Как разместить нож в пространстве после склейки эпоксидкой?

Всегда клином вниз размещаю. Пусть смола стекает к клинку, пусть там всё заполнено будет как следует.Пузыри воздуха лучше подальше от больстера, во избежание проникновения влаги и загрязнений.

Да, ещё можно собирать насухо, на сквозной монтаж, а потом высверливать дырочку и через нее заполнять эпоксидкой через шприц - в этом случае смола занимает весь объем и случайных пузырей воздуха не остается вообще.

Заливать нужно полностью всё пространство, чтобы "оседать" было некуда.
Для этого:
1. точней делать паз, чтобы не было лишнего пространства.
2. заливать эпоксу в рукоять и дать время ей стечь полностью в низ глухого отверстия.
3. промазать хвостовик, все грани, выемки (предварительно обезжирив)
4. опустить хвостовик в заполненное (не полностью) эпоксой отверстие. Опуская пару раз подвигать вверх-вниз. чтобы убрать возможный воздух.
5. излишки эпоксы выдавятся хвостовиком (убрать тряпкой со спиртом).
6. зажать в струбцину клинком вверх и еще раз убрать излишки эпоксы.
Результат - полностью заполненное эпоксидкой пространстао между хвостом и деревом.

yuko:
Заливать нужно полностью всё пространство, чтобы "оседать" было некуда.
Для этого:
1. точней делать паз, чтобы не было лишнего пространства.
2. заливать эпоксу в рукоять и дать время ей стечь полностью в низ глухого отверстия.
3. промазать хвостовик, все грани, выемки (предварительно обезжирив)
4. опустить хвостовик в заполненное (не полностью) эпоксой отверстие. Опуская пару раз подвигать вверх-вниз. чтобы убрать возможный воздух.
5. излишки эпоксы выдавятся хвостовиком (убрать тряпкой со спиртом).
6. зажать в струбцину клинком вверх и еще раз убрать излишки эпоксы.
Результат - полностью заполненное эпоксидкой пространстао между хвостом и деревом.

Доктор прописал! )
Если захочется поманьячить, после полной заливки отверстия можно подождать часа пол (грубо говоря), пока все пузырьки наверх не поднимутся и скопившиеся вверху остатки выдавятся после вставки хвостовика. Естественно время зависит от консистенции и соотношения смола/отвердитель.

Originally posted by napalm:

Всегда клином вниз размещаю. Пусть смола стекает к клинку, пусть там всё заполнено будет как следует.Пузыри воздуха лучше подальше от больстера, во избежание проникновения влаги и загрязнений.

идентично.

Originally posted by yuko:

зажать в струбцину клинком вверх.....
Результат - полностью заполненное эпоксидкой пространстао между хвостом и деревом.

это если клей безусадочный, так что правильней всё таки клинком вниз, как бы хорошо не натолкал во все щели клея.)))

Originally posted by alex-wolff:

это если клей безусадочный, так что правильней всё таки клинком вниз, как бы хорошо не натолкал во все щели клея.)))

Это если сверлить как попало. При нормальной подгонке эпоксы уходит не более 1 мл. Усадка обычной ЭД-20 при комнатной температуре около 0,2%. У современных клеев типа суперхват еще меньше. Этим можно пренебречь.
Клинком вниз тоже можно конечно, но только если подогнано все нормально.

На плечики клинка немного ЦА, чтоб приляпать к нему Больстер,потом, обмазываем щедро место прилегания Больстера к древесине, поксиполом, заливаем эпоксу в отверстие в древесине, стыкуем, через 5 мин, переворачиваем конструкцию клинком вниз, если монтаж сквозной, на стяжку, через минут 30 можно обрабатывать рукоять. И того, время ожидания сокращается с целой ночи, до 30 мин, изготовление ножа с неск. Суток до неск. Часов. Бывало, отдавал заказчику готовый нож, в котором эпоксу еще не застыла. Да, к стати, после, никакой усушки или расширения не наблюдал.

Заливать нужно полностью всё пространство, чтобы "оседать" было некуда.
Для этого:
1. точней делать паз, чтобы не было лишнего пространства.
2. заливать эпоксу в рукоять и дать время ей стечь полностью в низ глухого отверстия.
3. промазать хвостовик, все грани, выемки (предварительно обезжирив)
4. опустить хвостовик в заполненное (не полностью) эпоксой отверстие. Опуская пару раз подвигать вверх-вниз. чтобы убрать возможный воздух.
5. излишки эпоксы выдавятся хвостовиком (убрать тряпкой со спиртом).
6. зажать в струбцину клинком вверх и еще раз убрать излишки эпоксы.
Результат - полностью заполненное эпоксидкой пространстао между хвостом и деревом.

Аналогично, только отверстие заполняю полностью и излишки стираю ацетоном.

напоминает спор тупоконечников и остроконечников из Путешествий Гулливера.
В центрифуге надо крутить

И почему-то никто не говорит о том, что нужно просто взять нормальную эпоксу, которая затекает ВЕЗДЕ и исключает возможность образования пузырьков воздуха.
Почему?
А ведь инфа о ней была уж года четыре назад... .

yuko:
Заливать нужно полностью всё пространство, чтобы "оседать" было некуда.
Для этого:
1. точней делать паз, чтобы не было лишнего пространства.
2. заливать эпоксу в рукоять и дать время ей стечь полностью в низ глухого отверстия.
3. промазать хвостовик, все грани, выемки (предварительно обезжирив)
4. опустить хвостовик в заполненное (не полностью) эпоксой отверстие. Опуская пару раз подвигать вверх-вниз. чтобы убрать возможный воздух.
5. излишки эпоксы выдавятся хвостовиком (убрать тряпкой со спиртом).
6. зажать в струбцину клинком вверх и еще раз убрать излишки эпоксы.
Результат - полностью заполненное эпоксидкой пространстао между хвостом и деревом.

Всегда ставил клинком вверх. Было несколько досадных случаев, когда приходилось разбивать рукоять. Во всех случаях все пространство было заполнено клеем, каких либо пустот-каверн не наблюдал.. .

Считаю по большому счёту не важно,вниз или вверх.После обмазки больстера итп, полностью заполняю пространство паза смолой ,далее вставляю хвостовик,сжимаю заготовку, излишки смолы удаляю.
Пользуюсь немецкой смолой. Были случаи когда расшибал деревяшку после неправильного формирования ручки. Разрушить не так просто,бил носком молотка вес 400 гр , каких то дефектов в склейке не наблюдал, в виде раковин и пузырей.

А вот ерзать клинком вверх-вниз это как раз может спровоцировать пару пузырей

А я еще всегда эпоксу подогреваю, она тогда более текучей становиться. Сначала заливаю паз в деревяхе, затем медленно опускаю хвостовик, удаляя излишки клея. Было дело, спиливал рукоять, никаких пузырей.

Это ты задаешь вопрос после такого количества склееных ножей)..

Originally posted by Семен Михалыч:

Это ты задаешь вопрос после такого количества склееных ножей)..

Originally posted by yuko:

Усадка обычной ЭД-20 при комнатной температуре около 0,2%. У современных клеев типа суперхват еще меньше. Этим можно пренебречь.

у суперхвата усадка напрямую зависит от температуры, при 90 С, усадка 8-10%, но и затвердевание 10 мин, при 24ч высыхания и 5С без усадки, просто на коробке этого не пишут.))))

Это ты задаешь вопрос после такого количества склееных ножей).

ни один не выскочил еще, но пытливый ум не дает покоя.
Я тоже разбивал свои рукояти и заполнение было полное.
Я делаю по способу yuko, но нагреваю перед заливкой в отверстие. Правильно замечено, эпокса более жидкая становится. Потом жду пока осядет и далее аккуратно и медленно вставляю клин. Эпокса начинает вытесняться на поверхность. Клином не ерзаю, а плавно погружаю. После полной посадки лишнее убираю тряпочкой.
Возможно там и нет свободного места, но все же на всякий случай.
При резе основная нагрузка приходится на верхнюю часть хвостовика около больстера и нижнюю часть в конце хвостовика. Поэтому, по этим соображениям, рациональней располагать кромкой вверх под наклоном, либо вниз, либо вверх кончиком клинка. Вниз кончиком предпочтительнее, т.к. все щели в больстерном бутерброде будут залиты.

Еще этот вопрос возник после смены рукоятей на нескольких ножах нашего кустарного производства и производства мартини. Там пустоты были не там где хотелось бы. Клей, видимо, они экономят. Т.е. вопрос актуален, если экономить клей или если он кончился не во время.

всё это избыточная любознательность.
японцы кананы собирают на сухую, без каких либо клеёв, сабли старые, ножи отслужившие тоже тупо всаживались и работали, что сейчас твориться в сознании людей непонятно.))))

Эта любознательность называется -Безупречность.)
Это как тот японец который стружку снимает рубанком толщиной в микрон, вроде и не надо никому, а вроде и вовсе не так)).

Кстати знаю одного мастера который просто сверлил рукоять сверлом на 12, заливал эпоксидкой, вставлял клин и продавал это по 10к рублей.
Так что чемпионат - кто сделает хуже- Границ не имеет)).

Originally posted by Семен Михалыч:

Кстати знаю одного мастера который просто сверлил рукоять сверлом на 12, заливал эпоксидкой, вставлял клин и продавал это по 10к рублей.
Так что чемпионат - кто сделает хуже- Границ не имеет)).

тут как бы вопрос спорный, например нарекс делает так очень живучие резцы с деревянными рукоятями, которые хрен разбиваются даже после работы киянкой. И есть у них же стамески которые предназначены в аккурат для работы киянкой, там просто диаметр хвостовика= диаметру отверстия в рукояти, и разбиваются только в путь... вот и думай.))))
Имею и те и другие, стамески почти все убиты, резцам хоть бы хны.

Ну коль тема про эпоксидку, спрошу здесь. Какой срок жизни у застывшей эпоксидки? Я ножи делал лет 30 назад, не такие, как сейчас делают, грубые, рабочие ножи. На ручках красное дерево, олифа. Клин 40х13, больстеры и тыльники -аллюминий или дюраль, монтаж сквозной, тыльник на резьбе. Эпокса наша, ЭД-20, продавалась в хозмагах. Ножи жили в гараже, сарае, перепады температур зима-лето, разделка поросят. По прошествии 30 лет пользования, эпоксидка стала похожа на пластелин или оконную замазку, легко выковыривается из щели в больстере. Конечно ручки пока держаться, ножи уточены, отработали свое, но первой вышла из строя все-таки эпоксидка.

У меня 1978 года склейки эпоксидка не изменилась.
Хотя слышал что она разрушает дерево со временем в месте приклеивания.

это просто Эпоксидка Дзержинская хня..... результат неведом и непредсказуем, стабильное "качество" с времён СССР.

Другой тогда не было! Там отвердитель был другой, более темный и более густой. И нашатырем не пах. Сейчас отвердитель имеет запах нашатыря, светлый, прозрачный. смола с ним лучше работает.

Почитал... . Мне б ваши заботы)

alex-wolff:

тут как бы вопрос спорный, например нарекс делает так очень живучие резцы с деревянными рукоятями, которые хрен разбиваются даже после работы киянкой. И есть у них же стамески которые предназначены в аккурат для работы киянкой, там просто диаметр хвостовика= диаметру отверстия в рукояти, и разбиваются только в путь... вот и думай.))))
Имею и те и другие, стамески почти все убиты, резцам хоть бы хны.

Отклоняясь от темы.
Есть в наличии стамески нарекс,киянкой можно работать но легонько,больше для реза предназначены,лопасть резца в сечении тонковата.
Как то застряла у меня стамеска в заготовке, потянул, и выдернул рукоять, оказалось вообще не клеят , а банально резец забивают в рукоять. Забил обратно, работаю так. А ведь нагрузки серьёзные испытывают,и без склейки.

Дак когдаж это стамески эпоксидкой клеили.)

Originally posted by sturman:

но первой вышла из строя все-таки эпоксидка

Так что ей будет? этож полимер

По прошествии 30 лет пользования, эпоксидка стала похожа на пластелин или оконную замазку, легко выковыривается из щели в больстере. Конечно ручки пока держаться, ножи уточены, отработали свое, но первой вышла из строя все-таки эпоксидка.

Полностью поддержу, ножи жили на кухне,эксплуатировались по полной вода, жир и всякие кухонные прелести.

Лично я использую 5-минутную эпоксу без усадки, так что таких проблем не имею.
Тем более что у меня чаще всего накладной монтаж - там вообще без разницы, как нож в тисках располагать.

sturman
1-7-2016 11:54

По прошествии 30 лет пользования, эпоксидка стала похожа на пластелин

как то делал нож . через 12 лет попросили рукаять заменить.эпокса была как новая