выравнивание поверхности камней

Спасибо

Originally posted by SolosOhotnik:

А если выпускать за пределы стекла то как лучше двигать камень чтобы перпендикулярную плоскость не завалить?

Может завалиться если и не выпускать.Но для твердых камней это особо не актуально-это надо еще постараться.А вот при выравнивании мягких надо быть осторожным.

Может кто знает, как сохранить равномерность при выравнивании? А а то у меня было раз так, что плоскость идеальна, смотришь в торец одна сторона немного наклонена! Вроде давление оптимальное и равномерно делаешь усилие на всю поверхность камня, а получается так?! Особенно это получается с камнями на бланках!

замерил, оценил, куда нажим чуть сместить и в какой степени - поработал,
замерил, сменил положение камня\траекторию,
и т.д.
myabrasive.ru
Почаще менять положение камня, траекторию и т.д.

Я не меняю ни траекторию камня,ни положение.
Регулирую нажимом.Чаще проверять.

Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!

darki83:
Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!

Наносите маркером водостойким

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!

Originally posted by darki83:

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!

Это смотря какой камень,размеры и выравнивание или доводка.Если это твердый камень,то с такой техникой результата не будет.

Однажды меня попросили провести выравнивание десятка бланков для точилки из туффита. Рельеф и неровность поверхности была в диапазоне 0,5 - 1,0 мм. Само собой взял порошок черного КК f60, но не тут то было - если не давить и аккуратно выравнивать, то на первый бланк ушло больше 40 минут и я решил, что это слишком. Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал. Выравнивание заняло по 2-3 минуты на каждый брусок. Смена порошка на притире каждый брусок. Далее более тонкие порошки по той же технологии. Итого, если есть не прогибаемый притир и несгибаемый брусок, то на грубых этапах довольно удобно давать дополнительное давление. Финиш был на f600 но уже без давления...

Это мой опыт и возможно найдутся несогласные, но на выравнивание и доводку всех брусков, после выравнивания первого, потребовалось еще около 40 минут. Проверка всех брусков по лекальной линейке.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

А что можно использовать в качестве такого притира?

Originally posted by darki83:

А что можно использовать в качестве такого притира?

стекло 250х350х8 мм не прогибается, хотя кладу его на микрофибровую салфетку. Сейчас, заимел в хозяйстве гранитную плиту - толщина 20 мм. На нее можно нажимать совсем без опасений.

Перешел на гранит, поскольку иногда приходится много притирать и стекла у меня просто стачиваются. Когда толщина становится менее 4 мм выкидываю. С уменьшением толщины приходится использовать более деликатно. Стекла 8 мм были в хозяйстве от старых полок, а более толстые стекла продают совсем дорого. Гранитная плита стачивается значительно меньше стекла.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал.

Это притир сверху?
Есть такой станок для выравнивания поверхности плитки из камня,когда алмазная план-шайба сверху.Но ее опускают плавно,чтобы сначала выступающие над плоскостью части стачивались.Если давить с силой то поверхность бруска под давлением выпрямится.
При использовании станка ,про который выше писал, выравниваемые бруски с одной стороны (которая будет на столе лежать)уже должны быть ровными.

Originally posted by Sergej_K:

Это притир сверху?

Нет, я просто использовал притир как груз с плоской стороной. Когда им давишь - брусок не изгибается. Т.е на большой плите с порошком КК, все как всегда, положил сверху брусок туффита маленькой толщины - для апекса и прижал сверху чугунным бруском с наклеенной между бруском и чугуном изолентой. Двигал камень прямо чугунным бруском. Изолента отлично удерживала сцепление чугуна и бруска. Туффит не вылетал и легко ездил по притиру. Держа в руках большой и удобный чугун с закрепленным (зажатым) снизу тонким бруском - было легко нажимать, не возникало изгиба бруска и можно было легко прижать на угол или на сторону, чтоб стороны были плоскопараллельными. Хотя, я не особенно выдерживал плоскопараллельность...

ps. Я не пользуюсь апексом, поэтому редко сталкиваюсь с такими тонкими и мелкими брусками. Когда я его доводил понял, что пальцами прижимать не удобно, легко завалить на сторону, прижим маленький для стадии обдирки. Вот и попробовал прижать большим бруском. По сути, можно сказать я взял удобную и несгибаемую ручку, которую легко двигать и прижимать.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Интересная мысль относительно прижима бланка сверху. В принципе, за отсутствием чугунного притира, можна использовать брусок для ручной заточки, размеры те же, только вес поменьше будет.
Я сегодня притирал чарнли форест плюс к этому надо было еще сделать плоскопаралельным, а отклонения по толщине были около 1 мм. Чтобы 5 мм стекло не прогибалось, склеил скотчем пакет из 3 штук, не идеально, но намного лучше чем одно стекло. Притирал на прозрачных пластиковых обложках для брошюривания.

Originally posted by Евгений_Е:

я просто использовал притир как груз с плоской стороной.

У камня была не выравненная сторона которая приклеивалась к чугуну?

Originally posted by volneb:

Когда им давишь - брусок не изгибается.

При склеивании брусок выпрямится если притир ровный.
Когда выравненный брусок апекса приклеивают к алюминиевому бланку,которые почти все изогнутые,то камень ведет.Много раз это проверено.
Я выравнивал партию,штук 30,керамики после станка.Там бруски были закреплены на столе ,а сверху план-шайбой по ним проходили.Ко мне пришли с плоскостью вертолетом.Возможно,таким способом и получилось бы,но надо одну сторону,которую приклеивают к столу,выравнивать.

Выравнивал со всех сторон на грубой порошке.

Пытаюсь приступить к выравниванию камней. Но по ходу возникают сложности.
Заказал стекло, стекло взял каленное, чтобы меньше изнашивалось. И потолще, чтобы уменьшить деформации при работе. Думал взять зеркало, но у них толщина меньше.
И тут думаю, дай стекло проверю. Беру угольник слесарный 100*60 и щупы. К моему неописуемому удивлению щуп 0,1мм с легкостью прошел под угольником. Т.е. на длине 100мм на стекле яма в как минимум 0,1мм. Как так?
Взял второй угольник, приложил два угольника друг к другу - просветов нет. Прикладываю к стеклу - яма 0,1мм.
Получается, что стекло в утиль.
Далее. Угольником 100*60 ничего не промерить, т.к. он маленький. Заказал УШ 250*160. Кто не знает, обычно угольники поставляются законсервированными - в герметичном пакете с маслом. Этот же угольник пришел без пакета вовсе, просто в упаковке. Т.е. магазин продает б/у по цене нового. Из веселого - на угольнике следы ржавчины, потертости и выцарапанная буква "Й". Все бы ничего, но он был кривой - не прошел тест, когда чертят две линии с переворотом. Плюс у него в месте стыка площадки с телом угольника была явно ощутимая ступенька. Сдал угольник обратно, заказал в другом месте - пришел тоже вскрытый - и тоже кривой и со ступенькой. На этом этапе покупать новые угольники стало страшно. Думаю в сторону лекальных линеек, но угольник с площадкой в хозяйстве намного полезней.
На данный момент нашел следующий выход из ситуации: я использую сдвоенный t-track (алюминиевый профиль) в качестве лекальной линейки. Проверял его только угольником 160*100, так что гарантировать ровность не могу, но слышал, что алюминиевый прокат очень точный.
Есть еще идея использовать подвижный штатив с индикатором и совершая произвольные перемещения по стеклу смотреть на показания индикатора (далее дам ссылку на видео).
Алюминиевым профилем проверил все стекла и зеркала в доме: стеклянная полка ссср незакаленная - яма по центру и по одной из диагоналей, зеркало ссср незакаленное - ямы с одного из краев, зеркало овальное ссср незакаленное - горб по центру до 0,2мм, стекло закаленное новодел - тоже горб по центру. Горбы, кстати, легко определяются - кладешь профиль и он начинает крутиться от малейшего прикосновения.
В связи с недостаточностью данных, я не могу сделать однозначный вывод: это у старых стекол была несовершенная технология изготовления, что они все кривые? Новые стекла кривые потому что их повело при закалке? Новые зеркала ровнее, чем новые стекла? Это проблема стекол в целом или это проблема одного конкретного производителя?
Как альтернатива - можно использовать гранитные плиты, но у них масса недостатков. Они громоздкие и тяжелые, для один раз в месяц поправить камни они нецелесообразны. Они газят радиоактивными изотопами и по хорошему их нужно держать в хорошо проветриваемом помещении, а главное - технология их производства не гарантирует плоскости. Вот видео в пример (смотреть со второй по пятую минуты):
youtube.com
Во-первых, в этом видео показан метод измерения неровностей поверхности при помощи индикатора и штатива. А во-вторых, ютубер рассказывает, как технология изготовления плит допускает получения идеальной сферы большого радиуса на поверхности.
Также следует отметить, что существует метод трех плит, по которому можно все выровнять, но в реальности в домашних условиях со стеклом и гранитом больших размеров это неподъемные задачи.

Подводя итог, с учетом всего вышесказанного у меня два вопроса:
1. Какое стекло/зеркало заказывать, чтобы с максимальной вероятностью получить ровную поверхность?
2. Как лучше проконтролировать, что поверхность ровная?

есть поверочные гранитные плиты.свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.

пост 1445 на стр. 65 - показывал как выравниваю свои гранитные плитки, обычные облицовочные, не такие уж большие и тяжёлые - и их достаточно даже для крупных камней. И всё выравнивается в домашних условиях. А если редко применять, то хватит выравнивания не как мне - на года три без подравнивания, а на намного дольше.
И вместо стальной плиты - можно то же делать на гранитной же или по методу трёх плит - не такой уж геморный метод, если представлять себе процесс. Ну в первый раз будет долговато, но всё требует хоть какого-то навыка.

Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?
Всё равно стекло очень быстро деградирует на ККЗ\ККЧ потому с бугром дольше прослужит на пару выравниваний, нет?.. .

Многократно писал, но мне не лень еще раз сказать:
- Нет никаких проблем в использовании всей поверхности стеклянного притира, включая края. Можно притирать камни с вылетом на треть за пределы притира. Можно использовать края в два-три раза дольше, чем середину. Тогда, при выравнивании брусков само стекло всегда будет ровным.

При выравнивании камня, всегда ясно что камень касается стекла всей плоскостью. После этого прикладываем линейку к бруску и проверяем какая у него поверхность. Если бугор, значит мы вырыли яму по центру стекла, если яма, значит мы мало используем середину стекла. Далее дорабатываем на нужном месте, не забывая использовать и другие части притира. Не зацикливаемся при притирке на одни восьмерки, в том числе используем прямые движения вдоль, поперек и по диагонали. В итоге получаем ровный камень и заодно поддерживаем стекло в плоском состоянии.

Возможно это на первый взгляд кажется сложным, но стоит привыкнуть к такому использованию стекла и вы будете выкидывать стекла только после уменьшения их толщины до совсем маленьких значений, когда стекло прогибается под собственным весом...

Про гранитные притиры, я полностью согласен - очень удобно! Расходуются медленно, большая толщина, прочные. Использую притир из облицовочной плитки толщиной 20 мм. Один притир для оперативного использования - 250*10, второй 250*300. Большой только для выравнивания в сложных случаях, по водным камням дающим суспензию его даже не вытаскиваю...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor :
И всё выравнивается в домашних условиях.

С оговоркой - при наличии стальной поверочной плиты, которая еще больше, чем притир. Как говорится, решение одной проблемы порождает другие. Такую плиту надо сначала где-то достать. И потом непонятно как с ней быть, когда она просядет. Я могу ошибаться, но мне казалось, что поверочные плиты не предназначены для использования в качестве притиров, по ним можно только что-то выставлять или проверять другие поверхности при помощи краски. Все, нашел, это уже обсуждалось прямо на той же 65-ой странице.
Для себя делаю вывод - метод трех плит и контроль лекальной линейкой и щупами. Щуп 0.06мм - притир на грубые работы, щуп 0.02мм - на тонкие.

СергейКу:
Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?

Стекольные мастерские в основном делают предметы на заказ по размерам заказчика. Не факт, что у них будут в наличии готовые изделия нужной толщины/размеров. Также я не уверен, что закаленное стекло можно впоследствии разрезать в размер.

anakhoret:
свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.

Я, конечно, не дока в данных вопросах, но вроде как фон дает радон, который является конечным продуктом распада того, что внутри камня. Радон же сам распадается через альфу. А на картинке измеряется бета. И как я читал на специализированных форумах, несмотря на наличие соответствующего режима, бытовые дозиметры не способны мерить альфу, т.к. там стоят слюдяные (в основном) датчики, которые предназначены для измерения гаммы. Но даже если бы они и могли мерить альфу, длина пробега частиц настолько мала, что исследуемый объект надо подносить вплотную к поверхности датчика, а т.к. мы имеем дело с газом, то этого сделать невозможно. Казалось бы, тогда и излучение не страшно, но все меняется, если газ попадет в легкие.

Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь.. .

ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...

тама именно бета,не на всех гранитах канешн. youtube.com а альфа... 5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...

Обзор дозиметра survivalpanda.livejournal.com
Измеряют гранит по гамме показывает 0.42 мкЗв/час при норме в около 0.15: img-fotki.yandex.ru

Гранит на набережной Петербурга 0.5 мкЗв/час:
shkolazhizni.ru
shkolazhizni.ru

Отдельные пятная в граните имели до 2 мкЗв/час: https://ura.news/news/1052341457

anakhoret:
альфа... 5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

Дело в том, что шкура только снаружи.

Закалённое стекло неплохо так взрывается иногда, шрапнель достаточно мелка получается. На своём опыте опробовано. Причем некоторые успевали донести до мешка с мусором, а вот мне не повезло. Так что проще пользовать простое стекло или же стекло с лавсан-пленками.

Вероятно что стекломастерские бывают разные, у меня стекло показывали и я выбирал какое хочу и по каким размерам с какого конца, какие фаски и т.д. ...

Alexiel
Вы написали, собрались выравнивать камни. Забыли указать форм фактор камней и для каких целей. Вы потом на этих камнях КМД собрались доводить? Я в том плане, зачем Вам такая точность на плоскость.
Боитесь гранита, пользуйтесь чугунными притирами. Они еще лучше доводят твердые камни

Ну если нет толстого стекла,то и не надо.
Кладете несколько один на другой и тот же результат.
Кривизна на стекле не будет сказываться кардинально на плоскосности выравниваемого бруска.Немалую роль будет играть техника движений.Это все с опытом работы.
Для контроля плоскостности лучше взять лекальную линейку.Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.

Sergej_K:

...
...Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.

Да куда такая.. . 20-30 см за глаза.
И лучше ЛД искать. Можно и бу

60 см взял бы,но дороговато.
Для стационарного применения на просвет .И можно притир проверить.

Увы, но проверить плоскостность лекальной линейкой не получится. Она единственно, что может - показать отступление измеряемой поверхности от линии.
Использую пару лекальных линеек типа ЛД - с одной гранью длиной 200 и 320 мм - ЛД-200 и ЛД-320. 200 - для камней помельче, 320 - для крупных. Так удобнее производить замеры.

У меня поверочная 60см. лежит без дела, в основном пользуюсь поверочными угольниками более скромного размера. Если проверять на просвет не только по сторонам, но и по диагоналям, в нескольких местах, то контроль за плоскостностью достаточен, я не наблюдаю проблем с подобной проверкой.

Повезло урвать пару небольших кусков бордюрного камня.
Бордюры сейчас делают гладкие, ровные.
Старые камни с глубоким седлом на бордюре хорошо выравниваются.

И ещё, я бы не советовал выравнивать камни на порошке КК, кроме каменей из КК.
КК нехило внедряется в камни из ОА и природники (даже арканзасы), и делает камни непригодными. имхо

КК хрупок и именно потому, применяется при притирке.
И если не делать крупных скачков, неадекватных, если не продавливать суспензию сразу "до притира", не загонять зерно в камень давя сразу и сильно, сообразовывать размер зерна для окончательной притирки и рельеф+зернистость камня, то всё что могло внедриться, прекрасно рассыпается и выходит оттуда где застряло, при притирке на следующем номере порошка или собственной суспензии притираемого камня.
Мягкие водники из ОА тоже не проблема - их притирку завершают на их собственной суспензии, что приводит к раздроблению и удалению того зерна КК, которое могло застрять.
Никаких проблем с шаржированием КК в арканзасы нет, равно как в яшмы, байкалиты, LI, СG, СF и пр.
Нет такой проблемы и даже с вашитами и софт-арканзасами нормального качества, хотя если очень постараться, то в их структуру загнать зерно можно, но далее, в процессе дальнейшей притирки, оно дробится и уходит.
Но это уже вопрос техники притирки и выбора\шага порошков, концентрации суспензии.
Результаты притирки на КК, если она выполнена правильно, дают нужную однородность поверхности без подобных косяков. Проверено многолетней практикой уймы опытных заточников и по практически всем известным брускам и камням, с тщательным контролем результатов.
Если у Вас постоянно КК застревает в камнях, что в мягких, что в доводочных твёрдых - весьма рекомендую перепроверить технику притирки и подход к абразивной гигиене при смене порошков, а также провести ревизию состояния притиров и их качества в целом.

Как хотите. Значит, мне показалось. Камни и порошки из КК я больше не использую.