Чем точить складник из S30V?

С тренировкой засада. Для тренировки только китайцы, довольно мягкие

Тренировка - это наработка моторики. Можно это делать и на китайцах, кто мешает? А если не хотите, чтобы получилось как на фото и результат нужен быстро, то лучше воспользуйтесь приспособлениями, которые позволяют выдерживтаь определённый угол при заточке и правке. Приспособлений море и чтобы что-то из них посоветовать, было бы неплохо знать бюджет, который у Вас на это дело запланирован.

Zilraen, есть желание точить вручную, т.к. у меня сомнение на счет три-англа, можно ли наточить на нем очень остро?!

Originally posted by aka_OPK:

Тренировка - это наработка моторики. Можно это делать и на китайцах, кто мешает?

Как я понял, для мягких сталей, нужен камень не такой как для твердых. Если это не так, то конечно я лучше истерзаю пяток китайцев

Originally posted by aka_OPK:

было бы неплохо знать бюджет, который у Вас на это дело запланирован.

Не более 3 т.р.

Триангл, ИМХО, приспособа не для заточки, а скорее для доводки-подправки клинка.

Слышал, что есть алмазные абразивы для Триангла.
Но как на Трианле ликвидировать огрехи некорректной заточки?
В теории можно, конечно. Но как на практике?
А на Ваших фото эти огрехи заводской заточки уже видны.

Originally posted by grinderman:

А на Ваших фото эти огрехи заводской уже заточки видны.

Вот засада! Я думал обойдется только правкой.

Да, на 3000 не разгуляешься...

grinderman, вопрос созрел в связи со всем вышесказанным. Нужно на грубом камне вручную наметить РК, боюсь что не особо ровно сделаю это "на глаз". Подумал, что вполне может помочь вот такой костыль:
knifeworks.com

Может и топикстартеру поможет? В совокупности с парой камушков.

Originally posted by Terano:

Вот засада! Я думал обойдется только правкой.

Не стоит так расстраиваться.
Вы же ранее ничего не замечали.

Это у меня профессиональное: по хорошему чёкнутый на геометрии РК

- Суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу А он есть

Originally posted by aka_OPK:

[b]grinderman, вопрос созрел в связи со всем вышесказанным. Нужно на грубом камне вручную наметить РК, боюсь что не особо ровно сделаю это "на глаз". Подумал, что вполне может помочь вот такой костыль:
knifeworks.com
[/B]

Так я уже знаю пару-тройку человек, которые в приспособе формируют подводы, а только потом переходят в режим freehand.

То: Terano
Вы когда ни будь нож затачивали и если да, то кто Вас этому учил?
Просто не знаю, что Вам посоветовать сейчас. И есть ли у Вас самого желание научиться этому делу, если нет найдите мастера ибо Вашему ножу нужна основательная и грамотная заточка
Судя по Вашим фото, в основном по второй, нож не был заточен вообще. На нем была снята формирующая линию РК фаска, но не заточка.
Андрей, может быть я не прав, но на второй фотке подвод под углом около 40градусов, а должно быть не больше 20.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

То: dmitrith, нет, нож никогда не затачивал, соответственно, не учился этому. Хочу научиться точить сам. Согласен с выше идущими постами, по поводу потренироваться на китайцах, и согласен с вами, что этот нож на данный момент доверить профессионалу.

Originally posted by grinderman:

А как насчет потренироваться на недорогих клинках?
Набраться опыта? Или сразу "ухайдакать" любимый нож?

на мой взгляд, во всяком деле,
чтобы добиться успеха требуется постепенность

основы заточки лучше всего изучать
на примере опасных бритв
или простых кухонных ножей
(т.е. простой формы, средних размеров и из обычной стали)
и до тех пор пока основы они не усвоены
за складные ножи из всяких супер-сталей
лучше не браться,
чтобы в заточном деле на разочароваться.

на освоение основ уйдет от двух месяцев до полугода
при условии регулярной практики
чуть-чуть это можно ускорить позанимавшись с кем-нибудь опытным

по без практики не будет развития
и не будет ясного понимания,
поэтому в любом случае
ей надо уделить должное внимание.

Originally posted by Nikolay_K:

за складные ножи из всяких супер-сталейлучше не браться,чтобы в заточном деле на разочароваться.

Согласен. Значит придется идти последовательно. Сначала китайцы и кухонники, америка - потом.

Originally posted by dmitrith:

Андрей, может быть я не прав, но на второй фотке подвод под углом около 40градусов, а должно быть не больше 20.

Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?
По фото сказать не могу, но такое может быть запросто.
Заточка клинков под малыми углами сопряжена с повышенными трудностями.
Чтобы уйти от этих проблем, производители затачивают клинки под грубыми углами.

Originally posted by grinderman:

Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?

Может быть, так как из коробки волосы брил с боольшой неохотой.. . Сейчас даже бумагу резать отказывается

Originally posted by grinderman:

Т.е. Вы имеете ввиду, что полный угол заточки клинка Lone Wolf Harsey T1 80 градусов?
По фото сказать не могу, но такое может быть запросто.

угол там в предлах 60 градусов
не больше.

заточка стандартная машинная --- очень грубым зерном (грубее 200)
на твердой связке (чтобы хорошо держать форму)
ободрали спуски,
затем прошлись очень мелким зерном
чтобы убрать заусенец,
но последствия от грубого зерна не убраны
поэтому такая заточка не обладает хорошей стойкостью

помню, как я пытался резать канат с помощью Benchmade 710 (D2)
с его заводской заточкой
отрезав 2-3 раза он "сдулся"
и кромка обширно заблестела...

вот такое суровое разочарование!
оно подтолкнуло меня к тому,
чтобы научится самому качественно затачивать свои ножи

Originally posted by Nikolay_K:

вот такое суровое разочарование!оно подтолкнуло меня к тому, чтобы научится самому качественно затачивать свои ножи

Вот и меня, я бы сказал, пинает.. . Тут читаешь, как китайцами волос строгают, а я со своей 30-дкой, бумагу резать не могу.

Originally posted by Nikolay_K:

заточка стандартная машинная --- очень грубым зерном (грубее 200)на твердой связке (чтобы хорошо держать форму)ободрали спуски,

сейчас так даже тру-китайцы не делают. погуглите картинки, рассмотрите финиш, там ниакой грубой обдирки а-ля *бухой-вася-слесарь*. обычная обработка и финиш кажется пескоструйкой или галтовкой. плюс покрытие типа нитрид титана

клинок то из порошка, абы кто из такого дорогого метала делать не возьмется. тем более так грубо

а вот угол заводской заточки на фотографиях и правда приближается к 90

**
Тут читаешь, как китайцами волос строгают, а я со своей 30-дкой, бумагу резать не могу.
**

ну так тут правильно говорят, надо полностью переточить угол, и желательно отдать опытному человеку, а тренироваться на простых и дешевых ножах.. .

Originally posted by vconst:

сейчас так даже тру-китайцы не делают. погуглите картинки, рассмотрите финиш, там ниакой грубой обдирки а-ля *бухой-вася-слесарь*. обычная обработка и финиш кажется пескоструйкой или галтовкой. плюс покрытие типа нитрид титана

прошу прощения, оговорился

когда писал про "спуски"
имел в виде, разумеется, подводы.

Даа.. . Дела.. . Из данной ситуации мне видится такой выход: Нож доверить специалисту, и процесс приведения его в полноценное состояние осветить в этой теме. Ну а мне подобрать камушки для мягких складных китайцев и тренироваться, как говориться, "на кошках".

Совет от активного пользователя:сначала определитесь, для чего Вам нож. Если для лабораторного изучения теории обработки стали абразивными материалами - читайте раздел. Если нож для использования по прямому назначению, т.е. резания,то "триангла" вполне достаточно. Будут дополнительно алмазные стержни, потратите около часа для получения отличного результата (для активного реза, а не для любования полированной р.к. и расчленёнными ею волосами), без алмазов уйдёт раза в два больше времени. Это по первому разу, потом будете только править по необходимости.
CPM-S30V точится легко, правится тоже, никаких проблем не будет.
Сейчас, кажется, "отгребу" по полной...

Originally posted by Pss:

Сейчас, кажется, "отгребу" по полной...

Да за что отгребать то
30-ка на Лун Вульфах нормально точится.
Если у ТС есть возможность обращаться к мастеру для заточки - лечения клинков, то действительно можно обойтись трианглом. Мастер перетачивает ножи на требуемый угол(30 или 40гр), а человек только их в последствии правит на триангле. Если совсем уханькает, то опять обращается к Мастеру за лечением. Вполне так жизнеспособный вариант.
Алмазы у триангла - дрянь, к тому же не дешовая. А вот УФ к трианглу бы не помешал и для 30-ки на Лун Вольфе конкретно бы не помешал.

Originally posted by Pss:

сначала определитесь, для чего Вам нож. Если для лабораторного изучения теории обработки стали абразивными материалами - читайте раздел. Если нож для использования по прямому назначению, т.е. резания,то "триангла" вполне достаточно.

В свете последних событий, этот нож должен перекочевать в разряд "эталонных". Для "лабораторной теории" и "активного реза" в качестве подопытных кроликов назначены китайцы.

Для "активного реза" назначены китайцы.

Дожились.. . Скоро форум переименуем в "китайский оружейный портал".

Originally posted by Nikolay_K:

когда писал про "спуски"имел в виде, разумеется, подводы.

а, ну тогда ясно
заводская заточка почти везде одинаковая, что на китайских кухонниках, что на американских складнях. она конечно бреет с хрустом, но грубая

Из того что я прочитал, делаю такой вывод: американского волка, при удовлетворительном навыке заточки, я бы точил на японских водных камнях со значением более 1000, если ничего не делать с градусом РК. Если его менять, тогда нужен будет камень менее 400. Для тренировки на китайцах я бы взял вот такие камни: Камни (бруски) для ручной заточки российского производства. Из приспособлений для заточки, здесь освещенных, мне понравилось Edge Pro.

Поправил тут свой "зимний edc" - милю из cpm s30v, ранее заточенную на хиндостане, который кстати, "жрал" эту сталь неожиданно резво.
Вот так выглядела фаска после него (увеличение примерно 70х):

Финиш специально был оставлен таким, так как в основном ножу предстояло резать на работе продукты на обед, да упаковочные материалы. Тому уж где-то месяца три как, с тех пор, разумеется, посадил несколько заминов и даже умудрился пару сколов посадить, ощущаемых при проводке по РК ногтем.
Но пока что перетачивать как-то не хотелось, поэтому просто слегка поправил клинок на стареньком арканзасе-транслюценте KBJR с каплей оливкового масла, повысив угол, а затем "зализав" фаски в линзочку. Потратил минут 10. Надо сказать, что съём после хиндостана арканзасом оказался довольно активным, изменение характера прилипания фаски значительное. Тактильно вообще казалось как будто затачиваешь какую-нибудь 440с))
Вот так стало выглядеть после правки:

И вот ещё фото у самой РК в увеличении 150х+:

Одну зазубринку до конца не вывел, правда, но ничего, через месяцок переточу поаккуратнее. Сейчас её остаток всё равно не ощущается ногтем, в доступном увеличении еле виден, рк режет однородно, волос застругивает по всей длине одинаково.

Алмазами точите и не парьтесь.

Я перепробовал точить cpm s30v на разных абразивах, и на алмазах, и на нортоновских индиа и кристалонах, на водниках, на отечественных брусках из оксида алюминия, и в плане лёгкости убирания рисок при переходе на более тонкий абразив, а также в плане скорости работы, моими фаворитами для этой стали являются водные камни cerax707 и масахиро s-1000. Ну а на следующих этапах - вполне подходит какой-нибудь водник 3000-ник а затем финиш на Грей Алании, либо, как я сейчас предпочту - вашита либо хиндостан, а затем, если клинку предполагаются задачи, требующие более тонкого финиша - финиш на арканзасе или микрокварците. Яшму пока на этой стали руки не дошли опробовать.
Следующую полнометражную заточку буду пробовать на Борайдах, но в любом случае на префинише, а то и на финише, будет вашитка.
Почему я так много уделяю внимания именно тому, чтобы пораньше перейти на абразивы, щадяще обрабатывающие кромку, не оставляющие отдельных более глубоких царапин - мне важно не только то, чтобы клинок как принято говорить "сделал максимальное количество резов", но чтобы при этом деградация РК в процессе поюза, была минимальной. А есть большая разница, многократно проверенная и наблюдаемая на практике, в том, _как_именно_ и насколько деградирует РК.
Даже при одинаково тонком финише, если собственно заточка выполнена на алмазе, или скажем, индиа, или скажем, на воднике с легко дробящимся зерном - степень и характер деформации РК при поюзе не будет одинаковой.
Например грубая заточка на индиа медиум или на алмазе, способна потом спровоцировать куда более глубокие замины или даже вырывы, и микросколы на РК. Заточка же на водниках с легко дробящимся зерном, или как можно более ранний переход на природники (например после алмаза 50\40, как следует всё вывести вашитой) дают в процессе поюза при тех же нагрузках куда менее значительные деформации РК.
Как следствие, мне реже нужно выполнять полный цикл заточки, обычно хватает правки на тонком камушке.
Надо наконец учитывать, что "стойкостьРК" это не только способность долго резать тестовый материал, но и получать минимальные деформации РК и минимально утачивать клинок, как можно реже прибегать к полномцу циклу заточки.
Всегда вспоминается в этом аспекте одна тема в "холодном") где человек просил совета по выбору складника, а то прежний он за полтора (!!!) года уточил вполовину ХД)

Originally posted by oldTor:
Ну а на следующих этапах - вполне подходит какой-нибудь водник 3000-ник а затем финиш на Грей Алании, либо, как я сейчас предпочту - вашита либо хиндостан, а затем, если клинку предполагаются задачи, требующие более тонкого финиша - финиш на арканзасе или микрокварците.

Переход на вашиту после 3000?

нет, после 1000-ника. не очень понятно написал, сори. вариант 3000-грей алания - это просто другой вариант, которым я поначалу пользовался.
А вашиту конечно актуально использовать после 1000 или вообще вместо него тоже)

Чуть не по теме.
Вашита мой любимый Арканзас, потому, что она реально точит, после неё заусенку видно невооруженным глазом А вот остальная арканзасная братия(ну за исключением софт, иногда хард) по ощущениям работает в пределах шероховатости оставленной вашитой. Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.

Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.

Если блек транс довести на КК F320 и после Вашиты, то очень интересно, поверхность подвода становится похожа на снежно-ледяную корочку, только масла побольше. Как раз по S30V.

А вот хард совсем не радует.

Originally posted by Alex.P:
Чуть не по теме.
Вашита мой любимый Арканзас, потому, что она реально точит, после неё заусенку видно невооруженным глазом А вот остальная арканзасная братия(ну за исключением софт, иногда хард) по ощущениям работает в пределах шероховатости оставленной вашитой. Т.е. если вашита что-то не вывела, ни хард(как правило), ни блек, ни блек транс и просто транс это уже не выведут, ну либо это потребует какого-то нереально большого времени. ИМХО.

В целом соглашусь - финишные арканзасы, это уже не заточные камни как таковые. Однако и на них можно навозить заусенку даже на zdp-189 или, скажем, s3v) Вполне чувствуемую подушечкой пальца или ногтем, хотя конечно на этом этапе заточки это баг)
Ну и соответственно скорость именно съёма по сравнению с вашитой, как если сравнить съём водника 1000 грит и 8000-10000 грит+-. Поэтому правку многих сталей после вашиты, если делаю сразу тонким арканзасом, то только с повышением угла - всей фаской возить слишком долго, разумеется.
Хотя, при притирке на относительно крупном порошке КК, арканзас может поработать и поэффективнее - при притирке на свободном зерне он даст риску и более частую и зачастую более агрессивную, нежели вашита, хоть и менее крупную, разумеется. Особенно меня поразило как притёртый на F400 арканзас транслюцент поработал у меня на s35vn - не ожидал что он даст явную частую именно ярко выраженную риску. Но это вышло с транслюцентом и довольно "грызучим", а вот блэк-хард "пробирный" уже этого эффекта не дал - он уже именно выглаживал (правда и притёрт был тонко).
Да, если бывала задача весь подвод прорабатывать на финише арканзасом, то между ним и вашитой я обычно вставляю какой-нибудь достаточно "быстрый" сланец с суспензией, как раз чтобы "почистить" фаску, убрать риски и потом работать арканзасом по уже подготовленной поверхности. На приспособе в этом же ракурсе неплохо получалось некоторыми твёрдыми сланцами погрубее притёртыми (на F400) с каплей масла - например на том же грин бразилиан, благо его несложно потом отмыть и опять с водой использовать - масло он не "пьёт".
С уважением.

Originally posted by chingachgook:

Если блек транс довести на КК F320 и после Вашиты, то очень интересно, поверхность подвода становится похожа на снежно-ледяную корочку, только масла побольше. Как раз по S30V.

А вот хард совсем не радует.

+
Мне вот тоже хард как-то ненужен оказался - только вашиты (ну ещё один старый софт) и плотные финишные арканзасы. А харды как-то не распробовал - ни то ни сё, как-то(
Имхо, разумеется.

У меня первый хард(купленый у Фёдор-С) был тоже не то, ни сё.
А вот от Иван-3 в наборе пришел очень интересный камешек. Я даже сомневался, хард ли это, казалось, что больше на софт похоже.

Вот он мне явно нравится, после вашиты очень приятно работает и снимает и подчищает и остроту явно увеличивает.