Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
как самому изготовить абразивный инструмент ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 3 :  1  2  3 
Nikolay_K
25-5-2010 20:58 Nikolay_K
quote:
Originally posted by dmitrith:

Доброго всем здравия!!!
Уважаемые коллеги, сам всю жизнь работал с притирами - тут и стойкость, и подконтрольность и масса вариаций по зерну. Отрицательные качества притиров, по сравнению с водниками - грязь, запах и необходимые навыки по восстановлению притиров. Водники в этом отношении более приемлемы.

На найфе как-то с расстройства написал о возможности реставрации японского меча, при отсутствии водников, на основании этого опыта хочу сказать - есть водноки - хорошо, но заменить их всегда можно своим опытом, знаниями и постукиванием мозговой косточкой.

Яркий тому пример - цитата с <Первой конференции> в которой приведен этот когда - то известный способ:

<Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.

Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток>

Подобное я делал на старых напильниках и надфилях с эльбором и алмазом - простенько и со вкусом.

После дошел до применения засохшей ентой замазки в качестве притира с отличным результатом на электрокорунде.

Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.

Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич



перенесено из https://forum.guns.ru/forummessage/224/967995-0.html
----------
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток
----------

edit log

Nikolay_K
25-5-2010 21:04 Nikolay_K
то, о чем писал Дмитрич называется фосфатный цемент

наиболее известными видами фосфатных цементов являются
кальций-фосфатные и цинк-фосфатные
они уже более 100 лет применяются в стоматологии

магнезиальные цементы успешно применяются японцами для изготовления синтетических водных камней

Подробнее...

edit log

Nikolay_K
25-5-2010 21:21 Nikolay_K
вот еще одно упоминание:

Медьфосфатный цемент изготовляют, затворяя порошок оксида меди ортофосфорной кислотой; тесто нормальной густоты получают при отношении CuO : P2O5: H2O (масс, ч.) = 69 : 16,9 : 14,1.

Наиболее благоприятна для твердения комнатная температура при умеренной относительной влажности (70%) среды.

Вяжущие свойства при затворении порошка оксида меди фосфорной кислотой проявляются также при температуре до 373 К и 100% относительной влажности среды.

Предел прочности при сжатии у этого цемента достигает 800 МПа.

Медьфосфатный цемент водостоек, устойчив к нагреву до 973 К и отличается высоким удельным сопротивлением. Основным продуктом гидратации цемента является средняя фосфорнокислая соль Cu3(Р04)2-ЗН2O.

http://stct.ru/fosfatnye-cementy/2

edit log

Nikolay_K
25-5-2010 21:53 Nikolay_K
цитата:
Originally posted by Сергей_П:

Я же человек в "заточке" сторонний. Я ее читаю, не чтобы точить научиться - моих навыков для моих потребностей пока хватает. Я "заточку" с извращенными целями читаю - получаю удовольствие от наблюдения за творческим процессом.
Мое письмо - это как голос из зрительного зала: "Какой нафиг антракт! Я второй акт смотреть хочу!"
Творите, пожалуйста, маэстро!

меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс

поэтому я редко бываю в здешней "Мастерской"
и чувствую себя неловко
придя на футбол (в качестве зрителя)
или какое-нибудь представление

быть пассивным зрителем в отношении таких вещей как заточка, изготовление ножей и подобное творчество --- значит лишить себя большей части удовольствия от проделанной работы и достигнутого (не без труда) результата, не говоря уже о моральном удовлетворении...

как нельзя передать вкус меда тому, кто ничего подобного не ел,
так и нельзя понять и оценить ту радость,
которую получает человек от своей (заточной) работы

поэтому глядя на некоторые изделия
у меня просто дух захватывает
зная сколько труда надо вложить,
чтобы получить такой результат
в то время как другие говорят "простейшая геометрия... никакой красоты..."

edit log

ivan-3
25-5-2010 22:06 ivan-3
Кстати вопрос весьма интересный... и даже своевременно поднятый для меня, пока не забыл так сказать.

Попались в руки родные полировальные круги от знатного мастера. Изготовлены из фетра намотанного в круг (ну думаю и просто любой фетровый круг подойдет) и нанесенной какойто абразивной пасты на него. Так вот толщина пасты милиметров 5 цвета терракоты, вся растрескана по виду от усушки во время сушки. Качество работы отменное. Так круги делаются для посадки на морковку (конус с резьбой) - из фетра или войлока. Так вот вопрос меня озадичл что за паста такая... А вот сейчас думаю что вариантов то множество и самому можно надумать чего нибудь. Но сам метод производства весьма прост и разумен - смешал абразив с пастой и нанес. потом резцом обточил и геометрия точна и вес небольшой - дисбаланс ощущаться не будет. Этот мысль стоит обдумать...

В свое время вроде Прокопенков писал о нечто подобном. Обмазывать эпоксидкой, сушить, обрезать до идеальной поверхности, потом нанести эпоксидку с абразивом - и точность высока и аразив любой. Тоже бы стоит опробовать...

У мастеров встречал такое безобразие - поверх обычного камня (в смысле абразивного) наклеивался двусторонний скоч и на него тонкая шкурка. Был поражен насоклько такая система хорошо работает.

Nikolay_K
25-5-2010 22:45 Nikolay_K
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.

нашел, где можно заказать пристойные цикли:
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=81

правда пока еще не имел дела с этим магазином,
но BAHCO --- это гораздо лучше чем какие-нибудь FIT или STAYER

Сергей_П
25-5-2010 23:47 Сергей_П
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс


Классная тема, жаль что офф Напишу в Р.М.

А по теме, вспомнилась мне юность и первый топор, который я на наждаке "спалил" и один мужик-рационализатор с деревянным "наждаком". Чем он дерево обмазывал - не знаю. "Секрет фирмы" - он говорил. Что то химичил и густую смесь (цвет был бурый) заливал в узкие пакетики (конусы) из кальки. Когда смесь застывала и немного светлела, калька отворачивалась и воскоподобный состав наносился прямо на крутящийся деревянный диск. Ножи он точил только на нем. Больше я такого действа и не видел и не слышал.

Dead_MOPO3
6-6-2010 03:29 Dead_MOPO3
имеется некоторый опыт в данном вопросе...
пробовал абразивы в порошке смешивать с эпоксидкой - результат не шикарный конечно, как связка эпоксидка слишком непрочная, полученный брусок выдерживает пару нормальных заточек и не более
С полиэфиркой результат получше, но тоже не фонтат
Лучше всего получилось с термостойкой глиной или фарфоровым порошком, но тут вопрос абразивности глины/фарфора....
проще всего сделать пасту в железной кружке на простой плите плавил свечку и засыпал абразив, чем гуще паста получается - тем лучше работает, наносить лучше всего на микропорку потолще, точить на полученном девайсе надо привыкнуть (надавил чуть сильнее - скруглил РК нафиг)
Вот печная замазка весьма заинтересовала
Этим вопросом интересуюсь давно, причина проста - хрен найдёшь бруски нужного размера, формы и зернистости ( ну не устраивает меня то что продаётся, либо устраивает, но цена пугающая)
pavelig
7-6-2010 19:12 pavelig
Здравы будьте.
Вот нашел когда-то на одном из сайтов по различным вилам полировки, различных материалов (звиняйте за масло масляное)вот такую информацию:
Старинные средства для полирования
Любопытно, что древние мастера, не знавшие алмазного порошка, полировали твердые камни, такие, как изумруды, сапфиры, рубины, на свинцовой плите с порошком, полученным из дробленого горного хрусталя. А если было нужно отполировать изделие из самого хрусталя, то применяли перетертый в порошок и отмученный красный кирпич.

Кирпичный порошок, который использовали в быту для чистки металлической посуды, получали раньше следующим образом. Кирпич хорошо высушивали на печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. Как только трущиеся поверхности становились ровными, на пол стелили сухое чистое полотно или лист бумаги. При трении хорошо притертых кирпичей на полотно сыпался очень мелкий красный порошок - кирпичная мука. Ее тщательно просеивали через мелкое сито, для удаления случайных крупных частиц. Хотя порошок получается достаточно мелким, им можно только шлифовать, а не полировать. Чтобы он был пригоден для тонкого полирования, его необходимо отмутить. Если изначально предполагается отмучиваль порошок, то тогда нет необходимости в просеивании через сито.

Отмучивание делается так. Кирпичную муку высыпают в стеклянную банку, в которую наливают почти доверху чистую воду. Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет. Полученную таким образом взвесь (суспензию) осторожно переливают в другой чистый стеклянный сосуд так, чтобы осадок из более крупных частей остался на дне нетронутым. Воду со взвесью накрывают крышкой и дают отстояться. Как только вода станет прозрачной (для этого может потребоваться много времени), ее осторожно сливают, а оставшийся на дне осадок выкладывают в широкую посудину и подсушивают, чтобы удалить лишнюю влагу. В таком виде полировальный состав вполне готов к употреблению. Если же предполагается готовить полировальную смесь на жировой основе, то осадок высушивается до тех пор, пока он не приобретет хорошую сыпучесть. Сухой порошок при необходимости смешивают с вазелином или оливковым маслом. Точно таким же методом отмучивают мрамор, мел и другие порошки.

Еще в глубокой древности для полирования металла и камня мастера использовали различные высушенные травы, среди которых особо популярны были, и остаются ими по сей день, взморник и хвощ. Взморник собирают на берегу моря после отливов, и он доступен только жителям прибрежных областях. Различные виды хвоща можно встретить во всех уголках нашей страны: растет он в лесу, в поле, в низких болотистых местах. В лесу в тенистых местах в изобилии встречается хвощ зимующий, на лугах и полях как сорняк растет хвощ полевой, а в сырых местах - большие заросли приречного хвоща.

Все эти виды растений можно с успехом применять для полирования, так как во всех их частях содержатся мельчайшие частицы кремния. Но больше других кремнием богат так называемый хвощ зимующий, растущий в лесу. Траву срезают и сушат на солнце. Полировать можно сухой или слегка увлажненной травой.

Некоторые люди и сейчас используют хвощ в качестве разовых мочалок. Растет он на склонах лесных оврагов, в ложбинах и летом малозаметен, зато в начале зимы и ранней весной он сразу же бросается в глаза. Не редкость встретить его и в малоснежные зимы. Порой прямо из сугроба торчат его темно-зеленые, очень высокие стебли толщиной чуть ли не с карандаш.

Чтобы высушенный хвощ не ломался, его перед использованием пропаривают, после этого скручивают жгутом, сгибают пополам и этой своеобразной мочалкой полируют детали. Полирование становится более эффективным, если увлажненную мочалку время от времени опускать в порошок из сухого хвоща.

Для полирования использовались и более сложные средства, так уже в 1721г. Исаак Ньютон первым применил для полирования сплав смолы и пека. В качестве смолы он использовал канифоль - смолу естественного происхождения

Один из способов, которым могли получать канифоль в то время заключается в подрезании живого хвойного дерева, обычно сосны, сборе вытекшей смолы, и отгонке летучей части (скипидар). В остатке получается канифоль. А пек - это остаток от перегонки древесного, торфяного, каменноугольного дегтя.

Утверждают, что именно смоляные полировальники сделали возможным создание оптических приборов высокой точности на примитивных станках того времени.

Добра Вам

Val13
2-7-2011 22:47 Val13
В качестве связующего для абразивного порошка (нанесение на войлочные круги) очень хороший результат дают столярный клей и силикатный канцелярский. Оба этих клея применялись именно для этой цели на заводах ВПК. Мне лично больше нравится именно силикатный - он отлично держится и не боится высоких температур. Делал себе такой инструмент как для точила, так и для Дримеля (а у того обороты до 35 000 об/мин). Отлично держится
Nikolay_K
4-4-2012 20:40 Nikolay_K
еще несколько ресурсов по клеям и замазкам
пригодным для изготовления абразивного инструмента:

http://www.kge.msu.ru/spravka/zamazki.htm

http://www.2x2business.ru/zamaz.htm

http://delaj-sam.ru/454.htm

http://paromon.uсоz.гu/publ/le...ijakh/4-1-0-134

http://masterknife.narod.ru/a_poleznie_soveti.html

http://ru-patent.info/20/10-14/2013413.html

SIARHEY
4-4-2012 23:34 SIARHEY
Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?
Nikolay_K
4-4-2012 23:46 Nikolay_K
quote:
Originally posted by SIARHEY:

Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?

очевидно из отмученной глины
а вот как его запечь --- это проблема
и проблема нетривиальная

я, например, не знаю как в кустарных условиях
получить температуру под 1800
да еще так, чтобы она сначала очень плавно нарастала
по определенной программе,
затем держалась 2-3 суток на уровне 1800
после чего плавно снизилась

даже 900-1200 С получить уже проблематично

edit log

SIARHEY
5-4-2012 10:31 SIARHEY
quote:
а вот как его запечь --- это проблема

Я так понимаю это о чисто керамических брусках.
А если просто абразивный брусок на керамической или цементной связке?
Тут в магазине присмотрел порошок глины для лепки. Думаю замесить с абразивным порошком(для прочности можно цемента чуть добавить или клея какого), сформовать бруски, высушить при комнатной температуре 1-2 суток, потом запечь в духовке.
Вот только что можно добавить, что бы поры сформировать?

edit log

oldTor
5-4-2012 10:43 oldTor
а что планируете использовать для перемешивания?
Diverrus
5-4-2012 11:35 Diverrus
Камрады, как-то во время ремонта я замесил слишком много финишной шпатлевки и всю ее не израсходовал. Остатки я сложил в 1кг "ведерко" из под майонеза и благополучно забыл про него. Не могу сказать точно, по прошествии какого количества времени я его открыл, но открыв я обнаружил отличный диск толщиной 8-10 см. Я даже попробовал подправить на этом диске "сапожный" нож из быстрореза. Подправить получилось, но в тогда я еще не интересовался фрихенд заточкой и точил на лански и спайдерке, но камушек из шпатлевки получился. Возможно использовать шпатлевку как основу и замешивать в нее какие-нибудь абразивы. Шпатлевка была какая-то водостойкая и от воды не "плыла". Буду рад, если эта история натолкнет кого-то на какие-то мысли и эксперименты.
Всем удачи!
SIARHEY
5-4-2012 13:57 SIARHEY

quote:
а что планируете использовать для перемешивания?

Пока не думал. Пару брусков - можно и в ручную побаловться.
Что бы добавить попроще для пористости?
oldTor
5-4-2012 14:03 oldTor
Однородность заточного бруска - один из главнейших параметров. Думаю, руками так размешать не выйдет.

edit log

Nikolay_K
5-4-2012 14:46 Nikolay_K
вымешавается керамическая масса руками как тесто
(по консистенции она больше похожа на пластелин)

если не лениться, то можно хорошо вымешать

(у меня есть знакомые керамисты, видел как они это делают)
а вот как вы собираетесь запекать,
я так и не понял

чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов
либо при более низкой ( например 800C ) но очень долго
--- где-то недели две

вот пример очень примитивного производства
керамических изделий:
http://zyalt.livejournal.com/445657.html

edit log

SIARHEY
5-4-2012 18:18 SIARHEY
quote:
чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов


А если на цементной связке или какой-нибудь строительной смеси, то обжигать/запекать не надо будет?
Нашёл что для создания пористости добавляют молотый уголь, пластмассовую крошку, опилки - которые потом выгорают, оставляя поры. А что бы ещё такое попроще придумать? Может крахмал?
  всего страниц: 3 :  1  2  3