчику для отпуска. получалось неплохо .даже здорово . многие японские резаки и лезвия для кожи и дерева ( выше есть фото , где вогнутость по плоскости ) - не твёрдые и настолько " мягкие , что их можно отстукивать на холодную . с некоторым сильно твёрдым инструментом - прокатывает отпуск на плите , зажигалке , свече ( прокатит , если резак сделан из старинной опаски ) , гуглить - цвета побежалости при отпуске метала .

------
С Уважением Гемранов.

Большое спасибо за комментарий и информацию!
Тут тоже выбиралось из нескольких полотен, из одной связки, но отпуск не делался - слесарилось и всё. В результате, из одного полотна вышел нормальный резачок, а из другого - вот такая "шляпа"...

С уважением, Ярослав

Подскажите пожалуйста как заточить резцы по дереву, которые имеют выгнутую форму? Вот такие - rubankov.ru
Заранее благодарен, с уважением,Сергей.

В смысле с вогнутой линией кромки и тому подобные?
Следует использовать абразивы с соответствующей геометрией - это могут быть:
1) профилированные бруски
2) хоны цилиндрические
3) притиры, которым придана соответственная форма
Можно самостоятельно сделать шаблон из древесины и наклеить на него шкурку или шаржировать абразив, или из иного материала, в который можно опять-таки шаржировать абразив, а также можно спрофилировать имеющиеся у Вас абразивные бруски, причём актуально сделать это с боковых сторон, учитывая малую длину резцов и чтобы не терять имеющуюся рабочую плоскость данных абразивов.
Можно взять и просто узкие брусочки и при их притирке, сделать им более широкими скругляемые обычно грани, в общем - вариантов много, есть из чего повыбирать исходя из ситуации и возможностей.