Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней

Nikolay_K 16-07-2009 15:16

тут будем собирать сведения о том как поддерживать поверхность камней и прочих абразивных инструментов ровной и плоской

для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...

больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию... а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом...


автор статьи --- Akira Takahashi AKA akiravln,
он изготавливает скрипки, а вот его блог: http://akiravln.exblog.jp/

на японском, но с картинками

и еще один сайт: http://craft.tanaka-service.jp/?eid=1360112

Nikolay_K 16-07-2009 22:41

цитата:
А может быть стоит сделать таблицу или что-то подобное с информацией о том, какие камни дольше держат ровную поверхность, а какие быстрее изнашиваются?

кто будет этим заниматься? (времени на такое исследование уйдет немало, особенно если пытаться получить реально полезные данные, ибо на разных сталях и на разных режимах работы износ камня может отличаться в разы)

для чего это надо? с какой целью вдруг нам понадобилось собирать сравнительные данные по способности камня держать форму?

способность держать форму не всегда благо, поскольку за это приходится расплачиваться более низкой абразивной способностью и из-за этого камни быстрее засаливаются

если бы все было просто и способность камню держать форму была бы абсолютным благом, то давно бы уже японцы, Гусев и прочие стали бы делать камни на связке типа СТ и более твердые

TriVX 17-07-2009 11:21

А просто совет в рамках темы дадите?!
На рынке за копейки попался белоречит (а может арканзас ... его знает).
Но камень изношен. Хочется приработать плоскость, но он весьма твердый и износостойкий, как и на чем это посоветуете лучше проделать?
ivan-3 17-07-2009 11:44

Очевидно на алмазе это идеальный вариант, если он у вас есть...
Nikolay_K 18-07-2009 01:51

quote:
На рынке за копейки попался белоречит (а может арканзас ... его знает).
Но камень изношен. Хочется приработать плоскость, но он весьма твердый и износостойкий, как и на чем это посоветуете лучше проделать?


Советы давать --- не мешки ворочать.

Мне как-то доводилось восстанавливать плоскость арканзаса и керамики (в том числе ТСМ). Применялись алмазные бруски как DMT, так и на вулканитовой связке, а еще пробовал делать это на шкурке лежащей на стекле. Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Шкурка оказалась слишком малопроизводительной.

Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

dmd71 18-07-2009 23:31

quote:
что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Я бы даже назвал это обязательным условием.
Самое дешевое и довольно быстрое средство - порошок карбида кремния (100 р. кило) на стекле или плитке. Потом можно подшлифовать алмазом и другим камнем.
TriVX 20-07-2009 10:21

quote:
Шкурка оказалась слишком малопроизводительной

Именно так.
quote:
Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Без сомнения. И при притирке нельзя выходить за границы притира, иначе потом проблемы с геометрией.
quote:
Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Бруска нет, но есть круги... не подумал о таких.
quote:
Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

было бы здорово, но увы...
Nikolay_K 21-07-2009 15:03

еще несколько интересных наблюдений:

австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)

зерно --- как правило 240, для грубых (coarse) камней --- 120

также хорошие отзывы получили алмазные камни от EZ-LAP (в качестве средства для выравнивания камней)

на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал

Для таких случаев рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния или даже обычный просеянный песок) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (которое флоат-стекло, то есть оконное или зеркальное плоское стекло) или бетоне (обычно используется бетонная тротуарная плитка или небольшие бетонные блоки, как у Ben Dale на видео).

dmd71 21-07-2009 22:39

quote:
австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку

Блин, так я ее и использовал сначала, и писал об этом. Но на ней долго. На свободном зерне быстрее в неск. раз, не говоря уже об алмазе.
Iofspy 22-07-2009 12:47

Недавно ровнял 1000-й King на полученном на днях DMT Extra Coarse - быстро, плоско, но вся поверхность камня в царапинах (((. Пришлось шлифовать потом на 1000-й наждачке на стекле. Мне кажется, я встречал где-то упоминание, как грамотно выбирать зернистость ровняющего абразива, исходя из зернистости ровняемого камня. Напомните плз, кто знает.
dmd71 22-07-2009 12:58

На 1000ке царапины особой роли не играют. А вот чем сразу и без царапин выровнять 5000 или 10000к - вот проблема...
Nikolay_K 22-07-2009 01:21

quote:
А вот чем сразу и без царапин выровнять 5000 или 10000к - вот проблема...


я для таких случаев имею довольно крупный кусок хорошего известняка с доведенной поверхностью и после грубого зерна притираю поверхность камня этим известняком

поскольку известняк более мягкий, чем водник, то опасность зашаржировать или просто засорить водник инородным зерном практически нулевая

то же самое можно делать и сланцем и арканзасом

AAT666 30-05-2010 06:33

...все... Благополучно угробил coarse и ex.coarse хоны Лански выравнивая их на алмазе Скользят по металлу як коньки по льду. Кинулся сюда - а оно вона чо !
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал



Увы, но - подтверждаю, проверено ! Теперь остается только песочек + стекло...

цель - получить ровную рабочую поверхность хона лански.
решение - перевернуть и закрепить хон.

Что-то не захотелось возиться с песком и стеклом (но все равно когда-нибудь придется) - поэтому поступил по простому: отодрал хоны от оправки и переклеил другой стороной. Все - ок, грызут как новенькие !

Numero13 02-06-2010 09:26

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.


А внимательнее прочитать?
Речь про доводку водника - известняком, сланцем, арканзасом...

Кецалькоатль 02-06-2010 09:52

Тогда непонятно другое, линейка - известняк, сланец, арканзас - это увеличение твёрдости. И ведь не факт, что это уменьшение размера зерна. Для чего тогда так?

Такая проблема существует у меня постоянно. При обработке сырья, планшайбы меняют профиль ввиду разности скоростей по диаметру, а также неудобства работы по краю оной. Убираю эти диаметры грубым наждаком, ибо содрать надо связку, а не зерно. Как верно заметил топикстартер, главное не заразить поверхность.

Выход с моей точки зрения, для водных камней прост. Стекло и порошки соответствующего размера, и много много воды.

Т.к. нет тех скоростей и всё ручками, вероятнее всего использовать шлифпорошки, они всё же твёрже песка. Это уж если поверхность сильно запущена, а профилактики ради дык немного там работы.

xrennov 02-06-2010 14:23

Про правку камней мелкой зернистости без царапин могу кое-чего сказать - не нужны наждачки и прочее, нужно только зеркало или ровное стекло обклеенное пластырем по границам(абразив от камня не стекает а остаётся на стекле).Для большей эффективности и производительности стекло надо подготовить - сухое стекло надо натереть сухим камнем крупной зернистости(400 подходит), сухой камень будет оставлять на стекле не глубокие царапины, лучше нанести с двух сторон, так будет лучше ровнять. Суть - камень просто трётся об намоченное стекло, после первых нескольких движений образуется свободный абразив, который начинает ровнять сам камень, не оставляя на нём не малейших царапин, работает способ на японских водниках отлично(мои карексы(400, 800, 1000/3000) и один чосера таким способом правятся без проблем). По сравнению с наждаком меньше стачивает камень и не оставляет царапин, для контроля плоскости использую подсмотренный тут способ - нанесение штрихов карандашом. Единственное - для относительно мелких камней (800-хх000) и крупных(до 800) нужны 2 разных стекла.
Nikolay_K 04-06-2010 12:57

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Я занимаюсь камнеобработкой, и вот абсолютно непонятен описанный выше процесс. Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.


1) как совершенно верно заметил Numero13, речь идет о японских водных камнях, а не о арканзасах или яшме

2) процесс о котором я писал направлен не на "притирку", а на устранение грубого штриха или бугров, которые остаются после выравнивания камня на грубом свободном зерне или специальном камне для выравнивания

3) к арканзасу данную процедуру применять не советую

4) понимание, особенно глубокое, процессов применяемых при заточке и доводке не всегда имеет место даже у очень опытных заточников, включая японцев и John Juranitch ставивших рекорды по заточке. /
Бывает так, что практика, уважение к традициям и учителям
дополненное развитой интуицией компенсируют недостаток понимания...

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

линейка - известняк, сланец, арканзас - это увеличение твёрдости. И ведь не факт, что это уменьшение размера зерна. Для чего тогда так?


это не последовательность

это просто несколько альтернативных вариантов
из которых надо выбрать наиболее подходящий
для ваших условий

Laifische 04-06-2010 21:03

Nikolay_K
Покорнейше прошу пояснить из собственного опыта:
Исходные данные:
Камень: комбинированный водник #1000/4000
Инструмент: кухонники в количестве 4-6 шт., подтачивыемые в среднем раз в месяц и 2 шт. EDC складников, подтачиваемые где-то раз в 2 месяца.
Вопрос: при такой интенсивности пользования абразивными камнями есть ли смысл заморачиваться с приспособлениями для выравнивания поверхности? Через 9 месяцев работы с указанной выше интенсивностью на указанном воднике, я не обнаружил (зрительно и тактильно) каких-либо различимых искривлений поверхности камня. Может проще как-нить раз в 3 года обращаться к специалисту за разовым исправлением геометрии, да и все тут?
Nikolay_K 04-06-2010 21:16

quote:
Originally posted by Laifische:

Камень: комбинированный водник #1000/4000
Инструмент: кухонники в количестве 4-6 шт., подтачивыемые в среднем раз в месяц и 2 шт. EDC складников, подтачиваемые где-то раз в 2 месяца.
Вопрос: при такой интенсивности пользования абразивными камнями есть ли смысл заморачиваться с приспособлениями для выравнивания поверхности?



чем мельче зерно у камня, тем дольше сохраняется форма

также и от техники работы это зависит


quote:
Originally posted by Laifische:

Через 9 месяцев работы с указанной выше интенсивностью на указанном воднике, я не обнаружил (зрительно и тактильно) каких-либо различимых искривлений поверхности камня.


зрительно и тактильно трудно заметить небольшие отклонения

я тут думал про один свой камень, что он плоский,
но когда приложил к нему линейку, то обалдел от того
насколько он выработался и стал похож на седло...

quote:
Originally posted by Laifische:

Может проще как-нить раз в 3 года обращаться к специалисту за разовым исправлением геометрии, да и все тут?


мне не нравится такой подход, потому,
что я не знаю к кому мне обратиться "за разовым исправлением геометрии"

и за три года камень у меня совсем потеряет форму
он и за вечер иногда очень заметно проседает

я считаю, что по мере сил и способностей
надо самому уметь поддерживать в порядке свой заточной инструмент

это один из важных базовых заточных навыков,
особенно, если вы решили связываться с водными камнями...

vnick55 05-06-2010 01:30

Здравствуйте!
Где-то прочитал, что выравнивать бруски Лански можно притирая друг к другу одноименные камни, поместив их под воду или мыльный раствор. Другими словами:
1. Берем два бруска ls280 уже бывших в работе.
2. Прикладываем их к друг другу. Видим зазор между ними из за искаженной геометрии поверхностей.
3. Помещаем под воду и трем в продольном направлении до исчезновения зазора.
4. Получаем два бруска с плоской поверхностью.
Правильные ли это действия, и не испортят ли они камни?
Тема, вроде, не только про водники заявлена.
С уважением Владимир Н.
Nikolay_K 05-06-2010 02:23

quote:
Originally posted by vnick55:

Где-то прочитал, что выравнивать бруски Лански можно притирая друг к другу одноименные камни, поместив их под воду или мыльный раствор. Другими словами: 1. Берем два бруска ls280 уже бывших в работе. 2. Прикладываем их к друг другу. Видим зазор между ними из за искаженной геометрии поверхностей. 3. Помещаем под воду и трем в продольном направлении до исчезновения зазора. 4. Получаем два бруска с плоской поверхностью. Правильные ли это действия, и не испортят ли они камни?Тема, вроде, не только про водники заявлена.




750 x 236
vnick55 05-06-2010 02:58

Спасибо. Понял так, что можно. Смущает вопросительный знак в последней подписи.
PS. С наступающим.
С уважением Владимир Н.
Agnostiq 08-06-2010 22:06

In order to really do good work with waterstones it is essential that you have a way of flattening stones. In a pinch a rough piece of wet or dry silicon carbide paper on a piece of glass will work, but a diamond stone is a lot easier to use. (взято с http://antiquetools.com/sharp/sharptoolsandequip.html ) В смысле, тоже советуют шкурку на стекле, но алмазный брусок лучше.
Nikolay_K 08-06-2010 23:35

перевод:

quote:
Originally posted by Agnostiq:

In order to really do good work with waterstones it is essential that you have a way of flattening stones.


Чтобы качественно выполнить заточную работу на водных камнях
существенно важно владеть методикой их выравнивания.

quote:
Originally posted by Agnostiq:

In a pinch a rough piece of wet or dry silicon carbide paper on a piece of glass will work, but a diamond stone is a lot easier to use.


Это можно сделать на куске (обрывке) грубой водостойкой наждачной бумаги подложенной на стекло. Но намного проще использовать алмазные камни.

Кецалькоатль 09-06-2010 08:07

Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено. И ещё один немаловажный нюанс. Если брать алмаз, то он должен быть как минимум вдвое больше притираемого камня, иначе опять получим кривую поверхность. Это при условии, что всё в ручную.
Nikolay_K 09-06-2010 11:05

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.


да. Что есть --- то есть. Плоскость этот метод не даст.
Но вогнутость уменьшится.
И то, что получится будет лучше того, что было.
В том плане, что степень отклонения от идеальной плоскости будет меньшей.

Метод трех плит основывается на том-же принципе.
И он уже дает возможность получить хорошую плоскость.


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

ещё один немаловажный нюанс. Если брать алмаз, то он должен быть как минимум вдвое больше притираемого камня, иначе опять получим кривую поверхность. Это при условии, что всё в ручную.


не совсем понятно --- почему именно вдвое?
а не в четверо или в 10 раз крупнее?

то, что при зерне одинакого размера будет мало толка --- это понятно.

Кецалькоатль 09-06-2010 11:33

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

минимум



имеется ввиду площадь, притираемого к притираемому
Nikolay_K 09-06-2010 11:33

кстати, возвращаясь к алмазам и шкуркам,
надо заметить, что для того, чтобы выровнять перепад в 1мм
и более требуется довольно грубая шкурка или алмазный притир (DMT)

ибо тонкие слишком быстро забиваются
сточенным материалом

на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее
(лучше вместо шкурки брать сетку, она меньше забивается)

либо свободное зерно на плоском притире

для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже,
чем абразивное зерно камня
достаточно, чтобы оно было тверже связки
поэтому просеянный песок вполне подходит.

Nikolay_K 09-06-2010 11:55

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

имеется ввиду площадь, притираемого к притираемому


отношение площали притира к выравниваемому камню

да, чем больше соотношение площадей --- тем лучше
( при условии, что траектория движений при притирке
равномерно и хаотически покрывает всю площадь притира

в идеале угол под которым движется выравниваемый камень должен
быть равнораспределенным и изменяться при каждом движении
как минимум --- скользящая или вращающаяся восьмерка
лучше --- фигуры Лиссажу )

Кецалькоатль 10-06-2010 15:14

Могу добавить, к вышесказанному, двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.
З.Ы. И стоя.
Gary Lee 10-06-2010 15:25

а может просто большим напильником выравнивать камни?
Nikolay_K 10-06-2010 15:34

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Могу добавить, к вышесказанному, двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.
З.Ы. И стоя.


угу

цель и смысл такой техники в том,
чтобы давление на прилегающий к притиру участок камня распределялось как можно более равномерно по всей его площади

quote:
Originally posted by Gary Lee:

а может просто большим напильником выравнивать камни?


да,

причем напильник лучше брать алмазный (на гальванической связке, например типа DMT или Atoma)
и с площадью в разы превышающей площадь выравниваемого камня...



Кецалькоатль 11-06-2010 08:25

Вопрос от незнайки. А связка в водных камнях какая?
Nikolay_K 11-06-2010 11:06

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Вопрос от незнайки. А связка в водных камнях какая?


весьма мягкая, зачастую настолько мягкая, что ее легко процарапать ногтем

по типу связки (органическая, магнезиальная, глина...) японские камни различаются

натуральный камни как правило чуть более твердые, но не тверже наших сланцев

psnsergey 14-06-2010 06:53

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:
Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.
Кецалькоатль 16-06-2010 08:12

quote:
Originally posted by psnsergey:

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.



Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))
Nikolay_K 16-06-2010 12:13

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))


если бы притирка двух камней друг ко другу
легко и непринужденно давала бы плоскость,
то человечество не стало бы изобретать метод трех плит,
поверочные плиты, шабрение по краске,
лекальные линейки с щупами, стойки с индикаторами
и прочие средства построения и контроля плоскости.

другое дело, что для заточки и доводки
режущего инструмента вполне можно обойтись
слегка выпуклым камнем (т.е. тем, что снизу ) вместо плоского.

psnsergey 16-06-2010 15:03

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))


Хм, из Ваших слов следует, что более чем столетняя история изготовления оптических зеркал телескопов вручную (именно так, как я описал), причём сферических с оптической (порядка нм) точностью - миф. "Телескоп астронома-любителя" - хорошая книга.

Про метод трёх плит - в том-то и дело, что при наличии только двух поверхностей легко "пролопушить" момент перехода сферы в плоскость и обратно в сферу обратной к исходной кривизны. Но момент этот - наблюдается, однако.

vnick55 17-06-2010 02:34

quote:
Если делать как в посте N27

Хм! Интересную дискуссию спровоцировал. Камни, в моем посте, по условию одинаковые по составу и размеру с точностью до возможностей производителя.
Ответ, что станет лучше, чем было, меня вполне устраивает. Но при чтении раздела возникли новые вопросы:
1. Почему судьба верхнего и нижнего камня разная? Вроде действие равно противодействию. Да и камни можно сориентировать вместо верх-низ - лево-право.
2. Что за метод трех плит? Может кто ссылочкой поделится
С уважением Владимир Н.
Кецалькоатль 17-06-2010 06:52

2 psnsergey
Вы учтите, что линза делается из монокристалла, и если хотите, можем кинуться в кристаллографию и по дискутировать об дефектах кристаллической решётки это раз, во вторых, там всё таки есть абразив и две менее твёрдые поверхности. Здесь же условия несколько иные.
WAE 17-06-2010 08:01

quote:
Originally posted by vnick55:

Что за метод трех плит? Может кто ссылочкой поделится



http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2201
psnsergey 17-06-2010 13:30

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:
Вы учтите, что линза делается из монокристалла

А-ааа! Вопросов больше нету...
psnsergey 17-06-2010 13:53

quote:
Originally posted by vnick55:

Почему судьба верхнего и нижнего камня разная? Вроде действие равно противодействию. Да и камни можно сориентировать вместо верх-низ - лево-право.


Из-за земной гравитации и особенностей давления человеком. Суть изготовления сферических зеркал в том, что когда мы ведём верхнюю круглую плиту, стеклянный диск (круговыми или близкими к ним движениями; при линейных движениях брусков будет происходить принципиально то же, только в одной размерности) по такой же нижней, постоянно накрывая её примерно на 2/3 диаметра (т.е. между центрами стеклянных дисков постоянно сохраняется расстояние 1/3 диаметра дисков), центр верхней плиты стачивает преимущественно края нижней. И получается, что нижняя становится выпуклой, а верхняя - "впуклой". С тонкими абразивами можно достичь идеальной (по крайней мере, если отношения несферичности к диаметру дисков порядка 10-10 Вас не впечатляют, не буду настаивать на своих словах) сферичности и вручную - метод прощает довольно большие отклонения от идеально круговой траектории.
Nikolay_K 17-06-2010 17:17

quote:
Originally posted by psnsergey:

Суть изготовления сферических зеркал в том, что когда мы ведём верхнюю круглую плиту, стеклянный диск (круговыми или близкими к ним движениями; при линейных движениях брусков будет происходить принципиально то же, только в одной размерности


а если сделать вот так:

301 x 453

серый камень снизу
полупрозрачный полосатый сверху
красным показана траектория движения того камня, что сверху

Что получится в итоге?

А что скажете про вот такие движения:



( http://www.youtube.com/watch?v=2OisPGLGd10 )

?

psnsergey 18-06-2010 10:28

Да то же самое и получится. Сегменты сферы. Только если водить совсем-совсем криво, сегменты будут принадлежать сферам разного радиуса.
Собственно, сегменты сферы - единственные поверхности, которые при сдвиге друг по другу в двух измерениях сохраняют контакт во всех точках. Любые другие поверхности будут стачиваться сильнее в точках контакта - и неотвратимо приближаться по форме к сфере.
Nikolay_K 18-06-2010 12:48

quote:
Originally posted by psnsergey:

Да то же самое и получится. Сегменты сферы. Только если водить совсем-совсем криво, сегменты будут принадлежать сферам разного радиуса.
Собственно, сегменты сферы - единственные поверхности, которые при сдвиге друг по другу в двух измерениях сохраняют контакт во всех точках. Любые другие поверхности будут стачиваться сильнее в точках контакта - и неотвратимо приближаться по форме к сфере.


фундаментально!

Спасибо большое!

Кецалькоатль 18-06-2010 12:51

То есть вы хотите сказать, что всякая плоскость состоит из множества сегментов сфер?
Nikolay_K 18-06-2010 19:45

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

То есть вы хотите сказать, что всякая плоскость состоит из множества сегментов сфер?


любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...


Кецалькоатль 24-06-2010 08:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов



Абсолютного зеркала не существует
Nikolay_K 13-07-2010 01:13


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Абсолютного зеркала не существует


абсолютное зеркало пригодится только для правки бритвы Оккама,
а нам, простым смертным подойдет и обычное стекло или DMT-шная пластина:

http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101

Nikolay_K 13-07-2010 17:02

quote:
Originally posted by Tanius:

Возможно не совсем в тему, но всё же хотелось бы узнать как можно очистить камень от засаленного в нём металла? Есть, конечно, вариант снятия слоя, а как на счёт других?


уже есть отдельная тема. Воспользуйтесь поиском.

ivan-3 17-07-2010 11:27

Вот достаточно наглядно показано как на шкурке править. И самое главное что виден самый простой и наглядный метод оценки плоскости камня - нанесение на него сетки карандашом http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101
Кецалькоатль 17-07-2010 11:37

Шкурка тоже ведь толщину имеет. Так что метод не показателен.
Nikolay_K 18-07-2010 14:04

quote:
Originally posted by ivan-3:

Вот достаточно наглядно показано как на шкурке править. И самое главное что виден самый простой и наглядный метод оценки плоскости камня - нанесение на него сетки карандашом http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101


Иван, посмотри 56 пост в этой теме


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Шкурка тоже ведь толщину имеет. Так что метод не показателен.


OK. А что можете предложить по настоящему действенное и показательное?


Кецалькоатль 19-07-2010 06:46

Стекло, вода, порошок. Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу, для эстетов, можно использовать шлифованное, но оно дороже.
Oleg79 19-07-2010 08:36

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу



Причем даже не просто стекло, а зеркало, потому что оконное стекло кривое как незнамо что.
grinderman 19-07-2010 12:09

quote:
Стекло, вода, порошок. Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу, для эстетов, можно использовать шлифованное, но оно дороже.

+1

Подойдет практически любое прямое нерифленое стекло или зеркало.

Кривых или поведенных, как фанеру стекол или зеркал я не видел.

Применение именно полированного стекла-зеркала в деле заточки ножей излишне, т.к. поверхность стекла довольно быстро теряет свои глянец и плоскостность в процессе выравнивания абразивов.
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.
Так что стекло предпочтительнее.

Можно использовать напольную керамическую или керамогранитную плитку с гладкой поверхностью, но здесь придется выбирать плитку с приемлемой плоскостностью используя подходящую линейку .

xrennov 24-07-2010 15:25

Тут поднимали метод трёх плит, я им воспользовался, только не для камня, а для зеркал, результат - очень хороший. Но есть нюансы - например зеркала надо притирать на максимально ровной не гнущейся поверхности иначе само зеркало будет проминаться, я притирал абразивом от 400 карекса, результат - матовая шершавая поверхность(нужна именно шершавая поверхность), контролировал теми же карандашными штрихами. Заднюю часть зеркала следует равномерно оклеить пластырем, иначе после попадания воды на заднюю часть зеркало будет ездить намертво прилипнув к камню. Как я говорил уже - наждак не нужен совсем, про твёрдые камни пока сказать особо нечего, но чосеру 3000 выправить вполне можно, в качестве свободного абразива можно потереть сначала её родную нагуру об стекло, потом - давить сильно - противопоказано, камень просто прилипнет намертво, по этому давить надо мало и не столько давить сколько стараться не дать камню прижаться одной стороной сильнее чем другой. Добавлять воды при признаках прилипания, оно вызвано тем, что камень практически не впитывает воду, по этому доливать и размешивать с абразивом и удалять его излишки. Всё опять по контролю карандашом, периодически зеркала притирать по новой, новые зеркала притереть сразу, единственная проблема - надо 3. Если у кого-то есть предложения по улучшению способа, буду дико рад.

P.S. На шэптоновких ровнялках в поверхности проделаны желоба - это надо для того - чтоб камень не прилипал к поверхности и сбора излишков абразива, которые в случае твёрдых камней препятствуют получению плоскости на них, как проделать на зеркалах эти желоба - я мягко говоря не представляю, это главный минус.

psnsergey 25-07-2010 18:01

quote:
Originally posted by grinderman:
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.

Вот-вот, и чем же вторая сторона стекла зеркала так уж непригодна для грубого выравнивания?
А вообще, лучше всего, при серьёзной правке - использовать два/три и более стекол (или сторон того же стекла). На грубом предварительно неровности снимаем, чуть не до конца, на точном окончательно. Это позволит сильно улучшить соотношение износа стекол с качеством выравнивания. При износе самого грубого - "понижаем в должности" все остальные и ставим новичка на самую высокую (в армии наоборот, я знаю, но тут не армия ).
xrennov 26-07-2010 12:38

Для начала зеркало должно быть заматовано и чем сильнее тем лучше(так скорость правки возрастает очень сильно посколько камень перестаёт скользить) и смена зеркал/стёкол от не очень ровного к очень подойдёт только для крупнозернистых или в хлам убитых камней, для мелких лучше сразу на ровном и лучше не доводить до серьёзных дефектов поверхности, лучше чаше править(имхо), зеркала/стёкла лучше менять или притирать друг к другу после десятка- другого правок, во первых на восстановление поверхности зеркала уходит меньше времени и во вторых потом стачивается меньше камня, который стал не ровным из-за износа правочной поверхности. И да, чем мягче камень, тем меньше стачивается зеркало.
Кецалькоатль 28-07-2010 15:14

quote:
Originally posted by xrennov:

/стёкла лучше менять или притирать друг к другу после десятка- другого правок, во первых на восстановление поверхности зеркала уходит меньше времени и во вторых потом стачивается меньше камня,



Да ну зачем же так))) Дешевле новое стекло купить.
xrennov 28-07-2010 19:10

Ну как бы по 10-20 правок на зеркало выходит уже 60, это при том, что мягкие камни не стачивают зеркало вообще. У меня 2 прямоугольных куска зеркала и один круглый, все достались за спасибо, поскольку у них начал отслаеваться отражающий слой. После притирки до ровной шершавой матовой поверхности, всё это хозяйство превратилось в отличные ровнялки, судя по всему, для любых японских водников(недавно приехал шэптон про 220, правится хорошо, а с применением зерна от карекса 400 просто великолепно). По этому лучше именно притирать а не покупать новые стёкла, поскольку поверхность должна быть шершавая(и соответственно матовая), по этому притирать придётся в любом случае. Для чего нужно делать шершавую поверхность? За неровности цепляется зерно особенно с неровного камня, которое набивается в углубления матового стекла, тем самым получается ровная поверхность, насыщенная свободным абразивом от самого камня, любые неровности устраняются очень быстро, а на мелких камнях получается ровнюсенькая плоскость.
Nikolay_K 10-08-2010 17:35


нашел полезный документ с картинками:

Отклонения и допуски формы
(ГОСТ24462-83)
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_308/001.htm

Nikolay_K 10-08-2010 17:37

и еще один полезный документ, вернее даже сайт
http://base-techmash.narod.ru/
Nikolay_K 10-08-2010 20:23

в общем обобщая тему, я делаю вывод, что лучшее,

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.

genium 13-08-2010 08:14

Я считаю что притирать абразив на чугунной поверочной плите - это варварство по отношению к плите.
Точную обработку можно сделать и на обрезках стекла, не обязательно толстого.
xrennov 13-08-2010 11:03

Обязательно толстого и обязательно равномерно матового, иначе стекло будет проминаться и потребуется твёрдая ровная поверхность, чтобы это стекло не проминалась, если стекло не матовать, то абразив из камня будет выдирать в произвольном порядке и толку от правки не будет никакого. ИМХО, подтверждённое штангенциркулем.
Nikolay_K 13-08-2010 11:26


ВОПРОС:
Как лучше всего сделать стекло матовым?
(сохранив при этом поверхность ровной и плоской)
genium 13-08-2010 19:53

пескоструйка в стекольной мастерской.
я не пробовал, но разве в процессе притирки поверхность не станет матовой?
xrennov 13-08-2010 20:09

Метод трёх плит.
ivan-3 13-08-2010 20:46

[ ... удалено модератором ... ]

думаю насыпать абразива и пройтись керамическим бруском каким нибудь - по типу шаржирования.

genium 14-08-2010 19:27

quote:
Originally posted by xrennov:
Метод трёх плит.

Метод что? матировать стекло?

dima-perm 15-08-2010 13:24

Для выравнивания водных камней пользуюсь обычной большой кафельной плиткой, без следов раствора. С обратной её стороны есть насечка в виде квадратов. Мокрым камнем по мокрым квадратам, суспензию не смывать, так быстрее дело идёт. По-моему это самый простой, эффективный и бесплатный способ содержать в порядке свои водники.
xrennov 15-08-2010 17:32

Да, матировать, учитывая, что зеркала быстро теряют плоскость и их тоже надо бы выравнивать иногда, можно просто притереть 2 зеркала друг к другу, но что из этого выйдет, представить не берусь, я использовал 3 зеркала.
maple27 24-08-2010 12:05

Решил не создавать отдельную тему, а спросить в этой.
Ранее спрашивал Nikolay_K относительно каким камнем выравнять поверхность, японского водника(можно ли одним и тем же камнем выравнять натуральный и синтетический водный камень).
Был получен ответ что можно выравнять DMT алмазами 1200(ну мне как-то не приглянулось).И натуральными камнями. (Nikolay_K в ссылках которые вы дали ,с японских сайтов при переводе через gogle фигурирует назние Нагура.)
Nikolay_K не могли бы вы конкретно написать название камня (на японском и как звучит на русском) для выравнивания поверхности?
Nikolay_K 24-08-2010 12:32

quote:
Originally posted by xrennov:

можно просто притереть 2 зеркала друг к другу, но что из этого выйдет, представить не берусь, я использовал 3 зеркала.


на алмазном 10-микронном шлифпорошке (суспензии)
стекло очень неплохо матируется
и если не увлекаться, то оно не успевает потерять плоскостность

после притирки промываем стекло в ультразвуковой ванне, чтобы убрать остатки зерна

в принципе вместо алмаза неплохо работает и зеленый карбид кремния,
к тому же он дешевле и доступнее


xrennov 24-08-2010 16:06

Можно конечно и так, но я за безотходное производство. При выравнивании крупных камней остаётся прилично густой суспензии, ждём пока испарится вода(если есть возможность), соскребаем всё это в какую-нибудь ёмкость а потом используем для притирки.
Nikolay_K 24-08-2010 16:27

quote:
Originally posted by xrennov:

Можно конечно и так, но я за безотходное производство. При выравнивании крупных камней остаётся прилично густой суспензии, ждём пока испарится вода(если есть возможность), соскребаем всё это в какую-нибудь ёмкость а потом используем для притирки.


ага

а еще суспензию можно разделять на фракции по размеру
гидравлическим методом (отмучиванием)

stromgard 05-09-2010 11:47

По случаю достался мне Green Brazilian от ИП Гусев. Но поверхность не идеально-ровная. Есть мелкие царапинки, совсем малюсенькие сколы. Почитав ганзу понял, что это можно исправить. Только вот как? Понял что нужно править на зеркале, а вот какой абразив использовать? Подскажите плз.
grinderman 05-09-2010 12:19

quote:
stromgard: Понял что нужно править на зеркале, а вот какой абразив использовать? Подскажите плз.

Действительно, как-то четко об этом не сказано...

Лучше всего подойдет порошок карбида кремния (SiC, 63C, 64C)

"Натуралы" используются, как правило, для финиширования, потому доводить их надо основательно.

Мой знакомый при доводке камня использовали карбид кремния М5 (5 микрон).

Купить можно здесь: http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Но раз у вас видимые царапины, то я бы начинал с М50-М40.

Хотя я не силен в "натуралах" и меня здесь можно поправить

Bwman 05-09-2010 12:42

Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали мои опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000).
Арканзас правил на грубых фракииях, доводил на самом тонком, кот. был в Сапфире. Получилась очень приличная поверхность, доведенная до зеркального блеска. Во всяком случае, при покупке у него поверхность так доведена не была. Всего делов работы - около 1,5 часов.
Керамический Shapton правится очень быстро. Думаю, что единственный доступный способ чистки тонких керамических камней этой серии - это матовое стекло с карбидом кремния тонкой фракции. Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.
grinderman 05-09-2010 13:09

quote:
Bwman: Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали мои опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000)...

Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.

Для этих целей можно использовать любое оконное стекло или зеркало.
Не надо заморачиваться с оптическим, полированным, матовым и т.д., стеклами.


quote:
Bwman: Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.


Согласен! Онанизм!

stromgard 05-09-2010 20:19

Спасибо за ответ. Завтра проеду к ним, посмотрю как и что. А по зеркалам есть какие-либо рекомендации кроме как к размеру? Или не замарачиваться?

Может крупные фото камня выложить и отталкиваясь от них дадите рекомендации более четкие?

stromgard 06-09-2010 01:17

Кстати, извините за "чайничьи" вопросы. Я новичёк совсем Постигаю для себя новые горизонты
SLLS 06-09-2010 09:52

quote:
Originally posted by grinderman:

Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.


А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

grinderman 06-09-2010 10:45

quote:
А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

Беру карбид кремния зерном 200-250 микрон для грубых алмазов(160/125; 125/100), можно 100-120 (для, например, 63/50) микрон и начинаю процесс.

Задача в том, чтобы разрушить металлическую связку меж зерен алмаза.

Я использую такие крупнозернистые порошки, дабы быть уверенным в том, что брусок своей рабочей плоскостью "катается" по зернам карбида кремния и своими алмазными зернами не задевает за стекло.

Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50, например, на зерне М20.
В этом случае мы будем бруском стекло притирать.

Nikolay_K 06-09-2010 12:04

quote:
Originally posted by grinderman:

Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50,
например, на зерне М20.

В этом случае мы будем бруском стекло притирать.


ну это еще как сказать... я как-то вскрывал подобным образом что-то типа 63/50 и мне понравилось, алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

но притир у меня был не стекляный

grinderman 06-09-2010 12:49

quote:
Nikolay_K: ...алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

А я люблю чтобы алмаз вытарчивал посильнее и работал агрессивнее
Алмазы я использую только в начальной фазе заточки, где хочется немного ускорить процесс.

grinderman 06-09-2010 18:29

quote:
krapper: А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

Думаю, мало кто положит под такой круг свой Шептон или Наниву.
На стекле как-то деликатнее, и довольно быстро.

Да и как-то не последовательно: выравнивать камни механически, а затачивать на этих же камнях вручную

grinderman 06-09-2010 18:57

1500-2000 об/мин + СОЖ в домашних условиях...

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка

krapper 06-09-2010 19:05

quote:
Originally posted by grinderman:
1500-2000 об/мин + СОЖ в домашних условиях...

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка



А кто про домашние говорит?

На фабрику надо идти.

grinderman 06-09-2010 19:21

На фабриках-заводах есть плоскошлифовальные станки.
Если подобрать "правильный" круг из 64С, то можно камни очень лихо выравнивать и дорогих алмазных кругов не потребуется.
Nikolay_K 06-09-2010 20:14

quote:
Originally posted by krapper:

А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

http://www.ism.kiev.ua/site/ask/almplos.html


quote:
Originally posted by krapper:

А делов всех- зажал камень в тиски через резиновые/дюралевые/латунные/деревянные губки, тысячи полторы- две оборотов на круг дал и маленькую подачу + СОЖ.
...


а еще можно мух убивать используя красный лазер на 500мВт
и средство самонаведения на базе пары шаговых моторов,
видеокамеры и небольшого компьютера
с изощренным ПО использующим элементы ИИ,
нейронные сети и алгоритмы с нечеткой логикой
умеющим отличать мух от пчел...

это очень круто!

вот только экономически неоправданно...

так и с правкой камней --- в 99.9% случаев проще и дешевле
править по-старинке,
кстати при этом риск испортить камень существенно меньше
и грязь с пылью во все стороны не летит.

quote:
Originally posted by krapper:

Вот это действительно будет точность.


там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение

вот пример (точность отделки 2 микрона удалось получть только благодаря ручному шабрению):
http://www.starragheckert.com/sh/index.php/en/produkte/sip-lehrenbohrwerke/-spc-series )

еще несколько:
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/hand-scraping-dixi-jig-mills-186035/

http://www.yasda.co.jp/la_English/takumi/takumi02.htm

http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=34116

максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...

krapper 06-09-2010 21:42

quote:
Originally posted by grinderman:
На фабриках-заводах есть плоскошлифовальные станки.
Если подобрать "правильный" круг из 64С, то можно камни очень лихо выравнивать и дорогих алмазных кругов не потребуется.

Лучше эльбор на бакелите.

Но тут особенно круг может и не нужен, связка- то какая на камне?

Я думаю должно хватить вертикально- фрезерного и оправочки с алмазным или эльборовым резцом, чтобы не подгорал на карбиде кремния или электрокорунде.

krapper 06-09-2010 21:55

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение
максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...



Знаю я эти сказки про шабрение:
25 штрихов на миллиметр квадратный, а расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.

Сможете подшабрить и притереть 8000мм упорный подшипник?
Ротэ Эрде не может.
http://www.rotheerde.com/GB/produkte_gwl_konstruktion.shtm

Nikolay_K 06-09-2010 23:02

quote:
Originally posted by krapper:

расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.


угу, а заточить ножи бегут в металлоремонт с наждаком
и многие до сих пор искренне верят, что это единственный верный путь

и вообще,
"Миллион леммингов не может ошибаться."
"Алкоголь полезен для здоровья. Миллионы мужчин не могут ошибаться"

или как вариант: 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong

ну, в общем вы меня поняли...

Nikolay_K 06-09-2010 23:20

Еще раз про метод трех плит (на английском):
http://home.comcast.net/~jaswensen/machines/straight_edge/straight_edge.html
krapper 07-09-2010 10:39

А вот если, на самом деле, подумать про возможность механической правки или правки специальным инстументом.

Например камнешлифовальный станок?

grinderman 07-09-2010 11:06

quote:
krapper: ...Например камнешлифовальный станок?

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".

Tanius 07-09-2010 12:44

quote:
Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".


Ну оно-то так, если японские... А вот мне вчера попал в руки камушек природный - приобрёл у дедули лет 70 (он вообще всю свою жизнь заточкой опасок промышлял, сейчас распродаёт имущество потихоньку...), он ему толи от отца, то ли от деда достался. Дедуля сказал, что этот камень ему нравиться даже больше, чем доведённая яшма, но проблема в том, что камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость. А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

Nikolay_K 07-09-2010 13:35

quote:
Originally posted by Tanius:

А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...




поинтересуйтесь техникой работы камнетесов
они еще в старые добрые времена,
когда не было электричества и ДВС
вручную делали шедевры из камня
причем очень твердого камня, той-же яшмы
и за разумное время!

выстраивать плоскость на камне они тоже неплохо умели

Tras Krom 07-09-2010 13:40

quote:
Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.

У меня Shapton, так он твердый как зараза. А вот касуми действительно очень мягкий.

quote:
камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость.

У меня такая же фигня была. По совету товарищей из аквариумного силикона подставку замутил, стоит как влитой и очень удобно. Только пока характерный запах не улетучился, неприятно ею пользоваться. Через неделю совсем хорошо будет. В соседней теме обсуждали.

grinderman 07-09-2010 13:44

quote:
Tanius: А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться"

У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете Может вам и лопату с моторрчиком


krapper 07-09-2010 14:04

quote:
Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".


Я серьезно задумался про механический способ правки.
Именно механика может дать выдающуюся точность.

Но больше думаю про натуральные камни, не про искусственные.
Заказал себе тюрингский сланец, жду с нетерпением и думаю пока, как править гранаты большого диаметра?

Может шайбу алмазную купить на металлической связке?

Tanius 07-09-2010 14:13

quote:
Originally posted by grinderman:

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться"


Пробовал уже - весьма проблемно подаются обработке особо твёрдые камушки.

quote:
Originally posted by grinderman:

У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

Ого! Это же сколько там грязи должно было быть!?

quote:
Originally posted by grinderman:

ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете Может вам и лопату с моторрчиком

Лень - двигатель прогресса! Но вообще собирался на электроточиле с наждачным кругом снять примерно 2/3, а остальное - ручками...

П.С. Неее... Лопату не надо... Лучше мини-экскаватор с ИИ!

Tras Krom 07-09-2010 14:26

quote:
Заказал себе тюрингский сланец

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется
click for enlarge 924 X 548  67,7 Kb picture

krapper 07-09-2010 14:50

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003692/3692971.jpg][/URL]


У меня вроде другой должен быть.
Приедет, посмотрим.

Я не любитель натуральных камней, но в прошлом году Нортоновский Арканзас произвел на меня определенное впечатление.
Поэтому, когда узнал, что немцы начали (возобновили) добычу сланца в Тюрингии, решил рискнуть, посмотреть его на бритве.

Nikolay_K 07-09-2010 15:08

quote:
Originally posted by Tras Krom:

У меня Shapton, так он твердый как зараза.


и Shapton и Chosera хотя и являются одними из самых твердых
синт. водников, тем не менее очень легко правятся на стекле
или чугуне с карбидом кремния
(и такова официальная рекомендация самого производителя)

бельгийцы и тюрингцы, равно как и прочие сланцы
тоже очень легко правятся
этим способом

так, что не надо изобретать велосипед

сложные для обработки камни --- это белоречит, яшма, кремень, микрокварцит, агат, арканзас, лазурит, высокотемпературная керамика

но и с ними можно работать на притирах,
если необходимо просто подравнять слегка седловатую поверхность

и к тому же эти камни
при условии правильной эксплуатации
вырабатываются крайне медленно

таким образом для поддержания камней в рабочем состоянии
нет необходимости заводить камнерезное оборудование

оно оправданно только если вы решите заниматься добычей природных камней
в значительных объемах, но опять-таки
тут хватает одной машины для резания (дисковая или проволочная типа Gryphon)
и вращающегося притира с суспензией

а все эти "черепашки" предназначены для работы по большим площадям

предлагаю разделить эту тему на:

1) вопросы поддержания поверхности камней в бытовых условиях

2) вопросы получения плоскости в том числе на сильно неровной поверхности

3) вопросы работы с природными сырьем --- отбор, распиловка, ...

krapper 07-09-2010 15:16

Одного не пойму, как бывший станочник, почему нельзя попытаться получить идеальную поверхность камня механическим путем?
ivan-3 07-09-2010 15:22

Да можно и без проблем - был бы доступ к станкам.
да хоть плоскшлиф в доступе.

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.

Т.е. это они от зависти запрещают


krapper 07-09-2010 15:36

quote:
Originally posted by ivan-3:
Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать. Т.е. это они от зависти запрещают

В четырехкулачковый патрон или специальную оправку выточить.
Думал.

Nikolay_K 07-09-2010 15:45

quote:
Originally posted by krapper:

Одного не пойму, как бывший станочник,
почему нельзя попытаться получить идеальную поверхность
камня механическим путем?


потому что станки и машины --- из мира вещей
а всё в этом материальном вещественном мире неидеально
таково свойство материи (вещества)

идеалы и идеальное --- предметы из мира идей, мира невещественного

а если отвлечься от философии, то
надо брать квалитеты, классы шерховатости и допуски
которые способны обеспечить машины и станки
и по ним судить...

вот для начала:

http://allos77.narod.ru/bv7.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/123/723.htm

для металла, например, можно подобрать режим резания
проволочной EDM машины такой,
что на выходе получим поверхность сопоставимую с доведенной
(что раньше было в принципе невозможно)

но для камня ситуация сложнее, для него EDM неприменим,
а абразивные методы машинной обработки влекут массу нежелательных побочных эффектов

если есть желание забуриться вглубь этой темы,
то поинтересуйтесь как подготавливают поверхность ваферов
(пластины из сверхчистого монокристаллического кремния применяемые при производстве полупроводниковых микросхем)

для них как раз требуется и плоскостность и высокий класс шерховатости

это тема близкая к нашей
и она детально проработана

вторая близкая тем --- машинная обработка технической керамики
японцы (и не только они) в свое время провели колоссальную работу по исследованию этих вещей и написали массу книг и статей.

Для продолжения дискуссии в конструктивном направлении
нам надо будет дождаться Дмитрича.
Он в станочной (машинной) обработке разбирается не хуже,
чем в заточке. Это его основная специальность и профессия.

Уверен, что он сможет убедительно и детально ответить на поставленный вопрос.

krapper 07-09-2010 16:05

Дык я и так скажу, что надо.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.

Nikolay_K 07-09-2010 16:17

quote:
Originally posted by ivan-3:

Да можно и без проблем - был бы доступ к станкам.
да хоть плоскшлиф в доступе.

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.


ну тогда уж лучше тонко сфокусированным ионным пучком (FIB)
с лазерно-гироскопической стабилизацией
стравливать по нескольку нанометров за проход
и так до тех пор пока не выровняется

ну а для контроля шерховатости сгодится атомно-силовой сканирующий микроскоп

это гораздо круче и точнее
и это модно!

и хрен с ними, с этими деньгами


кстати, этим FIB в-принципе можно сразу и кромку затачивать
кромка получается очень острая, блестящая,
прям совсем как настоящая,
но вот только почему-то совершенно не радует!

Tras Krom 07-09-2010 16:28

Интересная дискуссия получается

Вот Алекс Гилмор написал что не стоит делать с натуральными и очень дорогими камнями. Другими он не торгует
http://thejapanblade.com/toishi_donts.htm Может имеет смысл прислушаться?

Tanius 07-09-2010 16:30

quote:
Originally posted by krapper:
Дык я и так скажу, что надо.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.


Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.

krapper 07-09-2010 16:36

quote:
Originally posted by Tanius:

Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.


А суспензию я сделаю таким же бруском, как и основной камень.

Но у меня будет плоскость, полученная механическим путем.

Valeras 07-09-2010 17:30

А вот и я поделюсь своим опытом...

Только что ровнял Гусевский Green Brazilian на строительной абразивной сетке. Результат изумительный - поверхность отполирована до максимума.
У бруска одна сторона была не фрезерована, с горбами ~1.5мм. Пока сетка была новая (минут 5) процесс шел достаточно быстро. Затем с сетки облетел наклеенный абразив и скорость заметно упала. Зато качество поверхности сильно возросло: получается заточка металлической сетки с естественным срабатыванием абразива. Возился около часа. (Если использовать несколько сеток можно и быстрее.) Полученная поверхность дополнительной доводки не требует.

Чуть ранее занимался выравниванием боковых граней бруска из яшмы (тоже от Гусева). Ровнял на очень крупной наждачке из карбида кремния. Вот здесь я провозился с неделю по паре часов в день.

Кстати. Попробовал довести поверхность яшмы этим самым Green Brazilian. Получилась матовая поверхность глядя перпендикулярно, зеркальная - гдядя под углом ~45грд и меньше. Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?

Nikolay_K 07-09-2010 17:42

quote:
Originally posted by Valeras:

Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?


скорее всего в этом нет смысла,
ибо яшма --- не арканзас и структура у нее другая

в любом случае результат доводки
надо оценивать по воздействию доведенного Вами камня на сталь

ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...

Tanius 07-09-2010 18:00

2Valeras а какой размер абразива был на сетке, не подскажете? Или просто сам смысл доводить поверхность на таком основании? Правда размер абразива узнать всё же хотелось бы...
Valeras 07-09-2010 18:03

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...


Насколько я понимаю, использование алмазов приводит к стачиванию зерен бруска и формированию на них плоскостей, дающих зеркальное отражение. В результате, сточенное зерно плохо режет металл.
Целесообразно доводить брусок абразивом такой же или чуть большей твердости, чтобы выкрашивать зерна бруска, а не стачивать их.

Кстати, иногда алмазы в такой роли оказываются полезны. Есть у меня точилка-ручка Victorinox. Ее стержень из довольно грубой керамики (намного грубее Spyderco Medium). Одну из поверхностей этого стержня я отшлифовал алмазами. Получились крупные островки гладкой поверхности, сравнимой со Spyderco Fine. В результате, эта поверхность доводит среднюю кухонную нержавейку до уверенного бритья.

Valeras 07-09-2010 18:18

quote:
Originally posted by Tanius:
[b]2Valeras а какой размер абразива был на сетке, не подскажете? Или просто сам смысл доводить поверхность на таком основании? Правда размер абразива узнать всё же хотелось бы...[/B]

Энкор, Шлифсетка 110мм х 270мм К150
(что значит К150 - не знаю, вероятно абразивность)

http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&s_go=1&input_name=20509&select_input=2

Насколько я понимаю, абразивность здесь не так уж и важна: после пары минут шлифовки абразив сетки облетает и стачивается. Разве что, если нет задачи снять большой слой камня, а только шлифануть - есть смысл брать сетку с минимальной абразивностью или использовать б/у, у которой уже сточен абразив.

P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Tanius 07-09-2010 18:42

quote:
Originally posted by Valeras:

P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Помню кто-то как раз рекомендовал их для подобных целей, вот я и купил себе одну, на пробу (250 грит). Пока не потестил, но то, что не из металла - это сразу видно, т.к. согнута она у меня в 2е и гнятся нормально, и не ломается.

А как Вы её кстати фиксировали на столе?

Valeras 07-09-2010 20:06

quote:
Originally posted by Tanius:

А как Вы её кстати фиксировали на столе?


Сейчас у меня под рукой оказался станок для резки керамической плитки. У него металлический столик покрыт тонким резиновым ковриком - на него и клал сетку.
В отсутствие оного, использую кухонную стеклянную разделочную доску. Леплю наждачку на двустороннюю липкую ленту. Сетку лепил бы так же.
Botanic 07-09-2010 20:36

Про поверхность "в зеркало" - даже АК, который в Сапфире продаётся не нужно доводить до зеркальной поверхности.

Я не спорю - прикольно, когда блестит. Но всеже "есть предел, за которым вода превращается в лёд"(с)"Машина времени". Иначе говоря, лучше держать его поверхность немного матовой.

Сланцы зашлифовывать кусочком из того же камня до офигевания как раз хорошо.

Яшму можно довести вообще до стекольной поверхности. Но лучше оставить шероховатость поверхности 2-3мкм. Т.е. 5мкм. порошок самый максимум, который нужно использовать при шлифовке.. Если Вам нужна, конечно, рабочая, а не декоративная поверхность.

quote:
Насколько я понимаю, использование алмазов приводит к стачиванию зерен бруска и формированию на них плоскостей, дающих зеркальное отражение. В результате, сточенное зерно плохо режет металл.

При ручной обработке твердость не столько влияет на результат, как показывает практика. Учитывая очень большую плотность расположения абразива в АК(например) и размер зерен, скорее имеет место слишком мелких зазоров между рабочими зернами и как результат - большая площадь контакта с металлом. Отсюда выходит нерационально большое давление.. Надо бы подтвердить, конечно, теорию, но мне мои камни откровенно жалко.

Мне кажется, предположение о выглаживании зерен рабочего слоя несколько ошибочно, учитывая размер зерен и их твердость в природниках. Могу ошибаться - сугубо ИМХО.

С уважением, Олег.

Vyt 25-09-2010 16:38

Подойдет ли для выравнивания японского водника вот этот брусок http://www.finka.ru/catalog/474/476/101.htm?
Botanic 25-09-2010 19:15

Использую такой для выравнивания с большим съёмом. Для 400Грит камня вполне подходит, но предпочитаю править на свободном абразиве. В плане рабочей площади - не лучший выбор, но мне хватает.
Nikolay_K 25-09-2010 19:21

quote:
Originally posted by Vyt:

Подойдет ли для выравнивания японского водника вот этот брусок http://www.finka.ru/catalog/474/476/101.htm


только для грубого водника
и не столько для выравнивания, сколько для легкого подравнивания

а если на камне уже заметное "седло",
то чтобы его убрать надо брать стекло и шкурку (или сетку для гипсокартона)


Vyt 26-09-2010 20:57

ОК какого размера стекло надо под камень водник 1000/3000
xrennov 26-09-2010 23:36

Для большинства камней вполне хватит что-то типа 30х40, лучше конечно 40х40 или 40х50, размер не сильно принципиален, главное, чтоб было где елозить.
Tanius 26-09-2010 23:45

quote:
Originally posted by Vyt:
ОК какого размера стекло надо под камень водник 1000/3000

Считайте примерно так: ширина стекла = 2,5-3х ширины камня, длина стекла = 2,5-3х длины камня.

Другими словами нужен размер достаточный, чтоб описывать "восьмёрку" камнем на стекле, а не елозить им на одном месте.

xrennov 27-09-2010 12:24

На одном - это если стекло круглое, если квадратное - можно вполне равномерно покрывать всё стекло, лично мне результат после восьмёрки не нравится, по этому я притираю под углом 30-45 поступательными движениями, разворачивая камень после каждых нескольких.
Vyt 27-09-2010 20:57

quote:
Originally posted by xrennov:
лучше конечно 40х40 или 40х50

Это мне полуметровую чушку надо хранить что бы ножики поточить?
Nikolay_K 27-09-2010 21:58

quote:
Originally posted by Vyt:

Это мне полуметровую чушку надо хранить что бы ножики поточить?


совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

человечество издревле организовывало свой быт таким образом,
что каждый делал свое дело, которым владел лучше других
и происходил обмен услугами

люди никогда не пытались освоить сразу все необходимые для жизни ремесла и профессии, потому что это под силу (на освоение одного ремесла/профессии до высокого профессионального уровня обычно требуется порядка 10-15 лет, для несложных ремесел чуть меньше --- лет 5-6,
в редких случаях человеку удается параллельно освоить 2-3 ремесла,
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником, также не видел и столяра, который бы также хорошо владел навыками слесаря... также едва ли встретишь человека знающего одинаково хорошо (на проф. уровне) хотя бы 2 иностранных языка)


так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)

это как авто --- либо вы беретесь сами его содержать,
либо обращаетесь в автосервис/нанимаете личного водителя/ берете такси/пользуетесь общ. транспортом/... в зависимости от ваших способностей, потребностей и т.д.

в любом случае придется за качественный результат расплачиваться
либо деньгами,
либо потраченным временем,
либо потребностью содержать и поддерживать в своем хозяйстве какие-то громоздкие и дорогостоящие приспособления

такова жизнь.


Tanius 28-09-2010 16:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником

И врядли увидите! У них ритм жизни - два удара в секунду!

Если разделить людей на профессионалов (от слова профессия, тобишь заработок этим делом на жизнь) и любителей (тех, кто занимается чем-либо из любви к этому делу), то любителю совсем не обязательно очень сильно совершенствовать своё мастерство (особого стимула нет, за редким исключением), профессионалы же в свою очередь из кожи вон лезут, чтоб сделать лучше и быстрее чем у конкурентов, т.к. от этого будет зависить размер его будерброда с икрой.

Исходя из вышесказанного профессионалы (а их имена мы чаще всего слышим в инете и на различных выставках) используют пневмомолот, который как раз и бьёт 2 раза за 1 секунду. Из-за этого появляется соотвественной частоты дрожъ в руках при "концетрации на работе". Это мне один знакомый кузнец поведал и добавил, что если ему таки стукнет в голову на камушке побаловатся с ножиком, то посмотрев потом на подвод очень ярко видно эти "2 удара в секунду".

Vyt 28-09-2010 22:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)


Да я бы с удовольствием. Живу в маленьком городке. У нас нет людей готовых оказать подобные услуги. Да и спроса нет. Точат в основном дисковыми точилками с протягом.
"просто определите для себя" - вот этим я здесь и занимаюсь )

Iofspy 30-09-2010 01:15

Вопрос по теме.
Вот тут все заморочились методом трех плит применительно к водникам. Совершенно очевидно, что люфт угла даже в самых тренированных руках превышает изменение угла между клинком и камнем, образующееся в результате неплоскостности камня, скажем в 0,5 мм (от краев к середине).

Вопрос: быть может, для каждого зерна есть разумная и достаточная величина неплоскостности, меньше которой все пляски с бубном просто не имеют смысла? Ведь после 20 проходов ножа по камню от полученной методом трех плит идеальной плоскости не остается и следа.

Если так, то имело бы смысл поговорить о допустимых отклонениях от плоскости на грубых/средних/тонких камнях и об адекватном (с точки зрения временных и трудозатрат) выборе средств для приведения каждой из этих групп камней в состояние допустимого для каждой из групп отклонения от плоскости.

Например свои обдирочные камни я спокойно ровняю на 10" пластине DMT с заявленным отклонением от плоскости в 0,05 мм (кажется) и считаю глупостью ровнять их на стекле с кучей сопутствующего геморроя.
Явно с уменьшением зерна наступает момент, когда нужно переходить на стекло. Есть у кого-то мысли - до каких Грит можно не париться особо, а свыше каких - стекло и только стекло?

xrennov 30-09-2010 03:07

Разница есть - после доведённого стекла - камень абсолютно ровный, на не доведённом - как вы пишите - середина вверх - края вниз. Правка - она не столько выравнивание камня, сколько удаление с него следов от предыдущей заточки(для меня точно - я криворукий, увлекаюсь и угол начинает гулять), адская ровность - она больше для парикмахерских машинок, рубанков и прочих больших плоскостей. Так вот - когда поверхность "свежая" - она лучше работает. Я ответил на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?
Nikolay_K 30-09-2010 12:22

quote:
Originally posted by Iofspy:

Вот тут все заморочились методом трех плит применительно к водникам.


не все.

метод трех плит важно и полезно знать
как хороший пример применения более общих принципов
построения плоскости и прочих поверхностей

он применим и хорошо работает для шабрения,
но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения

Iofspy 30-09-2010 17:10

quote:
Originally posted by xrennov:

Разница есть - после доведённого стекла - камень абсолютно ровный, на не доведённом - как вы пишите - середина вверх - края вниз.


Какова величина этого отклонения и на что эта величина влияет при ручной заточке?

quote:
Originally posted by xrennov:

Так вот - когда поверхность "свежая" - она лучше работает.


Что есть "свежая"? Плоская? Если да, то в чем выражается лучшая ее работа по сравнению с поверхностью с отклонением от плоскости в 0,05 мм?

quote:
Originally posted by xrennov:

Я ответил на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?


Увы, нет )). Попытались, но уж очень расплывчато получилось )).

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения


Николай, мне тоже кажется, что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности (при отсутствии заметных рисок на поверхности камня) достаточно мягкой нагуры, чтобы получить искомый результат.

xrennov 30-09-2010 18:31

Под свежим, я подразумевал - без царапин и каких-либо следов засаленностьи, нож при заточке на тормозить а идёт плавно и равномерно, это касается в основном мелкого зерна и мягких камней.
Величина отклонения может быть в пределах 0.5мм на раз, если брать максимальную разницу между краями и серединой, может и меньше, у меня нет лекальной линейки, у меня штангенциркуль, по этому точно сказать не берусь. И влияет она не столько на ножи, сколько на лезвия с большой плоскостью, прямое на выпуклом(или впуклом) точить - не очень хорошо наверное.
Метод 3х плит нужен для зеркал, на которых будут правится камни, а не для камней, и выравнивать зеркала до максимума следует - если предполагается точить на очень ровных камнях, лезвия большой площади, в остальных же случаях - для равномерного матования зеркала\стекла.
Nikolay_K 30-09-2010 18:51

quote:
Originally posted by Iofspy:

мне тоже кажется,
что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности
(при отсутствии заметных рисок на поверхности камня)
достаточно мягкой нагуры,
чтобы получить искомый результат


давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней

нагура --- это штука актуальная для натуральных камней,
причем тонких доводочных камней (аваседо)
и ее главная функция --- получение суспензии
и запуск доводочного процесса на этой суспензии

прочее --- это уже побочные эффекты


Iofspy 01-10-2010 02:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней


Ну раз модератор сказал "не будем", значит не будем )). Но это работает.

Nikolay_K 01-10-2010 11:54

quote:
Originally posted by Iofspy:

Но это работает.


разговор не о том --- работает оно или нет
а о терминологии

я настаиваю лишь на том,
чтобы сохранить за термином нагура
его оригинальное японское понимание

а для правочных и т.п. камней
( называемых по-английски dressing stone, prep stone, ... )
использовать какой-то другой термин

те же японцы для таких вспомогательных камней
используют кальку с английского (dressing stone)


Iofspy 01-10-2010 13:17

А, ну нет вопросов, я тоже за точность в терминологии . Только бы какой-нибудь короткий русский эквивалент подобрать. Наверное, "нагура" по этой причине и просится на язык.
Tras Krom 08-10-2010 20:41

Что у этого мужика за "ровнялка" белая? может кто знает

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1

Nikolay_K 08-10-2010 21:05

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Что у этого мужика за "ровнялка" белая? может кто знает

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1



вот она, эта ровнялка:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/honmamon/1110067.html


http://item.rakuten.co.jp/honmamon-r/1110067/


стоит 6400 йен

у меня такой нет,
но по-идее она должно быть неплохая

вот еще немного про эту ровнялку:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/mensuri.htm
http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/mensuri-oogata.html

http://mokkou-mokuzai.com/?CMD=DSPMKWIKI&MID=492&m=5&s=4



click for enlarge 1024 X 768 119,4 Kb picture

Tras Krom 08-10-2010 21:17

шЫкарно, цена меня очень радует. Спасибо.
Nikolay_K 08-10-2010 21:31

quote:
Originally posted by Tras Krom:

шЫкарно, цена меня очень радует. Спасибо.


если будешь заказывать такую себе --- дай знать
я бы пожалуй тоже взял бы себе одну такую

заодно и стоимость доставки размажется.

Tras Krom 08-10-2010 23:01

Я спросил у своего знакомого продавца, посмотрим что ответит. Но думаю что найдет а если не найдет, в другом месте достанем.
Tras Krom 09-10-2010 10:57

Как и ожидалось, на следующей неделе пришлет цены и вышлет.
maple27 09-10-2010 11:39

А что это за жидкость(или порошок)в бутылочках, идет в комплекте?
ivan-3 11-10-2010 12:58

Это чистое абразивное зерно разных фракций.
Tygyndyk 11-10-2010 08:46

Я извиняюсь за назойливость.
Можно ли мне присоединиться к Вашему заказу на "ровнялку" белую?
Tras Krom 11-10-2010 11:09

К сожалению обещать ничего не могу.
xrennov 16-10-2010 01:25


У меня вот вопрос возник:

кто с помощью DMT Dia-Sharp пробовал выравнивать камни
и каков был результат?

Интересует зернистость камня дмт
и зернистость выравниваемого водника,
и именно плоскость на просвет,
царапины на воднике и тп.

ivan-3 16-10-2010 02:03

Я с удовльствием ровняю камни на ДМТ
но вот диа шарп ли они не уверен

У меня те которые с кружочками.

Ничего лучше по моему не придумать.

Правлю на всех сторонах алмазов. Начиная с грубого и заканчивая ультрафайном. Водники опосля них выше всяких похвал.

Ни рисок, бугров.

ЗЫ И думаю даже если у вас не с кружочками как у меня то результат будет точно такой же.

xrennov 16-10-2010 12:12

У меня никаких пока нету, ощутил в них потребность, вот и выясняю - ими можно не по назначению пользоваться и какой результат?

P.S. Я тут подумал, а тема конкретно про алмазные камни есть? Ну типа в чём коренное отличие алмазов с дырками и без, между разными производителями и тп?

Фтвкун 25-10-2010 10:45

https://forum.guns.ru/forummessage/224/475839-2.html
здесь выкладывал свой камешек, для опознания.
попробовал на днях его выровнять. эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180
после получаса понял что лучше не поливать водой, а работать в эмульсии которая получается от замоченного камня. но при этом сама сетка истирается очень быстро.
в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 (красная какая то бумага, куплена в магазине авто красок)
в итоге камень окрасился этим красноватым цветом.
на одну сторону ушло часа 3.

Nikolay_K 25-10-2010 12:35

quote:
Originally posted by Фтвкун:

эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180
после получаса понял что лучше не поливать водой, а работать в эмульсии которая получается от замоченного камня. но при этом сама сетка истирается очень быстро.
в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 (красная какая то бумага, куплена в магазине авто красок)
в итоге камень окрасился этим красноватым цветом.
на одну сторону ушло часа 3.


вот поэтому-то я и люблю японские камни...
они правятся за 5 минут
в особо-тяжелых случаях за 15 минут.

А время, как известно, дороже денег.

grinderman 25-10-2010 15:35

quote:
Originally posted by Фтвкун:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/475839-2.html
здесь выкладывал свой камешек, для опознания.
попробовал на днях его выровнять. эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180...
...в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 ...
...на одну сторону ушло часа 3.

С абразивными сетками и наждачками побаловались?
Теперь необходимо осваивать взрослые методы правки камней.

Необходимо найти подходящий кусок стекла или зеркала.
Можно использовать большую напольную плитку, например, керамогранитную.

Еще один необходимый компонент - карбид кремния в зерне.
Для ускорения процесса правки особо "заезженных", а так же твердых камней я использую очень крупное зерно 200-250 микрон.

Бруски из того-же карбида кремния зернистостью 120 грит, бруски из оксида алюминия 220 грит правятся на таком зерне "на ура" при этом сохраняют свою агрессивность.

После того, как сформировали плоскость на более "тонких" камнях, можно перейти на более мелкое зерно, для доводки рабочей плоскости камня до приемлемой шероховатости.

Используя такую многоступенчатую методику, можно значительно сократить время приведения в порядок "замученных" камней для доводки.


Фтвкун 25-10-2010 15:45

и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?
по поводу зеркала, на зеркале когда делал от сетки остались царапины.
от порошка я думаю не меньшие царапины останутся? или зеркало и стекло нужно менять будет?
grinderman 25-10-2010 15:56

quote:
Originally posted by Фтвкун:
и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?
по поводу зеркала, на зеркале когда делал от сетки остались царапины.
от порошка я думаю не меньшие царапины останутся? или зеркало и стекло нужно менять будет?

Вы что зеркало со стены используете?

От карбида кремния поверхность стекла или зеркала не то что царапинами покроется, она станет матовой.

После одной правки на зеркале, Вы своего отражения в оном уже не увидите

Жена Вас за такое дело на месяц интима лишит

grinderman 25-10-2010 16:02

quote:
Фтвкун: и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?

Например:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Фтвкун 25-10-2010 17:51

именно на зеркале из ванной и правил.
пока жена не заметила перемен.
будем тогда искать другое зеркало (стекло) и в магазинах карбид кремния.
спасибо за советы.
Nikolay_K 25-10-2010 18:39

quote:
Originally posted by Фтвкун:

будем тогда искать другое зеркало (стекло) и в магазинах карбид кремния.


в принципе
я могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния
( есть зеленый SiC с зерном 120, 320, 1200
и какой-то совсем грубый черный )

и выслать по почте, но это будет неторопливо
shipping and handling будет за ваш счет

Nikolay_K 25-10-2010 20:52

quote:
Originally posted by Фтвкун:

на одну сторону ушло часа 3.


Jim Rion на днях занимался чем-то очень похожим c бельгийским Ardennes Coticule :


After 3++ hours on a 400 grit diamond plate, it was ALMOST flat. Flat enough to use. I still haven't smoothed it bast there, and this stone is hard enough that I refuse to use it without smoothing it up to 1000 grit, at least.

Freaking HARD. Possible the hardest stone I've lapped--the Frankonian took longer, but it was bigger--more surface area to remove.

http://japanshave.blogspot.com/2010/10/suprising-coticule.html

Botanic 26-10-2010 02:00

400Грит, даже алмаз, мелковато для убирания неровностей.. ИМХО, конечно.
А бельгиец ему странный какой-то попался..
Nikolay_K 26-10-2010 02:15

quote:
Originally posted by Botanic:

А бельгиец ему странный какой-то попался..


я так понял, что этот бельгиец --- это новодел вот отсюда:
http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395

кстати, эти ребята принимают PayPal
и готовы выслать свои камни куда угодно...

остается узнать про гарантии и возможность сделать refund
в случае выявления брака...

надо будет спросить у Джима.

Фтвкун 26-10-2010 08:12

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

в принципея могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния



спасибо, попробую пока найти что либо подобное у себя в городе.
да и особо профессионально я этим не увлекаюсь, просто сделали ножичек, хочется его до ума довести. вот и заинтересовался заточкой.
ну и свой кухонник тоже поточить надо как нибудь (berghof courmet line - только не смейтесь) купил его лет 8 назад (тогда еще китайцев не было) и пока мечтал на работет о покупке, в общаге кто то попользовался им шашлычка нарезать, вместе с костями. ну результат очевиден. правил его на алмазном муссате, той же фирмы, но как это правильно делать - не знал еще, и соответственно постепенно попортил заточку. вот потренируюсь на старых ножах, и попробую выправить этот.
ernesto-ch 26-10-2010 18:49

Подскажите как поправить вот такой брусок.
320 x 240
Nikolay_K 26-10-2010 20:04

quote:
Originally posted by ernesto-ch:

Подскажите как поправить вот такой брусок.


также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния,
внимательно перечитываете эту тему и я уверен, у вас через некоторое время всё получится...

ernesto-ch 26-10-2010 21:02

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния


А какая зернистость шлифовального порошка оптимальна?

Botanic 26-10-2010 21:34

Ниже 80мкм начинать будет бессмысленно..
Пожалуй, будет в самый раз, как раз.

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.

grinderman 26-10-2010 23:13

quote:
Originally posted by Botanic:
Ниже 80мкм начинать будет бессмысленно..
Пожалуй, будет в самый раз, как раз.

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.


Правка камней на алмазных пластинах эффективна, но это дорогое удовольствие.

Алмазные абразивы при этом довольно быстро изнашиваются, а даже низкокачественные китайские широкоформатные пластины с "посадкой" алмазных зерен на хром стоят ощутимых денег.

Botanic 26-10-2010 23:36

У меня алмазные камни Гусева - износ у них вполне адекватный, продуктивность тоже. Площадь маловата разве что.

"Пилите, Шура, пилите.."(с)

micho03 27-10-2010 19:42

Всем привет. извините если не в тему у меня есть вопросик есть камень 210
х70 надо его поверхность сделать немного выпуклой как это можно сделать. ?
grinderman 27-10-2010 22:28

quote:
Originally posted by micho03:
Всем привет. извините если не в тему у меня есть вопросик есть камень 210
х70 надо его поверхность сделать немного выпуклой как это можно сделать. ?

Если это японский "водник", то это не трудно сделать при помощи правильного камня:

click for enlarge 567 X 379 70,5 Kb picture

romma 06-11-2010 22:46

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...


Крутбл, Николай.
Приятно читать столь разумные и поучительные комменты.
Вы достойны уважения!

Tanius 09-11-2010 12:38

Добрый день комрады!

Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?

Tras Krom 09-11-2010 12:51

quote:
Originally posted by Tanius:
Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?


поменять камень
Я нержавейку на нем точил, не супер конечно, но достаточно для таких ножей. Он хоть и медленно, но работает.
Nikolay_K 09-11-2010 16:15

quote:
Originally posted by Tanius:

Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?


когда-то давно
когда я в самый первый раз
пробовал что-то заточить на таких сланцах
меня постигло подобное разочарование --- "ничего не затачивалось!"

теперь, попробовав и разобравшись со многими природными камнями
у меня заработали и сланцы...

но что именно поменялось я не знаю... думаю, что я поменялся, а не камни

теперь и синтетические камни работают совсем по-другому
намного лучше

по-моему чтобы до конца понять японские синтетические камни
надо некоторое поработать на натуральных
по образцу которых японцы пытались сделать свою синтетику...

quote:
Originally posted by Tras Krom:

поменять камень


угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Tanius 09-11-2010 16:30

Николай спасибо за совет! Будем стараться...

quote:
Originally posted by Tras Krom:

поменять камень
Я нержавейку на нем точил, не супер конечно, но достаточно для таких ножей. Он хоть и медленно, но работает.

Поменять всегда успею! Хочется работать на нём научится.

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Между рулём и креслом?

Nikolay_K 09-11-2010 17:35

quote:
Originally posted by Tanius:

Между рулём и креслом?


ага

Nikolay_K 09-11-2010 17:40

при работе со сланцами необходимо иметь в виду,
что они требуют больше труда, чем синтетические камни
зачастую в несколько раз больше

и при работе со сланцами надо обеспечить четкое прилегание
плоскости подвода к камню
без перекосов и завалов

ну и как обычно надо подобрать давление
оно не должно быть слишком сильным

ну а что касается выравнивания,
то я пробовал выравнивать сланцы
и на суспензии карбида кремния на стекляном или чугунном притире
и на алмазных брусках DMT
и на водниках...

в любом из этих случаев сланец
не терял своих способностей
(даже когда был доведен до почти зеркальной гладкости)
и продолжал справляться со своими "обязанностями"

сланцы я пробовал разные --- и бразильский зеленый и итальянский черный и серую аланию. Все они ведут себя единообразно.

Tanius 09-11-2010 19:11

Очень интересная информация!

Собственно съём металла я и так чувствовал, но пот суспензия куском от этого же сланца навести не смог... Вот и думал, что что-то не так...

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

ага

Да нет, лучше я просто "изменюсь", чем "заменюсь".

kyr 11-11-2010 13:33

У меня вопрос по поводу выравнивания поверхности.
Я на 8000 пробую заточить бритву. Перед этим каждый раз проверяю плоскостность и ровняю (на стекле, контроль по штрихам карандаша). И хотя при доводке бритвы камень практически не стачивается - каждый раз камень надо выравнивать. Времени, конечно, это занимает 2-3 минуты, но непонятно, почему он не остается плоским?
Nikolay_K 11-11-2010 13:53

quote:
Originally posted by kyr:

Перед этим каждый раз проверяю плоскостность и ровняю ...
это занимает 2-3 минуты, но непонятно, почему он не остается плоским?


потому, что камень всё-таки изнашивается (вырабатывается)
и износ происходит неравномерно

и это нормально

премудрость в том, чтобы уметь различать
допустимое отклонение от плоскостности (степень износа)
от неприемлемого
и своевременно править камень
не допуская слишком больших отклонений

а еще премудрость в том,
чтобы уметь при заточке избегать
слишком скорого износа
за счет равномерного покрытия
всей рабочей поверхности камня


RGF 18-12-2010 20:00

прошу прощения:
можно поподробнее про стекло, абразив и приведение камня к плоскости, что со стеклом делать, как его подготавливать к засыпке абразива, куда абразив сыпать, как его вынос со стекла ограничивать, прочел всю тему но ньюансов нету :-(
Nikolay_K 20-12-2010 15:31

по-моему это одна из лучших ровнялок なお・る〔なほる〕【直る】:
http://www.shapton.co.jp/Products/naoru/frame_1.html

http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/compact-naoru.html

http://www.arde.co.jp/search/item.asp?shopcd=17239&item=4112031

http://nature.naturum.ne.jp/e638915.html

http://www.feinewerkzeuge.de/G-abrichtblockshaptonjp.html

сделана из литого чугуна
по сути дела притир


click for enlarge 548 X 709 92,7 Kb picture

Nikolay_K 20-12-2010 17:09

а вот что бывает,
если никогда не выравнивать камни:


640 x 480

ivan-3 20-12-2010 18:14

У шаптона есть чуть лучше равнялка - так сказать премиумный вариант.
С одной стороны чугунный притир а с другой алмазный (точно не знаю связку но м.б. просто шапжированный чугун уже).
Так и называется diamond referens lapping plate
http://www.jendeindustries.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JENDE&Product_Code=1019&Category_Code=
300 x 225
Nikolay_K 20-12-2010 18:22

quote:
Originally posted by ivan-3:

У шаптона есть чуть лучше равнялка - так сказать премиумный вариант.


и чем она лучше?
тем, что позволяет избавиться от бОльшего кол-ва денег
и иметь повод для гордости, что у тебя самая дорогая в мире ровнялка?

что-то мне подсказывает,
что даже обычное стекло
дает достаточную плоскостность на поверхности камня...


ivan-3 20-12-2010 19:08

Те что она два в одном - с одной стороны притир для шаржирования. Он применяется для грубого абразива и как следствие правки грубых и оченб грубых камней (до 1000 грит) а другая сторона импрегнированная алмазами для правки камней тоньше 1000 грит.

Я так понимаю разница в специализации так сказать. Если ты ровняешь камень 220 грит на абразиве 100 грит, то как минимум ровность притира быстро убывает, царапины от абразива создают неровности которые царапают камни скажем 8000-ки. И также остается возможность глубокого шаржирования грубого абразива который не удалится при при смене абразива и автоматически царапины на мягких/нежных тонких камнях. Так что вещь вполне разумна по своему замыслу. Но то что стоит она недекватно тут спорить не стану.

Для себя по факту предпочитаю равнять все камни на алмазных камнях от DMT. Если их пользовать на ровной поверхности с родной подставкой то они меня удовлетворяют по всем позициям. Только однажды они показали свои ограничения - каогда надо было очень много снимать твердого камня то я это делал в раковине в ванной и подставка была на неровной поверхности - была небольшая деформация от нажима.

ЗЫ И написал я чтобы было все таки наиболее полно отображено все на сегодняшний день - м.б. кому нибудь нужен именно референсный вариант, м.б. как подарочный. И для расширения кругозора упомянуть его надо было.

Nikolay_K 20-12-2010 19:30

есть еще Shapton Diamond Glass Lapping Plate (DGLP)
http://www.jendeindustries.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JENDE&Product_Code=1037&Category_Code=
Nikolay_K 28-12-2010 13:42

quote:
Originally posted by RGF:

прошу прощения:

можно поподробнее про стекло, абразив
и приведение камня к плоскости, что со стеклом делать,
как его подготавливать к засыпке абразива,
куда абразив сыпать, как его вынос со стекла ограничивать, прочел всю тему но ньюансов нету :-(


для начала посмотрите вот это:
http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101


вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo


timoha83 30-12-2010 13:05

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo


Глядя на видео возникает мысль, что на таком притире можно работать и без карбид-кремния в зернах. А вот на стекле вряд ли так получиться, хотя надо попробовать, честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах. Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).

Сургутянин 30-12-2010 13:19

quote:
Originally posted by timoha83:

честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах



http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Nikolay_K 30-12-2010 15:05

quote:
Originally posted by timoha83:

Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).



KING ( Matsunaga ) Mensuri выпускался в двух размерах:

The small one is 262x115x15mm.
And the large size is 330x130x30mm. However the large size has discontinued.

Что касается стоимости в Японии для Mensuri 262x115x15mm :
The price of one of Mensuri(name of that product)would be for $78.

The lapping stone I got is 30mm thick and weighs 2,4kg.
The thinner 15mm version was already discontinued.

Что касается доставки, то тут всё не так радужно:

There are two of shipping options but they are very expensive:
1) EMS---$118
2) SAL(standard SAL up to 30kg)---$90

Если брать несколько штук пытаясь размазать стоимость доставки,
то попадаем на общение с таможней, ибо это может рассматриваться
как коммерческая партия товара, что влечет либо массу неприятностей
(вплоть до уголовного преследования ибо можно пришить незаконное предпринимательство) и расходов, либо одно из двух...

Nikolay_K 30-12-2010 15:06

Существует альтернативный вариант от NANIWA:

NANIWA Flattening Stone (Truing Stone)

A sharpening stone flattening block is used
to dress stones that are no longer flat enough to sharpen properly.

A flat stone is indispensable for effective sharpening,
especially with flat blades like chisels and plane irons.

To quickly flatten a stone, one simply moves it
over the surface of the flattening block with a circular
or back and forth movement.


590 x 183

To speed up the process still further, one can sprinkle a little Silicon carbide powder onto the block (see drawing). But if one uses the powder, the sharpening stone must be thoroughly washed with water afterwards.

http://www.fine-tools.com/hilf.htm#ziel109025

590 x 267


The flattening block comes with removable rubber feet to prevent it from sliding around in use:

590 x 370


Nikolay_K 30-12-2010 15:10

и японская версия

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html


590 x 559
255 x 161
255 x 159

Nikolay_K 30-12-2010 15:12

и вот еще варианты и идеи как можно выравнивать камни:

http://www.shelterinstitute.com/catalog/product_info.php?cPath=2_49&products_id=420

http://www.hand-cut-dovetails.com/tools/3water-stone-maintenance/waterstonemaintenance.html

Nikolay_K 12-01-2011 14:52

про проблемы возникающие при выравнивании NANIWA SS ( на английском ):
http://www.straightrazorplace.com/forums/hones/62889-naniwa-superstone-lapping-issue.html
grinderman 12-01-2011 15:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
и японская версия

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html


Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?

Nikolay_K 12-01-2011 16:07

quote:
Originally posted by grinderman:

Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?


NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)

dewis20 01-02-2011 14:21

Здравы будьте Николай,я вот тут чего,вы написАли в начале поста,(извиняюсь если путаю термины),что нельзя больше найти страничку со статьей о правке камней,мол ссылки скончались ,зеркала там прочие есть такая штука как архив интернета,через него я выкопал странички примерно конца 90х,клиенту нужно было,причем все в целости и сохранности,на испанском языке,кодировки и картинки ну все было,я попробовал поковырять вашу потерю ,так знаете,на вскидку,и.....о чудо,та самая потеря таки нашлась,правда видимо у меня не установлены шрифты ,кодировку менял-страничка все одно кривенькая,но ведь можно попробовать и через другие ресурсы,я просто попробовал через тот,который первым вылез в поисковике,резюмирую,ежели кто чего потерял,не вешайте носъ ,пользуйтесь веб архивом,даст Бог ваша потеря найдется....ps.может даже под юниксом
dewis20 01-02-2011 14:25

http://web.archive.org/web/2005-2004re_/www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm вот она,кривуля можно попробовать поменять дату,число поиска и глядишь отобразит корректно
Nikolay_K 01-02-2011 16:04

quote:
Originally posted by dewis20:

вот она,кривуля можно попробовать поменять дату,число поиска и глядишь отобразит корректно




вот только изображения все потерялись
кроме первого...

ну и да ладно...

на сегодня вопрос выравнивания камней
для себя считаю закрытым

есть все необходимые средства,
даже с некоторым избытком

и есть понимание того, как это все работает

для продвинутых тем
есть наметки куда копать
и ключевые слова...

для той практики которая мне доступна больше ничего не нужно

перевод той самой статьи
считаю делом хотя и безусловно полезным,
но отнюдь не первостепенным.

Хотя сохранить её всё-же не помешает.

Название прямо-таки эпичное ---
『砥石奮戦記』 --- "повесть о тяжелой борьбе с камнями"

dewis20 01-02-2011 17:36

))
monitor lizard 03-02-2011 12:35

Приветствую!
Выровнял давеча свой первый камень и возник у меня вопрос (тему читал, вроде не обсуждалось).
После выравнивания на стекле остаётся суспензия из шлифпорошка и снятого абразива. Имеет ли смысл на этой суспензии выравнивать какой-либо другой камень? Или это зависит от того, какой камень выравнивался сначала?
Я не жадный - жалко, если добро пропадает.
Отдельное спасибо Николаю за шлифпорошки.
Nikolay_K 03-02-2011 12:42

quote:
Originally posted by monitor lizard:

Имеет ли смысл на этой суспензии выравнивать какой-либо другой камень? Или это зависит от того, какой камень выравнивался сначала?


если камни японские и они не склонны к шаржированию зерном,
то это все неважно

шаржирование --- это когда свободное зерно внедряется в поверхность инструмента и застревает в ней так крепко, что способно зацарапать
все, что будет соприкасаться с этой поверхностью

японские камни имеют слишком мягкую связку,
чтобы им угрожало это явление.

если предполагается риск шаржирования,
то лучше выравнивать начиная с самых тонких камней
и заканчивать самыми грубыми.

снизить риск шаржирования также позволяет
значительный контраст по размеру зерна
то есть размер зерна на выравниваемом камне
и размер зерна на котором выравнивают
должны отличаться как можно сильнее,
хотя бы раз в 5

Tygyndyk 15-02-2011 10:34

Вчера продолжил затачивать передний угол стамески на 1200 Грит. Поработав решил перевернуть камень на более ровную другую сторону. Сразу же почуствовал совершенно другой ход, суспензия почти не образуется, обрабатываемая поверхность заблестела в месте контакта с абразивом. Потер камень синтетической нагурой - ход изменился, но все равно не так как на первой стороне. А бъяснение этому явлению я нашел в закромах своей памяти.
Крайний раз я выравнивал эту сторону камня после обработки синего бельгийца и его более мелкое (чем карбид кремния и зерно самого камня) зашаржировалось в мой 1200-ник.
Извините за много букв и корявый слог.
Alex1375 21-02-2011 17:58

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)


Я свою вместе с абразивными порошками здесь заказывал http://hmsenterprises.com/SHLP7.html
Вроде как Штаты...
Живёт лет 5 уже не интенсивного использования. Помыл, протёр, высушил.. корродирует, но поверхностно.

Alex1375 21-02-2011 18:00

+ бонус, она с резиновым чехлом-крышкой что образует весьма массивную устойчивую подставку для одноимённых камней.
Jentlecook 30-03-2011 22:21

Здравствуйте всем !

очень удачно обнаружил в своем городе магазинчик ювелирных инструментов "Кубик" и более удачно то, что "Кубик" является дилером сети "Сапфир".
http://www.sapphire.ru

имею возможность составить заказ по тем же, Сапфировским же ценам =)

что может оказаться полезным для заточки и выравнивания камней из каталога этого магазина, кроме порошков карбида кремния ?
чем отличается зеленый порошок от черного ?

Кто нибудь из местных энтузиастов пользовался чем-то из данных порошков или алмазных паст\порошков в качестве материала усиливающего трение и снятие
металла ?

если кто пользовался - поделитесь впечатлениями, пожалуйста ^^.

зА рАнее спАсибо.

Tanius 31-03-2011 11:34

А где есть информация по дилерам магазина "Сапфир"? Может и в Украине где есть...
ivan-3 31-03-2011 14:08

А на сайте сапфира посмотреть что не позволяет?
http://www.sapphire.ru/ncd-2-19-1/info.html
Tanius 31-03-2011 14:55

Спасибо за помощь! И что интересно - искал жеж!!!

Пишут, что есть даже в Одессе, но... что-то не нашёл я их фирму по карте в том доме... Надо бы пройтись, воочию взглянуть...

fisherman7 21-04-2011 17:38

Здравствуйте.У меня есть камень вёстхов 400/2000, с обеих сторон образовалась седловидность.Чем выровнять?Если алмазом,то каким?Крайне желателен бюджетный вариант решения проблемы.Буду премного благодарен всем ответившим.
Tanius 21-04-2011 20:22

quote:
Originally posted by fisherman7:
камень вёстхов 400/2000

Вот как раз учитывая зернистость камня - с ним вообще замарачиваться особо и не стоит! Кусок стекла, вода, да шкурка - вот всё, что для него нужно! Для 400 стороны подойдёт шкурка 60-100, а для 2000 - примерно 300-400.

П.С. Как раз и получился - бюджетный вариант.

fisherman7 21-04-2011 23:11

спасибо,а шкурка водостойкая нужна?Если да,то чем она отличается от обычной?
DMaster 21-04-2011 23:29

quote:
Originally posted by fisherman7:

Буду премного благодарен всем ответившим.



Позвони, расскажу...
Tanius 22-04-2011 12:40

quote:
Originally posted by fisherman7:
спасибо,а шкурка водостойкая нужна?Если да,то чем она отличается от обычной?

Ну если с водой - наверно водостойкая. Отличается лишь ценой, а так спросить продавца всегда можно. (на листовой сзади пишут что водостойкая, на рулонной - нет, нужно спрашивать)

Dmb_2007 03-05-2011 02:35

Приветствую!
Неоднократно упоминаемый здесь советский "Брусок для правки бритв" за 60 копеек от Московского завода шлифовального инструмента, минус 15 мкм.

Структура его неоднородна. Темные пятна изнашиваются медленнее, а агрессивность их выше.
Если на сухую попытаться шлифовать сталь, то частички металла остаются именно на этих темных пятнах. Если выравнивать о более грубый брусок, то поверхность становиться ощутимо "бугристой". На шкурке вроде выравнивается более равномерно.
- Это нормально для данного бруска?
Nikolay_K 03-05-2011 21:24

метод трех плит в картинках на японском
http://aramokko.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-9213.html

320 x 240

а вот про поверочные плиты и все что с ними связано
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=45859&page=6

Nikolay_K 03-05-2011 22:58

quote:
Originally posted by Dmb_2007:

Если на сухую попытаться шлифовать сталь, то частички металла остаются именно на этих темных пятнах. Если выравнивать о более грубый брусок, то поверхность становиться ощутимо "бугристой". На шкурке вроде выравнивается более равномерно.


этот брусок надо использовать с мыльной водой

выравнивать его лучше на шкурке, причем не слишком грубой

убирать засаленность лучше всего нагурой (которая натуральная) с водой
лучше её ничего не встречал,
за неимением нагуры можно попытаться сделать это каким-нибудь известняком
или кусочком сланца

dmitrith 04-05-2011 12:07

Самая верная методика шабрения методом 3х плит приведена здесь. Стр. 327.
Честнов А. Технология изготовления измерительных инструментов и приборов
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181389796-tehnologiya-izgotovleniya-izmeritelnyh-instrumentov-i-priborov.html
За одно сейчас отвечу коллегам, которые на Емелю писали мне , что буковый торец и буковый круг есть мой вымысел, их раз и не всегда отправляю к литературе
Стр. 93.
Гарвер М.И. Декоративное шлифование и полирование
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181388551-dekorativnoe-shlifovanie-i-polirovanie.html

C большим к Вам уважением, Дмитрич


grinderman 04-05-2011 12:28

quote:
dmitrith: За одно сейчас отвечу коллегам, которые на Емелю писали мне , что буковый торец и буковый круг есть мой вымысел,

Во народец пошел...
Неверующий...

Есть люди, которые в наше время этим способом чуть ли не под 14 квалитет доводят...

Один раз даже сам заказывал краснодеревщикам наборные плитки из дуба (торцами вверх) для изготовления доводочных план-шайб.


dmitrith 04-05-2011 10:42

Андрей, это в основном молодеж, не обижаюсь, просто надоело отвечать по Емеле.
Хочу добавить. При притирке, одинаковых по размеру плит, на верхней образуется вогнутость, а на нижней выпуклость. Причина - смещение центра тяжести верхней плиты при работе, но это не значительно.

C большим к Вам уважением, Дмитрич

Nikolay_K 14-05-2011 20:59

очень подробная инструкция на японском
по выравниванию камней ( 砥石の平面調整 )
http://otoginokuni.syoutikubai.com/toisi_heimentyousei.html

про выравнивание на алмазных пластинах ATOMA:
http://otoginokuni.syoutikubai.com/atoma_heimen_tyousei.html

и еще история в трех частях про ровнялку от Shapton:
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki.html
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki2.html
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki3.html

oldTor 29-06-2011 13:36

хотелось бы задать вопрос.
Если принять за обязательное правило, при выравнивании камня или бруска делать радиусы по краям, то возникает вопрос - как точить финнов БЕЗ тупья клинка?
Т.е. либо не на всех камнях и/или не на всех гранях камня делать радиус, либо не затачивать участок у больстера от 1 до 3-х мм?
Кто как делает?
Я специально как правило на собственных финках не затачиваю миллиметра 3-4 от больстера ибо во-первых не так страшно если мокрая рука сползёт туда, во-вторых это место можно использовать, когда надо слегка надавить на рыбью косточку, например, и в-третьих - у меня это место в резе не участвует, а больстер поцарапать камушком неохота. а как ни старайся - никогда не застрахован чтобы за него камушком цепануть.
прошу прощения за многословие.
Жду ответов с нетерпением.
Nikolay_K 29-06-2011 16:03

quote:
Originally posted by oldTor:

Если принять за обязательное правило,
при выравнивании камня или бруска делать радиусы по краям,
то возникает вопрос - как точить финнов БЕЗ тупья клинка?

Т.е. либо не на всех камнях и/или не на всех гранях камня делать радиус, либо не затачивать участок у больстера от 1 до 3-х мм?
Кто как делает?


а что мешает сделать радиусное скругление совсем маленьким?
скажем 0.3 -- 0.5мм

oldTor 29-06-2011 17:12

не подумал. Спасибо!
Tras Krom 29-06-2011 18:27

DMT новую пластину для выравнивания камней сделала. говорят что под 200 баксов весит

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q

Nikolay_K 29-06-2011 18:58

quote:
Originally posted by Tras Krom:

DMT новую пластину для выравнивания камней сделала. говорят что под 200 баксов весит

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q


http://www.chefknivestogo.com/dmtxxcexla.html
размер 10" X 4"
certified for flatness less than .0005” across its surface
и всего за $179.95

зерно XXC ( 120 micron )

мой опыт использования DMT для выравнивания камней
показывает, что эта пластина будет пригодна
только для грубого предварительного выравнивания,
так как оставляет довольно грубые царапины

после DMT Dia Flat Lapping Plate 10"x4" XXC
во всех случаях
кроме совсем уж грубых камней ( типа 600, 400 или 200 грит )
придется доделавать работу
на гладком стекляном или чугунном притире
с тонкой водной суспензией карбида кремния

Santyaga78 30-06-2011 21:44

Приветствую всех!
Благодаря координатам, данным в прошлом году уважаемым Владимиром Дмитриевичем, было приобретено несколько камушков 63С. За что огромная благодарность Владимиру Дмитриевичу и еще одному очень хорошему человеку. Любу эти камушки сильно.
Поверхность была в ужасном состоянии. Следы напоминающие распил с перепадом высот до 2-х мм. Долго не доходили руки, да и испортить не хотел.
Наконец приперло. Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек. Движения - разнонаправленные восьмерки с постоянной сменой ракурсов. Стекло лучше зеркало. Обычные оконные слишком неровные.
Буду рад, если кому технология пригодиться.
С уважением ко всем!
Nikolay_K 01-07-2011 11:01

quote:
Originally posted by Santyaga78:

Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек.


с карбидом кремния, если использовать несколько фракций (80, 320, 600)
хватило бы на все труды 30-40 минут

oldTor 01-07-2011 11:04

доски кухонные из калёного стекла, размером чуть больше а4 - тоже прекрасно подходят. Для небольших камушков. а ещё у них уже есть пластиковые или резиновые малюсенькие ножки, и ничего не надо подкладывать - совершенно не елозят.
Nikolay_K 02-07-2011 14:59

про скругление краёв у камня


Nikolay_K 02-07-2011 15:09

еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:

Nikolay_K 02-07-2011 15:14

Santyaga78 02-07-2011 15:17

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

еще одна штука для выравнивания камней:



Весьма любопытно. А поподробнее?
stromgard 02-07-2011 15:59

quote:
Весьма любопытно. А поподробнее?

тоже очень интересно
Nikolay_K 02-07-2011 16:06

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:


представляют собой
большой камень из карбида кремния на очень твердой связке
за счет пористой структуры в процессе работы он не забивается
и работает значительно быстрее,
чем стекляный или чугунный притир

ясное дело, что тонкие камни,
такие как 2000, 3000 и тоньше
после этой штуки приходится доводить на стекле или чугуне,
но и в этом случае выровнять камень получается быстре,
чем просто на стекле

Nikolay_K 02-07-2011 16:17

Santyaga78 02-07-2011 16:49

А как правильно называется и где водится?
Tanius 02-07-2011 16:59

Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...

П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож...

Nikolay_K 02-07-2011 17:08

quote:
Originally posted by Santyaga78:

А как правильно называется и где водится?


мне прислал grinderman
как называется не знаю,
спросите его

думаю, что можно назвать просто "ровнялка"

вот псевдояпонский NAKATOMI 3000/8000:


а это японская NANIWA CHOSERA 2000:


Nikolay_K 02-07-2011 17:09

quote:
Originally posted by Tanius:

П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож..


Это грязный, уже немало поработавший MEDIUM от Edge Pro

220 грит, когда-то он был белый...

Nikolay_K 02-07-2011 17:32

еще немного фото:

Nikolay_K 02-07-2011 17:35

Nikolay_K 02-07-2011 17:40

после выравнивания на псевдо-японце проявились непонятные светлые пятна:

видимо какой-то непромес...


Nikolay_K 02-07-2011 17:43

теперь остается убрать с помощью стекла
и суспензии тонкого порошка карбида кремния ( F600 ) царапины...

Nikolay_K 02-07-2011 18:08

quote:
Originally posted by Tanius:

Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...


также, как и обычно --- помогут стекло достаточного размера
суспензия кабида кремния

в реальности это понадобится очень нескоро
японские камни весьма мягкие
и износа при из выравнивании практически не происходит.

если выравнивание и понадобится, то наверное после
выравнивания нескольких десятков или сотен камней

Nikolay_K 02-07-2011 21:58

попробовал выровнять японский натуральный камень из числа
довольно грубых --- амакуса
результат очень хороший
выравнивается очень быстро
и ровнялка при этом совершенно не изнашивается

Macr 05-07-2011 10:35

Здравствуйте,
а почему не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/
У них какие то существенные недостатки?
Мне нужно выровнить камень Masahiro M-600, мне проше купить такой как я указал чем возиться с покупкой порошка чтоб ровнять на стекле или еще что то шаманить. Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.
А кстати таким камнем как я указал можно? Еще видел такие камни, но с зерном 100.
Tanius 05-07-2011 11:19

quote:
Originally posted by Macr:
но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.

Простите, но это же бред! Камень может потерять абразивность если его обработать слишком мелкой для его зерна шкуркой, но даже это не мешает потом притереть этот камень другим, более твёрдым по связке камнем (но тонким по зерну), чтоб вернуть ему эту самую абразивность (для синтетических водников можно использовать обрезки всяких там грин бразилиан или грей алания).

С 600 грит камнями вообще не возникает подобных проблем - берёте шкурку на 120 и в путь!

Nikolay_K 05-07-2011 11:19

quote:
Originally posted by Macr:

не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/



пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.

quote:
Originally posted by Macr:

Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.


да, бывает такое после шкурок
и это еще один довод в пользу выравнивания на суспензии

alex9635 05-07-2011 11:58

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by Macr:

не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/


пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.



Таким я не пробовал, но у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться. Из коробки он был немного грубоват, но со временем претерся.
Роботат не слишком быстро, но я не заметил царапин после его работы.
Думаю вариант с зернистостью 300 не нужен. Он хорош, наверное, для финишной доводки камня, но для этого можно использовать любой другой камень.
Nikolay_K 05-07-2011 12:00

quote:
Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.



а чем он понравился?

alex9635 05-07-2011 22:53

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.


а чем он понравился?



Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин. Мне кажется, что его плюс в том, что он тоже водный камень. А вообще, для выравнивания водных камней можно использовать и обыкновенные водные камни. Камни с зернистью до 1000 должны подойти.
Nikolay_K 06-07-2011 12:16

quote:
Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.


а чем он понравился?


Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин.


мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать

alex9635 06-07-2011 14:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать



У этого камня очень неровные и острые края. Возможно именно они оставляли грубые царапины. Я обточил все края другим камнем и проблем с царапинами не наблюдал. Впечатление, что камень забивается и перестает работать у меня так же возникло. Но я это состояние расцениваю как завершающий этап. Можно сказать "финишная" полировка камня. Для меня этот камень является вполне приемлемым решением. Жаль только, что их нет в продаже в Kasumi.
Alex_HRC 10-08-2011 23:54

Коллеги (со палатники)!!! А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет) карбид кремния упоминается. А как же карбид бора и нитрид бора кубический??? Просто мучаюсь с белоречетом, алмаз его берёт (но алмаз у меня 5 мкм-долго это). А то что я за карбид кремния держу - вроде не сильно его грызёт (потею а толку ноль). Думаю, что то по тверже нужно. Но смущает, что на 14 страницах темы ни одного упоминания об абразивах на основе бора. В чём подвох???
Nikolay_K 11-08-2011 12:39

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

Коллеги (со палатники)!!!

А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет)
карбид кремния упоминается.

А как же карбид бора и нитрид бора кубический???


всё очень просто.

я бы, например с удовольствием пересел на Bentley Arnage
но оно получается как-то не по средствам

приходится обходиться более простым транспортом,
да менее комфортным,
менее безопасным,
менее эстетичным
но зато очень ДОСТУПНЫМ!!!

вот так же и с карбидом кремния
он дешевый и доступный
и надо сказать, что работу свою он выполняет
пусть не так быстро, как нам хотелось бы,
но вполне качественно

я выравнивал на нем, например,
арканзас и подобные очень твердые камни
и они выравнивались.


какой смысл обсуждать вещи недоступные для подавляющего большинства
и очень дорогие, когда можно обойтись более дешевыми и практичными
потратив лишний час или два?

кстати, качественный кубический нитрид бора (CBN)
стоит дороже технических синтетических алмазов
и менее распространен.

Alex_HRC 11-08-2011 15:26

Я думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ .
Nikolay_K 11-08-2011 15:43

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ


дело не в марках машин.

дело в целесообразности.
купить за 500 рублей белоречит
и потом потратить еще $150 на порошки для его выравнивания...
это как-то неправильно.


GurovS 15-08-2011 15:43

quote:
Таким я не пробовал, но у меня есть

]http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/[/QUOTE]

Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить. Есть например такая штука: http://www.fishday.ru/ru/hop/category/yaponskaya-kuhnya/posuda/nozhi-i-tochil-nyie-kamni/ с артикулом IQ-0001, но это другие деньги.
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.

Nikolay_K 15-08-2011 16:05

quote:
Originally posted by GurovS:

Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить.



этот камень http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
предназначен для быстрого и очень грубого
подравнивания грубых обдирочных камней
с зерном до 1000 ( типично 180-400 )

для получения хорошей плоскостности
и ровной гладкой поверхности он в самом деле непригоден

камни типа 1000, 2000, 3000 и т.п. таким инструментом лучше даже не пытаться выравнивать

Nikolay_K 15-08-2011 16:23

quote:
Originally posted by GurovS:

Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.


сам я пользуюсь сначала вот такой штукой
https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m20849407.html

а после неё стеклом с порошком карбида кремния.

Nikolay_K 16-08-2011 14:04


из почты:

quote:
Originally posted by Tanius:

Хотел бы задать пару вопросов по поводу порошков карбида кремния,
если позволите.

помню Вы говорили, что наждачки нормально работают до 600го номера,
потом нужно порошками - какие номера лучше использовать после этой шкурки, F1200?

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

Как вообще контролировать ход операции, если сетка карандашная из-за суспензии будет легко стираться?

И, пожалуй, последний вопрос - какое матовое стекло использовать для финиша?

То, что продаётся в магазине или из зеркала как-то сделать?



шкуркой для выравнивания камней не пользуюсь вообще

грубое предварительное выравнивание выполняю на
вот таком инструменте:

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m20849407.html


иногда для ускорения процесса на его поверхность насыпаю немного
грубого карбида кремния типа F120

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

обычно хватает пол-чайной ложки
если порошок тонкий (F600 или более тонкий),
то хватит трети или четверти чайной ложки


Как вообще контролировать ход операции?

достаточно время от времени смывать суспензию
с поверхности выравниваемого камни
и по шерховатости и зацарапанности
следить за процессом

карандашная сетка нужна для наглядности
когда нужно кому-то на фото или видео показать ход процесса

какое матовое стекло использовать для финиша?

после того как поработаете некоторое время
с суспензией карбида кремния
стекло само станет матовым


для F600 и F1200 желательно держать отдельное стекло
и никогда не лезть на него с более грубыми порошками

GurovS 17-08-2011 20:34

quote:
сам я пользуюсь сначала вот такой штукой

Красиво жить не запретишь... а у нас в деревне все по-проще будет.
Кстати вот тут первое видео показывает как используются камни для правки камней, а второе собственно процесс правки водного камня.
http://www.suehiro-toishi.com/howto.html
меж прочим, это официальный сайт Suehiro. Похоже на шкурках и стекле ребята медитируют.
oldTor 18-08-2011 08:34

По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой, а ещё, учитывая расход и стоимость порошка - дешевле. разница вроде маленькая, но за пару лет эта разница составить может уже какую-то заметную сумму.
Уже не говоря о том, что в зависимости от камня и его состояния со временем уже понимаешь сколько порошка сыпать и работа становится более упорядоченной, да и каждый камушек начинаешь получше понимать.
Да, и потом есть предположение, что порошок на стекле должен работать равномернее, нежели шкурка. Если неправ - прошу знающих людей меня поправить.
С уважением.
GurovS 18-08-2011 12:03

quote:
По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.


Nikolay_K 18-08-2011 12:28

quote:
Originally posted by GurovS:

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.


к счастью от того, что я не понимаю
всех тонкостей работы рядных поршневых ДВС
и динамику распространения фронта горения в цилиндре
они не перестают работать
и более того крутящий момент нисколько не уменьшается

так и с притиркой на суспензии
от того, что мы не понимаем
как она работает
она не перестает быть чрезвычайно эффективной

поинтересуйтесь, как ювелиры обрабатывают свои
драгоценные и поделочные каменья,
как делают кабашоны
и удивитесь

притирка на плоских притирах со свободным зерном
дает очень хорошую плоскостность,
более высокую, чем на шкурке
поэтому она часто применяется в точном машиностроении
там, где надо получить высокую плоскостность
и высокую чистоту отделки (низкую шерховатость)

до недавних пор она была единственным способом
получить такую поверхность.

единственное, что можно улучшить --- взять вместо стекла серый чугун
или какую-нибудь вакуум-уплотненную керамику

oldTor 18-08-2011 12:46

quote:
Originally posted by GurovS:

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.



Вот если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно, поскольку на шкурке всё равно будет закреплённое зерно, усугубляющее абразивность суспензии, но "лысеющее" со шкурки неравномерно, как ни старайтесь и какого бы качества ни была шкурка. А неравномерно, потому что а) Это делается для выправления камня, соответственно в большинстве случаев в начале работы он не плоский, б) если даже плоский и вы просто доводите поверхность, то разность нажима и характер движений всё равно не идеально равномерны будут и с) при выпуске промышленным образом любых материалов, в том числе шкурки, существуют определённые допуски, просто у хорошего производителя они меньше, либо достаточные для произведения рассчитанной для данной шкурки области и специфики применения.

Nikolay_K 18-08-2011 13:06

quote:
Originally posted by oldTor:

если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно


кстати, ключевую роль в получении поверхности
играют постепенное дробление зерна
( поэтому для чистовой отделки желательны
оксид или карбид кремния,
а не алмазы или CBN )

равномерное покрытие движениями всей поверхности притира
с равномерным распределением по направлению
( поэтому "восьмерка" и т.п.)

в сочетании со значительно большей площадью поверхности притира
( чем притираемого изделия )

и значительно меньшим износом поверхности притира
( в 10 и более раз )
поэтому чугун лучше, чем стекло

только при соблюдении этих условий
притирка дает действительно хорошую поверхность

если кому-то интересно,
то вот тут есть более подробное объяснение (на английском):
http://www.cwu.edu/~cattinw/_private/Documents/Flat%20Lapping.doc

GurovS 18-08-2011 16:34

Я тут задал вопрос инструментальщикам по поводу притирки на порошке и на шкурке. На "пальцах" ответ свелся к следующему.
При притирке на порошке априори фиолетово как изначально распределен порошок в вертикальной плоскости (по высоте). В процессе работы порошковая прослойка будет стремиться уменьшить свою высоту под действием давления и за счет того, что частицы порошка не связанны (в отличии от шкурки). В идеале (практически за несколько движений) будет достигнута толщина прослойки равная размеру зерна порошка. Как результат - плоскость притираемого камня полностью определяется плоскостью притира. Есть тонкий момент: камень после притирки надо хорошенько промыть от абразивного порошка.

Так что действительно, финишная правка на порошке карбида кремния - это оптимальный вариант.

Nikolay_K 18-08-2011 17:28

шкурки и пленки используются там, где важнее получить чистую поверхность
без жестких требований к форме,
а сама форма сложная
например для доводки коленвалов

притиры используют в тех случаях,
где требуется высокая плоскостность

например плоской притиркой на 150мм пластине из сапфира
получают плоскостность с точностью до 2 микрон


Valeras 19-08-2011 20:45

Занялся в данный момент доведением до ума керамики Spyderco. Medium и Fine уже довел, шлифую сейчас Ultra Fine.

Довожу на оконном стекле порошком карбида кремния. Что отметил:

- Движения типа "восьмерка" неэффективны для узкого и длинного бруска - приводят к скруглению краев плоскости. Шлифую возвратно-поступательными движениями вдоль оси бруска.

- Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.

- Бурый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).

- Поверхность и бурого и белого брусков после шлифовки становится более абразивной. Вероятно, после запекания керамики поверхность оказывается оплавленной - соответственно, менее абразивной.

- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности. (Впрочем, вероятно, оно и не нужно, ибо шлифованная таким образом керамика дает результат не хуже.)

Nikolay_K 19-08-2011 21:11

quote:
Originally posted by Valeras:

- Коричневый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).


у Medium полуоткрытая структура
у Fine закрытая


quote:
Originally posted by Valeras:

попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности


очень плохая идея
да и алмазы эти не очень хорошие


quote:
Originally posted by Valeras:

Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.


для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...

в этом случае процесс пойдет гораздо быстрее, в несколько раз быстрее

я как-то убирал неровности и сколы на LANSKY Super Sapphire Hone ( Part #: S2000 )
он изготовлен из аналогичной керамики

обычные методы работали слишком медленно...
поэтому я перешел на чугунный притир с алмазным зерном ( 20 микрон )
и только так удалось получить удовлетврительную скорость доводки

Super Sapphire этот был кривым от рождения...
как на производстве его спекли и его при спекании повело и скрючило
в таком виде его и продали
без какой-либо доводки или разбраковки

Valeras 19-08-2011 21:30

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...



Ну, всегда можно найти более эффективный способ, но и менее доступный. Да, карбид кремния на стекле - довольно медленно, однако, в пределах разумного, при этом дешево и сердито.

Кстати, насколько я понимаю, чугунный притир хорош тем, что он фиксирует абразивное зерно, здесь же нужно, чтобы оно каталось. То есть, нужна плоскость из высоко износоустойчивого материала.

Меня вполне устраивает стекло: если окончательную доводку проводить на "свежем" участке стекла, плоскость на глаз получается идеальной. А нужно ли больше?

Мои спаевские бруски тоже были далеки от идеала: и кривоваты и неровные. Доводка дала замечательный результат.

P.S. Предполагаю, что Ultra Fine полируют галтовкой. При пристальном рассмотрении заметил, что у него заполированы спилы на торцах, которые нет смысла специально обрабатывать.

ivan-3 19-08-2011 21:49

Кстати тоже возникла идея доводки ультра файна, после успешных экспериментов с черным арканзасом и карбидом кремния на стекле - спасибо Николаю
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки. Любая галтовка такого бы не допустила, возможно правда что и технологии у них меняются, я свои покупал года 4 назад а то и раньше.

ЗЫ Кстати, Николай, мне почему то словосочетание вакуум уплотненная керамика режет слух, по мне суть процесса вакуум плотная - не газит в вакууме и не пропускает ничего, в сысле настолько плотная.

Valeras 19-08-2011 21:56

quote:
Originally posted by ivan-3:
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки.

У моего бруска поверхность бугристая, напоминает легкое волнение на поверхности воды. При этом, никакаих регулярных рисок от шлифовки не наблюдается, а неровности выглядят зализанными.
Valeras 21-08-2011 12:36

quote:
Originally posted by Valeras:
Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности.

Попробовал шлифовать на Green Brazilian - получил желаемое. Шероховатость поверхности не хуже чем была у Ultra Fine в начале.
unoria 26-08-2011 13:31

есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд для правки бритв советского производства.к сожаелению на коробкe не указано никаких тех. данных спасибо
Nikolay_K 26-08-2011 14:15

quote:
Originally posted by unoria:

есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд
для правки бритв советского производства


на суспензии карбида кремния на стекле

начиная со 120 или 320 в зависимости от степени загрязненности и неровности
и заканчивая на 600-ом или 1200 в зависимости от того, что для Вас важнее --- абразия или тонкость работы

на первом этапе можно добавить немного жидкого мыла или другого ПАВ,
это поможет быстрее удалить загрязнения с поверхности бруска

unoria 26-08-2011 20:10

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на суспензии карбида кремния на стекле



спасибо,надюсь сумею его достать
Valeras 30-08-2011 18:26

quote:
Originally posted by Valeras:
- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть.

Дошлифовал-таки Ultra Fine и появились у меня сомнения относительно одинаковости с Fine. Времени на Ultra Fine потратил заметно больше. Может, конечно, он просто кривее был, или же структура более плотная. Предполагаю, что Ultra Fine дольше запекают, что дает более плотную структуру и более гладкую поверхность.
Хотя, после шлифовки я их тактильно не различу.
oldTor 07-09-2011 09:28

Странно себя ведёт у меня один камень при выравнивании. Новый Нанива 3000 грит из недорогих (был куплен, так как позиционировался для нержавейки) - камень "из коробки" я решил немного довести на стекле с порошком карбида кремния. Правильно решил, так как при выравнивании обнаружилась впадина посередине камня.
А теперь собственно странное - на "седле" поверхность была более гладкая и отполированная, нежели после того, как я довольно долго его доводил (я не рановато проверил, так как камень давал очень-очень мало суспензии и выравнивался для водника крайне медленно). Я прервал операцию, решив, что возможно моё матированное стекло стало слишком уж шершавым, причём недостаточно однородно, и продолжил ровнять на калёном нематированном стекле уже без порошка карбида кремния, просто с суспензией самого камня.
Ситуация практически не изменилась - работал долго и всё время сравнивал поверхность где работал и остатки "седла". На седле поверхность очень гладкая и глянцеватая, а там, где я ровнял - гораздо грубее тактильно.
Я далеко не первый раз ровняю водники, ровнял и сланцы и арканзас и впервые столкнулся с таким явлением. Ощущение, что вместо доводки поверхности происходит что-то вроде вскрытия абразива. Но в данном случае мне это не надо.
Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?
click for enlarge 1920 X 1439 712,1 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1439 680,5 Kb picture
Nikolay_K 07-09-2011 13:27

quote:
Originally posted by oldTor:

Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?


где фото?

oldTor 07-09-2011 14:21

добавил. прошу прощения за качество фото - у меня только мыльница.
ivan-3 07-09-2011 14:46

Ну мое мнение что вы просто не доделали плоскость... Проверяется легко - наносится карандашная сетка (рисуется оным на камне) и правится камень, по способу убывания сетки видно какие части сначала стираются. Ровный камень сетку должен стереть равномерно и быстро а неровный пятнами и пятна будут уходить медленно.
oldTor 07-09-2011 14:55

я понимаю, что не доделал плоскость. Вопрос в том, почему выравнивание поверхности даже на собственной суспензии камня на калёном стекле не матовом, дайт поверхность более шершавую и грубую, нежели ту, что на седле?
Я ради того, чтобы сфотать разницу и не стал дальше ровнять, а сделал паузу.
ivan-3 07-09-2011 16:45

Вероятно разница в том что на производтве шлифуют другой фракцией другого абразива с другой свзякой, а возможно вообще закрепленным абразивом - например алмазными чашками под водой али еще чем. Вам нужен ваш камень с вашей правкой, т.к. править камень придедся именно ВАМ а не производству. Так что смело дошлифовывайте и начинайте работать.
oldTor 07-09-2011 16:54

Спасибо, что-то самому в голову не пришло. Просто впервые с таким эффектом столкнулся.
Valeras 07-09-2011 23:48

Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются, а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями, которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.

Я бы попробовал шлифануть поверхность камня, например, доведенным сланцем или тонкой керамикой без суспензии. Это позволит сточить острые грани зерен без их выкрашивания. Однако, это не даст долгосрочного эффекта на камне с мягкой связкой.

Tras Krom 14-09-2011 23:06

Решил я значит подравнять шаптоны. Особой нужды не было, но делать это надо. Притира нет, карбида кремния нет, наждачка для них это сомнительный вариант. Забегая вперед, скажу что все 4 камня сейчас идеально ровные и совсем чистые.

Долго прикидывал, что и как сделать, решил не мудрствовать а использовать их родную суспензию. 4 камня - 320, 1000, 1500 и 5000 попеременно менялись местами и терлись один об другой с водой. Эдакий модифицированный вариант 3х плит. Цвет у них разный, по цвету суспензии можно было определить "донора". Разумеется суспензия получалась смешанная, но обычно преобладал цвет того камня, которым тёр, а не "притира". Суспензию менял достаточно часто. В достаточно разумные сроки я их подравнял, сейчас они чистые и ровные, что очень порадовало.

Nikolay_K 15-09-2011 12:40

quote:
Originally posted by Valeras:

Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются,
а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями,
которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.


в одном из репортажей с японского производства водных камней
было все показано в картинках
я тут давал как-то ссылку на этот репортаж

там есть фото на которых видно как камни после запекания доводятся
на больших вращающихся притирах

oldTor 15-09-2011 09:18

Тем более, что если бы их просто запекали и всё - боковины и рабочая поверхность имели бы одинаковую степень шероховатости, а это не так (хотя иногда разница почти незаметна)
JIuBeHb 28-09-2011 10:58

прочел всю тему, весьма познавательно...
Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?
Alex_HRC 28-09-2011 11:21

quote:
Originally posted by JIuBeHb:

Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?



Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).

alex9635 28-09-2011 14:58

Вынужден изменить свое мнение о камнях для правки точильных камней Suehiro. Как известно, эти камни бывают двух типов - с зернистостью 100 и 300. Опыт использования этих камней показал , что вариант с зернистостью 100 лучше использовать только для грубых камней. Попытка выравнить Shapton 2000grit с помощью Suehiro 100grit можно сказать закончилась провалом, мне так и не удалось выравнить центральную часть камня. При этом Suehiro 300grit справился с этой задачей. Необходимо отметить, что камни для правки из коробки имеют очень грубые поверхности и перед первым использованием необходимо их обработать. Итог - если использовать эти камни, то надо брать оба.
Botanic 28-09-2011 15:15

quote:
мне так и не удалось выровнять центральную часть камня

Это как? В чем Вы видите причину его(Suehiro #100) неудачи?
Ситуация мне не понятна из того, что, если уж есть камень с абразивностью и какой-никакой плоскостностью, то уж второй камень, трём-трём - до середины дойдём.
JIuBeHb 28-09-2011 16:12

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).


то что на зеркале в суспензии это понятно, но чтобы время в пустую не тратить хотелось бы ускорить процесс... потому и интересуюсь размером зерна для каждого камня

alex9635 28-09-2011 16:40

quote:
Originally posted by Botanic:

трём-трём - до середины дойдём.



Все правильно, но чем больше трем, тем большую поверхность нужно тереть. И в конце концов процесс очень сильно замедлился. Я так понимаю, что крупный абразив забивается мелким и процесс выравнивания очень сильно замедляется. При выравнивание мягких камней это не очень сильно мешает, но для керамических камней типа Shapton это оказалось существенным.
Botanic 28-09-2011 17:03

alex9635
И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?

JIuBeHb
Пользуюсь связкой: 1)шкурка #180 + 2)карбид кремния 40мкм. + 3)20мкм.
1 для камней 400Грит и ниже.
1+2 для 1010
1+2+3 3\8KGrit
Крупное зерно катается шибко, потому пользуюсь шкуркой..

JIuBeHb 28-09-2011 17:22

спасибо, возьму на заметку. еще вопрос - когда пользуешься порошком воду добавлять или на сухую?
Botanic 28-09-2011 17:34

Все с водой.
+ надо следить, чтоб не слишком суспензия густела
alex9635 28-09-2011 18:04

quote:
Originally posted by Botanic:

И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?



Этот камень имеет совсем другой состав и структуру. Возможно это как-то влияет. Я написал только то, что наблюдал. Suehiro #300 твердые керамические камни ровняет быстрее, чем Suehiro #100 и медленнее , чем алмазная пластина DMT 325grit.
timoha83 29-09-2011 10:45

Созрел в http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html купить Карбид кремния зеленый 320, 600 и 1200. И возник вопрос а килограмм #600 это сколько по объему? горсть? как пакет молока? На сколько хватит? Думаю сколько брать килограмм или по 500 грамм взять? Доставка будет почтой России.
ivan-3 29-09-2011 10:53

килограмма хватит даже на том свете гранитную плиту изнутри полировать
Николай как то писал что чайной ложки на раз вполне достаточно. А я не согласен как всегда со всеми Мне достаточно щепотка взятая другим концом чайной ложки (в десятки раз меньше самой чайной ложки). Так что брать минимально возможное количество (хоть 100 грам).
Tygyndyk 29-09-2011 10:53

Фасовка там по килограмму.
Я брал несколько раз. по объему пластиковый пакет примерно 150*200мм.
timoha83 29-09-2011 11:25

Продают они действительно фасовкой по килограмму - позвонил уже. Теперь думаю 320, 600 и 1200 достаточно? Или стоит #800 взять?

Ровнять буду китайский натуральный камень 12000, Искусственные 1000, 3000, 8000. Камень гусева грэй алания. В дальнейшем японский натуральный водный камень для окончательной доводки.

Если на камне впадина большая - ровняю грубой шкуркой M8-M12 на стекле с водой.

oldTor 29-09-2011 15:10

"Теперь думаю 320, 600 и 1200 достаточно? Или стоит #800 взять?"
по-моему совершенно достаточно. ровняю на них 700 грит, 1000, 3000, 5000, 8000. При условии того, что многие водники очень резво выравниваются просто на матированном стекле с собственной суспензией, либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.
Alex_HRC 02-10-2011 13:04

quote:
Originally posted by oldTor:

либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.



Вопрос ко всем. А если камень твердый и суспензии нет или мало. То будет ли достаточно карбида кремния F1200 (3 мкм) если зерно камня тоньше 1 микрона?
Что то тревожно мне не угробит ли такое зерно финишный камень.

oldTor 02-10-2011 13:32

у меня были такие же сомнения, но они не оправдались. Во-первых в процессе работы это зерно ведь дробится, так? Во-вторых даже если не очень, в виде свободно катающегося зерна с большим количеством воды оно будет работать очень нежно, особенно если использовать только вес самого ровняемого камня и не давить на него.
В любом случае, после собственно выравнивания, когда пойдёт процесс уже шлифовки притираемой поверхности - вместе с свободным зерном будет присутствовать суспензия самого камня, которую вызовет зерно, и она смягчит действие порошка в смеси.
Возможно я где-то ошибаюсь, но это работает.
Viktortw 07-10-2011 11:23

Недавно брал в "сапфире" карбид кремния по 200 грамм (F100, F240, F600).
240 уже достаточно мелкий, 600 почти как мука.
В заказе по 1 кг, на месте насыпали и посчитали сколько попросил, был рад)
Alex_HRC 09-10-2011 17:30

Дошел до полировки поверхности на чистом стекле с собственной суспензией. Камень Гуанаси, тонкий и твердый. Камень прилипает к стеклу, так что стекло 3кг. поднимается камнем 8 дюймов. Всё бы хорошо, но в какой то момент как будто из стекла "песчинка" вырывается и камень с скрежетом совершает движение по стеклу.ИТОГ- на камне царапина.
ВОПРОСЫ:
1. Эти царапины критичны?
2. Как этого избежать? (на камень не давлю, пытался слегка приподымать, все равно залипает камень)

P.S. Аналогичное явление если полировать на абразиве 8 мкм. и меньше.

ivan-3 09-10-2011 17:40

У меня анналогично. Подозреваю что абразив не особо чистый и частика просто с краю рабочей суспензии захватывается и царпает до момента разрушения, т.к. царапины всегда по краям камня появляются. Чтобы не прилипал камень регулируется количество воды в суспензии и движения камня чтобы каждое смещение камня вдок захватывало чуть воды и так постояннно, вполне можно добиться чтобы не прилипало особо.
Абразив из сапфира.
Alex_HRC 09-10-2011 18:04

quote:
Originally posted by ivan-3:

Абразив из сапфира.



Да, но у меня и на чистом стекле с водой та же история. Или из стекла, или из камня отрываются "песчинки". Пытаюсь понять откуда. А то заполировал камень так что нить накаливания лампы в нем видна (на абсолютно сухом камне) и тут на тебе - царапины.
oldTor 10-10-2011 10:32

у меня была такая же ситуация с ровнянием сланцев на гладком калёном стекле.
Пришёл к выводу, что это может быть продиктовано как неоднородными крупицами, вырывающимися из камня, так и некоторой НЕплоскостностью стекла, невидной невооружённым взглядом. Царапины появлялись всегда на разных местах камня.
перестал на нём ровнять и теперь пользую только обычное, матированное.
Хотя вопросов всё равно много - матированное, как ни крути, в процессе выравнивания наверняка приобретает далёкую от равномерности седловидность, так что уже пора его менять....
Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...

В любом случае, появление царапин от рпазных причин можно почти совсем исключить, если обеспечить постоянную водяную подушку между притираемыми поверхностями. Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.

Nikolay_K 10-10-2011 11:17

quote:
Originally posted by oldTor:

Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...


чугунный притир с алмазом легко справится
и с арканзасом и с синтер-сапфиром

Nikolay_K 10-10-2011 13:16

Из переписки:

> А для арканзасов даже не представляю.
> Нужна линейка, позволяющая работать с отклонениями до 0,5мм
> (Есть один камент очень кривой).
> Ну и наборчик позволяющий довести камень до нужной шероховатости .


грубое зерно выбирают в зависимости от камня
если он твердый и хрупкий,
то нельзя брать слишком крупный карбид кремния,
так как он может поняделать сколов
надо брать что-то типа 240 или 320

для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию
можно брать хоть 60 зерно ( 320-250 мкм )

Nikolay_K 10-10-2011 13:18

quote:
Originally posted by oldTor:

Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.


бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
http://www.dekart.ru/products/1106-olimp-akvariumnyi-silikonovyi-germetik.aspx

Nikolay_K 10-10-2011 13:44

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
http://www.dekart.ru/products/1106-olimp-akvariumnyi-silikonovyi-germetik.aspx




вот еще полезное обсуждение материалов
с хорошей адгезией к стеклу
http://promalp.ru/viewtopic.php?f=20&t=24124

oldTor 14-10-2011 09:14

если я правильно понимаю - "тонкость" работы арканзаса зависит от его плотности? Тогда вопрос - насколько нужно доводить его поверхность, для достижения максимально чистого финиша? Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?
Просто выравнивать-то удаётся нормально, а вот в зеркало ну никак не выходит.
Пробовал уже по-всякому.
Ещё вопрос - зерно порошка карбида кремния дробится? И насколько зависит тонкость полировки камня от количества свободного зерна в суспензии?
Примерно какая пропорция?
Tanius 14-10-2011 11:05

quote:
Originally posted by oldTor:
Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?

И не то, и не другое.
"Стекловидный" арканзас - это его разновидность. Так же он известен как "полупрозрачный" или "транслюсент" арканзас.

Остальные ответы на ваши вопросы (и даже больше) можно найти в теме про арканзасы:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423.html

П.С. Да, карбид кремния дробится.

oldTor 14-10-2011 11:26

да тему-то я читал и перечитывал не раз. И про разновидности арканзасов какбэ в курсе. Видимо, я не совсем правильно сформулировал вопрос.
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.
Я в вопросе имел ввиду не стекловидный арканзас, а степень доводки поверхности твёрдого арканзаса. У меня есть маленький, похожий на транслюцент (купленный в сапфире 2,5 года назад, очень однородный и прозрачноватый) и есть black из Рубанков, который явно твёрже.
Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде. Если пробовать его доводить на стекле с водой, в которой процент порошка карбида времния ничтожен - лёгкая мутноватая зеркальность на высохшем камне проявляется, но чтобы таким методом сделать его весь в зеркало - нужно слишком много часов работы).
И мне стало интересно, насколько это принципиально. Или можно обойтись состоянием поверхности, когда она не зеркалит в сухом виде, но тактильно - стекловидная. Т.е. будет ли принципиальная разница в работе камня. (с другими видами абразивов понятно по каким принципам работает этот момент, но насколько я понял - у арканзасов, за счёт их состава и строения - могут быть отличия).
Tanius 14-10-2011 15:29

quote:
Originally posted by oldTor:
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.

Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид.

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.

Nikolay_K 14-10-2011 15:59

quote:
Originally posted by oldTor:

Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде.


вполне достаточно,
чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде
когда смотришь на нее под некоторым углом, скажем 30 градусов.

ну а еще лучше пообщаться
непосредственно с Bwman,
он в стремлении к заточному совершенству поперепробовал разные арканзасы
и разные способы доводки

и надо заметить добился впечатляющих успехов

если состоится семинар по бритвам ( https://forum.guns.ru/forummessage/224/876413.html ),
то наверняка можно будет попросить его принести с собой пару арканзасов,
показать и рассказать о них и их применении поподробнее

кстати, мне это тоже интересно.

oldTor 14-10-2011 17:17

Спасибо! Пообщался сегодня плотно на эту тему с Dr. Lancet и он мне рассказал, как доводил свой арканзас и оценил мой результат, как вполне приемлемый - как Вы и говорите, в сухом виде зеркальность при градусах 30 наличествует, но пока что не совершенно однородная. Так что на досуге ещё над ними помедитирую.
С уважением.
oldTor 14-10-2011 17:22

quote:
Originally posted by Tanius:

Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид.

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал [b]Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.[/B]


я убил раза в два больше времени, но не считаю ни разу это время потерянным. за опыт не переплатишь. По-моему арканзасы в принципе имеет смысл приобретать и использовать только если стараться раскрыть их (и свой) потенциал максимально. А чтобы точить обычные ножи до рабочей остроты есть уйма более дешёвых способов и камней.
Конечно, хочется арканзас для максимально тонкого финиша.

Tanius 14-10-2011 19:19

Я и не говорю, что время потеряно.

Арканзасы не нужно покупать чтоб раскрывать чей-nj потенциал, его нужно покупать всего по двум причина: потому что хочется на нём поработать (исходя из разных факторов) и потому что просто понравился/для коллекции/т.п.

А что касается "рабочей остроты" - я не даром взял эту фразу в кавычки. Данная величина совершенно субъективна. Кто-то привык работать после какой-то гадкой точилки, кто-то после мусата, кто-то после тысячника, а кто-то финиш на 8-10к делает и только тогда считает что нож готов к работе. Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.

Alex_HRC 14-10-2011 22:12

quote:
Originally posted by Tanius:

Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.



Бритьё и строгание волоса это не трудно. HHT тест на кухоннике вот новая цель для меня (блин на белоречете получалось). Заказал Арканзас. Просто я на этом форуме оказался потому что люблю готовить. А так как я перфекционист, то острые ножи это неотъемлемая часть кулинарного хобби.
Короче!!! Когда ножи стали очень острыми - готовить стало гораздо приятней.
Делаешь ими всё, что хочешь и не задумываешься как это сделать.
Я это к тому, что как сказал Tanius, рабочие ножи могут быть супер острыми если ты это в состоянии оценить работая ими. Нет избыточности в этом.

oldTor 15-10-2011 12:49

Если рассматривать данную фразу:
"но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности."
То из неё ну никак мне не удалось сделать перфекционистского вывода о настолько тщательной доводке "обычного ножа до рабочей остроты".
Мне для такой задачи, как в контексте - достаточно 1000-3000-5000-сланец камней.
oldTor 17-10-2011 10:40

Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.
click for enlarge 1095 X 1460 480,2 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 439,3 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 455,6 Kb picture
Nikolay_K 18-10-2011 01:50

quote:
Originally posted by oldTor:

Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.


хороший результат!

осталось грамотно применить его для заточки.

oldTor 19-10-2011 10:24

Спасибо! Буду осваивать камень.
Кстати, возник вопрос в плане выравнивания камней - пришло тут в голову, что обладая достаточно большим "ассортиментом" разхных брусков и камней, которые постоянно выравниваешь - можно реже пользоваться порошками карбида кремния, и выравнивать камни на суспензии, полученной на других камнях.
Например - доводил тут старый грубый сланец на его собственной суспензии, а потом пробовал довести поверхность Грин бразилиан на ней же. Вроде как получилось неплохо. Наверное можно так работать с практически любыми камнями (при условии, что в них нет инородных включений бОльшей твёрдости и размера) - подбирая два, а то и три камня, которые можно ровнять и доводить последовательно, на образующейся в процессе суспензии, разбавляя её водой, по мере загустевания. Единственно, с сильно засаленными камнями этого наверное не стОит делать, чтобы не создавать грязи.
Кто-нибудь пробовал?
Bambrik 19-10-2011 16:42

Да, о подобном уже писали ранее в этой теме - как обычно начав теоретизировать о разделении суспензии от разных камней разными методами...

Для себя я решил не заморачиваться с экономией - карбид кремния стоит не так уж и дорого. Купить можно с доставкой через почту (она почти в каждом регионе России представлена).

Но в качестве плюсов мне видится использование именно карбида кремния как однородной структуры, которая имеет одинаковые характеристики по самым разным качествам (что кажется особенно ценным, так это одинаковая степень дробления зерен при выравнивании).

Ведь непросто полностью исключить крупные включения, которые не дробятся, а лишь царапают поверхность камня.

Nikolay_K 19-10-2011 17:22

quote:
Originally posted by oldTor:

Кстати, возник вопрос в плане выравнивания камней - пришло тут в голову, что обладая достаточно большим "ассортиментом" разхных брусков и камней, которые постоянно выравниваешь - можно реже пользоваться порошками карбида кремния, и выравнивать камни на суспензии, полученной на других камнях.
Например - доводил тут старый грубый сланец на его собственной суспензии, а потом пробовал довести поверхность Грин бразилиан на ней же. Вроде как получилось неплохо.


quote:
Originally posted by Bambrik:

Да, о подобном уже писали ранее в этой теме - как обычно начав теоретизировать о разделении суспензии от разных камней разными методами...


да многие так пробовали делать
но это паллиатив,
ибо работает не всегда предсказуемо и производительность такого метода оставляет желать лучшего

в конце концов расход карбида кремния небольшой
и его совершенно не жалко,
чего не скажешь про время.

я с некоторых пор предпочитаю почаще обновлять карбид кремния
полностью смывая то, что образовалось
и не дожидаясь пока карбид кремния окончательно деградирует

так можно добиться более качественного результата
за меньшее время.

oldTor 20-10-2011 10:14

Т.е. зерно карбида кремния при дроблении в бОльшей степени деградирует, нежели сохраняет свои режущие свойства на более мелком уровне?
Nikolay_K 20-10-2011 11:43

quote:
Originally posted by oldTor:

Т.е. зерно карбида кремния при дроблении в бОльшей степени деградирует, нежели сохраняет свои режущие свойства на более мелком уровне?


проблема скорее в том, что свободное зерно дробясь
становится сильно полидисперсным

т.е. в суспензии присутствуют как мелкая,
так и частично сохранившаяся грубая фракция (особенно по краям)
и такая суспензия работает плохо,
а то и вовсе портит поверхность

если затянуть процесс надолго надеясь, что зерно раздробится
то можно получить такой эффект, когда 95% зерна раздробилось
а оставшиеся 5% оставляют на доводимой поверхности одиночные
очень глубокие царапины

особенно часто это случается на мягковатых натуральных камнях
и на тех у которых есть какие-то изъяны на поверхности
куда может спрятаться на время крупное зерно
(например СУИТА с дырками, гнездами, трещинками и т.п.)
потом это зерно внезапно вылезает из своей норы наружу и делает эти жирные царапины...

oldTor 20-10-2011 16:18

ясно, спасибо.
gromootvod69 22-10-2011 23:10

Касаемо "зазеркаливания" черного арканзаса-последовательно на СУХОЙ шкурке 1500 и 2500 легкими движениями ок 5 мин и под углом 45-60 гр. зеркалит отлично.Капнете потом капельку оливкового масла,вытрите салфеточкой - и изумительный финиш гарантирован. Осторожно с ПЫЛЬЮ ост.на шкурке-вдыхать еу не стоит!
oldTor 23-10-2011 01:41

Спасибо, но я уже как-то привык все свои камни на порошке карбида кремния на стекле с водой править. Мне как-то проще унифицировать в разумных пределах свой подход к этой процедуре. Да и по-моему свободное зерно в состоянии дать гораздо более высокую чистоту доводки поверхности. Хотя могу ошибаться.
Насчёт пяти минут - сомневаюсь. Думаю времязатраты всё-таки сильно зависят от состояния камня ДО доводки, да и от его плотности. Арканзас арканзасу рознь.
gromootvod69 23-10-2011 20:45

Мой совет -именно как сделать быстро зеркальн поверхность.Порошков карбида кр.у меня к сожалению нет,поэтому выравниваю на шкурке с водой.Но мой экземпляр огрызка как я предположил ЧЕРН.АРКАНЗАСА на мокрой шкурке не идет пришлось потихоньку тереть на сухую,Предфиниш только на мокршкурке 400 гр-стал восково-матовым.Потом как я говорил- 1500 и 2500 и зеркало.Ставлю фото,может это и не арканзас(вот это будет облом)
click for enlarge 1920 X 1291 462,3 Kb picture
click for enlarge 656 X 514 110,1 Kb picture
oldTor 23-10-2011 21:53

похож на арканзас. Но на результате присутствуют довольно явные риски.
У меня фото что в 20-ти кратном увеличении, что в зеркальном не показыавают рисок. и вживую при увеличении - тоже.
Если говорить только о плоскостности камня - Ваш метод наверное весьма результативен. Но в поиске доведения камня до максимальной гладкости, и , как следствие, раскрытии его свойств именно как финишного, в том числе, в будущем - для бритв, это недостаточно.
В конце-концов, чем глаже поверхность - тем она более стойкая. И раз доведя камень до гладкости, как на моих фото - его последующее "освежение" поверхности будет делаться гораздо быстрее - мне то он попал совершенно не доведённым.
Думаю, что мои временные затраты себя оправдают в работе камня. Я готов потратить около 1,5 - 2-х часов ради этого.
Последний 23-10-2011 23:02

А стоит ли доводить вообще арканзасы до зеркала? Неужели такие, как их продают производители - они хуже? Есть ли у кого именно сравнительный опыт, как точил арканзас не зазеркаленный и после тот же, но уже зазеркаленный?
Nikolay_K 24-10-2011 12:23

quote:
Originally posted by gromootvod69:

Касаемо "зазеркаливания" черного арканзаса-последовательно на СУХОЙ шкурке 1500 и 2500 легкими движениями ок 5 мин и под углом 45-60 гр. зеркалит отлично.Капнете потом капельку оливкового масла,вытрите салфеточкой - и изумительный финиш гарантирован. Осторожно с ПЫЛЬЮ ост.на шкурке-вдыхать еу не стоит!


сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий

к тому же шкурка не позволяет сохранить плоскость


quote:
Originally posted by Последний:

А стоит ли доводить вообще арканзасы до зеркала? Неужели такие, как их продают производители - они хуже?



если арканзас очень тонкий
и планируется его использовать для финишной доводки бритв и т.п. инструментов

то доводить его нужно обязательно.

производители нынче делают доводку лишь бы получить товарный вид
для заточки кухонных ножей это еще как-то сгодится
для чего-то более серьезного --- нет

да и еще, некоторые арканзасы "из коробки" были откровенно кривыми
т.е. плоскостности у них не было... плоскость была завалена

теперь всегда перед работой проверяю плоскостность
и состояние поверхности
и при необходимости выравниваю
не дожидаясь пока вылезут косяки при заточке и доводке.

oldTor 24-10-2011 12:32

quote:
Originally posted by Последний:
Есть ли у кого именно сравнительный опыт, как точил арканзас не зазеркаленный и после тот же, но уже зазеркаленный?

Есть такой опыт. У меня есть сапфировский маленький арканзасик - когда только купил его, он был ровный и я на нём стал пробовать как есть.
Впоследствие я его довёл до зеркальности и обнаружил, что разница существенная.
Поэтому приобретя арканзас следующий (который на предыдущей странице на фото), я даже не стал пытаться на нём работать до его доводки.

gromootvod69 26-10-2011 15:34

quote:
сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий


Ув.Николай,хочу несколько прояснить.Этот камешек я увидел месяц назад у одного мужичка в ящике где было ок 15 кг гвоздей,болтов и гаек причем ржавых.Он там болтался пол.20 лет.Был просто в ужасном состоянии,сплошные сколы.Я его выпросил и предчувствуя,что может это арканзас применил свой быстрый(ок30мин)и дешевый -ок1,5 доллар. "сомнительный подход"-лишь .для того,чтобы попробовать камешек в работе.Для полноты использования камня-это безусловно СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД-Вы сов.правы!
Tygyndyk 28-10-2011 10:35

Два вечера правил Хард от Бест шарпенинг. Камень пришел с отклоненияти от плоскости. Попробовал для начала на М5, но понял что жизни не хватит и перешел на порошок М40. Плоскость вывел по карандашной сетке и потом проверил на просвет угольником. Обнаружились раковины, их не много 5-6 на снимке самые крупные. Что делать? Выводить раковины или забить на них и продолжить доводить поверхность на М5. Камень планировался для бритв.
click for enlarge 1920 X 1440 758,0 Kb picture
Последний 28-10-2011 16:07

Выбоины оставить, всё что они будут давать - это отсутствие абразива в этом месте, что не будет отражаться на заточке.
Nikolay_K 28-10-2011 20:39

quote:
Originally posted by Последний:

Выбоины оставить, всё что они будут давать - это отсутствие абразива в этом месте, что не будет отражаться на заточке.


вы демонстрируете непонимание того,
что происходит при заточке

любая неоднородность
нежелательна
и портит кромку

но в случае натуральных камней
точечные дефекты практически неизбежны...
и нет гарантии, что убрав старые
мы сможем избежать новых

поэтому достаточно скруглить края у раковин
при доводке на свободном зерне это происходит автоматически,
особенно на густой суспензии

Последний 28-10-2011 21:20

Любая выбоина или царапина на камне, если туда не может провалиться частично или полностью инструмент затачиваемый, не влияют на заточку.

Вы едете на авто, колесо контактирует с поверхностью, которая вся в выбоинах, но колесо этого не замечает, т.к. все остальные части колеса контактируют с поверхностью и положение колеса не изменяется, пока выбоина не достигнет размера, что бы колесо в неё провалилось частично или полностью.

Я не представляю как при заточке бритвы или ножа, такие мелкие выбоины могут как то помешать, помешать они могут лишь при заточке иголки, которая может туда провалиться.

Я демонстрирую элементарную логику и такое же пространственное воображение. Возьмите в конце концов, просверлите в столе дыру 1*1см, положите на стол плашмя линейку и проведите как при заточке, поверх дыры.

А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?

Nikolay_K 28-10-2011 21:41

quote:
Originally posted by Последний:

А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?



Ваши модели не учитывают очень многих моментов,
в частности они не предполагают наличия свободного зерна, а оно есть,
они предполагают, что поверхность камня не способна выкрашиваться,
но это не так,
они не предполагают таких вещей как наволакивание и наклеп (деформационные явления)

Также они не учитывают что кромка пластична,
а её края имеют некоторую шерховатость...


Для грубых камней ваша модель будет работать,
но для доводочных камней типа упомянутого "Хард от Бест шарпенинг" она не позволит понять то, что происходит при доводке.

И кстати, она не объясняет почему у камня обязательно надо делать радиусные фаски. А если есть каверны, то и для них надо делать скругление краев.

Последний 29-10-2011 05:57

В виду предоставленных доводов, признаю свою не правоту. Действительно масса нюансов. Благодарю за пояснения.
grinderman 30-10-2011 12:04

При доводке камней, что искусственных, что натуральных, как и в заточке, лучше использовать поступенчатый метод.

Т.е. если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.
Тогда, можно попробовать зерно М63-М40.
Нащупав необходимую зернистость и добившись плоскостности, можно переходить на более мелкие порошки 64С, например, М20.
Ну и перейти к финишу (доводке) - М5.
Во время доводки транслючентного Арканзаса, последние движения не стоит делать в виде восьмерки. Лучше делать их вдоль длины камня.
Поперечные движения при доводке доводочного камня - во вред.
Они повышают агрессию камня.
Поперечные движения при выравнивании полезны для грубых камней, где агрессия "на руку".
Такие вот мои ИМХО...


Nikolay_K 30-10-2011 12:58

quote:
Originally posted by grinderman:

если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.


арканзас (особенно полупрозрачный) не только твердый, но и хрупкий
если взять слишком крупное зерно,
да еще поднадавить,
можно его запросто испортить

в этом плане синтетические камни менее проблемные
они менее склонны к раскалыванию и образованию трещин

а арканзас требует подбора зерна
и я бы побоялся брать для него зерно крупнее 40 микрон.

если требуется повысить производительность
выравнивания, то для арканзаса
надо не увеличивать зерно,
а подбирать сочетание зерно + притир

например алмазное зерно на чугуне
даёт весьма пристойную производительность
даже на 20 микронном зерне

Ob-la-di 06-11-2011 14:20

Заскочил на Клинок, хотел купить сланцев на пробу. Нету. На стенде а-ля "ножевой развал в переходе" приобрел вот это чудо(у остальных большого размера закончились)
click for enlarge 442 X 336 25,2 Kb picture
Продавец сказала, что это сверхтвердая керамика. Пропустил мимо ушей, поскольку минутой назад на стенде Касуми на мой вопрос - Сланцы есть? - барышня, очаровательно похлопав ресницами, сказала, что не знает что это такое, а они торгуют японскими водными камнями и она может мне предложить камень для удаления пятен(?!)
Камешек оказался слегка кривоватым. Тетку продавщицу поминал в течении двух слишним часов пока елозил этим чудом по дюралевому притиру с пастой 125/100. До конца геометрию так и невыправил. Все остальное на нем не оставлят следов.
После этого попробовал шоркнуть им по китайцу из карбида кремния. Оказалось, что малыш зверски и при зтом очень чисто грызет камень. Так выглядит трехтысячная сторона Нанивы 3000/1000 после одной минуты (камень высушен)
click for enlarge 336 X 377 22,5 Kb picture
Для доводки поверхности камня, кажется, неплохое приобретение
oldTor 07-11-2011 09:26

Если не ошибаюсь, Ваше приобретение - Гусевская керамика ТСМ-1.

"Материал Керамика
Назначение Для доводочных операций
Страна Россия
Брусок изготовлен из сверхтвердой вакуумплотной корундовой керамики, используется для доводочных операций."

Они в большинстве своём требуют выравнивания и доводки их поверхности. Часто беру такой с собой в качестве "полевого" доводочного брусочка.

Есть правда сомнения, что имеет смысл водники доводить до такой степени, как на фото. Не избыточно ли? Чуть-чуть пойдёт суспензия в процессе работы, и такой степени полировки - конец. С синтетиками же смысл именно в обновляющемся зерне и свободном зерне в суспензии? Такая степень доведённости сохранится всего несколько минут на воднике, и характер работы на нём, соответственно, практически моментально изменится.
Такая доводка имеет практический смысл для более твёрдых и иных по структуре и характеристикам камней.
По-моему характер и структура синтетических водников таков, что после выравнивания камня достаточно несколько минут доводить его по стеклу с водой с его собственной суспензией и этого абсолютно достаточно. Но это исключительно имхо.
Возможно я ошибаюсь, поскольку сам не пробовал доводить водники до зеркала, но если это и рентабельно, то наверное на водниках с твёрдой связкой и гораздо более тонкой зернистостью, нежели 3000 грит.
Ведь смысл такой доводки в том, что на природных, например, камнях, таким образом можно реально воздействовать на характер работы камня, причём очень и очень сильно.
А камни с быстро обновляющимся зерном и мягкой связкой нуждаются в том чтобы их выровнять, и чтобы их поверхность, грубо говоря, была не шероховатее заводской.
Какие будут соображения?

Ob-la-di 07-11-2011 11:08

Да какие соображения у младшеклассника в заточке? Учусь, внимаю, согласен. На трехтысячнике получилось случайно, цели вывести в зеркало не было, просто из любопытсва попробовал, а ничего потоньше у меня пока нет.
Керамика, видимо "гусевская". Хотя на другом стенде Клинка На вопрос - А это гусевская керамика? - мне прочли мини-лекцию о том, что Гусев сам ни сланцы ни керамику не производил, керамику продавал нашего производства, и вообще мы с ним вместе начинали, а теперь разошлись, бла-бла-бла...
Смущает другое. Керамика вроде на основе корунда, а карбид кремния на ней следов не оставляет, алмаз берет еле-еле. Удивило это.
Botanic 07-11-2011 11:55

Есть у меня брусочек корундовой керамики.
Использую только для скругления краёв - тут ему нет равных)
Использовать для натирки поверхности, как показала практика, - не самая лучшая идея.

Довольно трудно контролировать равномерность истирания поверхности.
На твердых однородных или даже просто плотных камнях брусок будет часто залипать, а попытки его протянуть вызовут только вырывание зерна (в случае сланцев - даже выкрашивание чешуек) + неравномерность истирания + риски.

Водник на одной воде можно довести только если они не шибко плотный\твердый.
Иначе, опять же - будет как выше.

Про блеск - опять 25. Если риски достаточно упорядочены, то он будет блестеть, даже если шероховатость поверхности будет недостаточной для работы. Да и на водниках я не представляю, чтобы можно было реально довести поверхность тоньше, чем это позволяет зерно и связка камня.
Разве что - зашлифовать само зерно, но условий я для этого не знаю.

ИМХО - нужно держать рабочую шероховатость, т.к. в процессе работы если шероховатость будет восстанавливаться, то будет восстанавливаться неравномерно, что не очень хорошо.
**все вышеизложенное только для работы с водой.

Ob-la-di 07-11-2011 13:42

А я и не спорю, я со всеми согласен как первоклассник.
Цели получить зеркало не было, получилось случайно, из любопытства попробовал. А залипание с попыткой вырвать зерно таки да, присутствует. Капля фейри спасает. Ну и для скругления краев сразу тоже оценил.
Смутило другое. Он на основе корунда, а карбид кремния на нем и следа не оставляет, а алмаз берет его еле-еле. Двух с лишним часов не хватило, чтобы выровнять малыша.
Botanic 07-11-2011 14:15

ну.. у него твердость выше, чем у карбида кремния.

во-вторых, Николай уже упоминал где-то, что scratch(царапины) устойчивость и просто твердость - разные вещи.

Моющие средства не рекомендуются для работы с водниками - вродь как потом мыльность(в плане абразивного реза) появляется.

Ob-la-di 07-11-2011 14:32

quote:
Originally posted by Botanic:
ну.. у него твердость выше, чем у карбида кремния

У корунда 9 по Моосу, а у карбида кремния 9,1-9,5, если не ошибаюсь. Но имхо тут главнее прочность связки. Очень интересно сколько ее и из чего она.
Botanic 07-11-2011 14:54

по поводу процесса выравнивания керамики ivan-3 малость писал
https://forum.guns.ru/forummessage/224/558291-5.html
Спасибо, что поправили,)
Ob-la-di 07-11-2011 15:05

Спасибо за ссылку. Успокоился. "Чуть не сдох" оказывается это норма с такой керамикой
gromootvod69 13-11-2011 18:15

Вот,что делают нерадивые потомки с наследием дедов,-увидел и руки захотелось выло... Снял чут грязи на 120 шкурке с водой на стекле и пошел пробовать. Братцы какой же это камень прекрасный... Выровнял дальше на шк.потом стекло матированное (обязательно) с свободным карбид кремния добываемый мною путем натирания мокрого стекла брусочком КЗ М28 СМ.... Какой размер зерна получается не знаю но ним доводил все свои камушки.
Камень черный сланец,причем самый мелкослойный(серые и черные слои чредуются с интерв.0.8-1 мм) из моих 5 шт. Бритва идет по нему как по маслу,царапин на РК при ув. ок 170 кр. не видно.
Хочу предостеречь-на чистом,не матовом стекле склонен к залипанию и вырыванию из поверхности,если придется такой ровнять,будте очень осторожны.
click for enlarge 1200 X 720 216,2 Kb picture
click for enlarge 1500 X 573 251,5 Kb picture
click for enlarge 1500 X 875 322,4 Kb picture
click for enlarge 1500 X 657 237,3 Kb picture
Nikolay_K 21-11-2011 19:24

еще раз о притирах, методах получения плоской поверхности, шабрении,
методах контроля плоскостности и т.д. (на английском):
http://what-when-how.com/metrology/surface-plates-metrology/


о том-же по-русски:
http://www.chipmaker.ru/topic/835/page__st__140__p__31404#entry31404

http://www.chipmaker.ru/topic/65820/

Nikolay_K 02-12-2011 19:22

листая тему http://straightrazorplace.com/honing/74384-lapping-plates-glass-granite-somthing-else.html
внезапно обнаружил,
что DMT выпускает
специальные пластины для выравнивания водных камней

Dia-Flat Lapping Plate

http://www.dmtsharp.com/sharpeners/specialty/dia-flat-lapping-plate-1/


The DMT Dia-Flat Lapping Plate is the superior choice
for flattening any abrasive stone like waterstones,
oilstones or Arkansas stones because of its supreme
flatness and proprietary Diamond Hardcoat Technology.

Dia-Flat Lapping Plate designed to easily flatten
all conventional and waterstones in less time than other methods.

Using the new revolutionary DMT Diamond Hardcoat Technology,
this lapping plate outlasts any other diamond coating in the market.

With a consistent, aggressive diamond surface and precision ground,
hand certified flat to +/- 0.0005", the Dia-Flat Lapping Plate
assures precise results when flattening stones.

It's extra-large surface area makes it easy to use.

(Model: DIAFLAT)
Size: 10" x 4" x 0.375" (254mm x 102mm x 10mm)


для контроля плоскостности
http://www.toolsforworkingwood.com/indextool.mvc?prodid=ST-STRE.XX

alex9635 02-12-2011 21:01

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Dia-Flat Lapping Plate



Я недавно получил такую пластину. Результат очень понравился. Переточил все камни, которые до этого обрабатывал камнем для правки точильных камней Suehiro(все они оказались выпуклые в центральной части). Очень понравился большой размер - удобнее держать. Работает исключительно быстро.
Nikolay_K 02-12-2011 21:07

quote:
Originally posted by alex9635:

недавно получил такую пластину. Результат очень понравился. Переточил все камни, которые до этого обрабатывал камнем для правки точильных камней Suehiro(все они оказались выпуклые в центральной части).


легкая выпуклость
обычно не мешает работать

а иногда даже идет на пользу

мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?

ведь у Dia-Flat весьма грубое зерно ( XC =120 grit)
и должно быть он дает весьма шершавую поверхность...


ivan-3 02-12-2011 21:43

А какая основа у этой штуки? В смысле жесткость оной?
Он не спроста правит на весу! Почти наверняка жесткост на большее не хвататет. Сам столкнулся с этим но с обычными их камнями (с кружочками которые). Жесткости НИКАКОЙ. Только если положить на ровную твердость эту штуку то хоть как то начинает проявляться твердость, а на мягкой подкладке (полотенце) уже начинает ощущаться нехватка жесткости (при правке твердых камней, в частоности арканзасов).
alex9635 02-12-2011 22:13

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?



Поверхность пластины очень грубая. В первые секунд 10 мне показалось, что пластина очень царапает, но потом, видимо, чуть приработалась и стало лучше. Чудес не бывает, поверхность выровненного камня была с небольшими царапинами. Для тонких камней желательна последующая доводка поверхности. Эта пластина для быстрого съема большого количества материала.
quote:
Originally posted by ivan-3:

А какая основа у этой штуки?



Эта стальная пластина толщиной 8мм. По ощущению прогнуть ее невозможно. Вес 1800гр.
alex9635 02-12-2011 22:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Dia-Flat Lapping Plate



В итоге я доволен этой пластиной. Выравнивание тонких искусственных камней происходит почти мгновенно, далее небольшое доведение поверхности нагурой и работа сделана. Меня это устраивает.
yemz 18-12-2011 16:04

quote:
листая тему http://straightrazorplace.com/honing/74384-lapping-plates-glass-granite-somthing-else.html
внезапно обнаружил,
что DMT выпускает
специальные пластины для выравнивания водных камней

Dia-Flat Lapping Plate


]http://www.dmtsharp.com/sharpeners/specialty/dia-flat-lapping-plate-1/[/QUOTE]


Если кому интересна эта пластина, то в Московском магазине "rubankov.net" http://rubankov.ru/ , есть эти пластины, вчера вечером привезли две штуки. Их на сайте ещё нет, поэтому там не ищите, а о цене можно узнать по телефону, который указан на сайте. Завтра магазин работает.

timoha83 10-02-2012 06:12

Подскажите, может что не так делаю.

После доведения арканзаса Translucent 2"х8"х1/2" от Dan"s карбидом кремния F600, затем минут 15 F1200, стало лучше чем после F600, но далеко не так как у Alex_HRC зеркалит. Если сравнивать проведя пальцем по сухому камню, то grey brazilian доведенный на F1200 более гладкий чем Translucent. Может надо дольше поработать на F1200.

И после доведения на Translucent 4 ножей складывается ощущение что по краям камень более шершавый нежели в центре, где больше всего идет работа. Может в центре он больше приработался. т.е. поверхность камня состоит из торчащих вершинок, которые снимают металл.

Может стоит взять лист металла и с тем же оливковым маслом попритирать к нему камень?


А если вместо карбида кремния зеркало натереть пастой ГОИ и попробовать подоводить камень.

Камень не испорчу?
Смысл в этом есть?

oldTor 10-02-2012 08:24

15 минут крайне мало. Я свой транслюцент доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 таким же образом, под конец делая в суспензии ничтожное присутствие порошка так, что вода лишь слегка мутновата от него. Часа 2 ушло на работу на 600 и 1200. После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой, положенным на гладкое ровное стекло.Бумага обычная чистая офисная. Вот теперь думаю надо бы попробовать какую-нить другую бумагу - либо что-то типа кальки.
Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0. Для ножей считаю достаточным либо остановится на порошке F1200, либо как максимум на пасте 10\7 или 5\3. Для бритвы же мне очень понравилась работа арканзаса, доведённого до 0,5\0. Как показала практика, паста на бумаге на стекле выявляет все непроработанные участки а завала геометрии при подложке одного листа бумаги не происходит.
Но есть нюанс - если так действовать - надо сначала пасту равномерно нанести тонким слоем на камень, потом камнем нанести эту пасту на бумагу максимально равномерно на достаточную площадь, после чего камень помыть, высушить, и только после этого начинать его притирать. Если пасты ВОМ - то работа идёт быстрее, но надо пристальнее следить за равномерностью шаржирования ими бумаги. Пасты 1\0 или 0,5\0 лучше брать НОМ - получается более равномерно. И каждой пасты надо совсем немного.
В своё время пробовал наносить на стекло ГОИ и притирать арканзас после порошка F1200 - не заметил вообще никакого эффекта. Но делал это недолго - полчасика где-то, после чего плюнул - эффекта незаметно. Но если Вам охота попробовать - не бойтесь, от ГОИ твёрдый арканзас отчищается легко - просто помыть водой с фейри. Ежели небудете уверены что полностью её убрали - протрите камень ватным диском с оливковым маслом, а потом опять помойте - всё будет в порядке.
oldTor 10-02-2012 08:51

Кстати, вопрос назрел. Попало тут ко мне в руки несколько профилированных старых нортоновских арканзасов, и один такой Norton-Pike я взял себе - ради точения всяких S-образных клинков и всяких труднодоступных мест - иногда у тупья клинка такие заморочки встречаются, что профилированный камушек очень даже нужен. И вот теперь я в раздумьях, как лучше его доводить, чтобы не запоганить геометрию. Делать в деревянном брусочке полукруглую ложбину в которую вклеивать или вкладывать шкурку? есть у кого какой опыт? Фотку камня сейчас постараюсь прилепить.
click for enlarge 1460 X 1095 441,1 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 257,5 Kb picture
Ob-la-di 10-02-2012 13:11

quote:
Originally posted by oldTor:
доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 ... После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой... Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0.

F1200 вроде дожна быть зернистостью 3-2, а тут переход на 10, т.е. вниз?
Не могли же так алмазы глубоко сесть в бумагу или зернистость порошка не по FEPA? Интересуюсь потому, что собираюсь прикупить порошка по известному адресу в барахолке
Словацкий розутец сейчас довожу пастами. На кальке больше понравилось, чем на офисной. Даже вэдэшкой капал на камень, калька выдерживает
Nikolay_K 10-02-2012 13:50

quote:
Originally posted by oldTor:

в раздумьях, как лучше его доводить, чтобы не запоганить геометрию. Делать в деревянном брусочке полукруглую ложбину в которую вклеивать или вкладывать шкурку? есть у кого какой опыт?


знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность

oldTor 10-02-2012 14:28

quote:
Originally posted by Ob-la-di:

F1200 вроде дожна быть зернистостью 3-2, а тут переход на 10, т.е. вниз?
Не могли же так алмазы глубоко сесть в бумагу или зернистость порошка не по FEPA? Интересуюсь потому, что собираюсь прикупить порошка по известному адресу в барахолке
Словацкий розутец сейчас довожу пастами. На кальке больше понравилось, чем на офисной. Даже вэдэшкой капал на камень, калька выдерживает

С зернистостью порошка всё в порядке. действительно, 10\7 - это вниз.
Но! Как ни странно, это работает. Т.е. зеркалить поверхность, "проясняться" начинает уже на алмазе 10\7, при том что после порошка F1200 зеркалит камень только под углом около 30 градусов. Но мы и не останавливаемся же на 10\7. То ли дело в том, что паста действительно очень глубоко садится в бумагу, то ли дело в особенностях камня. В принципе я поначалу пробовал на маленьком транслюценте сразу после порошка, пастой 5\3, причём НОМ, но производительность была очень низкой.
Ну вот, значит точно буду пробовать с калькой в следующий раз!

oldTor 10-02-2012 14:31

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность


Спасибо за совет! Значит так и буду делать.

oldTor 10-02-2012 15:05

Вот кстати подумалось, что ежели результат в приросте зеркальности на пасте 10\7 оказался выше, чем на порошке F 1200 из-за углубления алмазного зерна в бумагу, то с калькой надо будет поосторожнее, и начинать после порошков с пасты 3\2, максимум с 5\3 НОМ. Поглядел википедию - оказывается кальки бывает множество видов, понять бы теперь какая оптимальна... видимо надо будет разжится парой-тройкой её видов и пробовать\сравнивать.
strolche123 14-02-2012 01:20

Извините за невежество, закрытая печная чугунная плита подойдет?

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
в общем обобщая тему, я делаю вывод, что лучшее,

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.


Nikolay_K 14-02-2012 12:53

quote:
Originally posted by strolche123:

закрытая печная чугунная плита подойдет?


не знаю

у меня нет такой печной чугунной плиты
и я даже не представляю как она выглядит...

oldTor 14-02-2012 13:10

да наверное подойдёт - если вроде такой, как у меня на печке на даче - то площадь у неё достаточная, а толщина около 8-12 миллиметров должна быть. Привести ей поверхность в порядок - и можно пробовать. Вот только как её притереть нормально....
Nikolay_K 14-02-2012 13:55

quote:
Originally posted by oldTor:

Привести ей поверхность в порядок - и можно пробовать. Вот только как её притереть нормально....


я знаю только один способ --- отдать на плоскошлиф.
ибо шабрить её вряд ли хватит кому-то терпения.

timoha83 14-02-2012 18:42

сегодня опять 30 минут притирал Translucent 2"х8"х1/2" порошком F1200, в результате осталась пара мест 1,5х1,5 см не зеркальной, а мутноватой поверхности. Вот думаю то ли еще попритирать на F1200 или вернуться на F600, а потом уйти на F1200. Что разумней?

Да можно потратить несколько часов и самому это выяснить, но как-то не хочется. Поделитесь вашим опытом. Камень полностью сухой. без масла.
Камень планирую использовать для доводки ножей.

click for enlarge 1920 X 1440 263,9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 269,3 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 242,7 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 269,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 319,8 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 211,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 183,9 Kb picture

Последний 15-02-2012 05:31

Не знаю как для ножей, но для бритвы слишком грубый всё ещё, не доведённый, мне такого вида приходил от натуралухейтстоунес. Вот на первой фотке в верху, под таким углом, как мне кажется по своему опыту, камень должен быть зеркалом. Зеркалом зеркальнее, чем на третей фотке снизу, именно зеркалом. Хотя понимаю, что транслюсент ТАКОГО размера доводить очень и очень сложно, об этом уже умные люди писали. Больше - не значит лучше.
Сейчас показать свой камень не могу, запорол свой камушек, буду доводить выравнивать потом...
oldTor 15-02-2012 09:57

чтобы съэкономить время, я бы вернулся на F600. Думаю, должна появится однородность по всей поверхности - сейчас F1200 думаю, выявила участки недостаточно доведённые на F600.
К сожалению иногда трудно увидеть непроработанный участок, пока не поработаешь на более тонком порошке..
И постарайтесь работать вообще без давления на камень - чтобы он под собственным весом "катался" по зерну.
oldTor 20-02-2012 10:46

Появился у меня брусочек, с 90% уверенностью определю его как микрокварцит (фото в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/661512-2.html пост 27).
Не подскажет никто, до какой степени желательно или имеет смысл доводить ему поверхность? я пока что хочу довести одну сторону на F600, а другую на F1200 и пробовать\сравнивать, но может есть рекомендации?
pashaa 20-02-2012 18:15

Пост 280 https://forum.guns.ru/forummessage/189/853470-9.html про байкалит-микрокварцит.
oldTor 20-02-2012 19:46

Спасибо, но я спрашивал не про то, как кто его выравнивает. Это-то не проблема - за весьма умеренное время на порошке карбида-кремния F220 я без проблем его выровнял. Вопрос именно в том, до какой степени оптимально доводить поверхность. Достанет ли порошка F1200, или желательно доводить поверхность тоньше, для максимального раскрытия возможностей данного камня.
pashaa 20-02-2012 22:10

Ну вроде как там указан максимальный образив 4 микрон. А выравнивать ли уже под зеркальную поверхность идут споры на 20 страниц и в теме про арканзасы...
oldTor 21-02-2012 01:33

ну в том-то и дело. F1200, согласно таблицам, даёт 5-3 микрон, но, учитывая дробление зерна, возможно тоньше. Но, разные типы абразива с разным камнем способны дать разную чистоту поверхности, за счёт опять-таки разности свойств.
Интересно именно, имеет ли смысл данный камень доводить тоньше. Он конечно мягче арканзаса, но не намного.
Как показала практика, арканзас доведённый на алмазных пастах до 0,5\0, получает зеркальную поверхность, которая 1) работает тоньше, 2) держится достаточное время.
Если рекомендаций, основанных на опыте не будет, я конечно буду пробовать и с микрокварцитом такую доводку, просто хотелось узнать пробовал ли кто, и что вышло, чтобы не тратить зря время, если это бессмысленно.
samusamn 21-02-2012 19:14

Хотел узнать есть ли смысл для блэк арканзаса после карбида кремния F1200 использовать Полирит, оксид церия 90% , 1,2мкм http://www.sapphire.ru/vcd-247-1-22642/goodsinfo.html
По теории я спускаюсь с 5 микрон на 1,2 мкм. Вот только не знаю поможет ли он, стоит как то дороговато чтоб самому пробовать. И опять же не засалит ли он камень?
oldTor 21-02-2012 19:28

на предыдущих паре страниц упомянуты как минимум два способа куда дешевле, а главное уже проверенных и с фото.
Ну и тут такой момент - ежели для бритв, то имеет смысл доводить. Если для ножей, особенно регулярно использующейся и правящейся кухни, то по-моему вполне достаточно карбида-кремния F1200. Хотя я тут попробовал кое-какую незамысловатую кухню на транслюценте доведённом на 0,5\0 и мне понравился результат, но вобщем-то можно обойтись и без такого финиша.
егор71 21-02-2012 20:17

oldTor
Подскажите, какое время Вы затратили на обработку камня зерном F220, а то я тоже микрокварцит пытаюсь выровнять, правда начал с F120, и час гонял его, но обрабатывается очень туго только пару пятнышек диаметром где-то 30-40 мм обработалось. Камень где-то 150 мм длиной .
timoha83 22-02-2012 05:15

Так если много надо снять может стоит взять наждачку и вперед. А уж потом доводить на стекле с карбидом. Только наждачка края камня больше снимает чем центр - заваливает их.
Последний 22-02-2012 07:24

Наждачка против карбида кремния - это как по танку из рогатки пулять вместо пушки, есть конечно какой то эффект, можно танкисту в глаз там попасть...но не то. Спасибо тем кто советовал использовать именно карбид кремния, они меня спасли от смерти, сгорбившись над шкуркой
Вот после карбида кремния уже можно и шкуркой потереть для зеркальности, хотя не знаю, стоит ли.
oldTor 22-02-2012 09:23

Длины сторон моего микрокварцита 148х25мм. Стекла - около 60х40см. Порошка F220 насыпал щедро, убрал следы от распиловки где-то за полчаса максимум. Удивился тому, что поверхность, видимо из-за дробления зерна, стала уже после этого порошка весьма гладкой - под 15 градусов примерно - уже матово подзеркаливала, поэтому после F220 сразу перешёл на F600.
Зато вот большой разницы в доводке поверхности F600 и F1200 не заметил - прирост гладкости и зеркальности есть, но совсем небольшой. Вот опробую как следует (пока успел только на "тренировочном" из мягкой нержи складнике поработать) - и посмотрю, возможно тоньше F600 и смысла доводить не будет в будущем.
Но тут дело, думаю, в том, что вот по сравнению с микрокварцитом, который мне дал на попробовать Dr. Lancet, мой камушек похоже чуть мягче (и светлее по окрасу чуть-чуть) - возможно у них есть небольшая разница в твёрдости.. или плотности.. Но это только предположение.
Наждачку не использую, так как она заваливает геометрию, тем более на таком узком камушке будет критично и вообще как-то уже с порошками проще и привычнее.
Думаю, ежели надо снять много, лучше уж какой-нибудь ДМТ-шный алмазный брусок взять погрубее - всё ровнее будет, чем на шкурке. А потом на стекло переходить..
oldTor 22-02-2012 09:32

Кстати, скорость выравнивания на карбиде кремния во многом бывает зависит даже от веса камня - я стараюсь работать так, чтобы вообще на камень не давить - пусть "катается" по зерну не более, чем собственным весом. Иначе зерно быстро дробится, а то и деградирует, и время, которое оно нормально режет камень - снижается. Да и как при заточке - при избыточном давлении завал геометрии куда вероятнее.

Порошков грубее F220 у меня нету, поэтому когда надо совсем много снять, я сначала беру очень грубый старый кривой, негодный для работы советский брусок из электрокорунда и на порошке выделяю из него суспензию, а потом грубо формую камень на том, что получилось. Но это так, когда совсем уж выхода нету.

oldTor 22-02-2012 12:20

Вот как оказалось, микрокварцит выровненный на F220 и доведённый на F600, довольно неплохо себя показывает в работе. Вот в этой теме краткий обзорчик:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/661512-0.html
пост 28.
егор71 22-02-2012 14:30

oldTor
Спасибо за ответ, может я порошка мало сыплю. Где-то пол чайной ложки на стекло рамером 300х400 мм.
oldTor 22-02-2012 14:32

да нет, это немало. Я меньше, чем по четверти сыплю, но, когда работы с камнем много, то просто почаще досыпаю по чуть-чуть.
егор71 22-02-2012 15:08

А я с краев подгребаю, т.к. расползается по стеклу))
Чкылчи 22-02-2012 18:06

Подскажите пожалуйста допустимо ли использовать порошок размер зерна которого совпадает или даже меньше чем размер зерна обрабатываемого бруска?
речь не про натуральные, но про искусственные абразивные бруски.
Highway Patrolman 03-03-2012 20:44

Коллеги, доброго времени суток!

Вопросы к тем, кто покупал и доводил (ну или просто сведущ и держал в руках) черный арканзас от рубанков.нет.

У меня есть такой новый камень + сегодня из Сапфира приехал карбид кремния F320, F400, F600 и F1200, кроме того, имеется наждачка Mirka от 80 до 1500. С чего лучше начать доводку именно такого арканзаса, и чем ее продолжать? Завершать буду на карбиде кремния F1200, это я и так понимаю. + Как контролировать, завершен ли каждый промежуточный этап доводки (в наличии имеется лупа 10х)?

Вопрос связан с тем, что раньше я доводил только водники до #3000, а они, во-первых, мягче, а во-вторых, не требуют такого качества доведенной поверхности, как твердый арканзас. Водникам достаточно карандашной сетки на поверхности. Кроме того, я не могу по внешнему виду камня (состоянию его поверхности) определить, с какого абразива начинать доводку.

Последний 03-03-2012 21:44

Начинать с самой вашей крупной фракции карбида кремния и до 1200, шкурка по сути лишняя ИМХО.
Highway Patrolman 03-03-2012 22:35

А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков. Поверхность там более-менее выровнена, но от идеала все-же далека. Зачем начинать с самого грубого порошка, если им испортишь то, что уже есть? Потом ведь придется царапины от него выводить.

Я, в общем, начал, не дождавшись ответа на свой вопрос. С F600. За примерно 40 минут работы на поверхности камня не осталось мелких царапинок, отдельные участки камня стали зеркалить насухую под углом градусов 15-20. Завтра продолжу на F600, а после того, как поверхность под таким углом будет выглядеть равномерной, без матовых участков, перейду на F1200.

yemz 04-03-2012 12:00

quote:
А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков.

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.

Последний 04-03-2012 11:24

То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции, с 320, хотя я бы начал с 120, выровнять геометрию, а не доводить зеркало на отдельных участках...
Highway Patrolman 04-03-2012 16:57

quote:
Originally posted by yemz:

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.


Спасибо! Именно это меня интересовало.

Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе? После выравнивания рабочая поверхность камня на ощупь бархатисто-гладкая, а вот фаски имеют ощутимые, хоть и мелкие, неровности, которые даже при небольшом завале клинка могут попортить РК.

yemz 04-03-2012 17:05

[QУОТЕ]То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции[/QУОТЕ]

Иными словами, поверхность камня предварительно не была выровнена.
В своём предыдущем сообщении забыл добавить, что перед выравниванием, плоскость камня проверяю поверочным угольником,
http://rubankov.ru/shop/UID_2181_.html
вдоль, поперёк, и по диагоналям. У этого угольника на пере сняты фаски, что позволяет на просвет лампы увидеть все ямки и бугорки.
Потом смотрю на шероховатость рабочей плоскости, и на сколько она подготовлена для дальнейшей доводки.
От этого зависит с какого зерна порошка начинать выравнивание, а затем и доводку.
Были случаи, когда начинать приходилось с порошка F60.

yemz 04-03-2012 17:25

quote:
Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе?

Имея в наличии этот алмазный брусок,
http://rubankov.ru/shop/UID_2720_.html
я особо не забивал себе голову на чём скруглить рёбра.
Хочу особо отметить - именно скруглить, а не сделать фаски.
Фаски имеют рёбра, а рёбра - концентратор напряжения.
Начинаю с плоскости, приподнимая камень примерно на пять градусов, и постепенно перехожу на кромку.
Делаю это не только по длинной стороне камня, но и по торцу.
Если не удаётся на рёбрах убрать все сколы, особенно крупные (бывают и такие), то в этих местах я их смягчаю алмазным полукруглым надфилем.

Highway Patrolman 04-03-2012 18:48

Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?

yemz 04-03-2012 20:41

quote:
Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?


Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.
Наждачка Р1500, соответствует в гритах 1200.
http://1.bp.blogspot.com/_-zr-.../s1600/GRIT.gif
У меня ничего не повыкрашивалось на ребре.
Ради интереса сейчас попробовал на на наждачке Р1500 скруглить рёбра на чёрном арканзасе.
Можно. Только желательно брать наждачку хорошего производителя. У меня 3М.
Тем не менее, есть одна особенность. У наждачной бумаги есть один недостаток, а именно выкрашивание зерна в месте контакта, и как следствие - ухудшение абразивных свойств.
Нельзя делать несколько движений в одном направлении, и по одному и тому-же месту. Нужно использовать всю плоскость наждачки, движения по наждачке можно, и нужно производить по диагонали, постепенно смещая на один край, потом возвращать на другой.
Это касается только смягчения ребра камня!!!
Выравнивать плоскость камня на наждачке, я не советую!

Highway Patrolman 05-03-2012 11:04

quote:
Originally posted by yemz:

Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.


На фото по ссылке из Вашего поста на боку плиты русским по белому написано: Extra Coarse. А на наименование товара я и не посмотрел!

Нет, Extra Fine'а у меня нет, самый мелкий Dia-Sharp из имеющихся - Fine, но им я ничего ровнять не буду, он мне для другого нужен - при обдирке-заточке после Coarse'а риски сводить перед переходом на #800-ый водник.

Про то, что шкурка для скругления ребер нужная путняя, я знаю. У меня есть и Mirka, и 3M до 1500 включительно. То, что елозить камнем по одному и тому же месту не следует - тоже в курсе.

Рабочую поверхность природных камней ровняю только карбидом кремния на зеркале. Для водников - да, пользую шкурку, с зерном раз в 5 крупнее, чем у камня, чтоб не зашаржировать.


Tygyndyk 19-03-2012 10:49

Доводил Гуанси на стекле на карбиде кремния F1200 камень мгновенно прилипает. У остальных природников такой "способности" не наблюдалось. Что делать что-бы нормально дальше довести поверхность камня.
oldTor 19-03-2012 13:26

Для меньшего прилипания, для тонких камней предпочитаю стекло, заматированное порошком F600 (максимально равномерно), на котором довожу только с F1200. Сделал стеклу бортики (можно сделать из герметика, или просто наклеить пару слоёв строительного скотча), предупреждающие стекание воды. Камнем работаю без нажима, на последнем этапе на воде в которой мизерное количество порошка (так что вода почти прозрачная) - при постоянном слое воды с суспензией, камень не так сильно прилипает. Более тонкую доводку По-моему гуанси не требует. Поверхность вряд ли обеспечит более чистую, а вот работать станет ещё медленнее. Насчёт доводки гуанси на пастах - не уверен, что не будет шаржирования камня пастой.
Для бритв финиша F1200 для гуанси по-моему совершенно достаточно.
Получение качественно доведённой поверхности вовсе не означает обязателно чистого блестящего зеркала, поэтому ориентироваться в том, как работает камень на степень зеркальности подводов - не стоит.
Tygyndyk 19-03-2012 15:33

Понятно. Ровнял совершенно без нажима, просто на этом стекле я работаю только F1200. Ровнял на нем и арканзасы и Адыгейский тоже липнут, но приноравиться можно, а с китайцем никак не получается.
Nick4 22-03-2012 02:12

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...


Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.

Nikolay_K 22-03-2012 11:19

quote:
Originally posted by Nick4:

Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.


картинки там потерялись, увы ...

atvorun 13-04-2012 10:26

Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.
Nikolay_K 13-04-2012 11:20

quote:
Originally posted by atvorun:

чем можно выровнять алмазы Гусева?


стекло + карбид кремния
Вам помогут

стекло должно быть по площади больше алмазного бруска раз в 20 как минимум
рекомендуемая толщина стекла --- не менее 5мм
стекло должно лежать на строго горизонтальной гладкой ровной поверхности
порошок карбида кремния используют в форме водной суспензии

atvorun 13-04-2012 12:00

Спасибо Николай Алексеевич!Пробовал с фракцией F100, но видать процесс очень длительный. Спасибо за столь быстрый ответ.
A.V.X.1960 13-04-2012 19:39

quote:
Originally posted by atvorun:

Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.





Алмазы Гусева могут иметь разную "кривизну". Если это откровенный брак-это видно "на глаз",то есть одна сторона выпуклая, а другая вогнутая, то я равнял сначала наждачкой, руками.То есть тер выступающие места шкуркой, потом ровнял шкуркой наклеенной на стекло, а уже потом на стекле с порошком. После этого эти камни точат очень ровно и быстро. Никаких сколов стали у меня не наблюдалось.После заточки зерном 1мкр-я поточил байкалитом-поверхность,которая была зеркальной-стала матовой, и покрылась рисками. На данный момент у меня сложилось мнение-что слухи о скалывании лезвия алмазами-преувеличены.Алмаз самое твердое вещество, он режет, а не скалывает.
После заточки получается микропила. ИМХО.На счет стойкости-не испытывал,но и те, кто утверждает, что камни могут придать стойкость кромке-не подтвердили свои высказывания. Пусть заточат и займут первое место на резке каната. Лично мне не нужна большая стойкость, мне нужна агрессивность реза для конкретной задачи-например, разделать зайца на охоте, снять шкуру с лисы,с барана,нарезать мясо,лук. Потом я приду домой и наточу(наведу) нож снова.Стойкость в большей степени зависит от стали.Хреновую сталь-чем не точи-стойкости не будет.Тоже ИМХО.
atvorun 13-04-2012 22:38

Всё получилось. Брусок алмазный 20/14-7/5 мой самый ходовой походный выправил на карбиде кремния часа за 4. Раньше в подробности не вдавался насчёт плоской поверхности. А сейчас прямо заинтриговало. И кстати работать на данном бруске стало намного приятнее.
Tras Krom 26-04-2012 11:25

Подкатил мне значит oldTor порошков. Вещь. Очень понравилось. Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.
Nikolay_K 26-04-2012 15:21

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.


Ура!

наконец-то у нас начала формироваться нормальная
граммотная заточная культура с вниманием к мелочам
и тем, что называется "best practices"
(Лучшие практики).

КСТАТИ:
Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор:
<Среди всего многообразия методов и инструментов,
используемых в каждый момент каждого процесса,
всегда есть один метод и инструмент,
который работает быстрее и лучше остальных>.

Однако сам принцип лучших практик существует
как минимум со времён средневековья


Tras Krom 26-04-2012 23:43

Вот значит, фотографии сделал как я камни выравнивал. Думаю ничего объяснять не надо, по фотографиям все понятно. Коричневый скотч это малярная лента, а не упаковочная, не путайте.


grinderman 27-04-2012 09:21

Фото как всегда на уровне.

Для такого серьезного камня размер стекла маловат.
Разгуляться негде
А если серьезно, то малый размер стекла увеличивает технологическое время.
Ну если только нравится сам процесс...

Tras Krom 27-04-2012 09:53

Уж какое нашел. На самом деле я у ребенка палитру для красок своровал, с условием что я заменю её на белую. Теперь надо белое стекло искать.
oldTor 27-04-2012 10:06

А доводимый камень очень твёрдый? Просто я обычно 1200 сыплю раза в полтора-а то и два меньше на камень с такой рабочей площадью. Есть впечатление, что избыток порошка (а на стекле такого размера пожалуй всё же его многовато), приводит к более быстрой не столько раздробляемости, сколько почти сразу деградации раздробившегося зерна и работа становится медленнее.
Другое дело что консистенция - вопрос сложный, тут как правило со временем вырабатывается просто чутьё на то, для какой стадии и для какого камня сколько какого порошка сыпать. Я предпочитаю класть поменьше, а потом досыпАть, при необходимости.
А поскольку при что выравнивании, что доводке радиусных фасок, раздробляемость порошка в суспензии выше, то это тем более оправдано. Сразу лучше ощущается - насколько осталось работоспособным зерно, или пора досыпать, или вообще смыть и развести заново.
Tras Krom 27-04-2012 10:17

Камень 4+ (little hard). Для ножей. Возможно, количество порошка можно и уменьшить, но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.
DMaster 27-04-2012 10:38

По-моему, ты слишком заморочался с "бортиками". Достаточно по периметру 1-2 слоя малярного скотча или 1 слой изоленты или лейкопластыря.
А стёклышко и правда, маловато...
Да, и порошка многовато...

quote:
Originally posted by Tras Krom:
...но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос...

Только не ржать! Для меня это оказалось откровением... :-)
Я для себя опытным путём выяснил, что сильное прилипание камня к стеклу происходит в том случае, когда на рабочей поверхности камня образована выемка, края которой не доходят до рёбер камня. Вода с суспензией выгоняет из этой полости воздух, и мы получаем эффект обычной присоски.
Эффект не проходит, пока не исчезнет (в достаточной степени) эта полость.
Прилипание совсем плоского камня к стеклу - это другая история...

click for enlarge 800 X 387 303,3 Kb picture

Tras Krom 27-04-2012 11:23

Уверен что любой процесс можно довести до совершенства, если задаться целью. Я результата желаемого достиг, что еще надо?

Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/

Nikolay_K 27-04-2012 12:33

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Оказавается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/



шикарно!

голандский --- это как-бы исковерканный немецкий
но не думал, что настолько...

Nikolay_K 27-04-2012 14:05

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/


собственнно вот прямые ссылки на английский вариант:
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_2.pdf

в самом деле шикарная!
целая энциклопедия по натуральным камням

не ожидал, что увижу такое в этой жизни

Спасибо!


Alex_HRC 27-04-2012 15:35

Шикарная бесплатная информация.
austo 27-04-2012 22:14

Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?
Последний 27-04-2012 22:53

Нужна просто ровная, гладкая поверхность, достаточно толстая или на очень плотной твердой поверхности опять же, что бы не прогибалась совсем.
oldTor 28-04-2012 01:16

quote:
Originally posted by austo:
Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?

можнои более тонкие камни. Я себе стёкла вырезал из оконного... примерно 50х60 см. полёт нормальный...

pashaa 28-04-2012 17:58

Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?
lukasq 28-04-2012 18:36

quote:
Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?

а камень то какой?
Сургутянин 28-04-2012 19:11

quote:
Originally posted by Tras Krom:
решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.

Только что закончил доводить гуанси на порошке F1200. Порошка буквально четверть чайной ложечки, воды не жалеть, чтоб только не сливалась со стекла сама... Камень можно таскать по стеклу одним пальцем, если ракрутить рукой, то делает несколько оборотов перед остановкой. Однако при попытке поднять, поднимается вместе со стеклом

ЗЫ А кусок стекла явно маловат для камушка

pashaa 28-04-2012 23:03

quote:
Originally posted by lukasq:

а камень то какой?


Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).
Stapleton 28-04-2012 23:18

quote:
Originally posted by pashaa:

(хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).

Разве на ebay такие приборы продаются?

Последний 28-04-2012 23:23

Он имеет в виду обычный оптический микроскоп, просто может подключаться через ЮСБ к компу, от сюда и "электронный"
pashaa 28-04-2012 23:28

Типа этого: http://www.ebay.com/sch/i.html...-All-Categories ну или с дилэкстрима из темы про оптические средства контроля: https://forum.guns.ru/forummessage/224/441271-26.html
lukasq 29-04-2012 16:04

quote:
Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).



Столкнулся тоже с такой проблемой яшма например при одинаковой шероховатости грызет сильнее чем байкалит и рез агресивнее получается-правил правда на суспензии атлантика 1000 -уж больно зерно у немцев ровное

------------------
С уважением, Евгений!

Гы 29-04-2012 17:41

1000 атлантик в перводе с местного жаргонизма это что?
pashaa 29-04-2012 19:27

Мягкий синтетический водник на кило грит фирмы атлантик из юар. Сильно мягкий для меня, я его только на суспензию пользую.
1shiva 29-04-2012 21:22

Всем привет!
Хапнул вчерась на блошке очередные камни и безымянный набор алмазных пластин(типа камни ими равнять).Самый большой камень оказался природным.Похоже песчаник.Решил проверить алмазную пластину на 180 грит.Накрылась.А вот бруском из карбида кремния выровнялся на ура.Это я к чему-начинайте ровнять простыми методами.Алмазами всегда успеется.С уважением,1shiva
asket32420 30-04-2012 17:19

подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?
пробовал как керамику кометом с губкой - не особо
Nikolay_K 30-04-2012 19:48

quote:
Originally posted by asket32420:

подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?


стекло с карбидом кремния Вам поможет
вместо стекла подойдет и чугунный притир

СОЖ --- легкое масло или керосин для чугуна
для стекла --- вода или вода с добавлением жидкого мыла.


pashaa 02-05-2012 09:00

А для начала стеркой канцелярской попробуй.
Русский самурай 14-05-2012 18:57

Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?
Nikolay_K 14-05-2012 19:09

quote:
Originally posted by Русский самурай:

Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?


для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.

Русский самурай 14-05-2012 19:15

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.



Делал.. Выше,язви его в дышло..
ivan-3 14-05-2012 21:37

У мну тоже есть Нортон 4000/8000. В любом случае надо снимать какую то часть слоя. Небольшая толщина слегка дефективна (во всяком случае так было у меня со стороной 4000).
Правится легко и непринужденно любым из описанных выше методом (я на алмазах ДМТ предпочитаю)
1shiva 14-05-2012 22:40

quote:
Originally posted by ivan-3:

(я на алмазах ДМТ предпочитаю)


Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva

Русский самурай 15-05-2012 02:01

quote:
Originally posted by 1shiva:

Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva



Дык тут сложнее.. проще впадину убрать.. а как выпуклость выровнять ?
Сургутянин 15-05-2012 06:42

Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.
Русский самурай 15-05-2012 07:19

quote:
Originally posted by Сургутянин:

Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.



Уфф..уже .. полчаса назад закончил.. И обратил внимание - камень двусторонный.. на коробке написано - 4000 сделан в Италии,а 8000 - в США.. чудны дела Твои,Господи..
ivan-3 15-05-2012 08:45

ВОт .... жопошники.
У мну чистая мексика.
КОроче эти черти производство по миру гоняют, где дешевле, вот теперь и не знаешь что советовать людям. Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.
Русский самурай 15-05-2012 08:59

quote:
Originally posted by ivan-3:

Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.



Надысь заказал Нортон в полной линейке...о 14 камнях кажись.. Интересно, какая география производства будет у них ?
егор71 15-05-2012 14:06

Есть камень KAI 1000 грит и порошок карбида кремния F120, F320, F1200. Плоскость камня в царапинах глубиной где-то 0,5 мм. С какой зернистости лучше начать и стоит-ли использовать F1200?
Сургутянин 15-05-2012 15:49

F120 смело, F320 потом.
F1200 тут нафиг не надо.
егор71 15-05-2012 16:31

quote:
Originally posted by Сургутянин:
F120 смело, F320 потом.

Спасибо.

Alex_HRC 07-06-2012 07:45

Купил Эшера на пробу - для бритв. Камень плоский но имеет риски до 1мм шириной и менее 1 мм.глубиной. Будут ли такие риски мешать (для доводки бритв)? Стоит ли их выводить (жалко камень утончать).
З.Ы. Белые точки на фото просто мусор.

click for enlarge 1920 X 1440 132.1 Kb picture

oldTor 07-06-2012 13:36

на сланцах как правило царапки на поверхности работе не мешают, если при доводке поверхности, суспензия аккуратно "залижет" и скруглит, смягчит краешки таких царапок. Но поскольку с природниками точно никогда не знаешь - попробуйте пока что на чём попроще и без выхода на кромку - будет чувствоваться или оставлять следы, или нет. такие камни действительно крайне огорчительно утачивать.
Последний 08-06-2012 07:50

Это огромные впадины. Моё мнение - мешать будут, но лучше взять бритву которую не жалко на выброс и заточить её на камушке, так будет вернее.
Alex_HRC 08-06-2012 08:17

oldTor и Последний спасибо за ответы. Раз так все неоднозначно, то учитывая мой маленький опыт в заточке бритв я выравняю камень. 1 мм переживу.
Tras Krom 08-06-2012 09:38

quote:
Originally posted by Alex_HRC:
Купил Эшера на пробу - для бритв

Нормально так, ешер "на пробу" А поверхность я бы выровнял. Ешеры не отличаются тонкостью ( в смысле толщины а не структуры), так что ничего страшного с камнем не произойдет.

1shiva 14-06-2012 10:42

Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva
oldTor 14-06-2012 12:17

quote:
Originally posted by 1shiva:
Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva

А оксид алюминия будет дробиться в процессе доводки на нём камней?
Просто возможность "поиграть" с этим свойством карбида-кремния при доводке, например, твёрдых сланцев, по-моему очень даже хороший плюс.

Nikolay_K 14-06-2012 12:50

quote:
Originally posted by 1shiva:

Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,


да, подойдет

более того, у японцев в наборах порошков
нередко в качестве самого тонкого идет именно оксид алюминия
(например у SHAPTON)

видимо в этом есть какой-то смысл...

1shiva 14-06-2012 14:07

Благодарю ответивших.Надо будет затариться.С уважением,1shiva
Volkhov 14-06-2012 22:05

А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).
Nikolay_K 14-06-2012 22:31

quote:
Originally posted by Volkhov:

А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).


не советую применять полировочные приемы
и полировочные материалы
для заточных камней,
рискуете убить все их абразивные свойства
и добавок к этому ухудшить плоскостность.


Так, что никаких фетров и войлоков.
Только доведенный чугун и стекло.

Volkhov 14-06-2012 22:46

Спасибо ,Николай,за ответ.Просто оксид церия и оксид аллюминия "идут рука об руку"в описаниях,вот и подумал что они заменяемы и пригодны для финишной доводки камней.
Alex_HRC 14-06-2012 23:04

А оксид церия на притирах (например чугунных или стеклянных) применяют?
oldTor 15-06-2012 03:06

присоединяюсь к вопросу.
Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..
Alex_HRC 15-06-2012 11:31

quote:
Originally posted by oldTor:

Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..



Не знаю как сейчас, раньше 80-90 гг. можно было легко найти на специализированных свалках церий. Сам церий достаточно активно окислялся. В пакете полежит с недельку оксида много на поверхности выступает. С поверхности он осыпается сам, легко. Напоминает тальк, цвет если не забыл серо-зеленый.
Может его для целей полировки еще как то "отмучивают"???
Volkhov 15-06-2012 12:52

Оксид церия- розового цвета ,мелкодисперсный порошок.Мне чуть отсыпали,но опробовать его не успел.Мысль была на масле замешать и попробовать на полировочных работах по металу например(алмазных паст наборчик есть).Для камней скорее всего он излишне "тонок".
vininull 08-07-2012 02:00

Подскажите по выравнивании на чугунном притире. Если есть и японские водники и арканзасы, я так понял что для арказасов можно использовать карбид кремния с маслом (или я не прав?). А для Японцев использование масла запрещено но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...
Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?
1shiva 08-07-2012 07:42

quote:
Originally posted by vininull:

но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...


Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva

miller98 08-07-2012 11:10

quote:
Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?

VERITAS Lapping Plate
This lapping plate made of steel is made to flatten chisels, plane blades and the body of cast iron planes. This plate has grooves to take the slurry.

Not intended for heavy material removal, it is designed to condition or smooth previously ground surfaces and is used with light mineral or honing oil and silicon carbide powder (See below).

Important: This lapping plate should not be used
for flattening water stones, as the oil lubricant will ruin the water stone.
with water as a lubricant, as water will rust the lap.
for flattening oil stones, as any residual grit on the lap can be transferred to the stone, resulting in scratches during honing.
as a replacement for a honing stone, as the grooves are unsuitable for a honing guide and the blade bevel can be seriously damaged.

vininull 08-07-2012 12:06

To: miller98

Я видел этот текст, но на сайте производителя ничего ракого не сказано! Это написано в каком-то онлайн магазине поэтому и вызывает мои сомнения. На видео семинара по заточке Николай немного показал этот притир и сказал что вещь рабочая, но к сожалению не останавливался на нём подробно.

vininull 08-07-2012 12:09

quote:
Originally posted by 1shiva:

Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva


Большое спасибо, именно это меня и интересовало!
Хотел только ещё уточнить. Если притир хранится смазаным, тот как его обезжирить перед выравниванием камней с водой и карбодом кремния? И чем лучше смазать для хранения?

8thsin 09-07-2012 10:54

У меня есть один водник, ровняю его наждачкой. Что я делаю не так?
oldTor 09-07-2012 11:13

синтетический водник?
Хотя не важно..
Доказано, что выравнивание и доводка поверхности камня на свободном зерне на твёрдой ровной поверхности, даёт гарантированно более качественный результат.
Нет завала геометрии, иной характер воздействия абразива на поверхность камня. В данной теме не раз об этом упоминалось.
Кстати, в видео семинара "заточка на абразивах" который вёл Николай, и где подробно рассказал о разностях работы абразивного зерна и коснулся в том числе темы выравнивания камней - чрезвычайно много полезной информации - на днях с большим удовольствием пересматривал - весьма советую. В этом разделе есть тема, посвящённая данному семинару и ссылки на видео.
Во, нашёл ссылочку на тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/906147.html
sOP 23-07-2012 20:22

Если кому интересно.
Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров) На мой положительный ответ сказал, что для покупателей с Ганзы у них скидка, о чём и просил оповестить общественность.
Nikolay_K 23-07-2012 20:38

quote:
Originally posted by sOP:

Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров)



Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика...


а за информацию о скидках спасибо!

Alexx_S 09-08-2012 22:28

Пробовал несколько вариантов изготовления бортиков для притирочного стекла: резиновый П-образный профиль, оконный уплотнитель, герметик. В итоге остановился на таком варианте:

click for enlarge 1920 X 1440 311.7 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 287.7 Kb picture

Плюсом такого решения я считаю возможность при смене абразива и стекла очищать последнее прямо на рабочем месте, без визита в ванную.
Бюжет таков:
Поднос 505х360х36 - 110р
Стекло 400х280х6 со скругленными углами и шлифованными торцами с фаской - 150р штука.

Размер маловат, но выравнивать буду Бориды размером 150х25мм, для них такого размера более, чем достаточно

1shiva 09-08-2012 23:11

quote:
Originally posted by Alexx_S:

В итоге остановился на таком варианте:


Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva

ivan-3 09-08-2012 23:15

И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?
Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.
Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.
Alexx_S 09-08-2012 23:20

quote:
Originally posted by 1shiva:

Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva



Совершенно верно

quote:
Originally posted by ivan-3:

И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.



Камни вместе с алюминиевой подложкой весят порядка 80г. Кроме того, можно положить одно стекло на другое.
Резиновые прокладки сделаны на скорую руку, можно и сплошной лист резины положить, можно сделать не квадратики, а диагональные плоски - вариантов масса
gromootvod69 09-08-2012 23:53

Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...
Alexx_S 10-08-2012 12:06

quote:
Originally posted by gromootvod69:

Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...



Вот поднос-то и был самой большой проблемой - обыскался и нашел не самый лучший вариант - бывают и больше, и с меньшими радиусами в углах

А стекло - на заказ, всего 150р обошлось. Хотел сам вырезать, да по цене чуть дешевле получалось, а как ровно, да со шлифовкой торцев и фасками я не сделаю. Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще

1shiva 10-08-2012 09:11

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще


Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.
Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva

Alexx_S 10-08-2012 09:16

quote:
Originally posted by 1shiva:

Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva



Надо найти подходящую мастерскую Мне в одной за прямоугольный кусок стекла заломили 300р, а в другой сделали с радиусами за 150.
Радиусы сделать не очень сложно, насколько я себе это представляю: нужно соорудить что-то вроде циркуля со стеклорезом. Или по разметке алмазным отрезать. Я бы так и сделал, если бы мне озвучили цену выше той, которую я был готов заплатить (до 200р)
gromootvod69 10-08-2012 12:37

Есть у нас на Украине в Кировоградской области посело Побужье,в нем комбинат по переработке руды на никель,и там же добывают и делают ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК.Пакуют в мешки и говорят используют для гидрорезки и обработки корпусов кораблей (всякую хрень з днищей им счищают) У моего приятель там работает родственник,и он по моей просьбе набрав в литровые бутылки самую мелкую и чуть крупнее фракции.Так вот для первичной обдирки камней отличная штука,Поровнял все свои бруски на твердой связке советски с коими мучиля,не мог ничем их "взять".А вчера попробовал булыжничек потверже Блека -буквально за пять минут выровнял.Сразу крупной фравкцией на керамплитке,потом мелкой на стекле. Если есть у кого возможность достаньте-вещь хорошая.
click for enlarge 1000 X 591 282.8 Kb picture
click for enlarge 1000 X 497 156.9 Kb picture
johnmiles 15-11-2012 16:41

Подскажите пожалуйста у меня есть неровности на камне lansky s1000 желтый и lansky s2000 saphire какой шкуркой их выравнивать? Прощу прощения если такие вопросы уже были ранее.
Nikolay_K 15-11-2012 17:33

quote:
Originally posted by gromootvod69:

добывают и делают ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК.Пакуют в мешки и говорят используют для гидрорезки


очень хорошая штука. Но к сожалению менее доступная, чем карбид кремния.
Надо будет поискать мне тоже, наверняка гидрорезкой и в наших краях занимаются.


quote:
Originally posted by johnmiles:

Подскажите пожалуйста у меня есть неровности на камне lansky s1000 желтый и lansky s2000 saphire какой шкуркой их выравнивать?


по моему опыту шкурка для этих камней не поможет,
слишком уж они твердые

мне удалось с ними справиться только при помощи чугунного притира и алмазного порошка ( 10 микрон )

johnmiles 15-11-2012 17:59

просто у меня таких "допольнительных" приспособлений нет, а покупать их не охото, есть набор алмазных lansky и шкурки может файном алмазным попробовать? Боюсь загубить камни тем более такие важные доводочные...
Nikolay_K 16-11-2012 10:22

quote:
Originally posted by johnmiles:

может файном алмазным попробовать? Боюсь загубить камни тем более такие важные доводочные...


сильно рискуете угробить этот "файн"

я бы не советовал пытаться выравнивать камни на алмазных абразивах
с гальванически закрепленным зерном

обычно такое "выравнивание" заканчивается плачевно для алмазного абразива.

johnmiles 16-11-2012 13:54

Спасибо за ответы, ну подскажите хотя бы шкуркой какой зернистости попытаться выровнять эти камни.
Nikolay_K 08-12-2012 02:10

много статей про выравнивание камней (на английском, но с картинками):
http://fairwoodworking.wordpre...one-flattening/

oldTor 16-12-2012 20:11

Ровнять эти брусочки на карбиде-кремния на стекле очень долго и муторно. Очень. Я такие в результате стал ровнять и доводить на спайдерковском ультрафайне с алмазными пастами. На фракциях 50\40-28\20-20\14-10\7-5\3-3\2. Пасты лучше ВОМ (с высокой концентрацией алмазов), слегка подразведённые вд-40.
Если брусочек уже выровнен, подоводить на карбиде-кремния в принципе можно, но тоже оооочень долго.
Конечно спайдерковский ультрафайн тоже штука недешёвая и в свою очередь также требующая выравнивания и доводки.
Что касается степени доводки камушка - вопрос в том, насколько тонкая его работа Вам требуется. Бытует мнение, что свой потенциал именно как доводочные брусочки, они раскрывают, будучи тонко доведёнными. И кстати, чем тоньше довести - тем меньше они будут засаливаться.
SeVR 22-12-2012 23:35

Идеально выровненные плоскости камней красивы и внушают уважение к хозяину. А нужно ли это для заточки?
Рассматривать под микроскопом микрорельеф РК и не обращать внимания на биомеханику привода непоследовательно.
Коли мы точим ножи вручную, надо определиться, что может сама рука.
А рука ведь - весьма непредсказуемая система из множества рычагов с податливыми шарнирами, причём их две (и обе разные); пальцы(у большинства) покрыты кожей различной плотности-упругости; управляются руки по-разному, поскольку одна обычно ведущая и т.д. и т.п. Существуют ещё и непатологические произвольные движения: "тремор" от пульса, вибрации напрягаемых мышц; даже дыхание влияет на траекторию движений...Невозможен и единообразный хват.
К примеру: если представить выемку в камне глубиной 1мм на длине 100мм (караул...этого на стол...мы его теряем) как часть циркульной кривой, то угол при вершине сектора с хордой условно 100мм и высотой 1мм будет менее 6 градусов при радиусе 1250мм. Теперь, если представить ширину клинка в руке как радиус некой окружности с центром в точке пересечения РК и плоскости камня и оценить угол при вершине сектора, образующегося в результате смещений руки только за счёт естественных непроизвольных pes_i_ko (амплитуда от 0,5 до 2.5мм - возьмем хотя бы 1мм), то при условной ширине клинка 25мм получим угол более 2 градусов.
Уже есть 2 градуса, а учтен только один фактор.
Вывод может быть только один: медитирование с камнями с целью придания им безупречной геометрии - дело вкуса и чести, и не более.
Мне, как начинающему, хотелось бы увидеть конкретные рекомендации: предельно допустимые радиусы поперечной и продольной кривизны. Подозреваю, что мыслию по древу и тут можно растечься. Еще конкретнее:
для прямых (рубанок) и плоско-выпуклых (средний нож) РК. Кто-нибудь исследовал реально необходимое и достаточное?
А пока для себя: камень должен быть без кочек-выбоин-сколов,при прохождении которых тактильно или на слух ощущается изменение режима заточки.
И полностью согласен с уважаемым Дмитричем: "Точиться, точиться...и ещё раз точиться")
SeVR 23-12-2012 10:21

Какая разница, плоскость выглаживать, или "седло"? Руками,тем, что в них попадёт).
Шкурка на чурке или небольшой камушек поверхности с плавной кривизной прекрасно обрабатывает.
А по роликам с японскими спецами: да, шоркают камнем по камню, но не прикладывают к камням микроскопы.
Речь-то не о неприятии в принципе невредного процесса, а о признании, что это именно "факультативное" занятие. Что толку маяться на факультативе, исли не определена и не усвоена обязательная программа?

Nikolay_K 23-12-2012 11:05

quote:
Originally posted by SeVR:

Какая разница, плоскость выглаживать, или "седло"? Руками,тем, что в них попадёт).
Шкурка на чурке или небольшой камушек поверхности с плавной кривизной прекрасно обрабатывает.
А по роликам с японскими спецами: да, шоркают камнем по камню, но не прикладывают к камням микроскопы.
Речь-то не о неприятии в принципе невредного процесса, а о признании, что это именно "факультативное" занятие. Что толку маяться на факультативе, исли не определена и не усвоена обязательная программа?


определитесь наконец, кто Вы --- начинающий, желающий чему-то научиться
или многоопытный заточник, желающий поделиться своим опытом?

если начинающий --- то Вас полезнее не умничать, и поменьше рассуждать
а побольше следовать тем советам, которые тут дают люди более опытные.

Если у Вас есть опыт и серьезные теоретические основания, на основании которого Вы так говорите, то поделитесь с нами этим опытом
и обоснуйте сказанное.

quote:
Originallpes_i_k
Andy 24-12-2012 12:44

Есть ли разница (для целей сабжа) между абразивными порошками карбида кремния чёрного и зелёного цветов?
Например, карбид кремния 10(F120) - бывает и чёрным и зелёным.
Чем они отличаются?
Alex23 25-12-2012 08:59


Подскажите, как лучше выровнять яшму?

Брусок небольшой, достаточно ровный, но есть мелкие риски от распила.
Планирую использовать для доводки бритв.

Пробовал поиском по сайту, но ничего не нашел.

1shiva 25-01-2013 22:17

quote:
Originally posted by monia:

и теперь не покупаю толстые, а беру 4мм. Просто кладу стекло на склееный пакет. В итоге выходит экономия, да и не так их жалко



Разумно!Не стоит делать дорогие расходники.Уже не раз писАли об этом.С уважением,1shiva
monia 25-01-2013 22:39

quote:
Originally posted by 1shiva:

Разумно!Не стоит делать дорогие расходники.Уже не раз писАли об этом.С уважением,1shiva


Это точно. Расходники.
Неделю назад приводил в порядок хард блэк арканзас 30*5см. Испортил 2 стекла.
Была яма по центру около 0,7мм.
Очень сложно ровнять такие длинные камни. Много 20см было и никаких проблем. А этот просто душу вымял.
Стекла сразу на мусорку пошли.

------------------
Искренне Ваш Моня.

AlexanderN 26-01-2013 14:20

quote:
Originally posted by calcell:

Если что пойдёт не так, то не придётся собирать осколки стекла по всей комнате



Там вообще-то триплекс. Его и молотком разбить- чтобы осколки разлетелись- не так-то просто.
calcell 26-01-2013 19:06

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Его и молотком разбить- чтобы осколки разлетелись- не так-то просто.


quote:
Originally posted by AlexanderN:
Триплекс везде.

Надумаете стекло резать или на целом куске будете камень выравнивать, запишите процесс на видео, посмотрим триплекс оно или нет. Очки не забудьте одеть. У меня на "четвёрке" оказалось закалённым.
yemz 26-01-2013 22:30

quote:


Триплекс везде.



Слишком накладно будет из-за цены.
В лобовом стекле это оправдано по мерам безопасности.

Цитата:
"Триплексное стекло применяется при остеклении транспортных средств (лобовых стекол автомобилей, железнодорожного подвижного состава, самолётов, судов и т. п.), окон и фасадов зданий, бронировании."

Триплекс не рассыпается на мелкие кусочки.


AlexanderN 27-01-2013 12:54

quote:
Originally posted by leonza:

Вы перепутали триплекс с так называемым сталинитом



Мда, действительно. Но изначально вопрос был, что стекло надо засовывать в пакет. Я не вижу смысла, автомобильное не взорвется.
AlexanderN 27-01-2013 17:27

Кстати, а можно механизировать процесс выравнивания? У меня есть орбитальная шлифмашинка, с регулировкой скорости. Если ей прижать сверху камень, то будет двигаться. Так можно?
Nikolay_K 27-01-2013 17:45

quote:
Originally posted by AlexanderN:

Кстати, а можно механизировать процесс выравнивания? У меня есть орбитальная шлифмашинка, с регулировкой скорости. Если ей прижать сверху камень, то будет двигаться. Так можно?


нет.

Механизировать процесс выравнивания задешево не получится, а задорого вы и сами не захотите.

А если захотите полюбопытствовать, то можете поискать по словам Lapping Machine, Lapmaster, Kermet ...

Nikolay_K 21-02-2013 10:23

quote:
Originally posted by monia:

Наши руки так устроены, что естественная погрешность будет гараздо больше, чем те "отклонения", которые может внести такой "кривой камень".


не надо гнать. С руками всё гораздо лучше, чем вы можете себе представить.

А вот сам процесс заточки, сопровождающийся обновлением зерна, образованием суспензии и т.п. привносит гораздо большую погрешность, чем руки.

sskochetkov 21-02-2013 10:24

quote:
Originally posted by ab:
если смотреть на лампочку с расстояния менее чем 1 метр - все равно видно очень-очень тонкий и _равномерный_ просвет (зависит еще от угла зрения, но просвет все равно есть), как не ровняй камень (конечно, без фанатизма).
[/B]

Просто поверхность камня шершавая, на гладком камешке просвета не будет
Krivdoslav 16-03-2013 13:12

добрый день
недавно возникла необходимость слегка подправить гусевский грей алания, а порошков карбида кремния под рукой не оказалось. я взял "японский" водник накатоми 3000, дающий при правке обильную суспензию, навел ее на стекле, и на ней поправил гусевский сланец. результат меня вполне удовлетворил - поверхность быстро выровнялась и приобрела приемлемую шероховатость, под некоторыми углами даже зеркалит, но у меня остаются сомнения на счет допустимости такого способа выравнивания. можно ли использовать суспензию от искусственных водных камней вместо порошка карбида кремния?
DMaster 16-03-2013 15:15

Можно.
Результат же на лицо...
1shiva 16-03-2013 23:16

quote:
Originally posted by Krivdoslav:

но у меня остаются сомнения на счет допустимости такого способа выравнивания.



Не сомневайся.Я тоже так делал. https://forum.guns.ru/forummessage/224/988330-17.html
Нормально получается.С уважением,1shiva
Krivdoslav 16-03-2013 23:38

спасибо за ответы
Nikoola 19-03-2013 18:30

Алекс (S ).
С ДР вас.
Здоровья, благ и хорошего настроения много лет.
----
Н.П.
Alexx_S 19-03-2013 21:23

Николай, спасибо большое.
shitoryu 27-03-2013 01:53

прочел всю тему, возникли несколько вопросов. После прочтения подготовил для заточки и доводки бритв серакс 1000/3000 и сланцы Гусева, на всех камнях карандашная сетка всегда уходила сначала с середины, потом только с краев, даже если чертил ее второй раз. Из-за чего это может быть стекло кривое или давил неравномерно? На глаз оно ровное, лекальных линеек нет пока еще.
Второй вопрос про наждачку, по ощущениям она не полысела интересует возможность ее дальнейшего использования, стоит ли на ней продолжать править камни или использовать ее для заточки ножей, так как со временем она забьется абразивом и на ней буквально каша будет (так-то я ее промыл водой чистой, но глазом и на ощупь не все заметить можно и смыть), это к вопросу о внедрении зерен с одного камня в другой.
Михалыч10 27-03-2013 09:03

quote:
Originally posted by shitoryu:

на всех камнях карандашная сетка всегда уходила сначала с середины, потом только с краев, даже если чертил ее второй раз. Из-за чего это может быть стекло кривое или давил неравномерно? На глаз оно ровное, лекальных линеек нет пока еще.



Возможно, стекло не ровное, возможно, давление неравномерное, а может суспензии слишком много. Для того, чтобы получить ровную поверхность, порошка нужно совсем немного, так, чтобы толщина слоя была в одно зерно, не более.
Но и в этом случае, поверхность получается чуть-чуть выпуклой. Лекальной линейкой не заметишь, а вот тонкая карандашная сетка покажет. На качество заточки практически не влияет.
Я объясняю это явление тем, что при длинных притирочных движениях, зерна порошка по мере своего продвижения от края бруска к центру, успевают слегка раздробиться, и воздействуют там чуть менее агрессивно.
Лично я при доводке делаю короткие восьмеркообразные и всевозможные хаотические движения, и периодически (2-3 раза в минуту) приподнимаю камушек от поверхности и переношу его чуть в сторону. Но это, так сказать, сугубо мое мнение, ни кому его не навязываю.
DMaster 27-03-2013 09:47

Ещё момент.
Прижимая камень к притиру, оказываем на него неравномерное по длине давление (хоть одной рукой, хоть двумя). Поэтому желательно после нескольких движений по притиру, переворачивать камень на 180 град., меняя хват. ИМХО.
DMaster 27-03-2013 09:58

quote:
Originally posted by rikitikitavi666:

Как можно выравнить керамический мусат?



Ну, "выравнить" его вряд ли получится, да и не нужно, наверное. А вот "выгладить", как мне кажется, необходимо.
Я делал так: брал наждачку 600-800-1000-1200, отрывал полоски по ширине ладони, и движениями, знакомыми с юношества , доводил поверхность мусата до приемлемой степени "выглаженности"... Вероятно, можно брать и более тонкие наждачки, но у меня ещё есть мусат из более твёрдой керамики...
Последний 27-03-2013 15:57

Каким образом в полости образуется пониженное давление?

Достаточно широкие подводы тоже прилипают к точильному камню, при условии что камень и подводы имеют достаточно ровную, однородную поверхность.

holo 23-04-2013 20:37

Надоело выкидывать стекла, решил решить проблему выведения плоскостности на грубых порошках на долгое время. Заказал себе такую штуку:

http://injapan.ru/auction/t304207600.html

Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.

alex9635 23-04-2013 21:17

quote:
Originally posted by holo:

Вот думаю, что с ним делать теперь



Ничего делать не надо. Во первых, я думаю, что камень будет немного стачиваться. А во вторых основной расход точильного камня идет в средней части и небольшая выпуклость только кстати. Скорее всего эта пластина со временем поменяет свою геометрию и станет выпуклой, а, соответственно, точильный камень на ней будет получаться чуть вогнутый. Это уже хуже. Но прямо так супер ровность пожалуй нужна только в случай заточки бритвы или обратной стороны одностороннее янагибы, а для обычных ножей вполне подойдет ровность как на вашем снимке. Если пластина станет заметно неровной, то ее можно подравнять, например, на бордюрном камне.
В общем хороший вариант.
holo 23-04-2013 21:32

Я повторюсь, камень довольно разнородный и шершавый, то есть с мелкими порошками на нем работать не получится. А когда на стекло перейду, придется как-то перекатывать, чтобы горб равномерно обработать, либо геометрию менять на мелких порошках . А для грубых камней - да, будет самое то.

По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм? В стеклах наоборот ямы вырываются со временем.

На счет бордюрного камная - хорошая идея, надо попробовать.

alex9635 24-04-2013 10:50

quote:
Originally posted by holo:

камень довольно разнородный и шершавый, то есть с мелкими порошками на нем работать не получится.



Все правильно. Эта пластина предназначена для выравнивания искусственных точильных камней и мелкий порошок вам не нужен, поскольку состояние поверхности таких камней не имеет значения.

quote:
Originally posted by holo:

По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм?



Когда вы притираете две платины, то имеется тенденция образования у одной пластины выпуклость, а у другой вогнутость. Поскольку у точильных камней выработка идет в средней части, то нагрузка на вашу платину ляжет на края, что со временем и приведет к выпуклости. Именно по этой причине, для получения идеально ровной поверхности, нужны три камня, которые поочередно притираются друг к другу. И, кстати, надо побольше использовать для выравнивания сами же точильные камни. т.е. выравнивать их друг об друга. Вы можете грубо выравнить два точильных камня на вашей платине, а потом притереть их друг об друга.
oldTor 24-04-2013 18:53

Именно ребристая поверхность поможет с быстрым выравниванием, а вот для доводки поверхностей камней уже требуется куда более гладкая поверхность. Да и не настолько быстро тонкие порошки "съедают" то же стекло. Ну а синтетические водники, по крайней мере большинство их, если освежать регулярно, не доводя до явной кривизны - можно на их собственной суспензии, выделив таковую просто на стекле, матированным в меру тонким порошком карбида-кремния. Хоть F600.
И разумеется, качество их поверхности играет роль, но исключительно в плане отсутствия царапин от действительно грубого абразива. Доводить же синтетические водники тоньше, чем может их собственная суспензия - не стОит.
А вот твёрдый и _гладкий_ керамический притир, вот это уже было бы и для тонкой доводки камней, когда таковая требуется. Вот ссылка:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1073416.html
Sinica88 28-05-2013 12:28

Извините за делитанский вопрос.
А арканзас выравнивают с водой или лучше без нее, камень то ведь масляный?
oldTor 28-05-2013 13:21

С водой, не насухую же по порошкам его елозить. Это если касается стекла и карбида-кремния. На чугуне с алмазным порошком - другое дело.
Вообще всё это в теме подробно описано было уже.
Nikolay_K 28-05-2013 14:24

quote:
Originally posted by oldTor:

С водой, не насухую же по порошкам его елозить.


Угу. И для тонких брусков имеет смысл добавить в воду несколько капель жидкого мыла.

stilus2008 28-05-2013 20:23

quote:
Originally posted by Sinica88:
с водой

в любом случае приятнее с водой.
Можно без воды - если будете работать в противогазе, ибо может случиться силикоз лёгких. Не полезно дышать абразивом.

Nikolay_K 28-05-2013 21:51

quote:
Originally posted by holo:

Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.



эта штука приемлемо работает для грубых камней, до 1000 включительно

Но для дорогих 1000 и более тонких камней я не советую её использовать,
так как работает слишком грубо и камень быстрее расходуется.

Но зато для мягковатых 180, 240, 400 и т.п. она очень выручает. Причем я не использую порошки, а выравниваю эти камни на своей собственной суспензии.

Nikolay_K 28-05-2013 21:59

quote:
Originally posted by holo:

в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.


насчет надписей на бутылочках с порошками ( там карбид кремния черный ):

荒目 「 あらめ 」 --- грубый ( крупнозернистый )
中目 「 なかめ 」 --- средний ( средне-зернистый )

причём то, что в данном случае называют "средним" соответствует где-то 120 грит, а может даже ещё грубее

ab 09-06-2013 12:06

выравниваю два камня naniwa super stone 3k & 8k - действую так:

смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?

Nikolay_K 09-06-2013 01:06

quote:
Originally posted by ab:

смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?


об этом уже писали и не раз

1) Чем тоньше зерно, тем более чувствителен камень к воздействию воды
и тем сильнее он изменяется в размерах при смачивании.
Так ведут себя и NANIWA Super Stone и SHAPTON и прочие камни с пластичной полимерной связкой.

2) NANIWA SUPER STONE нельзя подолгу замачивать, у них от этого нарушается связка. Более того, эти камни вообще не требуют замачивания.
Их достаточно просто сбрызнуть водой и уже можно начинать работать.


ab 09-06-2013 01:41

я не замачивал камни как раз. про разбухание я читал, потому сразу и начинал ровнять, только смочив. результат все равно не очень

а главное - после цикла вода(при выравнивании)-высыхание-вода(смачивание перед заточкой) - камень геометрию не восстанавливает.

забить на это? ровнять каждый раз непосредственно перед использованием грустно

ab 12-06-2013 17:41

так все-таки, что делать с изменением размеров super stone при смачивании?

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?

Nikolay_K 12-06-2013 18:00

quote:
Originally posted by ab:

так все-таки, что делать с изменением размеров super stone при смачивании?

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?



во-первых чем более сухой воздух в помещении, тем сильнее это проявляется

у японцев влажность 60-70% круглый год, поэтому они от этого особо не страдают

во-вторых незначительные отклонения от идеальной плоскости на таком камне как 8000 едва ли помешают при заточке

я пользуюсь своим NANIWA SUPER STONE 10000 и как-то не страдаю от этих 0.05мм отклонений, я при заточке их не замечаю
тем более что на таких камнях обычно работают короткими движениями

ab 12-06-2013 21:37

прикинул - на 8к отклонение по краям, если смотреть вдоль, доходит где-то до 0.08мм (проходит лист офисной бумаги, толщину которого я и замерял), ближе к центру отклонение меньше. такое ли это незначительное отклонение, учитывая, что я эти камни для бритв взял?

да, 8к получается выпуклым, а 3к вогнутым (но на 3к отклонение существенно меньше).

влажностью в помещении я управлять точно не смогу, слишком уж замороченно выйдет, даже для меня. похоже, напрасно я с naniwa связался :-(

интересно, у нортонов связка более предсказуемая?

Nikolay_K 12-06-2013 21:56

quote:
Originally posted by ab:

интересно, у нортонов связка более предсказуемая?


не знаю.

А вот у SHAPTON GS точно такие же проблемы, как и у NANIWA SS.

andersen98 13-06-2013 01:26

Приветствую уважаемые! Для выравнивания Naniwa Chosera 400 1000 3000 на стекле порошком карбидом кремния какой размер зерна достаточен, все просмотрел но четкой ясности нет, уже совсем запутался... 120 320 600 или достаточно просто 220?
Nikolay_K 13-06-2013 09:37

quote:
Originally posted by andersen98:

Для выравнивания Naniwa Chosera 400 1000 3000 на стекле порошком карбидом кремния какой размер зерна достаточен, все просмотрел но четкой ясности нет, уже совсем запутался... 120 320 600 или достаточно просто 220?


на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.


andersen98 13-06-2013 10:51

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.


спасибо Nikolay_K, с уважением...

ab 13-06-2013 15:15

в общем, если кому интересно, по разбухающим naniwa super stone - в англоязычном электрическом интернете тоже ничего более осмысленного, чем предварительно минут на 10 сбрызнуть водой/замочить (даже вопреки рекомендации производителя) и далее чуть подровнять (10 восьмерок) непосредственно перед использованием алмазной пластиной не придумали.

правда говорят, что со временем, примерно, через год использования, камень меньше меняет геометрию.

цена на Shapton DGLP конечно доставляет..

ссылки:
http://badgerandblade.com/vb/archive/index.php/t-176223.html
http://straightrazorplace.com/...ping-issue.html

yemz 13-06-2013 22:52

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.


Позволю себе немного дополнить.
Chosera 400 у меня нет, но есть Shapton 500 на стекле.
Если его плоскость далека от совершенства, то ровняю на 120 порошке, он (порошок) во время выравнивания камня дробится, и поверхность выглаживается.
Крупных рисок не замечал, а те что оставались (очень мелкие), для такого крупного абразива они не столь существенны на мой взгляд.
Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.
Nikolay_K 13-06-2013 23:37

quote:
Originally posted by yemz:

Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.


эту фразу я что-то не понял.

Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?

Или производительность камня снизилась настолько, что стала совсем незаметной 8O ?

yemz 14-06-2013 12:00

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?


Николай, я говорил про отклик.
После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.
Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?

alex9635 14-06-2013 10:55

quote:
Originally posted by yemz:

Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?



500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки. Область камней для заточки это примерно 400-1500 гритт. Грубые это 200-300, а обдирочные 120 и меньше. Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.
yemz 14-06-2013 18:19

quote:
Originally posted by alex9635:

500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки.


У меня по другому.
До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.
800-1000 (1200) - грубая заточка.
2000 - тонкая заточка.
3000-4000 доводка.
6000-8000 (и далее) - тонкая доводка.
Да это и не важно.
Я говорил про эффективность камня, а не про то, что на нём можно делать,
и не буду оспаривать Вашу терминологию.
quote:
Originally posted by alex9635:

Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.


Я не удивлён, и охотно Вам верю.
Роб Косман, например, после тысячника переходит сразу на 16000 используя всего лишь два камня SHAPTON GS в работе.
Честно скажу - не пробовал так, несмотря на наличие камней.
Я использую Вашиту (!?), по разному доведённую на двух сторонах, иногда как единственный камень в заточке и доводке, но я говорил о другом.
Хотя тема и о выравнивании камней, но наверное ещё о том, как они после выравнивания работают.
Nikolay_K 14-06-2013 20:03

quote:
Originally posted by yemz:

До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.


по мне так камни в интервале 320--700 это скорее полу-обдирка полу-заточка
а вот то, что грубее --- это уже обирка

многое зависит от связки и типа зерна
например по моим ощущениям SHAPTON PRO 120 для твердой стали типа VG10 может работать медленнее, чем SHAPTON PRO 220

в то же время алмазные пластины DMT COARSE 325 грит будут работать грубее и агрессивнее, чем эти оба SHAPTON PRO

a.r-k 15-06-2013 07:40

Вот на днях нашёл замену стеклу - плита плавленого базальта. При её производстве образуется небольшая "морщинистость" поверхности, что для грубого выравнивания камня самое то. На фото камень 20Х7 сантиметров, натуральный, карбид кремния F100.
click for enlarge 1240 X 930 560.8 Kb picture
click for enlarge 1483 X 1115 908.9 Kb picture
ab 17-06-2013 19:08

Николай, а не поясните один момент?

читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?

Nikolay_K 17-06-2013 21:43

quote:
Originally posted by ab:

читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?


дело отчасти в том, что японские синтетические камни в большинстве своём мягкие и благодаря этому
при заточке инструмента типа рубаночных железков или стамесок шерховатость камня не вызывает больших проблем,
тем более если заточка ведется с применением приспособлений задающих угол.

однако при заточке бритв и при ручной заточке ножей без приспособлений требования к поверхности камня более высокие.
От неё требуется не только плоскостность, но и низкая шерховатость.

quote:
Originally posted by ab:

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров


покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.

quote:
Originally posted by ab:

у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.


ну дык кто же будет спорить? выравнивать можно. Но рассчитывать на то, что мы получим приемлемую для любых задач шерховатость не стоит.

ab 17-06-2013 22:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.


вот

http://straightrazorplace.com/...everything.html

#10, сообщение от JimmyHAD 11-07-2008, 10:22 PM

http://straightrazorplace.com/...ng-issue-2.html

#14, сообщение от gssixgun 12-21-2010, 07:06 AM

ну и т.д., там много

http://straightrazorplace.com/...erything-2.html

http://straightrazorplace.com/...-me-decide.html

мне тоже странным это показалось, ведь эти алмазы довольно грубые, потому и интересуюсь. и люди на форуме не стамесочные, а именно бритвенные

chingachgook 18-06-2013 16:34

quote:
После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.

Я уже, до обрушения Ганзы, описывал случай, что наш камень М20(на фото белый), доведенный на F1200, позволил заточить нож до перерезания волоса при опускании волоса на Р/К.
http://fotki.yandex.ru/users/c...w/627738?page=0 Я был в шоке. Потом точил еще ножи, но наверное камень приработался и больше волосы не строгал.

Образовалось седло и я решил его выровнять F300-F600-F1200 после этого ради интереса опять заточил нож - строгает. Вот такое явление природы. Камень не натуральный, а вона как.

alex9635 18-06-2013 17:29

quote:
Originally posted by ab:

у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.



Эта пластина работает очень медленно. Даже натуральный камень после нее почти в готовом виде. Можно чуть пройтись натуральной нагурой и все. Для синтетических камней лучше использовать более грубые алмазные пластины 220, а еще лучше - 120 гритт. Учтите, что со временем, алмазные пластины сильно теряют в своей грубости и скорость выравнивания сильно падает. Лучше ориентироваться на более грубый вариант. А вопрос шероховатости для искусственных камней не стоит. Даже если поверхность сильно поцарапано то это влияет только на скорость образования суспензии, но не на грубость обработки. А для тех не верит всегда остается вариант - после выравнивания двух любых камней притереть их поверхности между собой.
alex9635 18-06-2013 17:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.



Я Японские камни ровняю на Shapton DGLP. Подсмотрел это в блоке одного Японца. Он правда сетовал на целесообразность использования из-за высокой цены, но к результату вопросов не было.
вот нашел
http://easternsmooth.com/blog/...-learned-part-1
натуральный камень ровняется Shapton DGLP и затем полируется 6000 искусственным камнем.
ab 18-06-2013 20:59

atoma 600 тоже вполне интересный вариант, судя по отзывам, если уж по алмазам идти - не будет так прилипать как DMT, и ценник более приемлемый, чем у Shapton DGLP

вот, кстати, любопытно: на этой и следующих страницах макрофотографии shapton и chosera выровнянных atoma'ми разной гритности

http://www.wickededgeusa.com/i...rt=50&Itemid=63

alex9635 18-06-2013 21:56

quote:
Originally posted by ab:

не будет так прилипать как DMT



Есть такое дело. Поэтому, если не сильно жалко денег, то лучше брать специальные пластины DMT для выравнивания. Они бывают двух видов 120 и 165.
http://www.sharpeningsupplies....te-P451C24.aspx
http://www.sharpeningsupplies....te-P412C24.aspx
Они больше по размеру и гораздо удобнее. Я сейчас 120 пластиной ровняю все камни. Спустя год пластина чуть подсела в своей агрессивности и сейчас представляет собой идеальное сочетание производительности и качества обработанной поверхности для большинства искусственных камней. А atoma 600 считаю слишком мелким. Кроме того DMT пластины с мелкими алмазами не рекомендуется применять для правки, поскольку они могут быстро осыпаться. Пластины atoma считаю лучше, чем обычные DMT, но для правки надо брать 140
http://www.toolsfromjapan.com/...roducts_id=1196
О чем и указано в описание пластины
Мелкие алмазные пластины конечно можно использовать для полировальных камней, но какой смысл? Грубыми алмазами можно выравнивать камни средней зернистости, которыми в свою очередь можно выравнивать полировальные.
ab 18-06-2013 22:30

есть еще atoma 400, что ближе к гритности DGLP и DMT D8C (325)

мне такое выравнивание актуально непосредственно перед заточкой, для синтетиков naniwa super stone 3k/8k, где связка себя непредсказуемо ведет, снимать там много и не надо, только увод геометрии, все же склоняюсь к atoma 600.

для прочего карбида кремния на стекле пока вполне достаточно и не напрягает.

alex9635 19-06-2013 11:57

А как же профессионалы выравнивают свои камни?

Ответ никак.

Конечно, если имеется значительная выработка в средней части камня, то от выравнивания, скажем на бордюрном камне не обойтись, но во всех остальных случаях можно воспользоваться продвинутой техникой обслуживания точильных камней от всемирно известного мастера по изготовлению ножей Murray Carter.

http://www.youtube.com/watch?v...ayer_embedded#!

Последний 19-06-2013 13:09

Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.

oldTor 20-06-2013 13:16

Геометрия рабочей поверхности камня довольно разносторонний вопрос.
Для одних инструментов необходима максимальная плоскостность, для других полезна выпуклость или форма сегмента сферы, для третьих лёгкая седловидность. Не говоря уже о профилированных камнях и брусках, которые НЕ ровнять просто невозможно.
Но объединяет эти аспекты одно: для качественной работы, поверхность с определённой геометрией и допусками\отклонениями, является осознанным выбором того, кто точит, и ни в коем случае не безалаберностью, не "маханием рукой" по типу "нафига ровнять".
Если затачиваемый инструмент и навык заточника позволяют ему долго не править камень - почему бы и нет. Справится он с работой на уже теряющем форму камне - хорошо, ради бога - если достигнут искомый результат. Но это не повод "махнуть рукой" на выравнивание собственных камней. С опытом же "допуски" потери геометрии бруска, могут и увеличиться - компенсируются навыком.
Опять-таки, есть ещё момент:
Многие используют один и тот же набор брусков\камней для самых разных РИ, и для того, чтобы абразивами можно было воспользоваться и для заточки стамесок, и для ножей, и для бритв или для чего ещё - логично придать своим камням универсальную форму - т.е. хорошую плоскостность и поддерживать её.
А у кого-то есть возможность иметь отдельно плоские бруски для стамесок и железков, отдельные для ножей, с поверхностью "сегмент сферы" или выпуклость, отдельно для бритв - слегка вогнутые или чуть выпуклые или опять-таки плоские....Опять-таки от техники работы, от приёмов конкретного заточника очень много зависит.

P.S.
В тему:

Взято отсюда (журнал "Популярная механика", август 1948, стр. 203):

http://books.google.ru/books?i...epage&q&f=false

aptekar113 21-06-2013 20:22

Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...
Nikolay_K 21-06-2013 21:02

quote:
Originally posted by Последний:

Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.


выравнивать или не выравнивать --- личное дело каждого.

Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности.

Говоря про "хорошее состояние" подразумеваю 3 вещи:
- плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый )
- шерховатость ( чем ниже тем лучше )
- отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. )

Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче.

oldTor 21-06-2013 22:45

quote:
Originally posted by aptekar113:
Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...

Любопытно по яшме выходит... С Вашим списком моя практика совершенно солидарна, хоть и ровняю на порошках а не на шкурках. Вашиту кстати тоньше F600 и не ровнял никогда, а Рози Рэд и одну из светленьких своих вообще только на порошке F220 попритирал подольше и получилось прекрасно, после пары поюзов по всей плоскости - светлая набрала кондицию, а рози такая плотная что и на такой фракции довелась и работает тоньше тех, что доводил на F600, а снимает очень быстро - больше вообще по характеру работы на арканзас похожа.
А вот возвращаясь к яшме - когда мне давали "на попробовать" два маленьких кусочка гусевской, у одной из которых была какая-то желтоватая полоса по краю, весьма мне мешавшая (и бывшая чуть ли не твёрже зелёной основной массы куска), я обнаружил что порошок её не только не берёт быстрее арканзаса, он её берёт _медленнее_ - не лучше, чем керамику.... При том, что в работе эта яшма мне показалась по производительности на уровне транслюцента доведённого, да и по качеству получавшейся поверхности и достигаемой остроты, на мой скромный взгляд, транслюцент не переплюнула... Поэтому сконцентрировался на поиске себе именно арканзасов))
Хотя периодически появляется мысль - может я тогда по неопытности её так и не распробовал....

aptekar113 21-06-2013 23:03

У меня более менее внятная картина сравнения арка транслюцента и яшмы получилась только на бритве "мусорной" как я её называю..СТИЗ 70 года..
Съем идёт достаточно медленно на обоих камнях..
Оба камня твёрдые ,но яшма монина чуть мягче и на ней тактильно комфортнее работать По трансу как по льду скользит , к яшме как бы "прилипает" ..
Рез после арка более агрессивный - по моему даже слишком ..
После яшмы более комфортное бритьё Такое ощущение что после арка лезвие частично эпидермис срезает
Пока монина яшма в качестве финишника мне нравится больше всего.
mr_nanotech 25-06-2013 11:18

день добрый, а подскажите пожалуйста, как выровнять камни lansky для серрейтора (угловые, медиум и файн) и стоит ли их вообще выравнивать учитывая агрессивную геометрию клинка?

и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?

по баннеру внизу (точилкапро) что прикупить может?

Alexx_S 25-06-2013 11:57

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?



Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится
mr_nanotech 25-06-2013 12:15

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится


ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))

осталось вопрос с серрейтором решить))))))))

Alexx_S 25-06-2013 12:20

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))



у меня с геометрией совсем грустно было

Фото с телефона, но можно разглядеть, что есть приличное седло и невыхожалость на 1/3 бруска.

Поэтому первоначальную обдирку сделал на чугунной плите с алмазной пастой. Потом доводил КК. По времени - очень долго, точно не помню сколько заняло.

mr_nanotech 25-06-2013 13:59

у меня седло примерно в одну десятую миллиметра,не считаю прям проблемой катастрофического масштаба, но все же.......
а по поводу производительности, ожидать более чем мутного, неравномерного зеркала думаю не стоит......

как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...

Alexx_S 25-06-2013 14:05

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...


Если речь о седле, то в середине у меня была сильная невыхожалость, как я писал, т.е речь шла не только и не столько о правильности геометрии, сколько о шероховатости.

mr_nanotech 25-06-2013 14:26

с этим вроде все ок... наверное не буду пока замарачиваться......

спасиб

Corvuscorax42 02-07-2013 16:22

Приветствую заточное сообщество, нужен ответ знающих!

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

holo 11-07-2013 16:18

Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.

Пока идея подклеить изолетну с двух сторон и сделать плоскую площадку по середине, а уже потом пытаться на ней удержать камень во время доводки. Есть какие-нибудь другие разумные домашние решения (без плоскошлифа) ?

holo 11-07-2013 17:52

Альтернативная идея - сначала на алмазе тонком (в смысле ширины бруска, а не размера зерна) повыводить плоскость посередине и создать небольшую ямку, а дальше дедовским способом - получатся выступы, на которых он по идее должен держаться.
holo 11-07-2013 19:59

Corvuscorax42, медиум и файн доводятся на карбиде кремния с водой. Медиум довольно быстро, файн - заметно труднее. Грани алмазами быстрее скруглять, чем качающимися движениями - на файне сложно напортачить, а на медиуме нужно аккуратно, чтобы лишнего не скруглить.

Ультрафайн я пока на дальнюю полку отложил - очень туго идет. Нужен чугунный притир гладкий или извращаться (можно выше в этой теме посмотреть что я пробовал и что уважаемые форумчане советуют).

По гритностям. Медиум F320/F400, файл - я на F800 закончил. Наверное, можно и дальше пойти, но не нужно, ведь есть утрафайн.

Сколы если неглубокие (чувствуются, но не видно), лучше все-таки выровнять. Если видно, лучше ИМХО не трогать, маркером эти грани отметить и не трогать - залодбаетесь ровнять.

Еще на ютюбе видел ролик, как на обычном бруске керамику доводят. Что характерно, тоже только медиум и файн.

yemz 11-07-2013 20:41

quote:
Originally posted by holo:

Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.


Во первых, Вы не сказали что за камень Вы собираетесь выравнивать.
Во вторых, его размеры. При выравнивании камней есть много нюансов, и они очень важны.
В третьих, рекомендую на твёрдых камнях сетку делать не карандашом, а перманентным маркером, её не так просто стереть. Именно так я и делал при выравнивании арканзасов.
Алмазы можно использовать, но только если Вам их не жалко, и Вы не планируете в дальнейшем их использовать как бруски для заточки.
Алмазы не вечны как думают многие, они тоже стираются, особенно по незнанию как ими пользоваться.
Самым бюджетным и эффективным (с большой буквы "С"), на мой взгляд является способ с порошком карбида кремния, который уже не раз озвучивался в этой теме.
"Горб" на камне легко удаляется таким способом,
только нужно правильно выбрать порошок по зернистости.
Я обычно начинаю с самого крупного (F60), а после того, как поверхность выровнена, начинаю удалять риски оставленные от грубого порошка.
Кстати, порошок F60, не всегда бывает эффективнее F120.
Это уже дело опыта, какой порошок, на каком камне лучше использовать в самом начале выравнивания.
После того, как "сетка" исчезла (стёрлась), я ещё проверяю плоскость камня мерительным инструментом, так, на всякий случай.
Ежели что, то наношу новую сетку, и продолжаю выравнивать.

Клеить изоленту?
Ну наверное есть в этом смысл, но Вы не сказали на сколько большой у Вас "горб".
В моём случае, когда я выравнивал черный арканзас 6"х2", "горб" был около 0,5-0,7 мм., если линейку приложить ровно по середине.
Ничего не подклеивал, и выровнял без проблем. Вернее проблемы были только по времени выравнивания. Это не самый "лёгкий" камень, который выравнивается достаточно быстро.

holo 11-07-2013 22:02

Уважаемый yemz, спасибо за ответ.

Камень - яшма 200x50, твердый - в доводке немного сложнее арканзаса.

Я свой небольшой блек начинал тоже с 60 порошка, и когда дошел до мелких фракций, увидел на поверхности типа трещенки (см фото, в форме полумесяца). При доводке тактильно не ощущается, но кто его знает, что будет со временем, при охлаждении/нагревании камня когда отмываешь его, и при доводке. Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень. До начала доводки поверхность была более матовая, но этой штуки на ней не было. В общем, побаиваюсь крупных фракций. Без крупных фракций такие бяки не вылезают, хотя ровнять нужно дольше - когда начинаешь со 180 порошка.

По поводу алмаза, я имел ввиду узкий веневский алмаз, его можно освежить на карбиде кремния. Я до этого мелкую яшму доводил, и плоскость на ней за вменяемое время только на dmt удалось получить - на карбиде кремния уже потом царапки выводил.

Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.

По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница? Карандаш же просто от воды не смоется, а если стирается, значит есть контакт с порошком, то есть цель достигнута. Или все не так?
click for enlarge 1920 X 1434 245.6 Kb picture

yemz 11-07-2013 22:37

quote:
Originally posted by holo:

Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень.


На натуральных камнях встречаются различные дефекты.
Крупные порошки их только усугубляют.
Если они (дефекты) не глубокие, то крупные порошки с ними справляются хорошо.
Если дефекты глубокие, то смысла работать на крупных порошках нет.
Они только усугубляют дефект на поверхности камня, делая его более явным,
и тут имеет смысл перейти на более мелкий порошок, при этом заведомо увеличив время выравнивания плоскости камня.
Впрочем, Вы уже это и сами поняли без моих подсказок.
quote:
Originally posted by holo:

Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.


Тогда лучше пожертвовать временем в угоду качества.
quote:
Originally posted by holo:

По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница?


Разница есть. Карандаш конечно от воды не смоется.
Карбид кремния во время работы дробится, и получается суспензия из воды, порошка, выравниваемого камня, и притира.
Вот эта суспензия и стирает карандашную разметку, хотя камень ещё и остаётся кривым. Сетку от маркера так просто не сотрёшь, только выровняв поверхность, и поработав некоторое время.
Ещё раз повторюсь, и оговорюсь, это актуально только для твёрдых камней.
holo 11-07-2013 23:10

Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки Большое спасибо за советы, вновь воодушевлен, буду пробовать аккуратненько без выкрутасов горбик ровнять.
yemz 11-07-2013 23:56

quote:
Originally posted by holo:

Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки


Поэтому для пористых камней, не важно натуральные они или синтетические, сетку наносить нужно только карандашом, и возможно не один раз во время выравнивания, а для плотных камней, и только натуральных - маркером.
Это при первичном выравнивании. В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).
Хотя, зная что грубые арканзасы, и вашита почти не снашиваются, но со временем теряют свою абразивность, и зная что мой притир ровный, то я просто работаю на нужном порошке и притире без карандашной сетки, пока порошок не сносится.
Этого оказывается достаточно.
Тем самым, я восстанавливаю необходимую мне абразивность камня, и убираю возможные неровности, ну и засаленность до кучи.
Последний 12-07-2013 02:20

"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?
mr_nanotech 12-07-2013 10:57

ребят, дайте совет... решил я таки 1000 и 2000 лански выровнять, созрел на долгие часы онанизма так сказать..... какой карбид взять для первого и второго этапа?
на сапфире сейчас есть
f100
f120
f220
f240
f320
f400
f500
f600
f800

надеюсь для обоих камней подойдут одинаковые порошки? (я имею ввиду не придется 4 вида брать)

буду очень признателен за подробный ответ)

aptekar113 12-07-2013 11:10

В сапфире продают по 1 кг фасовка - куда стоко ?
В барахолке лучше купить набор по 100гр - несколько человек продают именно то шаг что нужно по 500-600 р за комплект
https://forum.guns.ru/forummessage/189/982012.html
https://forum.guns.ru/forummessage/189/999996.html
Последний 12-07-2013 13:20

ИМХО: 100, 220, 400, 800...ну или что то близкое, принцип: начиная с самого грубокго и до самого тонкого, один шаг не должен превышать в 2 раза гритность. т.е. 100-200 норм, а 100-400 уже тяжко будет.

Ну и конечно лучше купить у людей в розницу, чем килограммами. Порошок этот крайне мало расходуется и по 100 г. каждой фракции хватит на очень много камней., если только лански ровнять, то на весь срок лански наверное хватит.

mr_nanotech 12-07-2013 13:35

спасиб товарищи...
yemz 15-07-2013 22:02

quote:
Originally posted by Последний:

"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?


Не опасно, и я не зря уточнил ....
quote:
Originally posted by yemz:

Это при первичном выравнивании.


...., и потом продолжил ....
quote:
Originally posted by yemz:

В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).


При первичном выравнивании, особенно когда плоскость камня далека от идеала, приходится довольно долго работать на крупном порошке.
В том смысле, что после измельчения порошка, нужно подсыпать свежий порошок не один раз, и карандашная сетка просто стирается от образуемой суспензии, которую не все догадываются вовремя смывать, а это необходимо делать.
Маркерная сетка держится значительно устойчивее карандашной, и как правило стирается только при полном выравнивании. Даже суспензия не может стереть эту сетку.
Только лишь это я и хотел сказать, говоря про сетку из маркера.

Ну и ещё раз повторюсь, дабы мои слова были восприняты правильно,
маркерную сетку я наношу на твёрдые, и не пористые камни.

oldTor 21-07-2013 12:34

Вчера в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/558291-8.html был затронут вопрос о соотношении площадей притираемого камня и притира.
Не так давно я стал применять для этого гранитные плитки, которые мне любезно презентовали. Работа на них, разумеется, отличается от работы на стекле, но это отдельный разговор. Говоря о соотношении площадей, я имею ввиду то, что кажется определил для себя минимальное удобное для работы соотношение. Плитки 250х117мм. мне вполне хватает для подравнивания водников. Кстати, надо отметить, что притирка водников на их собственной суспензии, после пары-тройки использований, когда уже есть некоторая выработка, но не глобальная, оказалась куда производительнее, чем на матированном стекле - на стекле с матировкой от порошка F100 водник Масахиро S-1000 я подравнивал минут пять, а на гранитной плитке, имеющей поверхность притёртую на порошке F220, тот же водник с аналогичной степенью выработки я полностью подровнял на его собственной суспензии менее, чем за три минуты.

ikasimov 24-07-2013 01:39

Приветствую Всех!
В соседней ветке была ссылка где Nikolay_K проводит семинар по выравниванию камней, на том же сайте полазив немного обнаружил вот такое "устр-во" http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/4625/
Доводочная плита Veritas
Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.

click for enlarge 420 X 280 105.6 Kb picture
Nikolay_K 24-07-2013 02:08

quote:
Originally posted by ikasimov:

Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.


с плитой этой тоже будет морока, потому что от воды она ржавеет, работать на ней надо с маслом... потом отмывать всю грязь...

что касается долговечности, то она конечно выше, чем у стекла, но отнюдь не вечная, поэтому нужен как минимум периодический контроль плоскостности
и раз в год или реже её придётся отдавать на плоскошлиф либо подправлять самому ( ужас! )

ikasimov 24-07-2013 02:11

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Nikolay_K



Понял. спасибо
ikasimov 24-07-2013 13:37

Николай, еще вопрос - а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/
Nikolay_K 24-07-2013 15:17

quote:
Originally posted by ikasimov:

а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/



одна из керамических досок для пайки из тех что продаются в Сапфире:
http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html

какая именно не скажу, потому что покупал её не я, а другой человек и артикул или какая-либо информация об этой доске не сохранились

пригодность этих досок для выравнивания камней была обнаружена случайно,
изначально доски приобретались для использования по прямому назначению.

holo 26-07-2013 11:35

А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!

СергейКу 26-07-2013 12:25

quote:
Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!


Вот тут был разговор о плёнках на притирах посты 227, 332 и т.д.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки

Nikolay_K 26-07-2013 14:10

quote:
Originally posted by holo:

А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.


да, ускоряет притирку и снижает износ стекла.


принцип простой --- за счет пленки лучше удерживается зерно.


Nikolay_K 26-07-2013 14:15

quote:
Originally posted by СергейКу:

а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки


нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )

СергейКу 26-07-2013 17:16

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )



Ну да с клеем если -(PSA-pressure-sensitive adhesive ), но есть и без клея если речь об "Lapping film" (доводочная пленка) - in the telecommunications market is a precision coated abrasive consumable mainly used for processing and polishing optical fiber connectors. A Lapping film is typically a polyester base sheet, coated with precisely graded minerals such as diamond, aluminium oxide, silicon carbide, silicon oxide, cerium oxide. A Lapping film is designed to provide a uniform, consistent finish of optical fiber connectors end tips to insure efficient light/signal transmission. They are available in 0.01-45 μm grades, with or without pressure-sensitive adhesive (PSA) backing.
Это если с напылением ещё на пленку абразивов. Это дорого.

Если просто пленка, ну с клеевой стороной, которой нужно её на стекло/притир клеить или положить, то чем плох тотже лавсан
(полиэтилентерефталат -ПЭТФ)/он же терилен (Великобритания), дакрон (США), теторон (Япония), диолен (ФРГ), элана (ПНР), тергаль (Франция)/
чем он плох для цели просто защитить притир от шаржирования и царапания катающимся КК? К тому же дешево! Уже неделю пытаюсь выяснить везде! Ведь A Lapping film is typically a polyester base sheet (этож простой полиэстр). А тоньше - ну есть и тоньше ПЭТФ. Это может быть и плохо, когда тоньше - меньше срок до его протирания (если без покрытия абразивом закрепленным, а просто пленка с катающимся КК). В чём я ошибаюсь?
На ровном притире ить водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет (без клея)- да мороки не намного больше?

Если жеж нужна пленка клеющаяся + закрепленный абразив - например см тут - 3м - http://www.bestsharpeningstone...ping%20Film.htm
Если же нужна просто пленка + клей + доп порошки КК, то чем всёж лавсан хуже? (по цене явно лучше)
Кстати вот они (пленки) в рубанках http://rubankov.ru/shop/CID_317.html

Nikolay_K 26-07-2013 18:23

quote:
Originally posted by СергейКу:

чем плох тотже лавсан


не плох, то что продает Lee Valley Tools Ltd. and Veritas Tools Inc. и есть лавсан ( он же майлар/ПЭТ/...)


но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.

СергейКу 26-07-2013 18:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.


да работает метода, говорят практики
например пост 233 тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

или вот - аэрозольный временный клей (адгезив 75) 3м - http://scotch3m.ru/product/pro...ie-klei-3m.html
Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание.
Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. Применяется для удаляемых этикеток.

Уголок прихватил и...

anakhoret 26-07-2013 19:27

Я дак обычным скотчем по краям прилепляю,плёнку уже гранита делаю на пару сантиметроф...
oldTor 26-07-2013 19:51

при притирке некоторых камней на алмазных пастах, шаржированных в бумагу, бумага либо за минутут буквально набирала статику и липла к стеклу сама, либо я один край бумаги приклеивал скотчем, а за второй натягивал её свободной рукой (почему не клеил и вторую сторону - потому как от связки многих паст, бумага слегка как бы растягивается и начинает сборить, если приклеена предварительно по периметру).
СергейКу 26-07-2013 20:56

А пленку только к граниту поднес - уже статика есть приличная (насухую если). Да, скотчем - ещё веселее. Вариантов - тьма, осталось понять - толщина пленки какая всёж желательна? (для доводки камней если)
200 микрон=0,2мм - это наверное толсто всёже будет? Если КК 20 или там 10 микрон, а если F1200!?
yemz 26-07-2013 21:56

quote:
Originally posted by anakhoret:

Ку-чё точить та буш?


Тема про выравнивание камней, а не про заточку.
Внимательнее нужно быть.
anakhoret 26-07-2013 22:01

дак на граните и точат,на плёнках...Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.
yemz 26-07-2013 22:11

quote:
Originally posted by anakhoret:

дак на граните и точат,на плёнках.


На плёнках затачивают не только на граните, но и на любой, ровной поверхности.
quote:
Originally posted by anakhoret:

Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.


Плёнки (не абразивные, и абразивные тоже) - вещь заманчивая, опыта пока нет, но есть желание попробовать.
PaperDoll 30-07-2013 18:40

Здравствуйте! Заинтересовался заточкой ножиков совсем недавно, поэтому покупать дорогие камни пока нет резона.
Но имеется небольшой набор из дешёвых китайских камней на которых и хочу потренироваться. Живу в стране, где достать всякие порошки, камни, пасты проблематично( не считая ebay, и китайских аналогов).
Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.

С уважением.

Nikolay_K 30-07-2013 20:01

quote:
Originally posted by PaperDoll:

для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять?


если совсем невозможно достать порошок карбида кремния, то
тогда уж лучше взять не бумагу (которая быстро забивается) а сетку , типа вот такой:

такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.

http://shipmodeling.ru/phpbb/v...&t=3439&start=0
http://www.fibreglassmesh.com/abrasive_mesh_screen.htm
http://www.shkurka.ru/?action=page&id=506
http://nsk-stroy.com/index.php...&product_id=495


зерно сетки должно быть раза в два грубее, чем зерно выравниваемого камня

если камень уже сильно изношенный с глубоким седлом, то начинать выравнивание надо на совсем грубом зерне, после чего переходить на более мелкое.

ivan-3 30-07-2013 20:28

Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.

Nikolay_K 30-07-2013 20:46

quote:
Originally posted by ivan-3:

Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый



пробовал. По итогам испытаний признал метод пригодным для камней типа 1000 и более грубых.

То, что она немного заваливает края это хорошо, если речь идёт о заточке ножей. На слегка выпуклой поверхности точить ножи удобнее.


quote:
Originally posted by ivan-3:

Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.


хочу фотку того, что у тебя получилось.

PaperDoll 30-07-2013 20:50

отлично, спасибо большое!
PaperDoll 30-07-2013 21:07

ещё лично думаю, что на такой шкурке движения надо как-то подобрать.
например от одного угла до противоположного, по диагонали.
во всяком случае, при движении такой шкурки по стене, если двигать её
по горизонтали, или по вертикали, остаются полосы.
ну такое со стенками происходит.
Boss28 30-07-2013 21:21

Пленки можно использовать в виде пакетов для ламинирования и обложек для переплета. Листы обложек потолще - 180-200мкр. А пакеты для ламинирования от 75 до 250мкр, но он пакет, и толщина каждого его листа в 2 раза меньше.
А прихватить его проще всего скотчем, можно и двухсторонним где-то с края.
Mikhail_Art 30-07-2013 23:09

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.


Вернее вместо шкурки при вышкуривании стен и потолков. По гипроку пользуют рубанки- со сменными лезвиями либо со сменными металлическими терками. Оная сетка довольно легко дает сильные царапины на затираемой поверхности, поэтому использовать нужно с осторожностью- отрывающийся абразив с волокнами сетки может повредить камень. Брать лучше фирмы "Color Expert"- по качеству наиболее приличные, гораздо дольше держится абразив чем на безымянных "Матрикс"ах и им подобным. Самая мелкая какую видел- 240.

quote:
Originally posted by ivan-3:

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.


Если только камни обдирать, от нее плюс только один- можно зачистить то, что забивает обычную шкурку. То есть снять много и быстро. В строительстве и там где нужен качественный результат её лучше вообще не использовать, себе дороже.

lukasq 30-07-2013 23:59

quote:
Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.

Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .

------------------
С уважением, Евгений!

pochemuchka 31-07-2013 12:19

quote:
Originally posted by lukasq:

Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .



Я именно китайские родные камни из набора для китайского апекса на песке правил. Получалось нормально. 180 чисто на песочке, который потихоньку дробится, и ближе к более тонким камням от песка уже ничего не остается- только мелкая суспензия без заметных песчинок.
Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально
Nikolay_K 31-07-2013 12:26

quote:
Originally posted by ivan-3:

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.


толстый ламинированный МДФ не хуже
и у него очень ровная поверхность


а можно взять большую сетку и приклеить по периметру армированной влагостойкой клейкой лентой на стекло

много есть вариантов.


lukasq 31-07-2013 12:46

quote:
Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально

Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть

------------------
С уважением, Евгений!

pochemuchka 31-07-2013 12:52

quote:
Originally posted by lukasq:

Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть


меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то

ivan-3 31-07-2013 01:43

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
хочу фотку того, что у тебя получилось.

Не выйдет. Это было когда я только начал резать камни пробовал кучу разных способов (а сколько денег и времени просадил ) как быстрее поправить форму. В результате на держателе признал метод совем неправомерным к существованию. УРовень линзы был чудовищный, т.е. на базу 200мм заваливало по краям на несколько милиметров.
В результате еще кучи пробований для грубой правки мне больше понравилось использовать мелкую болгарку с алмазной чашкой для работы на сухую по бетону. Я ей без проблем выводил плоскость в погрешностью меньше 1 мм. Делал примерно тем же методом что и обычно. Приложил линейку, посмотрел зазоры, маркером закрасил выступающие области. С минимальным касанием снимаю заштрихованную область, повторяю процедуру с ровной линейкой и маркером.

Это не годится для сильносыпучих камней.

Если речь идет о выпуклых камнях. По совету oldTora я это пробовал. На токних и длинных камнях это легко получается разным давлением в разные части. Сначала давишь больше с одного края, потом с другого, потом соединяешь с прыгающим через центр давлением. Как раз легкая выпуклость в одной плоскости (что мне нарвится куда как больше чем просто сфера )

Nikolay_K 31-07-2013 03:06

quote:
Originally posted by pochemuchka:

меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то


бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки
http://cat-52.novokuzneck.torgula.ru/post/7518411/

и просеянный фракционный гранатовый песок, который применяют для гидроабразивной резки:
http://oabr.ru/shlifovalnyj-material/granatovyj-pesok.html

Nomad111 31-07-2013 12:50

Не пинайте сильно, я только учусь.
Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
Nikolay_K 31-07-2013 15:11

quote:
Originally posted by Nomad111:

Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?


вот поэтому то и рекомендуется выравнивать камни на свободном абразиве
Причём очень желательно, чтобы это был именно карбид кремния.

Для мягких японских камней это не так важно, а для твердых LANSKY это необходимость.

AAT666 31-07-2013 16:38

quote:
Originally posted by Nomad111:

Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?


Наступили на мои грабли - 1 страница 13 пост данной темы.
Если нет карбида кремния или лень возиться, то можно аккуратно отодрать хон от подложки, перевернуть и приклеить.

Alexx_S 31-07-2013 16:48

quote:
Originally posted by Nomad111:

Не пинайте сильно, я только учусь. Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?



Из сетки тоже можно добыть свободное зерно. Кладете ее на стекло, начинаете выравнивать камень. Зерно с стеки сыпется очень хорошо и когда наберется нужное количество, убираете сетку и продолжаете выравнивать на стекле.
Nomad111 31-07-2013 21:08

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Из сетки тоже можно добыть свободное зерно.



Тоже была такая мысль, спасибо. Попробую.
Переворачивать не хочу, это одноразовое решение.
calcell 01-08-2013 07:42

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки


Пытался выравнивать на песке для пескоструйки ардезию из Майкопа(крупный кк закончился)- пустая трата времени и песка(я на таком кофе варю).
СергейКу 02-08-2013 21:04

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.


Попробовал пленку на граните с фиксацией её на воде при правке камней - отлично держит вода! ни на микрон не сдвинулась при выравнивании и доводке по порядку - вашиты - кк320; арканзаса и яшмы - КК 320,600,800, 1200.
Технология нанесения воды: на шпатель резиновый, стряс её и протер им гранит-притир, приложил пленку 200 микрон, расправил шпателем (вода выгоняется или распределяется - тогда возникает несколько сотен точек) и всё - сидит намертво. Не нужно ничего фиксировать ни клеем ни липкой лентой - это излишне.
Плоскостность замечательная получилась (стекло такого не даёт). КК 320 и 600 - один лист; 800 и 1200 - другой лист. Плёнка помутнела. Можно и выкинуть (себестоимость = 3рупь). Все стекла/зеркала - за борт!!! (ну моня оставить только для кк1200)
Приложил лекалку 00 - супер плоскости получились...
с пастой способ не пробовал, не успел...
Для бритв замечательно ровная плоскость выходит (не только для ножа).

holo 03-08-2013 14:06

Попробовал пленку 150 мкм на стекле - работа идет хорошо, но при этом сама пленка идет пузырями через некоторое время - возможно, из-за слишком грубых фракций (я рассудил, что чтобы не было завала, надо, чтобы размер частиц был сравним с толщикой пленки) - F60 и F120. Судя по Вашему опыту, можно и гораздо более тонкие - попробую в след раз.
Boss28 03-08-2013 15:16

Опробовал притирку камней КК на пленке - работает не хуже стекла. Фракции от 180 до 1200. Метод работает, пленка прилипает к поверхности и держится хорошо. После промывки и просушки пленок под микроскопом видно большое количество мелких кристаллов КК, зашаржировавшихся в ее поверхность.

ИМХО. Притирка на стекле и пленке по сути все-же отличается. Кристаллы КК при работе на стекле срабатывается, уменьшаясь в размере. На пленке это происходит в меньшей степени, где кристаллы КК из-за мягкого материала пленки больше шаржируются в нее и пленка работает как свободным абразивом, так и притиром, шаржированным абразивом.

Все-же оставлю стекла для притирки камней на крупных фракциях КК F60-180. И, наверное, для F1200. Остальной - на пленках.

Осталось еще алмазные пасты опробовать на пленке. Но, думается, это очень перспективно, чтобы алмазы не впивались в притир, пусть лучше в пленке сидят.

СергейКу 04-08-2013 12:47

Ещё заметки про плёнки: 1. Пленка была ненамного меньше притира, то есть на 5...8 мм притир больше пленки со всех сторон. После всех экзерсисов с камнями, убрав пленку и сполоснув притир, заметил, что всёж каёмочка такая белесая образовалась на граните. (хотя не очень её и выводил, да и малозаметная она) Но всёж образовалась, и потому, наверное при последующем использовании (посмотрим)... может это будет нехорошо... (может и изолировать притир от воды с КК совсем, приклеив пленку типа строй лентой/скотчем)
2. Стекло смачивается водой с КК, а пленка нет. Это добавляет новизну в доводку .
3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)
4. Про 1200 - да нормально притираются, просто чтоб не завалить уголки нужно не спешить в угловых движениях камня (когда он свободно скользит по поверхности). Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.
Boss28 04-08-2013 01:01

quote:
3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)

Тогда вполне возможно использовать более толстый пластик до 0,3-0,4мм. Например, пластиковые папки для бумаг. Обе их половинки размером А4 и достаточно твердые. Пузырей точно не будет.

holo 04-08-2013 01:45

quote:
Originally posted by СергейКу:

Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.


Здесь нет опечатки? Уголки завалены на 3-5мм? Я пол-сантиметра арканзаса и на F60 за час не сточу

Boss28 04-08-2013 11:44

quote:
приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток

Наверное, имелось в виду ширина заваливания.
Доводил на пленках комплект Гусевских и чёрный сланец. Измерил свои завалы.
На Гусевских сланцах поверочная линейка практически не дает световую щель. А у черного сланца щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

Эффект присутствует, но минимален. Происходит это скорее всего из-за того, что пленка материал мягкий и не сцеплен с притиром жестко. При правке камня бывает пленка чуть сдвигается и камень катит небольшую волну пленки перед собой. Краешки и срабатываются. Решение - не надо сильно давить и спешить.

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.

holo 04-08-2013 14:19

Поигрался с пленкой на граните:

1) Капля фейри делает работу с суспензией похожей на стекло - она начинает смачивать пленку, а не кататься по ней

2) Действительно с уменьшением размера зерна (для 150 мкм с F280) пузыри исчезают (либо для их появления нужно заметно больше времени, чем на крупных фракциях)

Про завал понял - спасибо.

Тогда еще вопрос - по поводу выпуклости камня, неоднократно тут звучала мысль, что для бритв камень нужен прямой, а для ножей - слегка выпуклый (у Дмитрича в семинаре в том числе). Вот почему так? Мне Иван-3 как-то пытался втолковать - как я понял, на выпуклом невозможно встать на подвод, поэтому ты вынужден работать на кромке. Я думал, что понял, а на самом деле не понял - получается, что угол все время нарастать будет с каждым новом абразивом. Или так задумано?

Какая выпуклость для ножей правильнее - сегмент цилиндра или шара?

oldTor 04-08-2013 14:39

Лично я предпочитаю сегмент цилиндра. Но это зависит и от того, какие клинки в основном затачиваете. Иногда сегмент сферы удобнее для "одинаковости" пятна контакта и контроля за таковым.
СергейКу 04-08-2013 22:23

quote:
Originally posted by Boss28:

щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.


+1
Да, то есть световая щель между камнем и лекалкой на краях всех 4-х углов камня есть (если смотреть диагонали или по краям камня). Длина щели 3...5 мм. Треугольнички такие на углах камня чуть больше стерлись. Я отношу это к себе ибо допускал всёж движения не только быстрой расхлябаной восьмеркой, но даже (о ужас) просто покрутил вокруг центра камень, вокруг своей оси. Под весом камня. /спешил закончить - отвлекали/.
Если не давить на камень, то он доводится на пленках хорошо и без повреждений самой пленки, причем и твердые камни тож - типа арка, яшмы, не только сланец.

DimanChik 13-08-2013 18:48

добрый вечер,

при выравнивании плоскости камня в первую очередь начинаю с самого грубого порошка кк (100). Таким образом получаю плоскость на камне. Затем - постепенно понижаю фракцию, добиваясь нужной чистоты поверхности. Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?

DimanChik 13-08-2013 19:09

ну и как тут понять, что достаточно? шаманство какое-то
anakhoret 13-08-2013 19:27

мелкаскоп фарева...
yemz 13-08-2013 19:27

quote:
Originally posted by DimanChik:

Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?


Карандашной, или маркерной сеткой пользуюсь только при выравнивании плоскости камня.
Когда убираю риски от крупного абразива, то карандашной (маркерной) сеткой не пользуюсь.
Кстати Вы не сказали какой именно камень Вы выравниваете, натуральный или синтетический.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

Каждой фракцией на каждой стороне по 10 минут.


Этого времени бывает вполне достаточно, а иногда и больше нужно.
В среднем около 15 минут для натуральных масляных камней, для синтетики, или натуральных водных камней, и того меньше.
Зависит от того, насколько твёрдый камень. Я просто смотрю на сторону которая была обработана на грубом порошке, и сравниваю её со стороной которая обработана на мелком порошке.
Смотрю остались ли риски, они бывают видны при недостаточной по времени работе на мелком порошке.
При самом твёрдом натуральном камне, выведение рисок у меня не занимало более 30-40 минут на каждую сторону.

yemz 13-08-2013 22:11

quote:
Originally posted by LyapaDara:

Главное - начать! Понимание придёт в процессе. Потом смеяться над собой будете, что такая несложная процедура загнала Вас в тупик.


Это действительно так.
Иногда очень простые проблемы оказываются самыми сложными, только нужно знать как их решить. Действительно, только практика подскажет как, и что нужно делать. Чем чаще будешь ровнять (доводить) камни, тем быстрее придёт то понимание на каком порошке остановиться, и сколько по времени нужно работать на порошке.
Очень сложно давать советы по тому, или иному камню, по его выравниванию и доводке, да и камни одинаковые при покупке, могут быть разными по геометрии и "характеру". Однозначного ответа тут конечно нет, да и вряд ли может быть.

Больше всего мне понравились слова Максима (monia) по этому вопросу.

"А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы."

May 18-08-2013 13:36

Что неправильно сделал?
Имеется электрокорунд БКв 24А М28П СМ2 10КБ ГОСТ 2456-82, решил выравнять седло до 1.5мм, на стекле с помощь шлиф бумаги SIA нр. P80.
Всё делал как написано на форуме (стекло ровное витринное 400х400х5мм, в процессе всё смачивал водой, брусок давил без особого нажима, выкручивал восьмёрки, на три кромки ушло около 40мин) после работы вымыл брусок, провёл по РК, а он скользит...заводской зацеп ушёл напрочь.
Вот и вопрос?
oldTor 18-08-2013 14:05

Про шлиф бумагу не раз говорилось, что она хороша для грубого выравнивания, но не для качественной притирки абразивов для работы. Оптимальна притирка брусков и камней на свободном зерне, в основном на порошках карбида-кремния.
Освежите поверхность бруска на свежей шкурке и не такой жуткой зернистости - для притирки брусков хорошо работающих с водой, актуально использовать зерно примерно в два раза крупнее (чем у притираемого бруска) или около того. Работать при притирке желательно под весом самого абразива, не придавливая его специально, лишь в той степени, в которой обеспечивается равномерное его прилегание к притиру.
anakhoret 18-08-2013 14:40

Такой твёрдости брусок правится своим зерном....
May 18-08-2013 19:42

Спасибо за советы, примем во внимание.
yemz 20-08-2013 20:48

quote:
Originally posted by May:

Имеется электрокорунд БКв 24А М28П СМ2 10КБ ГОСТ 2456-82,


В маркировках отечественных камней я не силён, но из того что увидел - понял что это оксид алюминия, связка средне-мягкая.
Эти камни я считаю достаточно твёрдыми (из-за абразива), и удивлён тем, что Вам удалось вывести седло 1,5 мм. на наждачной бумаге, наверное это было не легко.
Камни с оксидом алюминия очень плохо обновляют абразив, поэтому есть эффект "замыливания" абразива, и при выравнивании камня абразив рекомендуется возобновлять.
Если это порошок, то нужно периодически подсыпать свежий, смывая сработавшийся.
Если это наждачная бумага, то её нужно менять на новую, и значительно чаще чем менять порошок.
В противном случае, происходит "замыливание"
Ярослав (oldTor) уже предложил Вам выход из сложившейся ситуации.
Я хочу лишь добавить, что это нужно периодически делать с такими камнями.
Даже если плоскость камня удовлетворительна, и не требует выравнивания, но если Вам нужна именно агрессивность этого камня, то нужно время-от-времени "взбадривать" абразив.
Период интервала "взбадривания" мне назвать сложно.
Вы это и сами почувствуете, когда РК перестанет откликаться на работу с камнем - значит уже пора.
Каким способом, на наждачке, или с помощью порошка и притира, это уже предпочтение лично каждого.
Я остановился на порошках.
sedof 21-08-2013 23:45

Сегодня был второй день выделенный для выравнивания камней. Решил равнять по убывающей плотности транс, блек хард, блек, хард, вашита, софт.
За вчерашний день ввыровнял транс, блек хард, блэк, хард - что быстро получилось, что чуть дольше. Сегодня с утра взял старенькую лили вайт (1897г) вашиту. Седло 1.7мм, камень 205/52. Начал ровнять часов в 11. Результат: 8 часов на КК60 и камень до конца не выровнен. Что Я делаю не так? Насыпаю свежего КК - абразивности хватает максимум на минуту, дальше камень начинает просто кататься по КК. Ощущение что за минуту карбид превращается в мелкие гладкие шарики.Пробовал добавлять глицерин, пробовал моющее средство - результат тот же.
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
пс. Со всеми арками перед этим проблем особых не было.
oldTor 22-08-2013 20:13

У меня самая сложная в выравнивании сёдел оказалась Рози Рэд вашита. Упёрся я выровнять и подготовить к работе все (!) стороны, благо камень почти квадратный в сечении. На порошке F100 работал ооочень много и долго, зато притирка потом на F220 оказалась весьма оперативной.
И такой момент замечается на твёрдых природниках нередко! Иногда даже беру для грубого выравнивания наждачку P80 или около того, либо выделяю корундовое зерно из старого советского бруска (корунд дробится чутка медленнее).
Связываю это с тем, что зерно КК больше определённого размера, дробится и деградирует куда скорее, чем позволительно для работы, что требует использовать альтернативные способы для грубого выравнивания.
Как бы ни странно может быть это прозвучало бы, но думаю, если бы Вы ровняи вашиту сразу на порошке F220, то за указанное Вами время управились бы дважды.
Есть какое-то, видимо, никем не озвученное тут пока что соотношение камня\фракции КК для оптимума в его производительности при выравнивании камней конкретных пород.
Лично я не использую на арканзасах и вашитах КК грубее F100, а раньше вообще обходился F220 для выравнивания. Возможно масса камня и твёрдость его, а также характер поверхности\структуры камня таков, что настолько крупное зерно КК, как Вы использовали - просто в момент разрушается камнем, не успевая поработать над его поверхностью. Т.е. тут производительность будет зависеть не от идеи "чем крупнее зерно, тем производительнее", а от соотношения размера зерна с структурой камня, при которой достигается золотая середина - и порошок успевает поработать, и размер его не столь крупен, чтобы быть избыточно хрупким под таким камнем.
Всё вышесказанное субъективно, но я опираюсь на опыт выравнивания и притирки не одного десятка вашит и арканзасов.
Успехов!
1shiva 22-08-2013 20:17

quote:
Originally posted by sedof:

Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.



Все делаешь правильно,но есть одно НО-крупные фракции КК весьма хрупкие.В подобных ситуациях добавлял следующей фракции,у меня это 120/220,или вообще переходил на нее.Процесс значительно ускорялся.
quote:
Originally posted by sedof:

Со всеми арками перед этим проблем особых не было.



Не факт:-) Там могла быть более ровная поверхность.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Пока писал сообщение,меня опередили:-)Приятно,что совпадают наблюдения по КК.Оставлю и свое сообщение.

sedof 22-08-2013 21:22

Очень похоже, завтра буду пробывать.
Спасибо!
Botanic 22-08-2013 22:42

Интересная инфа, спасибо)
Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?
Alex_klg 23-08-2013 09:22

Есть у меня таковая "деревяха".
Наощупь и визуально моя пористая и мягкая, царапается легко. Ее задача - минимум теплопроводности, а не износостойкость. При таких исходных данных ее плоскостность - штука весьма условная
Nikolay_K 23-08-2013 16:01

quote:


Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?


если из нескольких выбирать, то можно найти вполне приличную.

Boss28 23-08-2013 17:05

quote:
Originally posted by LyapaDara:

для твёрдых камней крупный порошок не подходит


Именно так. Недавно выравнивал и доводил твердючую старую замасленную вашиту. Порошок КК60 на стекле после пары минут превращается в бесполезную суспензию, КК100 держится чуть дольше, ну а камень почти без изменений. Пришлось небольшое седло убрать алмазом, а после довести камень на КК180 и 230. Вторую сторону до 320. Ушло времени около 5 часов, но не зря - вашита быстро и агрессивно просто съедает нержу с быстрорезом. Порадовал камушек.

sedof 23-08-2013 17:16

Интересно вот что. Померил сейчас две вашиты до конца не выровненные. По середине ямка от седла и в то же время плоскость по краям чуть на горб пошла. И так на обеих камнях. Получается что в центре камня целого зерна КК или нет или мало? Т.е. целое зерно дробится не доходя до центра камня?
oldTor 23-08-2013 17:29

Получается, что когда поверхность ещё далека от ровной, давление и воздействие абразива на камень в разных его местах отличается и срабатывается он по-разному. Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".
Типа как-то так, наверное.
sedof 23-08-2013 17:58


quote:
Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".

Нда, "опыт сын ошибок...". Убирая это
quote:
переработка и завал
суспензию погуще или пожиже делать? И ещё вопрос, на какой фракции КК остановиться? Камни Вашита лили вайт и рози ред. Использовать предполагаю на бритвах.
oldTor 24-08-2013 14:50

Суспензию всегда стоит делать не слишком густой, иначе зерно в этой каше дробится куда быстре. На какой фракции остановится - зависит от камня и от степени раздробления суспензии на которой заканчиваете притирку - особо твёрдые плотные вашиты, в т.ч. Лили о Рози я доводил на F220, но некоторое время уже когда порошок явно "подсел". От работы они быстро выгладились и остались дальше в неизменном состоянии поверхности, подходящей для работы.
Ранее многие вашиты я доводил либо до фракции F600 либо F400.
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками. Иногда бывает к месту применение вашит на опасках, но это не так часто, по-моему.
С уважением.
sedof 24-08-2013 16:49

quote:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками.

Спасибо!
Набрал для учебы старых бритв, а ими видно то орехи кололи то колбасу резали. Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.
aptekar113 24-08-2013 19:19

quote:
Originally posted by oldTor:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах


+10 000
quote:
Originally posted by sedof:Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.

Не надо - грубые риски потом замучаетесь удалять - вашита хороша когда нужно геометнию править - уж лучше тогда советский корунд М14 возьмите первым
А так японский водний 1000 грид самое то..
а большие сколы лучше на наждачке убирать..
mr_nanotech 30-08-2013 08:58

Товарисчи, а царапины на лански сапфир полиш это страшно? Царапины ооочень мелкие, чувствуются только ногтем, заработались об кончик...
oldTor 30-08-2013 10:02

это не страшно, т.к. можно притереть поверхность. Наверное она на Вашем брусочке не особо-то притёрта, а потому получила такие царапки - притёртую как следует керамику поцарапать - постараться надо))
Не беда - ечсли не мешает работе, то можно и пренебречь, но если уже кромкой ощущается, то следует конечно озаботится приведением поверхности в надлежащее состояние.
mr_nanotech 30-08-2013 11:16

Спасиб
Причем странно, на 1000 ни одной нет, а на 2000 десяток примерно... Лански как всегда радует)

Притирка карбидом или со временем сами уйдут?

oldTor 30-08-2013 12:36

сами не уйдут, на карбиде притирать долговато, мне больше понравилось на алмазных пастах с wd-40 керамику притирать.
Асвитол 31-08-2013 10:21

Уважаемые камрады! Помощь нужна..Или хотя бы совет дельный..
В общем пока отсутствовал дома племяш, приезжавший погостить, совместил стеклорез и стекло для правки причем выбрал сторону именно доводочную та которая для КК 1200 предназначена..
стекло не лопнуло ничего подобного(12мм как ни как), но вот доводить на нем из за небольших уголоков стекла торчащего(тактильно не ощущается и их как бы не так много места 3-4 таких) все же не получается(( цепляют камень, оставляя нехорошие борозды(((((
Есть ли возможность как то его заровнять что ли или что нибудь в этом роде..
или все же покупать новое стекло придется?
С уважением
aptekar113 31-08-2013 10:51

ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка
ivan-3 31-08-2013 10:54

Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо
Асвитол 31-08-2013 11:29

quote:
ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка

найти б еще эту шарошку то с дремелем(( привык же все руками да руками..

quote:
Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо

а вот отсюда поподробнее плиз.. в арсенале есть КК и ненужные китайские апексные бланки(все равно ими не пользуюсь) еще есть брусок с КК м14..
просто интересует вопрос какой порошок сыпать и ПОСЛЕ сей процедуры можно ли будет работать на данной поверхности 1200 порошком..
ivan-3 31-08-2013 12:47

ЛЮБАЯ фракция весьма быстро края всех царапин сотрет в радиусы.
Так что насыпте для пробы 600 или 400 грит да хоть губкой для мытья посыду пошоркайте или пару бланков притирите и все станет нормально.
Асвитол 31-08-2013 13:12

спасибо! попробую сегодня!
Асвитол 06-09-2013 13:23

Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?
oldTor 06-09-2013 21:28

quote:
Originally posted by Асвитол:
Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?

Сыпать... В идеале хорошо, когда толщина суспензии равна толщине зерна))
Т.е. зерно в один слой.
Но чем тоньше фракция, тем сложнее этого добиться и тем дольше надо работать, а самое обидное, что тут-то и начинается проблема частенько с недостаточной проработкой на предыдущей фракции.
Но опытным путём это каждый уже для себя решает, как лично ему удобно по соотношению времязатрат, степени доводки поверхности камня и т.д.
Главное не сыпать слишком много, особенно карбида-кремния, а то в этой каше зерно само себя обгалтовывает, деградирует быстрее, а скорость обработки поверхности камня и качество его геометрии падает.
Зеркальность - ни в коем случае не самоцель! Зеркальность может быть на тонких камнях следствием доводки их поверхностей, но не целью. Можно получить "аццкое" зеркало и куда быстрее и проще, просто заполировав камень, лишив его абразивной способности и способности работать структурой. И тогда таким зеркалом остаётся только любоваться))
Но это лирика. При доводке финишных арканзасов на порошке F1200, я под самый финиш работы, смываю всё с камня и притира и делаю суспензию такой тонкой, а точнее слабонасыщенной, что вода лишь слегка мутная от наличествующего в ней порошка. Если до этого камушек тщательно проработан до однородности блестючести под углом на предыдущих фракциях, то результат получается очень хороший.
Когда и как переходить на каждую последующую фракцию - вопрос сложный, но в первую очередь важно для себя самого знать, что на каждом зерне поработал тщательно и нигде не "схалявил"))
Ну и по результату - постепенно с опытом приходит чутьё, замечать, достаточна ли разница поверхности перед и после использования каждого нового номера порошка. Если есть время и желание, это можно проверять притирая например боковые стороны камня на разных фракциях и сравнивая полученные результаты.
С уважением.

oldTor 06-09-2013 23:36

Вот как раз по поводу зеркальности:
Сейчас правил опаску как раз на доведённом на КК F1200 Блэк-хард Нортон-Пайк арканзасе. Вот таком (после работы помыт, но вода не полностью обсохла):


Как видно, он не очень-то "чисто" подзеркаливает, но зато работает ооочень тонко - им я частенько довожу опасные бритвы до весьма комфортного бритья - хоть это и довольно спорная тема, но тем не менее, на некоторых экземплярах и обладая достаточным навыком доводки на арканзасах, это достижимо.
Ранее я доводил его куда тоньше на алмазных пастах до фракции 0,25\0 мкм, но теперь мне больше нравится именно на свободном зерне КК - универсальности больше - можно и тонкую заточку выполнить и доводку, варьируя количество масла и технику работы. А когда техники работы не хватало, доводил его предельно тонко и на префинише использовал другой арканзас, доведённый на F1200, а этот уже на доводке. Но он довольно-таки особенный и на нём классно многие операции делать, вот и передовёл "обычным образом".
А после алмазок он зеркалил вот так:
Асвитол 07-09-2013 09:11

Спасибо за такой развернутый ликбез!)) впечатляет! Кстати о тонких камнях. Есть у меня небольшой арк и парочка яшм и есть у меня такой вопрос вот с геометрией и плоскостностью проблем у них нету,но вот у транслючента посреди срекала выглядывает этакая "плешка" структура камня похожа на мелкопористую пемзу и вот такой вопрос с какой фракции их начинать доводить, даже с 320 неохота начинать дабы не портить, с другой стороны 500 и выше КК придется работать ой как долго.. ил иесть смысл выложить фото для более коректной оценки? если что то к вечеру прикреплю..
oldTor 07-09-2013 14:27

Не за что!
Плешки мне встречались на стареньких арканзасах и очень часто, тут нет готового рецепта и фото навряд ли поможет.
Иногда мне тоже не хотелось снимать много и брать грубую фракцию, и работать приходилось долго.
Но что будет быстрее - вопрос площади притираемого камня во многом и размеров плешки - тут навскидку не сказать.. Я бы наверное попробовал на F400 и если бы было слишком медленно, взялся бы вообще с F220.. Но иногда, особенно если камушек сравнительно маленький, мне было проще поработать подольше на F600 даже))) (наверняка многие скажут, что это безумно долго и неэффективно, но когда площадь камушка порядка 1,25"х4", это вполне нормально по-моему)..
Асвитол 07-09-2013 17:51

у мну камушек примерно 7*7 см посему думаю есть смысл поработать подольше мелкой фракцией..благо и размер плешки то небольшой примерно 1,5*1,5, но подлость в том что она прям посередине поверхности ) будем завтра робить))
1shiva 07-09-2013 19:12

quote:
Originally posted by Асвитол:

но подлость в том что она прям посередине поверхности



А она реально мешает,или вид портит?
С уважением,1shiva
Асвитол 07-09-2013 19:20

то что вид порти то да) но это меньшая из бед..) а вот мешает ли..тут понять надо ибо так или иначе сие место работать то будет, а вот как.. хотя при работе тактильно чувствуется некий микро отклик что ли, при попадании на нее.. но вот как сие сказывается пока хз.. завтра скальпеля еще на пробу по нему погоняю.. могет еще чего из ножей подвернется.. вроде все остры.. посмотрю..
Botanic 12-09-2013 21:52

хмм.. стекло достать не удалось. Думаю все про доски.

http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(
Пока думаю о таких http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4819/goodsinfo.html
Правильно думаю хоть?
Я б посмотрел, но мне до сапфира ехать..и ехать. Потому - мож кто чего подскажет.

С уважением, Олег.
ЗЫ: В прошлый раз забыл сказать - спасибо, Николай) Пойду туда с лекалкой 1класса.

Nikolay_K 12-09-2013 22:59

quote:
Originally posted by Botanic:

http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(



это какие-то неправильные доски.

На днях постараюсь сделать хорошее фото той доски, что у меня.

Она точно не мягкая и не из стружки. Вроде как итальянская, но как она обозначена в сапфировском каталоге не помню.

Botanic 16-09-2013 21:48

про доску для пайки:
Посмотрел разные: "кирпич" красный - гно легковесное.
Которое на ножках - вполне себе плотное и мелкозернистое. Но: на ножках и имеются поры.. ну или как их - короче типо пор на Soft arkansas
только длиной 1-1.5см. Одну такую увидел и больше смотреть не стал.
Буран и прочие доски - вида пенополиуретанового коврика и такие же по ровности.
Итого осталась Augusta и Fossati. Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

Лекалку не купил..[полкило негатива], потому в магазине просмотрел плоскостность уголком...6сантиметровым.
Эта хрень довольно тяжелая - кг на 2 потянет.. не вешал, но с ноутом, книжкой - тяжеловато.

(0)Имеет некоторые неровности с одной стороны - характера сдвинутых вплотную холмиков скругленных.
+по краям ощутим мм.4 ширинойвдавленный бортик-рамка.
Имеются ямки ближе к краям.
Итого: верхнюю часть надо бы довести. У нижней замечена только вдавленная рамка. ост -норм.
Про ровность - прикладывал штангель 2кл. точности - есть просвет. Исходя из замеров - вогнутая часть сферы..лист тетрадный, впрочем, не подокнуть.
Я бы скорее поставил на то, что штангель кривоват.
(1)Результат после -имеются проблемы с краями(1см. длина, с трудом входит тетрадный лист).
Спишу на себя, т.к. дальше просвета нет вообще.
Скорость вродь повыше будет.
(2)Воду впитывает. Впитал примерно 250мл. и прекратил.
(3)Порист в какой-то мере.. в той мере, что его не отмоешь так просто, как стекло: водишь после промывки пальцем и появляется белесо-мутноватая суспензия.
(4)Пускать на него сланцы, даже 20мкм. порошком - чревато слоением из-за рельефа (верхняя часть).
Ничего другого пока не пускал.
(5)По уровню шума как минимум ниже стекла аналогичных размеров 7.5мм. толщины.
(6)Износостойкость не ясна ввиду изначальной неравномерности неровностей поверхности.
Вроде как за три камня небольших малость попритерлась, но точно не скажу.

Для доводки на F600\1200 все равно нужно что-то другое. Для выравнивания пойдет.. Здоровая только очень(надо бы 15х20 максимум)+выше.
Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.

С уважением, Олег.

ЗЫ: если кого в Москве интересует - могу дать на пробу. В состоянии как выше.

aptekar113 16-09-2013 23:09

quote:
Originally posted by Botanic:
либо стекло (дожили - стекла нет).

Олег!
В барахолке днями калёное стекло большими кусками толстое продавали
Botanic 16-09-2013 23:29

Я в курсе (https://forum.guns.ru/forummessage/189/1230096.html ). Не в курсе только - как его распилить на 4 части. Ибо размер кошмарно большой.
Это я про ларек на рынке сетовал. Теперь в любом случае куда-то ехать надо.
Botanic 16-09-2013 23:54

И в чем прелесть таких размеров? Большая плавность движений за счет амплитуды?
Мне видится сложнее следить за равномерностью износа.. К тому же камни у меня теперь 100-120х40-55 основной размер.. А их (стекла) еще мыть и хранить где-то надо.
Nikolay_K 17-09-2013 12:30

quote:
Originally posted by Botanic:

Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

...

Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.




Спасибо за фото. Структура очень похожа на ту доску, что у меня.

Стеклом могу поделиться, но при условии самовывоза.
И оно у меня довольно тонкое. Надо либо собирать в пакет, либо подкладывать на ровную поверхность.


Corian by DuPont, Staron by Samsung, Hi-macs by LG --- всё это довольно дорогие материалы, если покупать в малых количествах у московских продавцов.
К тому же не уверен, что они хорошо подойдут для выравнивания камней.

Nikolay_K 17-09-2013 02:48

quote:
Originally posted by LyapaDara:

главное, как?) следить за равномерностью износа?


легко. Берёте аттестованную поверочную плиту с индикаторной стойкой и часовым индикатором.
Встаёте на угол, выставляете индикатор на ноль. Затем встаёте куда-нибудь на середину и смотрите насколько оно ушло от плоскости.


Если высокая точность не нужна, то ещё проще --- при помощи лекальной линейки и набора щупов.

Или при помощи толщиномера с глубоким зевом ( пазом / вылетом ).

http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904782
http://www.promspravka.com/cat...eonel_5213.html
http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904789

бывают, например вот такие:
http://dnepropetrovsk.all.biz/...filetta-g557312
с вылетом аж на пол-метра

anakhoret 17-09-2013 09:51

Проще штемпельной краской по лекальной линейке.
Nikolay_K 17-09-2013 10:17

quote:
Originally posted by anakhoret:

Проще штемпельной краской по лекальной линейке.


типа вместо традиционной синьки?

ну так мы сможем увидеть пятна конткта и только

А как этим способом размер зазора ( перепада по высоте ) мы сможем померить?

anakhoret 17-09-2013 10:43

Эээ,а разве разговор идёт о единицах измерения?Ровность-неровность,плоскостность.На чипмейкере прверочные вышлифовывают.
aptekar113 20-09-2013 20:42

Получил лекальную линейку - коротенькую правда ...
Проверил свои камушки - что сказать выработка есть на всех..
Выходные придётся посвятить доведению...
А по алюминиевой поставленной ребром - было всё нормально ((
Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие
Nikolay_K 20-09-2013 22:17

quote:
Originally posted by aptekar113:

Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие




А можете дать ссылку на эти линейки?

я пока свой выбор остановил на вот таких:
http://rubankov.ru/shop/UID_53...in874_kl_0.html

ибо нержавеющие, твердость 61HRC и класс точности - 0 ( допуск 0.003мм на 300мм )
и все эти прелести за весьма умеренную цену.


Единственное, чего не хватает им --- хорошей деревяной коробки для хранения, они идут в унылых чехлах из кож. зама.

aptekar113 20-09-2013 22:34

http://xn--80acieplgfoeroj.xn-...nye-poverochnye
Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле
Botanic 20-09-2013 22:39

хм.. а смысл? если поискать, можно найти и 320мм. отечественную 1-го класса..за 300-400р. http://www.techshablon.ru/catalog/category684/6534.html
(только там надо заказывать, а не просто приезжать..и нет их там, вродь как, давно)
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208026-92
1кл. - 2,5мкм. на 320 мм.

Смысл тратить столько бабла (х4) на точность - есть ли он?

Nikolay_K 20-09-2013 23:24

quote:
Originally posted by aptekar113:

Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле


да, но они при хранении ржавеют, если не предпринимать определённых мер.
Каждый раз смывать масло, затем опять наносить муторно.

Что касается точности, то нам в общем-то вполне достаточно 1-го класса.

---

По типу нам вполне достаточно самых простых и дешевых лекальных линеек с двусторонним скосом (ЛД).

При проверке на просвет лекальную линейку укладывают острым концом на проверяемую поверхность,
а источник света помещают сзади линейки и детали. Наличие в отдельных местах просветов указывает
на имеющиеся отклонения от прямолинейности и плоскостности (рис.» 25); при отсутствии отклонений просветов не видно.

Размер световой щели можно определить достаточно точно. Минимальная ширина щели, улавливаемая глазом, составляет 3—5 мкм.


326 x 395

Проверка плоскостности по лекальной линейке.

---

Отклонения от прямолинейности и плоскостности измеряют с помощью инструментов или приборов:

1) линейкой и щупом (или штихмасом) путем накладывания тонкой линейки на проверяемую плоскость в разных направлениях.
Щупом или полоской бумаги (а при наличии большого расстояния между линейкой и проверяемой плоскостью — штихмасом) измеряют величину
зазора в разных местах по длине линейки. При необходимости проверить плоскость большей длины, чем длина линейки,
последнюю последовательно перемещают, выверяя по уровню правильность ее установки.
Точность проверки доходит до 0,01 мм при длине плоскости до 1 м;


2) по уровню путем передвижения уровня в нескольких направлениях по длине и ширине плоскости,
устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Точность проверки — до 0,02 мм на 1м длины.

anakhoret 20-09-2013 23:37

за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.ИМХО.
Nikolay_K 20-09-2013 23:40

про контроль по краске можно посмотреть вот тут:
http://expert.urc.ac.ru/spravo...lesarya_230.htm

Он применяется в основном для притиров и шабрения.

Nikolay_K 20-09-2013 23:42

quote:
Originally posted by anakhoret:

за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.



где?


И как только начнёте ровнять на ней камни, так сразу она перестанет быть поверочной.

anakhoret 20-09-2013 23:58

Калпа-врикша,плита гранитная,поверочная,229х305х50,2150руб.Точность 0,0025мм
Botanic 21-09-2013 12:22

ага, есть такое http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/
Забыл про неё совсем. Долго искал, потому ссылку даю.

..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0

anakhoret 21-09-2013 12:28

с паспортом отклонений...токо проверять дорого...)
Nikolay_K 21-09-2013 12:39

quote:
Originally posted by Botanic:

..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0





у японцев для столярки бывают деревяные лекальные линейки 下端定規 по форме напоминающие ЛД

click for enlarge 1600 X 1200 320.2 Kb picture

640 x 480

http://blogs.yahoo.co.jp/nitamai_ibambi/27135598.html
http://blog.livedoor.jp/moonroadjp/archives/1091896.html
http://siouxsaint.jugem.jp/?eid=14#comments

их делают по-хитрому: заготовку распиливают пополам на две пластины, которые выравнивают и затем соединяют на шкантах перевернув, чтобы напряжения взаимно компенсировались.

http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-3.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-4.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaray...re-to-ejji.html


вот более подробно ( на английском ):
http://investigationsblog.word...e-straightedge/

http://investigationsblog.word...edge-version-2/


но на практике они чаще пользуются обычными стальными лекальными линейками ( ストレートエッジ ):
http://blogs.yahoo.co.jp/marimari0530/21668747.html

640 x 480

а вот тут продается такая линейка:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/matsui-400.html

и еще много разных: http://www.nissindirect.com/keisoku/sutoretoejji.html

Botanic 22-09-2013 12:52

во чего нашел по кореану:
http://www.uvi-group.ru/working/purchas/
Там есть еще раздел слева внизу - "обрезки".. Думаю как-нить попробовать.

Еще каким-то боком тоже выдалось на запрос http://www.corian4you.com/%D1%...-statura-6s-if/
Но что-то совсем дорого..

Интересно сравнить каленое стекло и обычное (не самому)) на износостойкость.. И гранитовая плита поверочная из выше вдруг интересна стала.) Особо для доводки и в сравнении.

По доске для пайки пока так: пока порошка достаточно и не залипает+без выхода на края необработанные - все норм. Как только чего - сразу вырывается зерно из доски и оно корябает. Но, если следить за вязкостью суспензии и долей отработанного зерна в нем, то, вроде, все норм.. Пока уверенностью и не пахнет.

Края малость обработал на алмазе Гусева 100\80..по привычке снял узенькие фаски мм.1,5-2.. очень гремело, когда убирал края оббитые и скрошенные, да "рамку" стачивал. Сложилось впечатление, что алмазный брусок стачивается с такой же скоростью, что и доска при притирке одного другим.

Для выравнивания стекла(купил таки) уже не беру.. Да и матовеют они сильно уже после пятка-десятка процедур(

Вот еще насущный вопрос - чем потом ровнять эту доску? Есть мысль купить для того DMT #220 200x70.. т.к. стекла точно задолбаюсь менять в процессе.

С уважением, Олег.

yemz 22-09-2013 04:08

quote:
Originally posted by Botanic:

Думаю как-нить попробовать.


Не нужно понимать Corian как искуственный камень.
Это не так.
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.

Единственно для чего он пригоден в нашем случае, так это подставка для притира. Бортики подклеивал.


Очень полезная вещь оказалась. Грязь остаётся внутри, и её легко после работы убрать одноразовой тряпкой и потом выкинуть в мусор (тряпку).
Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек. Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой. Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось. Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом. Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.

Botanic 29-09-2013 01:53

фух..37 страниц покорены в который раз..
Вопрос:
какой отклонение\зазор какой величины не допустим на камнях для бритв\ножей?
От самой глубокой середины.

Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.

И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил

По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
----------------------------------------------------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.

//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.

Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.

Nikolay_K 29-09-2013 14:42

quote:
Originally posted by Botanic:

Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил


текст там:

Подравнивание поверхности камня.

Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.

Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.

Botanic 29-09-2013 15:26

ок. ясно. спасибо.

DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?

Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).

Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).

Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).

Все больше склоняюсь к пленкам.

ivan-3 29-09-2013 15:45

Первичная острота с алмазов слетает, согласен. И падение вдвое тоже согласен м.б. еще чуть просядет, но это первичные углы алмазов скалываются. Потом выйдет на рабочую производительность и на ней должен работать годами (я и мелкие керамики драил на алмазах и много)
yemz 29-09-2013 21:14

quote:
Originally posted by yemz:

Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.



Мои предположения подтвердились. На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней. Например на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать. С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200, залипание камня почти нет. Почти, это значит что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать, ну и залипание совсем лёгкое, такое что его можно контролировать добавив немного порошка, или воды, в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.
Sammler 30-09-2013 08:58

Со слов людей, которые с ним работали (изготовители кухонных гарнитуров), кориан обрабатывается точно так же как и плексиглас (а под циркуляркой и пахнет как оргстекло). Сам я тоже при выравнивании камней в качестве подставки для стеклянного притира использую поднос, но обычный, как в столовых. Нужно только выбрать без перекосов и с плоским дном.
Вопрос - зачем платить больше? :-)
yemz 30-09-2013 16:02

quote:
Originally posted by Sammler:

Вопрос - зачем платить больше?



Риторический вопрос.
Зачем?
Ну хотя бы потому, что Ваш поднос склонен к изгибам.
Моя подставка из Corian, этого недостатка не имеет, и для тонких притиров она является некоей основой.
Моя подставка, сделана для моих притиров различного размера, и мне не нужно подбирать поднос по длине, и ширине.
На моей подставке, по периметру есть галтель в которую собирается вода вместе с грязью. Плоскость при этом остаётся чистой.
Бортики можно и уменьшить, но пока меня их высота устраивает.

За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.

Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.

Sammler 30-09-2013 17:58

Не воспринимайте мой предыдущий пост слишком серьезно, там ведь в конце текста смайлик. У меня тоже есть кориан, за который я не заплатил ни копейки (не всем же так везет :-)), но планирую его для других нужд. В качестве же притира использую стекло от 8 мм. Если его подобрать под поднос, то оно будет иметь вес достаточный для устойчивости. Соответственно вода и шлам остаются в подносе, даже если я их согнал со стекла. Считаю это более удобным, потому как притир изнашивается и нуждается в замене, а найти толстое стекло, которое бы помещалось в поднос, не представляет никаких сложностей. Для тех кто заинтересуется таким решением, напомню, что поднос должен быть ровным и плоским, без перекосов и рельефных узоров.
stilus2008 30-09-2013 18:42

yemz
Да, с материалом для поддона Вам сильно повезло. и получилось красиво конечно.

А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58

yemz 30-09-2013 18:55

quote:
Originally posted by Sammler:

потому как притир изнашивается и нуждается в замене


Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.

Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.

Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.

Forvad 12-10-2013 17:55

апексный бланк .. вашита. самопиленная. Улол (в длинну) между плоскостями намеряется порядка 0,15 градуса.

Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?

Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ...

И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?

hatter 13-10-2013 16:23

На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
lukasq 14-10-2013 01:53

quote:
И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?



на наждаке аккуратно понемногу сточите излишки длинны-ножевкой тока синтетические водники пилить можно.
quote:
На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?

Это по желанию смотря что вы от них получить хотите-хотя они в любом случаи перемалывают порошок в пыль-и чтоб добится от них более грубой работы скорее алмазы пригодны

------------------
С уважением, Евгений!

Forvad 18-10-2013 10:47

quote:
Originally posted by lukasq:

ножевкой тока синтетические водники пилить можно


да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал

lombard 23-10-2013 15:46

Выравнивал 1000-ю сторону комбинированного Suehiro камнем для выравнивания. Решил и фаски им же снять. Получил вот такой скол. С ним надо что-нибудь делать, или заточке не повредит?

click for enlarge 1920 X 1440 665.0 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 585.1 Kb picture

Veryhunter 23-10-2013 16:10

Снимать пару миллиметров по всей плоскости камня в данном случае слишком утомительно.
Целесообразно скруглить острые грани скола, и работать дальше.
В процессе работы на камне и постоянном его выравнивании скол со временем уйдет.
P.S. Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
С Уважением.
lombard 23-10-2013 16:17

quote:
Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Veryhunter 23-10-2013 16:43

Края скола снимать придется подручными средствами, возможно круглым надфилем.
А в отношении радиусного скругления по всем граням камня - самый лучший вариант это стекло с карбидом кремния и качающими движениями выводите на грани небольшой радиус.
И равномерно будет и сколов как в Вашем случае не получится. Да и камень на стекле лучше ровняется.
С Уважением.
Forvad 27-10-2013 13:12

поправил на паре камней параллельность плоскостей с помощью апекса. перечитал ветку такого способа не встречал, авось кому ещё пригодится .

угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать

правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга

oldTor 27-10-2013 14:13

quote:
Originally posted by LyapaDara:
Бывает и так.


А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.

Mikhail_Art 27-10-2013 16:45

quote:
Originally posted by oldTor:

ибо прогиб стекла слишком уж явный.


Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно Хотя бы на финишнике.

Mikhail_Art 27-10-2013 19:31

quote:
Originally posted by LyapaDara:

то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.


А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил

oldTor 28-10-2013 08:14

Это я писал. И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.

Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы - порошки несколько быстрее дробятся, но зато гораздо ниже износ притира, к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
СергейКу 28-10-2013 11:58

Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть . Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чемсь большим и осколконепробиваемым. Секунда наверное будет на это.
holo 05-11-2013 16:14

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

click for enlarge 977 X 697 85.6 Kb picture

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).

Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?

Sammler 05-11-2013 17:02

Боюсь, что на выходе получите выпуклую линзу.
holo 05-11-2013 17:42

Ну, буржуи пишут, что получается flat surface. Конечно, у ювелиров и коллекционеров минералов это может означать бОльшие допуски, чем у заточников, но в любом случае пару десяток проще убирать, чем пару десятков десяток Там довольно быстро трясется притир, а камень за счет инерции почти не двигается с места - вряд ли там хватает времени, чтобы он раскачался. Но, может быть и хватает, поэтому и спрашиваю, пользовался ли кто-нибудь чем-то подобным? Может, кто-то из продавцов камней?
zergen 05-11-2013 18:09

Тут уже кто-то предлагал использовать виброшлифовалку - заплевали. И зря, как мне кажется - если надо с арканзаса какого-нибудь миллиметр снять - механизация явно к месту.
monia 05-11-2013 21:34

quote:
Originally posted by holo:

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:


Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.

Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею

И понял, что эта погремушка мне очень нужна

------------------
Искренне Ваш Моня.
click for enlarge 1920 X 1280 879.3 Kb picture

holo 05-11-2013 23:09

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол.

По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!

zergen 05-11-2013 23:26

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

zergen 05-11-2013 23:33

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

holo 05-11-2013 23:36

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
monia 06-11-2013 12:15

quote:
Originally posted by holo:

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!



Был школьник за 30 минут работы расколотил 2 стекла, извел грам 150 порошка, порезался, пальцами с порошке полез глаз почесать НУ и в суспензии этой был как дитя малое после поедания арбуза. Потом пришлось мыть его со шланга. Было забавно, но к выравниванию камней никакого отношения не имело
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Слишком дорого выйдет выравнивание одного камня.
Но конечно выглядит на видео как мечта. Засыпал, камешки уложил и пошел заниматься своими делами. Но это в идеале, которого не бывает.
Допустим сильно кривые камни сначала нужно грубо выровнять. Камни с прогибом 5-6мм лучше тоже сначала подровнять, а то на этих рогах они долго там кататься будут.
zergen 06-11-2013 12:33

quote:
Originally posted by holo:

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее


На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.

zergen 06-11-2013 12:38

quote:
Originally posted by monia:

Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.


Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.

holo 06-11-2013 01:32

Бортики можно силиконовым герметиком сделать снимаемые под размер порции камней и стекла, чтобы порошок сильно не расходовать. Стекло - на доску, которая на трех шнурках висит, чтобы горизонт ровно выставить можно было. А вот по поводу моторчика - вопрос, как сделать, чтобы псевдослучайные толчки в разные стороны были. Arduino http://ammo1.livejournal.com/428113.html , чтоли присобачить? Наверняка есть механические решения, чтобы, например, фигуры Лиссажу под камнем описывать.
zergen 06-11-2013 01:52

Да если просто толкать подвешенную на этих самых трех шнурках доску в одной точке - там те еще фигуры будут. Не Лиссажу, но явно не повторяющиеся движения. А ардуино и прочие подобные изыски - здесь лишнее.
1shiva 18-11-2013 22:53

quote:
Originally posted by monia:

По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.


Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.

За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.

С уважением,1shiva

stilus2008 18-11-2013 23:41

Стекло - не яшма. Не годится этот шайтан - вибратор для твёрдых камней.
Минусы будут плюсы перевешивать.

Sergej_K 27-11-2013 20:46

quote:
Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).


Это вибростол.Не выведет он в ноль поверхность.
Что для коллекционера хорошо,то для заточника смерть.
Если была поверхность вогнутая или выпуклая,то такая и останется.
Не используют их в камнеобработке даже те у кого они были и есть.Быстрее на шлифстанке.
Нет тут никакой автоматизации-все ручной труд.Надо руками чувствовать камень.И постоянно проверять на лекальной линейке.Смотреть где придавить при шлифовке.Немного лишнего,и другую сторону уже больше точить.
Если камень не для заточки,то его никто и не проверяет на плоскостность.Требовательному покупателю главное полировка.
Не проверял,но 100% плоскостности ноль нет на таких изделиях-

Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.

Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.

Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.

С уважением,Сергей.


holo 27-11-2013 23:14

Большое спасибо за подробнейший ответ и обзор!
Sergej_K 28-11-2013 07:40

Еще добавлю.
Самый птимальный вариант для план-шайб 400 мм.Более 400 мм план-шайбы уже проблематично протачивать.Так подойдет токарный станок 1К62.Если больше будет диаметр,то сейчас не найти и станка соответствующего.
Грубый порошок, уже используемый ,находится в корыте вместе со шламом,и его можно использовать снова,промыв его .
Точить на на одном чистом шлифпорошке хуже,нужно сначало положить шлама на план-шайбу ,а потом уж порошок,который будет лучше удерживаться и не разлетаться.Не надо делать никаких восьмерок при шлифовке,а движения должны быть от края к центру.
Конечно,в квартире такой шлифстанок не поставишь,а в своих домах у многих стоят.
Botanic 04-12-2013 13:37

Спасибо Сергею за фото и содержательность)

Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).

Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.

Да, по размерам все-таки перешел на 20х30 в основном или, если камень мал( навроде 5х7см.), то обрезками 15х20 пользуюсь.

Движения - полностью пока перешел на круговые с контролем равномерности давления (чтоб углы не шкрябались). Вернее - малые круги по большому кругу как в первой части сообщения Nikolay_K https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-s15987486.html
Иногда даже без просвета выходит по лекалке 0 класса из рубанков. Камни слипаются или ощутимо подлипают. Решил пробовать такую штуку после рекомендаций Макса monia на барахолке. Опять же - отнесся скептически)

От 8-к отказался по причине диагональной выработке краев камня (т.е. левый верхний и правый нижний стачивались сильнее и получалась "лопасть пропеллера"). Скорость 8-к ниже (наработки не хватает). Masahiro 180 вчера, впрочем доравнивал именно восьмерками из видео Николая - камень мягкий, большой, стекло ровное, потому можно

Да, держу так - в середке за торцы малость прижимаю вниз одной рукой, второй рукой - небольшой нажим (ну или большой, но тогда придется лучше следить за равномерностью, чтобы камень не перекашивало. чем сильнее давишь - тем сильнее стачивается на конкретной зоне, куда приходится нажим).
Которая держит за торцы - контроль, чтоб не шкрябало\перекашивало + траектория. Другая - %10-15 траектория остальное - нажим.

Если камень относительно большой и тяжелый - то нажим можно перевести на минимум вовсе - ровнее только будет. О чем, впрочем, уже упоминал Ярослав oldTor, но я не верил)

Маркерная сетка - хорошая штука и вполне применима и для водников (Aisa asagi, kiita, фиолетовые сланцы, BBW - норм.. yellow belgian, cerax 1010 не рискнул, а вот Norton 8000, Sigma 10000, Sigma 240, masahiro 180.. арканзасы, вашиты, гусевские сланцы - все ок). Но есть одно НО:
не оставляйте маркерную сетку надолго. Она впитывается и не смывается, даже если камень плотный (яшма, арки, вашиты..все камни)..в большей или меньшей мере, но справедливо для всех. Если нанес и сразу начал выравнивать - другое дело - проблем не было.

Еще маркер хорош для выявления дефектов поверхности, будь то ямки или скрытые трещины.. Ну и случаев, когда не понятно - ямки появились или еще не стерлись - становится.. не становится, в общем-то) Для впитывающих камней предпочитаю маркер посуше.. например - для CD-дисков. Для выявления дефектов и пр. - наоборот (маркер от китаапекса).

Купил алмаз DMT Extra Coarse 220 грит (60 микрон) - хорошая штука для грубого выравнивания. Экономит массу времени. Пробовал на сланцах, турчанках, арканзасах - ест все, но на твердых камнях приходится давить. Свою зверскую грызучесть теряет вдвое довольно быстро, а дальше работает вполне стабильно.
Сейчас из-за неравномерной выработки делает малость впалую поверхность (отклонение меньше толщины моего волоса). Подумываю еще о просто Coarse (45мкм.), чтобы снять нагрузку со стекол. Движения - туда-сюда. Держу как и выше. DMT снизу, притираемое - сверху.

И последнее - купил недавно обрезок от Sigma powerII 10000. Решил попробовать в качестве натирки на стекло и для наведения лоска на арк. Натирается на стекло без проблем - ну пару минут уйдет в режиме задумчивого мыслителя. Зато нет пыли, как при вытрясывании порошка из флакона. По ощущениям от работы на суспензии - такие же, как и от порошка. Результат - полное отражение появляется еще когда на арке с F1200 идет отражение с уходом в теплые оттенки (прикладывал их боковинами и сравнивал прям). Фото не будет, т.к. у меня они выходят плохо. Евгений lukasq уже упоминал о таком, ну вот - терь сам попробовал)

Надеюсь, будет полезным кому-нить.
С уважением, Олег.

osanna 10-12-2013 10:14

Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
Bwman 10-12-2013 13:40

quote:
Originally posted by lombard:

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?

Лучшим способом оказалось скругление всех граней кусочком хорошей водостойкой наждачки под струей воды - очень быстро, очень кругло. Бумагу на палец, и водите вдоль грани скругляющими движениями.

oldTor 10-12-2013 14:23

quote:
Originally posted by osanna:
Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?

У меня было подобное на очень многих сланцах на тонком порошке, по причине того, что стекло на котором притирал не обладало достаточной толщиной - оно банально прогибалось и какие-то неоднородности и частицы из стекла царапали камень. Как стал использовать стекло, с которым нет такой проблемы и гранитную плитку - разом проблема исчезла со всех камней, на которых ранее возникала. Хотя от недостаточной абразивной гигиены тоже может возникнуть - например на краю стекла, где-то зацепилось крупное зёрнышко, или осталось такое на краю камня, или руками занесли, и при переходе на тонкий порошок, оно в какой-то рандомный момент совершает своё грязное дело.
С уважением.

Botanic 10-12-2013 15:55

еще проблемы бывают из-за острых краев и граней.. И сами скрашиваются и царапают, бывает. Скругляю либо алмазами Гусева(грубые порошки), либо корундовым брусочком советским 20мкм. На стекле углы (3хскатные) пока не выходит сглаживать( А вот фаски скругленные (углы, образованные двумя плоскостями) делать лучше на стекле.

С уважением, Олег.

osanna 10-12-2013 20:40

Спасибо за ответы.
Больше склоняюсь к версии Ярослава, т.к. радиусы нормально вывел сразу, ещё на грубом порошке.
Попробую тщательно перемыть стёкла, положить их одно на другое для того, чтобы исключить прогибание (они у меня 6 мм) и ещё раз поровнять.
Стёкла уже заматировались, какую-то абразивность имеют поэтому, для чистоты эксперимента, поровняю на стекле только с суспензией камня. Правда, есть опасения, что так процесс затянется)))
monia 10-12-2013 22:57

quote:
Originally posted by osanna:

Прошу совета.Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?


Александр, приветствую.
на гуанси бывает следующее. На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все. Ежели речь идет о том, что вся поверзность камня в паразитных царапках, которые не соответствуют зерну используемого порошка КК, то это именно нарушение гигиены.
Либо изначально порошки с засором, либо в процессе работы на стекло занесен более крупный порошок от предыдущей операции. Это бывает только от плохого мытья рабочего места при смене номера порошка.
Ежели вина на порошках, то это сразу тактильно выявляется по характерному потрескивания порошка при работе. Если в заправку 800-го порошка добавить четверть спичечной головки 500-го, то сразу начнет трещать более крупное зерно.

osanna 10-12-2013 23:38

Максим, здравствуйте!
Только что помыл руки и сел писать отчёт, а вы меня опередили)))
Да, ни камень, ни порошки тут не причём. Всё кривые руки!!!
quote:
Originally posted by monia:

На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все.



Прямо с языка сняли. Таким образом я сейчас всю нагуру Гуанси исцарапал, прежде чем понял, в чём дело. Прилипает и вырывает не только при нехватке воды, но и если сильно прижимать камень при выравнивании, именно на 800 и после.
А ведь читал где-то на форуме, что камень по зерну кататься должен.
Как порошок-то жалко...
monia 11-12-2013 12:49

quote:
Originally posted by osanna:

Прямо с языка сняли



а сколько я понервничал, когда гуанси доводил в первый раз
Чтобы уменьшить этот эффект нужно уменьшить количество порошка в заправке.
дело в том, что неоднократно видел, что люди насыпают 800-го столько-же по объему, как и 120-го. Это просто перевод продукта.
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го. А чтобы "укрыть" поверхность стекла 800-м порошком вполне достаточно четверти этой воображаемой ложки. Суспензия будет более легкой и количество таких моментов уменьшится. Ну и не давить и за водой следить

------------------
Искренне Ваш Моня.

osanna 11-12-2013 14:13

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?
ivan-3 11-12-2013 14:25

Ну вообще то это с моей точки зрения относится тупо к вакууму который сосет Сухая вязкая суспензия, камень притирается и прилипает и при резком движении на свдиг бывают такие вырывы - были такие даже на арканзасе у меня.
sedof 11-12-2013 16:17

У меня сланцы, чуть зазеваешься, из чугунного притира куски вырывали. Да и из самих сланцев на 800 - 1200 КК кусочки выскакивают. Причём Гуанси не самый вредный в зтом плане вариант.
monia 11-12-2013 20:09

quote:
Originally posted by osanna:

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость. Никто не сталкивался кроме Гуанси?


Сейчас подумал, что у меня это редкость, так как верхнее стекло ничем не закреплено и в случае залипания просто сдвигается вместе с камнем.
Правда расколотил так пару стекол об стену

------------------
Искренне Ваш Моня.

Gvozdodёr 11-12-2013 20:49

quote:
Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?

Я сталкивался, когда свой уэльский сланец притирал. Много раз. Но потом понял, что дёргать прилипший к стеклу камень нельзя. Вроде прошло.

Nikolay_K 11-12-2013 21:12

Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:

http://rubankov.ru/shop/UID_16...e_05m20_20.html

http://rubankov.ru/shop/CID_37..._abrazivov.html

http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html

http://www015.upp.so-net.ne.jp...pact-naoru.html

http://image.rakuten.co.jp/ehamono/cabinet/toishi/men-1.jpg

http://e-kurodaya.com/?db=15405

...

и то же самое для камней которыми наводят суспензию и подравнивают рабочую поверхность.


aptekar113 11-12-2013 21:29

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:


я вот читал последние сообщения и раздумывал -а у меня такого никогда не было - видать я недорабатываю...только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик ))
Nikolay_K 11-12-2013 21:37

quote:
Originally posted by aptekar113:

.только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик



типа такой ?


click for enlarge 1000 X 750 94.0 Kb picture

aptekar113 11-12-2013 21:41

Ага точ в точ только 250х250
holo 11-12-2013 23:03

quote:
Originally posted by monia:
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го.

Прошу пардона, а почему так? Из совсем общих соображений, если размер частиц отличается в 18 раз, то количество частиц в F800 должно быть больше в 18^3 = 6 тыс раз? Или воздушные промежутки между частичками очень разные? Вопрос имеет прямое отношение к теме как уменьшать количество порошка при переходе от одного зерна к другому (то есть не оффтоп, кмк, но могу удалить, если все же оффтоп).

holo 12-12-2013 12:47

Подумалось, что на самом деле важно не только количество частиц - на более мелких порошках в моеослое частицы должны лежать ближе. Поэтому чтобы добиться такого же покрытия, надо взять квадрат, а не куб отношения размеров частиц. То есть 800 порошка должно быть меньше, чем 120 примерно в 320 раз, а не в 6 тыс. По массе, если по объему, надо еще на плотность поправку делать, если она разная.
monia 12-12-2013 02:01

quote:
Originally posted by holo:

Прошу пардона, а почему так?


Я не имел в виду конкретный граммы, кубики и столовые ложки. Только пытался показать, что порошка нужно в разы меньше.
Никогда не считал ни в микронах ни в чем другом. Просто интуитивно знаю, что 60-го порошка мне на стекло нужно 1 чайная ложка, а того-же 800-го примерно одна пятая чайной ложки. Ежели по сути, то нужно его еще меньше. Ориентиром всегда выступает укрывистость эмульсии и ее плотность.

------------------
Искренне Ваш Моня.

Botanic 12-12-2013 02:03

ммм..
Скажем шаг 40мкм --> 20мкм.
Скажем, зерно кубическое или дополняется зазорами между зернами до куба.
Тогда в том же объёме зерен 20мкм. будет (40/20)^3=8 раз больше.
Площадь зерна 20мкм. будет в 4 раза меньше=> порошка надо вдвое меньше.
Сам тупил долго
Всем не болеть - это заразно xD
holo 12-12-2013 02:15

Да, туплю! Спасибо, monia и Botanic!
Bwman 23-12-2013 17:55

Попробую спросить тут.
Кто как доводит японские натуральные камни? Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.
Не понятно вот что - какие критерии того, что камень уже доведен до своей максимально достижимой выглаженности на 1200 КК?
Столкнулся с тем, что натиранием нагурами довольно лихо образуется седло. Дошло до того, что решил нагура натирать не на камне, а на алмазной пластине и смывать суспензию прямо на поверхность рабочего камня. Но вот поверхность камня при его доводке вызывает сомнения - весь ли ресурс КК я выбираю? Ведь все знают, что при правке-доводке камня поверхность его становится мокрой, и сразу не чувствуется результат работы - только после полного просыхания поверхности камня.
Если конкретизировать вопросы, то так:
1. Сколько времени доводки на КК 1200 принимается как необходимо-достаточное? Речь идет именно о самой тонкой доводке поверхности японского натурального камня.
2. По каким признакам устанавливается, что дальше доводить уже бессмысленно?
Спасибо!
Nikolay_K 23-12-2013 19:18

quote:
Originally posted by Bwman:

Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.



у стекла есть одна неприятная особенность --- оно быстро приобретает свою собственную шерховатость
и из-за этого перестаёт нормально доводить до максимально возможной для KK 1200 гладкости.


Шмыга1 23-12-2013 22:17

quote:
до максимально возможной для KK 1200 гладкости

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

------------------
Как сделать всех
счастливыми? -Расстрелять
всех несчастливых.

Bwman 24-12-2013 12:37

quote:
Originally posted by Шмыга1:

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

По совету Николая вчера попробовал свою Маруку довести после КК1200 тонкой синтетикой. У меня был Нанива Суперстоун 10000. Оказалось, весь фокус в количестве воды. Если воды много, то доводка идет медленно, если мало - то поверхность доводимого камня царапается. Из всего попробованного лучший результат получился, когда под струйкой воды начал притирать - камень легко скользит, затем без воды легкими движениями, пока не появилась суспензия от Нанивы - и вот тут нужно балансировать с водой, чтобы было и не сухо, и не мокро. Главный критерий - скольжение поверхностей. Оно должно быть как бы маслянное без притормаживания.
Кстати, попробовал еще и доводить Нанивой 5000 - прилично так убирает микроцарапки, но не выглаживает. А вот 10000 вполне себе.
Самое интересное это результат выглаживания Маруки. А результат следующий. Совершенно поменялся характер работы камня и обратный отклик - что при работе с суспензией, что в чистую. Пришлось часа два ночью экспериментировать с давлением, водой и т.д. У меня первый раз за все время общения с этой Марукой стали образовываться (и очень активно) шламовые лужицы. Интересен был баланс между тонкой заточкой и доводкой - когда бросать одно, и переходить к другому. Пока ориентировался на рез волоса, но как-то не очень хватает этого теста. Одно понял - разница между тонкой заточкой и доводкой должна быть большая по всем параметрам: давление на клинок, количество воды на камне и т.д. Сразу меняется и степень заостренности, и характер реза. Бриться буду завтра - отпишусь. Самому интересно, что получилось.

Bwman 25-12-2013 12:04

Отписываюсь. Побрился Вакером, заточенным и доведенным на выглаженной синтетикой Маруке (см. предыдущий пост).
Бритье сильно приблизилось к результату, получаемому при доводке на Гуанкси. Я бы даже сказал так - по чистоте бритья вообще никаких претензий нет. Разве что по послебритвенному комфорту можно придраться. После Гуанкси кожа вообще не чувствует, что ее брили. Интересно было ощущение от бритья - как будто бархатная кромка.
Выводы: доводить на японцах можно, но технология доводки и ее время пока для меня остаются вопросом открытым. На Гуанкси получается результат стабильный практически на всех бритвах, и поверхность Гуанкси выглаживается на КК 1200 легко, а после нескольких сеансов доводки становится идеальной для правки.

Кстати, вопрос, ответ на который, представляется, был бы уместен в этой теме - кто как наводит суспензию нагура на рабочем камне? Имею в виду подготовку нагуры, и само наведение суспензии. Если нагурой давить на камень, то после трех-четырех бритв на рабочем камне вырабатывается седло. Если не давить - то наведение суспензии может быть занятием долгим и муторным.

Вчера опробовал такой метод:нагурой прохожу несколько раз по ДМТ пластине Extra coarse, чтобы "вскрыть" ее поверхность. Хорошо промываю подготовленный рабочий камень, оставляю на нем максимальное количество воды, прикладываю к камню нагуру и затем как бы пытаюсь ее от камня оторвать (она немного залипает). И вот в таком "натянутом" положении наводил суспензию, чтобы минимально воздействовать на поверхность рабочего камня. И, знаете, получилось. Суспензия выделялась бодро со всех нагур (Ботан, Меджиро, Тенджю, Томо). Просто, как выясняется, если нагура "заполирована" от предыдущих сеансов, то суспензия выделяется крайне неохотно. Минусы - нагура расходуется быстрей.

wren 25-12-2013 13:10

У всех нагур закруглил грани. Особенно кома царапает поверхность камня, если есть острые края. И царапины, такие, очень глубокие получаются. На каждой нагуре у меня только одна притирочная поверхность. Перед работой, под краном мочу водой эту поверхность. Я уже знаю, какая нагура больше или меньше впитывает воду, поэтому в зависимости от этого и время смачивания водой разное. В среднем около 15 секунд. И потом навожу суспензию на сухую поверхность камня.Если идёт залипание нагуры, то смачиваю ещё её водой. Седла на своей Накаяме я пока не заметил.
aptekar113 25-12-2013 19:25

На плоских поверхностях ещё и пропилы сделал надфилем - где крестиком, где звездочкой - суспензия стала наводится легче.
gibidon 01-03-2014 13:11

Образовался вопрос. Выравнивал китаяму 8000 на 6мм стекле с КК 1200. Поверхность камня была покрыта сеткой карандашом. в процессе выравнивания нетронутыми остались края (которые у торцев) шириной 1-1.5 см. Движения восьмеркой.Дальнейшая работа над выравниванием камня потихоньку стирает нетронутые части,но очень медленно. Перед этим выравнивал на КК 600, такого эффекта не было. Для каждой фракции КК свое стекло.С другими камнями такого нет эффекта тоже. Гадаю,где зарыта собака, в стекле или руках.
И вопрос до кучи: как контролировать момент,когда стекло пора менять? Какими то временными рамками ограничиваться или иначе? Понятное дело,что тут еще надо учитывать,как много используется стекло. Может,стекло износилось и потому такой эффект. Ну,или руки)
Спасибо!
Sergej_K 01-03-2014 13:30

Возможно, на более грубом порошке стекло стерлось.
Можно проверить его линейкой-приложить к стеклу.Или эксперементальным путем-после крупного порошка нанесите на плоскость сетку и снова на этом же порошке ,но на новом стекле.
Если края будут нетронутыми,то стекло.
Ну и при выравнивании стараться прикладывать усилия по центру плоскости.
gibidon 01-03-2014 13:43

Ага, понятно, есть над чем подумать.
И еще вопрос тогда насчет давления. какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям. И как здесь учесть прогибания стекла при чрезмерном давлении. Чтоб понять физику процесса..
Спасибо!
Sergej_K 01-03-2014 14:30

quote:
Originally posted by gibidon:

какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям.



Если давить в центр ,то будет наблюдаться эффект получения плоскостности
Когда ,например,камень изначально вогнутый,то можно
-1) давить посильнее вначале на один край,затем на другой,а потом по центру;
-2) усилие прикладывать по центру,но в первом случае у меня быстрее получается.
Если же при выравнивании плоскости давление то по центру,то по краям,то плоскость можно долго не получить.
Сугубо личное мнение-при движение восьмеркой ,прикладывая усилие по центру,невольно оказывется ненужное давления и на края.Это же есть и при круговых движениях .Я делаю возвратно поступательные движения.И восьмеркой никогда.
gibidon 01-03-2014 14:33

Спасибо за науку!
Sergej_K 01-03-2014 15:07

Не за что.У каждого нарабатываются свои приемы.Главное раобраться в причинах и сложится своя техника.
Я бы еще посоветовал почаще проверять плоскостность линейкой(хорошо подойдет для этого дела торец штангенциркуля),так как сетка из-за неравномерного давления может по краям и стерется.Я пользуюсь торцом лекальной линейки.Удобно - шириной 10 мм.
Sinistral 01-03-2014 23:20

друзья, подскажите, надеюсь, я по адресу.
два вопроса. если камень заявлен производителем как 3000, то на каком порошке его заканчивать доводить? обязательно доводить до 1200? то же касается и камней от 1000 до 10000.
и второй, могу я, например, одновременно доводить на стекле два камня, один 3000 а другой 6000? (я их уже на 60 и 120 выровнял по плоскости, но интересно, можно ли дальше их равнять параллельно одновременно? дело в том, что площадь у каждого 2х10см, бланки на апекс, и каждый по отдельности выводить дольше и расход порошка больше соответственно. как подумаю, что каждый вести от 120 до 320-500-800-1200, то хочется считерить, но только там, где это дозволено.)
может довести их до 800 параллельно а потом на 1200 каждый отдельно?
oldTor 02-03-2014 10:32

Речь об искусственном абразиве или о натуральных камнях?
Если об искусственных, то ровняете на грубых фракциях, доходите до этапа на котором грубых царапок на поверхности бруска нету и притираете на заматировавшемся уже стекле на собственной суспензии абразива - тоньше "самого себя" делать их смысла нету, за редчайшим исключением, а естественное обновление рабочей поверхности при выделении бруском суспензии, приведёт эту поверхность в надлежащую кондицию.
Если речь о брусках на очень твёрдой связке, например некоторые борайды или нортоны - вероятно потребуется притирка на порошках чуть потоньше, но без фанатизма. Доводить поверхности искусственных абразивов до фракции КК F1200, как правило, совершенно излишне.
При притирке не слишком кривых брусков, и для освежения их поверхности, особенно если зерно на бруске с очень твёрдой связкой имеет низкую обновляемость - вполне работает общее правило: притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске.
Когда речь о брусках очень тонких, порядка 10.000 грит, то опять-таки возникает вопрос связки - если это очень твёрдый брусок, не выделяющий суспензии - может и фракция F600 подойти. Если суспензию выделяет - можно на F1200, а потом на собственной суспензии бруска притирать, а то и сразу на ней.
Так же помним, что зерно карбида-кремния дробится в процессе работы и если не давить и не сыпать его слишком много, то до того, как оно деградирует до нерабочего состояния, оно успевает нормально поработать, постепенно "утончая" свою работу.
Чтобы не создавать себе лишних трудностей, притирайте по принципу минимальных трудозатрат - если потом при пробе окажется что брусок работает неадекватно, например шероховатость такая, что он легко "теряет" зерно в процессе заточки, значит надо притереть потоньше. Но загодя все бруски дотирать до доводочных фракций явно избыточно и может привести к снижению абразивной способности брусков.
Sinistral 02-03-2014 10:54

Спасибо за такой развернутый ответ!

бруски вот такие:
(не кидайте в меня тапками, надо же сначала потренироваться на кошках, а там уже посмотрим)

http://www.aliexpress.com/item...1076774403.html

искусственный рубин 3000-натуральный агат 10000

http://www.aliexpress.com/item.../820693006.html

белый агат водный и натуральный изумруд масляный. вроде как изумруд 10000, значит агат тут 6000. почему тогда на предыдущем камне агат 10000?

пока я всех прогнал на 60 и 120 обеими сторонами, просто выровнял.

раби, который 3000, уже гладкий, почти как стекло, остальные заметно шуршавее. то, что зерно дробится и камень начинает равняться на своей суспензии, уже обратил внимание.
вообще очень занимательный процесс. я так понимаю, многие камни можно доводить до кондиции чисто 120м порошком, ибо после дробления он станет в размерах таким же, как зерно, вырвавшееся из камня, и камень на себе же и доведется, вернее, на своем зерне. причем это проявилось на всех четырех камушках, хотя по ним и видно, что натуральные, явные вкрапления, жилы и неоднородности присутствуют, как и следы от фрезы, кои и выводил уж две ночи как.

в общем основную мысль понял, "притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске."

думаю, в процессе доводки станет понятна по шершавости и гритность каждый относительно каждого, ну и экспериментировать буду, подопытных хватает

Еще раз спасибо, я у вас тут не в последний раз!

Nikolay_K 02-03-2014 19:09

quote:
Originally posted by Sinistral:

раби, который 3000


Ruby читается как [руби] или, если больше нравится английская транскрипция ['ru:bɪ]

http://leonid.shevtsov.me/ru/kak-proiznositsya-slovo-ruby

Sinistral 02-03-2014 23:30

и точно, и стардикт то же произносит. ну спасибо, не знал.
gibidon 13-03-2014 15:42

Народ,а возможно и разумно ли будет использовать малый брусок грей бразилиан в качестве dressing stone? Криминала не будет? Или не стоит, известняком довольствоваться, а бразилиана оставить на другие приятности?
Спасибо!
taputu 22-03-2014 09:55

Подскажите пожалуйста, или ткните носом, как порошки называются, которые со стеклом используются?
aptekar113 22-03-2014 10:52

Карбид кремния, в Барахолке по 550 р набор где то
taputu 22-03-2014 13:02

quote:
Originally posted by LyapaDara:

http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html



благодарю)
mr_nanotech 01-04-2014 21:44

товарищи, успокойте пжаста..... на камень керамика 1000 упала алмазная паста один микрон (которая как паштет)))......
эт ничего ведь правда? вроде почистил, сначала масло, потом мыло....... не могли алмазы забиться и угробить эффективность зерна? поточил чуток, вродь ничего, но на будущее, малоли чего))))
almedic 20-04-2014 09:24

Как быстро ободрать с керамики с миллиметр керамики? :-)

Волею случая достались мне вот такие штуки:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1567 X 1175 555.3 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1599 X 1200 580.0 Kb

Плотные, тяжелые, керамические.
Сверху покрыты эмалью или глазурью, снизу естественные. С одного ободрал эту глазурь и довел на тонком абразивном круге и мелкой шкурке. Кстати, лучше всего обдиралась эмаль обратной стороной керамической плитки. До этого и бруском сдирал, и шкуркой, и о кирпич тер. Одна сторона (ранее эмалированная и прямая) довелась до состояния, сравнимого с ультрафайн керамикой Спайдерки. Скорее, более гладкая, чем файн, но чуть не дотягивает до УФ. Думаю, что довести можно.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1269 X 915 513.6 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 1473 550.1 Kb

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1150 X 980 414.9 Kb
Нижняя сторона довелась до состояния файн, но сохраняется впадинка на снимке видимая чернотой.
Изначально похоже на корс, до медиума доводится за 7 минут.
Хочу снять с обратной стороны до тех пор, чтобы плоскость была ровной. Можно будет пользовать как притир, например. Да и для заточки пойдут.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1337 X 956 358.5 Kb

На изломе видно, что керамика плотная, равномерной структуры. Пытался одну разбить -- не удалось. Бросал на бетон, стучал о железки, даже напильником шоркал. Напильником снимается очень плохо, с отлома скалываются мелкие чешуйки.

Вот и вопрос: чем содрать выступы с нижней стороны? Быстро и бюджетно. Доступа к спец. станкам нет. Спилить болгаркой нереально -- слишком мал снимаемый объем. Порошками грохотать -- кажется мне, не одно стекло протрешь, пока не сделаешь. А уж времени сколько уйдет...

ivan-3 20-04-2014 11:54

Выглядит весьма многообещающе.
Но снять такой слой... это только алмазы.

Можно попробовать болгаркой но алмазми - есть алмазные чашки насухую по бетону, стоят не дорого типа рублей 600-800 но как правило слегка бьют... могут расколоть. Либо опять же диски отрезные по бетону алмазный для болгарки - но болгарку зажать бы куда нибудь типа в тиски и тогда слегка прижимать ... но все это как то небезопасно

а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая... Но этож опят таки небюджетные пластины надо иметь.

almedic 20-04-2014 12:28

quote:
Можно попробовать болгаркой

Не, болгаркой нереально. Наковыряю больше, чем сниму. Да и боюсь я болгарок на весу.
quote:
алмазные чашки насухую по бетону

Нужно зажать и болгарку и объект воздействия. И как их совместить в пространстве? Иначе, опять же, раздолбит.
Каким-нибудь заточным станком не пойдет? Аккуратненько сбоку диска прижимать...
quote:
а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая

За час... Сомневаюсь. Площадь бОльшей 10х8, меньшей 6х10. Керамика обалденно твердая, я самый маленький на разных абразивах (бруском, шкуркой разного размера, о кирпич, о керамический абразивный диск, о твердую керамическую плитку) с перерывами несколько часов провел.
Абразивной сеткой неплохо получалось.
ivan-3 20-04-2014 12:41

Абразивная сетка заваливает просто нереально...

Проверено на керамике - керамика такая твердая что даже алмазом наковырять болгаркой ям быстро не получится летят огненные искры (сгорает алмаз) а съем просто миксроскопический.

Проблема с точилами в том что их линейная скорость не подходит для керамики...

Именно поэтому керамика по сути распространение не получила широкого - ни порезать толком ни выровнять... Ведь даже спайдерка имеет перепад по высоте пару десяток милиметров и чтобы их снять надо не один час...

almedic 20-04-2014 12:51

Мда. Мои китайские алмазы облысеют быстрее, чем появится хоть какой-то результат. А фирменные губить...
ivan-3 20-04-2014 12:57

Кстати говоря нифига!!! как ни странно керамика при ручной правке никакого урона алмазам не наносит (на галванической связке)
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)
almedic 20-04-2014 13:14

quote:
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)

Вона! А я думал, что алмаз такой дерьмовый. Выровнял на нем китайские камушки для апекса и 400 пластину, а он местами полысел.
ivan-3 20-04-2014 13:20

Ну так на то он и абразив чтобы резать - т.к. он размером по сути равен алмазам а концентарция алмазов ниже чем у камня который правится, то абразующаяся суспензия тупо подрезает никель которым закреплен алмаз. А керамика ездит ровно по алмазам не давая суспензии и очевидно вреда алмазу нанести не может ибо алмаз тверже.
almedic 20-04-2014 13:35

Как лучше ерзать, на сухую или водой полить?
ivan-3 20-04-2014 13:39

Ну а какие есть мысли по этому поводу? (неужели разные?) лучше со смазкой или без?
Абразив на сухую превед силикоз. Конечно же с водой.

на тонких фракциях я люблю добавлять капельку фэйри, лучше липнет, лучше связывает... (алмазы от 600 грит и меньше)

almedic 20-04-2014 13:53

quote:
лучше со смазкой или без?

Ну, откуда я знаю? Кто здесь знатный пильщик?!
Лучше со смазкой, а правильно, может быть, в сухую. Например на мокром бруске керамика просто скользила, пока не подсохнет. На кирпиче силикатном аж скрежетал и вгрызался мокрым, но ровно ездил сухим.
Кстати, еще вопрос: а можно ли выровнять достаточно большую гранитную каменюку с перепадами в несколько миллиметров?
ivan-3 20-04-2014 14:12

Я на сухую не работаю вообще!
Повторяю, это вопрос безопасности - сухой абразив это силикоз! (а кто тут не пильщик а медик? ) 2 часа елозить - сначала руки в белом порошке, потом вспотел нос почесал, глаз... потом чихнул и надышался - хочется поставить смалик но не смешно

Я когда режу то в респираторе ацкком. Но пыль все равно летит. И оседает на лице на очках. Очень трудно себя отучить было не вытерать ее в процессе работы. За первый месяц я очки стоимостью 7 тыр просто убил. Пока не научилися правильно отмывать. Абразив он абразив везде, хоть на очках, хоть в легких. Т.е. если очкарик и вздумается править абразив на сухую то и еще и очки на выброс будут Т.е. вода обязательна.

Да на мокрую скользит сильно, давить сильнее до более плотного контакта. Плоскость маленькая, давить трудно? увеличить площадь - подклеить на больший камень (на двусторонний скотчь например)

almedic 20-04-2014 14:57

quote:
Я когда режу то в респираторе ацкком

Мысль:
А если попоробовать взять маску от нового противогаза (они панорамные) и засунуть шланг без фильтра в полотняную или брезентовую сумку. Сумка будет защищать от пылм, потом ее легко отмыть от пыли, в отличии от фильтра респиратора.
ivan-3 20-04-2014 16:23

Сдесь это уже оффтоп А по роду занятий я и так знаю что делать с пылью Как полноценно сезон открою в своей теме отпишусь там и обсудить можн обудет.
Sadn 24-04-2014 21:27

Имеется вот такая вашита, 8х2
Sadn 24-04-2014 21:30

Имеется вот такая вашита, 8х2
http://postimg.org/image/5xh0spwsd
Каким образом выравнивается камень относительно оси по толщине?
Вариант ли отрезать 1/3 справа и далее имея брузок 5 1/3 ровнять?
КК или какой-то спецкомплекс действий в данном случае?
Спасибо.
1shiva 25-04-2014 20:57

quote:
Originally posted by Sadn:

Имеется вот такая вашита, 8х2



Мне одному кажется,что очень уж симметрично ушатаны обе стороны вашиты?И такой износ,если это износ,трудно представить.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

PS Можно не ровнять обе стороны. Если камень для себя, то одной вполне достаточно.



Очень разумное предложение.Я бы оставил одну из сторон оригинальной,на всякий случай:-)
С уважением,1shiva
oldTor 26-04-2014 08:41

Мне попадались с подобным износом, в основном купленные в Англии, причём были очень похожи на эту по окрасу и текстуре - очень хорошие вашиты.
Я бы тоже не стал обе стороны ровнять...
С уважением.
darki83 04-05-2014 17:47

скиньте пожалуйста ссылочки на видео по выравниванию камней...че нить по-проще ...спасибо!
darki83 06-05-2014 18:28

Вопрос: нашёл у деда камушек...по-видимому он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла. Я его очччч долго выравнивал на стекле с помощью абразивной сетки...но результат не оччч т.к.надо много снимать материала! Как это и с помощью чего сделать?
1shiva 07-05-2014 18:57

quote:
Originally posted by darki83:

он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла.



А точно ли это абразивный камень?Фото бы глянуть.Не хочу обижать,но сверлить на абразиве-та еще жесть:-)
С уважением,1shiva
darki83 07-05-2014 19:07

Да точно...просто он ему незачем был поэтому и сверлил! Не знаю что с ним делать как выровнить...а ещё такое чувство что когда я его ровняю он гладкий становится (полируется) и как с ним дальше работать ума не приложу?
males_nsk 08-05-2014 09:32

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?
pashaa 08-05-2014 10:29

Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.
males_nsk 08-05-2014 10:46

quote:
Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.

Там не камни, а порошок белый в стеклянных литровых банках.

Почему электрокорунд? потому-что на пластмассовой крышке было написано 25А - зернистость.

pashaa 08-05-2014 13:03

Тогда конечно можно. На шкурках он родимый, а на них камни ровняют запросто.
grinderman 08-05-2014 15:01

quote:
Originally posted by males_nsk:
Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?

Шлифзерно оксида алюминия пригодно для выравнивания камней.
Как-то давно пробовал выравнивать на просеянном речном песке это делать.
Получается
А тут электрокорунд разных зернистостей Бог послал...

Sergej_K 08-05-2014 20:02

quote:
Originally posted by males_nsk:

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?



На шлифпорошке плоскость выводят(форму задают),а на микропорошке камень доводят-убирают риски.Недавно поробовал керамику с небольшой кривизной вывести плоскость сразу на микропорошке.Можно,но долго.
Fastidious 08-05-2014 23:14

Парни, кому нужен карбид кремния по магазинным ценам - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49927.150
Осталось одно место свободным.
(Написал в этой теме, ибо даже схожей темы как на мастеровом тут нет)
Омский55 21-05-2014 07:18

Точилка Лански стандарт. На зелёном и синем камне появились сёдла около 0.3 мм. Соответственно, ножи затачиваются плохо.
Решил вывести плоскость. Использовал стеклянную разделочную доску. Силиконовые ножки отрезал, т.к. стекло толщиной 3 мм и легко прогибается.
Карбида кремния нет. Пришлось напилить синтетический водник Тайдеа 400 грит. Выровнял оба камня. Время потратил 4 часа с перекурами.
Тайдеа 1000 грит выровнял за 10 минут...
бакс77 28-05-2014 21:28

чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.
oldTor 29-05-2014 20:20

quote:
Originally posted by бакс77:
чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.

А Вы попробуйте складским маркером просто для пробы точечки поставить на торце бруска и попробовать отмыть.
Вот например маркерная сетка на _рабочей_притираемой_стороне большинства брусков из оксида-алюминия въедается очень глубоко и мощно - можно брусок уже пару раз подровнять, а следы от неё всё будут....
Карбид-кремния уже наученный этим, маркером не "сетковал", к тому же они у меня все синие - видно на тёмных брусках скверно, но не думаю, что при подобной связке, будет много разницы в стойкости маркировки.

бакс77 30-05-2014 12:59

спасибо,попробую.
ab 30-05-2014 19:04

обратил внимание, что у стекол (смотрел разные толщины - 4, 5, 8, 10 мм) если прикладывать лекальную линейку неодинаково плоские поверхности. одна всегда более плоская. и даже та, которая наиболее плоская все равно до лекальной линейки по плоскостности не дотягивает.

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.

одно время забил на это, но тут выровнял маленький керамический брусочек на алмазной атомовской пластине, проверил линейкой - полная красота.

вот думаю теперь, стекла прямые искать или руки у кого какой опыт?

oldTor 30-05-2014 19:34

Мой ответ: гранитная плитка)
Ресурс и скорость работы, жёсткость - на высоте.
Со стёклами возиться надоело, максимум иногда беру стекло для финишной доводки некоторых камней.
Но по большому счёту, совсем уж мелкие погрешности в плоскости меня не слишком смущают, тем более что вообще предпочитаю камни со слегка выпуклой поверхностью - для бритв как сегмент цилиндра (разумеется очень большого цилиндра ХD)) и если камень достаточно большой и длинный), а для ножей и иногда и как сегмент сферы - на водниках так гораздо удобнее следить за пятном контакта, тем более что не так много ножей, у которых РК представляет собой прямую линию, где нужна настолько высокая плоскостность действительно.
На самом деле всегда можно экспериментально выяснить, какие погрешности в плоскостности лично Вам допустимы для нормальной работы на притираемом камушке или бруске.
Nikolay_K 30-05-2014 19:35

quote:
Originally posted by ab:

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.


во-первых стекло при толщине 4-5мм не обладает достаточно жесткостью и прогибается, причем это заметно даже без лекальной линейки.

во-вторых некоторые камни, например тонкие SHAPTON GS
имеют странную особенность набухать под действием воды и коробиться...

соответственно высыхая после выравнивания они скукоживаются и утрачивают плоскостность которую мы так тщательно выводили...

Если вы тру-перфекционист, то переходите на массивные чугунные притиры вместо стекол и природные камни типа арканзасов и японских тоиси.
Проблем с плоскостностью и со способностью камня её сохранять будет меньше.


Если вам очень нравится стекло в плане эстетики, то можете взять ситалл толщиной в 3-4см. Он выглядит также, практически идеально держит форму и имеет около-нулевой ТКР. Из него, например, в своё время делали корпуса лазерных гироскопов как раз по этим причинам. Но есть одна проблема... дорогой он... этот ситалл.


Энд 30-05-2014 19:38

Перешел на алмазную пластину, когда ровняю грубые камни до 1000грит, для остальных, от 3000грит, зеркало на столешке или на полу если он ровный. В принципе алмазной пластиной, если она уже подлысела, можно все камни ровнять кроме финишных, но пока так не делаю. Стараюсь не лениться и делать сразу после работы пару-тройку восьмерок, тогда не надо ровнять в будущем и инструмент всегда готов к работе.
ab 30-05-2014 19:41

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?
oldTor 30-05-2014 19:57

quote:
Originally posted by ab:
а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

У меня небольшая - порядка 300х140х20мм. Но есть и ещё одна - меньше - на ней только грубое подравнивание. Не взвешивал.
Размера такого мне хватает в большинстве случаев. Плоскостность была изначально на уровне вполне, после полугода постоянного поюза плитки появилось небольшое "седло".
Но у меня есть ещё стальная поверочная плита, на которой в т.ч. гранитные подравниваю (правда плита не моя - одолженная) на алмазном зерне с ВД-шкой.

Inspire 11-06-2014 12:48

Смотрю все продавцы порошка КК пишут размер зерна F320, F600
А мне "повезло" и на баночках написано:
20-25 (визуально самый крупный)
12 (на крышечке вроде 120)
М63
М20 (самый мелкий)
Помогите идентифицировать размер зерна?
Визуально определил их в таком порядке от крупного к мелкому.
Или тут все таки путаница ?
Inspire 11-06-2014 13:59

Спасибо!
А можно эту табличку целиком?

Это получается мне не на чем ровнять камушки 5000, 8000 (7-3 мкр)

Sergej_K 11-06-2014 14:43

Я все камни,в основном яшму, ровняю на шлифпорошке ?12 или ?10. У Вас и грубее есть.
Inspire 11-06-2014 14:55

У меня самый мелкий - М20
Но для тонких (3-1 мкр) камней это слишком грубый.
pashaa 11-06-2014 15:05

5000 и 8000 можно после M20 и на собственной суспензии ровнять. Или на суспензии других Ваших мягких камней, собственно дающих эту суспензию.
oldTor 11-06-2014 15:06

ну ровнять-то тоньше и ни к чему. А вот доводить поверхность камней - другое дело, если конечно камень из тех, которым это потребно.
Кроме разве что большинства синтетических водников, которым после выравнивания достаточно притирки на их собственной суспензии.
Inspire 11-06-2014 16:14

Да, извиняюсь, неправильно выразился. Конечно же для выравнивания М20 сойдет.
Имел ввиду доводку. Т.е. 8-ми тысячник, 12-ти тысячник после доводки на М20 будут грубее чем были до.
ilyankin 12-06-2014 16:42

Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.
JaKKaL 14-06-2014 20:29

Здраствуйте. Начал выравнивать хард-арканзас, есть небольшие выбоины в середине около 0,2-0,3 мм. Делаю на F60 порошке. В какой момент мне его надо досыпать? Когда он перестанет "громыхать" или "повозюкать" ещё какое-то время. И ещё вопрос если ровнять на свеже засыпанном порошке, т.е. стекло чистое было, то порошок дольше несрабатывается. А если подсыпать его в получившуюся суспензию, то вроде быстро срабатывается. Опять же ориентируюсь по звуку.
Заранее спасибо.
chessbass 16-06-2014 13:23

Все молчат потому что предыдущие 44 страницы посвящены подобным вопросам? Я вот все прочитал, поэтому могу попытаться резюмировать, добавив личного опыта по выравниванию харда.
Некоторые говорят, что более активное выравнивание происходит не на самом грубом порошке и надо немного поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную фракцию. Мои личные эксперименты в этом направлении при выравнивании харда не привели меня к подтверждению этого. (Но я полагаю, что просто делал что-то "не так").
Теперь про "когда досыпать": я не досыпаю, смываю и сыплю по новой, чтобы на притире всегда находилось минимальное количество порошка. Так меньше вероятность выровнять криво из-за локального образования горок абразива под камнем при его движении; ну, и чем меньше порошка (в разумных пределах) - тем субъективно быстрее идет выравнивание.
У меня в наличии порошки F60 и F120 (про другие не говорю) из сапфира. При этом звук и тактильные ощущения между F60 и F120 отличаются весьма и весьма существенно. Пробую F60, пробую F120 - запоминаю ощущения. Начинаю выравнивать на F60 и обновляю его после того, как он по ощущениям начинает приближаться к F120. (У меня на харде это происходит минут через пять интенсивного непрерывного выравнивания. Это так - для ориентира, поскольку понятие "интенсивность" у каждого свое).
Ещё из личного опыта: есть обоснованное мнение, что при переходе с фракции на фракцию (что при выравнивании камня, что при заточке) небольшие недоделки на предыдущей фракции могут сэкономить время - более мелкий абразив доснимет оставшиеся небольшие участки. Я так стараюсь не делать. По неопытности можно "пролететь" - придется повторно возвращаться на предыдущий абразив, поскольку следующий (следующие) за разумное время не справится (в данном случае я не рассматриваю эффект, когда более мелкий абразив работает быстрее).
Sergej_K 19-06-2014 22:51

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).
На шлифпорошке задается форма,на микропорошке поверхность доводится до нужной шероховатости.У меня М28.
При переходе на другой порошок,если останутся недоделки,то убрать их на новом потребует много времени. Так перескочить можно только когда фаски делаю.
Порошок досыпать надо когда уже чувствуется что не громыхает.Если работа на этом порошке подходит к концу,то можно и повазюкать.Порошок исстирается и поверхность будет доведена потоньше чем если на чистом делать.
Предпочитаю подсыпать порошок в суспензию(речь о работе на шлифпорошке).
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет. Плоскость камня же притираете к стеклу и лишний порошок уйдет.По мере исстирания его вовлекаете в работу.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.Постоянно проверяю на лекальной линейке поверхность-куда давить-на центр камня или край.
chessbass 23-06-2014 12:34

цитата:
Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).


На сайте сапфира указано, что 12 - это F100 (125 мкм). Как раз у меня такого нет, но есть ощущение, что максимально эффективно снимает некоторое время поработавший F60. F120 уже не берет, хотя отличается от F100 не сильно (106 мкм). Надо будет при случае попробовать F100 (может удастся превратить субъективное ощущение в факт; ну, или окончательно убедиться в субъективности).
Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?
цитата:
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.


Ну, тогда можно сказать так: чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень (неправильно давить становится проще). Теоретического обоснования не имею. Утверждение проистекает только из практики.
Sergej_K 23-06-2014 13:41

цитата:
Originally posted by chessbass:

Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?



С шлифпорошком 20.
цитата:
Originally posted by chessbass:

чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень



Я бы сказал,тем больше расход порошка, которого можно избежать.
ae485 01-07-2014 09:29

после нескольких заточек бруски edge 400 и 800 заполировались металлом. как быть?
pashaa 01-07-2014 09:59

Ластиком. Или cif-крем например.
chessbass 01-07-2014 10:00

Таких брусков у меня нет. Подумал, что это - какие-то необычные бруски. Нагуглил на сайте одного из продавцов (для 400-го): "Для правки используйте порошок карбида кремния".
То есть, надо понимать, ничего необычного. О том как использовать порошок карбида кремния см. предыдущие 44 страницы (раз уж вопрос задан именно в этой теме).
TamaziP 04-07-2014 16:24

А чем выправляют камни 10000 грит, или бывает КК тоньше 1200-ого?
Botanic 04-07-2014 16:50

Водники? на гуанси обычно довожу (уже после F1200) - пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).
Или тупо работаю на них ровными железками (бритвы, стамески - еще чего-нить), пока не приработаются.
Рапид неплох, твердосплавные пластинки.. только за краями следить надо. Мне рекомендовали в своё время и я порекомендую
Gvozdodёr 04-07-2014 17:00

цитата:
пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).

А почему именно маркер? Чем плох обыкновенный карандаш?

Botanic 04-07-2014 17:14

В общем: не показывает трещины, не заливается в них, стирается частенько раньше необходимого. Если стерся маркер - значит все норм. С карандашом не все так гладко. Для водников\бельгишей использую CD-маркер - он не так сильно пропитывает.
oldTor 04-07-2014 17:15

Его иногда плохо видно, и он частенько быстро стирается "подушкой" суспензии и не даёт достаточно информации о том, где как что прорабатывается.
Не плох, но и не идеален. Так что по ситуации приходится выбирать чем и как пользоваться.
ab 04-07-2014 21:48

моменты, которые ранее уже озвучивались здесь в разное время, и, во многом, очевидные, но которые я посчитал для себя существенными в плане выравнивания/доводки поверхности камней на стеклах. грандам местным все это и так понятно, они еще и дополнят, при желании, а кого-то может на мысли дельные наведет

1. стекло - не менее 8 мм толщина, и на каком-то плоском и неупругом основании (у меня - полированая мраморная плита толщиной 3 см - кухонная поверхность)

2. стекла (во всяком случае, что мне попадались) с разных сторон имеют разную плоскостность, с одной лучше, с другой хуже, проверяется лекальной линейкой

3. собственно лекальная линейка - полезная штука, показывает четко итог работы, да и в процессе нелишняя. но может огорчить :-D

4. на стекле мало иметь снятые стекольщиками фаски, на той поверхности на которой работаешь, крайне полезно скруглить алмазной пластиной/точилкой верхнее ребро самой фаски и углы

5. сетку на камнях, особенно твердых, лучше рисовать именно маркером, а не карандашом. помимо того, что такая сетка стирается нагляднее, в графите некоторых канадашей, даже мягких, иногда попадаются твердые частицы, которые на финальных этапах могут все радикально испортить.
мне очень нравится маркер sharpie, который продается, например, в chefknivestogo, им и кромку при заточке закрашивать хорошо, и пропитывает он не сильно, и тонкий.

6. ротация стекол - мало иметь разные стекла под разные зернистости типа: суспензии - 1200 - 800/500 - 320/120 - 60, время от времени надо докупать новое стекло, ставить его наверх, а старые двигать вниз. ну и вообще смотреть за состоянием рабочей поверхности стекла - иногда появившаяся грубая царапина на стекле может серьезно испортить долгую работу на предыдущих этапах

7. botanic только что упоминал, после порошка КК 1200, на некоторых тонких и твердых камнях позволяет радикально улучшить качество поверхности и довести ее до отличного состояния быстрее, чем на его же суспензии на стекле. при желании, потом можно и на стекло с суспензией уйти. черезмерно гладкую поверхность, которая уже сильно выглажена от работы, иногда имеет смысл наоборот загрубить обратно. в любом случае, полноразмерный гуанси весьма годная покупка - недорог, не пригодится для бритв, потому что набрал уже более интересных камней, пригодится для наведения суспензии и выглаживания других камней

8. алмазные пластины atoma для выравания/подравнивания или скругления ребер у камней - вещь, своих денег стоят, dmt и рядом не стоят. использую 600 и 1200, их надо чуть загрубить, новые сначала агрессивнее заявленной гритности, но потом работают классно, иногда можно пропустить некоторые этапы с порошками КК, выиграв при этом в скорости и плоскостности. наводить ими суспензию для заточки - не стоит.

Botanic 04-07-2014 22:37

цитата:
7. botanic только что упоминал

Только там не стекло было, а гуанси (в теме про бельгишей писал). На стекле он(бельгиш.. но и водники по той же причине не пускаю) бы еще и залипал по-страшному, что для твердых тонких камней уже отмечал в последнем видео про бюджетные камни yemz.

Недавно попробовал гриндермановский F320 КК для скругления ребер на вашите Extra - работает шустрее, чем ожидал. Для ребер бруски КК предпочитаю.
Алмаз - только для ремонтного быстрого снятия поверхности.

При тонкой доводке F1200 следует помнить, что старое шершавое стекло не позволит добиться хорошей шероховатости на камне (кто-то об том уже упоминал, но вот сам столкнулся).

А в чем атома круче DMT для выравнивания\снятия фасок?

pashaa 05-07-2014 12:08

Честно говоря многие пункты спорные. Если в Вас кухонная поверхность 3см из искусственного камня , то и 2мм стекла при ровной поверхности достаточно. Пункты 2 и 3 тоже справедливы для скорее для бритв, т.к. для ножей такая плоскостность избыточна. Можно и выпуклость небольшую оставить. Важнее будет наверно шероховатость.
Пункт 4 я вообще не понял. Купите просто стекло по больше. Маркер удобно на самом ноже для Эдд, но пористый камень может впитать краску. Графит же вообще Дмитрич предлагал попробовать для тонких камней улучшить их работу... Все руки не доходят попробовать на финише бритвы.
В общем мне кажется у Вас в голове каша.
Botanic 05-07-2014 12:31

цитата:
мне кажется у Вас в голове каша

а мне кажется, у кого-то странное вкусовосприятие

Про стекла - в общем-то, да. Особо толстые брать смысла нет, если есть твердая ровная подложка.

Пункты 2 и 3 учитывать необходимо, чтобы понимать, почему и кто виноват, почему залипает, плохо стачивается, где сточено больше.
Это вопрос отношения к заточке и восприятию качества процесса.
Если для ножей это не важно, то можно вообще не ровнять - резать будут.

4-й пункт: руки тоже беречь надо, да и скалывается оно активнее без фасок.

ab 05-07-2014 07:36

Botanic, у atoma лучше плоскостность (чем, например, у dmt - сравнивал лично), и в силу другой методы нанесения алмазов (там кластерная стурктура) пластина не прилипает к камню.

TamaziP 05-07-2014 11:14

цитата:
Водники?

Вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/...1292209240.html
Похоже керамика, с мыльной водой наверное, будет работать.
А что такое "рапид"?

valentinsizow 11-07-2014 10:45

Добрый день. подскажите, как и чем можно выровнять заваленную плоскость?

купил камень (вашита), одна сторона нормальная, а вторая имеет перекос по длинной стороне 1,5 мм

Botanic 11-07-2014 13:23

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m33898588.htm
valentinsizow 11-07-2014 14:38

цитата:
Изначально написано LyapaDara:
Вы не поверите!
Но об этом можно почитать аж ... на предыдущей странице!

Все тему читал. Для ясности вопроса прикрепляю фотку

Botanic 11-07-2014 15:17

где-то тут обсуждалось - подклеить изоленты, где мало, чтобы акццент сместился туда, где много.
Сам подобное(не загоняюсь, делаю постепенно) ровняю на DMT с увеличением локального нажима на ту часть, которую сточить надо больше.
Успехов.
valentinsizow 11-07-2014 16:39

На стекле такой перекос вывести очень трудно, я уже пробывал. все равно так и хочется прижать камень целиком.

Botanic, за идею спасибо. попробую. но это снова ручной труд, приспособку бы какую )))

serg zbar 11-07-2014 17:16

Сначала аккуратненько на электроточиле. Потом на алмазной пластине, а затем на порошкеКК на стекле. Недавно ровнял так торцы на турецкой вашите от Мони.
valentinsizow 15-07-2014 07:12

serg zbar спасибо. Стало получаться. На более толстой грани сформировал электоточилом плоскость примерно параллельную меньшей грани. Ну а дальше само пошло
yemz 22-07-2014 21:38

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А для чего нужна абсолютная параллельность?


Это бзик.
Абсолютная параллельность конечно не нужна, но когда приходится выравнивать старый камень (вновь приобретённый), то почему бы не выровнять плоскость с учётом его не параллельности.
У меня был такой бзик.
О нём я рассказал на другом форуме.
Может автору вопроса будет интересно.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
almedic 23-07-2014 11:16

цитата:
Originally posted by yemz:

я рассказал на другом форуме



Спасибо!
Очень нужная информация. У меня как раз подобная проблема образовалась. Вашита сильно перекошена, на 2-3 мм. Причем похоже, что она была так напилена изначально.
Crossraccoon 23-07-2014 12:23

я на эджпро за поперечный завал вообще не парюсь
а для борьбы с продольным завалом я купил и жду посылку с китайским апексом
думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни вдоль в полуавтоматическом режиме
ну это для завалов под миллиметр и для мощно выработанных камней
подлинзовка перепадом толщины в пару десятых миллиметра, я думаю, вообще не критична даже для апексоидов

комплект китайских камней раздарю, кстати
забивайте очередь

almedic 23-07-2014 14:40

цитата:
Originally posted by Crossraccoon:

жду посылку с китайским апексом думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни



Хм. Можно попробоварь. Только вот на столе закреплять...
Если вдоль, хватит ли длины направляющей? Или думаете как-то увеличить?
Crossraccoon 24-07-2014 12:36

зачем закреплять? ножки сложить, присоски оторвать и класть просто на стол всей плоскостью
а камень я хочу бросить на место упорной пластины
и ничего не надо увеличивать
Botanic 31-07-2014 16:13

пришли алмазные пластины из Китая - чуток вогнутые, есть холмики по краям, но в целом все очень неплохо.
Шли неделю, сегодня вот ems курьер к порогу аж принес.
ДУмал, наклеить их подряд на стекло и получить из двух 20х20см. одну 40х20.. но уже выровнял свою 10" вашиту на стекле - она мягкая оказалась. На КК F320 порядка 1мм. горб минут за 20 выровнял..
щас попробую квадратного сечения свою поровнять на алмазах этих и ресурс посмотреть. Жаль у него 400Грит пластин не было. Взял 240 и 600. 126$ с доставкой за 4ре пластинки.
...
ну вот, часок и готово.
Никакого гребанного КК в порах - чисто.. Поверхность не нравится - в отблике видны одиночные риски от алмаза, да и выглядит поверхность по-другому.
http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443645/?p=0
darki83 19-08-2014 02:15

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?
Shet 19-08-2014 06:15

цитата:
Originally posted by darki83:

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?



В помощь:
Линейка лекальная ЛТ-320 кл.0
oldTor 19-08-2014 08:10

Или поверочная. Или просто толстая стальная линейка, в ровности которой Вы убедились, или угольничек. Прикладывать к камню и смотреть на просвет. Причём прикладывать не только вдоль сторон, но и по диагонали.
sedof 21-08-2014 17:09

Всем привет!
Принес почтальон посылочку ЕВАУ в посылочке камушек. Одна сторона более-менее, а вот вторая седло 2.5мм. В общем из этого гадкого утенка надо сделать лебедя.
В связи с этим возник вопрос. Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию? Как собрать и в каком виде хранить и использовать её в дальнейшем.
Спасибо всем заранее.
СергейКу 21-08-2014 18:30

А стоит ли убирать седло на эшере? Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве) В конце концов - вторая сторона эшерная то без седла, да?!
Nikolay_K 21-08-2014 19:07

цитата:
Originally posted by СергейКу:

А стоит ли убирать седло на эшере?



однозначно стоит.


цитата:
Originally posted by СергейКу:

Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве)


думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.
Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.


цитата:
Originally posted by sedof:

Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию?



ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.

а всё, что касается выравнивания на суспензиях КК и т.п. синтетических абразивах неизбежно приведёт загрязнению суспензии Эшера частицами синтетики

1shiva 21-08-2014 21:54

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.



После того,как уважаемый Громоотвод предложил приспособу с переменным радиусом,не осталось катастрофических проблем и неясностей.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.



Угу,я лихо снес на всех камнях эти самые седла,при наличии вполне себе рабочей и ровной нижней стороны.Теперь таких глупостей не повторяю.Хотя...каждый случай необходимо конкретно рассматривать.В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.



Если уж дойдет до выравнивания,то вполне шабер подходит.А можно и поработавшей пластиной ДМТ выравнять.Хотя есть шанс попадания алмазного зерна в шлам.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Если это действительно восторг парикмахера,то рабочими должны быть обе стороны.Фото бы глянуть.

Nikolay_K 21-08-2014 22:36

цитата:
Originally posted by 1shiva:

В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.


я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым

затем я обнаружил, что той-же позиции придерживаются и японцы

и в конце концов я на практике дошел до понимания почему так говорил Дмитрич и почему японцы поступают так-же

я не спорю, что можно и на камне с седлом что-нибудь заточить, у супер-профессионала с 30-40 летним непрерывным стажем знаний и опыта хватит на то,
чтобы ими скомпенсировать недостатки камня. А новички и середнячки будут на таком камне будут мучатся и ловить неприятные побочные эффекты... ради них я это пишу.

СергейКу 21-08-2014 22:52

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.
И если это так, то, вероятно, седло возникало не просто так, а потому-что прирабатывалось к какой-то конкретной бритве, может быть. Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях! Так что есть в них смысл, и не такой уж сложный. Речь идёт о сопряжении конкретного камня и конкретной бритвы, не более. Наверное. И у меня есть эшерик с седлом, не вывожу пока, ждём клина какого нить попробовать. А с вот с холлоу, вероятно не стоит седла пробовать ибо сложнее будет "отцентровать" ту холлоу на том седле при её заточке.
sedof 21-08-2014 23:38

Спасибо всем ответившим!
Перекурил, успокоился, руки дрожать перестали .
В общем то напилить и собрать шлам можно, но нужно ли? Равномерного зерна не получится, да и в применении спорно что буду заморачиваться при заточке. Проще слуриками ...
По поводу оставить седло.
Мне проще выровнять чем делать такое же седло на всём что есть.
Насчет того что седло возникло не просто так.
За сто лет применения всяко могло быть.
Фото не делал, буду ровнять сделаю обязательно. Пока могу только дать фото продавца. Проавда там особо и не видно ничего, покупка была как лотерея, но билет оказался выигрышным.
http://alexander-reznik.de/ebay/999/66.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/67.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/68.jpg

Извиняйте - пойду дальше обмывать...

1shiva 21-08-2014 23:49

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.



Будешь смеяться,но у меня дружбан на Эшере кухню "подтачивает",паразит эдакий.Никак не отверну у этого изверга камень.И так бывает:-)
цитата:
Originally posted by СергейКу:

Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях!



Совершенно верно!Об этом я уже писал на форуме.Для мягких бритв эта седловина пользительней прямого камня будет.И стойкость бритвы при некоторой линзовидности подводов и увеличенном угле заточки будет гораздо выше.Что не только для мягковатых бритв необходимо.При хорошей стали это излишне,так есть другая сторона,прямая.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым



Миловидова обсуждать не буду,а Дмитрич таки профи.Много у него прочерпнул.Но не только у него.Среди почвоведов была поговорка-Если в яму залезут два почвоведа,то вылезет только один:-)Так и в заточном деле.Есть разные школы,разные подходы.Лично я изучаю все,что доступно.Отбираю и осваиваю более доступное по моторике и прочим критериям.Чего и другим советую.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.

Nikolay_K 22-08-2014 12:54

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.


нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.

Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.
В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки... а вы будете ломать голову почему так вышло...


sedof 22-08-2014 01:42

цитата:
Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.
1shiva 22-08-2014 08:35

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.



А что еще можно предложить на идеально ровном камне?С точки зрения геометрии ступенька один из способов увеличения угла заточки и гарантированного выхода тонкого камня на РК.Не стоит зацикливаться на этом методе как на единственно правильном.Не у всех имеются лекальные тиски:-)
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки...



Личный опыт или теория?Может быть на жутком и непотребном седле такое может получиться,но не сталкивался с подобным.На форуме выкладывали камни с седловиной явно искусственного происхождения.Для заточки лезвий к безопаскам так же пользовали камни/стекла с седловиной.
цитата:
Originally posted by sedof:

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.



Такие изъяны убираю круглым алмазным надфилем,формируя радиусы.Можно скрутить в тонкую трубку наждачную бумагу и ей формировать локальные радиусы на дефектных местах.Да и по всей длине камня.Проверяю старенькой бритвой.Если цепляет-повторяю процедуру.Обычно,с первого раза получается.Жалко из-за скола сгонять по толщине рабочий слой.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Я не призываю нести седло в массы.Если есть еще одна ровная рабочая сторона,то можно седло оставить для отдельных случаев.А акцентируя работу на краях седла,можно потихоньку и выровнять камень.Вот давит меня жаба переводить в шлам рабочий,иногда очень дорогой,слой.

СергейКу 22-08-2014 09:46

+1
Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.
1shiva 22-08-2014 09:50

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.



Совершенно верно.В данном контексте именно о финишном и идет разговор.Правильное дополнение.Благодарствуйте.
С уважением,1shiva
oldTor 22-08-2014 12:05

Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.
Имхо, разумеется.
Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.
1shiva 22-08-2014 12:38

цитата:
Originally posted by oldTor:

Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.



Ну да.Только для этого нужна чуткость твоих рук,понимание процессов,исследовательский ум и большая практика.Я уже молчу о наборе абразивных инструментов.Не для всех этот комплект камней и умения по плечу.Работа на ступеньке гораздо проще в исполнении,как и на седле.Главное-понимание и правильно поставленные задачи.Так мы тут над этим и работаем.А насчет "каждой бритве свое седло"-подумай.Седло-инструмент универсальный.
С уважением,1shiva
sedof 26-08-2014 19:42

цитата:
oldTor
22-8-2014 12:05               
Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.

Попробывал бритвочку подвести на седле дрянь кщё та получается. Не знаю сколько лет и чем делали моё седло но имею: изгиб пропеллером и по этомк пропеллеру волна плюс яма в треть ширины кавня внизу седла в 0.5мм. В общем
варварскре решение ровнять принято.
Но прошу совета.
Появилась мысль отрезать от камня слурик. Какой минимальной ширины он может быть? Или это будет совсем не кошерно - Резать такой камень?
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISA...em=141380465032

aptekar113 26-08-2014 20:35

цитата:
Originally posted by sedof:
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...

Питер Бахман по моему по 6 евро последний раз слурики предлагал небольшие - как вариант написать ему - в теме про тюрингцы есть по моему ссылки
sedof 26-08-2014 20:42

цитата:
в теме про тюрингцы есть по моему ссылки

Спасибо, поищу.
darki83 29-08-2014 19:53

Такой вопрос -- получил порошки карбида кремния 120 и 320! Читал на этом форуме что под каждый порошок подбирают ту или иную абразивность камня! Какие камни ровняют вышеуказанными порошками? И вообще если можно перечислить все абразивы порошков и камни род них! СПС!
Шмыга1 29-08-2014 21:34

цитата:
порошки карбида кремния 120 и 320

это очень крупные порошки, их применяют на начальном этапе выравнивания камней с довольно большими неровностями.
darki83 29-08-2014 22:04

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!
apologet77 29-08-2014 23:19

цитата:
Изначально написано darki83:
Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!

Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.
С уважением, Андрей.

F.e.s.s 31-08-2014 15:47

Камрады приветствую! Получил триангл пару дней назад,на медиуме одна грань косячная, другой медиум норм, на файне на каждом камешке по одной грани с проблемами. Пока конечно попользуюсь и так, но ради опыта хочу выровнять. Так вот, можно ли файн карбидом взять, или лучше сразу алмазной пастой? Есть еще DMT alinger пластины, но Николай писал что вроде их на керамике угробить на раз можно. Если брать карбид, то с какой зернистости карбида начинать его грызть, выемку на грани файна визуально видно, или начать с F100 и не заморачиваться
johnnyak317 02-09-2014 22:09

Всем доброго времени суток...знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать вот такие притиры для выравнивание камней как альтернативу стеклам с порошками КК?

http://www.aliexpress.com/stor...1793420936.html

http://www.aliexpress.com/stor...1793412855.html

Заранее всем спасибо...

Последний 03-09-2014 01:58

Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.

johnnyak317 03-09-2014 02:15

цитата:
Изначально написано Последний:
Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.


Спасибо...

Botanic 03-09-2014 09:38

Как уже Иван писал - не рекомендуется ровнять грубые камни (грубее 1000, чтоль, грит) на алмазах - зерно ровняемого бруска подмывает связку алмазов. По аналогичным причинам не стоит работать и по густой суспензии.

Китайские грубые алмазы - норм (240 Грит - отписывался недавно в этой теме), 600 Грит - имеются "комочки", которые приходится убирать твердосплавной пластинкой.

Камни типа india очень быстро убивают алмазы (столкнулся с этим на DMT 60mkm. - убился за 1 выравнивание пары бланков).

Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

johnnyak317 03-09-2014 15:28

цитата:
Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

Спасибо, все понятно...будем ровнять на порошках, алмазы в топку!

Botanic 03-09-2014 19:33

от чего же в топку?
На начальных стадиях в запущенных случаях - самое то, потому как геометрия у них почти не течет, да и работают они у меня стабильнее, нежели крупные порошки.. В плане: не убегает с притира никуда, не дробится и пр.
Неплохо разгружает стекла и экономит время.
В основном на них ровняю вашиты, всякие сланцы, CF..может, до арков руки дойдут.
darki83 03-09-2014 19:47


цитата:
Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.

Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности? А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?
chessbass 03-09-2014 21:20

цитата:
Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности?

Почти. С увеличением гритности идет уменьшение размера зерна. Можно зайти на сайт, где продают порошки, и посмотреть какой размер зерна какой "гритности" соответствует:http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Для 120 камня подойдет 60 порошок.
цитата:
А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?

Смотря какой камень (натуральный или искусственный, водный или масляный, и т.д.) Чем мельче порошок, тем менее шероховатая поверхность камня после него. Насколько долго камень будет сохранять эту заниженную шероховатость зависит опять же от камня. Тут поле для экспериментов.
darki83 03-09-2014 23:25

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть? Боюсь камни замылить...отполировать...или нормально будет?
yemz 03-09-2014 23:53

цитата:
Originally posted by darki83:

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть?


Выравнивайте все 120-м, 320 будет для этих камней слишком мелкий.
Botanic 03-09-2014 23:59

320й порошок для 400 и выше - пойдет, проверено..
вот, пока никто не спрашивал, это казалось глупостью, а вот щас сижу и думаю. Вообще говоря, связка должна на себя принять удар и с зерном все норм должно быть (если речь не об плотной керамике).. Таких грубых камней (180) у меня уж нет.
Nikolay_K 04-09-2014 12:28

цитата:
Originally posted by darki83:

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!


цитата:
Originally posted by darki83:

А 1500 и выше чем лучше равнять? Такие порошки хоть есть...4500 по ходу надо?))


выделил в отдельную тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html

apologet77 08-09-2014 22:39

Решил написать об одной специфической проблеме выравнивания камней. Вроде никто об этом специально не писал.
Через мои руки проходит довольно много старых камней. Часто они имеют приличные сколы сложной формы, которые нужно убирать. Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим. Но процесс можно заметно ускорить, если убирать скол в два этапа.
На первом этапе наводится не радиус, а фаска, по форме более-менее точно соответствующая сколу.
На втором этапе наводятся радиусы на полученных двух новых гранях камня.
Кроме уменьшения времени работы положительный эффект способа заключается и в меньшем, чем при наведении полноразмерного радиуса, расходе камня.
Для примера фото торца вашиты, обработанной таким способом. Выравнивал расслоение камня на верхней правой грани камня.
Нажмите, что бы увеличить картинку до 846 X 512 194.2 Kb
С уважением, Андрей.

1shiva 09-09-2014 07:09

цитата:
Originally posted by apologet77:

Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим.



Радиусы рекомендуют наводить по другим причинам:-)Если радиусы и скол ликвидируют,а точнее-его влияние при заточке,то вообще хорошо.Однако,бывают сколы весьма неприятные,глубокие.Для их полного выведения пришлось бы половину камня снести.Для собственных нужд я обрабатываю сколы отдельно.Они остается,но на все острые кромки круглым алмазным надфилем навожу радиусы.Скол остается,но заточке не мешает.Для предпродажной подготовки камней этот совет не очень подходит,а для личного потребления вполне рабочий.Иногда очень жалко снимать уйму мяса с дорогого и редкого камня для ликвидации глубокого скола.Так я сделал на Эшере.Есть скол на рабочей поверхности,но обработанный таким образом.

Может кому и пригодится такая метода.
С уважением,1shiva
darki83 09-09-2014 19:53

Почитал немного про арки и понял, что всех их можно таким образом ровнять что будет меняться шероховатость поверхности камня, соответственно меняются точильные свойства камня! Так? Отсюда вопрос: это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных? И есть какая то примерная соотносительная номенклатура абразивов чтобы выполнять такие действия т.е. например такой то порошок делает такой то абразив более грубым или мельче, или не номенклатура, а методика как делать камень грубее или мельче?
1shiva 09-09-2014 22:23

цитата:
Originally posted by darki83:

оответственно меняются точильные свойства камня! Так?



Да,так.У меня на многих камнях по две рабочих плоскости.Довожу их на разных порошках.Соответственно и в заточке они разные.
цитата:
Originally posted by darki83:

это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных?



На природных камнях это работает практически на всех,но...не стоит ожидать от блэка работы,сопоставимой с 1К.Рамки абразивной вариабельности камней не резиновые.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Каждый конкретный камень индивидуален.Начинаю равнять на грубом порошке.Пробую чего-нить в заточке.Потом на более тонком порошке-опять пробная заточка,и т д.Таким образом нахожу оптимальный режим доводки камня.

darki83 09-09-2014 23:39

Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?
1shiva 10-09-2014 06:38

цитата:
Originally posted by darki83:

как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?



Еще раз довести на соответствующем порошке,либо на собственной суспензии.Уже писал о том,что можно доводить и на японских водниках.Даже фотографию прилагал.Весьма хорошую поверхность получал.Нужно в начале представить в голове конечный результат.Потом уж и выбирать путь достижения исходя из имеющихся возможностей.
С уважением,1shiva
Boss28 10-09-2014 08:15

цитата:
Изначально написано darki83:
Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?

Все верно! Многие природные камни могут быть доведены так, что плоскости его могут иметь разную шероховатость. Погрубее и потоньше. Конечно, со временем при заточке камень выглаживается, начинает работать тоньше и медленнее. Нужно восстановить необходимую шероховатость притиркой на КК нужной фракции, которая нужна Вам для заточки, но и которую может дать и сам камень.

Alex_HRC 14-10-2014 08:51

Взял лекальную линейку (предварительно проверенную на ПИ 120)и приложил к камню 8000 (ранее ровнял его по карандашной сетке на собственной суспензии)
Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня. Просвет по краям небольшой. Взял новое зеркало, ровнял результат почти без изменений. Стал ровнять приподнимая края камня (ровняю движениями восьмеркой, камень держу так, чтобы первоначально длинная сторона была параллельно груди) вроде...вроде плоскостность улучшилась. Почему не достигается идеальная плоскость? Центр стекла прогибается на кухонной столешнице? Износ зеркала минимален. Может скотч приклеить по краям? И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?
1shiva 14-10-2014 10:19

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня.



Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней.Самое полное и,пожалуй,самое лучшее из всего,что я видел.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?



Поверочные средства могут озадачить на прямом месте:-)Зазор в 1-2 сотки прекрасно ловится глазом.Вот если щупом можно этот зазор измерить,то стоит озадачиться.ИМХО,до 5-10 соток не стоит заморачиваться.
С уважением,1shiva
oldTor 14-10-2014 10:21

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость. Не вижу никакого вреда окромя пользы, по крайней мере для заточки ножей и бритв.
А камень не гуляет ли от набора воды? Вы его проверяли и замоченный и сухой? Картина никак не меняется?
Alex_HRC 14-10-2014 11:53

цитата:
Originally posted by oldTor:

Вы его проверяли и замоченный и сухой?



Сухим не измерял. Вечером посмотрю.

цитата:
Originally posted by oldTor:

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость.

Какое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?



цитата:
Originally posted by 1shiva:

Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней



А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.
1shiva 14-10-2014 12:49

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.



Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.Ими я у жены затарился.Нет нужды излишки воды на притирах сгонять рукой.Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva

Alex_HRC 14-10-2014 15:08

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs



Спасибо. Пересмотрел видео. Гуляние восьмеркой я не делал. Видимо причины другие. Либо прогиб стекла, либо нужно за края притира регулярно выходить на 1/3 камня ИМХО , но с моим зеркалом это не удобно. Буду искать для себя решения этой "микрогеометрической" задачи.
yemz 14-10-2014 20:15

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.



Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.
Струя легко настраивается подкручиванием жиклёра, а дозировка струи настраивается нажатием на клавишу.
Можно настроить так, что будет водяная "пыль".
Плюс помпового пульвера в том, что не нужно постоянно нажимать на курок.
Хотя это уже дело привычки или предпочтений.
Воду на притире я всё равно сгоняю по всему притиру не смотря на то, какой пульвер использую.
У жены был курковый для цветов, но теперь помповый стал общим.
Мне для выравнивания камней, и жене для цветов.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva



Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Видимо причины другие.



Попробуйте не делать восьмёрок.
Просто двигайте камень вперёд-назад.
Проверьте перед работой сам притир лекальной линейкой,
не доверяйте зеркалу думая что оно априори должно быть ровным!
Это не так.
oldTor 14-10-2014 20:17

цитата:
Изначально написано Alex_HRC:

АКакое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?


Выпуклость бывает разная - когда рабочая поверхность абразива сегмент цилиндра, либо сегмент сферы.
Когда-то попробовал создавать сегмент сферы (оооочень большой сферы)) )
по результатам просмотра одного из семинаров по заточке от Дмитрича, где он показывал подравнивание водных камней не восьмёрками, а движениями вперёд-назад и в один и в другой бок, как бы. Так формируется, комбинируя эти движения, легчайший завал поверхности камня в сегмент сферы - даже бруски на твёрдой связке, если суспензию КК делать чутка более насыщенной, прекрасно принимают такую форму равномерно, не говоря уж о водниках.
Это удобно при заточке, в первую очередь на водниках, ножей с линией РК _не_ представляющей собой ровную линию, окромя носика - например спайдерки, да и многие кухонные ножи - петти, шефы и проч.
И даже с ножами, имеющими большую часть РК ровной линией - это удобно тем, что не надо так сильно париться с варьированием давления при смене пятна контакта при обработке ровной части клинка и скругления к носику - на выпуклом камне пятно контакта более одинаковое, а след на воднике обычно от снятого металла виден сразу - т.е. пятно контакта подконтрольнее.
С бритвами, я долго считал, что нет ничего лучше максимальной плоскостности, что сейчас считаю совсем необязательным, а иногда и вредным. Потому как в основном имею дело со старыми бритвами, в основном европейскими и американскими, у которых линия РК не только у пяты и клинка имеет скругление, но и вообще в той или иной степени имеет "улыбку", кроме того, часто имеет прихотливо выгнутую (вогнутую?) линию обушка. Не говоря уже про бритвы с банально чрезмерно уточенными носиками, и на фаске и на обушке, с которыми на плоском камне несподручно.
Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую, позволяет почти всегда без напряга выбрать такой вектор движения бритвы по нему, что по узкому, что по широкому (весьма невредно, кстати, если камень узкий, то чтобы был длинным - как старые бритвенные узкие камни - не зря их такими делали!), когда при самой прихотливой и крутой "улыбке" или вогнутости обушка, касание обушка и фаски с выходом на РК обеспечивалось без проблем. особенно, если бритвой совершаются движения по бруску, как верно сравнил Игорь (1shiva) - как "дворники". Да и Дмитрич упоминал в старой, ныне закрытой теме о заточке бритв, о "полукруглом движении" бритвы, что кстати, в отличие от движений "прямых" или "строго косых", при "сетке" - здорово снижает, особенно, на заточных этапах, нагрузку на кромку, а при работе с большим количеством насыщенной суспензии, ещё и уменьшает таким образом тенденцию к избыточному "линзованию" фаски. (да, "от противного", так можно как раз ещё и применить наоборот, усиленное линзование фаски, когда таковое считаем целесообразным).
Кроме того, но это уже тонкость - на доводочном этапе, когда острота уже достигнута требуемая, и работаем над _характером_ шероховатости РК, ради более аккуратного и мелкого "зубчика", с выхаживанием и выглаживанием кромки в нужном направлении движений, "сегмент цилиндра", как мне кажется, помогает, в т.ч. при лёгком наклоне камня, более эфффективно снизить давление и нагрузку на кромку - это я объяснить толком не могу, но практически, мне показалось именно так, по крайней мере, при тех особенностях той моторики рук, которая есть у меня - мне так удобнее и легче.
Надеюсь удалось донести идею.
С уважением.

1shiva 14-10-2014 21:26

цитата:
Originally posted by yemz:

Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.



На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)
цитата:
Originally posted by yemz:

Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.



Да за такую великолепную работу благодарю с превеликим удовольствием.Всем своим знакомым,связанным с заточкой,послал ссылку на это видео и сказал,что добавить мне абсолютно нечего.Большая работа и выполнена совершенно.
С уважением,1shiva
yemz 14-10-2014 22:07

цитата:
Originally posted by oldTor:

Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую,


Забыл совсем увлёкшись комментариями к видео.
Мне тоже понравилась такая доводка, или "выравнивание" камня.
Когда поперёк всё идеально, а вдоль есть небольшой бугор.
Не знаю почему, мне именно так понравилось.
Ярослав обладает большим красноречием чем я, но не сговариваясь с ним, и только опытным путём, я пришёл к таким же выводам.
Бреюсь я не опасками, поэтому ничего сказать не могу, а вот по ножам и инструменту скорее соглашусь, и все твёрдые доводочные камни уже передовёл вдоль к "бугру", минимальному такому.


цитата:
Originally posted by 1shiva:

На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)



Волнение сказывалось, но есть моменты (специально пересмотрел) где видно что из носика идёт "пыль".
А смывать камни и притир удобнее при полной струе.
Как доступный вариант курковый пульвер ещё и бюджетнее.
Намного бюджетнее помпового.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Большая работа и выполнена совершенно.



Без ошибок не обошлось.
Говоря про притир из гранита и кварцита я сказал что буду доводить на F120, а хотел сказать что на F1200.
Это мелочь конечно, но непростительная.
1shiva 14-10-2014 22:29

Да простят модераторы,но продублирую этот пост из другой темы.Тут он уместнее.
цитата:
Originally posted by oldTor:

Потому и перешёл на гранитную плитку - надоело постоянно менять стёкла.



А я перешел на другой подножный корм-крупногабаритную керамическую плитку для полов.Сначала страдал гигантоманией,натаскал плиток 600Х600мм.Но ить не каждый день выравниваешь арканзас 8Х3 дюйма.Оказались тяжелыми и неудобными в эксплуатации.А вот 450Х450 или чуток меньше очень радуют.Главное-притир долгоиграющий,т.к.сам под 9 по шкале мооса.Рекомендую.
С уважением,1shiva
yemz 14-10-2014 23:44

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Сначала страдал гигантоманией



Аналогично.
Мой гранитный притир (тот что в видео) 285х235 мне уже не кажется маленьким для камней 8"х3".
1shiva 15-10-2014 10:50

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А как этот долгоиграющий притир изначально выровнять?



А никак:-)Они изначально самодостаточны,если от хороших производителей.А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.Если есть возможность выбора,то никто не мешает по лекальной линейке отобрать подходящий экземпляр.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Из личного опыта,даже некоторая волнистость абсолютно не мешает при выравнивании на грубых фракциях.

Alex_HRC 15-10-2014 14:06

На сухую мой камень также имел заметные просветы под лекальной линейкой.После доводки всего 1 бритвы просветов не стало. Видимо "уплощение" камней по лекальной линейке имеет смысл только для твердых камней. В остальных случаях только для оценки отклонений от "идеальной" плоскости и принятия решения о годности камня перед очередной заточкой.
1shiva 17-10-2014 10:10

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

а 450х450 - никакого терпения не хватит.



Передоводил блэк 8Х3 и сфотографировал плитки.Эта для фракций до 600
800 x 600

Эта для 1200 и 5К водника
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 779 419.7 Kb [/URL]
Ни одну из плиток выравнивать не пришлось.
С уважением,1shiva

1shiva 17-10-2014 11:01

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

Боюсь, место проживания наложит свой отпечаток на наличие в магазинах плитки такого качества.
Но попробую поискать.



Главное-иметь знания и обозначить цель.Кстати,верхняя плитка отнюдь не эксклюзивная.Даже некоторая волна на эмали наблюдается.Уже почти выровнялась.Не все так безнадежно:-)
С уважением,1shiva

ЗЫ.Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.

Alex_HRC 17-10-2014 11:40

цитата:
Originally posted by 1shiva:

А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.



А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?
Alexx_S 17-10-2014 11:54

Как-то искал в Туле подходящую керамогранитную плитку. Из подходящего нашлась только китайская, 500х500мм.
Для выравнивания грубых камней - вещь незаменимая. Но при выработке приобретает собственную абразивность, это надо учитывать.

Кстати, вчера попробовал при доводке керамики использовать пленку от ламинатора на порошке КК F1200 - в принципе, понравилось. Проблем с прилипанием бруска на порядок меньше.

1shiva 17-10-2014 12:05

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?



Можно.

А это еще одно фото этого чуда

А вот выдержка из переписки
ЗЫ.Как-то писал тебе о доводке камней на керамических плитках 600Х600.Приобрел опыт и вношу коррективы.Гораздо удобнее оказался размер 400Х400(450Х450).Проще мыть в процессе смены абразива,а площади вполне хватает.Обалденную керамику хапнул на стройке.Полированная в зеркало керамика для пола.Двухслойная.Верхний слой очень твердый и с антивандальным составом.Вода скатывается шариками.При доводке липучих камней на 1200 скользят,как по льду.Очень понравилось на них выполнять финиш.Зная твою любовь к фоткам,высылаю оные.Кстати,удивило,что эта плитка производится в Дубаи.

Так-что плитки не покупались,а брались отходы на стройках или после ремонтов.
С уважением,1shiva

Эту керамику и в России знают http://ceramichello.ru/ation-rak-ceramics

Alex_HRC 17-10-2014 13:38

цитата:
Originally posted by Alexx_S:

Из подходящего нашлась только китайская



Китайцы часто не обжигают плитку (при обжиге ее ведет). В итоге получают хорошую геометрию и отстойную прочность. Может поэтому вы дошли до абразивных "слоев" плитки.
yemz 17-10-2014 23:47

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.



Вот эти слова могу только подтвердить.
На фракции начиная от F500, иногда F320 стёкла проигрывают.
Присутствует, или начинает присутствовать залипание камня.
Нет того комфорта по сравнению с притирами не из стекла.
Притир из гранита намного лучше, это из доступного.
Гранит конечно бывает разным, это ведь притир из натурального камня, а не синтетического, но заслуживает внимания чтобы попробовать в сравнении.
Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.
Nikolay_K 18-10-2014 12:53

цитата:
Originally posted by yemz:

Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.



я пробовал

совершенно не понравилось, но керамгранит бывает очень разный... может быть кому-нибудь из вас больше повезёт.

darki83 22-10-2014 12:22

Уже писал эту проблему: после выравнивания камней на апекс поверхность ровная, но под наклоном. Не давил, движения разные, менял стороны ...но тем не менее опять 25! ?????
И ещё: как задать камню определённую шероховатость т.е. какая есть зависимость--- камень+абразив=шероховатость?
vovchiklj 22-10-2014 12:57

цитата:
Изначально написано Nikolay_K:


я пробовал

совершенно не понравилось, но ..


Помимо неровности, что особено не понравилось? Я пока использую до F-600, белый полированный. На что стоит обратить внимание.

Nikolay_K 22-10-2014 01:12

цитата:
Originally posted by vovchiklj:

что особено не понравилось?



характер работы, в частности обнаружилось что он не удерживает зерно
и вместо того, чтобы кататься оно проскальзывает с мерзким скрипом и это мягко говоря не способствует доводке.

не зря же говорят, что притир должен быть мягче, чем обрабатываемый на нём материал, чтобы зерно за него цеплялось в нём удерживалось
Так вот для керамгранита это условие не выполняется.


darki83 23-10-2014 01:26

I ignore. What a pity?!
Botanic 23-10-2014 01:49

darki83
1) Берем штангель, меряем. Закрашиваем поверхность мелкой сеткой. Смещаем акцент давления(переставляем пальцы) куда необходимо - где больше надо сточить. 10-к движений -контроль: все ок - чуть дольше шуршим - контроль, перевернуть камень. И т.д.

Не давить сильно - края пострадают, геометрия пойдет скосом, а, если на восьмерках работаешь, то и пропеллером посточится.

Щас исключительно движениями круговыми в разном направлении. Мелкие круги по траектории одного большого. По часовой и против. + следить, чтобы давление не переходило на углы, чтоб они не шкрябали и не стачивались излишне.

Долго, медленно, муторно. Но арк я таким образом смог-таки вывести чтобы плоско-параллельность не измерялась штангелем с точностью 0.1мм.


2) Разные камни доводятся по-разному на одном и том же порошке. Прикол в том, что разброс по этому параметру есть даже в рамках одной категории камней - надо подбирать. Остальное надо смотреть в теме про конкретный камень.

3) страдательный залог малость по-другому образуется.
Ничего удивительного. В конце концов - уже 50стр., а вопросы все те же.

Botanic 29-10-2014 21:59

Ровнял сегодня чудо заморское..

Ровняется тяжело. По твердости - тверже всех LI, гуанси.. но мягче CF.
Но менять геометрию тяжелее - суспензия вязкая и скользкая. Не арк, конечно, но упухнуть можно, пока на алмазах 240Грит стешешь 2мм. горба.
Да, пожалуй, даже тяжелее средней твердости вашиты его ровнять из-за этого.. Но до моей Lily SOFT fast cutting grit ему далеко
--------------------------

Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
У меня малость по-другому все: и горбы, и следы от распила\царапины\каверны + переменная толщина\ширина,
причем не просто косо, а винтом. Т.е. оно не то что не очень ровное==косое и чуть горбом, оно имело ..эээ..."сложный рельеф" так скажем -_-

Первый вопрос, который необходимо решить - алгоритм, позволяющий при минимальном съёме достичь хоть какого-то минимальной плоскостности,
чтобы уже дальше можно было замерять, на сколько тот или иной край уходит.
Когда одна сторона хоть сколько-то ровная, то можно просто исходить из того, что стороны должны быть параллельны и, очевидно, наименьшая
толщина и будет той, к чему стремимся. Потому тупо нажим туда, где толще + промежуточные замеры.

Но вот когда две с горбом и все криво-косо... + по торцу тоже особо ничего не скажешь из-за следов от распила.
Начал с боковых граней.
Я просто нашел самую толстую часть и начал её постепенно стачивать. Сначала одну сторону, пока не появилась
достаточная притертая площадь (до краёв дело не дошло еще см.1.5 тогда) и перешел на другую - аналогично на ней наметил плоскость.
На них замерил толщину и посмотрел, куда идет скос..

Аналогично с большими по площади сторонами:
опять наметил плоскость проточив поверхность и опять на них замерил толщину.
Посмотрел, куда идет скос и как я его могу нивелировать за счет скоса боковых граней.

Очевидно, что с боковин меньшей площади мясо содрать было быстрее.. и плоскостность бы улучшилась, но:
ширина при этом пострадает и до оптимальности будет далеко.
Поэтому сначала занялся "завалом" больших сторон на короткие, пока на это хватало терпения.
Сначала одну, с наибольшим отхождением от прямого угла малой стороны к большей,
затем другую - компенсируя разность толщины и подбираясь к попиленным краям.

Как вымотался - перешел к коррекции сторон меньшей площади.

Замеры я делал чутка по-другому, нежели Андрей. Почему - уже написал в начале, но могу еще дополнить:
стачивать это все дело приходилось прямо в раковине ради быстроты (плотная скользкая суспензия) - подложка шатается, положение не очень удобное и нагрузка на кисть несколько выше обычного
+ это алмазная пластина 240Grit, а значит, что с краёв так или иначе уйдет больше и не факт, что уйдет везде ровно, а не винтом.

Замеры штангелем, как на картинке.

В углу там есть метка с 4мя черными точками - проглядел, что с другой стороны там остатки от распила, т.е. этот замер учитывать нет необходимости.

Ок, вот сделали замеры - зачем они нам и че делать-то?
Принцип все тот же - находим самую толстую точку и стачиваем до наименьшей величины среди толщин, отмеченных на плоскости.
т.е. делаем разметку на верхней поверхности (картинка, где цифры) и чем больше число, тем ближе к этому месту должна быть опорная часть ладони\точка нажима
!А не "тем выше нажим". Чем выше нажим, тем сильнее будет погрешность, если вы не туда поставили руку и тем сильнее будут утачиваться углы при
скосе вектора нажима или если просто если есть значительное ускорение на концах траектории.
Стачиваемость контролировал по фломастерной(перманентный жирный маркер) сетке.

Судя по цифрам - можно уже забить и переходить на стекло с порошком КК для коррекции горбов.
Но я попытаюсь еще на алмазах подправить геометрию, но уже на F600.

Пока это дело заняло в сумме 6 промежуточных замеров и времени порядка 2ч.(с учетом обширных передыхов, т.к. руки устают) С каждой стороны, в среднем, ушло по 1.5мм.
Изначально - косая трапешка с расхождением длин оснований..что-то около 3.5мм. суммарно (2мм. + коррекция углов).

*метода не гарантирует, что у вас будет в сечении прямоугольник - параллелограмм тоже возможен.
---------------------
При работе с гальваническими алмазами:
1. не возюкать долго на одном месте - суспензия будет густеть и густеть, продуктивность - падать, а возюкать станет все тяжелее.
К тому же суспензия подмывает никель, на котором все держится.
2. Менять направление рисок, чтобы скорость была выше. Принцип аналогичен процессу при заточке. Не только притираемый брусок, но и сам алмаз поворачивать.
3. Не оставлять на долго не мытым - суспензия оседает и очень плохо вымывается. Особо F600.
4. Чистить со щеткой под разными направлениями - так больше вымывается.

ivan-3 30-10-2014 01:23

Из практики бОльших объемов
Суспензии тонких камней гальваническим алмазам особо не страшны - я два года мурыжил алмазы, хоть бы хны.
А потом при правке Индий и вашит - 6 бланков дали плешь на грубой стороне (120 грит)

Сами производители пишут что все алмазные пластины пригодны только длякамней тоньше 1000 грит, до этого они рекомендуют чугун с порошком.

Так что если вы не я и не Botanic то боятся за алмазные пластины со сланцами не стоит (в смысле не сотню камней надо выравнивать)

Сам никогда ничего не мерил
посмотрел на камень внимательно! положил на пластину как обычно, покачал из стороны в сторону, нашел вершину и ее начинаешь стачивать.
При любом раскладе это наиболее эффективно хоть и не гарантирует плоскопаралельность...

yemz 31-10-2014 20:44

Цитата:
"Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513"

Прошу прощение за такое цитирование, сейчас я иначе не могу.
Олег, впечатляюще получилось, но я не связываюсь с алмазами вообще.
Не понял пока их выигрыш при сравнении с КК.
Для выравнивания двух плоскостей беру за базу боле-менее ровную сторону.
От неё отталкиваюсь при выравнивании второй стороны.
Кстати, твой (уже мой) сланец я выровнял со второй стороны, и сделал плоскости камня примерно паралельными.
Как я и говорил, времени ушло примерно час.
Грязи было очень много, но не это самое главное.
Такая работа у меня была впервые.
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.
Для сравнения, чёрный арканзас работал на таком же порошке десять минут.
Всё дело в суспензии камня, которая сильно выделяясь и смешиваясь с ещё активным порошком буквально съедала его.
Вот такие наблюдения.
К сожалению, фото смогу выложить позже, когда мой ноут вылечит "доктор".
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания, но сам процесс по времени не забыл заснять.

Botanic 31-10-2014 21:23

цитата:
Грязи было очень много, но не это самое главное.
...
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.


В этом и небольшой выигрыш алмазов - под струю воды, работа по площади, разное направление - не забивается, грязи нет, шум умеренный, геометрия притира не течет.. а вот тонкие алмазы.. эх.. Не катит. Вот для углов - они мне пригождаются, но вполне заменимы брусочками-водниками (огромное спасибо за них Андрею avtoPriz ).

Геометрию\выведение рисок так или иначе после них приходится подправить, но вот по поводу грязи - большой плюс для меня. Ну и не нужно думать: "а стерся ли порошок или водички надо добавить?.. или вообще все мыть опять надо?.."

Основная мысль была - подправить и при этом не сильно уточить камень, потому как разброс был приличный, да и камень с доставкой вышел недешево.

*про суспензию и работу на ней на алмазах - если работать дальше на том же пятне, где уже есть густая суспензия, то, в конце-концов, пыль настолько запрессуется, что уже не отмывается даже со щеткой, как бы я ни пыхтел и матерился.

Этот сланец сильно тверже (выше DT, LM, и гуанси.. даже потверже LI -- близок к вашите средней твердости\плотности) и плотнее теперь уже твоего вельша .
Т.е. суспензии может и поменьше, но она гуще.
30 мин. я где-то отдыхал, значит, ушло 1.5ч. примерно. Ок, я не тормоз

цитата:
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания

Грязь - она и есть грязь. Я не рискую аппаратурой, на случай, если руки не совсем отмылись.

-----------------------
Сегодня опять занимался австралийцем (или, как я его обозвал, HZ333).
На F320 и стекле 20х30см. работа стопорится через 1.5 минуты. После чего ни разбавление водой, ни добавление порошка не помогают.
Только мыть стекло и по новой.
+время на промыть, пронести туда-обратно и не закапать ковер, подсушить, обновить сетку, проверить правильность курса
(пара минут)
За 2-3 подхода снимается 0.1мм. примерно.
Т.е. грубый алмаз тут все-таки имеет выигрыш в скорости (минут 20-30), не говоря уж об удобстве.
А начиная с М20 уже лучше порошки - съём тут небольшой, одного захода хватает, да суспензия уже не так мешает.

К слову, зачем надо все замерять и пр.
Сегодня ровнял масляного-перемаслянного шантера.

Надо было снять косой слой в 1.1мм. (значения карандашом на боковинах - верхний ряд)
Решил, я крутой, я по сетке определю, куда идти.
Углы заваленные в рассчет не взял, потому в итоге:
снял 1.2. + еще надо еще 0.8 местами снимать (вышло косо - не как планировал + горб).
В сумме все огорчение разом в двух фото:


http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/454416/

Короче - руки у меня кривые, потому мне приходится чаще замерять и замарачиваться, чтобы не испортить

darki83 03-11-2014 22:50

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?
Botanic 03-11-2014 23:03

масло со всяким мусором, вроде отработанного и не очень порошка - единственный видимый вариант.
Мыло, щетка, теплая вода. Если не мешают, то и понятно, что с ними делать.
Redpigeon 04-11-2014 12:29

У меня 1500 кит. бланк от чапекс белый. Через некоторое время белый слой стерся и полезло серое основание.
HighMan 04-11-2014 01:42

ADAEE 1500 белого цвета, после нескольких выравниваний враг полез серо-коричневыми участками. Так же думал, что камень завалился и чуть его до подлодки не стер
Кетайчата, по ходу, плохо прокрашивают камни.
darki83 04-11-2014 07:21

цитата:
масло со всяким мусором,

Откуда масло если я с водой ьочу, и выравнивал тоже?
Botanic 04-11-2014 11:42

Ну может у Вас там залежи масла и просто до них докопались - откерь мне знать.
Моих ментальных способностей не хватило даже на знание, что Вы только с водой точите
Perun1970 04-11-2014 12:03

цитата:
Originally posted by darki83:

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?



Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.
darki83 04-11-2014 18:07

цитата:
Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.

Мне просто интересно, из за чего это, и возможно может из за моего переусердствования на КК, и как это влияет на последующую заточку!
1shiva 04-11-2014 20:49

Кто бы мог подумать,что умение править и доводить камни пригодится в другом деле.Купил жене перстенек с камнем на ебэе.Получили.Глянул на камень-мама дорогая!Даже для грубой заточки не пойдет,а ведь зеркалить должен.ДМТ,по методу Ярослава алмазные пасты с ВД на бумаге.Ничего так получилось.Жена довольна:-)
С уважением,1shiva
Алекс09-72 29-11-2014 20:55

Кто подскажет по поводу возможности применения специального камня для выравнивания поверхностей грубых абразивов под Апекс. Например у некоторых продавцов продается NANIWA #100. Как он и ему подобные камни будут работать на Шаптонах про и Борайдах гритностью от 120 до 320. Я понимаю, что порошки предпочтительней, но все же, на первый взгляд правка камнем быстрее и удобнее?
kuznec123 29-11-2014 23:32

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?
Komimort 30-11-2014 12:08

Я не Николай, но равнял корунд на твердой связке, и байкалит, и эльбор. Терпенье и труд и керамику перетрут. Но алмазы быстрее...
kuznec123 30-11-2014 01:46

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?
Komimort 30-11-2014 11:01

Да, у меня были 2 твердых корундовых камня, грубый и потоньше, сильно зашлакованые. Долго, упорно на стекле с порошком 28/20, периодически убирая суспензию и подсыпая порошок. Там были борозды губиной пару мм и слой грязи, сточил все.

Фаски алмазом (пластинами) делал, были бы большие алмазы и сами камни бы ими ровнял, на порошке эта почти керамика медленно доводится.

С эльбором никаких проблем не было, но там по-моему не Т связка была, а СТ.

P.S. Стекло пришлось потом выбросить. Лучше для притира использовать чугуний и шаржирование.
P.P.S. Теперь не стал бы изводить алмазы на стекле - слишком большой расход, но тогда был порошок халявный, а КК не было. КК успешно справляется с керамикой, и дешевле на порядок.

kuznec123 30-11-2014 14:20

Спасибо,все понятно нужно будет еще обзавестись и порошком КК )).
Nikolay_K 30-11-2014 15:30

цитата:
Originally posted by kuznec123:

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?


я в своё время смог выровнять большой байкалит на обычном карбиде кремния
за очень разумное время

а уж камни советских времён и подавну

но в качестве притира я брал не стекло, а искусственный камень или доску для пайки

на стекле процесс шел слишком медленно...

алмазы для выравнивания --- это слишком дорого
суспензия быстро наполняется сточенным шламом и её надо часто обновлять
слишком большой расход алмазов получится...


цитата:
Originally posted by kuznec123:

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?



да.

алмазы пригодятся для других задач.

например для шаржирования чугунных притиров.

kuznec123 30-11-2014 21:53

Спасибо Николай за столь емкий ответ )) .
osanna 04-12-2014 10:36

Может и изобрёл велосипед, но тем не менее хочется поделиться.
Довожу приобретённый surgical black hard arkansas. На 60 порошке выровнял, был завален один угол, ориентировался по сетке. Потом 120 порошок, сетку не наносил. Я её вообще раньше только при выравнивании на 60 порошке рисовал, считая, что уж если плоскость выровнял, дальше можно не заморачиваться.
Однако, в этот раз обуял меня дух перфекционизма и я перед 320 порошком сетку нанёс. Получил такую картину.
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1536 X 2048 581.9 Kb
Пришёл к выводу, что сетка нужна перед каждым порошком, чтобы вовремя отследить выработку стекла и для контроля выравнивания поверхности.
Komimort 04-12-2014 11:07

Тут дело еще в том, что слой суспензии сетку съедает даже там, где еще не выровнено, особенно на крупных порошках это заметно.
Наношу сетку несколько раз на одном порошке, а на следующий порошок перехожу только когда вся поверхность камня приобретает однородный вид и становиться однородной на ощупь.
Sergej_K 04-12-2014 13:41

Надежнее на лекальной линейке проверять.И проверять почаще.
Потому что если при шлифовке прижать один край сильнее то сетка и сойдет
На фото надо брусок больше по центру придавливать,но может быть и так что выпуклость перейдет в вогнутость(у меня на шлифстанке это быстро происходит).Тогда давлю на края равномерно.Главное вовремя остановиться.а для этого проверять,проверять и проверять.
Когда проверяю бруски под апекс тольщиной до 5 мм на линейке,то даже небольшое давление(линейка у меня стоит вертикально)вогнутую поверхность выпрямляет.Причем не особо большое давление надо и для брусков толшиной 7-8 мм.Как-нибудь фото сделаю.Поэтому при шлифовке точка и сила давления много значит.В разных местах прикладываю усилие когда вогнутая или выпукалая поверхность.


darkly 05-12-2014 16:51

Как выравнивать и доводить круглые поверхности?
Хочу довести на КК мусат.

П.С.
Купил новый мусат.
Из недостатков которые надо устранить, это:
1. небольшая граненность стержня
2. грубовата сама поверхность
3. шероховатость не равномерна по всему стержню.
До этого делал выравнивени мусатов только шкуркой.

Nikolay_K 05-12-2014 18:38

цитата:
Originally posted by darkly:

Как выравнивать и доводить круглые поверхности?
Хочу довести на КК мусат.
П.С.
Купил новый мусат.
Из недостатков которые надо устранить, это:
1. небольшая граненность стержня
2. грубовата сама поверхность
3. шероховатость не равномерна по всему стержню.
До этого делал выравнивени мусатов только шкуркой.




вынес в отдельную тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1473652.html


darki83 12-01-2015 21:29

А для чего нужно делать радиусные фаски до конца понять не могу?
1shiva 12-01-2015 21:45

цитата:
Originally posted by darki83:

А для чего нужно делать радиусные фаски до конца понять не могу?



Почитай тут- https://forum.guns.ru/forummessage/224/1494080.html
С уважением,1shiva
oleg.lyashin 13-01-2015 20:41

Использую для выравнивания кусок матового стекла.
Sergej_K 13-02-2015 20:42

цитата:
Originally posted by Sergej_K:

Когда проверяю бруски под апекс тольщиной до 5 мм на линейке,то даже небольшое давление(линейка у меня стоит вертикально)вогнутую поверхность выпрямляет.Причем не особо большое давление надо и для брусков толшиной 7-8 мм.Как-нибудь фото сделаю.Поэтому при шлифовке точка и сила давления много значит.В разных местах прикладываю усилие когда вогнутая или выпукалая поверхность.


Вот,сделал фото.Для фотосессии установил линейку горизонтально.
Яшма толщиной 5 мм.

Требуется совсем небольшое усилие пальцами когда проверяя кривизну брусок выравнивается.


ИМХО :
1)совет прикладывать усилия на брусок :

цитата:
Originally posted by Кецалькоатль:

двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.



следует применять только после того как камень выравнен и переходим на микропорошок..
2)исходя из вышесказанного считаю что восьмеркой труднее получить плоскостность поверхности ,ну а после перехода на микропорошок не нарушить ее (не завалить).
Если нужно получить плоскость на выпуклой поверхности(когда противоположные края бруска не касаются притира),то при равномерном давление на камень брусок также выпрямляеся.
Поэтому при выравнивание брусков на апекс надо это все учитывать. И выравнивать и ту поверхность которая приклеивается к бланку.
Для брусков длинее и пошире и потолще апекса это тоже актуально .
pokywatb 17-02-2015 07:55

Выравниваю огромный арканзас и волосы на голове рву, на 120 выровнял, нанес сетку на 320 - седло, выровнял, на 600 горб который не убрать за разумное время. Неделю уже убил, что делать не знаю, уже пилить хочу или на поменьше менять)
pokywatb 17-02-2015 09:02

Да это один из первых млих камней был, тогда сказали "большой значит удобный" я и купил, потом уже понял что к чему, и провалялся он у меня большк года)) ну напилю из него всякого тогда, спасибо
Sergej_K 17-02-2015 20:27

Огромный арканзас это какого размера?
Стекло быстро вогнутым становится и поэтому проверять почаще , и лучше на просвет-будет точнее.
Alex.Dem 19-02-2015 14:55

Доброго всем творчества! Не забудьте, что лекальные линейки необходимо проверять. Я это делал, прикладывая разные части лекальной линейки к одной "лунке" протяженностью ~10см. Итог: лекальная линейка из Рубанков оказалась кривой. А я ей доверял 1 год... Поехал в рубанки, и перед покупкой новой попросил проверить. У продавцов привычка к идиотам, но... лекальные линейки фирмы KINEX разубедили их в моём идиотизме- они кривые! Всем удачи!
Shet 19-02-2015 19:04

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

они кривые!



A как же класс точности?
Допускаемые отклонения от прямолинейности, мкм:
класс точности 0 (Длина линейки, мм 80, 125)
0,6 1,6
класс точности 1 (Длина линейки, мм 200, 320)
1,6 2,5
Alex.Dem 20-02-2015 23:45

Вопрос чисто практический: на разных участках линейки я визуально и явно(без "вроде бы") получаю на камне 70мм шириной разные результаты - вогнут, ровный, выпуклый. И можно равнять камень дальше, а можно плюнуть на мелкие огрехи линейки. Но осадочек остаётся.
Alex.Dem 21-02-2015 12:19

"Линейки лекальные Kinex с двусторонним скосом ножевидной формы. Длина - от 100мм до 500мм, ширина - от 25мм до 38мм, толщина - от 5мм до 10мм. Класс точности - 0 или DIN874, допуск прямолинейности 0.003мм на 300мм. Угол скоса - 30?. Линейка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали твердостью 61Hrc. Пластиковая накладка. Линейки поставляются в чехле из искусственной кожи. Производство - Kinex (Словакия)"
Итого: на 100мм допуск прямолинейности 0.001мм. Человек улавливает 3-6 микрон(если не ошибаюсь, это есть где-то на этом форуме). Если я правильно всё посчитал, то погрешность линейки человеческий глаз не уловит.
Если я не прав, жду критики.
Nikolay_K 02-03-2015 13:45

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

Поехал в рубанки, и перед покупкой новой попросил проверить. У продавцов привычка к идиотам, но... лекальные линейки фирмы KINEX разубедили их в моём идиотизме- они кривые!


цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

Если я не прав, жду критики.



Расскажите лучше каким образом Вы эти линейки проверяли при покупке?

Alex.Dem 02-03-2015 23:48

Ещё раз опишу способ другим образом: в качестве лекала выступает одна и таже плоскость(отрезок), позволяющая перемещать по ней лекальную линейку. Т.е., в этом случае мы проверяем лек. линейку по одному отрезку. Желательно, чтобы этот отрезок был относительно плоским. Перемещая линейку, при её идеальной плоскостности, мы не получим изменения зазора между лек. линейкой и проверочной плоскостью. Если лек. линейка кривая, то зазор будет меняться. В "Рубанках" проверяли на подошве нескольких рубанков. Везде один результат, и на нескольких лек. линейках: зазор явно "гулял". Одну лек. линейку сразу забраковали, т.к. носик её был задран ощутимо(продавцы забраковали, не я).
Nikolay_K 03-03-2015 12:11

цитата:
Originally posted by Alex.Dem:

в этом случае мы проверяем лек. линейку по одному отрезку. Желательно, чтобы этот отрезок был относительно плоским. Перемещая линейку, при её идеальной плоскостности, мы не получим изменения зазора между лек. линейкой и проверочной плоскостью. Если лек. линейка кривая, то зазор будет меняться. В "Рубанках" проверяли на подошве нескольких рубанков. Везде один результат, и на нескольких лек. линейках: зазор явно "гулял". Одну лек. линейку сразу забраковали, т.к. носик её был задран ощутимо



понял. Спасибо!

Пойду проверять свои линейки...

vinnikov 07-03-2015 14:54

Здравствуйте!

раздобыл пару плиток (предполагаю что они из мрамора или гранита) как думаете: подойдут в качестве притира для выравнивания камней, если да то для каких порошков? и какая из плит лучше, хочу распилить завтра.
сейчас использую пару стекол (4 поверхности для порошков 240/400/600/1200)

click for enlarge 1920 X 1440 1015.8 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 666.4 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 421.6 Kb
click for enlarge 1920 X 1440 697.4 Kb

вообще по рисунку плиты похожи вот на этот китайский серый и индийский красный гранит и размер совпадает:
Империал Ред Нью гранит в плите 300х600х18
Сезам Блэк Термо гранит в плите 600х600х30

oldTor 07-03-2015 16:13

я на гранитных плитках использую порошки на одной от F100 до F400, иногда до F600. На другой - F600 и F1200. Для некоторых камней с F1200 использую стекло.
Cложно сказать, какая из плит лучше - логично предположить, что более плотная и однородная будет лучше для тонких фракций, а менее однородная - для грубых.
vinnikov 07-03-2015 16:38

меня еще волнует гранит ли это? и насколько идеальна плоскость, одна сторона отшлифована, а вторая нет. склоняюсь к тому что серая будет более подходящей.
Boss28 07-03-2015 18:47

Нужно проверить ее на плоскость лекальной или поверочной линейкой, несмотря на качество полировки.
Использую плиту керамогранита 600х600, отполирована аналогично, на глаз ну идеально ровно. Но лекальная линейка показывает волнообразность поверхности. А вот стекло на ней ничуть не прогибается и вполне удовлетворяет выравниванию камней. Так и пользую в качестве подложки под стекло.
Sergej_K 07-03-2015 21:02

Красный гранит-Емельяновский
http://topgranit.ru/katalog-ka...t-emelyanovskij
ckif59rus 09-03-2015 23:56

цитата:
Изначально написано 1shiva:

Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs

Отличное видео. Для меня как начинающего интересоватся Информации больше чем в предыдущих 48 страницах. Его бы в шапку темы выложить. Может я не один такой начинающий.

ckif59rus 10-03-2015 12:21

Подскажите где можно почитать\посмотреть про чугунные притиры. В голове каша после прочтения темы
Какой из какого матерьяла притир наиболее долговечен к износу?
Nikolay_K 10-03-2015 01:16

цитата:
Originally posted by ckif59rus:

Подскажите где можно почитать\посмотреть про чугунные притиры. В голове каша после прочтения темы
Какой из какого матерьяла притир наиболее долговечен к износу?


чугунные притиры делают из состаренного серого чугуна
подбирая такой, чтобы структура была максимально однородной

вот пример такого американского марочного серого чугуна и соответствующего процесса производства http://en.wikipedia.org/wiki/Meehanite
http://www.google.com/patents/US1790552

ckif59rus 10-03-2015 08:00

цитата:
Изначально написано Nikolay_K:

чугунные притиры делают из состаренного серого чугуна
подбирая такой, чтобы структура была максимально однородной

вот пример такого американского марочного серого чугуна и соответствующего процесса производства http://en.wikipedia.org/wiki/Meehanite
http://www.google.com/patents/US1790552


К сожалению языками не владею. Интересует больше практика применения. Имеет ли смысл покупать такой притир из сообрражений долговечности. И может ли чугунный притир полность заменить стекла на любых порошках. Или я совсем чуш спрашиваю?

1shiva 10-03-2015 08:52

цитата:
Originally posted by ckif59rus:

Имеет ли смысл покупать такой притир из сообрражений долговечности.



Нет
цитата:
Originally posted by ckif59rus:

И может ли чугунный притир полность заменить стекла на любых порошках.



На короткое время сможет,потом пойдут проблемы с восстановлением рабочей поверхности самого притира.Чем стекла не устраивают?А уж притиры из керамической плитки для пола вообще долговечны.
С уважением,1shiva
ckif59rus 10-03-2015 10:07

цитата:
Изначально написано 1shiva:

На короткое время сможет,потом пойдут проблемы с восстановлением рабочей поверхности самого притира.Чем стекла не устраивают?А уж притиры из керамической плитки для пола вообще долговечны.
С уважением,1shiva

Спасибо буду брать плитку

aptekar113 10-03-2015 10:08

Советской притирочной (не поверочной) плиты в рубчик (если вам не надо ровнять по 10 ку арков в сутки) вам хватит на всю жизнь и ещё внукам останется - у меня по крайней мере за 2 года эксплуатации никаких видимых следов износа нет
1shiva 10-03-2015 15:52

цитата:
Originally posted by aptekar113:

у меня по крайней мере за 2 года эксплуатации никаких видимых следов износа нет



И это при использовании КК от 60 до 1200?
С уважением,1shiva
aptekar113 10-03-2015 20:28

цитата:
Originally posted by 1shiva:
И это при использовании КК от 60 до 1200?

Ну да ..стандартный набор..притирочная плита из за бугристой поверхности работает "карманами" с порошком - видимо поэтому и снашивается немного
1shiva 11-03-2015 06:49

цитата:
Originally posted by aptekar113:

видимо поэтому и снашивается немного



Глянуть бы на фото с линейкой такого чуда:-)Повторюсь,для новичка,да и не только,применение стекла для правки камней на КК-сверхбюджетный вариант.Не стоит рекомендовать дорогие плиты.
С уважением,1shiva
aptekar113 11-03-2015 09:23

Плита притирочна на Чипмейкере стоит от 1000 до 2500 рублей размер 250х250
Другое дело что занимает место, весит как 3 кирпича и ни для чего кроме как капусту в кадке прижать не пригодна - это более существенно..
Sergej_K 11-03-2015 19:42

Это притир тоже еще советских времен.Использовался для выравнивания рабочих столов фрезерных,координатно-расточных станков и т.д..
Без канавок.Как по мне,так они не нужны.Чугун и так хорошо удерживает порошок.А прорези были сделаны до меня под крепление струбцин для каких то своих нужд.


Хватает поверхности надолго,весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.
Также если на ней наводить фаски и радиусы тоже будет быстро неравномерный износ притира что из чугуна,что керамики или стекла.Поэтому для этих целей лучше использовать специально одно какое то стекло или керамику.Их кривизна для фасок роли не играет.А лучше всего поберечь порошок и фаски делать на боковой поверхности наждачного круга.К тому же это на нем быстро делается.
Ну а если притир из чугуны имеет выработку,то к фрезеровшику снять где то 1 мм для выравнивания и все ОК.
На таком притире выравнял окончательно брусок 200х100 из яшмы-

vlad-kram 18-03-2015 15:07

штукатурная абразивная сетка для чернового выравнивания творит чудеса,особенно на очень твердых камнях.я думал на кк никогда не выровняю,как и на наждачной бумаге,а на сетке милое дело,отходы уходят в клетку и работа на том же закрепленном кк.
oldTor 18-03-2015 17:00

А не слишком быстро "облетает" сетка?
vlad-kram 18-03-2015 20:59

цитата:
Изначально написано oldTor:
А не слишком быстро "облетает" сетка?

нет,нормально ,я выбирал седло мм 3-5 на похоже кристалоне нортона,твед сильно-7 листочков с40 стандартной сетки 270х110мм и полчаса времени и сетка не осыпалась,а истиралась в тряпочку местами контакта,до того наждачка вообще не брала камень.камень сам 8х2 дюйма.

oldTor 26-03-2015 01:30

Да, кстати, это по-моему очень хорошо показывает тщательность подхода к непростому делу продажи и подготовке абразивов к таковой!
Тоже добавлю - байкалит от Евгения и яшма от Мони - первые камушки что под рукой оказались тоже с обработанными рёбрами торцев:


ivan8188 17-04-2015 11:37

Прошу совета, если кто сталкивался с подобным.
Купил лекальную линейку, радость была не долгой. Прикладываю к свежедоведенному камню на КК 1200 и наблюдаю как просвет ползет вместе с перемещением линейки. Зазор очень маленький, но досадно очень, т.к. заявленный класс точности линейки 00, а это прогиб на 300 мм - 1 мкм. Ни кому не приходилось ровнять лекальные линейки?
igor gemranov 18-04-2015 21:38

угольник ровнял хороший но ржавый ссср овских времён. муторно . долго , сложно . под задачи хватает . а как нужно не доделал . поэтому поверочный струмент всегда был в цене .

------------------
С Уважением Гемранов.

igor gemranov 18-04-2015 21:45

цитата:
Originally posted by Sergej_K:

Хватает поверхности надолго,весьма надолго,если ... Если выравнивая камень следовать следующему:
-движение бруска по притиру осуществлять по всей площади притира -круговые,вперед-назад.Поэтому движением восьмеркой я не жалую.
Также из-за движения восьмеркой ,кроме выработки середины притира заваливаются стороны бруска по длине и по ширине,т.е. в виде линзы выгнутой.
Также если на ней наводить фаски и радиусы тоже будет быстро неравномерный износ притира что из чугуна,что керамики или стекла.Поэтому для этих целей лучше использовать специально одно какое то стекло или керамику.Их кривизна для фасок роли не играет.А лучше всего поберечь порошок и фаски делать на боковой поверхности наждачного круга.К тому же это на нем быстро делается.
Ну а если притир из чугуны имеет выработку,то к фрезеровшику снять где то 1 мм для выравнивания и все ОК.
На таком притире выравнял окончательно брусок 200х100 из яшмы-


ну как бы есть притир . а есть притир этого притира . он с сеткой . выравнивать этот притир . они одинаковые но один с сеткой. движения должны быть разнонаправленные. однообразными и стекло становится неровное....


------------------
С Уважением Гемранов.

yemz 19-04-2015 03:04

Читаю, и не перестаю удивляться.
Где должен быть предел разумности?
На какой стадии нужно остановиться чтобы не сойти с ума?
Понимаю что предела совершенства нет, но где та грань достаточности?
igor gemranov 20-04-2015 22:22

знаю одного человека . вопросов . как у ребёнка - 10 шт в минуту . ладно хоть на некоторые , сам же и отвечает . шутка ) " зачем " везде у себя поменяйте . если всё равно непонятно будет , тогда " за чем " . если и теперь нет ответа . тогда потому что )))
а по теме . когда нет возможности , отдать камни в камнерезку , грубо - болгаркой с алмазным по камню диском . а дальше песок мелкий речной и грубые бруски ( в целях экономии кк . а потом кк .

------------------
С Уважением Гемранов.
click for enlarge 1920 X 1440 323.1 Kb

rahmenmaster 06-05-2015 16:50

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.
Nikolay_K 06-05-2015 18:38

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.


знаю два варианта решения проблемы:

1) выровнять путём замены на новый

2) отдать людям, которые профессионально работают с камнем и обладают всем необходимым для этого оборудованием, оснасткой, навыками

rahmenmaster 06-05-2015 21:35

Наверняка должен быть и третий вариант.Ведь притир по сути_тот же заточной камень,только больше размером.
Просто менять ещё не очень убитый притир на новый душит жаба,а профессионалы такой мелочью как выравнивание каменюки из давальческого сырья заморачиваться не хотят (уже были неудачные попытки).
Nikolay_K 06-05-2015 21:56

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Наверняка должен быть и третий вариант.Ведь притир по сути_тот же заточной камень,только больше размером.



шабрить мрамор не получится, а для того чтобы доводить его на суспензии нужен будет притир больших размеров... т.е. по сути вы попадаете на пункт 1
так как вынуждены будете приобретать этот второй притир

либо на пункт 2 если будете брать этот второй притир у кого-нибудь в аренду

и притир для выравнивания мраморного притира лучше бы взять чугунный ( в идеале вращающаяся планшайба )

yemz 06-05-2015 23:56

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Подскажите господа знающие,как выровнять поверхность самого притира? Материал_белый мрамор,размер примерно 230/250 мм,в середине плавный равномерный прогиб около 0,15 мм.


Мрамор не пробовал, но гранит и кварцит при выработке по середине выравниваю порошком карбида кремния F60-120 на стекле, но сейчас от стекла уже отказался полностью. Одного притира всё равно мало. Поэтому ровняю один об другой. На майские выравнивал гранит и кварцит правда с меньшей выработкой нежели у Вас. Размер 295х235. По времени заняло часа два на оба притира с двух сторон.


До "кучи" нарезал уже давно ещё два притира из кварцита, но выровнял их только недавно. Нарезал в оптимальный для себя размер 280х150. Опытным путём понял что притир больших размеров не нужен. На слишком большом притире очень скоро появляется яма при работе с грубыми порошками, с маленькими работать не удобно. Экспериментировал на стекле подбирая размеры, а теперь руки дошли и до постоянного варианта.

Nikolay_K 07-05-2015 12:57

цитата:
Originally posted by yemz:

Мрамор не пробовал, но гранит и кварцит при выработке по середине выравниваю порошком карбида кремния F60-120 на стекле, но сейчас от стекла уже отказался полностью. Одного притира всё равно мало. Поэтому ровняю один об другой.


ещё немного и придём к классическому методу трёх плит...

yemz 07-05-2015 01:31

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ещё немного и придём к классическому методу трёх плит...



И как ни странно, но этот метод действительно самый эффективный.
Если не слишком придираться к плоскости притира, то хватает двух, но три притира конечно лучше. Третий притир у меня вступает в работу на порошке F120.
fau0 07-05-2015 10:20

цитата:
Изначально написано vlad-kram:

нет,нормально ,я выбирал седло мм 3-5 на похоже кристалоне нортона,твед сильно-7 листочков с40 стандартной сетки 270х110мм и полчаса времени и сетка не осыпалась,а истиралась в тряпочку местами контакта,до того наждачка вообще не брала камень.камень сам 8х2 дюйма.


Добрый день.
вопрос по абразивной сетке
лучше использовать с водой или без?
сам ровнял без воды, так субъективно идет быстрее работа, но пыль летит (надевал маску)
сетка у меня была с маркировкой С100, непонятно что за зернистость..
в продаже есть сетка до P1000, есть смысл такую брать или она подходит только для грубого выравнивания?

Nikolay_K 07-05-2015 10:56

цитата:
Originally posted by fau0:

вопрос по абразивной сетке
лучше использовать с водой или без?



лучше с водой.

Здоровье берегите.

rahmenmaster 07-05-2015 21:48

У меня есть притир из чугуна и гранита_тоже примерно таких же размеров (250/250).Метод трёх плит предусматривает один материал притиров или можно разные?
Nikolay_K 07-05-2015 22:44

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Метод трёх плит предусматривает один материал притиров или можно разные?



метод трёх плит предполагает однородные по структуре и свойствам материалы, но не требует, чтобы все три плиты были из одного и того-же материала.

ikasimov 08-05-2015 01:29

Ездил к приятелю в гости, смотрю его сосед тащит на помойку старое "бабушкино" зеркало(сзади наклейка местами сохранилась 1952г.) давно хотел такое найти и конечно не мог упустить случая,так и завалился к приятелю с этим добром. Там же на его кухне и порезал и обработал края. заняло все про все мин 20-30, получилось 6шт. 230х330 8мм отличных стекол. Даже жалко использовать такую красоту с КК, нужно пленку покупать,на 4 наклею пленку под разный размер зерна кк, а парочку оставлю под алмазные пасты.
Ткните носом плз где можно купить самоклеющуюся пленку под такие задачи, или просто обложки переплетные купить? но там пачки по 100шт куда мне столько
click for enlarge 1920 X 1440 67.7 Kb
rahmenmaster 08-05-2015 10:24

цитата:
метод трёх плит предполагает однородные по структуре и свойствам материалы, но не требует, чтобы все три плиты были из одного и того-же материала.

Ну если это так,то мои притиры для этих целей не подходят...

цитата:
а парочку оставлю под алмазные пасты.

Алмазные пасты на стекле?Как-то не комильфо...скорее на чугуне.На стекле думаю,эффекта не будет.Скорее уж на стекло_лист офисной бумаги с размазанной пастой.

Sergej_K 08-05-2015 11:04

цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

У меня есть притир из чугуна и гранита



Если есть из чугуна,то зачем что то еще другое?
ikasimov 08-05-2015 16:18

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

все старые стёкла, в том числе и зеркала́, надо проверять на плоскостность.
Частенько у них с этим проблемы.





кроме обычных железных линеек к сожалению ничего нет. а по ним вполне себе нормальные стекла, не хуже и не лучше чем те которые у меня есть сейчас из "современных"
цитата:
Originally posted by rahmenmaster:

Скорее уж на стекло_лист офисной бумаги с размазанной пастой.





именно это я и предпологал
rahmenmaster 13-05-2015 21:47

цитата:
Если есть из чугуна,то зачем что то еще другое?

Что-то другое нужно затем,что разные камни требуют разных по материалу притиров (исключительно ИМХО).К тому же,очень крупными порошками жалко уродовать дорогие притиры,_можно предварительную работу выполнить на более бюджетном стекле.

Sergej_K 14-05-2015 07:18

Притира из чугуна,работая даже каждый день,хватит на много-много лет.
И коим образом разные камни могут требовать " разных по материалу притиров "?
А выравнивание притиров из гранита и стекло выйдут дороже "дорогих" притиров из чугуна.
Уродовать чугун не надо.Надо при выравнивание камня на нем стараться чтобы притир изнашивался равномерно ,а не делать "яму" посредине.А это уже зависит от того какими движениями осуществлять это выравнивание.От "восмерки"это случится быстрее.
rahmenmaster 14-05-2015 18:28


цитата:
И коим образом разные камни могут требовать " разных по материалу притиров "?

Я на своём опыте убедился,что напирмер,твёрдые арканзасы и керамика отлично вырвниваются на чугуне,и очень тяжело и долго на стекле,а чосера почему-то чугун невзлюбила,а на граните_на ура,а мягкие синтетики JCK_прекрасно на стекле...

цитата:
Надо при выравнивание камня на нем стараться чтобы притир изнашивался равномерно ,а не делать "яму" посредине.

Это уже давно пройденный этап.Просто применять на одном чугунном притире все порошки от F60 до F1200 считаю нецелесообразным,когда есть возможность для грубых работ использовать более дешёвое стекло.Тем более,если учесть,что его по мере износа можно просто заменить новым,а чугунную плиту необходимо шабрить,или в крайнем случае шлифовать,а это лишние расходы.Зачем провоцировать преждевременный износ,если можно поберечь?Даже если,как Вы говорите его хватит на много-много лет,_всё равно,я считаю,что лучше перебдеть,чем не добдеть.
Sergej_K 14-05-2015 18:41

Есть чугунная план-шайба которая только у меня 22 года,и еще до меня в работе лет 5 была минимум.И еще послужит.Когда вырабатывается везу к токарю.А чтобы ровнять гранит я ценю свое время.Оно деньги .
И ручной чугунный притир есть.Если этап равномерного изнашивания притира освоен,то года через три его везти к фрезеровщику.
rahmenmaster 15-05-2015 17:05

цитата:
везти к фрезеровщику

Одной фрезеровкой скорее всего не обойдётесь,_как минимум нужно шлифовать,а ещё лучше пришабрить (но это умеют далеко не все станочники).Тогда буде идеальная плоскость.
ckif59rus 01-06-2015 11:15

Здраствуйте купил с китая камушки:
Natural Green Whetstone (10000#)
White Gem Whetstone (8000 #)
White Agate Whetstone (6000 #)
Гритность конечно даже до 1000 не дотягивает на каких порошках их нужно доводить?
У меня есть КК только до 1200 что ещё прикупить нужно или его достаточно сами дойдут?
Шмыга1 01-06-2015 13:02

Этого набора вполне достаточно, если хотите получить более тонкую поверхность, то просто поработайте подольше без обновления порошка. КК хорошо перемалывается и довольно быстро деградирует.
ckif59rus 01-06-2015 22:46

Спасибо
Последний 02-06-2015 07:52

1200 - это выше крыши, тоньше и не понадобится никогда.
pavel2555 02-06-2015 09:29

Вопрос к Ярославу(OldTor), с кторым мы общались в теме про вашиты, но тема коснулась притиров и я пишу здесь. Если же кто сталкивался с моим вопросом, буду рад почитать мнение и других форумчан.
Ярослав, вы упомянули, что используете в качестве притира для выравнивания и подготовки поверхности камней гранитные плиты. Меня заинтересовала фраза: друг принес пару плиток. Имелось ввиду отделочных плиток, типа кафельных, только из гранита(керамогранита)? Если так, то по идее можно поискать приличный притир в магадине отделочных материалов? Выбрать плитки, те что поровнее...или же я что-то упускаю и гранит стоит искать в другом месте(спецпритиры или на производстве).
oldTor 02-06-2015 10:13

Насколько я понимаю это просто облицовочная плитка, вполне типичная.
Основная претензия к таким материалам - геометрия, но в данном случае всё было на уровне.
Veryhunter 02-06-2015 11:17

Всем добрый день!
Мопед мой я про плитку гранитную.
Ярослав, позволь я отвечу. Гранитная плитка это кусок отделочного гранита толщиной сантиметра полтора.
Одна сторона полированная была, она и является рабочей. После работы на полированной стороне на грубых порошках, поверхность становится матовой и скорость работы возрастает.
Далее дам предположение, не претендуя на истину. Данный гранитный притир, работает как бы на "полусвободном" зерне, так как часть зерна катается по поверхности, а часть притормаживается в ставшей в процессе работы шероховатой поверхности. Скорость работы становится реально выше чем на стекле.
У меня есть как большая плитка
фото какое есть с телефона
click for enlarge 608 X 1080 115.6 Kb
так и несколько маленьких 10*15 см. ими удобно в процессе работы на синтетике притирать/выравнивать плоскость камня непосредственно в процессе работы. Главное преимущество шероховатая плитка работает своей структурой без использования порошков КК. (но это конечно если нужно совсем чуть-чуть снять с камня)
С Уважением,
Павел.
pavel2555 02-06-2015 11:37

to Veryhunter:
Крайне любопытно. Надо походить по строймагам с линейкой)))
Тоесть плитка подходит из неглазурованного(естесственно) шлифованного керамогранита.
Как ровнять такой притир? Можно было бы второй такой же плиткой, но ведь поверхность притира относительно притираемой поверхности должна быть больше. На чем ровняете вы? Можно ли шаржировать поверхность такой плитки алмазной пастой и притирать керамические бруски? Насколько подходящая для этого поверхность и может ли она заменить в некотором роде чугун?
Кстати, очень интересная идея использовать маленькие плиточки 10х15 для небольшой правки водника. Не слишком маленький размер для типичного камня сантиметров 20 длинной? Поверхность не заваливается?
oldTor 02-06-2015 12:17

я плитки такого же размера ровнял на стальном притире с алмазным зерном, разведя пасту wd-шкой. Керамику предпочёл на стальном притире ровнять. Гранит не шаржировался алмазным зерном, скорее, как уже сказал Veryhunter - зерно работает скорее полусвязанным.
Veryhunter 02-06-2015 12:59

цитата:
Надо походить по строймагам с линейкой)))

Думаю, что скорее по стройкам, так как это отделочный гранит для отделки фасадов зданий

цитата:
На чем ровняете вы?

Я ищу новую, так как трудозатраты не сопоставимы!

цитата:
Поверхность не заваливается?

Вы же не седло убираете в 2мм, просто освежаете камень в процессе работы.
и это способ не применим для доводочных камней для которых проскость решает многое.

цитата:
Гранит не шаржировался алмазным зерном,

Ярослав, а ты уверен, что какое-нибудь заблудшее алмазное зерно не останется на притире и потом не внедрится в мягкий синтетик?

С Уважением.

oldTor 02-06-2015 13:21

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Ярослав, а ты уверен, что какое-нибудь заблудшее алмазное зерно не останется на притире и потом не внедрится в мягкий синтетик?

С Уважением.


После алмазок я тщательно отмыл с жёсткой щёткой поверхность, и никаких намёков на шаржирование не заметил - освежению поверхности что сланцев, что синтетических водников ничто не повредило. да и в синтетик мягкий ну даже если оно "сядет", то с суспензией его так же и выйдет. Другое дело - если засядет в структуру вашиты, например, или посадит царапку на тонкий сланец. Но такого не замечал. Голову на отсечение не дам, но не думаю что тут настолько критичен вопрос.. конечно может ещё от фракции зависеть..
Отчасти тут ещё такая штука, что я-то использовал разведённую алмазную пасту. Если работать с алмазным порошком и с водой, хотя я не знаю - можно ли так делать - не пробовал, то вот не знаю, может ли при отсутствии маслянистого раствора, алмазное зерно иметь бОльшую тенденцию застрять в граните....

pavel2555 02-06-2015 19:49

to OldTor:
Как выглядит ваш стальной притир?
Какой камень вы ровняли на граните с алмазной пастой? Керамику доводилось ровнять и доводить таким способом?
pavel2555 02-06-2015 19:56

to Veryhunter:
Хочу все-таки прояснить момент на счет гранита. Я упомянул строймаги потому, что насколько я понял из слов Ярослава, он использует обычную облицовочную плитку, только не кафельную, а из гранита.
Вы же упоминаете про стройку. Я что-то не так понял или упустил? Насчет облицовочной плитки из строймагов я неправильно понял или просто возможны варианты? Я понимаю, что гранитом также делают облицовку фасадов и порогов и что такие плиты наверняка подойдут, но достать их для меня сложнее и наверняка стоимость будет выше, поэтому хотелось бы прояснить этот момент.
oldTor 02-06-2015 23:09

Вообще он не мой, мне его одолжили в долговременное пользование. Вообще это поверочная плита строго говоря:

Мне в руки попала не в идеальном состоянии, однако меня совершенно устраивает.

Гранитные плитки у меня от Veryhunter.
На граните с алмазками я ровнял только керамику, и вообще больше понравилось её ровнять на стальном или на керамическом же "притире" - например лански и тсм-1 я притирал на 8-ми дюймовой спайдерко ультрафайн.
Зато вот гранит, я подравнивал именно на этой стальной плите. Равно, кстати, как и пресловутую спайдерко ультрафайн, послжившую притиром для более мелких по размеру керамик.

pavel2555 03-06-2015 17:05

to OldTor:
Вот оно что, значит я вас неправильно понял, думал облицовочные плитки обычные, ну там для стен и пола в квартире, жаль. Но я все равно попробую обычную. Они бывают из керамогранита и неглазурованные, может получится притир...если достаточно ровные найду.
А керамика на граните чем не понравилась по сравнению со стальным притиром? Слишком быстро поверхность деградировала?
oldTor 03-06-2015 17:21

цитата:
Изначально написано pavel2555:

А керамика на граните чем не понравилась по сравнению со стальным притиром? Слишком быстро поверхность деградировала?

Да не сказал бы, что прямо очень быстро...Сложно сказать однозначно, какая "каша" больше доставляет неудобств когда её смываешь - маслянистая отработка разбавленной пасты со стали, или с гранита. Скорее мне тактильно больше на стальном именно с керамикой понравилось.
В общем я не готов выделить неких принципиальных моментов. Сейчас бы взял ровнять - скорее бы выбрал на чём, исходя из площади притираемой керамики - стальная то плита у меня крупнее гранитных.

Nikolay_K 03-06-2015 17:22

цитата:
Originally posted by pavel2555:

Как выглядит ваш стальной притир?



если чё, самые компактные по размерам и доступные по цене стальные притиры
называются Veritas Steel Honing Plate
и выглядят как-то вот так:

http://www.fine-tools.com/lapping-and-honing.html
http://www.leevalley.com/US/wo...438&cat=1,43072
http://www.leevalley.com/us/sh...ns.aspx?p=69448


себе брал в рубанках:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html

pavel2555 03-06-2015 23:22

to Nikolay K:
Спасибо, Николай. Очень интересный вариант для домашних условий этот Veritas. И цена на него вполне себе разумная, учитывая ожидаемо высокий ресурс такого притира.
Sergej_K 04-06-2015 04:00

Должно быть некое соотношение между притиром и выравниваемой площадью бруска.Так как большая разница не очень хорошо- нужно стремиться чтобы был равномерный износ площади притира.
У меня есть притир 250х250.Выравнивал на нем 200х100.Вчера 220х70.
Для 220х70 достаточно было бы и 250х120.
Так что если только для апекса то,думаю,достаточно притира размерами 180х60
Нужно выравнивать брусок 270х100 и вот не знаю достаточно ли будет моего притира 250х250.Как бы видятся следующие его размеры 300х200-250
СергейКу 04-06-2015 10:32

Ещё местные притиры чугунные - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1321286.html
или вот такие - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1413520.html
а вот ещё - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1512825.html

oldTor 05-06-2015 12:45

Если кому-нибудь вдруг интересно, сфотографировал в макро свой гранитный притир - на этой плитке я последний раз успел пройти при выравнивании пары камней на порошке карбида-кремния фракций последовательно F220 - F400 - F600.
Вот так всё выглядит в макро и под микроскопом (фото через объектив Индустар 61 Л\З МС со средним макрокольцом из набора таковых м42, и он же, прислоненный к окуляру микроскопа Peak 2008-50. Диафрагма примерно 3,6 iso 320):



ckif59rus 10-06-2015 11:51

А как плитку для притира выбирать?
Сегодня был в паре магазинов с поверочной линейкой вся плитка которую пересмотрел не очень ровная. Везде световые щели где больше, где меньше. Ее как то ровнять нужно или в процессе сама постепенно выровняется?
Я ток начинаю Поэтому скорей всего глупости спашиваю Подскажите пожалуйста
Sergej_K 10-06-2015 15:38

Зайдите на скупку металла-спросите про чугун-не таких больших размеров то и нужен притир.А фрезеровщик Вам сделает плоскость и по мере износа можно снова к нему обратиться.
Я бы так сделал.Это и проще и быстрее.
ckif59rus 10-06-2015 20:01

Ну когда я пару месяцев назад спрашивал в теме какие притиры лучше брать и стоит ли брать чугунные мне ответили что не стоит. И вообще не нужно выеживатся и дешевле всего ровять камни на керамической плитке
Вот сейчас кк купил, немного камней прикупил нужно ровнять вопрос на чем?
Veryhunter 11-06-2015 08:13

цитата:
немного камней прикупил

Первый вопрос - какие у Вас камни? Водники,сланцы,арканзас или керамика с седлом в пару миллиметров?
второй вопрос, что Вы хотите от камня получить? Выровнять седло, довести поверхность или наоборот взбодрить камень для повышения абразивности.
По мне так для Вас, как начинающего, ответ один - обычное стекло. В любой стекольНой мастерской Вам за пару сотен рублей вырежут два стекла, снимут фаски с острых углов и вперед!
Но в любом случае выравнивание камня - это не самый сложный этап в заточке режущего инструмента. После пары выравниваний все станет на свои места.
С Уважением.
ckif59rus 11-06-2015 14:31

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Первый вопрос - какие у Вас камни? Водники,сланцы,арканзас или керамика с седлом в пару миллиметров?
второй вопрос, что Вы хотите от камня получить? Выровнять седло, довести поверхность или наоборот взбодрить камень для повышения абразивности.
По мне так для Вас, как начинающего, ответ один - обычное стекло. В любой стекольНой мастерской Вам за пару сотен рублей вырежут два стекла, снимут фаски с острых углов и вперед!
Но в любом случае выравнивание камня - это не самый сложный этап в заточке режущего инструмента. После пары выравниваний все станет на свои места.
С Уважением.


Я точу на скорпионе, соответственно все на бланках.
камни: комплект камней борид и гриндерман (седла, некоторые нужно взбодрить)
Китайцы
Natural Green Whetstone 
White Gem Whetstone
White Agate Whetstone
Рубин.
Их нужно ровнять и доводить.
Лански керамика нужно взбодрить.
Веневских алмазов сборка нужно подравнять и вскрыть
Где то едет арканзас и гуанси там скорей всего нужно ровнять и доводить.
Ну вот как то так
По притирам обьясните кто нибудь чугунные притиры подо что берут? Под кк есть смысл заморачиватся с поисками или нет в перспективе? Сейчас пошол искать стекла
Вобщем в голове как у всех новичков каша раздел читал, но мнений много, часто противоположные.
Veryhunter 11-06-2015 14:48

цитата:
чугунные притиры подо что берут? Под кк есть смысл заморачиватся

Не стОит, особенно сейчас.

цитата:
Сейчас пошол искать стекла

+100500

ckif59rus 11-06-2015 15:23

цитата:
Изначально написано Veryhunter:

Не стОит, особенно сейчас.

А можно более развернуто почему?
Особенно сейчас.

Veryhunter 11-06-2015 16:05

цитата:
почему?
Особенно сейчас.


Потому, что Вы сами написали, что не пробовали еще ровнять камни....
Нет, если Вы хотите выложить несколько тысяч за чугунную плиту, то пожалуйста только разницы Вы вряд ли почувствуете, только если в весе используемого притира
А если без шуток, то просто попробуйте стекло и у Вас все получится!

С Уважением.

ckif59rus 11-06-2015 16:52

Ясно спасибо
Sergej_K 11-06-2015 19:17

цитата:
Originally posted by Veryhunter:

Нет, если Вы хотите выложить несколько тысяч за чугунную плиту, то пожалуйста



Откуда такие цены?Не дороже гранитного притира.
Veryhunter 11-06-2015 20:14

цитата:
Откуда такие цены?

Да я на самом деле не о цене чугуна, а о его необходимости для человека, который ни разу не притирал камни ни на чем.
Таким образом мы говорим не о разнице в работе конкретного притира, а о выборе для инструмента для начинающего.
ckif59rus 12-06-2015 20:17

А все таки как камрады притирающие на плитке ее выбирают? С поверочной линейкой пересмотрел кучу плитки идеально ровной не нашол Либо более -менее либо совсем волнами.
Veryhunter 12-06-2015 23:01

quote:
С поверочной линейкой пересмотрел кучу плитки

Похоже, что Вы ищите "идеальный" притир. Как многие начинающие ищут тот самый Идеальный Камень, который решит все поставленные перед заточником задачи, от обдирки до доводки.
Основываясь только на теории в выборе первого притира, Вы теоретически сможете выровнять и довести весь заточной арсенал. Но советую Вам попробовать поработать на любом доступном притире и куча вопросов отпадет сама.
P.S. И все же, советую взять для начала стекло.

С Уважением.

ckif59rus 13-06-2015 09:58

Я нет Идиального не бывает ничего вообще.
Если вспомнить мой первый пост я и спрашивал на сколько критично отклонение от идеала
igor gemranov 15-06-2015 22:11

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Откуда такие цены?



разумный кусок гранита за сущие копейки - на любой камнерезке. в каждом городе есть где памятники делают . как правило греки . кусок чугуна - на любой металоприёмке 10-30 р за кг . и далее сам делаешь притир . сразу многое станет понятно ))))
quote:
Originally posted by Veryhunter:

P.S. И все же, советую взять для начала стекло.



------------------
С Уважением Гемранов.

Вишер 15-06-2015 23:01

У нас притирочные плиты хранятся под стеклом, облитые маслицем, не дай бог слесарь попутает пасты и плиты, раньше за это увольняли. Перешлифовка притирочной чуть менее трудоемкая , чем поверочной, на поверочной +шабровка. Притирочные все маркированы и на каждой бирка , в которой сказано какая паста разрешена. Хотя я много раз видел притирочные на чермете. Если надо кому, могу походатайствовать, но фрезеровка и шлифовка потом -как здрасьте. У этих плит один плюс, состареный чугун, который потом почти не ведет, разве пару десятых микрона, но для этого нужен гранитный постамент, тоже шлифованный. Что касается гранитных плит из-под камнерезки, то они кривые, но шлифованые, на памятники прямизна не надо.
Притирочный пост 800х800мм выглядит так. Бетонный заливной блок сечением 650х650 мм, на нем шлифованный гранит 700х700 мм, на граните чугунная притирочная плита 800х800мм. В конце смены отработку убирают, замасливают и кладут сверху закаленное стекло толщиной 15 мм на масло. Утром стекло сдвигают.По пятну между стеклом и маслом смотрят на пузырьки провалы . Если за смену деталь не успели притереть, накрывают пленкой, которая свисает почти до пола. Плиты шлифуют, когда стол становится тоньше 8 мм их отдают в чермет или гвозди разгинать.
С поверочными плитами еще жестче, поверку на них не делают , если температура воздуха в помещении за 2 часа поднялась больше чем 3 градуса и больше чем вдвоем в помещении не работают. Поверяемую деталь оставляют в помещении на сутки.
Так делают, когда надо точно.
quote:
кусок чугуна - на любой металоприёмке 10-30 р за кг

что на нем притереть можно? Валенок к забору?
Sergej_K 16-06-2015 07:20

quote:
Originally posted by Вишер:

что на нем притереть можно? Валенок к забору?



Бруски применяют для заточки ,а не в качестве измерительного инструмента.
Плюс чугунного притира-не нужно самому выравнивать как гранитный.И приведенные размеры 800мм,650 мм и на гранитных блоках не нужны .К чему такие заморочки?
На стекле ,выравнивая камни,достигают хороших результатов.
Для выравнивания бруска 200х100,как уже говорил, достаточно притира 250х125.
И выравнивают бруски на порошках,а не на пасте.

Должно быть вводит в заблуждение обозначение выравнивающей плиты словом "притир".

Skif 77 16-06-2015 17:51

Случайно приложил лекальную линейку, к индукционной электро плитке. Рабочая чёрная стеклокерамическая поверхность 280 х 280мм, выведена в ноль. Выступают только белые надписи, русунки. Когда сломается выбрасывать, не буду. Правда, как потом надписи убирать, не знаю.
click for enlarge 442 X 438 20.1 Kb
Вишер 16-06-2015 21:16

Дело не в измерительной инструменте, дело в выравнивании, отклонении от плоскостности. Не выйдет выровнять камень на кривой поверхности. На ровной да, и не важно что это, стекло, гранит, притирочная плита.
Sergej_K 17-06-2015 09:38

quote:
Originally posted by Вишер:

Не выйдет выровнять камень на кривой поверхности. На ровной да, и не важно что это, стекло, гранит, притирочная плита.



С этим полностьтю согласен,а вот с тем что нельзя найти чугун на скупке-нет.
Его ,конечно,нужно будет к фрезеровщику отнести.
У меня вот такая заначка есть чугунная ,если металлисты не утащили.
750х750.
vlad-kram 17-06-2015 10:15

quote:
Изначально написано Sergej_K:

С этим полностьтю согласен,а вот с тем что нельзя найти чугун на скупке-нет.
Его ,конечно,нужно будет к фрезеровщику отнести.
У меня вот такая заначка есть чугунная ,если металлисты не утащили.
750х750.

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,диски на машину протачивал у частника в гараже на личном токарном,кто даст фрезерный занимать под выравнивание,да ещё с такой точностью,проще купить готовое.

Омский55 17-06-2015 11:02

quote:
Originally posted by vlad-kram:

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,



В охране тоже люди работают. Кому нож наточил, кому компьютер от вирусов избавил, да мало ли что.
Sergej_K 17-06-2015 11:57

quote:
Originally posted by vlad-kram:

я не пойму,у вас порядки другие в городе-у нас везде кпп,охрана и никто никого никуда не пустит,диски на машину протачивал у частника в гараже на личном токарном,кто даст фрезерный занимать под выравнивание,да ещё с такой точностью,проще купить готовое.



Готовое тоже со временем требует вырвнивания.
К кому я обращаюсь разрешают после смены на станках работать.Если латунь нужна то вот это действительно проблема.И хороший станочник тоже редкость.
А вообще если есть станки у частника,то их стремятся загрузить работой-
https://forum.guns.ru/forummessage/289/1552387.html
ckif59rus 17-06-2015 12:04

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Готовое тоже со временем требует вырвнивания.
К кому я обращаюсь разрешают после смены на станках работать.Если латунь нужна то вот это действительно проблема.И хороший станочник тоже редкость.
А вообще если есть станки у частника,то их стремятся загрузить работой-
https://forum.guns.ru/forummessage/289/1552387.html

У меня наоборот есть отличный станочник знакомый Но только мелкие детали может сделать.

Вишер 17-06-2015 22:18

У меня в городе есть все, станки, станочники и большие чугуняки, как на верхнем фото, нет желающих чугуняки приобрести.
ckif59rus 17-06-2015 23:18

quote:
Изначально написано Вишер:
У меня в городе есть все, станки, станочники и большие чугуняки, как на верхнем фото, нет желающих чугуняки приобрести.

Смотря почем выравненный будет стоить

Вишер 18-06-2015 23:04

Давайте посчитаем, купить по цене металлолома 1500р+500 р погрузить разгрузить, фрезерная и шлифовка рублей 7-8 будут стоить. Такой ценник при самовывозе. Станок с расходом стола 1000 мм не частый, поэтому такие цены. Я могу помочь договориться с мехобработкой, но ворочать и возить увольте.
alex-ice 20-06-2015 12:34

Помимо стекла и порошка КК ,возможны-ли ещё варианты ?
Есть лист акрила ,на который наклеил плёнку 3М на 50 микрон.
Впрочем на ощупь эта плёнка сильно грубой не-чувствуется.
Ровнял на этом притире мягкий синтетик из России .
Притир весь был в обильной суспензии (естественно брызгал водой периодически).
Можно-ли на этой суспензии ровнять или освежать другие камни ?
К примеру вашиту ,если она загладилась ?
Синтетик :64С М5 СМ1 ,но есть ещё более грубый М20.
Т.е использовать синтетик М20 (для заточки мне он без надобности ,а вот М5 понравился)как донора свободного зерна на плёнке 3М ?
Просто тёр влажный синтетик М20 о вашиту- результат не-очень оказался.
Вишер 20-06-2015 08:25

Пакетик карбида стоит сущие копейки и добывать суспензию из него не нужно
rean81 28-06-2015 20:49

..
rean81 28-06-2015 20:49

Когда нечего делать на работе....

Сначала подровнял мелкозернистые брусочки, потом уже с м14-20 зерном... под конец стекло прилично заматировалось, останется для правки на собственном зерне...
Пока точу только ножи, так что идеальной точности не требуется. По крайней мере у пластиковой линейки просветов не было...
На чем заканчивать гусевские сланцы? я довел до ф500.....
ckif59rus 29-06-2015 12:35

День добрый всем.
Сижу ровняю, довожу китайский рубин. Камень залипает просто ужас. Кака боротся?
При очередном залипании при попытке сдвинуть вырвал махонький кусочек стекла. Что я делаю не так?
oldTor 29-06-2015 02:28

Для начала убедиться что стекло не имеет ни малейшего прогиба. Мазнуть по бруску мылом или каплю моющего средства, и чуть, возможно, увеличить насыщенность суспензии и чтобы жидкости хватало - чтобы под бруском всё время была "подушка" из суспензии и держать брусок двумя руками по краям, а не одной рукой посередине, чтобы не "выдавливать" движениями из под него жидкость. Если всё вышесказанное не помогает - возможно стОит попробовать на более шероховатом стекле или ином материале, достаточно грубо заматированном или имеющим некий рельеф по другим причинам - например, в силу структуры.
almedic 29-06-2015 02:41

"Рубин" -- керамика или брусок из КК?
Если добавлять в воду капельку фейри, камень будет не так прилипать.
almedic 29-06-2015 02:43

quote:
Originally posted by oldTor:

или имеющим некий рельеф по другим причинам - например, в силу структуры



Отлично подходит _хорошая_ ровная керамическая плитка. Стоит недорого, выкинуть нежалко. Для грубой правки давно перешел на них.
Вишер 29-06-2015 10:10

Мне больше нравится гранитная, вчера нарыл в хозяйстве 40*40*5 см.
oldTor 29-06-2015 11:12

Надо сказать что у меня к гранитной всё-таки сланцы прилипают некоторые сильно, без добавления капельки мыла или фейри.. например тут тюрингец совершенно замучал этим моментом, хотя и не самый плотный и твёрдый... а вот гуанси, например - наоборот куда как меньше досатвил проблем в отличие от его тонкой притирки на стекле...
vlad-kram 29-06-2015 11:34

quote:
Изначально написано oldTor:
Надо сказать что у меня к гранитной всё-таки сланцы прилипают некоторые сильно, без добавления капельки мыла или фейри.. например тут тюрингец совершенно замучал этим моментом, хотя и не самый плотный и твёрдый... а вот гуанси, например - наоборот куда как меньше досатвил проблем в отличие от его тонкой притирки на стекле...

гуанси кстати склизкий камень узкая бритва залипала на накояме ужас,на гуанси даже следа залипания нет.потому может и медленный.

oldTor 29-06-2015 11:53

смотря в какой притирке... другое дело что притирать его погрубее, чем F1200, для бритв смысла нет - тогда он грубовато работает. А на этапе тонкой доводки куда важнее абразивного реза - выглаживание и "соскабливание" шерозоватостей на обрабатываемой поверхности, кмк. Так что хоть и не быстрый, но и совсем таким уж медленным я его не назвал бы - просто он требователен весьма к тому, как подготовлен клинок к переходу на него... Вообще тонко притирать гуанси на граните мне больше понравилось - чуть иная поверхность чем после стекла, а тонкость работы сопоставимая. Выглаживается и "набирает кондицию" примерно так же, но работает чутка информативнее что ли... сложно описать - разница невелика, но так вот понравилось пожалуй больше..
Вишер 29-06-2015 12:42

По притирке на граните у меня есть вопрос.
На нём притирать с крупным зерном наверное не следует, быстро просядет. Доводить наверное да. Я вчера ровнял сланцы на 320 порошке, гонял на стекле, положенном на плиту.
ckif59rus 29-06-2015 15:03

quote:
Изначально написано almedic:
"Рубин" -- керамика или брусок из КК?
Если добавлять в воду капельку фейри, камень будет не так прилипать.

Керамика.
Стекло не гнется 10 мм.

oldTor 29-06-2015 16:19

quote:
Изначально написано Вишер:
По притирке на граните у меня есть вопрос.
На нём притирать с крупным зерном наверное не следует, быстро просядет. Доводить наверное да. Я вчера ровнял сланцы на 320 порошке, гонял на стекле, положенном на плиту.

Я наоборот очень доволен насколько гранит лучше держит плоскость чем стекло именно на грубых фракциях. подравнивать конечно приходилось, но главное не доводить до серьёзного "седла" - тогда всё вполне реально.

Вишер 29-06-2015 17:35

Вот я и Хочу оставить плиту для поверки и тонкой доводки камней.
Вишер 30-06-2015 12:00

Оно того не стоит. метод трёх чрезвычайно трудоёмкий, весят они не мало. Потом плюнете и купите в ближайшей граните за 500 р полированную и ровную с маленьким сколом скраю. Хотя, можете банки покачать. Порошка уйдёт дороже плиты.
sedof 30-06-2015 14:18

Спасибо, все таки попробую.
Sergej_K 30-06-2015 16:23

[QUOTE]Originally posted by Вишер:

Потом плюнете и купите в ближайшей граните за 500 р полированную и ровную с маленьким сколом скраю

[/QUOTЕ]
Прямо таки ровную?Если уж лекальные линейки оставляют желать лучшего ...
Вишер 01-07-2015 10:27

Зачем полемизировать, возьмите с собой линейку и приложите её к плите. Я не буду Вам ничего доказывать, у Вас глаза есть для этого.
Nikolay_K 01-07-2015 14:07

quote:
Originally posted by Вишер:

Зачем полемизировать, возьмите с собой линейку и приложите её к плите. Я не буду Вам ничего доказывать, у Вас глаза есть для этого.


перенёс всё в новую тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1613555.html

прошу всё имеющее отношение к методу трёх плит обсуждать в этой отдельной теме.

ckif59rus 01-07-2015 15:32

Подскажите
Есть веневские алмазные пасты 1/0;0,5/0; 3/2.
Подойдут они для доводки китайской керамики рубин? И вообще подходят они для доводки камней или слишком мелкие?
И как с пастами работать? Прочитал что разводят вдешкой, а до какой консистенции? Работают ими на стекле?
rean81 01-07-2015 17:20

Пытаюсь сейчас подправить брусочек тсм керамики Гусева. Довольно нудное занятие. Уже минут 30 сижу, а результат незначительный. Порошок кк 320 на стекле....
Есть какие-то особенности или продолжать дальше?
oldTor 01-07-2015 17:36

Я не стал этим заниматься с керамикой на КК, как ранее уже писал. Подравнивал и притирал её на граните и на керамике ультра-файн спайдерко, 8-ми дюймовой, с разведёнными алмазными пастами.
На стальном притире тоже так можно. На стекле не пробовал с алмазками.
Вменяемой для финиша ножей выбрал притирку до фракций 5\3, максимум 3\2мкм.
Тоньше показалось неактуально.
Шмыга1 01-07-2015 18:05

алмазы на стекле- не лучшая затея,от такого сочетания на притираемой поверхности камней остаются смачные царапины.
Nikolay_K 01-07-2015 18:13

quote:
Originally posted by Шмыга1:

алмазы на стекле- не лучшая затея,от такого сочетания на притираемой поверхности камней остаются смачные царапины.



через 2-3 минуты образуется каша из стекла, алмазов и сточенного камня

и эта каша уже не работает...

А значит её надо смывать и начинать всё по-новой.
С новой порцией алмазов и с новым стеклом.

А ещё есть риск зашаржировать выравниваемый камень алмазами...

Если алмазов и стекло у вас много и их вам не жалко, то можно, конечно и так, но всё-таки не надо забывать,
что есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.

rean81 01-07-2015 18:15

Понятно. Спасибо за ответы.
Пока отложу до лучших времен. Поскольку времени будет затрачено неприлично, да и выработка идет больше с концов. Хотя без нажима, стекло вроде ровное и лежит на втором...
А какие есть менее затратные и доступные способы?
ckif59rus 01-07-2015 18:33

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

Если алмазов и стекло у вас много и их вам не жалко, то можно, конечно и так, но всё-таки не надо забывать,
что есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.

А какие? На КК 1000 сидел пртирал рубин часа 2-3 переодически досыпая порошок. Результат не очень понравился.

ckif59rus 01-07-2015 18:36

А на керамической глянцевой плитке будет такой же результат как на стекле?
Nikolay_K 01-07-2015 18:39

quote:
Originally posted by ckif59rus:

>
> есть менее расточительные и при этом более эффективные методы.
>

А какие?




намекну, что хороший притир должен быть мягче
чем притираемый материал
и должен обладать способностью удерживать зерно


Стекло этим требованиям не удовлетворяет.


quote:
Originally posted by ckif59rus:

А на керамической глянцевой плитке будет такой же результат как на стекле?


Керамика как правило тоже... но керамика бывает разная...

ckif59rus 01-07-2015 19:28

Вы про чугун намекаете?
Nikolay_K 01-07-2015 19:54

quote:
Originally posted by ckif59rus:

Вы про чугун намекаете?


не любой чугун подойдёт.

Вишер 02-07-2015 12:03

Притиры работают примерно одинаково, есть два основных способа , п рвый шаржирование, когда рабочая кромка, т.е зерно помещается в мягкий притир. Второй способ-размещение, когда рабочее зерно размещается в порах притира, таким телом может быть керамика или чугун. Зерно проваливается в поры притираили вдаливается. Между зернами и взаимопритираемыми телами располагается СОЖ.величина зерна подбирает тся большей чем два с половиной размера высоты микронеровностей материалов притирки. Это связано с толщиной образования масляной плёнки на поверхности. Когда зерно абразива деградирует до высоты половины масляной плёнки, резание прекращается, тогда говлрят притир сел на масло. Чтобы увеличить кпд притира используют жидкие масла, плёнка становится тоньше, однако если притираемые плоскости большой площади, толщина масляной плёнки не уменьшается, а ещё больше увеличивается погрешностью геометрии поверхностей, поэтому большие поверхности обрабатывают точнее, что уменьшает необходимость притирания, т.к точность такой операции невелика, а затраты времени огромны.
Поверхность же такой притертой плиты представляет собой совокупность участков не большой площади с верным в плоскости взаимным расположением. Сопряжение с такой поверхностью не больших площадью тел верным не будет. Аналогия тонкая рейка на брусчатке, она провалиться между выступающими камнями. Если эту площадь разобрать на камни, камни будут ровными.
pavel2555 02-07-2015 16:16

Решил попробовать в качестве притира - обычную облицовочную плитку без глазури. Есть такие напольные из керамогранита. Но походив по магазинам с линейкой, ровных не нашел. Кто-нибудь пробовал ровнять такую плитку на стекле с кк? Поделитесь опытом.
pavel2555 02-07-2015 16:27

Приехала ко мне плотная вашитка. Обнаружил на ней неслабое седло с милиметровым пиком в центральной части обеих плоскостей. Так как прийдется снимать много "мяса", а камень очень плотный, прошу совета по черновой обработке, чтобы более менее вывести плоскости. Пока думаю в сторону сетки на стекле. Какой гритности ее брать? Хороший ли это выбор для чернового варианта и что будет поинтересней в этом плане? Чугунных и керамических притиров пока не имею.
vlad-kram 02-07-2015 16:38

quote:
Изначально написано pavel2555:
Приехала ко мне плотная вашитка. Обнаружил на ней неслабое седло с милиметровым пиком в центральной части обеих плоскостей. Так как прийдется снимать много "мяса", а камень очень плотный, прошу совета по черновой обработке, чтобы более менее вывести плоскости. Пока думаю в сторону сетки на стекле. Какой гритности ее брать? Хороший ли это выбор для чернового варианта и что будет поинтересней в этом плане? Чугунных и керамических притиров пока не имею.

я брал сетку от с60 до горизонтали ей сдирал кристаллон.

pavel2555 02-07-2015 19:15

quote:
Изначально написано vlad-kram:

я брал сетку от с60 до горизонтали ей сдирал кристаллон.


Спасибо большое. С60 не показалась грубоватой. Сколько "боянов порвали", ну, тоесть сеток ушло? Одной хватило? Насколько сильные были неровности?

almedic 02-07-2015 19:19

Из личного опыта:
С абразивной сеткой очень и очень осторожно. Особенно низкой (грубой) гритности. Из-за особенностей размера, расположения и направления движений, влет можно завалить ровняемый камень на одну из сторон. И заметить не успеешь, как вместо седла будет клин.
Лучше все же порошок КК на стекле.
Из личного опыта убедился, что зеленый КК 100 работает (особенно на твердых сланцах и кварцитах) лучше 60-го КК. Быстрее и тише (в смысле звука).
На 60 КК хорошо обдирать неплотные камни -- котикулы, рыхлые вашиты, ББВ.
И, опять же, грубый порошок очень хорошо на обыкновенной ровной керамической плитке.
vlad-kram 02-07-2015 20:55

quote:
Изначально написано pavel2555:

Спасибо большое. С60 не показалась грубоватой. Сколько "боянов порвали", ну, тоесть сеток ушло? Одной хватило? Насколько сильные были неровности?


седло было основательное штук 7 ушло с60.

pavel2555 03-07-2015 08:10

quote:
Изначально написано almedic:
Из личного опыта:
С абразивной сеткой очень и очень осторожно. Особенно низкой (грубой) гритности. Из-за особенностей размера, расположения и направления движений, влет можно завалить ровняемый камень на одну из сторон. И заметить не успеешь, как вместо седла будет клин.
Лучше все же порошок КК на стекле.
Из личного опыта убедился, что зеленый КК 100 работает (особенно на твердых сланцах и кварцитах) лучше 60-го КК. Быстрее и тише (в смысле звука).
На 60 КК хорошо обдирать неплотные камни -- котикулы, рыхлые вашиты, ББВ.
И, опять же, грубый порошок очень хорошо на обыкновенной ровной керамической плитке.

Поделитесь опытом выбора керамической плитки в качестве притира. Интересует марка или название производителя. Смотрел несколько отечественных производителей напольного керамогранита - зазоры под линейкой буквально у всех, доходят до половины мм.

pavel2555 03-07-2015 08:12

Или же вы ее самостоятельно до кондиции доводите?
almedic 03-07-2015 09:55

Да нет, никогда сам не доводил.
Плитку нашел случайно. Ходил по магазинам и присматривал в остатках. Которая нравилась -- брал по одной-две. Особо кривых не попадалось.
Потом взял сразу несколько 40х40 см. Товарищ обмолвился, что у него после ремонта осталось несколько штук. Причем, это не керамогранит, а обычная керамическая плитка. На обратной стороне просматриваются буквы ITRLON (или ITRION) и made in Russia. Поверхность у нее слегка шероховатая, мягкие сланцы и любые водные синтетики отлично доводятся на собственной суспензии.

Сейчас специально проверил угольником -- не поведенная, просветов нет.
Великовата, правда, неудобно смывать.

mikyl 04-07-2015 10:36

Нужно выровнить такого Нарутаки:
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/402673/

Работать как с синтетиком или есть свои фишки? Каким КК (в наличии 60/120/240/400/800/1200)?

vlad-kram 04-07-2015 11:33

quote:
Изначально написано mikyl:
Нужно выровнить такого Нарутаки:
http://global.rakuten.com/en/store/sugiyama/item/402673/

Работать как с синтетиком или есть свои фишки? Каким КК (в наличии 60/120/240/400/800/1200)?


ну так от кривизны начальный порошок и от желаемой степени чистоты финишный,синтетики на своем зерне выравниваются,натурал столько суспензии не даст,да и залипнет насмерть на вашем стекле.

oldTor 04-07-2015 11:56

вопрос в том насколько камень кривой и насколько он мягкий.
Навскидку я бы попробовал порошком не грубее 240 (только наверное всё-таки 220?) и посмотрел как пойдёт - на этой фракции слишком много за несколько минту вы не снимете, а характер камня уже станет понятен - много ли он выделяет суспензии, оперативно ли ровняется. А по ходу дела бы принимал решение - надо ли брать более грубый или спокойно идти на тонкие фракции.
P.S.
Если камень легко выделяет суспензию - т.е. довольно мягкий, актуально закончить его притирку на его собственной суспензии, выделив оную на матированном притире после порошка скажем F400. И поработать не нём до распробывания данной степени притирки камня, а потом принимать решение. Обратить внимание на скорость выглаживания поверхности, однородности работы, удовлетворительности тактильного отклика. Если выделяет неохотно и по ощущениям достаточно твёрдый и плотный - можно попробовать притереть тоньше, чем даёт его суспензия - до F800 - F1200.
В общем - надо пробовать!
pavel2555 04-07-2015 12:41

to OldTor:
А что предложите для вашитки с плотностью 2,32 и конкретными седлами на плоскостях с пиком в милиметр в центре? Я имею ввиду, с чего лучше стартовать: кк на стекле или сетки?
mikyl 04-07-2015 12:47

Спасибо, щупа нет но на глаз где-то 0.3мм. Камень финишный, доводить до 1200?
vlad-kram 04-07-2015 12:52

quote:
Изначально написано mikyl:
Спасибо, щупа нет но на глаз где-то 0.3мм. Камень финишный, доводить до 1200?

как написал oldTor F800 - F1200

oldTor 04-07-2015 13:47

quote:
Изначально написано pavel2555:
to OldTor:
А что предложите для вашитки с плотностью 2,32 и конкретными седлами на плоскостях с пиком в милиметр в центре? Я имею ввиду, с чего лучше стартовать: кк на стекле или сетки?

Сеток у меня нет - откровенную видимую на глаз кривизну снести аккуратно можно на чём угодно - хоть на большом куске абразивного круга, или на грубой шкурке на гладкой поверхности. Если неровность мала но заметна - иногда выделяю грубое зерно из осыпающегося старого корундового бруска на гранит.
Стекло слишком царапается - для таких черновых процедур на грубом зерне хорошо подходят уже вышедшие из употребления неровные стёкла - грубо снести седло оставив небольшой запасец, который потом снимете на ровном стекле или ином материале - вполне можно. Главное - не переусердствовать)
Если опыта маловато и побаиваетесь перекосить - лучше конечно взять что поровнее просто с грубым зерном. Но F100 КК например, по твёрдым камням быстро слишком срабатывается - можно пораньше перейти на F220.
Или для грубой обдирки всё-таки поискать корунд - он в крупных фракциях немного медленнее срабатывается. А КК чем крупнее - тем хрупче, и адекватное время срабатывания зерна при притирке уже начиная с фракции F220 наступает на твёрдых камнях.

pavel2555 04-07-2015 14:45

quote:
Изначально написано oldTor:

Сеток у меня нет - откровенную видимую на глаз кривизну снести аккуратно можно на чём угодно - хоть на большом куске абразивного круга, или на грубой шкурке на гладкой поверхности. Если неровность мала но заметна - иногда выделяю грубое зерно из осыпающегося старого корундового бруска на гранит.
Стекло слишком царапается - для таких черновых процедур на грубом зерне хорошо подходят уже вышедшие из употребления неровные стёкла - грубо снести седло оставив небольшой запасец, который потом снимете на ровном стекле или ином материале - вполне можно. Главное - не переусердствовать)
Если опыта маловато и побаиваетесь перекосить - лучше конечно взять что поровнее просто с грубым зерном. Но F100 КК например, по твёрдым камням быстро слишком срабатывается - можно пораньше перейти на F220.
Или для грубой обдирки всё-таки поискать корунд - он в крупных фракциях немного медленнее срабатывается. А КК чем крупнее - тем хрупче, и адекватное время срабатывания зерна при притирке уже начиная с фракции F220 наступает на твёрдых камнях.


Так может сразу стартовать с фракции кк 220, и не брать сотку для такого плотного камня?

oldTor 04-07-2015 15:47

Может быть. Попробуйте.. Если будет слишком муторно - всегда можно и погрубее взять...
Skif 77 05-07-2015 19:11

Перечитал всю тему. Сапфировская доска для пайки (197 х 297 мм): там где начинал равнять с двух сторон керамику от Максима (144 х 76 мм), впадина 0,5 мм.
Другую сторону доски, после керамики подровнял, износ там был меньше. Правда столешница, немного неровная, два зеркала (345 х 375 х 5 мм), думаю прогнулись, и края на доске завалил. Самый мелкий щуп 0,05 мм не лезет.
Заказал обложки для переплета пластиковые А3 (297 х 420 х 0,2 мм). Завтра пойду на почту получать.
Насчёт песка, так и не понял, нужен он мне, или не нужен, но набрал немного, и сфотографировал.

click for enlarge 1280 X 960 150.4 Kb
mikyl 06-07-2015 19:03

Подходит ли Атома 1200 для выравнивания синтетики/вашит/тонких арков (чёрныё/трансы)/японских натуралов? Для сглаживания фасок у тех же арков? Если да, то нужно ли на финишных камнях после этого делать доводку более тонким КК?
Alexx_S 07-07-2015 10:43

quote:
Изначально написано Nikolay_K:


если чё, самые компактные по размерам и доступные по цене стальные притиры
называются Veritas Steel Honing Plate
и выглядят как-то вот так:

http://www.fine-tools.com/lapping-and-honing.html
http://www.leevalley.com/US/wo...438&cat=1,43072
http://www.leevalley.com/us/sh...ns.aspx?p=69448


себе брал в рубанках:
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html


Хуже ничего в жизни не видел. Вчера привезли этот "притир" - вся поверхность шаржирована крупным зерном, да и сама поверхность слова доброго не стоит, проще было шлифовщику заказать из той же стали 20. И как вишенка на торте - оно еще и ржавое было.

Nikolay_K 07-07-2015 14:41

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Хуже ничего в жизни не видел. Вчера привезли этот "притир" - вся поверхность шаржирована крупным зерном, да и сама поверхность слова доброго не стоит, проще было шлифовщику заказать из той же стали 20. И как вишенка на торте - оно еще и ржавое было.


Вы просто не умеете их готовить (С).

И, кстати, раз так пошло дело, то как наиграетесь и захотите распрощаться с этим притиром --- дайте знать.
Готов его у Вас забрать.
И даже денег взамен дать.

Alexx_S 07-07-2015 15:37

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Вы просто не умеете их готовить (С).И, кстати, раз так пошло дело, то как наиграетесь и захотите распрощаться с этим притиром --- дайте знать.Готов его у Вас забрать. И даже денег взамен дат



Брал на работу, увы. Выковыривать шаржированный абразив на работе времени нет, возможно отдам перешлифовать.
Rabkor 16-07-2015 13:00

quote:
Вы просто не умеете их готовить (С).

А как их готовить?! Подскажите пожалуйста.

ckif59rus 15-08-2015 10:05

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

не любой чугун подойдёт.


Купил поверочную доску маленьку. Суппер на алмазах 3/2 с ведешкой 10 минут и рубин отлично зеркалит

Лански керамика супер файн примерно до скольки доведена?
У меня рубин получился примерно что то среднее между керамикой ланска 1000 и суперфайн

Пал/Бор 17-08-2015 11:52

Приветствую уважаемое сообщество.
Приобрел на днях пару Веневских брусков,стал править нож, и выяснилось что поверхность не ровная.Чем поправить?
Шмыга1 17-08-2015 20:29

quote:
Чем поправить

классика- порошок КК на стекле, все за 5 минут ровняется.
Komimort 17-08-2015 22:08

Решил освоить злое колдунство - работу на шаржированном алмазе.

Т.к. чугунного притира нет, выбрал ближайший мягкий металл - фольгированный стеклотекстолит. Наклеил на 8 мм стекло двусторонним скотчем, размазал пасту 63/50 тампоном с ВДшкой, раскатал валом от принтера.

Результатом был просто ошарашен. За 15 минут керамика апексного размера ВЫРОВНЯЛАСЬ! Раньше я на это тратил час и тонну КК. Здесь - 15 минут, несколько мазков пасты и несколько приков ВДшки.

Притир у меня 210х80, пришлось раз 5 смывать шлам, посему убедился, что зерно именно шаржировалось.

Чуть позже включилась голова. Почему зерно лучше, чем алмазная пластина:
Площадь контакта меньше, удельное давление - больше. Зерна шаржируются реже, чем в алмазы в гальванической связке.
Кроме того, зерна садяться равномернее по высоте, поэтому нет глубоких царапин, как от китайского алмаза.
Между абразивными зернами больше сож - шлам выходит лучше, режим охлаждения - лучше.

Теперь думаю о приобретении нормального притира... Знал бы, что это так просто, купилбы еще год назад вместо алмазных пластин конского размера...

pavel2555 18-08-2015 10:08

Возник интересный вопрос: если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности, то как потом очистить поверхность для работы на более тонкой фракции?
alex9635 18-08-2015 10:23

quote:
Originally posted by pavel2555:

если приобрести чугунный притир и зашаржировать в него алмазы определенной гритности



Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.
pavel2555 18-08-2015 10:54

quote:
Изначально написано alex9635:

Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.

Понял, спасибо

Пал/Бор 18-08-2015 12:47

Предложили пластину серого чугуна 200х150х25.Вроде говорят шлифованная на две пласти.Чистоты поверхности не знаю.Надо ли доводить такую плиту,и если надо то на чем?
Komimort 18-08-2015 13:12

quote:
Изначально написано alex9635:

Непосредственно в металл вам загнать алмазы не удастся. Алмазная паста состоит из алмазов в масле. За счет этого масла алмазы и держаться на поверхности. Что-бы очистить поверхность нужно убрать это масло. Т.е. обезжирить поверхность.

Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.

На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.

Русский самурай 18-08-2015 13:52

Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?
Komimort 18-08-2015 14:15

quote:
Изначально написано Русский самурай:
Тже хочу себе металлический притир. Кроме чугуна, какой металл можно использовать?

Veritas делает притиры из малоуглеродистой стали, но с микрорельефом.

Медь, бронза, латунь, алюминий тоже будут работать и шаржироваться, но это мягкие материалы. В моем опыте медь сильно поцарапалась.

Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.

Русский самурай 18-08-2015 15:21

quote:
Originally posted by Komimort:

Таким образом, правильный чугун - это лучший вариант для не слишком тонких фракций.



Вот печаль...нет у меня чугуна. Любое "промышленное" железо есть, а чугуна нет. Будем искать.
pavel2555 18-08-2015 16:52

quote:
Изначально написано Komimort:

Удивительно читать такие ответы.
Алмаз по-любому зашаржируется, то есть воткнется в железно-графитовую матрицу чугуна. И простым способом отмыть его не удастся.

На производстве для смены зерна притиры отдают в перешлифовку.


Да уж...если так все печально, то в домашних условиях плита будет работать только под одну фракцию, что сильно сужает рамки использования. А жаль, подумывал о покупке такой плиты на вторичном рынке. Можно конечно взять под порошки кк, но тут можно использовать и гранитные плитки.

Komimort 18-08-2015 18:57

Прежде чем думать о притире нужно понять - для чего он. Для тонкой доводки лучше стекло. Для полировки - мягкие основы. А для выведения геометрии наверное будет достаточно одного большого.

Вопрос к опытным пользователям - а керамика по логике не шаржируется, и значит зерно можно менять?

fau0 24-08-2015 15:35

Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?
Komimort 24-08-2015 17:22

Паста легче наносится, КК использовать можно, и даже нужно, так как это дешево и сердито.
ivan-3 24-08-2015 19:14

quote:
Изначально написано fau0:
Подскажите пожалуйста, для притира
http://rubankov.ru/shop/UID_64...te_20376mm.html
нужна алмазная паста или алмазный порошок, и чем они вообще отличаются? Можно использовать на нем КК?

Если вы не знаете ответ на этот вопрос, то не вздумайте покупать алмазный порошок! Без всяких шуток.

А кто там выставил алмазный порошок? рушеф? только за это забанить их на форуме надо

fau0 24-08-2015 19:38

хорошо, не буду покупать))
еще вопрос, никто не пробовал автоматизировать процесс?
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.175 - тут вот подробнее написано. У меня есть шлифмашинка, думаю попробовать для интереса.
madmanz 25-08-2015 21:02

Несколько озадачен. Недавно купили на пару со знакомым по технической яшме (бланки для Апекса). Я свой подровнял и довел на 1000 КК. Зеркалить начинает где-то под углом зрения 30-35 градусов. Сравнил с камнем товарища, у него зеркалит из магазина под углом в 50-60 градусов. Связался с магазином, узнать, как камень доводился (было написано в описании - доведен до 5000 JIS). Магазин отписался, что поставщик доводит яшму на порошке 400 КК.

Как так получилось, что на 400 порошке камень доведен тоньше? Лично мне пока непонятно. Из предположений - доводка механизированная и на 400 порошке камни елозят часами истирая 400 КК в муку и на этой муке так тонко доводятся.

Komimort 26-08-2015 07:28

Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать, поэтому используются разные фракции.
akaTravma 30-10-2015 18:14

Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?
Nikolay_K 30-10-2015 18:56

quote:
Originally posted by akaTravma:

Всю тему прочитал, но так нигде и не наткнулся.
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?


этот вопрос вынесен в отдельную тему:

Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html


mikyl 14-02-2016 15:29

Решил добавить плату Atoma для выравнивания камней. Нужно в основном для водников от 1000 до 8000. Какая подойдёт лучше - 140 или 400?
Sergej_K 15-02-2016 19:28

quote:
Originally posted by Komimort:

Мне СергейК писал, что доводка у него механическая, и порошок КК именно 400, то есть 28 микрон, но стирается он в пыль очень быстро. Руками так не сделать



Немного добавлю.Вручную тоже может получиться так довести,но нужно не по детЦки давить на брусок.Не знаю на стекле это получится ли(треснет?).И основание на чем притир лежит должно быть устойчиво.
Alexandrro 19-02-2016 14:13

Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).

Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.

Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.

Komimort 19-02-2016 14:39

На такого рада камнях желательно поддерживать слой воды/суспензии на камне и периодически смывать шлам, меньше будет засаливаться. Чищу синтетической нагурой после работы.
vlad-kram 19-02-2016 15:02

quote:
Изначально написано Alexandrro:
Купил камень Suehiro SKG-27 , двухсторонний 1000-3000.
Это первый мой опыт по заточке ножей. Сегодня пробовал заточить нож на 1000-й стороне. Нож серии Tramontina Carbon (углеродка).

Камень вымочил в воде около часа, затем приступил к процессу.
Уже через минуту камень как бы забился (следы металла по всему камню).
Попытался его отмыть, но никак. Камень весь в чёрных следах от металла (как забитая наждачка что ли), и они не оттираются.
Не знаю влияет ли это на функции камня, но чисто эстетически не очень.

Так и должно быть? Как отмыть это дело?
Моющее не помогает так же.


немного суспензии любой нагура и засаливаться не будет.
без нагуры
https://vk.com/video-72600575_171386655?hd=-1&t=39s

с нагурой
https://vk.com/video-72600575_171386659?hd=-1&t=46s

oldTor 19-02-2016 15:02

Замачивать на час нет никакой нужды - обычно на упаковке указано сколько замачивать (насколько помню, на моих суэхиро нигде не было указано более 10 минут, но могу не точно помнить), но если вода жёсткая а дома низкая влажность, может понадобиться чуть больше времени, но, как правило, 12-15 минут максимум. До момента как перестали идти пузырьки и ещё + пару минут. Индикатор - на вытащенном "на сушу" камне, вода на поверхности его стоит а не сразу впитывается. При явной засаливаемости, удобно добавлять воду пульверизатором (ну вот для комнатных растений например или взять пшикалку от использованной бутылки с чистящим или моющим средством типа "мистер мускул". Слишком сильная засаленность обычно следствие чрезмерного давления - "вдавливаете" шлам в поверхность камня. Нормальное засаливание на таких водниках - когда чуть потёр пальцем, и оно вышло - плавает в водичке на поверхности камня. Но, в зависимости от стали, могут быть варианты. Верно выше сказано - поддерживайте некое количество воды и суспензии на поверхности камня, слишком густую суспензию и большое количество шлама, почаще смывайте и всё будет в порядке.
"dressing stone", искусственная нагура, натуральная нагура или просто кусочек однородного известняка - будет очень к месту, чтобы в процессе работы подчищать засаливаемость.
Если камень чрезмерно забился, легко подправить и геометрию поверхности и убрать засаливаемость на матированном стекле. Если делать это регулярно, после каждых 3-4 применения, то будет достаточно буквально от полминуты до полутора +- и прибегать в полнометражному, серьёзному выравниванию камня вовсе не придётся.
Евгений_Е 19-02-2016 15:39

Для не самых тонких камней, как бюджетный вариант можно использовать пемзу. Я пробовал натуральную старую пемзу, как нагура для заточки, она не годится, а как очиститель бруска - очень даже. Но это скорее временный подручный способ. В моем случае, пемза исчезала на глазах. Если есть дома кусок пемзы, можно попробовать, на ваших камнях, я думаю, пемза будет работать хорошо.

ps. Рекомендации о использовании пемзы, взял из рекомендаций к алмазным брускам.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Alexandrro 19-02-2016 16:29

Вроде бы не давил сильно. Может самую малость минимальное давление, только чтобы нож не под собственным весом ходил. Без фанатизма.
Но засорился моментально, хотя и за ту минуту брызгал водой минимум три раза.
Мне кажется на ноже был небольшой налёт ржавчины(или окисления), может это он так быстро слизался и застрял.


Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))
Должна где-то быть.

А кроме неё из подручных средств домашних ничем больше не отчистить от подобного засорения?

oldTor 19-02-2016 16:54

Снятый металл может начать активно ржаветь и в процессе заточки, обычно это заметно тем, что он в суспензии и в бруске начинает рыжеть.
Может интенсивность засаливания просто из-за активности съёма камнем этой стали, может лишнего и не давите.
Пемза... она разная очень. Плотная - классная вещь для очистки, а вот рыхлая, которая последнее время продаётся - жестковата, можно и поцарапать камень, тем более она сыпется легко. А ещё под видом пемзы какую-то искусственную пропитанную чем-то гадость иногда продают.
в принципе, подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.
Евгений_Е 19-02-2016 17:14

quote:
Originally posted by Alexandrro:

Пемза это то чем пятки от грубой кожи чистят? ))


Да, она самая...
Но бывает и искусственная, техническая пемза (не знаю правильного названия, но из нее делают блоки), вот искусственная далеко не всегда мягкая, точнее она значительно более царапучая и мягкие камни ей не обработать. А на практике, попробуй чуть смочить водой или лучше с мылом и с краю попробовать потереть, если брусок не стачивается и не царапается, то можно смело натереть весь брусок и смыть водой. Примерно как кастрюлю мочалкой...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
MSharab 19-02-2016 17:41

Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.
Евгений_Е 19-02-2016 17:55

quote:
Originally posted by MSharab:

перестал пользоваться порошком на стекле.



Не понял, вы имеете в виду, что перестали пользоваться порошком на стекле, чтоб почистить и взбодрить камень?

Просто я использую порошок для многих задач. Как пример, иногда нужно слегка взбодрить тонкий камень, при этом стачивая возможно имеющиеся в нем крупные агломераты зерен или чуть взбодрить брусок, до очень тонкого состояния после чрезмерного выглаживания. Здесь мне не всегда подходят даже нагуры. Ну, и конечно выравнивание бруска.
Бодрид, как я понимаю и слышал по отзывам, это отличная замена нагур для очистки не слишком мелких камней.
На клинке, обязательно прикуплю себе такой...

У меня сразу по выравниванию и взбадриванию дополнительный вопрос. А можно ли какими нибудь нагурами взбадривать и подчищать масляные камни? Как пример, мягкий арканзас, тонкую индию или тонкий кристалон. Бывает при работе на них мягковатыми сталями забиваются, заливать все маслом не нравится, так и остаются забитыми до притирки. Можно ли использовать бодрид для них? Или можно, но только один раз, а потом уже будет "бодрить" только с маслом...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

MSharab 19-02-2016 18:35

Стеклом я пользуюсь для грубых камней. БОДРИД - для 400-1200.
Alexandrro 20-02-2016 02:50

Не знаю натуральную пемзу нашёл дома или нет, но вроде всё оттёрлось и ничего не поцарапалось
Оттёр ещё до того, как тут написали что синтетическая пемза это плохо и жёстко.
В общем, вроде всё хорошо )

Спасибо за дешёвый, подручный и действующий совет )

Max32 20-02-2016 05:51

quote:
Originally posted by oldTor:

подчистить можно и кусочком мела, только вот в нём иногда камушки попадаются.



Не так давно натыкался на упоминание "меловЫх" автомобильных ароматизаторов. Например, Eikosha. Эдакая консервная "банка", крышки вскрываются за кольцо. А в центре - меловая шайба. На ощупь структура однороднее и твёрже школьных мелков. Запах из неё выветривается месяцами. В планах - испытать.
vlad-kram 20-02-2016 09:15

все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей
oldTor 20-02-2016 10:13

quote:
Изначально написано vlad-kram:
все эти пемзы и мелки для грубых камней и ножей,не проще взять нагурку ,которая будет работать практически на любых камнях и однородно,допустимо и для заточки бритв,тот же слурик бельгийца или аото на камнях до 5к будет не только избавлять от засаленности,а помогать работать камню,даст новое качество.имхо конечно,наши люди не ищут легких путей

Проще. и лучше.
Но я так понимаю, задающему вопрос надо было "здесь и сейчас" как-то почистить камень подручными средствами.
А так конечно - я за нагура или слурик - они куда лучше и щадяще чистят достаточно тонкие водники, чем кстати и dressing stone. Вон к камню Kasumi 3000\8000 идёт dressing stone в комплекте - так он царапины оставляет и на 3000, не говоря уж о 8000.

quote:
Изначально написано MSharab:
Возьмите БОДРИД у Гриндермана - шикарный композит для чистки. Пяток движений и готово. Как только его сделали (искали другое), и выяснилось, что он для чистки - супер, перестал пользоваться порошком на стекле.

Для японских водников, в частности для суэхиро - если для 1000-ника бодрид нормально подходит, если не передавливать, то 3000 сторону уже не стОит им чистить - царапины оставляет. Для водника такой зернистости это недопустимо.
Я попробовал на гриндермановских брусках и успел на некоторых борайдах, и на некоторых водниках - касуми, суэхиро, масахиро.
Для брусков от 400 до 800 - самое то.
Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть. Их можно не заметить сразу, но когда начинает брусок засаливаться при работе - сразу видны бороздки от бодрида - т.е. брусок уже работает наведённой шероховатостью "напильником" больше, чем собственно своей структурой. Такая поверхность способна посадить задиры на кромку и в целом, работает менее однородно.
На японских водниках - для 1000-ников нормально, но для 3000 уже не подходит - от 1000 и до хоть 16000 грит - нет ничего лучше нагура - тэнзё или медзиро. Ну или слуриков японских природных камней или сланцев, не слишком твёрдых.
Освежать же японские водники с подравниванием их геометрии, можно и без порошка КК, если своевременно притирать их, замоченные, разумеется, предварительно, на матированном стекле, граните или ином притире с их собственной суспензией - они её достаточно выделяют.

MSharab 20-02-2016 16:37

quote:
Originally posted by oldTor:

Для 1000 по Fepa на умеренно твёрдой или тем более мягкой связке - царапки уже есть.



Спасибо. Не замечал - видимо нехватка опыта. Есть вариант, как исправить. Будем работать дальше.
Евгений_Е 20-02-2016 16:48

Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?

Я использую порошки карбида кремния на стекле, обычно с фейри. Но это не так удобно, как использование нагур на водных камнях. Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.

Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас - он на воде вообще неудовлетворительно работает, ему обязательно нужно масло.

Пробовал пемзу с мылом, но расход пемзы неудовлетворительный, куска со спичечный коробок, на индии хватит на пять раз, если не меньше.

ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

MSharab 20-02-2016 16:58

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

ps. Применим ли БОДРИД для этих целей?



Категорически нет. в БОДРИДе белое зерно 7 мкм на очень мягкой связке. Он очень шустро чистит гриндермановские апексы (лично пользую) от 400 до 1000. На грубых камнях, по очевидным причинам, не эффективен.
Komimort 20-02-2016 18:50

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Напомню свой вопрос выше, кто и чем пользуется для чистки и взбадривания масляных камней?

тонкая индия, тонкий кристалон - они еще с завода уже пропитанные или мягкий арканзас


Гальванические алмазные пластины. КК на гранитной плитке со смесью масла и керосина.

yemz 21-02-2016 12:59

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Поэтому вопрос, а чем быстро и удобно почистить и/или взбодрить масляные камни.
Примеры камней, о которых идет речь: тонкая индия, тонкий кристалон



Евгений, прежде всего India Fine и Crystolon Fine это не тонкие камни.
Извините что умничаю, но не хочу чтобы у новичков читающих эту тему сложилось впечатление что у Norton есть тонкие синтетические масляные камни. Тонкие масляные камни у Norton только натуральные.

Теперь по теме Вашего вопроса.
Начну с Crystolon потому как проще отвечать.
Сrystolon Fine (8х3х1/2) у меня не засаливается вообще.
Его достаточно промыть даже после продолжительной работы (об этом чуть позже), и не важно с чем работаешь, мягкая сталь или хорошо закаленная. Камень практически остаётся таким как и новый после ухода (промывки) за ним.

Вот с камнями India несколько сложнее.
Чем я только не пробовал их чистить от засаливания, а они к этому склонны кроме Coarse, но лучшим всё же оказалось притирать на КК, и это только в самых запущенных случаях. Вот уже примерно год, как я взял за правило промывать грубые масляные камни когда вижу что уже наступает тот момент, когда засаливание или обильная суспензия начинает мешать нормальной работе. Камни Crystolon и India мою в горячей воде (как только терпят руки) с жидким мылом. Первые отмываю от суспензии камня и масла которая начинает мешать, вторые от засаливания и от обильной черноты. Иногда с маленькой щёткой для обуви, где щетина в перемешку с латунной проволокой, или щёткой с жёсткой щетиной. После промывки вытираю камень насухо. Не нужно бояться что промывка горячей водой с мылом может помешать дальнейшей работе с маслом, главное хорошо вытереть. Занимает эта процедура минуту, и эффект положительный.
Когда всё же нужно почистить камень, а это как правило в конце работы на нём и то не всегда, то я использую Cillit Bang для душа (пенка в аэрозоле), или Cillit для снятия налёта и ржавчины. Всю грязь удалить конечно не получается, но большую часть удаётся. Главное не забыть что камень "отмокает" с химией, и потом промыть его обильно с водой и мылом. Периодически камни India нужно взбадривать, и это можно совместить с их уходом от въевшейся грязи.

P.S.
Эта тема про выравнивание камней.
Про масляные камни Norton есть отдельная тема, поэтому лучше будет продолжить разговор в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/1200089.html .

Евгений_Е 21-02-2016 10:59

Спасибо за развернутый ответ!

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Komimort 21-02-2016 21:58

Индию я стараюсь чистить прямо в процессе работы - добавляю масла и протираю ветошью (хорошо подходят старые джинсы).
SokolovVA 21-02-2016 22:28

Я чищу паралоном.
Nikolay_K 22-02-2016 12:39

тема про ВЫРАВНИВАНИЕ а не про чистку и взбадривание поверхности.


вижу, что никто уже не хочет придерживаться исходной темы,
поэтому закрываю.

Евгений_Е 04-04-2016 19:45

Пробовал пленки для переплета A3. В целом понравилось, далее подробно:

Пленка была больше по размеру, чем лист стекла 8мм. С каждой стороны свисало около 2 см.

Крепил пленку по прочитанному здесь методу на мыло. Но не стал с вечера, а хотел сразу. Взял мыло (чуть влажное, т.е не хрупкое) и без усилий нанес на стекло сетку с клеткой около 5 см. Слегка влажной рукой протер сетку - чуть размазал и приклеил пленку. Оказалось достаточно нескольких движений по сдвиганию пленки относительно стекла и пленка залипла. На отрыв легко, а сдвигается со значительным усилием. Даже хорошо, когда пленка начинала сдвигаться, было понятно, что давно пора добавить воды.

Тестировал на притирке разных больших брусков. Очень понравилось, что свисающие края не дают стекать грязи на стол. зерно не уходит со стекла а съезжает на свисающие края и перестает работать. На грубых стадиях очень удобно уехавший абразив подвинуть в центр и продолжить. Под пленку вода совсем не затекает. Смывал шлам отклеивая пленку от стекла и приклеивал обратно без дополнительного намазывания мылом. Когда случайно увлажнил пленку с обратной стороны, просто протер ее влажным полотенцем и приклеил. На много более влажная пленка приклеилась нисколько не хуже.

Использовал зерно от F60 черного КК до F2000 зеленого КК.

60 зерно очень сильно царапает пленку. После него, наверное, пленку больше нельзя использовать либо использовать только для этого зерна. Пленка становится не матированной, а именно изрезанной с заусенцами итд. По сравнению со стеклом, скорость и удобство сопоставимо. Думаю, при притирке большого и тяжелого бруска одной пленки хватит на пару часов, потом будет дырка...

F100, F120 эти два порошка всегда использую вместе, сначала один, потом другой. Так исторически сложилось, что мне досталось 100 в десять раз больше, чем 120, поэтому и делаю упор на 100 зерно. Работа на пленке отличная. Заметно царапанье пленки, но в основном все же матирование. Работать стало тише, скорость не упала, меньше вопросов с изменением геометрии притира. Вообще, я почувствовал, что притир, точнее пленка не так быстро изнашивается, как паяльная доска или стекло. По крайней мере на 100 и 120 зерне. Да и не так жалко эту пленку.

F220, F320, F400 На этих порошках все более чем штатно. Начал париться с качественным приклеиванием пленки, но потом бросил это занятие. При достаточном количестве жидкости пленка стоит на месте. Небольшие пузырьки воздуха под пленкой (выглядят как блинчики с размером до 10 мм) не мешают притирке. Их количество и нерегулярное расположение не дает измениться геометрии бруска. Возможно, они растекаются под бруском. Доводка под лекальную линейку без проблем. Если на 100 порошке было подозрение, что зерно стало дольше работать не разрушаясь, то на этих фракциях я в этом убедился. В суспензию из абразива и воды подмешивается немного пленки. Видимо она мешает истираться абразивным зернам друг о друга. Хотя, может сама пластичность позволяет вдавливаться абразиву в пластик. Количество пластикового шлама совершенно точно меньше, чем стеклянного во много раз.

F600, F800, F1000 Все штатно, очень похоже на стекло. Пленку уже больше не мыл под струей, а просто поливал из распылителя и протирал одноразовым полотенцем. Матирование пленки очень аккуратное, движение бруска стало очень скользящим - значительно более скользящим, чем на стекле. Даже на довольно густом абразиве можно работать. Момент, когда воды становится мало понятен заранее и пленка отлично удерживается на стекле на чуть влажной и мыльной прослойке. Новую пленку клеил как бы раскатывая рулон. Получилось без пузырей. После работы пленка получила явно выраженные изгибы на краях стекла и стала неплоской. Стекло как бы выдавило пленку вверх. Этот эффект был заметен на всех фракциях абразива, но до этого момента я не сильно парился с качественной приклейкой пленки. Как ее клеить в следующий раз пока не решил. Все пленки клеил одной стороной. Решил, что так будет точнее. Сложилось впечатление, что пленка отлично отмывается от зерна КК. Хотя на 1000 раздробленном зерне я уже совсем не уверен. Наверное, правильно заводить под каждый номер порошка свою пленку. На этом зерне износ пленки незаметен. Думаю, пленку можно будет использовать очень долго. Особенно, если во время притирки корректировать места на которых работаешь, чтоб компенсировать неравномерный износ.

F1200, F2000 Странные ощущения. Когда воды много, камень плавает и все сходно со стеклянным притиром. Когда воды немного, очень отчетливо чувствуется работа абразива. Сложно сравнить, я никогда не использовал тонкие шкурки с маслом или даже с воском, но наверное это должно быть похоже. С одной стороны есть восковое сопротивление, с другой плавное движение без залипаний и главное при отсутствии хруста (какой хруст на такой фракции), пальцами ощущается сопротивление абразива. Сложно сравнить, но сложилось впечатление, что на пленке такие абразивы работают медленнее, чем на стекле. Если сравнивать со стеклом, при достаточном количестве воды, на стекле на этой фракции всегда по мере деградации абразива и/или выглаживания поверхности бруска, абразив начинает уходить с притира за края. По этому моменту всегда определял, что пора останавливаться и проверять работу. На пленке абразив распределяется тончайшим слоем и не уходит в сторону. По крайней мере во много раз меньше, чем на стекле.

Вывод:
1. использовать пленки очень удобно. Наверное, можно даже не обрабатывать края стекла или просто сбить грубым бруском ребра, чтоб не порезаться и все.
2. скорость работы не упала, а зерно стало работать значительно дольше.
3. стало значительно тише. При переходе с грубых на тонкие порошки, всегда становится тише. Теперь это наступает раньше. На зерне 60, все равно громко!
4. необходимо экспериментировать со способом наклейки пленки на стекло. Скотч дешево, но имеет толщину. Клей для повторного монтажа 3М дорого и не хочется. Возможно попробую старинные рецепты не высыхающего клея на основе канифоли и масла или просто нанести канифоль для увеличения сопротивления на сдвиг.
5. не понятно, сколько необходимо пленок для всех используемых номеров порошков. Как их хранить.
6. Не понравилось наведение на бруске радиусов, а главное скругление вершин углов. Эти операции на грубых фракциях сильно царапают пленку. Возможно, стоит предварительно навести грубые радиусы или фаски алмазной пластиной, а потом уже их выхаживать.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

СергейКу 04-04-2016 20:28

Раньше уже обсуждалось - плёнка к стеклу/притиру "приклеивается" простой водой, а воздух из под плёнки (пузыри) выгоняется типа шпателем резиновым (можно просто рукой). Держится. Проверено.

Грани, углы убираются твёрдым синтетиком, а на плёнке с КК - дошлифовываются.

Сколько используется плёнок (номеров гритности ККЗ)- столько и нужно (с прогрессом в 2 раза где-то, например 120 - 320 - 600 - 1200).

Грубые пленки для ККЗ - 60...120 грит быстрее срабатываются на выкидыш.

Средние/тонкие пленки с ККЗ держатся дольше и их можно "опускать" по гритности "вниз".

Евгений_Е 04-04-2016 20:55

quote:
Originally posted by СергейКу:

Раньше уже обсуждалось



Спасибо, но я еще не прочел вообще весь форум. Очень много информации. Видел упоминание о пленке на предыдущих страницах. Решил поделиться своими впечатлениями.

По приклеиванию на воду, у меня не получилось. Читал выше про мыльную воду, решил так и поступить. А вы приклеиваете на матированное или гладкое стекло?

ps. Из своей практики, я решил делать больше ступеней по доводке брусков. Особенно твердых. Как пример, после 600 зерна на яшме нужно будет работать в несколько раз дольше на 1200, чем если добавить 800 и 1000. Для мягких брусков, можно и нужно прыгать с предложенной вами схемой.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

СергейКу 04-04-2016 21:56

Я приклеиваю водой на поверочную гранитную китайскую плиту типа А4 - без проблем клеится на воду, ещё и фиг отдерёшь. (нужно шпателем прикатывать сильнее тогда или стекло мыть или стекло должно быть не матированным...)
А есть ещё гранитный камешек в размере 1/3 от А4 (подобрал - переходы отделывали на/под Сахарова- полы /тонкодисперсный гранитик/), довел на А4 притире с плёнкой и довожу на таком гранитике камни для бланков апексных, удобно. плёнка А4 режется ровно на 3 части, ещё и экономия! Очень удобно - ноу-хау!!!
Всё таки притёртый камешек мне больше нравится чем бьющееся стекло.
Вот особо тонкие фракции ККЗ - может нужно и без плёнки пользовать... на стекле если. Всё таки - 0,2мм это 200 микрон... и не факт что толщина у пленки не плавает при том....
Пользуюсь плёнкой толщиной 0,2мм.
almedic 05-04-2016 08:12

А можно ли использовать пленку на не очень гладких поверхностях? Типа шершавой плитки. По идее -- должна нивелировать не очень большие впадинки и поры.
Евгений_Е 05-04-2016 09:16

Я бы посоветовал немного притереть плитку, чтоб убрать с неровностей вершинки. Если поверхность уже ровная, но например пористая, то конечно можно.

Самое главное в притире для камней - плоскость, которую мы копируем на камень. Плёнка - дешевый расходник, для экономии времени на правку плоскости притира.

По моему опыту, найти в пачке плитки керамогранита одну плитку с нормальной плоскостью невозможно! Вся пачка имеет одинаковый дефект - яма, скручивание, уточен угол. Следующая почка такая же, дефект другой. Теоретически существует целая пачка с идеальной плоскостью...

Если брать плитку, стоит взять три и выровнять их методом трех камней.

Ps. Экономия на выравнивании плоскости притира обернется усложнением или невозможностью добиться плоскости на бруске.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

СергейКу 05-04-2016 09:53

На не очень гладких поверхностях плиток/стёкол плёнка на воде держаться не будет, тогда её можно фиксировать чем то типа скотча по краям. А так впадинки/бугорки на плитках бывают и более 1 мм, смотря что за плитка...
almedic 05-04-2016 09:59

Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.
Евгений_Е 05-04-2016 11:19

quote:
Originally posted by almedic:

Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.



Я думаю, это отличная основа для плитки. Осталось только подобрать способ крепления пленки. Если плитка достаточно прочная на изгиб, возможно стоит подвернуть пленку под плитку с небольшим натягом и закрепить скотчем с обратной стороны.
Я пробовал пленку на керамической плите для пайки, использовал сторону, на которой обычно работаю зерном F60, т.е сторона имеет очень выраженную шероховатость. Можно сравнить с новой шкуркой Р100 плюс поры. Пленка отлично держится на поверхности и не сдвигается даже без предварительного смачивания. Но размер пленки А3 и этой плиты 200х300мм не очень дружат. Поэтому не использую...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Happy Buccaneer 06-04-2016 02:34

А самоклеющаяся пленка ПВХ 85 мкм подойдет?
Feltegel 15-04-2016 17:36

Попробовал пленку в деле - очень удобная штука. Большое спасибо форумчанам за рацпредложение!!!!
Евгений_Е 15-04-2016 19:10

Выравнивал недавно мягкий камень, было необходимо снять несколько мм. Использовал самое грубое зерно и плёнку на стекле.

Заметил проблему, грубое зерно режет плёнку и закапывается в неё, для шлама остаётся меньше места. По сравнению с твердыми притирами приходится чаще менять зерно и промывать плёнку.

Расход зерна увеличен, больше вспомогательных работ и больше общее время выравнивания.

Вывод: больше не буду использовать плёнку с 60 зерном, а может и с 100 тоже.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 15-04-2016 20:09

100 зерно и стекло прилично вытерает, пленку явно будет рвать.
На мой взгляд с 400 зерна и выше будет оптимально стирание пленки и шлифование поверхности камня. До 400 КК лучше на стекле.
Евгений_Е 15-04-2016 20:40

100 зерно терпимо, а 60 делает на плёнке царапины и по бокам остаётся подрезанная вертикальная часть с высотой много выше зерна! При прохождении бруска она вроде не мешает, но шлам не получается вымывать добавлением воды и шлам отправляется в утиль с целым зерном под струей воды...

При необходимости снимать толстый слой, я использую 60 и 100 зерно для создания плоскости, а потом начиная с 120 выхаживаю до необходимой шероховатости...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Mebius13 15-04-2016 20:49

По личному опыту... пленка только с 120 КК, 60 КК слишком грубое, у меня, или насквозь "прогрызает", или чеканит пленку до такой степени, что она превращается в корыто, с углублением по центру, где идет основная работа.
Думаю, что деградация пленки от абразива также зависит от ее толщины.
Начиная с 400 КК мне удобнее ровнять на стекле.
Евгений_Е 15-04-2016 21:00

У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час. Но плёнку решил не хранить и сразу выбросил. Поскольку плёнка вдвое тоньше зерна, износ по центру считаю не существенным. Но по привычке работаю по всей плоскости и предполагаю, что износ достаточно равномерный.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Mebius13 15-04-2016 21:11

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час.



видно я на грубом зерне давлю, вот и грызет)))
Евгений_Е 15-04-2016 21:20

Я использовал как основу гладкое не матированное стекло и работал по всей поверхности 250*350мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 16-04-2016 07:54

Здесь необходимо соблюдать понимание следующих факторов:
1. Сохранить поверхность стекла, чтобы потом не ровнять его и не перепритерать ( я стекла после 100кк не ровняю, когда подвытерлось выбрасываю на мусорку). Тогда да, пленку клеим и вперёд.
2. Если интересен процесс более эффективного выравнивания камня - чистое стекло.
Не получится и стекло сберечь и быстро камень в порядок привести.
На стекле 100 КК работает шустрее. Приходится чем-то жертвовать.
Mebius13 16-04-2016 10:33

Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
Катанаев Стас 16-04-2016 10:42

гранитные плитки надо выбирать с линейкой. Большинство плит идет волнами, хотя отполированы и не видно.

По поводу цвета: у пятнистого с крупным зерном могут присутствовать каверны. Лучше плитки из мелкозернистого - поверхность лучше.

Евгений_Е 16-04-2016 11:22

Под крупнозернистые порошки, мне очень понравилось использовать керамическую плиту для пайки из сапфира. Плита слегка пористая и на ней отлично удерживается крупное зерно. Но я не использую на ней зерно мельче F120, хотя сама плита выглаживается и на ней можно оперативно использовать тонкие абразивы, скорость работы падает (в сравнении со стеклом). Керамическая плита с крупным абразивом быстрее, чем стекло.

По пленке, заметил еще одну странность. Пока еще не достаточно тестировал, но уже уверен, что на пленке тонкие порошки (F1200 и F2000) работают заметно тоньше, чем на стекле. Правда я не делал чистый тест, брал новую пленку, выводил маленький и твердый брусок на F1000 затем F1200 и в заключении F2000. Каждый раз тестируя работу после притирки и контролируя на отражение под углом. Результат после F2000 был сильно тоньше, чем в предыдущие разы на стекле.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Feltegel 16-04-2016 12:22

Об этом я ранее и написал, что чистота полировки поверхности камня на плёнке от 400КК и выше - гораздо интереснее чем на стекле.
Я на 1200КК доводил котикул ( впечатление что завершал полировку камня на родной суспензии жёлтого котикула). Расход КК на плене МЕНЬШЕ чем при финише на стекле. Абразив работает совсем по другому.
На стекле бывает залипание при работе на 1200КК, были пару раз царапины( думал ещё два прохода и камень готов, залип дернул и поцарапал. Опять все заново выравнивать царапину).
basp07 17-04-2016 08:15


quote:
Originally posted by Mebius13:


16-4-2016 10:33 профайл Mebius13 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?



Пробовал накладывать строительную крупную наждачку на керамогранит и выравнивать водники с водой, с доводкой легонечко,на суспензии- результатом доволен.
Интересна эта тема:https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-62.html
в наработках пределов применяемых КК при выравнивании,где все без излишеств.
oldTor 21-04-2016 10:58

quote:
Изначально написано Mebius13:
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение

Я уже пару лет на гранитных плитках выравниваю камни. Подойдёт.
Лучше, естественно, брать такие, у который структура наксидку помельче и поплотнее.
Я на них ровняю и с карбидом кремния, и керамику на разведённых алмазных пастах тоже. Хотя для керамики лучше керамический же притир. Но в любом случае, гранит подойдёт и "уходит" он медленнее стекла, а притирка попроизводительнее, видимо, потому, что зерно КК больше работает как полусвязанное вкупе со свободным.
Единственно, для тонкой притирки на фракциях типа F800 - F1200, полезно всё-таки иметь стёклышко.

osiso 24-04-2016 11:25

Подскажите на каком номере порошка КК. можно подравнивать камень Кинг Хипер 1000, на стекле?
oldTor 24-04-2016 12:24

При текущем подравнивании после 3-4-х использований - ни на каком. Просто ранее замоченный, как перед работой, камень, притирается на матированном стекле с собственной суспензией, которую быстро выделит. При своевременном подравнивании, на это уходит от полминуты до 3-х минут. Это наиболее экономичный и разумный вариант обслуживания искусственных водников подобного типа.

Если же ровняете редко, получили серьёзную выработку (до чего лучше не доводить дело и действовать, как я сказал выше), то на фракции с зерном в раза два грубее, чем в воднике. А под конец, опять-таки "причесать" поверхность, на его собственной суспензии, чтобы точно не осталось царапин и борозд от зерна карбида кремния. Буквально минуту или даже меньше на это надо.

osiso 24-04-2016 13:33

Спасибо, например для моего тысячнека зерно КК, где то 600?
almedic 24-04-2016 14:12

quote:
Originally posted by osiso:

моего тысячнека зерно КК, где то 600



Где-то 320 максимум. 600 для таких водников уже слишком мелкий.

Даже так: японский 1000 -- это примерно 15 мкм. Стало быть нужно порошок М28 (F400) или даже М 50 (F240).

дядяКраб 24-04-2016 18:15

Я,полагаю,надо учитывать твердость и легкость выделения собственного зерна. Кинг я не имел ввиду,его "прогнуть" -еще постарайся,а вот
камушки (в продаже КК-с полным клеймом)...ориентируешься по тем ,что есть,и БАХ!-на днях ровнял "СМ"(на ряду с твердым натуралом) - откатился аж до 100-го порошка,пока срезал царапки,а камушек почти,как хороший 1000-к работает.
Брал по номиналу камня,который легко ровнялся "на себе",работал тоже
приятно,но зерна давал,в работе,гораздо обильнее,что сильно расширяло
возможности-учитывая проблемы с водой.
Feltegel 20-05-2016 17:01

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Евгений_Е 20-05-2016 17:58

Для мягких камней можно, сланцы на производстве так и обрабатывают, задавая грубую форму.
Для твердых камней, когда твердость камня и песка схожи, эффективность будет очень низкой.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Nikolay_K 20-05-2016 20:21

quote:
Originally posted by Feltegel:

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?


да, можно.

для "мягких" камней типа японских он работает.

Евгений_Е 27-05-2016 16:22

quote:
Originally posted by Feltegel:

Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?


Осторожно, пыль от кварцевого песка намного более летучая, чем от карбида кремния. Желательно не оставлять шлам высыхать, а сразу смывать.

Хотя, я очень рекомендую смывать вообще все микропорошки со всех инструментов и поверхностей, а хранить в герметичной таре.

ps. Купил в рушефе порошок КК 2000, расстроило, что внутри банки порошок чуть комками, наверное думал подмок, вот и комкуется мелкими шариками - бусинками. А по прошествии времени наоборот начал радоваться. Порошок скорее не слипшийся от влаги, а наверное на каком то статическом поле слипшийся. На притире или пальцами невозможно пощупать комки - чистый порошок. Но при насыпании практически нет облачка. Как это получилось, специально или случайно, я не знаю.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Dmitry_Kopchuk 15-07-2016 12:09

Стал остро вопрос о выравнивании камней и подготовки оснастки для притирки.
Видел многих специалистов, которые в силу своего мастерства(тактильных ощущений, концентрации и мн.др.) легко и уверенно заставляли работать камни с небольшой седловиной. А вот какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела? Под любителями заточного дела я понимаю тех людей, которые могут затачивать инструмент до строгания волоса.

Например, довожу брусок, фиксирую на стойку, прикладываю лекальную линейку, беру щуп.... Отсюда и вопрос-какой допуск?

Nikolay_K 15-07-2016 03:06

quote:
Originally posted by Dmitry_Kopchuk:

какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела?


зависит от зерна и вида камня.

Чем твёрже камень и чем тоньше его зерно --- тем меньше допуски на отклонение от формы и тем тоньше должна быть доводка.


Для грубоватых и мягких камней это уже не так важно.

kuznec123 17-07-2016 22:11

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
Serge Ant 17-07-2016 22:32

Некоторые камни при давлении прогибаются. Ставите пальцы на края - края стачиваются быстрее. С тонким чарнликом намаялся: подбирал точки постановки пальцев, так, чтобы плоскость получилась...
Nikolay_K 17-07-2016 23:08

quote:
Originally posted by Serge Ant:

Некоторые камни при давлении прогибаются.



На самом деле ВСЕ КАМНИ ПРОГИБАЮТСЯ.

особенно тонкие.


Nikolay_K 17-07-2016 23:13

quote:
Originally posted by kuznec123:

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?



меньше давить.
больше думать.


kuznec123 17-07-2016 23:26

Спасибо будем еще практиковаться )))
oldTor 17-07-2016 23:33

Мне сильно помогло понять отчего и как не выходит плоскостности при притирке, когда впервые притирал... стеклянный "брусок"\притир.
Вот через него было отлично видно, как именно и при каких движениях, консистенции и количестве порошка КК с водой, как зерно где под притираемым работало. Весьма рекомендую! Очень пожалел, что не получил этого опыта раньше - многое становится понятно, как оно происходит и на что обращать внимание.
Евгений_Е 17-07-2016 23:55

quote:
Originally posted by kuznec123:

Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.




1. Проверь притир на котором притираешь. Если есть выработка посередине - будет результат как у вас.
2. При использовании тонкого стекла, оно всегда прогибается по середине.
3. При использовании стопки тонких стекол суспензия затекает между ними по краям и края поднимаются.
4. При работе на стекле с бортиком, середина вырабатывается мгновенно.
5. Движение бруска по кругу без его вращения относительно притира вырабатывается середина, а при движениях вдоль оси бруска со значительным размахом - стачиваются концы.

Рекомендую Притирать на толстой стекле с вылетом бруска за пределы притира на четверть размера. Три четверти времени притирки делать акцент на зонах вдоль краев притира. Тогда можно забыть о выработке стекла.

Например, если у меня перестаёт получаться плоскость, я сразу проверяю притир и работаю на выступающих местах. Хотя уже давно не замеряю, выходит само. Последнее стекло уже живёт 10 месяцев регулярного использования только одной стороны. Размер 300*250*8 мм.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

kuznec123 18-07-2016 12:45

Притир то есть стекло у меня новый 400*300*8,бортики не делаю,дело наверно в движениях
Ahasverus 23-07-2016 09:31

Хочу улучшить выравнивание Бельгийского Котикуля для финиша бритвы.
Котикуль притёрт на КК1000. КК1200 нету в наличии.

Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?

almedic 23-07-2016 15:20

quote:
Originally posted by Ahasverus:

Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?



эээ... "улучшения шероховатости"... Вы хотите шероховатость уменьшить или увеличить?
Если увеличить степень "гладкости" котукула, то это натиранием котикула на аранзасе получится.
Только ненадолго (если бельгиш не супертвердый). В отличие от арков и сланцев, бельгиш выглаживание долго не держит. Как и натураляпоны, котикул дает свою суспензию, которая быстро нивелирует чрезмерное выглаживание.
MA88 26-08-2016 21:08

Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
skvater 26-08-2016 21:33

quote:
Изначально написано MA88:
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?

Лучше на сводобном зерне и стекле выравнивать. Поверхность камня подровнялась - это нормально. Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично

Komimort 26-08-2016 21:35

Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
MA88 26-08-2016 21:47

quote:
Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично

В том-то и дело, что абразивная способность упала. Попробую вернуть ее на песке.

quote:
Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.

Понял на своей ошибке. Карбид кремния найти поблизости не удалось. Буду теперь искать. Сейчас под рукой есть только песок.
Happy Buccaneer 26-08-2016 22:03

я тут пытался взбодрить и подравнять гриндермановский кк120 на диске наждачной бумаги для большой болгарки. более-менее внятный результат получил только на Р36. а на свободном зерне Р60 хватает за глаза
skvater 26-08-2016 22:28

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
almedic 27-08-2016 01:14

quote:
Originally posted by skvater:

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки



Нуууу... как бы... сомнительно. Чище -- да. Качественнее -- да, меньше возможность завалить геометрию или довести участками. Но быстрее, все же, закрепленное зерно. То же самое можно видеть при шаржировании притира -- работает столь быстро, что только гляди.
basp07 27-08-2016 06:07

quote:
Originally posted by almedic:

Originally posted by skvater:

Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки



Вроде бы аксиома в заточном: все грани зерна работают.
almedic 27-08-2016 06:52

quote:
Originally posted by basp07:

все грани зерна работают.



Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.
Пал/Бор 27-08-2016 07:06

quote:
Originally posted by MA88:

Буду теперь искать.



В барахолке АвтоПриз. На Первомайке. В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.
Евгений_Е 27-08-2016 10:04

Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита. Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...

Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:
1. Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100
2. КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120, но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой. Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь. Затраты времени и порошка одинаковые. Единственно, чёрный дешевле.
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
5. Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

g65t5 27-08-2016 12:57

quote:
Изначально написано Пал/Бор:

В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.

В Питерском сапфире от 200 грамм продают

oldTor 27-08-2016 13:03

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.


Спасибо за информацию!

По давлению я бы отметил кое-что. Обычно притираемые абразивы имеют значительно меньшую площадь, и вопрос выбора давления обусловлен не только скоростью его работы и деградации, но и степенью завала геометрии камня.
Также и интенсивность работы зерна зависит не только от его размера но и от притираемого абразива - плотности, рыхлости и пр.

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
Если под притиркой подразумевать получение определённой шероховатости и конкретной геометрии, то можно назвать требования к неизбыточному давлению - аксиомой.
Но если говорить о частностях, например грубом "формовании" будущего бруска или убирании катастрофического с точки зрения геометрии, износа притираемого абразива - то конечно, стОит вносить коррективы.

так что я бы не заморачивался что на выведение аксиом, что на их опровержение - это всё же задача для целого исследования, со сбором статистики на многих и многих абразивах.
Постепенно, и благодаря твоей информации, кстати, читая тему можно составить в голове определённую картину и понять тенденции в притирке разных абразивов, на разных этапах притирки, при прочих переменных.
И главное, по-моему, что тут вырисовывается - что нет универсальных рецептов, обмозговывать происходящее в реальном времени, корректировать при необходимости и вовсю пользоваться накопленным опытом и применять его гибко - единственный залог успеха.

oldTor 27-08-2016 13:09

quote:
Изначально написано almedic:

Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.

Позволю себе заметить, что немаловажно взаимодействие зерна с шероховатостью что притира, что притираемого объекта, равно как и типа зерна и метода его закрепления - шкурки на основе КК и на основе ОА, да под разные задачи - сильно отличаются и удержанием зерна и связкой и скоростью деградации зерна.
Да, часто на закреплённом быстрее "снять мясо", вчерне. Однако бывает что некоторые абразивы куда быстрее обработать на свободном - опять-таки слишком велико разнообразие ситуаций, чтобы считать что один что другой подход - аксиомой.

Единственное, что я считаю аксиомой - что последние этапы притирки абразивов, лучше вести на свободном и максимум сочетании свободного и связанного абразивов, но не чисто на закреплённом.

MA88 28-08-2016 13:36

Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
NikVir 28-08-2016 15:38

Я бы выбрал два.240 и 600.
240 подправить геометрию по быстрому.
600 подправить "шероховатость" на камне до приемлемого.
-
Далее всегда можно притереть другим камушком полноценным сверху, теми же китайскими 1200,2000,3000
Komimort 28-08-2016 16:06

quote:
Изначально написано MA88:
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?

Если апексного размера камни и изначально ровные, то хватит, если нет, то 100, 240, 400/600 - для синтетиков хватит. Тонкие камни можно без порошка притирать после выравнивания.

almedic 28-08-2016 16:22

quote:
Originally posted by NikVir:

Я бы выбрал два.240 и 600.



На 100-м править геометрию, все же, лучше и быстрее.
100-220\240-600 для апексных (особенно китайских) достаточно. Если появятся более тонкие камни, то желательно еще и 800.
Евгений_Е 28-08-2016 22:34

quote:
Originally posted by oldTor:

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.


В описанным мной случае с сильным давлением на камень, я описывал конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с песком кк чёрного F60. Думаю, эта информация пригодится на твердых и плотных брусках при грубой обработке (байкалит, туффит, яшма, арканзас итд). Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима. При этом действительно кк дробится за полминуты и ежеминутно заменялся. Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня. Дробится быстрее и работает быстрее, все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.

Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Serge Ant 29-08-2016 17:02

На мой взгляд, название темы несколько провокационное. ИМХО. Я бы разделил "выравнивание камня" и "доводка поверхности", как разделяются ремонт (обдирка), заточка и доводка инструмента. На этапе выравнивания я и грубым полтавским алмазом на весу пользуюсь, что в корне противоречит самому понятию "геометрия". Быстро горбы сбить - милое дело.
oldTor 30-08-2016 11:25

Ну да, а то часто получается недопонимание. Вот и я Женю не понял - порошки до 120-го с давлением - одно дело, для грубого и примерного выравнивания, а у меня самый часто востребованный порошок с 220-го начинается, а более грубое выравнивание я делаю на старом корундовом круге или керам. плитке, либо, вот, пробовал абразивную сетку - расход правда неприличный, но довольно быстро. А когда геометрия уже сформирована вчерне с допуском до 1мм., то тут уже, ради плоскопараллельности сторон, аккуратности - уже не давлю, а особо крупные и тяжёлые камни и под собственным весом размалывают зерно куда быстрее, чем оно успевает сделать своё дело..
basp07 30-08-2016 12:18

60й порошок, вроде, по ощущениям,гребет быстрее наждачной бумаги.
Serge Ant 30-08-2016 21:56

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон (тротуарная плитка, например). В данном случае убирались значительные сколы на рёбрах. click for enlarge 1920 X 1079 252.6 Kb
almedic 31-08-2016 03:10

quote:
Originally posted by Serge Ant:

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон



Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно. Поэтому ровнять лучше плоскость с ямами и буграми. Ребра можешь и не уследить.
oldTor 31-08-2016 14:53

quote:
Изначально написано almedic:

Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно.

+100500
Единственное, я умудрился быстро ушатать две такие на допотопных просто дико твёрдых карборундумах на плотнющей керамической связке.
Для менее экстремальных по твёрдости и плотности брусков, очень удачное средство оперативно снять "мясо", и имеющее вполне приличный ресурс, благо для грубого снятия начерно, лёгкая потеря геометрии этими плитками - некритична - начисто уже подравниваю на гранитном притире или стекле.

Серж_Л 09-09-2016 14:19

Добрый день.
Подойдет ли такой метод для доводки байкалита?
Камень из под пилы. На одной стороне сняты фаски, но довольно большого радиуса и не одинакового по длине камня. Размеры примерно 150х50х20.

И еще бланк апексный. Фаски так же сняты с одной стороны, и то же большого радиуса и не одинакового по длине камня. Так же Плоскости не параллельны. С одной (длинной) стороны толщина больше где-то на 0.8 мм.

Раньше не доводилось выравнивать природники. Посоветуйте, пожалуйста план действий.
Порошки КК имеются.

skvater 09-09-2016 15:48

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Посоветуйте, пожалуйста план действий.



для этого дела хорошо бы чугунный притир (или стальную поверочную плиту). Но если нет, то можно и на стекле. Так как камень из-под пилы, то вначале на одной стороне стекла притираете на 320 порошке до убирания следов распила. Далее переворачиваете стекло и притираете на 800 порошке, после этого можно промыть стекло и довести на 1200. Вот с плоскопараллельностью сложнее, но придется камень сделать одинаковой толщины, ибо отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
almedic 09-09-2016 18:26

quote:
Originally posted by skvater:

отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)



Позвольте спросить -- почему?
Что за странные суеверия об обязательной необходимости "плоскопараллельности"!
Это ж не станок, где механически движется часть и любые отклонения никак не компенсируются. Если изменения равномерные, поверхность камня не волной или не завалена в один угол, то чхать на отклонения. В конце концов их можно легко компенсировать зажимом камня или регулировкой самого штока.
Серж_Л 09-09-2016 20:16

Благодарю за ответ. В целом с технологией притирания камня на стекле я знаком. Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?

Вадим1959 04-05-2017 09:59


skvater 04-05-2017 15:36

Вадим1959, Нанива с "W" пишется
Sergej_K 05-05-2017 12:24

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?



Они предпочтительнее потому что меньше износ притира.Поэтому лучше керамогранит.
На стекле быстрее появится яма.
Главное раздобыть притир с ровной плоскостью.
Но только на стекле смог довести без царапок некоторые мягкие камни.
quote:
Originally posted by Серж_Л:

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?



Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
skvater 05-05-2017 08:16

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.



Да, так пробовал, выравнивал туффит, у которого рабочая плоскость была под сильным наклоном относительно основания. Сначала сточил наклон, потом все подровнял. Но времени на это уходит туча, туффит - довольно твердый камень
oldTor 07-08-2017 17:55

Очень много написано про притирку абразивных брусков и камней, доводку их поверхностей. Однако, всё чаще задаётся вопрос - а как восстанавливать шероховатость абразивных брусков на твёрдых связках, склонных к выглаживанию и не отличающихся активным обновлением поверхности?
Мне как раз потребовалось освежить пару брусков Рижского абразивного завода, и я решил сделать мини-обзор по этому вопросу.
Собственно, всё довольно просто.
Необходимо взять достаточно крупное зерно карбида кремния, и лучше - чёрного. Не секрет, что чем крупнее зерно карбида кремния, тем меньше оно успевает поработать при притирке эффективно - крупнозернистые порошки зелёного карбида кремния вообще практически не живут в процессе притирки на них. Более тонкие фракции успевают поработать дольше, и уже с F220, скорость дробления и динамика деградации режущей способности что целых зёрен, что раздробившихся - куда более подходящая.
Чёрный же карбид кремния грубых фракций, дробится медленнее и дольше успевает поработать, а стоит дешевле.
Некоторое время назад я стал пользоваться порошком чёрного карбида кремния зернистостью F60 и он доказал свою полезность.
Производительность его весьма высока, что и неудивительно - зёрна имеют большое количество граней с острыми углами:

Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.

Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:

Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:

При притирке важно помнить о следующих моментах:
1) брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
2) при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
3) не давить - по трём причинам:
а) это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
б) трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
в) при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира

4) контролировать процесс - важно остановиться вовремя.

Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.

Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:

Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.

oldTor 07-08-2017 19:21

Сначала думал, куда лучше этот обзор - может в тему о притирах..
Но потом, подумал что описываемый опыт больше связан с выравниванием камней, а не более традиционных, нежели мои гранитные, притиров. И потому, посчитал, что лучше его разместить тут:

Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:

Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.

Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:

Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):

Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:


Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:

Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.

Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:

Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.

Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:

Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.

Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!

На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:

Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.

После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.

Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет

Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.

Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.

Tergos 02-11-2017 15:54

Прошу тапками не кидаться, лучше ссылками, если этот вопрос уже поднимался.

Вводная такая: Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?

Тему полистал, обсуждают в основном доводочные камни, а тут зерно крупное, обдирочное.

oldTor 02-11-2017 16:14

Алмазные бруски, если только там не гальванически закреплённое зерно, выравниваются таким же манером - притир и свободное зерно карбида кремния.
Чтобы засалка не мешала притирке, в воду с порошком КК добавляется чуть моющего средства или мыла.
Tergos 03-11-2017 14:58

спасибо. буду пробовать.
Евгений_Е 24-11-2017 09:46

quote:
Originally posted by Mic L:

Пробовал порошок кк на стекле, пришел к выводу что это геморрой ненужный.



Я понимаю, что в отдельном случае, по некоторым мягким брускам, шкурка может быть достаточно эффективной.

У меня лишь один совет, если встретится брусок, который будет непозволительно медленно выравниваться на шкурках или вообще не будет заметно влияние шкурки на брусок, вспомните о порошке КК на стекле. Я уверен, что ваше отношение к притирке на КК изменится до общепринятого.

ps. Чтоб притирка на КК не выглядела слишком сложной, достаточно организовать рабочее место, позволяющее удобно притирать, быстро разворачивать все необходимое и легко убраться после притирки. Если подойти с умом, то нисколько не сложнее, чем со шкуркой...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 24-11-2017 10:18

"порошок и притир не нужны" - это ровно до того, как выясняется, что от огромного количества достаточно твёрдых и плотных камней, добиться шкуркой нормальной однородности и качества поверхности, сообщающей камням\брускам возможность работать эффективно и опять-таки, однородно - невозможно, как и вообще закреплённым зерном.
На протяжении лет сколько уже народу потом обнаруживали это. Или, начинали винить камни и бруски в недостаточно качественной работе - не быстрой и не чистой. Но да - есть абразивы с такой совокупностью характеристик, которым шкурка сгодится. Если конечно удаётся получить ещё и нормальную геометрию на ней, и устраивает расход шкурки. По одному листу на каждый камень - ну-ну)))))))))) В частной какой-то ситуации это возможно, но переносить этот подход на всё многообразие абразивов - не получится. Это очень ограниченный опыт и подход.
Есть как достаточное количество брусков и камней, которым даже и шкурка не нужна - был бы притир - стекло или гранит или ещё что гладкое, ровное, на чём они легко подравниваются на собственной суспензии, и это куда лучше шкурок и дешевле, если подправлять своевременно, так и огромное количество брусков и камней, работая с которыми, притир со свободным абразивным зерном - совершенно необходим.
Но конечно, не имея опыта с разными абразивами или имея низкие требования к качеству их поверхности и качеству их работы соответственно, трудно оценить разницу.
Satan Klaus 24-11-2017 11:29

quote:
Изначально написано Tergos:
Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?


Не такой случайно? Я доводил на каменной плите без всяких порошков (их просто не было). Он свою суспензию даёт, на ней и доводил.

click for enlarge 1552 X 1163  97.8 Kb
Satan Klaus 24-11-2017 11:36

Фото не вставляется. Опишу словами: Брусок светло-серого цвета подковообразной формы, монолитный. Связка рыхлая. Кристаллы визуально раза в 4 крупнее, чем на венёвском 20/14.
yemz 26-11-2017 01:25

quote:
Originally posted by Mic L:

Нашел наждачку тканевую с оксидом алюминия.


О плоскостности камня можно не волноваться, её не будет.

quote:
Originally posted by Mic L:

Шлифует камни кк без воды, режет как масло, сильно не давить, хватает на 2 раза.


Тут нужно упомянуть какие камни "режет" как масло. Я могу Вам предоставить камень, который Вы "устанете" выравнивать на наждачной бумаге вне зависимости от основы, и он не будет выравниваться так быстро как Вы думаете.

quote:
Originally posted by Mic L:

Для справки начинающим, при шлифовке порошком и наждачкой на сухую нужно одевать респиратор.


Порошком карбида кремния на сухую?
Это что то новое в подготовке плоскости камней для последующей работы на них. Мне здоровье дороже.
Поэтому, предпочитаю рекомендовать всё же "мокрый" метод.
А респиратор, это только иллюзия.
Как и вода, которая обязательно найдёт свою дырочку.
Думать о здоровье нужно смолоду, потом уже поздно.
Sergej_K 26-11-2017 09:51

quote:
Originally posted by Mic L:

Плоскость камня становится ровной в хороших руках.



Это до того момента пока на хорошей лекальной линейке не проверите на просвет.
oldTor 26-11-2017 16:57

quote:
Изначально написано Mic L:

Я могу Вам посоветовать алмазный порошок с Алиэкспресс, которым вы выравняеете всё, хоть гранит вместе с мрамором)

Прежде чем советовать такой подход, удосужились бы выяснить, нет ли у того, кому советуете, камней, в которые алмазное зерно шаржируется.
Или хотя бы оговорили этот момент.
Кстати, есть и водные камни, которые в зависимости от степени увлажнённости, приобретают отклонения от геометрии своей в сухом состоянии. И это ещё одна причина, выравнивать их замоченными также, как при подготовке их к работе на них. Это так, к сведению.

Давать советы, конечно, не мешки ворочать, но это подразумевает определённую ответственность за свои слова.
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".

Nikolay_K 26-11-2017 17:27

quote:
Originally posted by oldTor:

Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".



Mic L: бан на 2 месяца за дезинформацию (откровенно вредные советы).

shapirus 26-11-2017 21:49

quote:
Изначально написано oldTor:
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.

не лишне еще будет упомянуть, что поверочная плита перестает быть таковой в случае использования ее в качестве притира. она же изнашивается, а восстановить исходную плоскостность задачка еще та.
oldTor 26-11-2017 22:53

По-моему это вполне очевидно. Но, учитывая, что я на этой ровнял за редчайшим исключением только притиры, а это приходится делать редко, то ресурс у неё в таком качестве получается довольно высокий. Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
shapirus 27-11-2017 02:09

quote:
Изначально написано oldTor:
Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
Sergej_K 27-11-2017 03:43

Или отдать фрезеровщику.
JonVic 27-11-2017 07:23

Плоскопараллельность металлических пластин - только после плоскошлифовальных станков, и съем меньше и точность выше... фрезеровка тут не поможет...
Sergej_K 27-11-2017 07:41

Мне помогает фрезеровщик 6 разряда.На поверочной плите одна плоскость.
И отсутствие плоскопараллельности пластин не играет никакой роли при выравнивании.
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?
На пару часов работы.
Работаю по всей плоскости притира 250х250 не забывая края его.
Для Апекса это большой размер в плане сохранения плоскостности.
Nikolay_K 27-11-2017 08:03

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,у
читывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

На пару часов работы.



что-то я тут не понял...

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?

oldTor 27-11-2017 09:58

quote:
Изначально написано shapirus:

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять

Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.
Но вот тут не уследил вовремя и уже было слишком криво, решил к стальной плите прибегнуть ещё.
Ну а износится плита - придётся на плоскошлиф отдать, видимо.

oldTor 27-11-2017 10:03

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?


Я писал про гранит и сталь, чугунного у меня нет.
Для меня критерий годности - для сторон для грубых порошков и чернового выравнивания - 40-60мкм., для притирки "начисто" - отклонение в 20мкм. При некотором навыке и при таком отклонении, притереть некоторые камни так, чтобы получить плоскость без просветов по сторонам и диагоналям при проверке поверочным угольником, на притираемом камне, если он не особо крупный - удаётся. Если соответственные щупы пролезают - ещё могу попользоваться немного, если прямо очень срочно что-то подровнять, но уже, конечно, знаю, что пора выбрать время и привести притир в порядок.

Sergej_K 27-11-2017 14:08

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?




На одинаковое число часов работы.В больше степени зависит от техники выравнивания отдельно взятого индивидуума.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...



Фрезеровка нужна для выравнивания притира,а шероховатость притира будет одинаковой что после фрезерного что после плоскошлифовального станков после недолгой работы с порошком.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?



Или...
quote:
Originally posted by JonVic:

металлических пластин



quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?



Тут все,как я понимаю, сугубо индивидуально,кто то и обычной линейкой проверяет плоскостность и выставляет потом ролики .
У меня критерий,когда уже тратиться значительное время на выравниваеие,скажем так раза в 3-4 более чем после фрезеровки сразу.

Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне: ББВ,водники и т.д. на стекле притираю.

JonVic 28-11-2017 08:15

quote:
учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...
Аналогично и притираемый камень должен двигаться равномерно всей плоскостью без постоянных прокручиваний его вокруг оси...
Вернемся к видео Вадим1959 - можно заметить что камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире - камень своим краем выдавливает воду и абразив из ямы и прилипает к стеклу. Такой же эффект можно наблюдать на новом стекле, если у него есть небольшая волна...
quote:
Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством(есть веритасовские хоны из низкоуглеродистой стали, которых не жалко), а вот довести на нем большую плоскость широкой стамески, обрезного ножа... милое дело, хоть и трудозатратно, но результат того стоит...
oldTor 28-11-2017 09:52

quote:
Изначально написано JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...

Я не совсем согласен. Оно, это движение - нужно. Но совершенно необязательно ему быть превалирующим. Неоднократно говорил, и в т.ч. в видео, как полезно бывает попритирать стеклянный притир, чтобы оценить, как перемещается суспензия под ним при каких движениях.
Ну, и, вылет за края притира можно делать и при движении "восьмёрка\бесконечность". Не могу сказать, что у меня они превалируют, но используются, так же как и все иные.
В общем - всё хорошо в меру)

Sergej_K 28-11-2017 11:52

quote:
Originally posted by JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!



С чего такое умозаключение о моем люьимом движении?Давайте без догадок.
Движения восьмеркой считаю допустимым только на микропорошках,но и то ими не пользкюсь.
quote:
Originally posted by JonVic:

камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире



Это звоночек о том что что то не так с пропорциями вода/порошок.Яма здесь ее при чем.
quote:
Originally posted by JonVic:

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством



Что на это сказать? Тут недавно товарищ утверждал что притиры и порошок не нужны,достаточно алмазной шкурки для выравнивания камней.
JonVic 28-11-2017 12:11

quote:
В общем - всё хорошо в меру

Так и я про это!
quote:
Давайте без догадок.

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста...
Sergej_K 28-11-2017 12:34

quote:
Originally posted by JonVic:

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста..



Где тут написано что у меня?
quote:
Originally posted by Sergej_K:

у большинства в ходу движения восьмерками?



Я не вижу разницы в выравнивании плоскости притира что на фрезерном станке,что на плоскощлифовльном.
Мои слова были к тому ,что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же плоскость убьет.
JonVic 28-11-2017 13:24

quote:
что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же ее убьет.

Зачем передергивать! - я говорил что нужно комбинировать движения!
0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...
А в чем извините меня сложность найти плоскошлифовальный станок? Где есть фрезер там есть и он, правда если это серьезное производство, а не частник на базаре.
И дело даже не в чистоте поверхности(хотя она существенно отличатся), но и плоскостности конечной железки. И Вам повезло, что Вы обращаетесь к фрезеровщику 6-го разряда, он Вам не наделает ступеней скоростной фрезой...
Sergej_K 28-11-2017 13:39

Зн
quote:
Originally posted by JonVic:

0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...



Это не та проблема чтобы её обсуждать.
darki83 18-12-2017 16:49

Бывало пару раз, когда ровнял камень, в итоге плоскость получается ровная (сетка вся ушла), а визуально, когда смотришь на торец камня одна сторона немного выше другой! Что к этому приводит, как устранить и влияет ли это на заточку?
oldTor 18-12-2017 22:42

уход сетки - ничего не гарантирует. Карандашная легко вымывается свободным зерном, и не обязательно там, где больше сняли - например наоборот, где меньше прижато и больше свободного зерна, а маркерная - может неравномерно впитываться по глубине и от того, тоже не может ничего гарантировать.
Сетка годна только для очень приблизительного подравнивания, когда надо оценить степень кривизны и её характер - где выпукло, где вогнуто, где отдельные "ямы", а где выступы.

Регулярно надо проверять поверочным угольником или лекальной либо поверочной линейкой по сторонам и диагоналям на плоскостность.
А когда регулируете плоскопараллельность - надо бывает и разметить по боковинам, где до какой метки снять, и тоже - проверять регулярно, и штангенциркулем и поверочными уголками на просвет и пр.
Ориентируясь только на "сетки" и их уход - можно напрочь всё перекосить и спохватиться только потом. Собственно, полагаю у Вас так и произошло, если для невооружённого взгляда нарушена плоскопараллельность.
Влияет или нет на заточку - это Вам виднее - откуда нам знать, насколько всё криво и какими приспособлениями для заточки Вы пользуетесь или затачиваете вручную?
Иногда плоскопараллельность не важна, иногда критична.
darki83 18-12-2017 23:43

Пока точу на чапексе, но и тренируюсь одновременно на камнях.
Sergej_K 19-12-2017 08:59

Сетка нужна не для контроля плоскостности.
Проверяю плоскостность на лекальной линейке на просвет и наношу сетку которая служит у меня для того чтобы понять где происходит "съем" камня.
Допустим на плоскости камня горб .Вот и смотрю во время шлифовки убирается горб или то что не надо.Горб может быть изначально и посредине и ближе к торцам бруска.И от того что на плоскости :горб или седло и будут зависеть у меня движения и точки давления на камень.
oldTor 19-12-2017 09:38

Sergej_K:
+100500
volneb 19-12-2017 10:03

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.
Достался мне на шару практически: позвонил в фирму, которая занимается поставками этого песка для гидрорезок, девушка с приятным голосом сказала, что пробная партия (это 2 кг), у них бесплатная, "Если хотите, заплатите сколько считаете нужным". Так что обошлось мне 2 кг в 140 гривен (где-то 280 рублей), включая доставку.
Евгений_Е 19-12-2017 10:50

quote:
Originally posted by volneb:

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.



Очень интересно, Спасибо за наблюдения!

Я уже давно ищу случай попробовать такой песок. Дело в том, что для значительного съема мягких камней, этот песок может оказаться намного продуктивнее черного КК самой грубой фракции.

И еще о фракции, я использую самый крупный F60, но знаю о существовании более грубого зерна. Очень интересно опробовать черный карбид кремния F30 и F40. Грубее f30 наверное уже не получится использовать...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 19-12-2017 14:55

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

F30



F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16
Евгений_Е 19-12-2017 15:15

quote:
Originally posted by skvater:

F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16



точнее, f30 это от 1мм до 0,6мм. 600 мкм это минимальный размер зерна фракции.

Вообще, для задачи подравнять мягкий сланец, я иногда беру довольно грубые инструменты. Делая из обломка сланца натирку, могу для превоначального выравнивания и придания хоть какой формы, схватить обычный рашпиль по дереву или терку для гипсокартона. Думаю, для этих задач может подойти и очень грубое зерно.

Но я не знаю насколько это будет работать! Необходимо пробовать и там уже решать - нужно или нет, подходит или нет...

Выше я писал лишь о том, что хочу попробовать, т.е хочу приобрести немного на тесты...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 19-12-2017 15:18

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Но я не знаю насколько это будет работать!



Я только могу предположить, что эффективность будет не лучше, чем у F60. А так да, для интереса можно попробовать
almedic 19-12-2017 15:43

Порошок карбида кремния F60 или F100 на широком (3 дюйма) Кристалон-корс -- вот это эффективность!
Пробовал, когда пришлось выравнивать достаточно кривую яшму.
Но порошок, конечно, срабатывается стремительно.
skvater 19-12-2017 15:52

У меня F60 черный КК бешено дробится (работаю без надавливания), через 15 секунд он уже похож на F120, через минуту это уже типа F220
almedic 19-12-2017 16:05

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.
skvater 20-12-2017 08:57

Я использую F60 для наведения грубой шероховатости на обдирочных 120 брусках, после этого порошка бруски работают очень агрессивно (существенно работу ускоряет)
Евгений_Е 20-12-2017 09:51

quote:
Originally posted by almedic:

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.


У меня есть черный КК f120 и зеленый КК f120. Неоднократно сравнивал, черный в несколько раз медленнее дробится, т.е дольше работает. По мягковатым сланцам, черный приходится смывать, когда снятого шлама уже слишком много и работа прекращается. Добавление воды не помогает и проще все смыть и насыпать новую порцию. Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.

При выравнивании твердых камней, черный карбид кремния так же показывает значительный прирост производительности за счет более редкой смены зерна. Там, где зеленый нужно менять через минуту работы - черный выдерживает три и более. Такое малое время работы обусловлено моей любовью к большим брускам, т.е размер бруска относительно притира огромный...

ps. так-же, хотелось бы попробовать тонкие микропорошки из черного КК. Знаю, что существует вплоть до долей микрона, но не знаю где купить в розницу, т.е малым количеством. Если зерно f60 я свободно трачу несколько кг за год,  то f2000 за пару лет я потратил около 10 гр и еще столько же раздал...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Vito_S 21-12-2017 01:56

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете? Покупаете камни сотнями с ярковыраженной седловидностью?)))) Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк. Самые ходовые у меня фракции f400 и f600.
Sergej_K 21-12-2017 03:22

quote:
Originally posted by Vito_S:

Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк.



100 гр. за два года?!
Вам надо всего лишь хорошую лекальную линейку. Ну еще может это объясняется теми допусками плоскостности которые Вам приемлемы.
skvater 21-12-2017 08:43

F60 очень быстро уходит, к тому же 100 грамм этого порошка по объему это очень немного. Я бы посоветовал 60 и 120 купить сразу по килограмму (если заниматься заточкой на постоянной основе). 800 и 1200 расходуются очень экономно, тут и по 100 грамм хватит
Евгений_Е 21-12-2017 09:09

quote:
Originally posted by Vito_S:

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете?


я много общаюсь с Дмитрием Копчуком, беру у него на пробы разные новые образцы и тестирую. Обычно бруски лишь приблизительно ровные и приходится потратить на приведение их в порядок довольно много времени и сил. С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Но я полностью с вами согласен! При обычном использовании брусков, для поддержания их в рабочем состоянии, этот порошок может потребоваться лишь для взбадривания самых грубых брусков. Если приходится выравнивать бруски на этом порошке, то бруски используются неверно и их необходимо чаще подравнивать более тонкими порошками...


------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

nakayamastone 25-12-2017 22:48

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?

Sergej_K 25-12-2017 23:16

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



Своим трудом и усердием.Это когда есть выбор.Не выравненный дешевле.
И да,Евгений,выровнял яшму ? 250х80
Честно говоря особого выбора не было ,т.к. у меня нескоро это бы получилось.
nakayamastone 26-12-2017 08:27

При покупке невыровненного бруска - его покупают по уже сниженной, продавцом стоимости.
--
А при вравнивании камня - стоимость какмня не снижается, а только повышается...

Пишите по-русски

Sergej_K 26-12-2017 09:15

Включайте мозги и не задавайте глупых вопросов.
При покупке бруска его покупают по его стоимости,а не по заниженной.
Давно ли стали продавать выравненные бруски?
Бруски из-за бугра выравненные?
Сунгари седло/горб 5 мм это еще не минимум.
Выравнивание это дополнительная опция.
Выравненный апекс яшма у меня это бесплатная опция.
А это вообще перл для знатока русского
quote:
Originally posted by nakayamastone:

как после покупки не выровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



И пользуйтесь поиском.Тогда узнаете что говорил по этому поводу Дмитрич.
almedic 26-12-2017 11:43

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.



Именно поэтому работает быстрее, особенно на твердых камнях. Проверено неоднократно на байкалите, яшме, арканзасах.
Даже обдирать керамику на зеленом круге быстрее.
Евгений_Е 26-12-2017 11:56

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?


странный у вас вопрос, я разве писал, что занимался снижением стоимости после покупки? Я просто покупал дешевле, поскольку покупал не инструмент, а полуфабрикат - заготовку, позволяющую сделать инструмент.

Кстати, похожая опция есть и в магазине ру-шеф.

click for enlarge 963 X 752 178.9 Kb
click for enlarge 987 X 768 178.9 Kb

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 24-04-2018 03:37

Доброго времени суток, форумчане. Есть брусок туффита, выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220. Знающие пишут, что работать туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше. Такой вопрос - какой сет порошков для доводки использовать, 320-400-600-800-1200 или хватит и 320-600-1200 (400-800-1200)?
skvater 24-04-2018 08:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше



Глупости, это зависит от того, какой камень идет перед ним. У меня такой сет с туффитом для заточки простой кухонной нержи: F120-320-600-1000-туффит (доводка F800). Именно в этом сете, такая доводка будет оптимальна по моим наблюдениям. Выводит риску после F1000 очень быстро и дает приличного качества острую кромку, медленно выглаживается
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220



Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800
TaPXoBu4 24-04-2018 09:11

quote:
Изначально написано skvater:

Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200

Евгений_Е 24-04-2018 09:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200



Спасибо!

Немного поясню свое мнение.
Туффит хорошо работает и после притирки f600 и после f2000. Другое дело, что на грубой (600) притирке, брусок несколько выглаживается по мягким нержавейкам, а так же глухо засаливается при работе без сож (насухую). В притирке f600, брусок способен давать паразитную риску.

После притирки f2000 брусок тоже не очень интересен - начинает скрипеть или свистеть при заточке насухую или с водой. Скорость ощутимо падает, а тонкость работы не прибывает. Самая оптимальная притирка для доводки сталей 57-61 hrc, по моим наблюдениям, это f1200.

Но стоит обратить внимание, что я очень уважаю туффит на стадии работы по микрофаске. Другими словами, после заточки в одну фаску, я делаю несколько движений с явным повышением угла на туффите. Далее эти клинки я десятки раз освежаю только по этой микрофаске на туффите. Например, когда я использовал на кухне х50crmov15, то еженедельно делал доводку всех ножей на туффите. Работа была только по микрофаске и я делал 10-20 движений на каждую сторону, сменял стороны после каждого движения. При таком поддержании кухни, ножи еженедельно после минутной доводки резали волос от 1 см любой частью. Мельчайшие изъяны на кромке, неизбежно появляющиеся на кухне, постепенно копились и раз в полгода я полностью перетачивал ножи - опускался до м10 (1000 по японским).

Для притирки туффита, начиная с поверхности f200, я бы рекомендовал любой шаг и любые зернистости, но с уменьшением шага на последних этапах. Финиш бруска, я рекомендую - 1000 для твердых сталей и 1200 для сталей около 60hrc.
Пример используемых порошков: 400-800-1000-1200 или 320-600-800-1000, хотя бы 320-600-1000-1200. Такую рекомендацию я могу дать исключительно для туффита. Остальные бруски можно доводить с большим шагом на финише.

ps. Сам я не экономлю на количестве фракций КК для притирки. Обычно, для твердых брусков, которые не дают суспензию на чистом матовом стекле, я использую максимальное количество фракций. Общее время доводки, при таком подходе, снижается. Например для брусков яшмы, твердых арканзасов, байкалита и туффита, я использую 60-120-220-320-400-600-800-1000-1200 начиная с нужного зерна. Порошки f60 и f120 я беру из черного КК, а остальные зеленого. Порошок f2000 использую крайне редко, поскольку чаще всего он оказывается избыточен.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 13-05-2018 03:22

Доброе утро. Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит. Из сталей лучше трамы проф мастера и опинельки сэндвика ничего нет. На какой фракции кк должны быть притерты эти камушки?
Bardad1970 17-05-2018 11:18

Да хоть на 1000 фракции. Тут вопрос в другом - с какого камня на финиш уходить собираетесь.
oldTor 17-05-2018 11:56


Вопрос в том, какая притирка или диапазон притирок адекватен для конкретного камня. Притереть-то можно как угодно, и получить в т.ч. хреновый результат.
Яшма - варианты от F600 до F1200, отдельный недурной вариант притереть до F1200 и спуститься после этого на F600 одну порцию отработать.
Немецкий сланец (если это то, что я думаю) - опять-таки от F600 до F1200,
Туффит актуально притирать очень тонко - F1200 - F2000, так как в притирке не особо тонкой он работает недостаточно однородно, много паразитки.

А вообще, оптимальная притирка выбирается так, чтобы камень максимально длительное время работал без существенной деградации поверхности, и при том работа его была максимально однородна.

В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.

Если делают иначе, потом часто начинаются вопросы "а почему камень такой плохой\не работает\работает грубо\выглаживается слишком быстро\ и пр. и пр.

TaPXoBu4 18-05-2018 02:37

quote:
В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.


Ярослав, вы не подскажете, для каких сталей, какой из этих трех камней предпочтительнее?
oldTor 18-05-2018 10:25

Яшма - стали вплоть до тех у которых ванадия до 4-5% +- поправка на термичку, сланец немецкий - лучше для обычных углеродок и нержавеек, ну низколегированных инструменталок - некоторые пользуются обычными водными сланцами на высоколегированных сталях и потвёрже, но лично мне не очень нравится. Туффит - лучше посмотрите тему по нему, меня он не сильно впечатлил и я не стал заниматься изысканиями по поводу пределов его эффективности. Зато по нему подробно писали другие, в т.ч. Евгений Е.
Из наиболее универсальных камней с достаточно повторяемыми характеристиками, и которые относительно несложно найти, и работающие по наиболее широкому спектру сталей, я предпочитаю чарнли форест, ллин идвал, арканзас и байкалит.
Вообще это в данной теме оффтоп, лучше посмотрите темы конкретно по интересующим Вас камням - там достаточно есть обзоров и отзывов по их работе.
Евгений_Е 18-05-2018 11:02

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит.



В направлении темы:
немецкий сланец - выравнивается и притирается довольно легко, пока фракция абразива крупная или сравнима с размером наибольших зерен бруска. Другими словами, снять мясо с бруска не составит проблем. Если будет желание доводить брусок на тонком порошке КК 1000-2000, скорость катастрофически падает, суспензия из серозеленой становится почти белой. Начинается резка зерен.
Туффит занимает среднее положение. Конечно, это твердый сланец и его довольно сложно доводить и выравнивать, поскольку работа идет во много раз медленнее, чем по мягкому сланцу. С другой стороны, один раз выравниваете, а далее пользуетесь ровным бруском. Возможно захотите чуть его взбодрить или довести потоньше, но снимать мясо вам не придется.
Яшма один из самых твердых и сложных в выравнивании и доводке брусков. По моему мнению, яшма выравнивается сложнее плотных арканзасов и из натуральных брусков я могу ее сравнивать только с байкалитом, а из синтетиков с вакуум плотной керамикой. Во время заточки, сточить яшму вам не удастся, поэтому выравнивание яшмы будет лишь один раз. В доводке, яшма будет требовать редкого но регулярного взбадривания, поскольку стремится потихоньку выглаживаться. Взбадривание яшмы - отдельный разговор, если ее чуть пройти на тонком порошке, то она начинает активно работать, но не долго. Рекомендую яшму взбодрить на двух предыдущих порошках, чтоб часть "лунок" была чуть глубже других. Тогда яшма будет работать значительно быстрее, а выглаживаться медленнее.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 18-05-2018 11:25

Спасибо вам за помощь и советы.
TaPXoBu4 31-05-2018 03:11

Ещё вопрос: есть немецкий сланец и слурик из него же, слурик притерт на кк400-500. Если притираю камень на кк1200 - стоит ли до такой же гритности доводить слурик, или оставить как есть?

И еще: из тонких фракций кк есть только 600 и 1200. Можно ли делать такой шаг при притирке, или все же стоит приобрести кк800?

oldTor 31-05-2018 10:51

Такой шаг можно делать смело.
Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:06

quote:
Изначально написано oldTor:
Такой шаг делать смело делать.

Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.



Вывод:слурик оставляю "как есть"; если выбираю заточку с суспензией - хватит кк600, иначе, при работе с маслом есть смысл притереть на 1200, правильно?

oldTor 31-05-2018 11:13

Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

quote:
Изначально написано oldTor:
Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.

Значит можно одну сторону притереть на 600 для доводки фаски после синтетика #3000, а вторую - на 1200, для микроподвода. Имеет такой вариант право на жизнь? ))

TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

Плюс сторону "600" можно будет использовать как с маслом, так и с водой с суспензией, правильно?
oldTor 31-05-2018 11:27

это не настолько твёрдый и жёсткий сланец, чтобы мог очень долго сохранять разность работы достаточной, чтобы имело смысл притирать по-разному разные стороны, как по мне. Постепенно в силу применения суспензии да и даже работая на чистом, эта разность нивелируется. Но такие вещи лучше решать для себя лично каждому на собственном опыте, так что лучше попробуйте. в конце-концов притирать его легко, отчего бы не попробовать.
Всё равно рано или поздно многие приходят к тому, что каждый камень оптимален в каком-то одном режиме его применения и в нём наиболее удобен конкретному пользователю. Но выбрать этот вариант, исходя из своей манеры работы, обрабатываемых сталей и пр. - лучше самостоятельно перебрав варианты.
Если затачиваете стали достаточно лёгкие для этого сланца, то может быть для создания и проработки микроподвода - да, вариант.
Но на более-менее твёрдых и с высокой лигатурой, скорее всего ему и в той и в другой притирке может не хватить жёсткости и твёрдости. Вот прорабатывать микрофаску - да, но создавать - не всегда. Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:37

Благодарю, будем пробовать и посмотреть.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:40

quote:
Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
ну после #3000 синтетика нормально же будет прорабатывать? Офтоп уже конечно, но все таки...
oldTor 31-05-2018 11:40

Успехов!

Нормально, пойдёт вполне, с суспензией и не в особо тонкой притирке. По крайней мере по не особо зверским сталям и не "болеющим" конского размера карбидами.

Обычные углеродки и нержи, низколегированные инструменталки - нормально должно быть.
Вот я делал как-то обзор, правда о правке бритвы, на подобном сланце после бельгийца, оставляющего поверхность сопоставимую с суэхиро нью-серакс 3000:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=218

Вот тут, пост 27 - после заметно более грубого бельгийца, на опять-таки подобном же сланце делал финиш стамески:
http://www.myabrasive.ru/forum...6&t=44&start=20

Поверхности этих сланцев имели шероховатость, полученную от применения на них их собственной суспензии.

TaPXoBu4 11-06-2018 08:10

Ярослав, притер по вашему совету немецкого до кк600. Слурик притер одну сторону на 320, другую на 400. Так нормально?
oldTor 11-06-2018 10:36

Да, вполне, должно работать эффективно. Но тут уж Вам судить на практике о том.
SolosOhotnik 26-09-2018 14:25

Подскажите как создать хорошую плоскость на арканзасе с одной стороны он толще на 1мм чем с другой. Прочитал пол этой темы так и не нашел ответ на вопрос как создать ровную плоскость, давить на ту сторону которая толще ? или еще какие-то магические действия существуют?
volneb 26-09-2018 16:02

Первый способ - это давить сильнее на сторону, которая толще. Еще можна выпустить за край стекла (или что там у вас вместо притира) сторону, которая тоньше, а работать, соответственно стороной потолще. И в первом, и во втором случае, нужно постоянно следить за результатами работы, так как есть возможность перестараться
SolosOhotnik 26-09-2018 16:20

А если выпускать за пределы стекла то как лучше двигать камень чтобы перпендикулярную плоскость не завалить?
volneb 26-09-2018 16:34

Работать нужно то выходя, то возвращаясь, хаотичными, по возможности, движениями. Если у вас все же получится горб посредине, то его легче вывести просто сильнее прижимая по центру. Это все надо пробовать, с опытом все будет получаться. Но, повторюсь, постоянно надо проверять, что у вас получается. Поработайте одними движениями, посмотрели что получилось, подумали хорошо или нет, попробовали по другому, опять посмотрели что получилось
SolosOhotnik 26-09-2018 16:58

Спасибо
Sergej_K 27-09-2018 07:27

quote:
Originally posted by SolosOhotnik:

А если выпускать за пределы стекла то как лучше двигать камень чтобы перпендикулярную плоскость не завалить?




Может завалиться если и не выпускать.Но для твердых камней это особо не актуально-это надо еще постараться.А вот при выравнивании мягких надо быть осторожным.
darki83 26-10-2018 18:34

Может кто знает, как сохранить равномерность при выравнивании? А а то у меня было раз так, что плоскость идеальна, смотришь в торец одна сторона немного наклонена! Вроде давление оптимальное и равномерно делаешь усилие на всю поверхность камня, а получается так?! Особенно это получается с камнями на бланках!
Botanic 26-10-2018 20:41

замерил, оценил, куда нажим чуть сместить и в какой степени - поработал,
замерил, сменил положение камня\траекторию,
и т.д.
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3768#p3768
Почаще менять положение камня, траекторию и т.д.
Sergej_K 26-10-2018 20:59

Я не меняю ни траекторию камня,ни положение.
Регулирую нажимом.Чаще проверять.
darki83 26-10-2018 22:26

Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!
ilia - - 26-10-2018 23:30

quote:
Изначально написано darki83:
Сетку карандашную заметил смывает вода, особенно, если долго притираешь! Борайды Т2 ровнял и гриндермановские из оа!

Наносите маркером водостойким

darki83 27-10-2018 01:39

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!
Sergej_K 27-10-2018 05:33


quote:
Originally posted by darki83:

Кстати при выравнивании стараюсь вообще не давить, вожу абразив под собственным весом!



Это смотря какой камень,размеры и выравнивание или доводка.Если это твердый камень,то с такой техникой результата не будет.
Евгений_Е 27-10-2018 13:36

Однажды меня попросили провести выравнивание десятка бланков для точилки из туффита. Рельеф и неровность поверхности была в диапазоне 0,5 - 1,0 мм. Само собой взял порошок черного КК f60, но не тут то было - если не давить и аккуратно выравнивать, то на первый бланк ушло больше 40 минут и я решил, что это слишком. Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал. Выравнивание заняло по 2-3 минуты на каждый брусок. Смена порошка на притире каждый брусок. Далее более тонкие порошки по той же технологии. Итого, если есть не прогибаемый притир и несгибаемый брусок, то на грубых этапах довольно удобно давать дополнительное давление. Финиш был на f600 но уже без давления...

Это мой опыт и возможно найдутся несогласные, но на выравнивание и доводку всех брусков, после выравнивания первого, потребовалось еще около 40 минут. Проверка всех брусков по лекальной линейке.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

darki83 27-10-2018 15:48

А что можно использовать в качестве такого притира?
Евгений_Е 27-10-2018 16:08

quote:
Originally posted by darki83:

А что можно использовать в качестве такого притира?



стекло 250х350х8 мм не прогибается, хотя кладу его на микрофибровую салфетку. Сейчас, заимел в хозяйстве гранитную плиту - толщина 20 мм. На нее можно нажимать совсем без опасений.

Перешел на гранит, поскольку иногда приходится много притирать и стекла у меня просто стачиваются. Когда толщина становится менее 4 мм выкидываю. С уменьшением толщины приходится использовать более деликатно. Стекла 8 мм были в хозяйстве от старых полок, а более толстые стекла продают совсем дорого. Гранитная плита стачивается значительно меньше стекла.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 27-10-2018 17:25

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Далее взял чугунный брусок 150*50*20, оклеил боковину изолентой и поставил на брусок. Далее с нажимом дополнительно к весу самого чугунного прижима давил на брусок и притирал.



Это притир сверху?
Есть такой станок для выравнивания поверхности плитки из камня,когда алмазная план-шайба сверху.Но ее опускают плавно,чтобы сначала выступающие над плоскостью части стачивались.Если давить с силой то поверхность бруска под давлением выпрямится.
При использовании станка ,про который выше писал, выравниваемые бруски с одной стороны (которая будет на столе лежать)уже должны быть ровными.
Евгений_Е 27-10-2018 17:44

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Это притир сверху?


Нет, я просто использовал притир как груз с плоской стороной. Когда им давишь - брусок не изгибается. Т.е на большой плите с порошком КК, все как всегда, положил сверху брусок туффита маленькой толщины - для апекса и прижал сверху чугунным бруском с наклеенной между бруском и чугуном изолентой. Двигал камень прямо чугунным бруском. Изолента отлично удерживала сцепление чугуна и бруска. Туффит не вылетал и легко ездил по притиру. Держа в руках большой и удобный чугун с закрепленным (зажатым) снизу тонким бруском - было легко нажимать, не возникало изгиба бруска и можно было легко прижать на угол или на сторону, чтоб стороны были плоскопараллельными. Хотя, я не особенно выдерживал плоскопараллельность...

ps. Я не пользуюсь апексом, поэтому редко сталкиваюсь с такими тонкими и мелкими брусками. Когда я его доводил понял, что пальцами прижимать не удобно, легко завалить на сторону, прижим маленький для стадии обдирки. Вот и попробовал прижать большим бруском. По сути, можно сказать я взял удобную и несгибаемую ручку, которую легко двигать и прижимать.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

volneb 27-10-2018 18:37

Интересная мысль относительно прижима бланка сверху. В принципе, за отсутствием чугунного притира, можна использовать брусок для ручной заточки, размеры те же, только вес поменьше будет.
Я сегодня притирал чарнли форест плюс к этому надо было еще сделать плоскопаралельным, а отклонения по толщине были около 1 мм. Чтобы 5 мм стекло не прогибалось, склеил скотчем пакет из 3 штук, не идеально, но намного лучше чем одно стекло. Притирал на прозрачных пластиковых обложках для брошюривания.
Sergej_K 27-10-2018 19:18

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

я просто использовал притир как груз с плоской стороной.



У камня была не выравненная сторона которая приклеивалась к чугуну?
quote:
Originally posted by volneb:

Когда им давишь - брусок не изгибается.



При склеивании брусок выпрямится если притир ровный.
Когда выравненный брусок апекса приклеивают к алюминиевому бланку,которые почти все изогнутые,то камень ведет.Много раз это проверено.
Я выравнивал партию,штук 30,керамики после станка.Там бруски были закреплены на столе ,а сверху план-шайбой по ним проходили.Ко мне пришли с плоскостью вертолетом.Возможно,таким способом и получилось бы,но надо одну сторону,которую приклеивают к столу,выравнивать.
Евгений_Е 27-10-2018 22:46

Выравнивал со всех сторон на грубой порошке.
Alexiel 06-11-2018 12:30

Пытаюсь приступить к выравниванию камней. Но по ходу возникают сложности.
Заказал стекло, стекло взял каленное, чтобы меньше изнашивалось. И потолще, чтобы уменьшить деформации при работе. Думал взять зеркало, но у них толщина меньше.
И тут думаю, дай стекло проверю. Беру угольник слесарный 100*60 и щупы. К моему неописуемому удивлению щуп 0,1мм с легкостью прошел под угольником. Т.е. на длине 100мм на стекле яма в как минимум 0,1мм. Как так?
Взял второй угольник, приложил два угольника друг к другу - просветов нет. Прикладываю к стеклу - яма 0,1мм.
Получается, что стекло в утиль.
Далее. Угольником 100*60 ничего не промерить, т.к. он маленький. Заказал УШ 250*160. Кто не знает, обычно угольники поставляются законсервированными - в герметичном пакете с маслом. Этот же угольник пришел без пакета вовсе, просто в упаковке. Т.е. магазин продает б/у по цене нового. Из веселого - на угольнике следы ржавчины, потертости и выцарапанная буква "Й". Все бы ничего, но он был кривой - не прошел тест, когда чертят две линии с переворотом. Плюс у него в месте стыка площадки с телом угольника была явно ощутимая ступенька. Сдал угольник обратно, заказал в другом месте - пришел тоже вскрытый - и тоже кривой и со ступенькой. На этом этапе покупать новые угольники стало страшно. Думаю в сторону лекальных линеек, но угольник с площадкой в хозяйстве намного полезней.
На данный момент нашел следующий выход из ситуации: я использую сдвоенный t-track (алюминиевый профиль) в качестве лекальной линейки. Проверял его только угольником 160*100, так что гарантировать ровность не могу, но слышал, что алюминиевый прокат очень точный.
Есть еще идея использовать подвижный штатив с индикатором и совершая произвольные перемещения по стеклу смотреть на показания индикатора (далее дам ссылку на видео).
Алюминиевым профилем проверил все стекла и зеркала в доме: стеклянная полка ссср незакаленная - яма по центру и по одной из диагоналей, зеркало ссср незакаленное - ямы с одного из краев, зеркало овальное ссср незакаленное - горб по центру до 0,2мм, стекло закаленное новодел - тоже горб по центру. Горбы, кстати, легко определяются - кладешь профиль и он начинает крутиться от малейшего прикосновения.
В связи с недостаточностью данных, я не могу сделать однозначный вывод: это у старых стекол была несовершенная технология изготовления, что они все кривые? Новые стекла кривые потому что их повело при закалке? Новые зеркала ровнее, чем новые стекла? Это проблема стекол в целом или это проблема одного конкретного производителя?
Как альтернатива - можно использовать гранитные плиты, но у них масса недостатков. Они громоздкие и тяжелые, для один раз в месяц поправить камни они нецелесообразны. Они газят радиоактивными изотопами и по хорошему их нужно держать в хорошо проветриваемом помещении, а главное - технология их производства не гарантирует плоскости. Вот видео в пример (смотреть со второй по пятую минуты):
https://www.youtube.com/watch?v=uZhybdaqTwE
Во-первых, в этом видео показан метод измерения неровностей поверхности при помощи индикатора и штатива. А во-вторых, ютубер рассказывает, как технология изготовления плит допускает получения идеальной сферы большого радиуса на поверхности.
Также следует отметить, что существует метод трех плит, по которому можно все выровнять, но в реальности в домашних условиях со стеклом и гранитом больших размеров это неподъемные задачи.

Подводя итог, с учетом всего вышесказанного у меня два вопроса:
1. Какое стекло/зеркало заказывать, чтобы с максимальной вероятностью получить ровную поверхность?
2. Как лучше проконтролировать, что поверхность ровная?

anakhoret 06-11-2018 13:49

есть поверочные гранитные плиты.свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.
click for enlarge 960 X 640 90.5 Kb
oldTor 06-11-2018 15:04

пост 1445 на стр. 65 - показывал как выравниваю свои гранитные плитки, обычные облицовочные, не такие уж большие и тяжёлые - и их достаточно даже для крупных камней. И всё выравнивается в домашних условиях. А если редко применять, то хватит выравнивания не как мне - на года три без подравнивания, а на намного дольше.
И вместо стальной плиты - можно то же делать на гранитной же или по методу трёх плит - не такой уж геморный метод, если представлять себе процесс. Ну в первый раз будет долговато, но всё требует хоть какого-то навыка.
СергейКу 06-11-2018 16:07

Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?
Всё равно стекло очень быстро деградирует на ККЗ\ККЧ потому с бугром дольше прослужит на пару выравниваний, нет?...
Евгений_Е 06-11-2018 16:45

Многократно писал, но мне не лень еще раз сказать:
- Нет никаких проблем в использовании всей поверхности стеклянного притира, включая края. Можно притирать камни с вылетом на треть за пределы притира. Можно использовать края в два-три раза дольше, чем середину. Тогда, при выравнивании брусков само стекло всегда будет ровным.

При выравнивании камня, всегда ясно что камень касается стекла всей плоскостью. После этого прикладываем линейку к бруску и проверяем какая у него поверхность. Если бугор, значит мы вырыли яму по центру стекла, если яма, значит мы мало используем середину стекла. Далее дорабатываем на нужном месте, не забывая использовать и другие части притира. Не зацикливаемся при притирке на одни восьмерки, в том числе используем прямые движения вдоль, поперек и по диагонали. В итоге получаем ровный камень и заодно поддерживаем стекло в плоском состоянии.

Возможно это на первый взгляд кажется сложным, но стоит привыкнуть к такому использованию стекла и вы будете выкидывать стекла только после уменьшения их толщины до совсем маленьких значений, когда стекло прогибается под собственным весом...

Про гранитные притиры, я полностью согласен - очень удобно! Расходуются медленно, большая толщина, прочные. Использую притир из облицовочной плитки толщиной 20 мм. Один притир для оперативного использования - 250*10, второй 250*300. Большой только для выравнивания в сложных случаях, по водным камням дающим суспензию его даже не вытаскиваю...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Alexiel 06-11-2018 17:40

quote:
Изначально написано oldTor :
И всё выравнивается в домашних условиях.


С оговоркой - при наличии стальной поверочной плиты, которая еще больше, чем притир. Как говорится, решение одной проблемы порождает другие. Такую плиту надо сначала где-то достать. И потом непонятно как с ней быть, когда она просядет. Я могу ошибаться, но мне казалось, что поверочные плиты не предназначены для использования в качестве притиров, по ним можно только что-то выставлять или проверять другие поверхности при помощи краски. Все, нашел, это уже обсуждалось прямо на той же 65-ой странице.
Для себя делаю вывод - метод трех плит и контроль лекальной линейкой и щупами. Щуп 0.06мм - притир на грубые работы, щуп 0.02мм - на тонкие.

quote:
Изначально написано СергейКу:
Ну а что мешает со своим волшебным угольником прийти в стекольно-зеркальную мастерскую и там всё померяв выбрать нужный бугор?


Стекольные мастерские в основном делают предметы на заказ по размерам заказчика. Не факт, что у них будут в наличии готовые изделия нужной толщины/размеров. Также я не уверен, что закаленное стекло можно впоследствии разрезать в размер.

quote:
Изначально написано anakhoret:
свою я проверял дозиметром-ничего не фонитЪ.


Я, конечно, не дока в данных вопросах, но вроде как фон дает радон, который является конечным продуктом распада того, что внутри камня. Радон же сам распадается через альфу. А на картинке измеряется бета. И как я читал на специализированных форумах, несмотря на наличие соответствующего режима, бытовые дозиметры не способны мерить альфу, т.к. там стоят слюдяные (в основном) датчики, которые предназначены для измерения гаммы. Но даже если бы они и могли мерить альфу, длина пробега частиц настолько мала, что исследуемый объект надо подносить вплотную к поверхности датчика, а т.к. мы имеем дело с газом, то этого сделать невозможно. Казалось бы, тогда и излучение не страшно, но все меняется, если газ попадет в легкие.
ilia - - 06-11-2018 17:55

Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...
anakhoret 06-11-2018 18:10

quote:
Изначально написано ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...
тама именно бета,не на всех гранитах канешн. https://www.youtube.com/watch?v=mjptQbWfHTk а альфа...5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

Alexiel 06-11-2018 18:30

quote:
Изначально написано ilia - -:
Я что то упустил? Гранитные плиты и радиация??? Не могу найти связь...

Обзор дозиметра https://survivalpanda.livejournal.com/70936.html
Измеряют гранит по гамме показывает 0.42 мкЗв/час при норме в около 0.15: https://img-fotki.yandex.ru/ge...3d46e856_XL.jpg

Гранит на набережной Петербурга 0.5 мкЗв/час:
https://shkolazhizni.ru/world/articles/65610/
https://shkolazhizni.ru/img/content/i125/125414_medium.jpg

Отдельные пятная в граните имели до 2 мкЗв/час: https://ura.news/news/1052341457

quote:
Изначально написано anakhoret:
альфа...5мм пробег-там даж шкуру нипрабьёт

Дело в том, что шкура только снаружи.
СергейКу 06-11-2018 18:34

Закалённое стекло неплохо так взрывается иногда, шрапнель достаточно мелка получается. На своём опыте опробовано. Причем некоторые успевали донести до мешка с мусором, а вот мне не повезло. Так что проще пользовать простое стекло или же стекло с лавсан-пленками.

Вероятно что стекломастерские бывают разные, у меня стекло показывали и я выбирал какое хочу и по каким размерам с какого конца, какие фаски и т.д. ...

vovchiklj 06-11-2018 19:23

Alexiel
Вы написали, собрались выравнивать камни. Забыли указать форм фактор камней и для каких целей. Вы потом на этих камнях КМД собрались доводить? Я в том плане, зачем Вам такая точность на плоскость.
Боитесь гранита, пользуйтесь чугунными притирами. Они еще лучше доводят твердые камни
Sergej_K 06-11-2018 19:38

Ну если нет толстого стекла,то и не надо.
Кладете несколько один на другой и тот же результат.
Кривизна на стекле не будет сказываться кардинально на плоскосности выравниваемого бруска.Немалую роль будет играть техника движений.Это все с опытом работы.
Для контроля плоскостности лучше взять лекальную линейку.Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.
vovchiklj 06-11-2018 22:55

quote:
Изначально написано Sergej_K:

...
...Недавно смотрел 60 см длиной.Стоит 4200.У самого метровая.

Да куда такая... 20-30 см за глаза.
И лучше ЛД искать. Можно и бу

Sergej_K 07-11-2018 02:08

60 см взял бы,но дороговато.
Для стационарного применения на просвет .И можно притир проверить.
Boss28 25-11-2018 19:40

Увы, но проверить плоскостность лекальной линейкой не получится. Она единственно, что может - показать отступление измеряемой поверхности от линии.
Использую пару лекальных линеек типа ЛД - с одной гранью длиной 200 и 320 мм - ЛД-200 и ЛД-320. 200 - для камней помельче, 320 - для крупных. Так удобнее производить замеры.
oldTor 25-11-2018 21:49

У меня поверочная 60см. лежит без дела, в основном пользуюсь поверочными угольниками более скромного размера. Если проверять на просвет не только по сторонам, но и по диагоналям, в нескольких местах, то контроль за плоскостностью достаточен, я не наблюдаю проблем с подобной проверкой.
Батёк 25-11-2018 22:07

Повезло урвать пару небольших кусков бордюрного камня.
Бордюры сейчас делают гладкие, ровные.
Старые камни с глубоким седлом на бордюре хорошо выравниваются.

И ещё, я бы не советовал выравнивать камни на порошке КК, кроме каменей из КК.
КК нехило внедряется в камни из ОА и природники (даже арканзасы), и делает камни непригодными. имхо

oldTor 25-11-2018 22:32

КК хрупок и именно потому, применяется при притирке.
И если не делать крупных скачков, неадекватных, если не продавливать суспензию сразу "до притира", не загонять зерно в камень давя сразу и сильно, сообразовывать размер зерна для окончательной притирки и рельеф+зернистость камня, то всё что могло внедриться, прекрасно рассыпается и выходит оттуда где застряло, при притирке на следующем номере порошка или собственной суспензии притираемого камня.
Мягкие водники из ОА тоже не проблема - их притирку завершают на их собственной суспензии, что приводит к раздроблению и удалению того зерна КК, которое могло застрять.
Никаких проблем с шаржированием КК в арканзасы нет, равно как в яшмы, байкалиты, LI, СG, СF и пр.
Нет такой проблемы и даже с вашитами и софт-арканзасами нормального качества, хотя если очень постараться, то в их структуру загнать зерно можно, но далее, в процессе дальнейшей притирки, оно дробится и уходит.
Но это уже вопрос техники притирки и выбора\шага порошков, концентрации суспензии.
Результаты притирки на КК, если она выполнена правильно, дают нужную однородность поверхности без подобных косяков. Проверено многолетней практикой уймы опытных заточников и по практически всем известным брускам и камням, с тщательным контролем результатов.
Если у Вас постоянно КК застревает в камнях, что в мягких, что в доводочных твёрдых - весьма рекомендую перепроверить технику притирки и подход к абразивной гигиене при смене порошков, а также провести ревизию состояния притиров и их качества в целом.
Батёк 25-11-2018 22:45

Как хотите. Значит, мне показалось. Камни и порошки из КК я больше не использую.
yemz 25-11-2018 23:37

quote:
Originally posted by Boss28:

Увы, но проверить плоскостность лекальной линейкой не получится. Она единственно, что может - показать отступление измеряемой поверхности от линии.


Андрей, всё верно, но лекальной линейкой можно проверить линейность в нескольких местах плоскости, вдоль, поперёк, по диагонали.
От этих замеров и складывается плоскость.
Понимаю что не идеальная, но достаточная для притира, для того, чтобы выравнивать на такой плоскости камни.

quote:
Originally posted by Батёк:

Повезло урвать пару небольших кусков бордюрного камня.
Бордюры сейчас делают гладкие, ровные.
Старые камни с глубоким седлом на бордюре хорошо выравниваются.


Камни с глубоким седлом хорошо выравниваются не только на бордюрном камне. Главное не на чём, а чем.
Имею ввиду голову и руки.
Иными словами, понимаете что делаете, и руки растут из плеч.
P.S.
Искренне поздравляю.
Урвать "поребрик" - дорогого стоит.
quote:
Originally posted by Батёк:

И ещё, я бы не советовал выравнивать камни на порошке КК, кроме каменей из КК.
КК нехило внедряется в камни из ОА и природники (даже арканзасы), и делает камни непригодными. имхо


И наоборот, я советую выравнивать камни только на карбиде кремния!
За всё время что я работаю с порошками, а извёл их не один килограмм различных фракций, исключая только F800 и F1200, внедрение если и есть, но Ярослав об этом уже сказал, а про арканзасы и другие твёрдые камни, хотелось бы увидеть это внедрение. Ну разве что пористый Soft или Hard.
Ещё больше мне интересно, как порошок КК, например F120, внедряется в байкалит или яшму, и остаётся там при доводке после порошка F800.
Батёк 26-11-2018 12:37

quote:
Originally posted by yemz:

Ну разве что пористый Soft или Hard



Да, речь об этих камнях, в них есть жёлтые прожилки, куда, видимо и забивается КК, но для грубых камней это некритично.
А вот то, что тонкие японские водники начали подозрительно "цвиркать", это меня напрягает.
Мне кажется, что КК хоть и хрупкий, но не деградирует, и даже в измельчённом виде остаётся острым.
Я смотрю на японцев, что они не заморачиваются с абразивной гигиеной - все камни в одной лоханке. Понятно, у них КК нет.
Ладно, всем откликнувшимся спасибо, понаблюдаю ещё.
oldTor 26-11-2018 10:14

Вот в июле прошлого года, уже один участник раздела задавал вопрос о проблемах, якобы из-за карбида кремния, на япнатах.
И в результате выяснилось, что дело вовсе не в нём, топикстартер в этом убедился.
Предлагаю прочитать ту тему, всего две странички:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2131890.html

Чиркать что-то в камне может, причём и в синтетике и в натурале, и причин тому может быть довольно много - от неудачной притирки при которой происходят вырывы зёрен агломератами из камня, до выпирания полимерных разрыхлителей связки, перенасыщенных застрявшими в них частицами снятой стали, а также - подрасплав связки и пр. и пр.
Некоторые синтетики могут себя вести неадекватно и давать паразитку в т.ч. и просто из-за применения их не по тем сталям, на которые они рассчитаны, хотя некоторые синт. водники в принципе весьма своеобразны и на мой взгляд, не соответствуют требуемому качеству.
Например, меня в своё время удивили некоторые подобные особенности у водников сигма - мне они не понравились, писал с фото-примерами вот тут - можно увидеть, как снятый металл "кучкуется" на структуре водника:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=225

И вот ещё ситуация с другой сигмой с фотопримерами, опять-таки:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=228

В общем, причин не такой, как хочется, работы камня, может быть множество, и обвинять карбид кремния без тщательного выявления причин и оценки состояния поверхности камня и того, как он работает в его текущем состоянии, не стоит.

Sergej_K 27-11-2018 18:57

Все камни,в т.ч. синтетику,выравниваю на КК .
потом несколько движений на шамотном кирпиче и нет проблем.
xJKx 19-12-2018 23:35

Всем привет.
Тут несколько раз проскакивала информация про пленки на стекле. Плюс где-то еще по форуму была ссылка на соседний, где рассказывается о ПЭТ пленках veritas. Тут же в основном говорилось о ПВХ обложках для папок. Покопался в чем отличия - ПЭТ, насколько понял, ощутимо прочнее, есть несколько видов его. Плюс майлар - грубо говоря это ПЭТ чуть хитрее приготовленный. Но майларовые пленки чёт только рулонами да для промышленности продаются. А вот ПЭТ нашел, листовой, правда самый тонкий 0,3 мм. Листами на 2,5*1,25 м в магазине Remex на Варшавке, что-то в районе 350 рублей всего. Нарезал под размер своего стекла 20*30 см, получилось чуть больше чем дофига. Плюс в том, что нарезать можно как хочешь, и под маленькие притиры и под большие. Был смешной казус, когда только получил ее, она в рулоне, пленка и такая, матовая, ногтем пошкрябать можно. Расстроился, а она оказалась с обоих сторон ламинирована простой полиэтиленовой пленкой, как защита. Полиэтилен когда сдираешь - под ним глянцевая, гладкая, фиг поцарапаешь.На стекло наклеил прям так, насухо, как на экран мобильного по принципу. хрустит так прикольненько. Пробовал притереть суехиро 3000 - оч понравилось - тихо, аккуратно, стер пол миллиметра камня, чуть поматовела и все. Смутила только одна мелочь - пятна по краям, как будто неровность по толщине или пылинка какая под стеклом, фиг знает..
Есть еще 0,2 мм немекий в гугле ищется "пэт 0,2 мм листовой" но там магазины только в будние, не удобно мне. Наверно они предпочтительнее были бы.
На первых двух картинках видно, что она в пленке. а так гладкая, блестючая.
click for enlarge 960 X 1280 92.7 Kb
click for enlarge 1280 X 960 109.7 Kb
click for enlarge 1920 X 1202 100.9 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 130.8 Kb
СергейКу 20-12-2018 13:44

Да ведь вроде майлар, лавсан, ПЭТ (и прозрачные обложки для папок тоже. Из ПВХ это другие обложки - для тетредок, книг...) - всё это одно и тоже - Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)- https://ru.wikipedia.org /wiki/...%BB%D0%B0%D1%82

Вот такие обычно используются, но только форматом А4, чего ж мучаться, в любом Комусе дофига лежит разной толщины таких "ПРОЗРАЧНЫХ обложек для папок" -

https://www.komus.ru/katalog/t...ovke-/p/129180/

Но можно конечно позаморачиваться поиском особого производителя какого, думая, что у него ПЭТФ имеет особые свойства, но это вряд ли существенно для наших целей...

Теоретически есть тип ПЭТ-Г (гликоль) в листах, якобы условно твёрже обычной разновидности "бутылочной" ПЭТФ, а стоит ли это того, а не из него то (ПЭТ-Г) и делаются "прозрачные обложки для папок"?

xJKx 20-12-2018 23:36

Дык то, что встречал, оно из ПВХ, обложки в смысле все эти. Их особо не отличишь, прозрачные да и прозрачные. ПЭТ обложки - это для термоламинирования, но там 2 слоя разных, один из них ПЭТ, есть и другие составы, нейлоновые, например. Но тут я не истина в последней инстанции =)
Мысль была в том, что ПЭТ по идее будет потверже ПВХ и на грубых порошках меньше срабатываться будет, то что тут обсуждалось, когда быстро вздуваются. Будет время и подвернется камушек под грубое выравнивание проверю мысль эту. В общем хотелось что-то гарантированно твердое.
Плюс эта пленка в слое полиэтилена, когда снимаешь - девственно чистая, без царапин, на стекло только так ложится.
Вопрос по поводу ее однородности по толщине из-за этих пятнышек, но думаю роли не сыграет. Камень выровнялся вноль, проверял лекальной линейкой.
То что стоит особо заморачиваться и фиг знает как доставать ее - не, наверно не стоит. Магазин не далеко от меня, по случаю купил. Плюс возможность нарезать под свои размеры тоже понравилась. Как-то так=)
СергейКу 21-12-2018 21:56

Ещё раз повторюсь:
ПВХ для наших целей не годится (излишне мягок), нужно именно майлар-лавсан-ПЭТ... (ПЭТФ).
И этими нарезанными в размер А4, А3 ПЭТФами завалены все канцелярские магазины (интернет магазины) типа Комуса (выше я давал ссыль на один из них).
В поиск вбивать - "прозрачные обложки для папок", раздел типа "Расходные материалы для переплета и ламинирования/ Обложки для переплета"...
Обычно пачка на 100...200 листов за пачку - 1тыр +/-300руб. где-то...причем разные толщины там предлагаются. Это не ПВХ, это ПЭТФ.
Но можно и листами, потом нарезать, почему нет, если так больше нравится...
Даже можно найти именно лист ПЭТ-Г и именно из него нарезать, если не лень...

psnsergey 25-01-2019 18:27

quote:
Изначально написано oldTor:
Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.

Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.
Straykl 25-01-2019 18:38

Плиты две. Поверхностей четыре.

Выходит что и двух плит много)))

Евгений_Е 25-01-2019 18:42

quote:
Originally posted by psnsergey:

Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.



Вы ошибаетесь, имея две двухсторонних плиты можно использовать метод и на каждой полной итерации общая суммарная кривизна будет уменьшаться! Другое дело, что на каждой итерации будет идти 4, а не три притирки, т.е работы будет больше.

Ps. Если не верите - просто нарисуйте два кривых бруска и после притирки считайте, что стык будет по середине между исходными поверхностями.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

psnsergey 25-01-2019 18:57

А где я ошибаюсь? МТП всегда был основан не просто на притирании, а на КОПИРОВАНИИ и КОНТРОЛЕ.
Если не верите, просто нарисуйте два кривых бруска: один с обеих сторон одинаково вогнутый, второй конформно с первым (с тем же радиусом) с обеих сторон одинаково выпуклый. Притирайте. Лекальной линейкой и прочими посторонними инструментами пользоваться по условию нельзя. У вас же целых 4 поверхности. Но вы даже какой брусок вогнутый, а какой выпуклый, не определите.
vovchiklj 25-01-2019 20:13

psnsergey
Не спорьте, это бесполезно.
Тут просто не понимают от слова "вообще" о чем Вы говорите.
Sergej_K 25-01-2019 20:32

quote:
Originally posted by psnsergey:

МТП всегда был основан не просто на притирании, а на КОПИРОВАНИИ и КОНТРОЛЕ.



quote:
Originally posted by psnsergey:

Лекальной линейкой и прочими посторонними инструментами пользоваться по условию нельзя ...




Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?
Crossraccoon 25-01-2019 21:57

Сергей, а ты вроде говорил, что с выравниванием яшмы есть какая-то очень хитрая хитрость
или это про распил было?
если про выравнивание было, ты уже открыл общественности эту хитрость или это секрет фирмы до сих пор?
vovchiklj 25-01-2019 22:12

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?

Сергей, речь идет о методе трех плит.
Они там просто не нужны.
Контролировать...? Для общего понимания в процессе оно может и помочь, а может и запутать...
В конце работы без лекальной линейки при снятии карты поверхности - никак.

П.С. А и чуть не упустил, метод трех плит это самый начальный этап создания поверочных инструментов. Линейки делаются после, уже по плитам. Т.е. "их как бы еще нет"

Sergej_K 25-01-2019 22:53

Это ваше мнение что не нужно не то и не другое,я о другой точке зрения-написано ведь ясно что метод основан на КОНТРОЛЕ при котором использование лекальной линейки недопустимо.
Если контролировать то как без линейки ? Это вот и есть хитрость которая мне неведома.

[QUOTE]Originally posted by Crossraccoon:

Сергей, а ты вроде говорил, что с выравниванием яшмы есть какая-то очень хитрая хитрость
или это про распил было?
если про выравнивание было, ты уже открыл общественности эту хитрость или это секрет фирмы до сих пор?

[ВQUOTE]
Никаких хитростей и секретов нет. В выравнивании любого камня главное постоянный КОНТРОЛЬ и понимание того : плоскость выравниваемая седло или горб.Отсюда определение точек давления на камень и соответствующие движения.

oldTor 26-01-2019 12:06

quote:
Изначально написано psnsergey:
Не понял. Как это достаточно двух для метода трёх плит?!!
Суть МТП - что мы одну поверхность копируем одинаково на две, а потом эти последние между собой сличаем, при чём погрешности первой поверхности предстают перед нами в удвоенном размере. Очевидно, что для МТП необходимо иметь возможность попарно сравнивать три поверхности, а этого в случае двух плит не добиться никак.

Если Вы считаете, что я слишком вольно трактую понятие метода трёх плит, я, если угодно, готов назвать то, что делаю - "методом трёх камней", тем более, что я так ровняю именно камни, как заточные, так и гранитные, используемые в качестве притиров. И это известный метод.

О методе трёх камней можно в частности прочитать по ссылке, в посте 4:
https://forum.guns.ru/forum/224/1613555.html


Я практик и моя практика такова, что имея пару камней, каждый с двумя рабочими сторонами, лично я без особых затруднений получаю плоскости для работы, которые меня полностью устраивают, и которые проверяю по сторонам и диагоналям такими средствами, как поверочная линейка, лекальная линейка, поверочные угольники, в т.ч. с широкой "подошвой".

Если это у кого-то не получается или противоречит тому, как тот или иной метод где-то указан или как трактуется - ничего не могу поделать.
Мне ответ дала практика - по крайней мере лично у меня - это работает. И не только у меня.

P.S. Недавно уже была дискуссия по этому поводу, если вдруг интересно, рекомендую почитать по ссылке, посты с 73-го по 92:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2202462-4.html

Да, насчёт якобы отсутствия контроля линейками после выполнения притирки по методу трёх плит - рекомендую обратиться к специальной литературе, а именно, к книге "Отделка поверхностей измерительных инструментов" (Я.В. Оснас) и прочитать внимательно страницы 28-29.

Эта книга в свободном доступе есть в интернете, да и ссылки на неё уважаемый Дмитрич в этом разделе давал неоднократно и ещё годы назад.

quote:
Изначально написано Sergej_K:
...
Никаких хитростей и секретов нет. В выравнивании любого камня главное постоянный КОНТРОЛЬ и понимание того : плоскость выравниваемая седло или горб.Отсюда определение точек давления на камень и соответствующие движения.

+100500

psnsergey 26-01-2019 04:14

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Контроль и не использование лекальной линейки-как понимать?


А как это можно ещё понимать, как "контроль, но не по лекальной линейке"? Вы про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали? При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.
psnsergey 26-01-2019 04:22

quote:
Изначально написано oldTor:
Если Вы считаете, что я слишком вольно трактую понятие метода трёх плит, я, если угодно, готов назвать то, что делаю - "методом трёх камней", тем более, что я так ровняю именно камни, как заточные, так и гранитные, используемые в качестве притиров. И это известный метод.

О методе трёх камней можно в частности прочитать по ссылке, в посте 4:
https://forum.guns.ru/forum/224/1613555.html
Я практик и моя практика такова, что имея пару камней, каждый с двумя рабочими сторонами, лично я без особых затруднений получаю плоскости для работы, которые меня полностью устраивают, и которые проверяю по сторонам и диагоналям такими средствами, как поверочная линейка, лекальная линейка, поверочные угольники, в т.ч. с широкой "подошвой".



А-а! Этим методом сотни лет делали линзы и зеркала телескопов, получались сегменты сферы с отклонениями от сферичности около 10-9. Если давить на центр верхней плиты и водить ею по краям нижней, верхняя станет вогнутой, а нижняя - выпуклой, благодаря тому, что срабатываются больше центр верхней и края нижней. Просто Вы корректируете сферичность плоскостей до сферы бесконечного радиуса (плоскости) благодаря контролю линейкой и пр. Тоже метод, но это не МТП.
vovchiklj 26-01-2019 09:37

quote:
Изначально написано Sergej_K:
Это ваше мнение что не нужно не то и не другое,я о другой точке зрения-написано ведь ясно что метод основан на КОНТРОЛЕ при котором использование лекальной линейки недопустимо.
Если контролировать то как без линейки ? Это вот и есть хитрость которая мне неведома.
...

Понял, не сообразил сначала...
Вот слова - "...на копировании и контроле".
При методе трех плит первых два шага это Копирование 1 плиты на вторую и третью. То есть мы создаем две контркопии.
Третий шаг это Контроль. Мы складываем 2 и 3 плиту и получаем одинаковые ошибки, но умноженные на 2. Поэтому второе название метода - метод удвоения ошибки.
Тут человек видео снял, очень наглядно объясняет. Но во первых он упростил метод, во вторых он шабрит. При притирании камней сокращать количество шагов, на мой взгляд, не получится.

Sergej_K 26-01-2019 11:00

quote:
Originally posted by psnsergey:

А как это можно ещё понимать, как "контроль, но не по лекальной линейке"? Вы про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали? При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.



Слышать то слышал,но и только. Много вопросов.
Какие при этом точность и отклонения в результате у вас вышли? И поподробнее можно с фото процесс выравнивания по блеску и краске на основе вашего опыта именно на ГРАНИТНЫХ плитах? Заглублений при шабрении не было,все таки мягче чугуна?Какого размера были плиты и как быстро вышло?
Гранитные плиты можно шабрить как и чугун?

psnsergey 26-01-2019 14:39

quote:
Изначально написано vovchiklj:
он шабрит. При притирании камней сокращать количество шагов, на мой взгляд, не получится.

Получится. мы можем плиту 1 попеременно притереть к 2 и 3 так, чтобы добиться полного контакта 1-2 и 1-3, т.е. 2 и 3 станут контркопиями 1-й. После этого можно взаимно притереть 2 и 3 (часто меняя местами, которая сверху, которая снизу) - и они будут ровными, во всяком случае, в разы более ровными, чем вначале. Потом по одной из них надо притереть 1-ю (не взаимно притереть, а на краску определить неровности 1-й и снести их чем-то ещё).
От шабрения в принципе ничем не отличается.

Но на практике это всё не нужно, достаточно 2 плит и для контроля - линейки, ну или очень ровного зеркального стекла (я не так давно просто приложил несколько бросовых стекол друг к другу и обнаружил, что зазоры порядка 3-4 мкм, т.е. сама ровность около 2-3 мкм - вполне достаточно). Потому что мы точно знаем: при плотной круговой притирке плит получается сфера - если плиты изначально были идеально прямыми, выпуклая будет внизу, вогнутая вверху; если не идеально - то нижняя всё равно станет более выпуклой или менее вогнутой, а верхняя более вогнутой или менее выпуклой). И контролируя по лекальной линейке, мы можем просто поймать момент, когда обе плиты станут ровными (сфера будет бесконечного радиуса). Преимущество притирки перед шабрением в том и состоит, что при соблюдении примерно круговых движений верхней плиты с вылетом в треть размера получается сфера, её проще контролировать линейкой, не надо составлять всякие карты и т.п.

Sergej_K 26-01-2019 15:09

quote:
Originally posted by psnsergey:

При этом в МТП никаких линеек не используют - только сами плиты.

...про шабрение "на блеск" и "на краску" что-нибудь слышали?




Это была лишь только теория ?
quote:
Originally posted by psnsergey:

Но на практике это всё не нужно, достаточно 2 плит и для контроля - линейки,



О чем Ярослав и говорил.И выходит что на практике если с линейкой то это не МТП.
Sergej_K 26-01-2019 15:34

quote:
Originally posted by psnsergey:

Потому что мы точно знаем: при плотной круговой притирке плит получается сфера - если плиты изначально были идеально прямыми, выпуклая будет внизу, вогнутая вверху



Это как так?
Если плиты были изначально идеально прямыми то они обе будут вогнутыми.
По центру истирание будет идти всегда во время притирки,а по краям истирания будет меньше т.к. края одного притира будут выходить за края другого.
Sergej_K 26-01-2019 17:46

Попрошу ,во-первых, панибратское обращение исключить .
Во-вторых,все ваши умозаключения только из просмотров "как делают зеркала для телескопов"?Или есть какой то личный практический опыт выравнивания?Именно исходя из собственного опыта я утверждаю что оба притира будут вогнутыми "при плотной круговой притирке"(вообще что понимать под плотной притиркой?")Почему вогнутыми я объяснил..
И,в-третьих,давайте без оценок и перехода на личности.
psnsergey 26-01-2019 18:29

Тьфу. Ну вот какое имеет значение мой личный практический опыт? Есть он, но гораздо больший вес имеет теория и известная практика: люди веками водят два иллюминаторных стекла с порошком друг по другу и получают сферы, это на чем-то основано, а мнение чистого практика, считающего, что обе плиты получат вогнутость - нет, ибо вогнутые днища плит просто не будут ничего касаться и не будет срабатываться вообще - можете на двух тарелках проверить. Вообще, поищите по теме "сегменты сферы" - повторяться не буду.
СергейКу 26-01-2019 18:37

Впервые реально и наглядно понял что такое "метод трёх плит" (в видео), спасибо!
Sergej_K 26-01-2019 18:56

quote:
Originally posted by psnsergey:

Ну вот какое имеет значение мой личный практический опыт?



Такой,что вы делаете не правильные выводы и переносите одно на другое ,например, МТП из чугуна шабрение и блеск на гранитные плиты.Кто нибудь ровнял шабрением + краска гранит?
В нашем случае вы перенесли результат работы притиров с механическим приводом на работу с ручным.
А есть большая разница как притираются плиты-вручную или с механическим приводом с круговым вращением притиров.
И ,когда я говорил,что керамогранит может быть основой под стекло между которыми нужно положить газету,то это не для того чтобы стекло не прогибалось как поняли вы,а чтобы не скользило.
Имеющие изначально неровности стекла не являются критичными для получения ровной поверхности камня и склеивание в пакет стекла не является обязательным условием для получения плоскостности.Это все из практики.
Sergej_K 26-01-2019 19:04

quote:
Originally posted by psnsergey:

ибо вогнутые днища плит просто не будут ничего касаться и не будет срабатываться вообще



Верно,в какой то момент не будут истираться-есть предел,но вначале будут из-за постоянного контакта по центру- это вручную как на видео про чугунные плиты-нижний притир неподвижен.
Если оба притира будут вращаться ,когда механический привод с круговыми движениями на оба притира или на один,то будет ВЫПУКЛОСТЬ на обоих-не забываем про угловые скорости=в центре истирание меньше.
Именно так у меня на ручном притире-вогнутость и притире с механическим приводом -выпуклость по центру.
Притир с механическим приводом-

Ручной притир-пока заметной вогнутой выработки по лекальной линейке на фото нет-круговых движений стараюсь избегать.Если проверить по бликам то есть легкая вогнутость.

По бликам-

Квадратный притир мне достался с прорезями
И вопрос к psnsergey ,опирающему на теорию(ее надо еще осмысливать)и практический опыт других:
Эти прорези можно или нет использовать при выравнивании камней и как?

psnsergey 28-01-2019 18:44

1. Я для кого говорил о давлении на центр верхней плиты? Как-как будут при этом распределяться давления на соприкасающиеся поверхности?
2. То, что в пределах размера зерна зависимость "при прочих равных (!!! - давление, состав абразивной среды) какие поверхности чаще трутся - те больше срабатываются" - есть, я не спорю. Однакож телескоперы прогибы в единицы миллиметров получают, и не абразивами F4, а начинают этак с F40.
psnsergey 29-01-2019 13:53

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Такой,что вы делаете не правильные выводы и переносите одно на другое ,например, МТП из чугуна шабрение и блеск на гранитные плиты.Кто нибудь ровнял шабрением + краска гранит?
В нашем случае вы перенесли результат работы притиров с механическим приводом на работу с ручным.
А есть большая разница как притираются плиты-вручную или с механическим приводом с круговым вращением притиров.
И ,когда я говорил,что керамогранит может быть основой под стекло между которыми нужно положить газету,то это не для того чтобы стекло не прогибалось как поняли вы,а чтобы не скользило.
Имеющие изначально неровности стекла не являются критичными для получения ровной поверхности камня и склеивание в пакет стекла не является обязательным условием для получения плоскостности.Это все из практики.


Ясен красен, что шабрением гранит не обрабатывают, однакож шлифованием - запросто. А принцип МТП для этих материалов одинаков - сюрприз! Ровняют, конечно.
Как предотвратить скольжение - это, конечно, ОЧЕНЬ важно, если нет скотча. Но тогда зачем именно керамогранит?
Критичными они являются, когда притираемые камни тонкие.
Склеивание повышает жёсткость плиты в кубе толщины, в отличие от просто прикладывания, когда это происходит в 1 степени толщины.
Разумеется, искусство всё превозмогает, можно и на неплоском притире получить довольно плоский камень, поворачивая и давя на него с учётом всех факторов. Вопрос только, зачем эти страдания, когда речь о технологии, а не об искусстве.
Sergej_K 30-01-2019 09:05

quote:
Originally posted by psnsergey:

Как предотвратить скольжение - это, конечно, ОЧЕНЬ важно, если нет скотча.



А вот сравните на практике со скотчем и газетой и поймете почему без скотча.
quote:
Originally posted by psnsergey:

зачем именно керамогранит?



Да хоть что есть что можно ровного под стекло..
Все эти вопросы несущественны и ответы приходят на практике
quote:
Originally posted by psnsergey:

Склеивание повышает жёсткость плиты в кубе толщины



Об этом вы уже говорили.
Повторяться о том что это склеивание не играет никакой роли в деле выравнивания не буду,но интересно узнать сколько по времени на это ушло и увидеть фото,удалось ли не перепачкаться в клее и стоит ли овчинка выделки?Сколько ушло клея?
А также подсчитать:если склеиваете 5 стекол,то это 10 поверхностей,а в работе будет 2,т.е 8 поверхностей не будут использованы.
Очень выгодно если особо учесть если кто выравнивает твердые камни и керамику на стекле,на котором износ идет быстрее чем съем камня.

psnsergey 30-01-2019 09:17

1. А не является ли сообщение "а вот... и поймёте" флудом?
2. А кто запрещает использовать одну подкладку под много жертвенных стекол?
3. На колу мочало, начинай сначала. Только что выяснили, что керамогранит не ровный, и теперь "что можно ровного под стекло".
Sergej_K 30-01-2019 09:38

quote:
Originally posted by psnsergey:

1. А не является ли сообщение "а вот... и поймёте" флудом?



Не является- чтобы на одном языке разговаривать вам надо на практике пробовать.
quote:
Originally posted by psnsergey:

2. А кто запрещает использовать одну подкладку под много жертвенных стекол?



А кто не использует?
quote:
Originally posted by psnsergey:

Только что выяснили, что керамогранит не ровный, и теперь "что можно ровного под стекло".




А вы не троллите ?
Кто выяснил что керамогранит неровный?Достаточной плоскостности чтобы применять
Спрашиваете почему именно керамогранит использую,отвечаю что можно применять то что есть ровного под рукой
И ,пожалуйста,если хотите продолжать разговор,то будьте добры ответить на вопросы в посту 1602 ,а не отмалчиваться.
psnsergey 30-01-2019 11:38

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.
Классический "чугунный" метод трёх плит в основе крайне прост. Предположим для простоты, что плиты могут быть плоские, вогнутые и выпуклые. Вот у нас три плиты. И никакого инструмента для определения плоскостности. Тогда мы делаем такой финт ушами: контркопируем плиту 1 на плиту 2, или, как говорят, пришабриваем плиту 2 к плите 1. Для этого мажем плиту 1 тонким слоем краски и накладываем на плиту 2, затем пятна краски на плите 2 обрабатываем ручным резцом, именуемым шабером; это повторяем, пока краска не начнет оставаться практически на всей плите 2 частыми пятнами. Теперь плита 2 стала контркопией плиты 1: если плита 1 плоская, то и 2 плоская, если 1 выпуклая, то 2 вогнутая, и наоборот.
Далее контркопируем плиту 1 на плиту 3.
После этого у нас плиты 2 и 3 стали одинаковы. Теперь мы можем смазать плиту 2 краской и выяснить наконец, плоская она, выпуклая или вогнутая - приложить её к плите 3 и посмотреть на следы краски на последней. Если мы прикладываем друг к другу плоские поверхности - краска будет везде; если выпуклые - в центре; если вогнутые - по краям. То есть ошибки одинаковых плит 2 и 3 стали видны в удвоенном масштабе: если они были вогнуты на 50 мкм, между приложенными плитами в центре зазор будет 100 мкм. Метод трёх плит иначе и называется методом удвоения ошибок. Теперь нам остаётся только примерно одинаково снять материал на этих следах краски с обоих плит 2 и 3, т.е. пришабрить их _теперь друг к другу_: чуть сняли с пятен краски на плите 3, намазали 3 краской и мазнули по 2 и чуть сняли с пятен на 2 и т.п., пока они не станут... в идеале плоскими, но в реальности сложно снять одинаковое количество металла с плит 2 и 3... Но тем не менее теперь плиты 2 и 3 стали гораздо более плоскими; теперь можно к одной из них, например, к плите 2, пришабрить плиту 1 (теперь уже плиты 1 и 3 стали одинаковыми), и опять взаимно пришабрить плиты 1 и 3, которые теперь станут ещё более плоскими. И так далее.

Это было простейшее изложение, но тут есть две особенности, которые делают метод трех плит несколько легче в исполнении с гранитом и т.п. абразивно обрабатываемыми материалами (хотя сам, например, гранит снимать тонким, для точности работы, абразивом несколько сложнее, чем шабером чугун).

Первое: МТП позволяет идеально удвоить и эффективно устранить только ошибки большого масштаба. Предположим, что на первом шаге плита 1 была идеально плоская, за исключением небольшой выпуклости в верхнем правом углу. Далее она превратилась в одинаковые впадины в верхних левых углах идеально плоских плит 2 и 3, но когда мы прикладываем плиты 2 и 3 друг к другу, впадины оказываются не друг напротив друга: если смотреть на плиту 2, то впадина плиты 3 окажется сверху справа! То есть, ошибку-то мы увидим, но будем считать, что у плит 2 и 3 по две впадины и слева, и справа вверху. И соответственно при взаимном пришабривании снимем материал со всей плоскости плит 2 и 3, кроме этих двух областей. Например, на плите 2 впадина слева вверху станет вдвое меньше, но появится такой же бугор справа вверху. То есть, неплоскостность плит уменьшится всего лишь в 2 раза за итерацию. И то хлеб, конечно, 2^7 это уже 128 раз.

Второе: когда мы водим одной абсолютно плоской плитой, прилагая усилие в её центре, по второй плоской плите круговыми движениями со значительным вылетом, плиты приобретают сферическую форму, причем верхняя плита стремится стать вогнутой, а нижняя - выпуклой. (Кстати, если перевернуть плиты и уже вторую плиту водить по первой, они опять начнут приближаться к плоскости). Хотя практикам кажется, что это не так, потому что края нижней плиты подвергаются действию абразива лишь часть времени, а центр - всё время, но это ошибка, ибо есть ещё фактор давления, а давление приходится преимущественно на края нижней плиты (и на центр верхней, соответственно). Если у плит есть те самые мелкие неровности, они сошлифуются, так как единственные поверхности, которые сохраняют контакт во всех точках при перемещении в двух измерениях - это сегменты сферы; все несферическое будет сошлифовываться больше в местах, где наиболее отличается от сферы, и таким образом приближаться к сфере. Так до сих пор делают зеркала телескопов (кроме реально больших и серийных), а допуски на несферичность там - около 0,04 мкм! Именно поэтому можно особо не беспокоиться по поводу мелких неровностей притиров. Таким образом, мелкие неровности в случае притирания плит при полном их контакте не имеют места - только одна сфера на всю плиту. Это резко упрощает операцию как применения метода трех плит, так и вообще выравнивания плит по лекальной линейке.

Но принципиальной разницы между шабером и притиранием нет - базовый принцип такой же.

Я здесь не касаюсь проблем, связанных с прогибанием плит. Некоторые считают, что они неизбежны, но я полагаю, что что плита, что камень должны быть настолько жёсткими, чтобы при обычном их использовании их прогибы не влияли на их плоскость за пределами оптимума для них. Это вполне выполнимое условие в подавляющем большинстве случаев, кроме сверхбольших телескопов и тому подобных мегапроектов, потому что жёсткость пластины пропорциональна кубу толщины (если не пользоваться рекомендациями практиков просто складывать стекла, а клеить их); а жизнь это облегчает сильно. Разумеется, для притирания крупнозернистых камней особой плоскостности не требуется: катающиеся зерна выскребают связку, и нет особой разницы, на 20 мкм они её выскребут от линии вершин зёрен или на 40 при размере зерна 80 мкм, т.е. тут неплоскостность 20 мкм не особо критична. Однако на более мелких камнях такая неплоскостность помешает, прежде всего с точки зрения удобства и скорости работы. Разумеется, если у вас притир станет сферически вогнутым и камни выпуклыми (или наоборот), и вас это не напрягает - то никаких проблем. Но даже тогда нежесткость - плохо, ибо при этом сложно обеспечить равномерность обработки всей поверхности - равное давление на все участки. Конечно, можно притирать плиты дольше, чтобы проработать и места, на которые приходится меньшее давление, но это - повышенный износ, неравномерность обработки (разное усилие - разная шероховатость), потери геометрии (если шлифуем прогнутое или прогнутым, то оно изменит форму обратно или отшлифует не так, и потери времени. Можно давить руками и так, и этак, да. Но компенсировать искусством недостаток технологичности - плохой стиль.

Евгений_Е 30-01-2019 12:07

quote:
Originally posted by psnsergey:

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.



Все верно.
Действительно, что двумя двухсторонними плитами не всегда возможно получить идеальную плоскость на всех поверхностях. Например, если одна плита имеет горб с обеих сторон, а вторая яму с обеих сторон - мы получим в итоге полностью симметричные две плиты первая с симметричным горбом, вторая с симметричной ямой. Метод трех плит этого не допускает. Но если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы и не отменяет регулярного обслуживания с использованием притирочной плиты, лекальной линейки итд...

ps. При необходимости получить плоскость, например спуск клинка единой плоскостью до зеркала, я выравниваю спуск на самых грубых камнях и далее прохожу по всем необходимым зернистостям, но даже самый грубый камень регулярно (каждые несколько минут) подравниваю с контролем на лекальной линейке. Тогда появляется возможность получить плоскость очень быстро. Стоит на любом из брусков чуть упустить плоскость и придется возвращаться на пару шагов или долго исправлять на более тонком бруске. Особенно тщательно приходится поддерживать плоскость на самом грубом бруске, поскольку на нем обычно самая долгая работа, а плоскость уходит быстрее всего.

Но это про идеальную плоскость, обычно же при заточке это не требуется, достаточно чуть подправить и освежить поверхность и здесь реально помогает соседний брусок. Само собой если не делать это бездумно, а оценивать воздействие этих брусков друг на друга, на абразивную гигиену идт.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 30-01-2019 14:06

quote:
Originally posted by psnsergey:

Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит. ....



Т.е. пересказываете видео из поста 1589
psnsergey 30-01-2019 15:34

quote:
Изначально написано Sergej_K:
Т.е. пересказываете видео из поста 1589

Чукча не смотритель, чукча писатель. Я даже не смотрел, а пересказываю в систематизированном виде содержание своих постов в этой теме, и бесед с Вами "почему А? - потому что Б и В! - а почему В? - потому что А и Г!" etc. Например, забавно Ваше "если склеиваете 5 стекол,то это 10 поверхностей,а в работе будет 2,т.е 8 поверхностей не будут использованы" после моего очевидного совета склеить один раз навсегда 4 стекла и дальше использовать на этом действительно ровном основании жертвенные стекла и плёнки превратилось в "А кто не использует?"

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
Если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы

Точно. У меня для этого самых общеупотребительных брусков по 2 шт, чтобы именно друг по другу ровнять.
pumpurumer 31-01-2019 23:25

с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.
приобрел порошок карбида кремния, был в городе в наличии набор f80,230,400,600.

сначала я попытался притирать плиту к плите, подлил воды, насыпал ф80 ближе к центру (попытался более-менее равномерно посыпать). попытался это притереть - фиг там, сил не хватает сдвинуть плиты, они прилипают в некоторых местах и все.
это к слову о прогибах и жёсткости. т.е. у меня не хватало сил чтобы сдвинуть плиты в определенный момент, а дальше или нижняя плита начинает двигаться по резине (сервисный стол), или рукам в перчатках больно.

затем посмотрел как доводят абразивные камни, решил попробовать на стекле.
взял стекло примерно 800*500, аналогично ф80 + вода. дело пошло, тоже тяжело в начале, но пошло.
каждую плиту тер примерно 15 минут, восьмеркой. устал как сволочь, реально тяжело в начале идет.
затем на краску проверил прилегание плит друг к другу - на всех плитах пузо (т.е. выпуклая сфера). на сколько понял эффект - абразив и материал вытесняется к краям стекла, и съем по краям больше, потому что там абразив есть а по центру нету (я его конечно протирал, но судя по всему мало).
после данной операции, тер плиту к плите - плиты терлись нормально, т.е. даже не вспотел. повторил поверку на краску - сфера осталась, но плошадь контакта увеличилась (порядка 60%), круг от центра.
плиты тер по схеме из этого видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=02Qm2c4cm4c - единсвенное, не понял смысла поворота плит, в ту и другую сторону (момент времени 8:29). в этом же случае угловая скорость и длина прохода по краям выше =; съем по краям будет больше. сам так не делал.
затем взял линейку лч-320, как смог нанес краску валиком на линейку и прикладывал к плите - прилегает везде. вариант два почему так - либо линейка прилегает к сфере, либо краски много.
завтра буду пробовать индикаторной стойкой по линейке ездить. только КМД у меня нету, но наверное я что-то придумаю вместо них.
затем остальные размеры порошка.

madmanz 31-01-2019 23:36

От научно-фантастических теорий, к повседневной практике и легкому разрыву шаблонов.

По ссылке ниже ролик о соревнованиях по снятию стружки с древесины, на которые собираются столяры и плотники современной Японии. Вполне наглядно можно увидеть как и чем разные мастера выравнивают абразивы. И, конечно, ассортимент абразивов. Воочию оценить "абразивную гигиену", подход к хранению и к транспортировке инструмента.

Канал местами у автора интересный и рассказывает он все на русском языке (или переводит).

https://www.youtube.com/watch?v=bYcmJe7REPU

Sergej_K 01-02-2019 07:33

quote:
Originally posted by :

...приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. ...



Притиры больших размеров зачастую не нужны.Больше времени на их выравнивание и быстрее теряют плоскостность из-за выравнивания камней небольших размеров.
Привык к 250х250(чугун). Было достаточно для выравнивания бруска что то около 280х120 яшма и 300х80 арканзас -работал по диагонали с вылетом камня за притир.
С такими размерами брусков ,конечно, 300х300 было бы поудобнее.
Для апексов притир 250х250 большой -надо стараться работать по всей площади его чтобы сохранить плоскостность.
Для апексных размеров думаю попробовать 200х100
По крайней мере удобно выравнивать на одном из этапов-убирать горб.
Довожу бруски твердых камней на стекле разными движениями-плоскость уже не уйдет.
Мягкие камни даже на стекле с микропорошками теряют плоскостность ,особенно быстро апексного размера.
И на мягких камнях надо контролировать давление (силу и точку)на камень иначе получается или клин или теряем плоскопараллельность.
vovchiklj 01-02-2019 08:55

pumpurumer
Вот тема автора видео, на которого Вы дали ссылку.
Там присутствует человек с ником Artie, тоже троил плиты. К нему тоже есть смысл прислушиваться.

https://www.chipmaker.ru/topic/206791/

Евгений_Е 01-02-2019 14:22

quote:
Originally posted by pumpurumer:

с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.



50 мм толщина, да еще почтительные габариты - это большой вес!
Мансуровский гранит мне лично понравился, единственный минус - у него износ повыше, чем у габбро диабаза.

По зилипанию и большой тяжести - рекомендую для начального выравнивания использовать брусок поменьше и выравнивать только на выступающих местах, остальные затрагивая исключительно подбирая свежее зерно. Регулярный контроль по лекальной линейке и вы сможете вчерновую подравнять плиту. Когда все три плиты будут достаточно ровными, что при их наложении будут касаться не в трех точках а на значительной плоскости, позволяющей двигать плиты - тогда можно переходить к выравниванию по методу трех плит.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 01-02-2019 14:25

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

По залипанию



Много воды скорее всего
Евгений_Е 01-02-2019 14:32

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Много воды скорее всего



я думаю слишком маленькое общее пятно контакта, допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K 01-02-2019 15:37

Я ранее говорил что на притире с мехприводом из рук вырывает даже апекс если что то не так с соотношение вода/абразив
Но точно мог бы сказать если бы в живую попробовал
Sergej_K 01-02-2019 15:40

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.



Если с хорошим подсыпанием,то тогда как вариант, воды мало.Но что то из-за этого соотношения
pumpurumer 01-02-2019 20:08

по залипанию, из фактов:
залипало волнами, т.е. идет допустим 30 мм, а затем с нарастаюшей силой липнет, как пружина почти.

моя теория:
обе плиты имели неровности, как стиральная доска. когда верхние части волн друг над другом - все ок, затем волны противоположных плит попадают в нижние точки (тоже все хорошо), а затем когда из нижних точек пытаешься это сдвинут - происходит прилипание, за счет увеличения объема "каверны". т.е. по периметру контакт 99% по центру пока тоже, затем через сечение контакта по периметру происходит "герметизация", а за счет поступательного движения объем каверны пытается увеличится, но не может т.к. жидкость не сжимается и плохо расширяется (кипит, но у меня сил на это не хватит ).

click for enlarge 741 X 306 13.7 Kb

и чтобы не вводить в заблуждение - делаю поверочные плиты, не для притирки а для поверки.

Aleksander-Iskander 10-02-2019 19:35

.
lisman56 21-02-2019 20:38

Добрый день, камрады.
Теоретический вопрос:

есть камень, притертый до порошка f1200. Есть необходимость получить более тонкую обработку поверхности.

Какие шансы достичь успеха в получении более тонкой поверхности, если после f1200 перейти на стеклянный притир с алмазной пастой 1/0, а после дабы исключить шаржирование зерна пасты в камень "обработать" им брусок древесины?

LyapaDara 21-02-2019 20:44

Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.
oldTor 21-02-2019 20:56

Если алмазное зерно застряло в камне, то камень от него спасёт только перепритирка - на более грубом или более тонком, как максимум, но на _свободном_ зерне. Что древесину что ещё угодно, можно потом хоть начисто стереть, но застрявшее надёжно в тонком камне алмазное зерно так не удалить.

quote:
Изначально написано LyapaDara:
Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во Всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.

Алексей прав - у некоторых камней, притирка на ещё более тонком зерне может спровоцировать вырывы фрагментов из поверхности - некоторые фанатеют от того чтобы притереть камень как можно тоньше, я много таких камней потом брал на пробы - чаще это ерунда и от оптимальной притирки данных пород и экземпляров камней - очень далеко.
Хотите более тонкую шероховатость - сгладьте камень по вершинкам его структуры курантом или об сам притир сильно разбавив суспензию или с чистой водой. Способ очень старый, о нём много писали.
P.S. Можно получить "почти что полированием" более тонкую поверхность, и даже не завалив геометрию камня - по принципу как делают шлифы и аншлифы камней для исследований - в принципе об том была речь в теме о тонкой доводке арканзасов - я в своё время увлекался этим.
На алмазном зерне _шаржированном_ (а не полусвязанном на каком-либо материале) в бумагу, положенную на гладкое стекло, можно получить более эффективное сглаживание и "скругление" вершинок структуры камня, но главное не переборщить - чтобы оставался некоторый рельеф, иначе камень работать вовсе не будет - всё-таки не аншлиф делаем, и не ради "чтобы зеркалило", а рабочую поверхность.
В далёком 2012 году писал об том:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post204893938/

Подробнее о том, какая шероховатость поверхности _не заполированная вусмерть_ должна при том получиться - подробнее смотреть и читать можно в этой теме, посты 14-15:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1920005.html

Ещё недурно работает обработка тонким глинозёмом в виде паст Luxor 0,5мкм., например - можно нанести на камень, разбавить слегка олеинкой или маслом или ещё чем, чтобы зерно работало свободным и как следует проработать курантом, или довести что-то на этом камне, равномерно по всей его поверхности проходя. Недурно выходит, но это актуально для камней, которым не вредно воздействие масел и олеиновой кислоты.
На откровенных водниках, тем более суспензиатах - это в принципе, как по мне, не актуально и просто попытка переделать суть камня и его характер. А зачем тогда его, спрашивается, вообще было заводить. На твёрдых плотных чарнли, на яшме - недурно работает такой способ, да. Хотя не так часто создаёт оптимальную для работы поверхность, нередко выясняется что ей присущи всё те же отрицательные черты неоптимальной притирки - вообще, не всем далеко камням особо тонкая их подготовка - благо.
Как ни странно - в т.ч. особо твёрдым и однородным. Сколько уже было примеров с теми же япнатами твёрже 5+, что оптимум давала притирка... на F600 а не F1200 или тоньше. И суть тут в том, что чрезмерно гладкая поверхность может при прилипании фаски к камню в силу плоскостности обоих поверхностей и сопоставимой шероховатости, приводить к срыву частиц стали с РК и фасок, приводить к вырывам зерна из поверхности камня. Кроме того, если при том всё же есть абразивная работа - нет никакого отвода шлама и выдавленной резанием стали - как следствие, так как этому выдавленному надо куда-то деваться (это только любители точить "без грязи", как они это называют, и без СОЖ в т.ч., почему-то считают, видимо, что снятый металл и продукт истирания камня должны просто "улетучиваться") - капризная микрозаусенка, так как всё это не имея отвода, просто натаскивается на кромку и размазывается по фаске, маскируя предыдущие риски и мешая их удалить.
Т.е. предположение, что "чем тоньше довести тем будет лучше и тоньше обработка" - далекоооо не всегда верно, так как потеря однородности при ней в силу вышеуказанных причин и пр. - сводит на нет преимущества такой работы.
Кроме байкалита и некоторых арканзасов, ну ещё некоторых отдельных экземпляров некоторых пород, в частности камбриан грин, я особо и не назову примеров, когда это может быть не то что актуально, но и просто адекватно.

P.S.
А вообще тут есть ещё такой нюанс, что на одном и том же номере порошка можно притереть очень по-разному:
1) выбор притира
2) притирка ДО момента когда зерно только начало дробиться
3) притирка ПОСЛЕ, далее этого момента до деградации свободного зерна
4) с разбавлением суспензии разной степени отработанности с "продавливанием" её подушки до сглаживания вершинок структуры камня о поверхность притира или без этого
Это может показаться очень сложным, но практика решает - вот штук 50-100 брусков и камней выровнять и довести, и это становится легко управляемым процессом, который хорошо чувствуется и ощущается, можно выполнять очень разную подготовку поверхности, в рамках обычного набора порошков. Как по мне, для подавляющего большинства природных камней, с получением оптимальной притирки их поверхностей, достаточно порошков F600, F800, F1200 - остальное варьируется, скажем, выбором притира - стекло или гранит, или керамика, например, ну и в более мелких нюансах - уже собственно управляя процессом притирки, варьируя концентрацию и кол-во суспензии и умение вовремя остановиться или наоборот, работая до сглаживания камня "по вершинкам".

Евгений_Е 02-04-2019 10:58

Спешу поделиться отличной находкой для обустройства рабочего места при выравнивании камней.

Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.


Оказался очень удобен - вмещает много воды, отлично удерживает ее от разбрызгивания и вообще перемещения по лотку, пока лоток в горизонтальном положении вода скапливается кучками за счет поверхностного натяжения и кажется что воды совсем мало, пока не начинаешь выливать. Все пупырки жесткие и почти не гнутся, т.е притир лежит как литой и не качается. Звук заметно гасится. Ни разу не жалею о покупке и всем рекомендую. Выравнивал новый большой брусок из туффита, рабочее место осталось чистым, без брызг вокруг...

ps. Брал в магазине Метро, но можно найти дешевле.

------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Шахимат 02-04-2019 18:14

quote:
Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.

Спасибо! Уже присмотрел в интернете, надо заказать
С уважением, Владимир