Заточка режущего инструмента

как самому изготовить абразивный инструмент

Nikolay_K 25-05-2010 20:58

quote:
Originally posted by dmitrith:

Доброго всем здравия!!!
Уважаемые коллеги, сам всю жизнь работал с притирами - тут и стойкость, и подконтрольность и масса вариаций по зерну. Отрицательные качества притиров, по сравнению с водниками - грязь, запах и необходимые навыки по восстановлению притиров. Водники в этом отношении более приемлемы.

На найфе как-то с расстройства написал о возможности реставрации японского меча, при отсутствии водников, на основании этого опыта хочу сказать - есть водноки - хорошо, но заменить их всегда можно своим опытом, знаниями и постукиванием мозговой косточкой.

Яркий тому пример - цитата с <Первой конференции> в которой приведен этот когда - то известный способ:

<Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.

Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток>

Подобное я делал на старых напильниках и надфилях с эльбором и алмазом - простенько и со вкусом.

После дошел до применения засохшей ентой замазки в качестве притира с отличным результатом на электрокорунде.

Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.

Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич




перенесено из https://forum.guns.ru/forummessage/224/967995-0.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikolay_K 25-05-2010 21:04

то, о чем писал Дмитрич называется фосфатный цемент

наиболее известными видами фосфатных цементов являются
кальций-фосфатные и цинк-фосфатные
они уже более 100 лет применяются в стоматологии

магнезиальные цементы успешно применяются японцами для изготовления синтетических водных камней

существует ряд доступных аналогов, в частности вот это:

Замазка высокотемпературная печная STOVEX :

http://www.unipak.dk/UK/stovex.html

http://unipak-rus.ru/content/view/84

742 x 575
771 x 448

судя по описанию, и в частности по упоминанию о высокой адгезии к чугуну
полагаю, что он вполне сгодится для экспериментов...

Nikolay_K 25-05-2010 21:21

вот еще одно упоминание:

Медьфосфатный цемент изготовляют, затворяя порошок оксида меди ортофосфорной кислотой; тесто нормальной густоты получают при отношении CuO : P2O5: H2O (масс, ч.) = 69 : 16,9 : 14,1.

Наиболее благоприятна для твердения комнатная температура при умеренной относительной влажности (70%) среды.

Вяжущие свойства при затворении порошка оксида меди фосфорной кислотой проявляются также при температуре до 373 К и 100% относительной влажности среды.

Предел прочности при сжатии у этого цемента достигает 800 МПа.

Медьфосфатный цемент водостоек, устойчив к нагреву до 973 К и отличается высоким удельным сопротивлением. Основным продуктом гидратации цемента является средняя фосфорнокислая соль Cu3(Р04)2-ЗН2O.

http://stct.ru/fosfatnye-cementy/2

Nikolay_K 25-05-2010 21:53

цитата:
Originally posted by Сергей_П:

Я же человек в "заточке" сторонний. Я ее читаю, не чтобы точить научиться - моих навыков для моих потребностей пока хватает. Я "заточку" с извращенными целями читаю - получаю удовольствие от наблюдения за творческим процессом.
Мое письмо - это как голос из зрительного зала: "Какой нафиг антракт! Я второй акт смотреть хочу!"
Творите, пожалуйста, маэстро!


меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс

поэтому я редко бываю в здешней "Мастерской"
и чувствую себя неловко
придя на футбол (в качестве зрителя)
или какое-нибудь представление

быть пассивным зрителем в отношении таких вещей как заточка, изготовление ножей и подобное творчество --- значит лишить себя большей части удовольствия от проделанной работы и достигнутого (не без труда) результата, не говоря уже о моральном удовлетворении...

как нельзя передать вкус меда тому, кто ничего подобного не ел,
так и нельзя понять и оценить ту радость,
которую получает человек от своей (заточной) работы

поэтому глядя на некоторые изделия
у меня просто дух захватывает
зная сколько труда надо вложить,
чтобы получить такой результат
в то время как другие говорят "простейшая геометрия... никакой красоты..."

ivan-3 25-05-2010 22:06

Кстати вопрос весьма интересный... и даже своевременно поднятый для меня, пока не забыл так сказать.

Попались в руки родные полировальные круги от знатного мастера. Изготовлены из фетра намотанного в круг (ну думаю и просто любой фетровый круг подойдет) и нанесенной какойто абразивной пасты на него. Так вот толщина пасты милиметров 5 цвета терракоты, вся растрескана по виду от усушки во время сушки. Качество работы отменное. Так круги делаются для посадки на морковку (конус с резьбой) - из фетра или войлока. Так вот вопрос меня озадичл что за паста такая... А вот сейчас думаю что вариантов то множество и самому можно надумать чего нибудь. Но сам метод производства весьма прост и разумен - смешал абразив с пастой и нанес. потом резцом обточил и геометрия точна и вес небольшой - дисбаланс ощущаться не будет. Этот мысль стоит обдумать...

В свое время вроде Прокопенков писал о нечто подобном. Обмазывать эпоксидкой, сушить, обрезать до идеальной поверхности, потом нанести эпоксидку с абразивом - и точность высока и аразив любой. Тоже бы стоит опробовать...

У мастеров встречал такое безобразие - поверх обычного камня (в смысле абразивного) наклеивался двусторонний скоч и на него тонкая шкурка. Был поражен насоклько такая система хорошо работает.

Nikolay_K 25-05-2010 22:45

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.


нашел, где можно заказать пристойные цикли:
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=81

правда пока еще не имел дела с этим магазином,
но BAHCO --- это гораздо лучше чем какие-нибудь FIT или STAYER

Сергей_П 25-05-2010 23:47

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс



Классная тема, жаль что офф Напишу в Р.М.

А по теме, вспомнилась мне юность и первый топор, который я на наждаке "спалил" и один мужик-рационализатор с деревянным "наждаком". Чем он дерево обмазывал - не знаю. "Секрет фирмы" - он говорил. Что то химичил и густую смесь (цвет был бурый) заливал в узкие пакетики (конусы) из кальки. Когда смесь застывала и немного светлела, калька отворачивалась и воскоподобный состав наносился прямо на крутящийся деревянный диск. Ножи он точил только на нем. Больше я такого действа и не видел и не слышал.

Dead_MOPO3 06-06-2010 03:29

имеется некоторый опыт в данном вопросе...
пробовал абразивы в порошке смешивать с эпоксидкой - результат не шикарный конечно, как связка эпоксидка слишком непрочная, полученный брусок выдерживает пару нормальных заточек и не более
С полиэфиркой результат получше, но тоже не фонтат
Лучше всего получилось с термостойкой глиной или фарфоровым порошком, но тут вопрос абразивности глины/фарфора....
проще всего сделать пасту в железной кружке на простой плите плавил свечку и засыпал абразив, чем гуще паста получается - тем лучше работает, наносить лучше всего на микропорку потолще, точить на полученном девайсе надо привыкнуть (надавил чуть сильнее - скруглил РК нафиг)
Вот печная замазка весьма заинтересовала
Этим вопросом интересуюсь давно, причина проста - хрен найдёшь бруски нужного размера, формы и зернистости ( ну не устраивает меня то что продаётся, либо устраивает, но цена пугающая)
pavelig 07-06-2010 19:12

Здравы будьте.
Вот нашел когда-то на одном из сайтов по различным вилам полировки, различных материалов (звиняйте за масло масляное)вот такую информацию:
Старинные средства для полирования
Любопытно, что древние мастера, не знавшие алмазного порошка, полировали твердые камни, такие, как изумруды, сапфиры, рубины, на свинцовой плите с порошком, полученным из дробленого горного хрусталя. А если было нужно отполировать изделие из самого хрусталя, то применяли перетертый в порошок и отмученный красный кирпич.

Кирпичный порошок, который использовали в быту для чистки металлической посуды, получали раньше следующим образом. Кирпич хорошо высушивали на печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. Как только трущиеся поверхности становились ровными, на пол стелили сухое чистое полотно или лист бумаги. При трении хорошо притертых кирпичей на полотно сыпался очень мелкий красный порошок - кирпичная мука. Ее тщательно просеивали через мелкое сито, для удаления случайных крупных частиц. Хотя порошок получается достаточно мелким, им можно только шлифовать, а не полировать. Чтобы он был пригоден для тонкого полирования, его необходимо отмутить. Если изначально предполагается отмучиваль порошок, то тогда нет необходимости в просеивании через сито.

Отмучивание делается так. Кирпичную муку высыпают в стеклянную банку, в которую наливают почти доверху чистую воду. Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет. Полученную таким образом взвесь (суспензию) осторожно переливают в другой чистый стеклянный сосуд так, чтобы осадок из более крупных частей остался на дне нетронутым. Воду со взвесью накрывают крышкой и дают отстояться. Как только вода станет прозрачной (для этого может потребоваться много времени), ее осторожно сливают, а оставшийся на дне осадок выкладывают в широкую посудину и подсушивают, чтобы удалить лишнюю влагу. В таком виде полировальный состав вполне готов к употреблению. Если же предполагается готовить полировальную смесь на жировой основе, то осадок высушивается до тех пор, пока он не приобретет хорошую сыпучесть. Сухой порошок при необходимости смешивают с вазелином или оливковым маслом. Точно таким же методом отмучивают мрамор, мел и другие порошки.

Еще в глубокой древности для полирования металла и камня мастера использовали различные высушенные травы, среди которых особо популярны были, и остаются ими по сей день, взморник и хвощ. Взморник собирают на берегу моря после отливов, и он доступен только жителям прибрежных областях. Различные виды хвоща можно встретить во всех уголках нашей страны: растет он в лесу, в поле, в низких болотистых местах. В лесу в тенистых местах в изобилии встречается хвощ зимующий, на лугах и полях как сорняк растет хвощ полевой, а в сырых местах - большие заросли приречного хвоща.

Все эти виды растений можно с успехом применять для полирования, так как во всех их частях содержатся мельчайшие частицы кремния. Но больше других кремнием богат так называемый хвощ зимующий, растущий в лесу. Траву срезают и сушат на солнце. Полировать можно сухой или слегка увлажненной травой.

Некоторые люди и сейчас используют хвощ в качестве разовых мочалок. Растет он на склонах лесных оврагов, в ложбинах и летом малозаметен, зато в начале зимы и ранней весной он сразу же бросается в глаза. Не редкость встретить его и в малоснежные зимы. Порой прямо из сугроба торчат его темно-зеленые, очень высокие стебли толщиной чуть ли не с карандаш.

Чтобы высушенный хвощ не ломался, его перед использованием пропаривают, после этого скручивают жгутом, сгибают пополам и этой своеобразной мочалкой полируют детали. Полирование становится более эффективным, если увлажненную мочалку время от времени опускать в порошок из сухого хвоща.

Для полирования использовались и более сложные средства, так уже в 1721г. Исаак Ньютон первым применил для полирования сплав смолы и пека. В качестве смолы он использовал канифоль - смолу естественного происхождения

Один из способов, которым могли получать канифоль в то время заключается в подрезании живого хвойного дерева, обычно сосны, сборе вытекшей смолы, и отгонке летучей части (скипидар). В остатке получается канифоль. А пек - это остаток от перегонки древесного, торфяного, каменноугольного дегтя.

Утверждают, что именно смоляные полировальники сделали возможным создание оптических приборов высокой точности на примитивных станках того времени.

Добра Вам

Val13 02-07-2011 22:47

В качестве связующего для абразивного порошка (нанесение на войлочные круги) очень хороший результат дают столярный клей и силикатный канцелярский. Оба этих клея применялись именно для этой цели на заводах ВПК. Мне лично больше нравится именно силикатный - он отлично держится и не боится высоких температур. Делал себе такой инструмент как для точила, так и для Дримеля (а у того обороты до 35 000 об/мин). Отлично держится
Nikolay_K 04-04-2012 20:40

еще несколько ресурсов по клеям и замазкам
пригодным для изготовления абразивного инструмента:

http://www.kge.msu.ru/spravka/zamazki.htm

http://www.2x2business.ru/zamaz.htm

http://delaj-sam.ru/454.htm

http://paromon.uсоz.гu/publ/le...ijakh/4-1-0-134

http://masterknife.narod.ru/a_poleznie_soveti.html

http://ru-patent.info/20/10-14/2013413.html

SIARHEY 04-04-2012 23:34

Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?
Nikolay_K 04-04-2012 23:46

quote:
Originally posted by SIARHEY:

Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?


очевидно из отмученной глины
а вот как его запечь --- это проблема
и проблема нетривиальная

я, например, не знаю как в кустарных условиях
получить температуру под 1800
да еще так, чтобы она сначала очень плавно нарастала
по определенной программе,
затем держалась 2-3 суток на уровне 1800
после чего плавно снизилась

даже 900-1200 С получить уже проблематично

SIARHEY 05-04-2012 10:31

quote:
а вот как его запечь --- это проблема

Я так понимаю это о чисто керамических брусках.
А если просто абразивный брусок на керамической или цементной связке?
Тут в магазине присмотрел порошок глины для лепки. Думаю замесить с абразивным порошком(для прочности можно цемента чуть добавить или клея какого), сформовать бруски, высушить при комнатной температуре 1-2 суток, потом запечь в духовке.
Вот только что можно добавить, что бы поры сформировать?
oldTor 05-04-2012 10:43

а что планируете использовать для перемешивания?
Diverrus 05-04-2012 11:35

Камрады, как-то во время ремонта я замесил слишком много финишной шпатлевки и всю ее не израсходовал. Остатки я сложил в 1кг "ведерко" из под майонеза и благополучно забыл про него. Не могу сказать точно, по прошествии какого количества времени я его открыл, но открыв я обнаружил отличный диск толщиной 8-10 см. Я даже попробовал подправить на этом диске "сапожный" нож из быстрореза. Подправить получилось, но в тогда я еще не интересовался фрихенд заточкой и точил на лански и спайдерке, но камушек из шпатлевки получился. Возможно использовать шпатлевку как основу и замешивать в нее какие-нибудь абразивы. Шпатлевка была какая-то водостойкая и от воды не "плыла". Буду рад, если эта история натолкнет кого-то на какие-то мысли и эксперименты.
Всем удачи!
SIARHEY 05-04-2012 13:57


quote:
а что планируете использовать для перемешивания?

Пока не думал. Пару брусков - можно и в ручную побаловться.
Что бы добавить попроще для пористости?
oldTor 05-04-2012 14:03

Однородность заточного бруска - один из главнейших параметров. Думаю, руками так размешать не выйдет.
Nikolay_K 05-04-2012 14:46

вымешавается керамическая масса руками как тесто
(по консистенции она больше похожа на пластелин)

если не лениться, то можно хорошо вымешать

(у меня есть знакомые керамисты, видел как они это делают)
а вот как вы собираетесь запекать,
я так и не понял

чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов
либо при более низкой ( например 800C ) но очень долго
--- где-то недели две

вот пример очень примитивного производства
керамических изделий:
http://zyalt.livejournal.com/445657.html

SIARHEY 05-04-2012 18:18

quote:
чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов



А если на цементной связке или какой-нибудь строительной смеси, то обжигать/запекать не надо будет?
Нашёл что для создания пористости добавляют молотый уголь, пластмассовую крошку, опилки - которые потом выгорают, оставляя поры. А что бы ещё такое попроще придумать? Может крахмал?
tem 06-04-2012 09:30

quote:
Originally posted by SIARHEY:


А если на цементной связке или какой-нибудь строительной смеси, то обжигать/запекать не надо будет?
Нашёл что для создания пористости добавляют молотый уголь, пластмассовую крошку, опилки - которые потом выгорают, оставляя поры. А что бы ещё такое попроще придумать? Может крахмал?

Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный) дает поры около микрона. Уголь, если постараться, можно размолоть и мельче. Температура выгорания у них тоже разная.

oldTor 06-04-2012 12:55

Хороший вопрос, в каких именно, с каким используемым зерном, эта пористость нужна созданному бруску?
Разве не логично сделать наполнение абразивом максимальное, а плотность обеспечить максимально высокую? По крайней мере с брусками для преддоводочных и доводочных операций. которые не подразумевают высокой обновляемости? Или тут есть нюансы?
Просто умозрительно сложно привязать закономерности произведённых заводским способом искусственных абразивных брусков к гипотетическим самоизготовленным, хотя бы по причине отсутствия информации о том, какое именно абразивное зерно мы рассматриваем, и какие надо подобрать под него характеристики связки...
SIARHEY 06-04-2012 15:26

quote:
Разве не логично сделать наполнение абразивом максимальное, а плотность обеспечить максимально высокую? По крайней мере с брусками для преддоводочных и доводочных операций?

По моему если структура бруска(соотношение абразива,наполнителя и пор) будет закрытая(т.е. больше абразива), то брусок будет чаще засаливаться, но меньше изнашиваться. А если более открытая, то засаливаться будет меньше, но будет лучше обновляться зерно, при этом брусок придётся чаще править.
По поводу преддоводочных и доводочных - японские искусственные камни, в основном с открытой структурой и довольно пористые. Но сделать в домашних условиях брусок с зернистостью мельче 1000?????!!!!!...Тут хотя бы 1000 замешать...
oldTor 06-04-2012 16:11

А бруски с керамической связкой на каком-то этапе создания прессуют? хотя бы чуть, чтобы выгнать например влагу из смеси?

Кстати, не обязательно будет засаливаться. у меня тут появился камень похоже на керамику, конец 19-го века - так он даёт поверхность около 1200-1500 грит, и вообще не засаливается, хотя плотен, твёрд и снимает металл весьма активно.... Любопытно что мне попадались уже в руки совсем старые искусственные камни, для которых было характерно отсутствие засаливаемости парктически совсем, в сочетании с большой твёрдостью, отсутствием суспензии, быстрой, но при этом нежной работы по металлу. Никаких жутко глубоких трудновыводимых рисок.
Вот доведу этот камушек нормально - выложу фото на посмотреть. В теме опознания камней.
А может стОит и создать тему о старинных искусственных камнях, а то инфы нет, а на ебее такие интересные штуки попадаются. Хочется узнать их поближе..

SIARHEY 06-04-2012 20:37

[QУОТЕ][б]Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный)[/б][/QУОТЕ]
А в какой очерёдности замешивать(глина+абразив затем крахмал затем вода)?
Температура горения крахмала вроде 410 по С. Есть доступ к програмируему муфелю. Но вот с какой скоростью разогревать, до какой температуры и сколько выдерживать?
mikl_d 07-04-2012 11:04

Для горения нужен кислород. Откуда он возьмется в толще обжигаемой массы?
mikl_d 07-04-2012 12:24

Все не так плохо. Уголь, размешенный в массе, так и останется углем, а вот органика, типа крахмала, под воздействием температуры без доступа кислорода воздуха разложится с выделением газообразных продуктов,которые образуют полости внутри обжигаемой массы.

Вчера доводил на стекле с порошком карбида кремния 6000 от Сан Тайжер. При этом камень сильно вонял сожженной изоляцией как от электропроводов. По всей видимости японцы размешивают какую то органику в массе камня для получения пористости. При вскрытии этих полостей в камне продукты разложения попадают в атмосферу. Вчера не мог понять откуда берется эта вонь.

SIARHEY 08-04-2012 12:02

А если вместо абразивного порошка использовать абразивную сетку: вырезать по размеру сложить стопкой и залить связующим. Сетки в продаже есть разных зернистостей. Связка нужна довольно жидкая.
Nikolay_K 10-04-2012 18:06

quote:
Originally posted by mikl_d:

Вчера доводил на стекле с порошком карбида кремния 6000 от Сан Тайжер. При этом камень сильно вонял сожженной изоляцией как от электропроводов. По всей видимости японцы размешивают какую то органику в массе камня для получения пористости. При вскрытии этих полостей в камне продукты разложения попадают в атмосферу. Вчера не мог понять откуда берется эта вонь.


причина запаха другая
это запах от компонентов связки (она там фенол-формальдегидная = резольная = бакелитовая)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%BE%D0%BB%D0%B0

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol_formaldehyde_resin

некоторая доля фенола остается в свободном виде
и обуславливает характерный запах

вот еще некоторые идеи о том как можно сделать камни для заточки:

http://straightrazorplace.com/...-whetstone.html

http://www.foodieforums.com/vb...king-whetstones

598 x 488
403 x 305

tem 10-04-2012 19:04

quote:
Originally posted by SIARHEY:
[QУОТЕ][б]Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный)[/б][/QУОТЕ]
А в какой очерёдности замешивать(глина+абразив затем крахмал затем вода)?
Температура горения крахмала вроде 410 по С. Есть доступ к програмируему муфелю. Но вот с какой скоростью разогревать, до какой температуры и сколько выдерживать?

Есть гравиметрические данные, которые показывают, что крахмал начинает разлагаться (отдавать воду) со 180С (1С/мин), на 300С делаем полку на час (это для листовой технической керамики). Для массивного бруска, вероятно, еще медленнее.

Уголь начинает выгорать после 600С.

Nikolay_K 10-04-2012 19:25

quote:
Originally posted by SIARHEY:

А если вместо абразивного порошка использовать абразивную сетку: вырезать по размеру сложить стопкой и залить связующим. Сетки в продаже есть разных зернистостей. Связка нужна довольно жидкая.


идея интересная, но боюсь, что для заточки такой абразив не подойдет
--- слишком низкая у него будет плотность абразивного зерна
и проблема будет с обновляемостью

A.V.X.1960 10-04-2012 20:51

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

идея интересная, но боюсь, что для заточки такой абразив не подойдет
--- слишком низкая у него будет плотность абразивного зерна
и проблема будет с обновляемостью



Я думаю , делать самодельный абразив имеет смысл только доводочный.
Главное-он должен стоить дешево, легко ровняться,Так как на мой взгляд- доводка финишного твердого камня занимает много времени,требует умения и навыков(а именно от этого-от доведенной поверхности, зависит результат заточки)Иначе проще купить готовый и довести.Для рабочих ножей, (которые точатся часто,и в основном в процессе работы), нет смысла делать самодельный абразив.ИМХО.
SIARHEY 10-04-2012 22:02


quote:
крахмал начинает разлагаться (отдавать воду) со 180С (1С/мин)

А как насчёт соды пищевой - она разлагается при 80 градусах.
Nikolay_K 10-04-2012 22:39

quote:
Originally posted by SIARHEY:

А как насчёт соды пищевой - она разлагается при 80 градусах.



очень советую завести отдельную тему
про порообразователи и технологии их применения
при изготовлении керамических изделий

и может быть лучше на каком-то другом форуме

Дальнейшее обсуждение столь специфических предметов
с сомнительной целесообразностью
в данной теме я буду пресекать
как автор темы и как модератор.

Считаю, что здесь уместно обсуждать только те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.

Причем те рецепты, которые уже проверены и отработаны
( например из старых книг ) и целесообразность которых
не вызывает сомнений.

Для фантазий и безудержного полета изобретательской мысли (=безумные идеи) прошу завести отдельную тему.

SIARHEY 10-04-2012 23:18

quote:
Дальнейшее обсуждение столь специфических предметов
с сомнительной целесообразностью
в данной теме я буду пресекать
как автор темы и как модератор.

Считаю, что здесь уместно обсуждать только те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.

Причем те рецепты, которые уже проверены и отработаны
( например из старых книг ) и целесообразность которых
не вызывает сомнений.

Для фантазий и безудержного полета изобретательской мысли (=безумные идеи) прошу завести отдельную тему.




Типа: "Это мой мячик и вы все будете играть в ту игру, в которую я захочу"
Может ещё на другой форум посоветуете уйти? - тут в мастерской обсуждается...
Николай, привсём уважении, высказывания в подобной форме - ВАМ НЕ К ЛИЦУ...
Лучше поясните чё-нить по существу вопроса:
Крахмал дома до 300 градусов, да ещё с контролируемой температурой нагрева - нереально. Если сода не подходит, то объясните почему. Подскажите что подходит. А ещё лучше посоветуйте: те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.
Nikolay_K 10-04-2012 23:32

quote:
Originally posted by SIARHEY:

Лучше поясните чё-нить по существу вопроса:
Крахмал дома до 300 градусов, да ещё с контролируемой температурой нагрева - нереально. Если сода не подходит, то объясните почему. Подскажите что подходит. А ещё лучше посоветуйте: те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.


объясняю --- Вы пытаетесь чего-то узнать про порообразователи
не объяснив ни конечную цель, ни свои возможности, ни что-то еще
в общем получается пойди туда, не знаю куда
принеси то не знаю что

полагаю, что это сильно размоет тему
и сделает её неинтересной для подавляющего большинства читателей

поэтому я поступлю так --- вынесу дискуссию,
которую Вы начали
в отдельную тему,
а эту зачищу и оставлю в том виде,
которые считаю приемлемым.

SIARHEY 10-04-2012 23:43

Да я пытаюсь сделать брусок в домашних условиях. А тут такая тема!!!
Про желатин - интересно стоит попробовать, смущет только хромпик - вроде не самое полезное вещество. Если поры не принципиальны, то и фик с ними.
А вот ещё бы рецептов?

Nikolay_K 10-04-2012 23:59

quote:
Originally posted by SIARHEY:

смущет только хромпик - вроде не самое полезное вещество.


да, бихромат калия весьма ядовит
(I-я, самая высокая степень токсичности хим. веществ по ГОСТ,
--- "чрезвычайно опасные"). Выраженные окислящие свойства позволяют отнести его к группе отравляющих веществ прижигающего действия. Токсические явления наступают после приема 0,05-0,08 г двухромокислого калия. Минимальная смертельная доза бихромата 0,25 г.

относится к веществам 1-го класса опасности.

подробнее тут:
http://forum.pinhole.ru/index.php?topic=3152.0
http://www.chempack.ru/chemist...dichromate.html

Nikolay_K 11-04-2012 12:06

quote:
Originally posted by SIARHEY:

А вот ещё бы рецептов?


не вижу для себя большого смысла увлекаться изготовлением
самодельного инструмента на связках

если есть возможность получить качественные порошки,
то, думаю лучше освоить технологию их применения на притирах
это даст более предсказуемый, более качественный результат
за разумное время

на отработку же технологий связанных абразивных инструментов
могут уйти многие десятилетия и еще неизвестно чем это закончится.

доводка на притирах --- это самый надежный и проверенный рецепт
(кстати, многократно одобренный Дмитричем)

SIARHEY 11-04-2012 18:55

quote:
доводка на притирах --- это самый надежный и проверенный рецепт

Это да, особенно если порошки качественные.
Но, во первых это для доводки, а не для заточки. Во вторых притиры не очень-то удобны для приспособлений типа Лански,Эдге-про и им подобных.
Конечно бруски для доводки - вещь технологичная, их на кухне не слепить.
Но для заточки, скажем до зернистости М20 - почему бы и нет.
Предположим нужен брусок для апекса зернистостью М-28. Заказывать один - доставка дороже бруска станет.
Nikolay_K 11-04-2012 19:43

quote:
Originally posted by SIARHEY:

Это да, особенно если порошки качественные.


если порошки некачественные,
то можно воспользоваться отмучиванием
и выделить нужную зерновую фракцию.

( Отмучивание = разделение по зернистости микропорошков
гидравлическим методом, основанным на разной скорости
оседания (седиментации) частиц в зависимости от их размера. )

Bristle 31-12-2012 13:23

quote:
Originally posted by pavelig:
Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет.

Подскажите, пожалуйста, это действительно так просто делается? В один этап? Нужно всего несколько секунд, чтобы тяжёлые частицы осели на дне?

Nikolay_K 31-12-2012 23:31

quote:
Originally posted by Bristle:

И всё-таки: Дмитрич советовал добывать абразив путём центрифунгирования или нет?



Дмитрич советовал почитать книгу:

Название: Отделка поверхностей измерительных инструментов
Автор: Я.В. Оснас
Издательство: М., "ТрудРезервИздат"
Год: 1956
Страниц: 72с. с илл.

Финишная отделка измерительных инструментов. Доводка, полировка, притирка, абразивы и прочее.

http://www.hobbycnc.ru/docs/Osnas.djvu

http://www.chipmaker.ru/topic/1195/

Кстати, на 18 странице этой книги:
480 x 250

KonstaZp 26-01-2014 15:52

Лет 30 назад, случайно, открыл для себя абразив для финиша. Просто, кроме бордюра, какой-то средне-крупной наждачки и солдатского кожанного ремня (без пасты или с зубным порошком) для правки маникюрного ножичка ничего не было. А работа была деликатная - нужно было срезать тушь с ватмана (коррекция ошибок при рисовании плакатов). Иногда не один раз с одного и того же места. До этого был опыт полировки перьев авторучек на бумаге. Вот и решил попробовать. Получилось очень хорошо. Ножик приобретал высокую остроту и стойкость. Мне удавалось срезать 3-4 слоя с газетной бумаги, не прорезав насквозь. Стойкость кромки, как для такой работы, так и для кройки ватмана, возросла в разы.
Как ни пытался увидеть следы снятия металла при увеличении до 100х, так и не смог их обнаружить. Но, с тех пор, финиш часто делаю на бумаге...
Nikolay_K 15-01-2015 08:09


подумал ... подумал... и решил, что эта тема распадается на несколько:

1) связки
2) порообразователи
3) технология изготовления ( вымешивание, высушивание, спекание и т.д. )
4) способы тестирования и оценки того что в результате получилось


---


Что касается цементов, типа медь-фосфатного, то оказалось, что сравнительно недавно такой цемент использовали для пломбировки зубов. В 1960 году это ещё было актуально и в англоязычной литературе можно встретить соответствующие статьи.

В дальнейшем перешли на цинк-фосфатные цементы, а затем на более сложные технологии с многослойной системой со стеклоиономерными цементами, композитами и т.д.

Если кому интересно, то можно посмотреть обзор вот тут: http://www.moodle.ipm.kstu.ru/...%80%204104.pptm

oldTor 14-05-2018 20:57

quote:
Изначально написано Ilya D:
А пробовал ли кто сам изготовить алмазный брусок на органической связке? Ингредиенты на первый взгляд доступны:
- алмазный порошок в магазине Сапфир
- бакелитовый лак (или попытаться заменить его износоустойчивым алкидным из Леруа)
Пропорции как по ГОСТу. Казалось бы все просто. Стоит ли..?


Всё не так просто, если охота получить что-то получше того, что обычно продаётся или хотя бы приблизиться к этому. Размешивание абразива, равномерно, а не абы как вручную вышло, как разбить агломераты и пр. И это только часть проблем.
Хотя самостоятельно вон на ютубе некоторые сыпят зерно вперемешку с клеем и довольны, но к серьёзному абразивному инструменту это имеет мало отношения.

Помимо проблемы с однородностью зерна и его распределением, остаются ещё проблемы режимов формовки, бакелитизации, прессовки, запекания, температурные режимы и пр. Какую основу брать и тому подобное.
В общем, честно говоря - не очень верится, вон некоторые заводы годами не могут победить проблемы однородности, поводки основ, равномерности зерна в связке, а там типа спецы, которые не первый год в теме. А если делать, то всё-таки явно стоит делать лучше.

Пока что единственный доступный и известный вариант своими руками и заведомо, и практически, лучше - это применение алмазного зерна на притирах - можно выбрать и концентрацию абразива, и материал притира, и разбить агломераты, получив недоступную доступным брускам производительность и однородность обработки в т.ч. на тонком зерне и пр.

Наспех нашёл вот только ссылку по изготовлению абразивов на бакелитовой связке с циркониевым электрокорундом, но просто для ознакомления с тем, какие могут быть проблемы и какие могут потребоваться условия и режимы работы - полагаю, почитать будет нелишне:
http://www.findpatent.ru/patent/227/2272704.html


------------------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.