Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней

Nikolay_K 16-07-2009 15:16

тут будем собирать сведения о том как поддерживать поверхность камней и прочих абразивных инструментов ровной и плоской

для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...

больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию... а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом...


автор статьи --- Akira Takahashi AKA akiravln,
он изготавливает скрипки, а вот его блог: http://akiravln.exblog.jp/

на японском, но с картинками

и еще один сайт: http://craft.tanaka-service.jp/?eid=1360112

Nikolay_K 16-07-2009 22:41

цитата:
А может быть стоит сделать таблицу или что-то подобное с информацией о том, какие камни дольше держат ровную поверхность, а какие быстрее изнашиваются?

кто будет этим заниматься? (времени на такое исследование уйдет немало, особенно если пытаться получить реально полезные данные, ибо на разных сталях и на разных режимах работы износ камня может отличаться в разы)

для чего это надо? с какой целью вдруг нам понадобилось собирать сравнительные данные по способности камня держать форму?

способность держать форму не всегда благо, поскольку за это приходится расплачиваться более низкой абразивной способностью и из-за этого камни быстрее засаливаются

если бы все было просто и способность камню держать форму была бы абсолютным благом, то давно бы уже японцы, Гусев и прочие стали бы делать камни на связке типа СТ и более твердые

TriVX 17-07-2009 11:21

А просто совет в рамках темы дадите?!
На рынке за копейки попался белоречит (а может арканзас ... его знает).
Но камень изношен. Хочется приработать плоскость, но он весьма твердый и износостойкий, как и на чем это посоветуете лучше проделать?
ivan-3 17-07-2009 11:44

Очевидно на алмазе это идеальный вариант, если он у вас есть...
Nikolay_K 18-07-2009 01:51

quote:
На рынке за копейки попался белоречит (а может арканзас ... его знает).
Но камень изношен. Хочется приработать плоскость, но он весьма твердый и износостойкий, как и на чем это посоветуете лучше проделать?


Советы давать --- не мешки ворочать.

Мне как-то доводилось восстанавливать плоскость арканзаса и керамики (в том числе ТСМ). Применялись алмазные бруски как DMT, так и на вулканитовой связке, а еще пробовал делать это на шкурке лежащей на стекле. Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Шкурка оказалась слишком малопроизводительной.

Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

dmd71 18-07-2009 23:31

quote:
что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Я бы даже назвал это обязательным условием.
Самое дешевое и довольно быстрое средство - порошок карбида кремния (100 р. кило) на стекле или плитке. Потом можно подшлифовать алмазом и другим камнем.
TriVX 20-07-2009 10:21

quote:
Шкурка оказалась слишком малопроизводительной

Именно так.
quote:
Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Без сомнения. И при притирке нельзя выходить за границы притира, иначе потом проблемы с геометрией.
quote:
Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Бруска нет, но есть круги... не подумал о таких.
quote:
Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

было бы здорово, но увы...
Nikolay_K 21-07-2009 15:03

еще несколько интересных наблюдений:

австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)

зерно --- как правило 240, для грубых (coarse) камней --- 120

также хорошие отзывы получили алмазные камни от EZ-LAP (в качестве средства для выравнивания камней)

на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал

Для таких случаев рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния или даже обычный просеянный песок) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (которое флоат-стекло, то есть оконное или зеркальное плоское стекло) или бетоне (обычно используется бетонная тротуарная плитка или небольшие бетонные блоки, как у Ben Dale на видео).

dmd71 21-07-2009 22:39

quote:
австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку

Блин, так я ее и использовал сначала, и писал об этом. Но на ней долго. На свободном зерне быстрее в неск. раз, не говоря уже об алмазе.
Iofspy 22-07-2009 12:47

Недавно ровнял 1000-й King на полученном на днях DMT Extra Coarse - быстро, плоско, но вся поверхность камня в царапинах (((. Пришлось шлифовать потом на 1000-й наждачке на стекле. Мне кажется, я встречал где-то упоминание, как грамотно выбирать зернистость ровняющего абразива, исходя из зернистости ровняемого камня. Напомните плз, кто знает.
dmd71 22-07-2009 12:58

На 1000ке царапины особой роли не играют. А вот чем сразу и без царапин выровнять 5000 или 10000к - вот проблема...
Nikolay_K 22-07-2009 01:21

quote:
А вот чем сразу и без царапин выровнять 5000 или 10000к - вот проблема...


я для таких случаев имею довольно крупный кусок хорошего известняка с доведенной поверхностью и после грубого зерна притираю поверхность камня этим известняком

поскольку известняк более мягкий, чем водник, то опасность зашаржировать или просто засорить водник инородным зерном практически нулевая

то же самое можно делать и сланцем и арканзасом

AAT666 30-05-2010 06:33

...все... Благополучно угробил coarse и ex.coarse хоны Лански выравнивая их на алмазе Скользят по металлу як коньки по льду. Кинулся сюда - а оно вона чо !
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал



Увы, но - подтверждаю, проверено ! Теперь остается только песочек + стекло...

цель - получить ровную рабочую поверхность хона лански.
решение - перевернуть и закрепить хон.

Что-то не захотелось возиться с песком и стеклом (но все равно когда-нибудь придется) - поэтому поступил по простому: отодрал хоны от оправки и переклеил другой стороной. Все - ок, грызут как новенькие !

Numero13 02-06-2010 09:26

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.


А внимательнее прочитать?
Речь про доводку водника - известняком, сланцем, арканзасом...

Кецалькоатль 02-06-2010 09:52

Тогда непонятно другое, линейка - известняк, сланец, арканзас - это увеличение твёрдости. И ведь не факт, что это уменьшение размера зерна. Для чего тогда так?

Такая проблема существует у меня постоянно. При обработке сырья, планшайбы меняют профиль ввиду разности скоростей по диаметру, а также неудобства работы по краю оной. Убираю эти диаметры грубым наждаком, ибо содрать надо связку, а не зерно. Как верно заметил топикстартер, главное не заразить поверхность.

Выход с моей точки зрения, для водных камней прост. Стекло и порошки соответствующего размера, и много много воды.

Т.к. нет тех скоростей и всё ручками, вероятнее всего использовать шлифпорошки, они всё же твёрже песка. Это уж если поверхность сильно запущена, а профилактики ради дык немного там работы.

xrennov 02-06-2010 14:23

Про правку камней мелкой зернистости без царапин могу кое-чего сказать - не нужны наждачки и прочее, нужно только зеркало или ровное стекло обклеенное пластырем по границам(абразив от камня не стекает а остаётся на стекле).Для большей эффективности и производительности стекло надо подготовить - сухое стекло надо натереть сухим камнем крупной зернистости(400 подходит), сухой камень будет оставлять на стекле не глубокие царапины, лучше нанести с двух сторон, так будет лучше ровнять. Суть - камень просто трётся об намоченное стекло, после первых нескольких движений образуется свободный абразив, который начинает ровнять сам камень, не оставляя на нём не малейших царапин, работает способ на японских водниках отлично(мои карексы(400, 800, 1000/3000) и один чосера таким способом правятся без проблем). По сравнению с наждаком меньше стачивает камень и не оставляет царапин, для контроля плоскости использую подсмотренный тут способ - нанесение штрихов карандашом. Единственное - для относительно мелких камней (800-хх000) и крупных(до 800) нужны 2 разных стекла.
Nikolay_K 04-06-2010 12:57

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Я занимаюсь камнеобработкой, и вот абсолютно непонятен описанный выше процесс. Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.


1) как совершенно верно заметил Numero13, речь идет о японских водных камнях, а не о арканзасах или яшме

2) процесс о котором я писал направлен не на "притирку", а на устранение грубого штриха или бугров, которые остаются после выравнивания камня на грубом свободном зерне или специальном камне для выравнивания

3) к арканзасу данную процедуру применять не советую

4) понимание, особенно глубокое, процессов применяемых при заточке и доводке не всегда имеет место даже у очень опытных заточников, включая японцев и John Juranitch ставивших рекорды по заточке. /
Бывает так, что практика, уважение к традициям и учителям
дополненное развитой интуицией компенсируют недостаток понимания...

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

линейка - известняк, сланец, арканзас - это увеличение твёрдости. И ведь не факт, что это уменьшение размера зерна. Для чего тогда так?


это не последовательность

это просто несколько альтернативных вариантов
из которых надо выбрать наиболее подходящий
для ваших условий

Laifische 04-06-2010 21:03

Nikolay_K
Покорнейше прошу пояснить из собственного опыта:
Исходные данные:
Камень: комбинированный водник #1000/4000
Инструмент: кухонники в количестве 4-6 шт., подтачивыемые в среднем раз в месяц и 2 шт. EDC складников, подтачиваемые где-то раз в 2 месяца.
Вопрос: при такой интенсивности пользования абразивными камнями есть ли смысл заморачиваться с приспособлениями для выравнивания поверхности? Через 9 месяцев работы с указанной выше интенсивностью на указанном воднике, я не обнаружил (зрительно и тактильно) каких-либо различимых искривлений поверхности камня. Может проще как-нить раз в 3 года обращаться к специалисту за разовым исправлением геометрии, да и все тут?
Nikolay_K 04-06-2010 21:16

quote:
Originally posted by Laifische:

Камень: комбинированный водник #1000/4000
Инструмент: кухонники в количестве 4-6 шт., подтачивыемые в среднем раз в месяц и 2 шт. EDC складников, подтачиваемые где-то раз в 2 месяца.
Вопрос: при такой интенсивности пользования абразивными камнями есть ли смысл заморачиваться с приспособлениями для выравнивания поверхности?



чем мельче зерно у камня, тем дольше сохраняется форма

также и от техники работы это зависит


quote:
Originally posted by Laifische:

Через 9 месяцев работы с указанной выше интенсивностью на указанном воднике, я не обнаружил (зрительно и тактильно) каких-либо различимых искривлений поверхности камня.


зрительно и тактильно трудно заметить небольшие отклонения

я тут думал про один свой камень, что он плоский,
но когда приложил к нему линейку, то обалдел от того
насколько он выработался и стал похож на седло...

quote:
Originally posted by Laifische:

Может проще как-нить раз в 3 года обращаться к специалисту за разовым исправлением геометрии, да и все тут?


мне не нравится такой подход, потому,
что я не знаю к кому мне обратиться "за разовым исправлением геометрии"

и за три года камень у меня совсем потеряет форму
он и за вечер иногда очень заметно проседает

я считаю, что по мере сил и способностей
надо самому уметь поддерживать в порядке свой заточной инструмент

это один из важных базовых заточных навыков,
особенно, если вы решили связываться с водными камнями...

vnick55 05-06-2010 01:30

Здравствуйте!
Где-то прочитал, что выравнивать бруски Лански можно притирая друг к другу одноименные камни, поместив их под воду или мыльный раствор. Другими словами:
1. Берем два бруска ls280 уже бывших в работе.
2. Прикладываем их к друг другу. Видим зазор между ними из за искаженной геометрии поверхностей.
3. Помещаем под воду и трем в продольном направлении до исчезновения зазора.
4. Получаем два бруска с плоской поверхностью.
Правильные ли это действия, и не испортят ли они камни?
Тема, вроде, не только про водники заявлена.
С уважением Владимир Н.
Nikolay_K 05-06-2010 02:23

quote:
Originally posted by vnick55:

Где-то прочитал, что выравнивать бруски Лански можно притирая друг к другу одноименные камни, поместив их под воду или мыльный раствор. Другими словами: 1. Берем два бруска ls280 уже бывших в работе. 2. Прикладываем их к друг другу. Видим зазор между ними из за искаженной геометрии поверхностей. 3. Помещаем под воду и трем в продольном направлении до исчезновения зазора. 4. Получаем два бруска с плоской поверхностью. Правильные ли это действия, и не испортят ли они камни?Тема, вроде, не только про водники заявлена.




750 x 236
vnick55 05-06-2010 02:58

Спасибо. Понял так, что можно. Смущает вопросительный знак в последней подписи.
PS. С наступающим.
С уважением Владимир Н.
Agnostiq 08-06-2010 22:06

In order to really do good work with waterstones it is essential that you have a way of flattening stones. In a pinch a rough piece of wet or dry silicon carbide paper on a piece of glass will work, but a diamond stone is a lot easier to use. (взято с http://antiquetools.com/sharp/sharptoolsandequip.html ) В смысле, тоже советуют шкурку на стекле, но алмазный брусок лучше.
Nikolay_K 08-06-2010 23:35

перевод:

quote:
Originally posted by Agnostiq:

In order to really do good work with waterstones it is essential that you have a way of flattening stones.


Чтобы качественно выполнить заточную работу на водных камнях
существенно важно владеть методикой их выравнивания.

quote:
Originally posted by Agnostiq:

In a pinch a rough piece of wet or dry silicon carbide paper on a piece of glass will work, but a diamond stone is a lot easier to use.


Это можно сделать на куске (обрывке) грубой водостойкой наждачной бумаги подложенной на стекло. Но намного проще использовать алмазные камни.

Кецалькоатль 09-06-2010 08:07

Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено. И ещё один немаловажный нюанс. Если брать алмаз, то он должен быть как минимум вдвое больше притираемого камня, иначе опять получим кривую поверхность. Это при условии, что всё в ручную.
Nikolay_K 09-06-2010 11:05

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.


да. Что есть --- то есть. Плоскость этот метод не даст.
Но вогнутость уменьшится.
И то, что получится будет лучше того, что было.
В том плане, что степень отклонения от идеальной плоскости будет меньшей.

Метод трех плит основывается на том-же принципе.
И он уже дает возможность получить хорошую плоскость.


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

ещё один немаловажный нюанс. Если брать алмаз, то он должен быть как минимум вдвое больше притираемого камня, иначе опять получим кривую поверхность. Это при условии, что всё в ручную.


не совсем понятно --- почему именно вдвое?
а не в четверо или в 10 раз крупнее?

то, что при зерне одинакого размера будет мало толка --- это понятно.

Кецалькоатль 09-06-2010 11:33

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

минимум



имеется ввиду площадь, притираемого к притираемому
Nikolay_K 09-06-2010 11:33

кстати, возвращаясь к алмазам и шкуркам,
надо заметить, что для того, чтобы выровнять перепад в 1мм
и более требуется довольно грубая шкурка или алмазный притир (DMT)

ибо тонкие слишком быстро забиваются
сточенным материалом

на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее
(лучше вместо шкурки брать сетку, она меньше забивается)

либо свободное зерно на плоском притире

для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже,
чем абразивное зерно камня
достаточно, чтобы оно было тверже связки
поэтому просеянный песок вполне подходит.

Nikolay_K 09-06-2010 11:55

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

имеется ввиду площадь, притираемого к притираемому


отношение площали притира к выравниваемому камню

да, чем больше соотношение площадей --- тем лучше
( при условии, что траектория движений при притирке
равномерно и хаотически покрывает всю площадь притира

в идеале угол под которым движется выравниваемый камень должен
быть равнораспределенным и изменяться при каждом движении
как минимум --- скользящая или вращающаяся восьмерка
лучше --- фигуры Лиссажу )

Кецалькоатль 10-06-2010 15:14

Могу добавить, к вышесказанному, двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.
З.Ы. И стоя.
Gary Lee 10-06-2010 15:25

а может просто большим напильником выравнивать камни?
Nikolay_K 10-06-2010 15:34

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Могу добавить, к вышесказанному, двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.
З.Ы. И стоя.


угу

цель и смысл такой техники в том,
чтобы давление на прилегающий к притиру участок камня распределялось как можно более равномерно по всей его площади

quote:
Originally posted by Gary Lee:

а может просто большим напильником выравнивать камни?


да,

причем напильник лучше брать алмазный (на гальванической связке, например типа DMT или Atoma)
и с площадью в разы превышающей площадь выравниваемого камня...



Кецалькоатль 11-06-2010 08:25

Вопрос от незнайки. А связка в водных камнях какая?
Nikolay_K 11-06-2010 11:06

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Вопрос от незнайки. А связка в водных камнях какая?


весьма мягкая, зачастую настолько мягкая, что ее легко процарапать ногтем

по типу связки (органическая, магнезиальная, глина...) японские камни различаются

натуральный камни как правило чуть более твердые, но не тверже наших сланцев

psnsergey 14-06-2010 06:53

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:
Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.
Кецалькоатль 16-06-2010 08:12

quote:
Originally posted by psnsergey:

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.



Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))
Nikolay_K 16-06-2010 12:13

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))


если бы притирка двух камней друг ко другу
легко и непринужденно давала бы плоскость,
то человечество не стало бы изобретать метод трех плит,
поверочные плиты, шабрение по краске,
лекальные линейки с щупами, стойки с индикаторами
и прочие средства построения и контроля плоскости.

другое дело, что для заточки и доводки
режущего инструмента вполне можно обойтись
слегка выпуклым камнем (т.е. тем, что снизу ) вместо плоского.

psnsergey 16-06-2010 15:03

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))


Хм, из Ваших слов следует, что более чем столетняя история изготовления оптических зеркал телескопов вручную (именно так, как я описал), причём сферических с оптической (порядка нм) точностью - миф. "Телескоп астронома-любителя" - хорошая книга.

Про метод трёх плит - в том-то и дело, что при наличии только двух поверхностей легко "пролопушить" момент перехода сферы в плоскость и обратно в сферу обратной к исходной кривизны. Но момент этот - наблюдается, однако.

vnick55 17-06-2010 02:34

quote:
Если делать как в посте N27

Хм! Интересную дискуссию спровоцировал. Камни, в моем посте, по условию одинаковые по составу и размеру с точностью до возможностей производителя.
Ответ, что станет лучше, чем было, меня вполне устраивает. Но при чтении раздела возникли новые вопросы:
1. Почему судьба верхнего и нижнего камня разная? Вроде действие равно противодействию. Да и камни можно сориентировать вместо верх-низ - лево-право.
2. Что за метод трех плит? Может кто ссылочкой поделится
С уважением Владимир Н.
Кецалькоатль 17-06-2010 06:52

2 psnsergey
Вы учтите, что линза делается из монокристалла, и если хотите, можем кинуться в кристаллографию и по дискутировать об дефектах кристаллической решётки это раз, во вторых, там всё таки есть абразив и две менее твёрдые поверхности. Здесь же условия несколько иные.
WAE 17-06-2010 08:01

quote:
Originally posted by vnick55:

Что за метод трех плит? Может кто ссылочкой поделится



http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2201
psnsergey 17-06-2010 13:30

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:
Вы учтите, что линза делается из монокристалла

А-ааа! Вопросов больше нету...
psnsergey 17-06-2010 13:53

quote:
Originally posted by vnick55:

Почему судьба верхнего и нижнего камня разная? Вроде действие равно противодействию. Да и камни можно сориентировать вместо верх-низ - лево-право.


Из-за земной гравитации и особенностей давления человеком. Суть изготовления сферических зеркал в том, что когда мы ведём верхнюю круглую плиту, стеклянный диск (круговыми или близкими к ним движениями; при линейных движениях брусков будет происходить принципиально то же, только в одной размерности) по такой же нижней, постоянно накрывая её примерно на 2/3 диаметра (т.е. между центрами стеклянных дисков постоянно сохраняется расстояние 1/3 диаметра дисков), центр верхней плиты стачивает преимущественно края нижней. И получается, что нижняя становится выпуклой, а верхняя - "впуклой". С тонкими абразивами можно достичь идеальной (по крайней мере, если отношения несферичности к диаметру дисков порядка 10-10 Вас не впечатляют, не буду настаивать на своих словах) сферичности и вручную - метод прощает довольно большие отклонения от идеально круговой траектории.
Nikolay_K 17-06-2010 17:17

quote:
Originally posted by psnsergey:

Суть изготовления сферических зеркал в том, что когда мы ведём верхнюю круглую плиту, стеклянный диск (круговыми или близкими к ним движениями; при линейных движениях брусков будет происходить принципиально то же, только в одной размерности


а если сделать вот так:

301 x 453

серый камень снизу
полупрозрачный полосатый сверху
красным показана траектория движения того камня, что сверху

Что получится в итоге?

А что скажете про вот такие движения:



( http://www.youtube.com/watch?v=2OisPGLGd10 )

?

psnsergey 18-06-2010 10:28

Да то же самое и получится. Сегменты сферы. Только если водить совсем-совсем криво, сегменты будут принадлежать сферам разного радиуса.
Собственно, сегменты сферы - единственные поверхности, которые при сдвиге друг по другу в двух измерениях сохраняют контакт во всех точках. Любые другие поверхности будут стачиваться сильнее в точках контакта - и неотвратимо приближаться по форме к сфере.
Nikolay_K 18-06-2010 12:48

quote:
Originally posted by psnsergey:

Да то же самое и получится. Сегменты сферы. Только если водить совсем-совсем криво, сегменты будут принадлежать сферам разного радиуса.
Собственно, сегменты сферы - единственные поверхности, которые при сдвиге друг по другу в двух измерениях сохраняют контакт во всех точках. Любые другие поверхности будут стачиваться сильнее в точках контакта - и неотвратимо приближаться по форме к сфере.


фундаментально!

Спасибо большое!

Кецалькоатль 18-06-2010 12:51

То есть вы хотите сказать, что всякая плоскость состоит из множества сегментов сфер?
Nikolay_K 18-06-2010 19:45

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

То есть вы хотите сказать, что всякая плоскость состоит из множества сегментов сфер?


любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...


Кецалькоатль 24-06-2010 08:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов



Абсолютного зеркала не существует
Nikolay_K 13-07-2010 01:13


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Абсолютного зеркала не существует


абсолютное зеркало пригодится только для правки бритвы Оккама,
а нам, простым смертным подойдет и обычное стекло или DMT-шная пластина:

http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101

Nikolay_K 13-07-2010 17:02

quote:
Originally posted by Tanius:

Возможно не совсем в тему, но всё же хотелось бы узнать как можно очистить камень от засаленного в нём металла? Есть, конечно, вариант снятия слоя, а как на счёт других?


уже есть отдельная тема. Воспользуйтесь поиском.

ivan-3 17-07-2010 11:27

Вот достаточно наглядно показано как на шкурке править. И самое главное что виден самый простой и наглядный метод оценки плоскости камня - нанесение на него сетки карандашом http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101
Кецалькоатль 17-07-2010 11:37

Шкурка тоже ведь толщину имеет. Так что метод не показателен.
Nikolay_K 18-07-2010 14:04

quote:
Originally posted by ivan-3:

Вот достаточно наглядно показано как на шкурке править. И самое главное что виден самый простой и наглядный метод оценки плоскости камня - нанесение на него сетки карандашом http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101


Иван, посмотри 56 пост в этой теме


quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Шкурка тоже ведь толщину имеет. Так что метод не показателен.


OK. А что можете предложить по настоящему действенное и показательное?


Кецалькоатль 19-07-2010 06:46

Стекло, вода, порошок. Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу, для эстетов, можно использовать шлифованное, но оно дороже.
Oleg79 19-07-2010 08:36

quote:
Originally posted by Кецалькоатль:

Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу



Причем даже не просто стекло, а зеркало, потому что оконное стекло кривое как незнамо что.
grinderman 19-07-2010 12:09

quote:
Стекло, вода, порошок. Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу, для эстетов, можно использовать шлифованное, но оно дороже.

+1

Подойдет практически любое прямое нерифленое стекло или зеркало.

Кривых или поведенных, как фанеру стекол или зеркал я не видел.

Применение именно полированного стекла-зеркала в деле заточки ножей излишне, т.к. поверхность стекла довольно быстро теряет свои глянец и плоскостность в процессе выравнивания абразивов.
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.
Так что стекло предпочтительнее.

Можно использовать напольную керамическую или керамогранитную плитку с гладкой поверхностью, но здесь придется выбирать плитку с приемлемой плоскостностью используя подходящую линейку .

xrennov 24-07-2010 15:25

Тут поднимали метод трёх плит, я им воспользовался, только не для камня, а для зеркал, результат - очень хороший. Но есть нюансы - например зеркала надо притирать на максимально ровной не гнущейся поверхности иначе само зеркало будет проминаться, я притирал абразивом от 400 карекса, результат - матовая шершавая поверхность(нужна именно шершавая поверхность), контролировал теми же карандашными штрихами. Заднюю часть зеркала следует равномерно оклеить пластырем, иначе после попадания воды на заднюю часть зеркало будет ездить намертво прилипнув к камню. Как я говорил уже - наждак не нужен совсем, про твёрдые камни пока сказать особо нечего, но чосеру 3000 выправить вполне можно, в качестве свободного абразива можно потереть сначала её родную нагуру об стекло, потом - давить сильно - противопоказано, камень просто прилипнет намертво, по этому давить надо мало и не столько давить сколько стараться не дать камню прижаться одной стороной сильнее чем другой. Добавлять воды при признаках прилипания, оно вызвано тем, что камень практически не впитывает воду, по этому доливать и размешивать с абразивом и удалять его излишки. Всё опять по контролю карандашом, периодически зеркала притирать по новой, новые зеркала притереть сразу, единственная проблема - надо 3. Если у кого-то есть предложения по улучшению способа, буду дико рад.

P.S. На шэптоновких ровнялках в поверхности проделаны желоба - это надо для того - чтоб камень не прилипал к поверхности и сбора излишков абразива, которые в случае твёрдых камней препятствуют получению плоскости на них, как проделать на зеркалах эти желоба - я мягко говоря не представляю, это главный минус.

psnsergey 25-07-2010 18:01

quote:
Originally posted by grinderman:
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.

Вот-вот, и чем же вторая сторона стекла зеркала так уж непригодна для грубого выравнивания?
А вообще, лучше всего, при серьёзной правке - использовать два/три и более стекол (или сторон того же стекла). На грубом предварительно неровности снимаем, чуть не до конца, на точном окончательно. Это позволит сильно улучшить соотношение износа стекол с качеством выравнивания. При износе самого грубого - "понижаем в должности" все остальные и ставим новичка на самую высокую (в армии наоборот, я знаю, но тут не армия ).
xrennov 26-07-2010 12:38

Для начала зеркало должно быть заматовано и чем сильнее тем лучше(так скорость правки возрастает очень сильно посколько камень перестаёт скользить) и смена зеркал/стёкол от не очень ровного к очень подойдёт только для крупнозернистых или в хлам убитых камней, для мелких лучше сразу на ровном и лучше не доводить до серьёзных дефектов поверхности, лучше чаше править(имхо), зеркала/стёкла лучше менять или притирать друг к другу после десятка- другого правок, во первых на восстановление поверхности зеркала уходит меньше времени и во вторых потом стачивается меньше камня, который стал не ровным из-за износа правочной поверхности. И да, чем мягче камень, тем меньше стачивается зеркало.
Кецалькоатль 28-07-2010 15:14

quote:
Originally posted by xrennov:

/стёкла лучше менять или притирать друг к другу после десятка- другого правок, во первых на восстановление поверхности зеркала уходит меньше времени и во вторых потом стачивается меньше камня,



Да ну зачем же так))) Дешевле новое стекло купить.
xrennov 28-07-2010 19:10

Ну как бы по 10-20 правок на зеркало выходит уже 60, это при том, что мягкие камни не стачивают зеркало вообще. У меня 2 прямоугольных куска зеркала и один круглый, все достались за спасибо, поскольку у них начал отслаеваться отражающий слой. После притирки до ровной шершавой матовой поверхности, всё это хозяйство превратилось в отличные ровнялки, судя по всему, для любых японских водников(недавно приехал шэптон про 220, правится хорошо, а с применением зерна от карекса 400 просто великолепно). По этому лучше именно притирать а не покупать новые стёкла, поскольку поверхность должна быть шершавая(и соответственно матовая), по этому притирать придётся в любом случае. Для чего нужно делать шершавую поверхность? За неровности цепляется зерно особенно с неровного камня, которое набивается в углубления матового стекла, тем самым получается ровная поверхность, насыщенная свободным абразивом от самого камня, любые неровности устраняются очень быстро, а на мелких камнях получается ровнюсенькая плоскость.
Nikolay_K 10-08-2010 17:35


нашел полезный документ с картинками:

Отклонения и допуски формы
(ГОСТ24462-83)
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_308/001.htm

Nikolay_K 10-08-2010 17:37

и еще один полезный документ, вернее даже сайт
http://base-techmash.narod.ru/
Nikolay_K 10-08-2010 20:23

в общем обобщая тему, я делаю вывод, что лучшее,

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.

genium 13-08-2010 08:14

Я считаю что притирать абразив на чугунной поверочной плите - это варварство по отношению к плите.
Точную обработку можно сделать и на обрезках стекла, не обязательно толстого.
xrennov 13-08-2010 11:03

Обязательно толстого и обязательно равномерно матового, иначе стекло будет проминаться и потребуется твёрдая ровная поверхность, чтобы это стекло не проминалась, если стекло не матовать, то абразив из камня будет выдирать в произвольном порядке и толку от правки не будет никакого. ИМХО, подтверждённое штангенциркулем.
Nikolay_K 13-08-2010 11:26


ВОПРОС:
Как лучше всего сделать стекло матовым?
(сохранив при этом поверхность ровной и плоской)
genium 13-08-2010 19:53

пескоструйка в стекольной мастерской.
я не пробовал, но разве в процессе притирки поверхность не станет матовой?
xrennov 13-08-2010 20:09

Метод трёх плит.
ivan-3 13-08-2010 20:46

[ ... удалено модератором ... ]

думаю насыпать абразива и пройтись керамическим бруском каким нибудь - по типу шаржирования.

genium 14-08-2010 19:27

quote:
Originally posted by xrennov:
Метод трёх плит.

Метод что? матировать стекло?

dima-perm 15-08-2010 13:24

Для выравнивания водных камней пользуюсь обычной большой кафельной плиткой, без следов раствора. С обратной её стороны есть насечка в виде квадратов. Мокрым камнем по мокрым квадратам, суспензию не смывать, так быстрее дело идёт. По-моему это самый простой, эффективный и бесплатный способ содержать в порядке свои водники.
xrennov 15-08-2010 17:32

Да, матировать, учитывая, что зеркала быстро теряют плоскость и их тоже надо бы выравнивать иногда, можно просто притереть 2 зеркала друг к другу, но что из этого выйдет, представить не берусь, я использовал 3 зеркала.
maple27 24-08-2010 12:05

Решил не создавать отдельную тему, а спросить в этой.
Ранее спрашивал Nikolay_K относительно каким камнем выравнять поверхность, японского водника(можно ли одним и тем же камнем выравнять натуральный и синтетический водный камень).
Был получен ответ что можно выравнять DMT алмазами 1200(ну мне как-то не приглянулось).И натуральными камнями. (Nikolay_K в ссылках которые вы дали ,с японских сайтов при переводе через gogle фигурирует назние Нагура.)
Nikolay_K не могли бы вы конкретно написать название камня (на японском и как звучит на русском) для выравнивания поверхности?
Nikolay_K 24-08-2010 12:32

quote:
Originally posted by xrennov:

можно просто притереть 2 зеркала друг к другу, но что из этого выйдет, представить не берусь, я использовал 3 зеркала.


на алмазном 10-микронном шлифпорошке (суспензии)
стекло очень неплохо матируется
и если не увлекаться, то оно не успевает потерять плоскостность

после притирки промываем стекло в ультразвуковой ванне, чтобы убрать остатки зерна

в принципе вместо алмаза неплохо работает и зеленый карбид кремния,
к тому же он дешевле и доступнее


xrennov 24-08-2010 16:06

Можно конечно и так, но я за безотходное производство. При выравнивании крупных камней остаётся прилично густой суспензии, ждём пока испарится вода(если есть возможность), соскребаем всё это в какую-нибудь ёмкость а потом используем для притирки.
Nikolay_K 24-08-2010 16:27

quote:
Originally posted by xrennov:

Можно конечно и так, но я за безотходное производство. При выравнивании крупных камней остаётся прилично густой суспензии, ждём пока испарится вода(если есть возможность), соскребаем всё это в какую-нибудь ёмкость а потом используем для притирки.


ага

а еще суспензию можно разделять на фракции по размеру
гидравлическим методом (отмучиванием)

stromgard 05-09-2010 11:47

По случаю достался мне Green Brazilian от ИП Гусев. Но поверхность не идеально-ровная. Есть мелкие царапинки, совсем малюсенькие сколы. Почитав ганзу понял, что это можно исправить. Только вот как? Понял что нужно править на зеркале, а вот какой абразив использовать? Подскажите плз.
grinderman 05-09-2010 12:19

quote:
stromgard: Понял что нужно править на зеркале, а вот какой абразив использовать? Подскажите плз.

Действительно, как-то четко об этом не сказано...

Лучше всего подойдет порошок карбида кремния (SiC, 63C, 64C)

"Натуралы" используются, как правило, для финиширования, потому доводить их надо основательно.

Мой знакомый при доводке камня использовали карбид кремния М5 (5 микрон).

Купить можно здесь: http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Но раз у вас видимые царапины, то я бы начинал с М50-М40.

Хотя я не силен в "натуралах" и меня здесь можно поправить

Bwman 05-09-2010 12:42

Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали мои опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000).
Арканзас правил на грубых фракииях, доводил на самом тонком, кот. был в Сапфире. Получилась очень приличная поверхность, доведенная до зеркального блеска. Во всяком случае, при покупке у него поверхность так доведена не была. Всего делов работы - около 1,5 часов.
Керамический Shapton правится очень быстро. Думаю, что единственный доступный способ чистки тонких керамических камней этой серии - это матовое стекло с карбидом кремния тонкой фракции. Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.
grinderman 05-09-2010 13:09

quote:
Bwman: Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали мои опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000)...

Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.

Для этих целей можно использовать любое оконное стекло или зеркало.
Не надо заморачиваться с оптическим, полированным, матовым и т.д., стеклами.


quote:
Bwman: Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.


Согласен! Онанизм!

stromgard 05-09-2010 20:19

Спасибо за ответ. Завтра проеду к ним, посмотрю как и что. А по зеркалам есть какие-либо рекомендации кроме как к размеру? Или не замарачиваться?

Может крупные фото камня выложить и отталкиваясь от них дадите рекомендации более четкие?

stromgard 06-09-2010 01:17

Кстати, извините за "чайничьи" вопросы. Я новичёк совсем Постигаю для себя новые горизонты
SLLS 06-09-2010 09:52

quote:
Originally posted by grinderman:

Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.


А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

grinderman 06-09-2010 10:45

quote:
А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

Беру карбид кремния зерном 200-250 микрон для грубых алмазов(160/125; 125/100), можно 100-120 (для, например, 63/50) микрон и начинаю процесс.

Задача в том, чтобы разрушить металлическую связку меж зерен алмаза.

Я использую такие крупнозернистые порошки, дабы быть уверенным в том, что брусок своей рабочей плоскостью "катается" по зернам карбида кремния и своими алмазными зернами не задевает за стекло.

Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50, например, на зерне М20.
В этом случае мы будем бруском стекло притирать.

Nikolay_K 06-09-2010 12:04

quote:
Originally posted by grinderman:

Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50,
например, на зерне М20.

В этом случае мы будем бруском стекло притирать.


ну это еще как сказать... я как-то вскрывал подобным образом что-то типа 63/50 и мне понравилось, алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

но притир у меня был не стекляный

grinderman 06-09-2010 12:49

quote:
Nikolay_K: ...алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

А я люблю чтобы алмаз вытарчивал посильнее и работал агрессивнее
Алмазы я использую только в начальной фазе заточки, где хочется немного ускорить процесс.

grinderman 06-09-2010 18:29

quote:
krapper: А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

Думаю, мало кто положит под такой круг свой Шептон или Наниву.
На стекле как-то деликатнее, и довольно быстро.

Да и как-то не последовательно: выравнивать камни механически, а затачивать на этих же камнях вручную

grinderman 06-09-2010 18:57

1500-2000 об/мин + СОЖ в домашних условиях...

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка

krapper 06-09-2010 19:05

quote:
Originally posted by grinderman:
1500-2000 об/мин + СОЖ в домашних условиях...

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка



А кто про домашние говорит?

На фабрику надо идти.

grinderman 06-09-2010 19:21

На фабриках-заводах есть плоскошлифовальные станки.
Если подобрать "правильный" круг из 64С, то можно камни очень лихо выравнивать и дорогих алмазных кругов не потребуется.
Nikolay_K 06-09-2010 20:14

quote:
Originally posted by krapper:

А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

http://www.ism.kiev.ua/site/ask/almplos.html


quote:
Originally posted by krapper:

А делов всех- зажал камень в тиски через резиновые/дюралевые/латунные/деревянные губки, тысячи полторы- две оборотов на круг дал и маленькую подачу + СОЖ.
...


а еще можно мух убивать используя красный лазер на 500мВт
и средство самонаведения на базе пары шаговых моторов,
видеокамеры и небольшого компьютера
с изощренным ПО использующим элементы ИИ,
нейронные сети и алгоритмы с нечеткой логикой
умеющим отличать мух от пчел...

это очень круто!

вот только экономически неоправданно...

так и с правкой камней --- в 99.9% случаев проще и дешевле
править по-старинке,
кстати при этом риск испортить камень существенно меньше
и грязь с пылью во все стороны не летит.

quote:
Originally posted by krapper:

Вот это действительно будет точность.


там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение

вот пример (точность отделки 2 микрона удалось получть только благодаря ручному шабрению):
http://www.starragheckert.com/sh/index.php/en/produkte/sip-lehrenbohrwerke/-spc-series )

еще несколько:
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/hand-scraping-dixi-jig-mills-186035/

http://www.yasda.co.jp/la_English/takumi/takumi02.htm

http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=34116

максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...

krapper 06-09-2010 21:42

quote:
Originally posted by grinderman:
На фабриках-заводах есть плоскошлифовальные станки.
Если подобрать "правильный" круг из 64С, то можно камни очень лихо выравнивать и дорогих алмазных кругов не потребуется.

Лучше эльбор на бакелите.

Но тут особенно круг может и не нужен, связка- то какая на камне?

Я думаю должно хватить вертикально- фрезерного и оправочки с алмазным или эльборовым резцом, чтобы не подгорал на карбиде кремния или электрокорунде.

krapper 06-09-2010 21:55

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение
максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...



Знаю я эти сказки про шабрение:
25 штрихов на миллиметр квадратный, а расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.

Сможете подшабрить и притереть 8000мм упорный подшипник?
Ротэ Эрде не может.
http://www.rotheerde.com/GB/produkte_gwl_konstruktion.shtm

Nikolay_K 06-09-2010 23:02

quote:
Originally posted by krapper:

расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.


угу, а заточить ножи бегут в металлоремонт с наждаком
и многие до сих пор искренне верят, что это единственный верный путь

и вообще,
"Миллион леммингов не может ошибаться."
"Алкоголь полезен для здоровья. Миллионы мужчин не могут ошибаться"

или как вариант: 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong

ну, в общем вы меня поняли...

Nikolay_K 06-09-2010 23:20

Еще раз про метод трех плит (на английском):
http://home.comcast.net/~jaswensen/machines/straight_edge/straight_edge.html
krapper 07-09-2010 10:39

А вот если, на самом деле, подумать про возможность механической правки или правки специальным инстументом.

Например камнешлифовальный станок?

grinderman 07-09-2010 11:06

quote:
krapper: ...Например камнешлифовальный станок?

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".

Tanius 07-09-2010 12:44

quote:
Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".


Ну оно-то так, если японские... А вот мне вчера попал в руки камушек природный - приобрёл у дедули лет 70 (он вообще всю свою жизнь заточкой опасок промышлял, сейчас распродаёт имущество потихоньку...), он ему толи от отца, то ли от деда достался. Дедуля сказал, что этот камень ему нравиться даже больше, чем доведённая яшма, но проблема в том, что камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость. А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

Nikolay_K 07-09-2010 13:35

quote:
Originally posted by Tanius:

А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...




поинтересуйтесь техникой работы камнетесов
они еще в старые добрые времена,
когда не было электричества и ДВС
вручную делали шедевры из камня
причем очень твердого камня, той-же яшмы
и за разумное время!

выстраивать плоскость на камне они тоже неплохо умели

Tras Krom 07-09-2010 13:40

quote:
Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.

У меня Shapton, так он твердый как зараза. А вот касуми действительно очень мягкий.

quote:
камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость.

У меня такая же фигня была. По совету товарищей из аквариумного силикона подставку замутил, стоит как влитой и очень удобно. Только пока характерный запах не улетучился, неприятно ею пользоваться. Через неделю совсем хорошо будет. В соседней теме обсуждали.

grinderman 07-09-2010 13:44

quote:
Tanius: А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться"

У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете Может вам и лопату с моторрчиком


krapper 07-09-2010 14:04

quote:
Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".


Я серьезно задумался про механический способ правки.
Именно механика может дать выдающуюся точность.

Но больше думаю про натуральные камни, не про искусственные.
Заказал себе тюрингский сланец, жду с нетерпением и думаю пока, как править гранаты большого диаметра?

Может шайбу алмазную купить на металлической связке?

Tanius 07-09-2010 14:13

quote:
Originally posted by grinderman:

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться"


Пробовал уже - весьма проблемно подаются обработке особо твёрдые камушки.

quote:
Originally posted by grinderman:

У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

Ого! Это же сколько там грязи должно было быть!?

quote:
Originally posted by grinderman:

ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете Может вам и лопату с моторрчиком

Лень - двигатель прогресса! Но вообще собирался на электроточиле с наждачным кругом снять примерно 2/3, а остальное - ручками...

П.С. Неее... Лопату не надо... Лучше мини-экскаватор с ИИ!

Tras Krom 07-09-2010 14:26

quote:
Заказал себе тюрингский сланец

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется
click for enlarge 924 X 548  67,7 Kb picture

krapper 07-09-2010 14:50

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется
[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003692/3692971.jpg][/URL]


У меня вроде другой должен быть.
Приедет, посмотрим.

Я не любитель натуральных камней, но в прошлом году Нортоновский Арканзас произвел на меня определенное впечатление.
Поэтому, когда узнал, что немцы начали (возобновили) добычу сланца в Тюрингии, решил рискнуть, посмотреть его на бритве.

Nikolay_K 07-09-2010 15:08

quote:
Originally posted by Tras Krom:

У меня Shapton, так он твердый как зараза.


и Shapton и Chosera хотя и являются одними из самых твердых
синт. водников, тем не менее очень легко правятся на стекле
или чугуне с карбидом кремния
(и такова официальная рекомендация самого производителя)

бельгийцы и тюрингцы, равно как и прочие сланцы
тоже очень легко правятся
этим способом

так, что не надо изобретать велосипед

сложные для обработки камни --- это белоречит, яшма, кремень, микрокварцит, агат, арканзас, лазурит, высокотемпературная керамика

но и с ними можно работать на притирах,
если необходимо просто подравнять слегка седловатую поверхность

и к тому же эти камни
при условии правильной эксплуатации
вырабатываются крайне медленно

таким образом для поддержания камней в рабочем состоянии
нет необходимости заводить камнерезное оборудование

оно оправданно только если вы решите заниматься добычей природных камней
в значительных объемах, но опять-таки
тут хватает одной машины для резания (дисковая или проволочная типа Gryphon)
и вращающегося притира с суспензией

а все эти "черепашки" предназначены для работы по большим площадям

предлагаю разделить эту тему на:

1) вопросы поддержания поверхности камней в бытовых условиях

2) вопросы получения плоскости в том числе на сильно неровной поверхности

3) вопросы работы с природными сырьем --- отбор, распиловка, ...

krapper 07-09-2010 15:16

Одного не пойму, как бывший станочник, почему нельзя попытаться получить идеальную поверхность камня механическим путем?
ivan-3 07-09-2010 15:22

Да можно и без проблем - был бы доступ к станкам.
да хоть плоскшлиф в доступе.

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.

Т.е. это они от зависти запрещают


krapper 07-09-2010 15:36

quote:
Originally posted by ivan-3:
Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать. Т.е. это они от зависти запрещают

В четырехкулачковый патрон или специальную оправку выточить.
Думал.

Nikolay_K 07-09-2010 15:45

quote:
Originally posted by krapper:

Одного не пойму, как бывший станочник,
почему нельзя попытаться получить идеальную поверхность
камня механическим путем?


потому что станки и машины --- из мира вещей
а всё в этом материальном вещественном мире неидеально
таково свойство материи (вещества)

идеалы и идеальное --- предметы из мира идей, мира невещественного

а если отвлечься от философии, то
надо брать квалитеты, классы шерховатости и допуски
которые способны обеспечить машины и станки
и по ним судить...

вот для начала:

http://allos77.narod.ru/bv7.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/123/723.htm

для металла, например, можно подобрать режим резания
проволочной EDM машины такой,
что на выходе получим поверхность сопоставимую с доведенной
(что раньше было в принципе невозможно)

но для камня ситуация сложнее, для него EDM неприменим,
а абразивные методы машинной обработки влекут массу нежелательных побочных эффектов

если есть желание забуриться вглубь этой темы,
то поинтересуйтесь как подготавливают поверхность ваферов
(пластины из сверхчистого монокристаллического кремния применяемые при производстве полупроводниковых микросхем)

для них как раз требуется и плоскостность и высокий класс шерховатости

это тема близкая к нашей
и она детально проработана

вторая близкая тем --- машинная обработка технической керамики
японцы (и не только они) в свое время провели колоссальную работу по исследованию этих вещей и написали массу книг и статей.

Для продолжения дискуссии в конструктивном направлении
нам надо будет дождаться Дмитрича.
Он в станочной (машинной) обработке разбирается не хуже,
чем в заточке. Это его основная специальность и профессия.

Уверен, что он сможет убедительно и детально ответить на поставленный вопрос.

krapper 07-09-2010 16:05

Дык я и так скажу, что надо.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.

Nikolay_K 07-09-2010 16:17

quote:
Originally posted by ivan-3:

Да можно и без проблем - был бы доступ к станкам.
да хоть плоскшлиф в доступе.

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.


ну тогда уж лучше тонко сфокусированным ионным пучком (FIB)
с лазерно-гироскопической стабилизацией
стравливать по нескольку нанометров за проход
и так до тех пор пока не выровняется

ну а для контроля шерховатости сгодится атомно-силовой сканирующий микроскоп

это гораздо круче и точнее
и это модно!

и хрен с ними, с этими деньгами


кстати, этим FIB в-принципе можно сразу и кромку затачивать
кромка получается очень острая, блестящая,
прям совсем как настоящая,
но вот только почему-то совершенно не радует!

Tras Krom 07-09-2010 16:28

Интересная дискуссия получается

Вот Алекс Гилмор написал что не стоит делать с натуральными и очень дорогими камнями. Другими он не торгует
http://thejapanblade.com/toishi_donts.htm Может имеет смысл прислушаться?

Tanius 07-09-2010 16:30

quote:
Originally posted by krapper:
Дык я и так скажу, что надо.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.


Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.

krapper 07-09-2010 16:36

quote:
Originally posted by Tanius:

Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.


А суспензию я сделаю таким же бруском, как и основной камень.

Но у меня будет плоскость, полученная механическим путем.

Valeras 07-09-2010 17:30

А вот и я поделюсь своим опытом...

Только что ровнял Гусевский Green Brazilian на строительной абразивной сетке. Результат изумительный - поверхность отполирована до максимума.
У бруска одна сторона была не фрезерована, с горбами ~1.5мм. Пока сетка была новая (минут 5) процесс шел достаточно быстро. Затем с сетки облетел наклеенный абразив и скорость заметно упала. Зато качество поверхности сильно возросло: получается заточка металлической сетки с естественным срабатыванием абразива. Возился около часа. (Если использовать несколько сеток можно и быстрее.) Полученная поверхность дополнительной доводки не требует.

Чуть ранее занимался выравниванием боковых граней бруска из яшмы (тоже от Гусева). Ровнял на очень крупной наждачке из карбида кремния. Вот здесь я провозился с неделю по паре часов в день.

Кстати. Попробовал довести поверхность яшмы этим самым Green Brazilian. Получилась матовая поверхность глядя перпендикулярно, зеркальная - гдядя под углом ~45грд и меньше. Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?

Nikolay_K 07-09-2010 17:42

quote:
Originally posted by Valeras:

Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?


скорее всего в этом нет смысла,
ибо яшма --- не арканзас и структура у нее другая

в любом случае результат доводки
надо оценивать по воздействию доведенного Вами камня на сталь

ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...

Tanius 07-09-2010 18:00

2Valeras а какой размер абразива был на сетке, не подскажете? Или просто сам смысл доводить поверхность на таком основании? Правда размер абразива узнать всё же хотелось бы...
Valeras 07-09-2010 18:03

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...


Насколько я понимаю, использование алмазов приводит к стачиванию зерен бруска и формированию на них плоскостей, дающих зеркальное отражение. В результате, сточенное зерно плохо режет металл.
Целесообразно доводить брусок абразивом такой же или чуть большей твердости, чтобы выкрашивать зерна бруска, а не стачивать их.

Кстати, иногда алмазы в такой роли оказываются полезны. Есть у меня точилка-ручка Victorinox. Ее стержень из довольно грубой керамики (намного грубее Spyderco Medium). Одну из поверхностей этого стержня я отшлифовал алмазами. Получились крупные островки гладкой поверхности, сравнимой со Spyderco Fine. В результате, эта поверхность доводит среднюю кухонную нержавейку до уверенного бритья.

Valeras 07-09-2010 18:18

quote:
Originally posted by Tanius:
[b]2Valeras а какой размер абразива был на сетке, не подскажете? Или просто сам смысл доводить поверхность на таком основании? Правда размер абразива узнать всё же хотелось бы...[/B]

Энкор, Шлифсетка 110мм х 270мм К150
(что значит К150 - не знаю, вероятно абразивность)

http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&s_go=1&input_name=20509&select_input=2

Насколько я понимаю, абразивность здесь не так уж и важна: после пары минут шлифовки абразив сетки облетает и стачивается. Разве что, если нет задачи снять большой слой камня, а только шлифануть - есть смысл брать сетку с минимальной абразивностью или использовать б/у, у которой уже сточен абразив.

P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Tanius 07-09-2010 18:42

quote:
Originally posted by Valeras:

P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Помню кто-то как раз рекомендовал их для подобных целей, вот я и купил себе одну, на пробу (250 грит). Пока не потестил, но то, что не из металла - это сразу видно, т.к. согнута она у меня в 2е и гнятся нормально, и не ломается.

А как Вы её кстати фиксировали на столе?

Valeras 07-09-2010 20:06

quote:
Originally posted by Tanius:

А как Вы её кстати фиксировали на столе?


Сейчас у меня под рукой оказался станок для резки керамической плитки. У него металлический столик покрыт тонким резиновым ковриком - на него и клал сетку.
В отсутствие оного, использую кухонную стеклянную разделочную доску. Леплю наждачку на двустороннюю липкую ленту. Сетку лепил бы так же.
Botanic 07-09-2010 20:36

Про поверхность "в зеркало" - даже АК, который в Сапфире продаётся не нужно доводить до зеркальной поверхности.

Я не спорю - прикольно, когда блестит. Но всеже "есть предел, за которым вода превращается в лёд"(с)"Машина времени". Иначе говоря, лучше держать его поверхность немного матовой.

Сланцы зашлифовывать кусочком из того же камня до офигевания как раз хорошо.

Яшму можно довести вообще до стекольной поверхности. Но лучше оставить шероховатость поверхности 2-3мкм. Т.е. 5мкм. порошок самый максимум, который нужно использовать при шлифовке.. Если Вам нужна, конечно, рабочая, а не декоративная поверхность.

quote:
Насколько я понимаю, использование алмазов приводит к стачиванию зерен бруска и формированию на них плоскостей, дающих зеркальное отражение. В результате, сточенное зерно плохо режет металл.

При ручной обработке твердость не столько влияет на результат, как показывает практика. Учитывая очень большую плотность расположения абразива в АК(например) и размер зерен, скорее имеет место слишком мелких зазоров между рабочими зернами и как результат - большая площадь контакта с металлом. Отсюда выходит нерационально большое давление.. Надо бы подтвердить, конечно, теорию, но мне мои камни откровенно жалко.

Мне кажется, предположение о выглаживании зерен рабочего слоя несколько ошибочно, учитывая размер зерен и их твердость в природниках. Могу ошибаться - сугубо ИМХО.

С уважением, Олег.

Vyt 25-09-2010 16:38

Подойдет ли для выравнивания японского водника вот этот брусок http://www.finka.ru/catalog/474/476/101.htm?
Botanic 25-09-2010 19:15

Использую такой для выравнивания с большим съёмом. Для 400Грит камня вполне подходит, но предпочитаю править на свободном абразиве. В плане рабочей площади - не лучший выбор, но мне хватает.
Nikolay_K 25-09-2010 19:21

quote:
Originally posted by Vyt:

Подойдет ли для выравнивания японского водника вот этот брусок http://www.finka.ru/catalog/474/476/101.htm


только для грубого водника
и не столько для выравнивания, сколько для легкого подравнивания

а если на камне уже заметное "седло",
то чтобы его убрать надо брать стекло и шкурку (или сетку для гипсокартона)


Vyt 26-09-2010 20:57

ОК какого размера стекло надо под камень водник 1000/3000
xrennov 26-09-2010 23:36

Для большинства камней вполне хватит что-то типа 30х40, лучше конечно 40х40 или 40х50, размер не сильно принципиален, главное, чтоб было где елозить.
Tanius 26-09-2010 23:45

quote:
Originally posted by Vyt:
ОК какого размера стекло надо под камень водник 1000/3000

Считайте примерно так: ширина стекла = 2,5-3х ширины камня, длина стекла = 2,5-3х длины камня.

Другими словами нужен размер достаточный, чтоб описывать "восьмёрку" камнем на стекле, а не елозить им на одном месте.

xrennov 27-09-2010 12:24

На одном - это если стекло круглое, если квадратное - можно вполне равномерно покрывать всё стекло, лично мне результат после восьмёрки не нравится, по этому я притираю под углом 30-45 поступательными движениями, разворачивая камень после каждых нескольких.
Vyt 27-09-2010 20:57

quote:
Originally posted by xrennov:
лучше конечно 40х40 или 40х50

Это мне полуметровую чушку надо хранить что бы ножики поточить?
Nikolay_K 27-09-2010 21:58

quote:
Originally posted by Vyt:

Это мне полуметровую чушку надо хранить что бы ножики поточить?


совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

человечество издревле организовывало свой быт таким образом,
что каждый делал свое дело, которым владел лучше других
и происходил обмен услугами

люди никогда не пытались освоить сразу все необходимые для жизни ремесла и профессии, потому что это под силу (на освоение одного ремесла/профессии до высокого профессионального уровня обычно требуется порядка 10-15 лет, для несложных ремесел чуть меньше --- лет 5-6,
в редких случаях человеку удается параллельно освоить 2-3 ремесла,
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником, также не видел и столяра, который бы также хорошо владел навыками слесаря... также едва ли встретишь человека знающего одинаково хорошо (на проф. уровне) хотя бы 2 иностранных языка)


так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)

это как авто --- либо вы беретесь сами его содержать,
либо обращаетесь в автосервис/нанимаете личного водителя/ берете такси/пользуетесь общ. транспортом/... в зависимости от ваших способностей, потребностей и т.д.

в любом случае придется за качественный результат расплачиваться
либо деньгами,
либо потраченным временем,
либо потребностью содержать и поддерживать в своем хозяйстве какие-то громоздкие и дорогостоящие приспособления

такова жизнь.


Tanius 28-09-2010 16:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником

И врядли увидите! У них ритм жизни - два удара в секунду!

Если разделить людей на профессионалов (от слова профессия, тобишь заработок этим делом на жизнь) и любителей (тех, кто занимается чем-либо из любви к этому делу), то любителю совсем не обязательно очень сильно совершенствовать своё мастерство (особого стимула нет, за редким исключением), профессионалы же в свою очередь из кожи вон лезут, чтоб сделать лучше и быстрее чем у конкурентов, т.к. от этого будет зависить размер его будерброда с икрой.

Исходя из вышесказанного профессионалы (а их имена мы чаще всего слышим в инете и на различных выставках) используют пневмомолот, который как раз и бьёт 2 раза за 1 секунду. Из-за этого появляется соотвественной частоты дрожъ в руках при "концетрации на работе". Это мне один знакомый кузнец поведал и добавил, что если ему таки стукнет в голову на камушке побаловатся с ножиком, то посмотрев потом на подвод очень ярко видно эти "2 удара в секунду".

Vyt 28-09-2010 22:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)


Да я бы с удовольствием. Живу в маленьком городке. У нас нет людей готовых оказать подобные услуги. Да и спроса нет. Точат в основном дисковыми точилками с протягом.
"просто определите для себя" - вот этим я здесь и занимаюсь )

Iofspy 30-09-2010 01:15

Вопрос по теме.
Вот тут все заморочились методом трех плит применительно к водникам. Совершенно очевидно, что люфт угла даже в самых тренированных руках превышает изменение угла между клинком и камнем, образующееся в результате неплоскостности камня, скажем в 0,5 мм (от краев к середине).

Вопрос: быть может, для каждого зерна есть разумная и достаточная величина неплоскостности, меньше которой все пляски с бубном просто не имеют смысла? Ведь после 20 проходов ножа по камню от полученной методом трех плит идеальной плоскости не остается и следа.

Если так, то имело бы смысл поговорить о допустимых отклонениях от плоскости на грубых/средних/тонких камнях и об адекватном (с точки зрения временных и трудозатрат) выборе средств для приведения каждой из этих групп камней в состояние допустимого для каждой из групп отклонения от плоскости.

Например свои обдирочные камни я спокойно ровняю на 10" пластине DMT с заявленным отклонением от плоскости в 0,05 мм (кажется) и считаю глупостью ровнять их на стекле с кучей сопутствующего геморроя.
Явно с уменьшением зерна наступает момент, когда нужно переходить на стекло. Есть у кого-то мысли - до каких Грит можно не париться особо, а свыше каких - стекло и только стекло?

xrennov 30-09-2010 03:07

Разница есть - после доведённого стекла - камень абсолютно ровный, на не доведённом - как вы пишите - середина вверх - края вниз. Правка - она не столько выравнивание камня, сколько удаление с него следов от предыдущей заточки(для меня точно - я криворукий, увлекаюсь и угол начинает гулять), адская ровность - она больше для парикмахерских машинок, рубанков и прочих больших плоскостей. Так вот - когда поверхность "свежая" - она лучше работает. Я ответил на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?
Nikolay_K 30-09-2010 12:22

quote:
Originally posted by Iofspy:

Вот тут все заморочились методом трех плит применительно к водникам.


не все.

метод трех плит важно и полезно знать
как хороший пример применения более общих принципов
построения плоскости и прочих поверхностей

он применим и хорошо работает для шабрения,
но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения

Iofspy 30-09-2010 17:10

quote:
Originally posted by xrennov:

Разница есть - после доведённого стекла - камень абсолютно ровный, на не доведённом - как вы пишите - середина вверх - края вниз.


Какова величина этого отклонения и на что эта величина влияет при ручной заточке?

quote:
Originally posted by xrennov:

Так вот - когда поверхность "свежая" - она лучше работает.


Что есть "свежая"? Плоская? Если да, то в чем выражается лучшая ее работа по сравнению с поверхностью с отклонением от плоскости в 0,05 мм?

quote:
Originally posted by xrennov:

Я ответил на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?


Увы, нет )). Попытались, но уж очень расплывчато получилось )).

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения


Николай, мне тоже кажется, что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности (при отсутствии заметных рисок на поверхности камня) достаточно мягкой нагуры, чтобы получить искомый результат.

xrennov 30-09-2010 18:31

Под свежим, я подразумевал - без царапин и каких-либо следов засаленностьи, нож при заточке на тормозить а идёт плавно и равномерно, это касается в основном мелкого зерна и мягких камней.
Величина отклонения может быть в пределах 0.5мм на раз, если брать максимальную разницу между краями и серединой, может и меньше, у меня нет лекальной линейки, у меня штангенциркуль, по этому точно сказать не берусь. И влияет она не столько на ножи, сколько на лезвия с большой плоскостью, прямое на выпуклом(или впуклом) точить - не очень хорошо наверное.
Метод 3х плит нужен для зеркал, на которых будут правится камни, а не для камней, и выравнивать зеркала до максимума следует - если предполагается точить на очень ровных камнях, лезвия большой площади, в остальных же случаях - для равномерного матования зеркала\стекла.
Nikolay_K 30-09-2010 18:51

quote:
Originally posted by Iofspy:

мне тоже кажется,
что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности
(при отсутствии заметных рисок на поверхности камня)
достаточно мягкой нагуры,
чтобы получить искомый результат


давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней

нагура --- это штука актуальная для натуральных камней,
причем тонких доводочных камней (аваседо)
и ее главная функция --- получение суспензии
и запуск доводочного процесса на этой суспензии

прочее --- это уже побочные эффекты


Iofspy 01-10-2010 02:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней


Ну раз модератор сказал "не будем", значит не будем )). Но это работает.

Nikolay_K 01-10-2010 11:54

quote:
Originally posted by Iofspy:

Но это работает.


разговор не о том --- работает оно или нет
а о терминологии

я настаиваю лишь на том,
чтобы сохранить за термином нагура
его оригинальное японское понимание

а для правочных и т.п. камней
( называемых по-английски dressing stone, prep stone, ... )
использовать какой-то другой термин

те же японцы для таких вспомогательных камней
используют кальку с английского (dressing stone)


Iofspy 01-10-2010 13:17

А, ну нет вопросов, я тоже за точность в терминологии . Только бы какой-нибудь короткий русский эквивалент подобрать. Наверное, "нагура" по этой причине и просится на язык.
Tras Krom 08-10-2010 20:41

Что у этого мужика за "ровнялка" белая? может кто знает

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1

Nikolay_K 08-10-2010 21:05

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Что у этого мужика за "ровнялка" белая? может кто знает

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1



вот она, эта ровнялка:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/honmamon/1110067.html


http://item.rakuten.co.jp/honmamon-r/1110067/


стоит 6400 йен

у меня такой нет,
но по-идее она должно быть неплохая

вот еще немного про эту ровнялку:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/mensuri.htm
http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/mensuri-oogata.html

http://mokkou-mokuzai.com/?CMD=DSPMKWIKI&MID=492&m=5&s=4



click for enlarge 1024 X 768 119,4 Kb picture

Tras Krom 08-10-2010 21:17

шЫкарно, цена меня очень радует. Спасибо.
Nikolay_K 08-10-2010 21:31

quote:
Originally posted by Tras Krom:

шЫкарно, цена меня очень радует. Спасибо.


если будешь заказывать такую себе --- дай знать
я бы пожалуй тоже взял бы себе одну такую

заодно и стоимость доставки размажется.

Tras Krom 08-10-2010 23:01

Я спросил у своего знакомого продавца, посмотрим что ответит. Но думаю что найдет а если не найдет, в другом месте достанем.
Tras Krom 09-10-2010 10:57

Как и ожидалось, на следующей неделе пришлет цены и вышлет.
maple27 09-10-2010 11:39

А что это за жидкость(или порошок)в бутылочках, идет в комплекте?
ivan-3 11-10-2010 12:58

Это чистое абразивное зерно разных фракций.
Tygyndyk 11-10-2010 08:46

Я извиняюсь за назойливость.
Можно ли мне присоединиться к Вашему заказу на "ровнялку" белую?
Tras Krom 11-10-2010 11:09

К сожалению обещать ничего не могу.
xrennov 16-10-2010 01:25


У меня вот вопрос возник:

кто с помощью DMT Dia-Sharp пробовал выравнивать камни
и каков был результат?

Интересует зернистость камня дмт
и зернистость выравниваемого водника,
и именно плоскость на просвет,
царапины на воднике и тп.

ivan-3 16-10-2010 02:03

Я с удовльствием ровняю камни на ДМТ
но вот диа шарп ли они не уверен

У меня те которые с кружочками.

Ничего лучше по моему не придумать.

Правлю на всех сторонах алмазов. Начиная с грубого и заканчивая ультрафайном. Водники опосля них выше всяких похвал.

Ни рисок, бугров.

ЗЫ И думаю даже если у вас не с кружочками как у меня то результат будет точно такой же.

xrennov 16-10-2010 12:12

У меня никаких пока нету, ощутил в них потребность, вот и выясняю - ими можно не по назначению пользоваться и какой результат?

P.S. Я тут подумал, а тема конкретно про алмазные камни есть? Ну типа в чём коренное отличие алмазов с дырками и без, между разными производителями и тп?

Фтвкун 25-10-2010 10:45

https://forum.guns.ru/forummessage/224/475839-2.html
здесь выкладывал свой камешек, для опознания.
попробовал на днях его выровнять. эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180
после получаса понял что лучше не поливать водой, а работать в эмульсии которая получается от замоченного камня. но при этом сама сетка истирается очень быстро.
в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 (красная какая то бумага, куплена в магазине авто красок)
в итоге камень окрасился этим красноватым цветом.
на одну сторону ушло часа 3.

Nikolay_K 25-10-2010 12:35

quote:
Originally posted by Фтвкун:

эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180
после получаса понял что лучше не поливать водой, а работать в эмульсии которая получается от замоченного камня. но при этом сама сетка истирается очень быстро.
в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 (красная какая то бумага, куплена в магазине авто красок)
в итоге камень окрасился этим красноватым цветом.
на одну сторону ушло часа 3.


вот поэтому-то я и люблю японские камни...
они правятся за 5 минут
в особо-тяжелых случаях за 15 минут.

А время, как известно, дороже денег.

grinderman 25-10-2010 15:35

quote:
Originally posted by Фтвкун:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/475839-2.html
здесь выкладывал свой камешек, для опознания.
попробовал на днях его выровнять. эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180...
...в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 ...
...на одну сторону ушло часа 3.

С абразивными сетками и наждачками побаловались?
Теперь необходимо осваивать взрослые методы правки камней.

Необходимо найти подходящий кусок стекла или зеркала.
Можно использовать большую напольную плитку, например, керамогранитную.

Еще один необходимый компонент - карбид кремния в зерне.
Для ускорения процесса правки особо "заезженных", а так же твердых камней я использую очень крупное зерно 200-250 микрон.

Бруски из того-же карбида кремния зернистостью 120 грит, бруски из оксида алюминия 220 грит правятся на таком зерне "на ура" при этом сохраняют свою агрессивность.

После того, как сформировали плоскость на более "тонких" камнях, можно перейти на более мелкое зерно, для доводки рабочей плоскости камня до приемлемой шероховатости.

Используя такую многоступенчатую методику, можно значительно сократить время приведения в порядок "замученных" камней для доводки.


Фтвкун 25-10-2010 15:45

и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?
по поводу зеркала, на зеркале когда делал от сетки остались царапины.
от порошка я думаю не меньшие царапины останутся? или зеркало и стекло нужно менять будет?
grinderman 25-10-2010 15:56

quote:
Originally posted by Фтвкун:
и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?
по поводу зеркала, на зеркале когда делал от сетки остались царапины.
от порошка я думаю не меньшие царапины останутся? или зеркало и стекло нужно менять будет?

Вы что зеркало со стены используете?

От карбида кремния поверхность стекла или зеркала не то что царапинами покроется, она станет матовой.

После одной правки на зеркале, Вы своего отражения в оном уже не увидите

Жена Вас за такое дело на месяц интима лишит

grinderman 25-10-2010 16:02

quote:
Фтвкун: и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?

Например:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Фтвкун 25-10-2010 17:51

именно на зеркале из ванной и правил.
пока жена не заметила перемен.
будем тогда искать другое зеркало (стекло) и в магазинах карбид кремния.
спасибо за советы.
Nikolay_K 25-10-2010 18:39

quote:
Originally posted by Фтвкун:

будем тогда искать другое зеркало (стекло) и в магазинах карбид кремния.


в принципе
я могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния
( есть зеленый SiC с зерном 120, 320, 1200
и какой-то совсем грубый черный )

и выслать по почте, но это будет неторопливо
shipping and handling будет за ваш счет

Nikolay_K 25-10-2010 20:52

quote:
Originally posted by Фтвкун:

на одну сторону ушло часа 3.


Jim Rion на днях занимался чем-то очень похожим c бельгийским Ardennes Coticule :


After 3++ hours on a 400 grit diamond plate, it was ALMOST flat. Flat enough to use. I still haven't smoothed it bast there, and this stone is hard enough that I refuse to use it without smoothing it up to 1000 grit, at least.

Freaking HARD. Possible the hardest stone I've lapped--the Frankonian took longer, but it was bigger--more surface area to remove.

http://japanshave.blogspot.com/2010/10/suprising-coticule.html

Botanic 26-10-2010 02:00

400Грит, даже алмаз, мелковато для убирания неровностей.. ИМХО, конечно.
А бельгиец ему странный какой-то попался..
Nikolay_K 26-10-2010 02:15

quote:
Originally posted by Botanic:

А бельгиец ему странный какой-то попался..


я так понял, что этот бельгиец --- это новодел вот отсюда:
http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395

кстати, эти ребята принимают PayPal
и готовы выслать свои камни куда угодно...

остается узнать про гарантии и возможность сделать refund
в случае выявления брака...

надо будет спросить у Джима.

Фтвкун 26-10-2010 08:12

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

в принципея могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния



спасибо, попробую пока найти что либо подобное у себя в городе.
да и особо профессионально я этим не увлекаюсь, просто сделали ножичек, хочется его до ума довести. вот и заинтересовался заточкой.
ну и свой кухонник тоже поточить надо как нибудь (berghof courmet line - только не смейтесь) купил его лет 8 назад (тогда еще китайцев не было) и пока мечтал на работет о покупке, в общаге кто то попользовался им шашлычка нарезать, вместе с костями. ну результат очевиден. правил его на алмазном муссате, той же фирмы, но как это правильно делать - не знал еще, и соответственно постепенно попортил заточку. вот потренируюсь на старых ножах, и попробую выправить этот.
ernesto-ch 26-10-2010 18:49

Подскажите как поправить вот такой брусок.
320 x 240
Nikolay_K 26-10-2010 20:04

quote:
Originally posted by ernesto-ch:

Подскажите как поправить вот такой брусок.


также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния,
внимательно перечитываете эту тему и я уверен, у вас через некоторое время всё получится...

ernesto-ch 26-10-2010 21:02

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния


А какая зернистость шлифовального порошка оптимальна?

Botanic 26-10-2010 21:34

Ниже 80мкм начинать будет бессмысленно..
Пожалуй, будет в самый раз, как раз.

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.

grinderman 26-10-2010 23:13

quote:
Originally posted by Botanic:
Ниже 80мкм начинать будет бессмысленно..
Пожалуй, будет в самый раз, как раз.

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.


Правка камней на алмазных пластинах эффективна, но это дорогое удовольствие.

Алмазные абразивы при этом довольно быстро изнашиваются, а даже низкокачественные китайские широкоформатные пластины с "посадкой" алмазных зерен на хром стоят ощутимых денег.

Botanic 26-10-2010 23:36

У меня алмазные камни Гусева - износ у них вполне адекватный, продуктивность тоже. Площадь маловата разве что.

"Пилите, Шура, пилите.."(с)

micho03 27-10-2010 19:42

Всем привет. извините если не в тему у меня есть вопросик есть камень 210
х70 надо его поверхность сделать немного выпуклой как это можно сделать. ?
grinderman 27-10-2010 22:28

quote:
Originally posted by micho03:
Всем привет. извините если не в тему у меня есть вопросик есть камень 210
х70 надо его поверхность сделать немного выпуклой как это можно сделать. ?

Если это японский "водник", то это не трудно сделать при помощи правильного камня:

click for enlarge 567 X 379 70,5 Kb picture

romma 06-11-2010 22:46

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...


Крутбл, Николай.
Приятно читать столь разумные и поучительные комменты.
Вы достойны уважения!

Tanius 09-11-2010 12:38

Добрый день комрады!

Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?

Tras Krom 09-11-2010 12:51

quote:
Originally posted by Tanius:
Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?


поменять камень
Я нержавейку на нем точил, не супер конечно, но достаточно для таких ножей. Он хоть и медленно, но работает.
Nikolay_K 09-11-2010 16:15

quote:
Originally posted by Tanius:

Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?


когда-то давно
когда я в самый первый раз
пробовал что-то заточить на таких сланцах
меня постигло подобное разочарование --- "ничего не затачивалось!"

теперь, попробовав и разобравшись со многими природными камнями
у меня заработали и сланцы...

но что именно поменялось я не знаю... думаю, что я поменялся, а не камни

теперь и синтетические камни работают совсем по-другому
намного лучше

по-моему чтобы до конца понять японские синтетические камни
надо некоторое поработать на натуральных
по образцу которых японцы пытались сделать свою синтетику...

quote:
Originally posted by Tras Krom:

поменять камень


угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Tanius 09-11-2010 16:30

Николай спасибо за совет! Будем стараться...

quote:
Originally posted by Tras Krom:

поменять камень
Я нержавейку на нем точил, не супер конечно, но достаточно для таких ножей. Он хоть и медленно, но работает.

Поменять всегда успею! Хочется работать на нём научится.

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Между рулём и креслом?

Nikolay_K 09-11-2010 17:35

quote:
Originally posted by Tanius:

Между рулём и креслом?


ага

Nikolay_K 09-11-2010 17:40

при работе со сланцами необходимо иметь в виду,
что они требуют больше труда, чем синтетические камни
зачастую в несколько раз больше

и при работе со сланцами надо обеспечить четкое прилегание
плоскости подвода к камню
без перекосов и завалов

ну и как обычно надо подобрать давление
оно не должно быть слишком сильным

ну а что касается выравнивания,
то я пробовал выравнивать сланцы
и на суспензии карбида кремния на стекляном или чугунном притире
и на алмазных брусках DMT
и на водниках...

в любом из этих случаев сланец
не терял своих способностей
(даже когда был доведен до почти зеркальной гладкости)
и продолжал справляться со своими "обязанностями"

сланцы я пробовал разные --- и бразильский зеленый и итальянский черный и серую аланию. Все они ведут себя единообразно.

Tanius 09-11-2010 19:11

Очень интересная информация!

Собственно съём металла я и так чувствовал, но пот суспензия куском от этого же сланца навести не смог... Вот и думал, что что-то не так...

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

ага

Да нет, лучше я просто "изменюсь", чем "заменюсь".

kyr 11-11-2010 13:33

У меня вопрос по поводу выравнивания поверхности.
Я на 8000 пробую заточить бритву. Перед этим каждый раз проверяю плоскостность и ровняю (на стекле, контроль по штрихам карандаша). И хотя при доводке бритвы камень практически не стачивается - каждый раз камень надо выравнивать. Времени, конечно, это занимает 2-3 минуты, но непонятно, почему он не остается плоским?
Nikolay_K 11-11-2010 13:53

quote:
Originally posted by kyr:

Перед этим каждый раз проверяю плоскостность и ровняю ...
это занимает 2-3 минуты, но непонятно, почему он не остается плоским?


потому, что камень всё-таки изнашивается (вырабатывается)
и износ происходит неравномерно

и это нормально

премудрость в том, чтобы уметь различать
допустимое отклонение от плоскостности (степень износа)
от неприемлемого
и своевременно править камень
не допуская слишком больших отклонений

а еще премудрость в том,
чтобы уметь при заточке избегать
слишком скорого износа
за счет равномерного покрытия
всей рабочей поверхности камня


RGF 18-12-2010 20:00

прошу прощения:
можно поподробнее про стекло, абразив и приведение камня к плоскости, что со стеклом делать, как его подготавливать к засыпке абразива, куда абразив сыпать, как его вынос со стекла ограничивать, прочел всю тему но ньюансов нету :-(
Nikolay_K 20-12-2010 15:31

по-моему это одна из лучших ровнялок なお・る〔なほる〕【直る】:
http://www.shapton.co.jp/Products/naoru/frame_1.html

http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/compact-naoru.html

http://www.arde.co.jp/search/item.asp?shopcd=17239&item=4112031

http://nature.naturum.ne.jp/e638915.html

http://www.feinewerkzeuge.de/G-abrichtblockshaptonjp.html

сделана из литого чугуна
по сути дела притир


click for enlarge 548 X 709 92,7 Kb picture

Nikolay_K 20-12-2010 17:09

а вот что бывает,
если никогда не выравнивать камни:


640 x 480

ivan-3 20-12-2010 18:14

У шаптона есть чуть лучше равнялка - так сказать премиумный вариант.
С одной стороны чугунный притир а с другой алмазный (точно не знаю связку но м.б. просто шапжированный чугун уже).
Так и называется diamond referens lapping plate
http://www.jendeindustries.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JENDE&Product_Code=1019&Category_Code=
300 x 225
Nikolay_K 20-12-2010 18:22

quote:
Originally posted by ivan-3:

У шаптона есть чуть лучше равнялка - так сказать премиумный вариант.


и чем она лучше?
тем, что позволяет избавиться от бОльшего кол-ва денег
и иметь повод для гордости, что у тебя самая дорогая в мире ровнялка?

что-то мне подсказывает,
что даже обычное стекло
дает достаточную плоскостность на поверхности камня...


ivan-3 20-12-2010 19:08

Те что она два в одном - с одной стороны притир для шаржирования. Он применяется для грубого абразива и как следствие правки грубых и оченб грубых камней (до 1000 грит) а другая сторона импрегнированная алмазами для правки камней тоньше 1000 грит.

Я так понимаю разница в специализации так сказать. Если ты ровняешь камень 220 грит на абразиве 100 грит, то как минимум ровность притира быстро убывает, царапины от абразива создают неровности которые царапают камни скажем 8000-ки. И также остается возможность глубокого шаржирования грубого абразива который не удалится при при смене абразива и автоматически царапины на мягких/нежных тонких камнях. Так что вещь вполне разумна по своему замыслу. Но то что стоит она недекватно тут спорить не стану.

Для себя по факту предпочитаю равнять все камни на алмазных камнях от DMT. Если их пользовать на ровной поверхности с родной подставкой то они меня удовлетворяют по всем позициям. Только однажды они показали свои ограничения - каогда надо было очень много снимать твердого камня то я это делал в раковине в ванной и подставка была на неровной поверхности - была небольшая деформация от нажима.

ЗЫ И написал я чтобы было все таки наиболее полно отображено все на сегодняшний день - м.б. кому нибудь нужен именно референсный вариант, м.б. как подарочный. И для расширения кругозора упомянуть его надо было.

Nikolay_K 20-12-2010 19:30

есть еще Shapton Diamond Glass Lapping Plate (DGLP)
http://www.jendeindustries.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JENDE&Product_Code=1037&Category_Code=
Nikolay_K 28-12-2010 13:42

quote:
Originally posted by RGF:

прошу прощения:

можно поподробнее про стекло, абразив
и приведение камня к плоскости, что со стеклом делать,
как его подготавливать к засыпке абразива,
куда абразив сыпать, как его вынос со стекла ограничивать, прочел всю тему но ньюансов нету :-(


для начала посмотрите вот это:
http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Hone_Lapping_101


вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo


timoha83 30-12-2010 13:05

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo


Глядя на видео возникает мысль, что на таком притире можно работать и без карбид-кремния в зернах. А вот на стекле вряд ли так получиться, хотя надо попробовать, честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах. Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).

Сургутянин 30-12-2010 13:19

quote:
Originally posted by timoha83:

честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах



http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Nikolay_K 30-12-2010 15:05

quote:
Originally posted by timoha83:

Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).



KING ( Matsunaga ) Mensuri выпускался в двух размерах:

The small one is 262x115x15mm.
And the large size is 330x130x30mm. However the large size has discontinued.

Что касается стоимости в Японии для Mensuri 262x115x15mm :
The price of one of Mensuri(name of that product)would be for $78.

The lapping stone I got is 30mm thick and weighs 2,4kg.
The thinner 15mm version was already discontinued.

Что касается доставки, то тут всё не так радужно:

There are two of shipping options but they are very expensive:
1) EMS---$118
2) SAL(standard SAL up to 30kg)---$90

Если брать несколько штук пытаясь размазать стоимость доставки,
то попадаем на общение с таможней, ибо это может рассматриваться
как коммерческая партия товара, что влечет либо массу неприятностей
(вплоть до уголовного преследования ибо можно пришить незаконное предпринимательство) и расходов, либо одно из двух...

Nikolay_K 30-12-2010 15:06

Существует альтернативный вариант от NANIWA:

NANIWA Flattening Stone (Truing Stone)

A sharpening stone flattening block is used
to dress stones that are no longer flat enough to sharpen properly.

A flat stone is indispensable for effective sharpening,
especially with flat blades like chisels and plane irons.

To quickly flatten a stone, one simply moves it
over the surface of the flattening block with a circular
or back and forth movement.


590 x 183

To speed up the process still further, one can sprinkle a little Silicon carbide powder onto the block (see drawing). But if one uses the powder, the sharpening stone must be thoroughly washed with water afterwards.

http://www.fine-tools.com/hilf.htm#ziel109025

590 x 267


The flattening block comes with removable rubber feet to prevent it from sliding around in use:

590 x 370


Nikolay_K 30-12-2010 15:10

и японская версия

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html


590 x 559
255 x 161
255 x 159

Nikolay_K 30-12-2010 15:12

и вот еще варианты и идеи как можно выравнивать камни:

http://www.shelterinstitute.com/catalog/product_info.php?cPath=2_49&products_id=420

http://www.hand-cut-dovetails.com/tools/3water-stone-maintenance/waterstonemaintenance.html

Nikolay_K 12-01-2011 14:52

про проблемы возникающие при выравнивании NANIWA SS ( на английском ):
http://www.straightrazorplace.com/forums/hones/62889-naniwa-superstone-lapping-issue.html
grinderman 12-01-2011 15:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
и японская версия

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html


Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?

Nikolay_K 12-01-2011 16:07

quote:
Originally posted by grinderman:

Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?


NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)

dewis20 01-02-2011 14:21

Здравы будьте Николай,я вот тут чего,вы написАли в начале поста,(извиняюсь если путаю термины),что нельзя больше найти страничку со статьей о правке камней,мол ссылки скончались ,зеркала там прочие есть такая штука как архив интернета,через него я выкопал странички примерно конца 90х,клиенту нужно было,причем все в целости и сохранности,на испанском языке,кодировки и картинки ну все было,я попробовал поковырять вашу потерю ,так знаете,на вскидку,и.....о чудо,та самая потеря таки нашлась,правда видимо у меня не установлены шрифты ,кодировку менял-страничка все одно кривенькая,но ведь можно попробовать и через другие ресурсы,я просто попробовал через тот,который первым вылез в поисковике,резюмирую,ежели кто чего потерял,не вешайте носъ ,пользуйтесь веб архивом,даст Бог ваша потеря найдется....ps.может даже под юниксом
dewis20 01-02-2011 14:25

http://web.archive.org/web/2005-2004re_/www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm вот она,кривуля можно попробовать поменять дату,число поиска и глядишь отобразит корректно
Nikolay_K 01-02-2011 16:04

quote:
Originally posted by dewis20:

вот она,кривуля можно попробовать поменять дату,число поиска и глядишь отобразит корректно




вот только изображения все потерялись
кроме первого...

ну и да ладно...

на сегодня вопрос выравнивания камней
для себя считаю закрытым

есть все необходимые средства,
даже с некоторым избытком

и есть понимание того, как это все работает

для продвинутых тем
есть наметки куда копать
и ключевые слова...

для той практики которая мне доступна больше ничего не нужно

перевод той самой статьи
считаю делом хотя и безусловно полезным,
но отнюдь не первостепенным.

Хотя сохранить её всё-же не помешает.

Название прямо-таки эпичное ---
『砥石奮戦記』 --- "повесть о тяжелой борьбе с камнями"

dewis20 01-02-2011 17:36

))
monitor lizard 03-02-2011 12:35

Приветствую!
Выровнял давеча свой первый камень и возник у меня вопрос (тему читал, вроде не обсуждалось).
После выравнивания на стекле остаётся суспензия из шлифпорошка и снятого абразива. Имеет ли смысл на этой суспензии выравнивать какой-либо другой камень? Или это зависит от того, какой камень выравнивался сначала?
Я не жадный - жалко, если добро пропадает.
Отдельное спасибо Николаю за шлифпорошки.
Nikolay_K 03-02-2011 12:42

quote:
Originally posted by monitor lizard:

Имеет ли смысл на этой суспензии выравнивать какой-либо другой камень? Или это зависит от того, какой камень выравнивался сначала?


если камни японские и они не склонны к шаржированию зерном,
то это все неважно

шаржирование --- это когда свободное зерно внедряется в поверхность инструмента и застревает в ней так крепко, что способно зацарапать
все, что будет соприкасаться с этой поверхностью

японские камни имеют слишком мягкую связку,
чтобы им угрожало это явление.

если предполагается риск шаржирования,
то лучше выравнивать начиная с самых тонких камней
и заканчивать самыми грубыми.

снизить риск шаржирования также позволяет
значительный контраст по размеру зерна
то есть размер зерна на выравниваемом камне
и размер зерна на котором выравнивают
должны отличаться как можно сильнее,
хотя бы раз в 5

Tygyndyk 15-02-2011 10:34

Вчера продолжил затачивать передний угол стамески на 1200 Грит. Поработав решил перевернуть камень на более ровную другую сторону. Сразу же почуствовал совершенно другой ход, суспензия почти не образуется, обрабатываемая поверхность заблестела в месте контакта с абразивом. Потер камень синтетической нагурой - ход изменился, но все равно не так как на первой стороне. А бъяснение этому явлению я нашел в закромах своей памяти.
Крайний раз я выравнивал эту сторону камня после обработки синего бельгийца и его более мелкое (чем карбид кремния и зерно самого камня) зашаржировалось в мой 1200-ник.
Извините за много букв и корявый слог.
Alex1375 21-02-2011 17:58

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)


Я свою вместе с абразивными порошками здесь заказывал http://hmsenterprises.com/SHLP7.html
Вроде как Штаты...
Живёт лет 5 уже не интенсивного использования. Помыл, протёр, высушил.. корродирует, но поверхностно.

Alex1375 21-02-2011 18:00

+ бонус, она с резиновым чехлом-крышкой что образует весьма массивную устойчивую подставку для одноимённых камней.
Jentlecook 30-03-2011 22:21

Здравствуйте всем !

очень удачно обнаружил в своем городе магазинчик ювелирных инструментов "Кубик" и более удачно то, что "Кубик" является дилером сети "Сапфир".
http://www.sapphire.ru

имею возможность составить заказ по тем же, Сапфировским же ценам =)

что может оказаться полезным для заточки и выравнивания камней из каталога этого магазина, кроме порошков карбида кремния ?
чем отличается зеленый порошок от черного ?

Кто нибудь из местных энтузиастов пользовался чем-то из данных порошков или алмазных паст\порошков в качестве материала усиливающего трение и снятие
металла ?

если кто пользовался - поделитесь впечатлениями, пожалуйста ^^.

зА рАнее спАсибо.

Tanius 31-03-2011 11:34

А где есть информация по дилерам магазина "Сапфир"? Может и в Украине где есть...
ivan-3 31-03-2011 14:08

А на сайте сапфира посмотреть что не позволяет?
http://www.sapphire.ru/ncd-2-19-1/info.html
Tanius 31-03-2011 14:55

Спасибо за помощь! И что интересно - искал жеж!!!

Пишут, что есть даже в Одессе, но... что-то не нашёл я их фирму по карте в том доме... Надо бы пройтись, воочию взглянуть...

fisherman7 21-04-2011 17:38

Здравствуйте.У меня есть камень вёстхов 400/2000, с обеих сторон образовалась седловидность.Чем выровнять?Если алмазом,то каким?Крайне желателен бюджетный вариант решения проблемы.Буду премного благодарен всем ответившим.
Tanius 21-04-2011 20:22

quote:
Originally posted by fisherman7:
камень вёстхов 400/2000

Вот как раз учитывая зернистость камня - с ним вообще замарачиваться особо и не стоит! Кусок стекла, вода, да шкурка - вот всё, что для него нужно! Для 400 стороны подойдёт шкурка 60-100, а для 2000 - примерно 300-400.

П.С. Как раз и получился - бюджетный вариант.

fisherman7 21-04-2011 23:11

спасибо,а шкурка водостойкая нужна?Если да,то чем она отличается от обычной?
DMaster 21-04-2011 23:29

quote:
Originally posted by fisherman7:

Буду премного благодарен всем ответившим.



Позвони, расскажу...
Tanius 22-04-2011 12:40

quote:
Originally posted by fisherman7:
спасибо,а шкурка водостойкая нужна?Если да,то чем она отличается от обычной?

Ну если с водой - наверно водостойкая. Отличается лишь ценой, а так спросить продавца всегда можно. (на листовой сзади пишут что водостойкая, на рулонной - нет, нужно спрашивать)

Dmb_2007 03-05-2011 02:35

Приветствую!
Неоднократно упоминаемый здесь советский "Брусок для правки бритв" за 60 копеек от Московского завода шлифовального инструмента, минус 15 мкм.

Структура его неоднородна. Темные пятна изнашиваются медленнее, а агрессивность их выше.
Если на сухую попытаться шлифовать сталь, то частички металла остаются именно на этих темных пятнах. Если выравнивать о более грубый брусок, то поверхность становиться ощутимо "бугристой". На шкурке вроде выравнивается более равномерно.
- Это нормально для данного бруска?
Nikolay_K 03-05-2011 21:24

метод трех плит в картинках на японском
http://aramokko.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-9213.html

320 x 240

а вот про поверочные плиты и все что с ними связано
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=45859&page=6

Nikolay_K 03-05-2011 22:58

quote:
Originally posted by Dmb_2007:

Если на сухую попытаться шлифовать сталь, то частички металла остаются именно на этих темных пятнах. Если выравнивать о более грубый брусок, то поверхность становиться ощутимо "бугристой". На шкурке вроде выравнивается более равномерно.


этот брусок надо использовать с мыльной водой

выравнивать его лучше на шкурке, причем не слишком грубой

убирать засаленность лучше всего нагурой (которая натуральная) с водой
лучше её ничего не встречал,
за неимением нагуры можно попытаться сделать это каким-нибудь известняком
или кусочком сланца

dmitrith 04-05-2011 12:07

Самая верная методика шабрения методом 3х плит приведена здесь. Стр. 327.
Честнов А. Технология изготовления измерительных инструментов и приборов
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181389796-tehnologiya-izgotovleniya-izmeritelnyh-instrumentov-i-priborov.html
За одно сейчас отвечу коллегам, которые на Емелю писали мне , что буковый торец и буковый круг есть мой вымысел, их раз и не всегда отправляю к литературе
Стр. 93.
Гарвер М.И. Декоративное шлифование и полирование
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181388551-dekorativnoe-shlifovanie-i-polirovanie.html

C большим к Вам уважением, Дмитрич


grinderman 04-05-2011 12:28

quote:
dmitrith: За одно сейчас отвечу коллегам, которые на Емелю писали мне , что буковый торец и буковый круг есть мой вымысел,

Во народец пошел...
Неверующий...

Есть люди, которые в наше время этим способом чуть ли не под 14 квалитет доводят...

Один раз даже сам заказывал краснодеревщикам наборные плитки из дуба (торцами вверх) для изготовления доводочных план-шайб.


dmitrith 04-05-2011 10:42

Андрей, это в основном молодеж, не обижаюсь, просто надоело отвечать по Емеле.
Хочу добавить. При притирке, одинаковых по размеру плит, на верхней образуется вогнутость, а на нижней выпуклость. Причина - смещение центра тяжести верхней плиты при работе, но это не значительно.

C большим к Вам уважением, Дмитрич

Nikolay_K 14-05-2011 20:59

очень подробная инструкция на японском
по выравниванию камней ( 砥石の平面調整 )
http://otoginokuni.syoutikubai.com/toisi_heimentyousei.html

про выравнивание на алмазных пластинах ATOMA:
http://otoginokuni.syoutikubai.com/atoma_heimen_tyousei.html

и еще история в трех частях про ровнялку от Shapton:
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki.html
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki2.html
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki_kounyuuki3.html

oldTor 29-06-2011 13:36

хотелось бы задать вопрос.
Если принять за обязательное правило, при выравнивании камня или бруска делать радиусы по краям, то возникает вопрос - как точить финнов БЕЗ тупья клинка?
Т.е. либо не на всех камнях и/или не на всех гранях камня делать радиус, либо не затачивать участок у больстера от 1 до 3-х мм?
Кто как делает?
Я специально как правило на собственных финках не затачиваю миллиметра 3-4 от больстера ибо во-первых не так страшно если мокрая рука сползёт туда, во-вторых это место можно использовать, когда надо слегка надавить на рыбью косточку, например, и в-третьих - у меня это место в резе не участвует, а больстер поцарапать камушком неохота. а как ни старайся - никогда не застрахован чтобы за него камушком цепануть.
прошу прощения за многословие.
Жду ответов с нетерпением.
Nikolay_K 29-06-2011 16:03

quote:
Originally posted by oldTor:

Если принять за обязательное правило,
при выравнивании камня или бруска делать радиусы по краям,
то возникает вопрос - как точить финнов БЕЗ тупья клинка?

Т.е. либо не на всех камнях и/или не на всех гранях камня делать радиус, либо не затачивать участок у больстера от 1 до 3-х мм?
Кто как делает?


а что мешает сделать радиусное скругление совсем маленьким?
скажем 0.3 -- 0.5мм

oldTor 29-06-2011 17:12

не подумал. Спасибо!
Tras Krom 29-06-2011 18:27

DMT новую пластину для выравнивания камней сделала. говорят что под 200 баксов весит

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q

Nikolay_K 29-06-2011 18:58

quote:
Originally posted by Tras Krom:

DMT новую пластину для выравнивания камней сделала. говорят что под 200 баксов весит

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q


http://www.chefknivestogo.com/dmtxxcexla.html
размер 10" X 4"
certified for flatness less than .0005” across its surface
и всего за $179.95

зерно XXC ( 120 micron )

мой опыт использования DMT для выравнивания камней
показывает, что эта пластина будет пригодна
только для грубого предварительного выравнивания,
так как оставляет довольно грубые царапины

после DMT Dia Flat Lapping Plate 10"x4" XXC
во всех случаях
кроме совсем уж грубых камней ( типа 600, 400 или 200 грит )
придется доделавать работу
на гладком стекляном или чугунном притире
с тонкой водной суспензией карбида кремния

Santyaga78 30-06-2011 21:44

Приветствую всех!
Благодаря координатам, данным в прошлом году уважаемым Владимиром Дмитриевичем, было приобретено несколько камушков 63С. За что огромная благодарность Владимиру Дмитриевичу и еще одному очень хорошему человеку. Любу эти камушки сильно.
Поверхность была в ужасном состоянии. Следы напоминающие распил с перепадом высот до 2-х мм. Долго не доходили руки, да и испортить не хотел.
Наконец приперло. Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек. Движения - разнонаправленные восьмерки с постоянной сменой ракурсов. Стекло лучше зеркало. Обычные оконные слишком неровные.
Буду рад, если кому технология пригодиться.
С уважением ко всем!
Nikolay_K 01-07-2011 11:01

quote:
Originally posted by Santyaga78:

Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек.


с карбидом кремния, если использовать несколько фракций (80, 320, 600)
хватило бы на все труды 30-40 минут

oldTor 01-07-2011 11:04

доски кухонные из калёного стекла, размером чуть больше а4 - тоже прекрасно подходят. Для небольших камушков. а ещё у них уже есть пластиковые или резиновые малюсенькие ножки, и ничего не надо подкладывать - совершенно не елозят.
Nikolay_K 02-07-2011 14:59

про скругление краёв у камня


Nikolay_K 02-07-2011 15:09

еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:

Nikolay_K 02-07-2011 15:14

Santyaga78 02-07-2011 15:17

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

еще одна штука для выравнивания камней:



Весьма любопытно. А поподробнее?
stromgard 02-07-2011 15:59

quote:
Весьма любопытно. А поподробнее?

тоже очень интересно
Nikolay_K 02-07-2011 16:06

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:


представляют собой
большой камень из карбида кремния на очень твердой связке
за счет пористой структуры в процессе работы он не забивается
и работает значительно быстрее,
чем стекляный или чугунный притир

ясное дело, что тонкие камни,
такие как 2000, 3000 и тоньше
после этой штуки приходится доводить на стекле или чугуне,
но и в этом случае выровнять камень получается быстре,
чем просто на стекле

Nikolay_K 02-07-2011 16:17

Santyaga78 02-07-2011 16:49

А как правильно называется и где водится?
Tanius 02-07-2011 16:59

Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...

П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож...

Nikolay_K 02-07-2011 17:08

quote:
Originally posted by Santyaga78:

А как правильно называется и где водится?


мне прислал grinderman
как называется не знаю,
спросите его

думаю, что можно назвать просто "ровнялка"

вот псевдояпонский NAKATOMI 3000/8000:


а это японская NANIWA CHOSERA 2000:


Nikolay_K 02-07-2011 17:09

quote:
Originally posted by Tanius:

П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож..


Это грязный, уже немало поработавший MEDIUM от Edge Pro

220 грит, когда-то он был белый...

Nikolay_K 02-07-2011 17:32

еще немного фото:

Nikolay_K 02-07-2011 17:35

Nikolay_K 02-07-2011 17:40

после выравнивания на псевдо-японце проявились непонятные светлые пятна:

видимо какой-то непромес...


Nikolay_K 02-07-2011 17:43

теперь остается убрать с помощью стекла
и суспензии тонкого порошка карбида кремния ( F600 ) царапины...

Nikolay_K 02-07-2011 18:08

quote:
Originally posted by Tanius:

Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...


также, как и обычно --- помогут стекло достаточного размера
суспензия кабида кремния

в реальности это понадобится очень нескоро
японские камни весьма мягкие
и износа при из выравнивании практически не происходит.

если выравнивание и понадобится, то наверное после
выравнивания нескольких десятков или сотен камней

Nikolay_K 02-07-2011 21:58

попробовал выровнять японский натуральный камень из числа
довольно грубых --- амакуса
результат очень хороший
выравнивается очень быстро
и ровнялка при этом совершенно не изнашивается

Macr 05-07-2011 10:35

Здравствуйте,
а почему не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/
У них какие то существенные недостатки?
Мне нужно выровнить камень Masahiro M-600, мне проше купить такой как я указал чем возиться с покупкой порошка чтоб ровнять на стекле или еще что то шаманить. Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.
А кстати таким камнем как я указал можно? Еще видел такие камни, но с зерном 100.
Tanius 05-07-2011 11:19

quote:
Originally posted by Macr:
но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.

Простите, но это же бред! Камень может потерять абразивность если его обработать слишком мелкой для его зерна шкуркой, но даже это не мешает потом притереть этот камень другим, более твёрдым по связке камнем (но тонким по зерну), чтоб вернуть ему эту самую абразивность (для синтетических водников можно использовать обрезки всяких там грин бразилиан или грей алания).

С 600 грит камнями вообще не возникает подобных проблем - берёте шкурку на 120 и в путь!

Nikolay_K 05-07-2011 11:19

quote:
Originally posted by Macr:

не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/



пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.

quote:
Originally posted by Macr:

Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.


да, бывает такое после шкурок
и это еще один довод в пользу выравнивания на суспензии

alex9635 05-07-2011 11:58

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by Macr:

не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/


пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.



Таким я не пробовал, но у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться. Из коробки он был немного грубоват, но со временем претерся.
Роботат не слишком быстро, но я не заметил царапин после его работы.
Думаю вариант с зернистостью 300 не нужен. Он хорош, наверное, для финишной доводки камня, но для этого можно использовать любой другой камень.
Nikolay_K 05-07-2011 12:00

quote:
Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.



а чем он понравился?

alex9635 05-07-2011 22:53

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.


а чем он понравился?



Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин. Мне кажется, что его плюс в том, что он тоже водный камень. А вообще, для выравнивания водных камней можно использовать и обыкновенные водные камни. Камни с зернистью до 1000 должны подойти.
Nikolay_K 06-07-2011 12:16

quote:
Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.


а чем он понравился?


Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин.


мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать

alex9635 06-07-2011 14:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать



У этого камня очень неровные и острые края. Возможно именно они оставляли грубые царапины. Я обточил все края другим камнем и проблем с царапинами не наблюдал. Впечатление, что камень забивается и перестает работать у меня так же возникло. Но я это состояние расцениваю как завершающий этап. Можно сказать "финишная" полировка камня. Для меня этот камень является вполне приемлемым решением. Жаль только, что их нет в продаже в Kasumi.
Alex_HRC 10-08-2011 23:54

Коллеги (со палатники)!!! А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет) карбид кремния упоминается. А как же карбид бора и нитрид бора кубический??? Просто мучаюсь с белоречетом, алмаз его берёт (но алмаз у меня 5 мкм-долго это). А то что я за карбид кремния держу - вроде не сильно его грызёт (потею а толку ноль). Думаю, что то по тверже нужно. Но смущает, что на 14 страницах темы ни одного упоминания об абразивах на основе бора. В чём подвох???
Nikolay_K 11-08-2011 12:39

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

Коллеги (со палатники)!!!

А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет)
карбид кремния упоминается.

А как же карбид бора и нитрид бора кубический???


всё очень просто.

я бы, например с удовольствием пересел на Bentley Arnage
но оно получается как-то не по средствам

приходится обходиться более простым транспортом,
да менее комфортным,
менее безопасным,
менее эстетичным
но зато очень ДОСТУПНЫМ!!!

вот так же и с карбидом кремния
он дешевый и доступный
и надо сказать, что работу свою он выполняет
пусть не так быстро, как нам хотелось бы,
но вполне качественно

я выравнивал на нем, например,
арканзас и подобные очень твердые камни
и они выравнивались.


какой смысл обсуждать вещи недоступные для подавляющего большинства
и очень дорогие, когда можно обойтись более дешевыми и практичными
потратив лишний час или два?

кстати, качественный кубический нитрид бора (CBN)
стоит дороже технических синтетических алмазов
и менее распространен.

Alex_HRC 11-08-2011 15:26

Я думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ .
Nikolay_K 11-08-2011 15:43

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ


дело не в марках машин.

дело в целесообразности.
купить за 500 рублей белоречит
и потом потратить еще $150 на порошки для его выравнивания...
это как-то неправильно.


GurovS 15-08-2011 15:43

quote:
Таким я не пробовал, но у меня есть

]http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/[/QUOTE]

Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить. Есть например такая штука: http://www.fishday.ru/ru/hop/category/yaponskaya-kuhnya/posuda/nozhi-i-tochil-nyie-kamni/ с артикулом IQ-0001, но это другие деньги.
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.

Nikolay_K 15-08-2011 16:05

quote:
Originally posted by GurovS:

Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить.



этот камень http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
предназначен для быстрого и очень грубого
подравнивания грубых обдирочных камней
с зерном до 1000 ( типично 180-400 )

для получения хорошей плоскостности
и ровной гладкой поверхности он в самом деле непригоден

камни типа 1000, 2000, 3000 и т.п. таким инструментом лучше даже не пытаться выравнивать

Nikolay_K 15-08-2011 16:23

quote:
Originally posted by GurovS:

Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.


сам я пользуюсь сначала вот такой штукой
https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m20849407.html

а после неё стеклом с порошком карбида кремния.

Nikolay_K 16-08-2011 14:04


из почты:

quote:
Originally posted by Tanius:

Хотел бы задать пару вопросов по поводу порошков карбида кремния,
если позволите.

помню Вы говорили, что наждачки нормально работают до 600го номера,
потом нужно порошками - какие номера лучше использовать после этой шкурки, F1200?

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

Как вообще контролировать ход операции, если сетка карандашная из-за суспензии будет легко стираться?

И, пожалуй, последний вопрос - какое матовое стекло использовать для финиша?

То, что продаётся в магазине или из зеркала как-то сделать?



шкуркой для выравнивания камней не пользуюсь вообще

грубое предварительное выравнивание выполняю на
вот таком инструменте:

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m20849407.html


иногда для ускорения процесса на его поверхность насыпаю немного
грубого карбида кремния типа F120

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

обычно хватает пол-чайной ложки
если порошок тонкий (F600 или более тонкий),
то хватит трети или четверти чайной ложки


Как вообще контролировать ход операции?

достаточно время от времени смывать суспензию
с поверхности выравниваемого камни
и по шерховатости и зацарапанности
следить за процессом

карандашная сетка нужна для наглядности
когда нужно кому-то на фото или видео показать ход процесса

какое матовое стекло использовать для финиша?

после того как поработаете некоторое время
с суспензией карбида кремния
стекло само станет матовым


для F600 и F1200 желательно держать отдельное стекло
и никогда не лезть на него с более грубыми порошками

GurovS 17-08-2011 20:34

quote:
сам я пользуюсь сначала вот такой штукой

Красиво жить не запретишь... а у нас в деревне все по-проще будет.
Кстати вот тут первое видео показывает как используются камни для правки камней, а второе собственно процесс правки водного камня.
http://www.suehiro-toishi.com/howto.html
меж прочим, это официальный сайт Suehiro. Похоже на шкурках и стекле ребята медитируют.
oldTor 18-08-2011 08:34

По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой, а ещё, учитывая расход и стоимость порошка - дешевле. разница вроде маленькая, но за пару лет эта разница составить может уже какую-то заметную сумму.
Уже не говоря о том, что в зависимости от камня и его состояния со временем уже понимаешь сколько порошка сыпать и работа становится более упорядоченной, да и каждый камушек начинаешь получше понимать.
Да, и потом есть предположение, что порошок на стекле должен работать равномернее, нежели шкурка. Если неправ - прошу знающих людей меня поправить.
С уважением.
GurovS 18-08-2011 12:03

quote:
По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.


Nikolay_K 18-08-2011 12:28

quote:
Originally posted by GurovS:

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.


к счастью от того, что я не понимаю
всех тонкостей работы рядных поршневых ДВС
и динамику распространения фронта горения в цилиндре
они не перестают работать
и более того крутящий момент нисколько не уменьшается

так и с притиркой на суспензии
от того, что мы не понимаем
как она работает
она не перестает быть чрезвычайно эффективной

поинтересуйтесь, как ювелиры обрабатывают свои
драгоценные и поделочные каменья,
как делают кабашоны
и удивитесь

притирка на плоских притирах со свободным зерном
дает очень хорошую плоскостность,
более высокую, чем на шкурке
поэтому она часто применяется в точном машиностроении
там, где надо получить высокую плоскостность
и высокую чистоту отделки (низкую шерховатость)

до недавних пор она была единственным способом
получить такую поверхность.

единственное, что можно улучшить --- взять вместо стекла серый чугун
или какую-нибудь вакуум-уплотненную керамику

oldTor 18-08-2011 12:46

quote:
Originally posted by GurovS:

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.



Вот если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно, поскольку на шкурке всё равно будет закреплённое зерно, усугубляющее абразивность суспензии, но "лысеющее" со шкурки неравномерно, как ни старайтесь и какого бы качества ни была шкурка. А неравномерно, потому что а) Это делается для выправления камня, соответственно в большинстве случаев в начале работы он не плоский, б) если даже плоский и вы просто доводите поверхность, то разность нажима и характер движений всё равно не идеально равномерны будут и с) при выпуске промышленным образом любых материалов, в том числе шкурки, существуют определённые допуски, просто у хорошего производителя они меньше, либо достаточные для произведения рассчитанной для данной шкурки области и специфики применения.

Nikolay_K 18-08-2011 13:06

quote:
Originally posted by oldTor:

если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно


кстати, ключевую роль в получении поверхности
играют постепенное дробление зерна
( поэтому для чистовой отделки желательны
оксид или карбид кремния,
а не алмазы или CBN )

равномерное покрытие движениями всей поверхности притира
с равномерным распределением по направлению
( поэтому "восьмерка" и т.п.)

в сочетании со значительно большей площадью поверхности притира
( чем притираемого изделия )

и значительно меньшим износом поверхности притира
( в 10 и более раз )
поэтому чугун лучше, чем стекло

только при соблюдении этих условий
притирка дает действительно хорошую поверхность

если кому-то интересно,
то вот тут есть более подробное объяснение (на английском):
http://www.cwu.edu/~cattinw/_private/Documents/Flat%20Lapping.doc

GurovS 18-08-2011 16:34

Я тут задал вопрос инструментальщикам по поводу притирки на порошке и на шкурке. На "пальцах" ответ свелся к следующему.
При притирке на порошке априори фиолетово как изначально распределен порошок в вертикальной плоскости (по высоте). В процессе работы порошковая прослойка будет стремиться уменьшить свою высоту под действием давления и за счет того, что частицы порошка не связанны (в отличии от шкурки). В идеале (практически за несколько движений) будет достигнута толщина прослойки равная размеру зерна порошка. Как результат - плоскость притираемого камня полностью определяется плоскостью притира. Есть тонкий момент: камень после притирки надо хорошенько промыть от абразивного порошка.

Так что действительно, финишная правка на порошке карбида кремния - это оптимальный вариант.

Nikolay_K 18-08-2011 17:28

шкурки и пленки используются там, где важнее получить чистую поверхность
без жестких требований к форме,
а сама форма сложная
например для доводки коленвалов

притиры используют в тех случаях,
где требуется высокая плоскостность

например плоской притиркой на 150мм пластине из сапфира
получают плоскостность с точностью до 2 микрон


Valeras 19-08-2011 20:45

Занялся в данный момент доведением до ума керамики Spyderco. Medium и Fine уже довел, шлифую сейчас Ultra Fine.

Довожу на оконном стекле порошком карбида кремния. Что отметил:

- Движения типа "восьмерка" неэффективны для узкого и длинного бруска - приводят к скруглению краев плоскости. Шлифую возвратно-поступательными движениями вдоль оси бруска.

- Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.

- Бурый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).

- Поверхность и бурого и белого брусков после шлифовки становится более абразивной. Вероятно, после запекания керамики поверхность оказывается оплавленной - соответственно, менее абразивной.

- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности. (Впрочем, вероятно, оно и не нужно, ибо шлифованная таким образом керамика дает результат не хуже.)

Nikolay_K 19-08-2011 21:11

quote:
Originally posted by Valeras:

- Коричневый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).


у Medium полуоткрытая структура
у Fine закрытая


quote:
Originally posted by Valeras:

попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности


очень плохая идея
да и алмазы эти не очень хорошие


quote:
Originally posted by Valeras:

Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.


для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...

в этом случае процесс пойдет гораздо быстрее, в несколько раз быстрее

я как-то убирал неровности и сколы на LANSKY Super Sapphire Hone ( Part #: S2000 )
он изготовлен из аналогичной керамики

обычные методы работали слишком медленно...
поэтому я перешел на чугунный притир с алмазным зерном ( 20 микрон )
и только так удалось получить удовлетврительную скорость доводки

Super Sapphire этот был кривым от рождения...
как на производстве его спекли и его при спекании повело и скрючило
в таком виде его и продали
без какой-либо доводки или разбраковки

Valeras 19-08-2011 21:30

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...



Ну, всегда можно найти более эффективный способ, но и менее доступный. Да, карбид кремния на стекле - довольно медленно, однако, в пределах разумного, при этом дешево и сердито.

Кстати, насколько я понимаю, чугунный притир хорош тем, что он фиксирует абразивное зерно, здесь же нужно, чтобы оно каталось. То есть, нужна плоскость из высоко износоустойчивого материала.

Меня вполне устраивает стекло: если окончательную доводку проводить на "свежем" участке стекла, плоскость на глаз получается идеальной. А нужно ли больше?

Мои спаевские бруски тоже были далеки от идеала: и кривоваты и неровные. Доводка дала замечательный результат.

P.S. Предполагаю, что Ultra Fine полируют галтовкой. При пристальном рассмотрении заметил, что у него заполированы спилы на торцах, которые нет смысла специально обрабатывать.

ivan-3 19-08-2011 21:49

Кстати тоже возникла идея доводки ультра файна, после успешных экспериментов с черным арканзасом и карбидом кремния на стекле - спасибо Николаю
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки. Любая галтовка такого бы не допустила, возможно правда что и технологии у них меняются, я свои покупал года 4 назад а то и раньше.

ЗЫ Кстати, Николай, мне почему то словосочетание вакуум уплотненная керамика режет слух, по мне суть процесса вакуум плотная - не газит в вакууме и не пропускает ничего, в сысле настолько плотная.

Valeras 19-08-2011 21:56

quote:
Originally posted by ivan-3:
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки.

У моего бруска поверхность бугристая, напоминает легкое волнение на поверхности воды. При этом, никакаих регулярных рисок от шлифовки не наблюдается, а неровности выглядят зализанными.
Valeras 21-08-2011 12:36

quote:
Originally posted by Valeras:
Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности.

Попробовал шлифовать на Green Brazilian - получил желаемое. Шероховатость поверхности не хуже чем была у Ultra Fine в начале.
unoria 26-08-2011 13:31

есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд для правки бритв советского производства.к сожаелению на коробкe не указано никаких тех. данных спасибо
Nikolay_K 26-08-2011 14:15

quote:
Originally posted by unoria:

есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд
для правки бритв советского производства


на суспензии карбида кремния на стекле

начиная со 120 или 320 в зависимости от степени загрязненности и неровности
и заканчивая на 600-ом или 1200 в зависимости от того, что для Вас важнее --- абразия или тонкость работы

на первом этапе можно добавить немного жидкого мыла или другого ПАВ,
это поможет быстрее удалить загрязнения с поверхности бруска

unoria 26-08-2011 20:10

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на суспензии карбида кремния на стекле



спасибо,надюсь сумею его достать
Valeras 30-08-2011 18:26

quote:
Originally posted by Valeras:
- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть.

Дошлифовал-таки Ultra Fine и появились у меня сомнения относительно одинаковости с Fine. Времени на Ultra Fine потратил заметно больше. Может, конечно, он просто кривее был, или же структура более плотная. Предполагаю, что Ultra Fine дольше запекают, что дает более плотную структуру и более гладкую поверхность.
Хотя, после шлифовки я их тактильно не различу.
oldTor 07-09-2011 09:28

Странно себя ведёт у меня один камень при выравнивании. Новый Нанива 3000 грит из недорогих (был куплен, так как позиционировался для нержавейки) - камень "из коробки" я решил немного довести на стекле с порошком карбида кремния. Правильно решил, так как при выравнивании обнаружилась впадина посередине камня.
А теперь собственно странное - на "седле" поверхность была более гладкая и отполированная, нежели после того, как я довольно долго его доводил (я не рановато проверил, так как камень давал очень-очень мало суспензии и выравнивался для водника крайне медленно). Я прервал операцию, решив, что возможно моё матированное стекло стало слишком уж шершавым, причём недостаточно однородно, и продолжил ровнять на калёном нематированном стекле уже без порошка карбида кремния, просто с суспензией самого камня.
Ситуация практически не изменилась - работал долго и всё время сравнивал поверхность где работал и остатки "седла". На седле поверхность очень гладкая и глянцеватая, а там, где я ровнял - гораздо грубее тактильно.
Я далеко не первый раз ровняю водники, ровнял и сланцы и арканзас и впервые столкнулся с таким явлением. Ощущение, что вместо доводки поверхности происходит что-то вроде вскрытия абразива. Но в данном случае мне это не надо.
Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?
click for enlarge 1920 X 1439 712,1 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1439 680,5 Kb picture
Nikolay_K 07-09-2011 13:27

quote:
Originally posted by oldTor:

Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?


где фото?

oldTor 07-09-2011 14:21

добавил. прошу прощения за качество фото - у меня только мыльница.
ivan-3 07-09-2011 14:46

Ну мое мнение что вы просто не доделали плоскость... Проверяется легко - наносится карандашная сетка (рисуется оным на камне) и правится камень, по способу убывания сетки видно какие части сначала стираются. Ровный камень сетку должен стереть равномерно и быстро а неровный пятнами и пятна будут уходить медленно.
oldTor 07-09-2011 14:55

я понимаю, что не доделал плоскость. Вопрос в том, почему выравнивание поверхности даже на собственной суспензии камня на калёном стекле не матовом, дайт поверхность более шершавую и грубую, нежели ту, что на седле?
Я ради того, чтобы сфотать разницу и не стал дальше ровнять, а сделал паузу.
ivan-3 07-09-2011 16:45

Вероятно разница в том что на производтве шлифуют другой фракцией другого абразива с другой свзякой, а возможно вообще закрепленным абразивом - например алмазными чашками под водой али еще чем. Вам нужен ваш камень с вашей правкой, т.к. править камень придедся именно ВАМ а не производству. Так что смело дошлифовывайте и начинайте работать.
oldTor 07-09-2011 16:54

Спасибо, что-то самому в голову не пришло. Просто впервые с таким эффектом столкнулся.
Valeras 07-09-2011 23:48

Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются, а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями, которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.

Я бы попробовал шлифануть поверхность камня, например, доведенным сланцем или тонкой керамикой без суспензии. Это позволит сточить острые грани зерен без их выкрашивания. Однако, это не даст долгосрочного эффекта на камне с мягкой связкой.

Tras Krom 14-09-2011 23:06

Решил я значит подравнять шаптоны. Особой нужды не было, но делать это надо. Притира нет, карбида кремния нет, наждачка для них это сомнительный вариант. Забегая вперед, скажу что все 4 камня сейчас идеально ровные и совсем чистые.

Долго прикидывал, что и как сделать, решил не мудрствовать а использовать их родную суспензию. 4 камня - 320, 1000, 1500 и 5000 попеременно менялись местами и терлись один об другой с водой. Эдакий модифицированный вариант 3х плит. Цвет у них разный, по цвету суспензии можно было определить "донора". Разумеется суспензия получалась смешанная, но обычно преобладал цвет того камня, которым тёр, а не "притира". Суспензию менял достаточно часто. В достаточно разумные сроки я их подравнял, сейчас они чистые и ровные, что очень порадовало.

Nikolay_K 15-09-2011 12:40

quote:
Originally posted by Valeras:

Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются,
а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями,
которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.


в одном из репортажей с японского производства водных камней
было все показано в картинках
я тут давал как-то ссылку на этот репортаж

там есть фото на которых видно как камни после запекания доводятся
на больших вращающихся притирах

oldTor 15-09-2011 09:18

Тем более, что если бы их просто запекали и всё - боковины и рабочая поверхность имели бы одинаковую степень шероховатости, а это не так (хотя иногда разница почти незаметна)
JIuBeHb 28-09-2011 10:58

прочел всю тему, весьма познавательно...
Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?
Alex_HRC 28-09-2011 11:21

quote:
Originally posted by JIuBeHb:

Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?



Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).

alex9635 28-09-2011 14:58

Вынужден изменить свое мнение о камнях для правки точильных камней Suehiro. Как известно, эти камни бывают двух типов - с зернистостью 100 и 300. Опыт использования этих камней показал , что вариант с зернистостью 100 лучше использовать только для грубых камней. Попытка выравнить Shapton 2000grit с помощью Suehiro 100grit можно сказать закончилась провалом, мне так и не удалось выравнить центральную часть камня. При этом Suehiro 300grit справился с этой задачей. Необходимо отметить, что камни для правки из коробки имеют очень грубые поверхности и перед первым использованием необходимо их обработать. Итог - если использовать эти камни, то надо брать оба.
Botanic 28-09-2011 15:15

quote:
мне так и не удалось выровнять центральную часть камня

Это как? В чем Вы видите причину его(Suehiro #100) неудачи?
Ситуация мне не понятна из того, что, если уж есть камень с абразивностью и какой-никакой плоскостностью, то уж второй камень, трём-трём - до середины дойдём.
JIuBeHb 28-09-2011 16:12

quote:
Originally posted by Alex_HRC:

Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).


то что на зеркале в суспензии это понятно, но чтобы время в пустую не тратить хотелось бы ускорить процесс... потому и интересуюсь размером зерна для каждого камня

alex9635 28-09-2011 16:40

quote:
Originally posted by Botanic:

трём-трём - до середины дойдём.



Все правильно, но чем больше трем, тем большую поверхность нужно тереть. И в конце концов процесс очень сильно замедлился. Я так понимаю, что крупный абразив забивается мелким и процесс выравнивания очень сильно замедляется. При выравнивание мягких камней это не очень сильно мешает, но для керамических камней типа Shapton это оказалось существенным.
Botanic 28-09-2011 17:03

alex9635
И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?

JIuBeHb
Пользуюсь связкой: 1)шкурка #180 + 2)карбид кремния 40мкм. + 3)20мкм.
1 для камней 400Грит и ниже.
1+2 для 1010
1+2+3 3\8KGrit
Крупное зерно катается шибко, потому пользуюсь шкуркой..

JIuBeHb 28-09-2011 17:22

спасибо, возьму на заметку. еще вопрос - когда пользуешься порошком воду добавлять или на сухую?
Botanic 28-09-2011 17:34

Все с водой.
+ надо следить, чтоб не слишком суспензия густела
alex9635 28-09-2011 18:04

quote:
Originally posted by Botanic:

И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?



Этот камень имеет совсем другой состав и структуру. Возможно это как-то влияет. Я написал только то, что наблюдал. Suehiro #300 твердые керамические камни ровняет быстрее, чем Suehiro #100 и медленнее , чем алмазная пластина DMT 325grit.
timoha83 29-09-2011 10:45

Созрел в http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html купить Карбид кремния зеленый 320, 600 и 1200. И возник вопрос а килограмм #600 это сколько по объему? горсть? как пакет молока? На сколько хватит? Думаю сколько брать килограмм или по 500 грамм взять? Доставка будет почтой России.
ivan-3 29-09-2011 10:53

килограмма хватит даже на том свете гранитную плиту изнутри полировать
Николай как то писал что чайной ложки на раз вполне достаточно. А я не согласен как всегда со всеми Мне достаточно щепотка взятая другим концом чайной ложки (в десятки раз меньше самой чайной ложки). Так что брать минимально возможное количество (хоть 100 грам).
Tygyndyk 29-09-2011 10:53

Фасовка там по килограмму.
Я брал несколько раз. по объему пластиковый пакет примерно 150*200мм.
timoha83 29-09-2011 11:25

Продают они действительно фасовкой по килограмму - позвонил уже. Теперь думаю 320, 600 и 1200 достаточно? Или стоит #800 взять?

Ровнять буду китайский натуральный камень 12000, Искусственные 1000, 3000, 8000. Камень гусева грэй алания. В дальнейшем японский натуральный водный камень для окончательной доводки.

Если на камне впадина большая - ровняю грубой шкуркой M8-M12 на стекле с водой.

oldTor 29-09-2011 15:10

"Теперь думаю 320, 600 и 1200 достаточно? Или стоит #800 взять?"
по-моему совершенно достаточно. ровняю на них 700 грит, 1000, 3000, 5000, 8000. При условии того, что многие водники очень резво выравниваются просто на матированном стекле с собственной суспензией, либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.
Alex_HRC 02-10-2011 13:04

quote:
Originally posted by oldTor:

либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.



Вопрос ко всем. А если камень твердый и суспензии нет или мало. То будет ли достаточно карбида кремния F1200 (3 мкм) если зерно камня тоньше 1 микрона?
Что то тревожно мне не угробит ли такое зерно финишный камень.

oldTor 02-10-2011 13:32

у меня были такие же сомнения, но они не оправдались. Во-первых в процессе работы это зерно ведь дробится, так? Во-вторых даже если не очень, в виде свободно катающегося зерна с большим количеством воды оно будет работать очень нежно, особенно если использовать только вес самого ровняемого камня и не давить на него.
В любом случае, после собственно выравнивания, когда пойдёт процесс уже шлифовки притираемой поверхности - вместе с свободным зерном будет присутствовать суспензия самого камня, которую вызовет зерно, и она смягчит действие порошка в смеси.
Возможно я где-то ошибаюсь, но это работает.
Viktortw 07-10-2011 11:23

Недавно брал в "сапфире" карбид кремния по 200 грамм (F100, F240, F600).
240 уже достаточно мелкий, 600 почти как мука.
В заказе по 1 кг, на месте насыпали и посчитали сколько попросил, был рад)
Alex_HRC 09-10-2011 17:30

Дошел до полировки поверхности на чистом стекле с собственной суспензией. Камень Гуанаси, тонкий и твердый. Камень прилипает к стеклу, так что стекло 3кг. поднимается камнем 8 дюймов. Всё бы хорошо, но в какой то момент как будто из стекла "песчинка" вырывается и камень с скрежетом совершает движение по стеклу.ИТОГ- на камне царапина.
ВОПРОСЫ:
1. Эти царапины критичны?
2. Как этого избежать? (на камень не давлю, пытался слегка приподымать, все равно залипает камень)

P.S. Аналогичное явление если полировать на абразиве 8 мкм. и меньше.

ivan-3 09-10-2011 17:40

У меня анналогично. Подозреваю что абразив не особо чистый и частика просто с краю рабочей суспензии захватывается и царпает до момента разрушения, т.к. царапины всегда по краям камня появляются. Чтобы не прилипал камень регулируется количество воды в суспензии и движения камня чтобы каждое смещение камня вдок захватывало чуть воды и так постояннно, вполне можно добиться чтобы не прилипало особо.
Абразив из сапфира.
Alex_HRC 09-10-2011 18:04

quote:
Originally posted by ivan-3:

Абразив из сапфира.



Да, но у меня и на чистом стекле с водой та же история. Или из стекла, или из камня отрываются "песчинки". Пытаюсь понять откуда. А то заполировал камень так что нить накаливания лампы в нем видна (на абсолютно сухом камне) и тут на тебе - царапины.
oldTor 10-10-2011 10:32

у меня была такая же ситуация с ровнянием сланцев на гладком калёном стекле.
Пришёл к выводу, что это может быть продиктовано как неоднородными крупицами, вырывающимися из камня, так и некоторой НЕплоскостностью стекла, невидной невооружённым взглядом. Царапины появлялись всегда на разных местах камня.
перестал на нём ровнять и теперь пользую только обычное, матированное.
Хотя вопросов всё равно много - матированное, как ни крути, в процессе выравнивания наверняка приобретает далёкую от равномерности седловидность, так что уже пора его менять....
Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...

В любом случае, появление царапин от рпазных причин можно почти совсем исключить, если обеспечить постоянную водяную подушку между притираемыми поверхностями. Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.

Nikolay_K 10-10-2011 11:17

quote:
Originally posted by oldTor:

Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...


чугунный притир с алмазом легко справится
и с арканзасом и с синтер-сапфиром

Nikolay_K 10-10-2011 13:16

Из переписки:

> А для арканзасов даже не представляю.
> Нужна линейка, позволяющая работать с отклонениями до 0,5мм
> (Есть один камент очень кривой).
> Ну и наборчик позволяющий довести камень до нужной шероховатости .


грубое зерно выбирают в зависимости от камня
если он твердый и хрупкий,
то нельзя брать слишком крупный карбид кремния,
так как он может поняделать сколов
надо брать что-то типа 240 или 320

для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию
можно брать хоть 60 зерно ( 320-250 мкм )

Nikolay_K 10-10-2011 13:18

quote:
Originally posted by oldTor:

Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.


бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
http://www.dekart.ru/products/1106-olimp-akvariumnyi-silikonovyi-germetik.aspx

Nikolay_K 10-10-2011 13:44

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
http://www.dekart.ru/products/1106-olimp-akvariumnyi-silikonovyi-germetik.aspx




вот еще полезное обсуждение материалов
с хорошей адгезией к стеклу
http://promalp.ru/viewtopic.php?f=20&t=24124

oldTor 14-10-2011 09:14

если я правильно понимаю - "тонкость" работы арканзаса зависит от его плотности? Тогда вопрос - насколько нужно доводить его поверхность, для достижения максимально чистого финиша? Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?
Просто выравнивать-то удаётся нормально, а вот в зеркало ну никак не выходит.
Пробовал уже по-всякому.
Ещё вопрос - зерно порошка карбида кремния дробится? И насколько зависит тонкость полировки камня от количества свободного зерна в суспензии?
Примерно какая пропорция?
Tanius 14-10-2011 11:05

quote:
Originally posted by oldTor:
Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?

И не то, и не другое.
"Стекловидный" арканзас - это его разновидность. Так же он известен как "полупрозрачный" или "транслюсент" арканзас.

Остальные ответы на ваши вопросы (и даже больше) можно найти в теме про арканзасы:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/680423.html

П.С. Да, карбид кремния дробится.

oldTor 14-10-2011 11:26

да тему-то я читал и перечитывал не раз. И про разновидности арканзасов какбэ в курсе. Видимо, я не совсем правильно сформулировал вопрос.
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.
Я в вопросе имел ввиду не стекловидный арканзас, а степень доводки поверхности твёрдого арканзаса. У меня есть маленький, похожий на транслюцент (купленный в сапфире 2,5 года назад, очень однородный и прозрачноватый) и есть black из Рубанков, который явно твёрже.
Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде. Если пробовать его доводить на стекле с водой, в которой процент порошка карбида времния ничтожен - лёгкая мутноватая зеркальность на высохшем камне проявляется, но чтобы таким методом сделать его весь в зеркало - нужно слишком много часов работы).
И мне стало интересно, насколько это принципиально. Или можно обойтись состоянием поверхности, когда она не зеркалит в сухом виде, но тактильно - стекловидная. Т.е. будет ли принципиальная разница в работе камня. (с другими видами абразивов понятно по каким принципам работает этот момент, но насколько я понял - у арканзасов, за счёт их состава и строения - могут быть отличия).
Tanius 14-10-2011 15:29

quote:
Originally posted by oldTor:
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.

Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид.

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.

Nikolay_K 14-10-2011 15:59

quote:
Originally posted by oldTor:

Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде.


вполне достаточно,
чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде
когда смотришь на нее под некоторым углом, скажем 30 градусов.

ну а еще лучше пообщаться
непосредственно с Bwman,
он в стремлении к заточному совершенству поперепробовал разные арканзасы
и разные способы доводки

и надо заметить добился впечатляющих успехов

если состоится семинар по бритвам ( https://forum.guns.ru/forummessage/224/876413.html ),
то наверняка можно будет попросить его принести с собой пару арканзасов,
показать и рассказать о них и их применении поподробнее

кстати, мне это тоже интересно.

oldTor 14-10-2011 17:17

Спасибо! Пообщался сегодня плотно на эту тему с Dr. Lancet и он мне рассказал, как доводил свой арканзас и оценил мой результат, как вполне приемлемый - как Вы и говорите, в сухом виде зеркальность при градусах 30 наличествует, но пока что не совершенно однородная. Так что на досуге ещё над ними помедитирую.
С уважением.
oldTor 14-10-2011 17:22

quote:
Originally posted by Tanius:

Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид.

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал [b]Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.[/B]


я убил раза в два больше времени, но не считаю ни разу это время потерянным. за опыт не переплатишь. По-моему арканзасы в принципе имеет смысл приобретать и использовать только если стараться раскрыть их (и свой) потенциал максимально. А чтобы точить обычные ножи до рабочей остроты есть уйма более дешёвых способов и камней.
Конечно, хочется арканзас для максимально тонкого финиша.

Tanius 14-10-2011 19:19

Я и не говорю, что время потеряно.

Арканзасы не нужно покупать чтоб раскрывать чей-nj потенциал, его нужно покупать всего по двум причина: потому что хочется на нём поработать (исходя из разных факторов) и потому что просто понравился/для коллекции/т.п.

А что касается "рабочей остроты" - я не даром взял эту фразу в кавычки. Данная величина совершенно субъективна. Кто-то привык работать после какой-то гадкой точилки, кто-то после мусата, кто-то после тысячника, а кто-то финиш на 8-10к делает и только тогда считает что нож готов к работе. Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.

Alex_HRC 14-10-2011 22:12

quote:
Originally posted by Tanius:

Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.



Бритьё и строгание волоса это не трудно. HHT тест на кухоннике вот новая цель для меня (блин на белоречете получалось). Заказал Арканзас. Просто я на этом форуме оказался потому что люблю готовить. А так как я перфекционист, то острые ножи это неотъемлемая часть кулинарного хобби.
Короче!!! Когда ножи стали очень острыми - готовить стало гораздо приятней.
Делаешь ими всё, что хочешь и не задумываешься как это сделать.
Я это к тому, что как сказал Tanius, рабочие ножи могут быть супер острыми если ты это в состоянии оценить работая ими. Нет избыточности в этом.

oldTor 15-10-2011 12:49

Если рассматривать данную фразу:
"но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности."
То из неё ну никак мне не удалось сделать перфекционистского вывода о настолько тщательной доводке "обычного ножа до рабочей остроты".
Мне для такой задачи, как в контексте - достаточно 1000-3000-5000-сланец камней.
oldTor 17-10-2011 10:40

Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.
click for enlarge 1095 X 1460 480,2 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 439,3 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 455,6 Kb picture
Nikolay_K 18-10-2011 01:50

quote:
Originally posted by oldTor:

Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.


хороший результат!

осталось грамотно применить его для заточки.

oldTor 19-10-2011 10:24

Спасибо! Буду осваивать камень.
Кстати, возник вопрос в плане выравнивания камней - пришло тут в голову, что обладая достаточно большим "ассортиментом" разхных брусков и камней, которые постоянно выравниваешь - можно реже пользоваться порошками карбида кремния, и выравнивать камни на суспензии, полученной на других камнях.
Например - доводил тут старый грубый сланец на его собственной суспензии, а потом пробовал довести поверхность Грин бразилиан на ней же. Вроде как получилось неплохо. Наверное можно так работать с практически любыми камнями (при условии, что в них нет инородных включений бОльшей твёрдости и размера) - подбирая два, а то и три камня, которые можно ровнять и доводить последовательно, на образующейся в процессе суспензии, разбавляя её водой, по мере загустевания. Единственно, с сильно засаленными камнями этого наверное не стОит делать, чтобы не создавать грязи.
Кто-нибудь пробовал?
Bambrik 19-10-2011 16:42

Да, о подобном уже писали ранее в этой теме - как обычно начав теоретизировать о разделении суспензии от разных камней разными методами...

Для себя я решил не заморачиваться с экономией - карбид кремния стоит не так уж и дорого. Купить можно с доставкой через почту (она почти в каждом регионе России представлена).

Но в качестве плюсов мне видится использование именно карбида кремния как однородной структуры, которая имеет одинаковые характеристики по самым разным качествам (что кажется особенно ценным, так это одинаковая степень дробления зерен при выравнивании).

Ведь непросто полностью исключить крупные включения, которые не дробятся, а лишь царапают поверхность камня.

Nikolay_K 19-10-2011 17:22

quote:
Originally posted by oldTor:

Кстати, возник вопрос в плане выравнивания камней - пришло тут в голову, что обладая достаточно большим "ассортиментом" разхных брусков и камней, которые постоянно выравниваешь - можно реже пользоваться порошками карбида кремния, и выравнивать камни на суспензии, полученной на других камнях.
Например - доводил тут старый грубый сланец на его собственной суспензии, а потом пробовал довести поверхность Грин бразилиан на ней же. Вроде как получилось неплохо.


quote:
Originally posted by Bambrik:

Да, о подобном уже писали ранее в этой теме - как обычно начав теоретизировать о разделении суспензии от разных камней разными методами...


да многие так пробовали делать
но это паллиатив,
ибо работает не всегда предсказуемо и производительность такого метода оставляет желать лучшего

в конце концов расход карбида кремния небольшой
и его совершенно не жалко,
чего не скажешь про время.

я с некоторых пор предпочитаю почаще обновлять карбид кремния
полностью смывая то, что образовалось
и не дожидаясь пока карбид кремния окончательно деградирует

так можно добиться более качественного результата
за меньшее время.

oldTor 20-10-2011 10:14

Т.е. зерно карбида кремния при дроблении в бОльшей степени деградирует, нежели сохраняет свои режущие свойства на более мелком уровне?
Nikolay_K 20-10-2011 11:43

quote:
Originally posted by oldTor:

Т.е. зерно карбида кремния при дроблении в бОльшей степени деградирует, нежели сохраняет свои режущие свойства на более мелком уровне?


проблема скорее в том, что свободное зерно дробясь
становится сильно полидисперсным

т.е. в суспензии присутствуют как мелкая,
так и частично сохранившаяся грубая фракция (особенно по краям)
и такая суспензия работает плохо,
а то и вовсе портит поверхность

если затянуть процесс надолго надеясь, что зерно раздробится
то можно получить такой эффект, когда 95% зерна раздробилось
а оставшиеся 5% оставляют на доводимой поверхности одиночные
очень глубокие царапины

особенно часто это случается на мягковатых натуральных камнях
и на тех у которых есть какие-то изъяны на поверхности
куда может спрятаться на время крупное зерно
(например СУИТА с дырками, гнездами, трещинками и т.п.)
потом это зерно внезапно вылезает из своей норы наружу и делает эти жирные царапины...

oldTor 20-10-2011 16:18

ясно, спасибо.
gromootvod69 22-10-2011 23:10

Касаемо "зазеркаливания" черного арканзаса-последовательно на СУХОЙ шкурке 1500 и 2500 легкими движениями ок 5 мин и под углом 45-60 гр. зеркалит отлично.Капнете потом капельку оливкового масла,вытрите салфеточкой - и изумительный финиш гарантирован. Осторожно с ПЫЛЬЮ ост.на шкурке-вдыхать еу не стоит!
oldTor 23-10-2011 01:41

Спасибо, но я уже как-то привык все свои камни на порошке карбида кремния на стекле с водой править. Мне как-то проще унифицировать в разумных пределах свой подход к этой процедуре. Да и по-моему свободное зерно в состоянии дать гораздо более высокую чистоту доводки поверхности. Хотя могу ошибаться.
Насчёт пяти минут - сомневаюсь. Думаю времязатраты всё-таки сильно зависят от состояния камня ДО доводки, да и от его плотности. Арканзас арканзасу рознь.
gromootvod69 23-10-2011 20:45

Мой совет -именно как сделать быстро зеркальн поверхность.Порошков карбида кр.у меня к сожалению нет,поэтому выравниваю на шкурке с водой.Но мой экземпляр огрызка как я предположил ЧЕРН.АРКАНЗАСА на мокрой шкурке не идет пришлось потихоньку тереть на сухую,Предфиниш только на мокршкурке 400 гр-стал восково-матовым.Потом как я говорил- 1500 и 2500 и зеркало.Ставлю фото,может это и не арканзас(вот это будет облом)
click for enlarge 1920 X 1291 462,3 Kb picture
click for enlarge 656 X 514 110,1 Kb picture
oldTor 23-10-2011 21:53

похож на арканзас. Но на результате присутствуют довольно явные риски.
У меня фото что в 20-ти кратном увеличении, что в зеркальном не показыавают рисок. и вживую при увеличении - тоже.
Если говорить только о плоскостности камня - Ваш метод наверное весьма результативен. Но в поиске доведения камня до максимальной гладкости, и , как следствие, раскрытии его свойств именно как финишного, в том числе, в будущем - для бритв, это недостаточно.
В конце-концов, чем глаже поверхность - тем она более стойкая. И раз доведя камень до гладкости, как на моих фото - его последующее "освежение" поверхности будет делаться гораздо быстрее - мне то он попал совершенно не доведённым.
Думаю, что мои временные затраты себя оправдают в работе камня. Я готов потратить около 1,5 - 2-х часов ради этого.
Последний 23-10-2011 23:02

А стоит ли доводить вообще арканзасы до зеркала? Неужели такие, как их продают производители - они хуже? Есть ли у кого именно сравнительный опыт, как точил арканзас не зазеркаленный и после тот же, но уже зазеркаленный?
Nikolay_K 24-10-2011 12:23

quote:
Originally posted by gromootvod69:

Касаемо "зазеркаливания" черного арканзаса-последовательно на СУХОЙ шкурке 1500 и 2500 легкими движениями ок 5 мин и под углом 45-60 гр. зеркалит отлично.Капнете потом капельку оливкового масла,вытрите салфеточкой - и изумительный финиш гарантирован. Осторожно с ПЫЛЬЮ ост.на шкурке-вдыхать еу не стоит!


сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий

к тому же шкурка не позволяет сохранить плоскость


quote:
Originally posted by Последний:

А стоит ли доводить вообще арканзасы до зеркала? Неужели такие, как их продают производители - они хуже?



если арканзас очень тонкий
и планируется его использовать для финишной доводки бритв и т.п. инструментов

то доводить его нужно обязательно.

производители нынче делают доводку лишь бы получить товарный вид
для заточки кухонных ножей это еще как-то сгодится
для чего-то более серьезного --- нет

да и еще, некоторые арканзасы "из коробки" были откровенно кривыми
т.е. плоскостности у них не было... плоскость была завалена

теперь всегда перед работой проверяю плоскостность
и состояние поверхности
и при необходимости выравниваю
не дожидаясь пока вылезут косяки при заточке и доводке.

oldTor 24-10-2011 12:32

quote:
Originally posted by Последний:
Есть ли у кого именно сравнительный опыт, как точил арканзас не зазеркаленный и после тот же, но уже зазеркаленный?

Есть такой опыт. У меня есть сапфировский маленький арканзасик - когда только купил его, он был ровный и я на нём стал пробовать как есть.
Впоследствие я его довёл до зеркальности и обнаружил, что разница существенная.
Поэтому приобретя арканзас следующий (который на предыдущей странице на фото), я даже не стал пытаться на нём работать до его доводки.

gromootvod69 26-10-2011 15:34

quote:
сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий


Ув.Николай,хочу несколько прояснить.Этот камешек я увидел месяц назад у одного мужичка в ящике где было ок 15 кг гвоздей,болтов и гаек причем ржавых.Он там болтался пол.20 лет.Был просто в ужасном состоянии,сплошные сколы.Я его выпросил и предчувствуя,что может это арканзас применил свой быстрый(ок30мин)и дешевый -ок1,5 доллар. "сомнительный подход"-лишь .для того,чтобы попробовать камешек в работе.Для полноты использования камня-это безусловно СОМНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД-Вы сов.правы!
Tygyndyk 28-10-2011 10:35

Два вечера правил Хард от Бест шарпенинг. Камень пришел с отклоненияти от плоскости. Попробовал для начала на М5, но понял что жизни не хватит и перешел на порошок М40. Плоскость вывел по карандашной сетке и потом проверил на просвет угольником. Обнаружились раковины, их не много 5-6 на снимке самые крупные. Что делать? Выводить раковины или забить на них и продолжить доводить поверхность на М5. Камень планировался для бритв.
click for enlarge 1920 X 1440 758,0 Kb picture
Последний 28-10-2011 16:07

Выбоины оставить, всё что они будут давать - это отсутствие абразива в этом месте, что не будет отражаться на заточке.
Nikolay_K 28-10-2011 20:39

quote:
Originally posted by Последний:

Выбоины оставить, всё что они будут давать - это отсутствие абразива в этом месте, что не будет отражаться на заточке.


вы демонстрируете непонимание того,
что происходит при заточке

любая неоднородность
нежелательна
и портит кромку

но в случае натуральных камней
точечные дефекты практически неизбежны...
и нет гарантии, что убрав старые
мы сможем избежать новых

поэтому достаточно скруглить края у раковин
при доводке на свободном зерне это происходит автоматически,
особенно на густой суспензии

Последний 28-10-2011 21:20

Любая выбоина или царапина на камне, если туда не может провалиться частично или полностью инструмент затачиваемый, не влияют на заточку.

Вы едете на авто, колесо контактирует с поверхностью, которая вся в выбоинах, но колесо этого не замечает, т.к. все остальные части колеса контактируют с поверхностью и положение колеса не изменяется, пока выбоина не достигнет размера, что бы колесо в неё провалилось частично или полностью.

Я не представляю как при заточке бритвы или ножа, такие мелкие выбоины могут как то помешать, помешать они могут лишь при заточке иголки, которая может туда провалиться.

Я демонстрирую элементарную логику и такое же пространственное воображение. Возьмите в конце концов, просверлите в столе дыру 1*1см, положите на стол плашмя линейку и проведите как при заточке, поверх дыры.

А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?

Nikolay_K 28-10-2011 21:41

quote:
Originally posted by Последний:

А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?



Ваши модели не учитывают очень многих моментов,
в частности они не предполагают наличия свободного зерна, а оно есть,
они предполагают, что поверхность камня не способна выкрашиваться,
но это не так,
они не предполагают таких вещей как наволакивание и наклеп (деформационные явления)

Также они не учитывают что кромка пластична,
а её края имеют некоторую шерховатость...


Для грубых камней ваша модель будет работать,
но для доводочных камней типа упомянутого "Хард от Бест шарпенинг" она не позволит понять то, что происходит при доводке.

И кстати, она не объясняет почему у камня обязательно надо делать радиусные фаски. А если есть каверны, то и для них надо делать скругление краев.

Последний 29-10-2011 05:57

В виду предоставленных доводов, признаю свою не правоту. Действительно масса нюансов. Благодарю за пояснения.
grinderman 30-10-2011 12:04

При доводке камней, что искусственных, что натуральных, как и в заточке, лучше использовать поступенчатый метод.

Т.е. если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.
Тогда, можно попробовать зерно М63-М40.
Нащупав необходимую зернистость и добившись плоскостности, можно переходить на более мелкие порошки 64С, например, М20.
Ну и перейти к финишу (доводке) - М5.
Во время доводки транслючентного Арканзаса, последние движения не стоит делать в виде восьмерки. Лучше делать их вдоль длины камня.
Поперечные движения при доводке доводочного камня - во вред.
Они повышают агрессию камня.
Поперечные движения при выравнивании полезны для грубых камней, где агрессия "на руку".
Такие вот мои ИМХО...


Nikolay_K 30-10-2011 12:58

quote:
Originally posted by grinderman:

если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.


арканзас (особенно полупрозрачный) не только твердый, но и хрупкий
если взять слишком крупное зерно,
да еще поднадавить,
можно его запросто испортить

в этом плане синтетические камни менее проблемные
они менее склонны к раскалыванию и образованию трещин

а арканзас требует подбора зерна
и я бы побоялся брать для него зерно крупнее 40 микрон.

если требуется повысить производительность
выравнивания, то для арканзаса
надо не увеличивать зерно,
а подбирать сочетание зерно + притир

например алмазное зерно на чугуне
даёт весьма пристойную производительность
даже на 20 микронном зерне

Ob-la-di 06-11-2011 14:20

Заскочил на Клинок, хотел купить сланцев на пробу. Нету. На стенде а-ля "ножевой развал в переходе" приобрел вот это чудо(у остальных большого размера закончились)
click for enlarge 442 X 336 25,2 Kb picture
Продавец сказала, что это сверхтвердая керамика. Пропустил мимо ушей, поскольку минутой назад на стенде Касуми на мой вопрос - Сланцы есть? - барышня, очаровательно похлопав ресницами, сказала, что не знает что это такое, а они торгуют японскими водными камнями и она может мне предложить камень для удаления пятен(?!)
Камешек оказался слегка кривоватым. Тетку продавщицу поминал в течении двух слишним часов пока елозил этим чудом по дюралевому притиру с пастой 125/100. До конца геометрию так и невыправил. Все остальное на нем не оставлят следов.
После этого попробовал шоркнуть им по китайцу из карбида кремния. Оказалось, что малыш зверски и при зтом очень чисто грызет камень. Так выглядит трехтысячная сторона Нанивы 3000/1000 после одной минуты (камень высушен)
click for enlarge 336 X 377 22,5 Kb picture
Для доводки поверхности камня, кажется, неплохое приобретение
oldTor 07-11-2011 09:26

Если не ошибаюсь, Ваше приобретение - Гусевская керамика ТСМ-1.

"Материал Керамика
Назначение Для доводочных операций
Страна Россия
Брусок изготовлен из сверхтвердой вакуумплотной корундовой керамики, используется для доводочных операций."

Они в большинстве своём требуют выравнивания и доводки их поверхности. Часто беру такой с собой в качестве "полевого" доводочного брусочка.

Есть правда сомнения, что имеет смысл водники доводить до такой степени, как на фото. Не избыточно ли? Чуть-чуть пойдёт суспензия в процессе работы, и такой степени полировки - конец. С синтетиками же смысл именно в обновляющемся зерне и свободном зерне в суспензии? Такая степень доведённости сохранится всего несколько минут на воднике, и характер работы на нём, соответственно, практически моментально изменится.
Такая доводка имеет практический смысл для более твёрдых и иных по структуре и характеристикам камней.
По-моему характер и структура синтетических водников таков, что после выравнивания камня достаточно несколько минут доводить его по стеклу с водой с его собственной суспензией и этого абсолютно достаточно. Но это исключительно имхо.
Возможно я ошибаюсь, поскольку сам не пробовал доводить водники до зеркала, но если это и рентабельно, то наверное на водниках с твёрдой связкой и гораздо более тонкой зернистостью, нежели 3000 грит.
Ведь смысл такой доводки в том, что на природных, например, камнях, таким образом можно реально воздействовать на характер работы камня, причём очень и очень сильно.
А камни с быстро обновляющимся зерном и мягкой связкой нуждаются в том чтобы их выровнять, и чтобы их поверхность, грубо говоря, была не шероховатее заводской.
Какие будут соображения?

Ob-la-di 07-11-2011 11:08

Да какие соображения у младшеклассника в заточке? Учусь, внимаю, согласен. На трехтысячнике получилось случайно, цели вывести в зеркало не было, просто из любопытсва попробовал, а ничего потоньше у меня пока нет.
Керамика, видимо "гусевская". Хотя на другом стенде Клинка На вопрос - А это гусевская керамика? - мне прочли мини-лекцию о том, что Гусев сам ни сланцы ни керамику не производил, керамику продавал нашего производства, и вообще мы с ним вместе начинали, а теперь разошлись, бла-бла-бла...
Смущает другое. Керамика вроде на основе корунда, а карбид кремния на ней следов не оставляет, алмаз берет еле-еле. Удивило это.
Botanic 07-11-2011 11:55

Есть у меня брусочек корундовой керамики.
Использую только для скругления краёв - тут ему нет равных)
Использовать для натирки поверхности, как показала практика, - не самая лучшая идея.

Довольно трудно контролировать равномерность истирания поверхности.
На твердых однородных или даже просто плотных камнях брусок будет часто залипать, а попытки его протянуть вызовут только вырывание зерна (в случае сланцев - даже выкрашивание чешуек) + неравномерность истирания + риски.

Водник на одной воде можно довести только если они не шибко плотный\твердый.
Иначе, опять же - будет как выше.

Про блеск - опять 25. Если риски достаточно упорядочены, то он будет блестеть, даже если шероховатость поверхности будет недостаточной для работы. Да и на водниках я не представляю, чтобы можно было реально довести поверхность тоньше, чем это позволяет зерно и связка камня.
Разве что - зашлифовать само зерно, но условий я для этого не знаю.

ИМХО - нужно держать рабочую шероховатость, т.к. в процессе работы если шероховатость будет восстанавливаться, то будет восстанавливаться неравномерно, что не очень хорошо.
**все вышеизложенное только для работы с водой.

Ob-la-di 07-11-2011 13:42

А я и не спорю, я со всеми согласен как первоклассник.
Цели получить зеркало не было, получилось случайно, из любопытства попробовал. А залипание с попыткой вырвать зерно таки да, присутствует. Капля фейри спасает. Ну и для скругления краев сразу тоже оценил.
Смутило другое. Он на основе корунда, а карбид кремния на нем и следа не оставляет, а алмаз берет его еле-еле. Двух с лишним часов не хватило, чтобы выровнять малыша.
Botanic 07-11-2011 14:15

ну.. у него твердость выше, чем у карбида кремния.

во-вторых, Николай уже упоминал где-то, что scratch(царапины) устойчивость и просто твердость - разные вещи.

Моющие средства не рекомендуются для работы с водниками - вродь как потом мыльность(в плане абразивного реза) появляется.

Ob-la-di 07-11-2011 14:32

quote:
Originally posted by Botanic:
ну.. у него твердость выше, чем у карбида кремния

У корунда 9 по Моосу, а у карбида кремния 9,1-9,5, если не ошибаюсь. Но имхо тут главнее прочность связки. Очень интересно сколько ее и из чего она.
Botanic 07-11-2011 14:54

по поводу процесса выравнивания керамики ivan-3 малость писал
https://forum.guns.ru/forummessage/224/558291-5.html
Спасибо, что поправили,)
Ob-la-di 07-11-2011 15:05

Спасибо за ссылку. Успокоился. "Чуть не сдох" оказывается это норма с такой керамикой
gromootvod69 13-11-2011 18:15

Вот,что делают нерадивые потомки с наследием дедов,-увидел и руки захотелось выло... Снял чут грязи на 120 шкурке с водой на стекле и пошел пробовать. Братцы какой же это камень прекрасный... Выровнял дальше на шк.потом стекло матированное (обязательно) с свободным карбид кремния добываемый мною путем натирания мокрого стекла брусочком КЗ М28 СМ.... Какой размер зерна получается не знаю но ним доводил все свои камушки.
Камень черный сланец,причем самый мелкослойный(серые и черные слои чредуются с интерв.0.8-1 мм) из моих 5 шт. Бритва идет по нему как по маслу,царапин на РК при ув. ок 170 кр. не видно.
Хочу предостеречь-на чистом,не матовом стекле склонен к залипанию и вырыванию из поверхности,если придется такой ровнять,будте очень осторожны.
click for enlarge 1200 X 720 216,2 Kb picture
click for enlarge 1500 X 573 251,5 Kb picture
click for enlarge 1500 X 875 322,4 Kb picture
click for enlarge 1500 X 657 237,3 Kb picture
Nikolay_K 21-11-2011 19:24

еще раз о притирах, методах получения плоской поверхности, шабрении,
методах контроля плоскостности и т.д. (на английском):
http://what-when-how.com/metrology/surface-plates-metrology/


о том-же по-русски:
http://www.chipmaker.ru/topic/835/page__st__140__p__31404#entry31404

http://www.chipmaker.ru/topic/65820/

Nikolay_K 02-12-2011 19:22

листая тему http://straightrazorplace.com/honing/74384-lapping-plates-glass-granite-somthing-else.html
внезапно обнаружил,
что DMT выпускает
специальные пластины для выравнивания водных камней

Dia-Flat Lapping Plate

http://www.dmtsharp.com/sharpeners/specialty/dia-flat-lapping-plate-1/


The DMT Dia-Flat Lapping Plate is the superior choice
for flattening any abrasive stone like waterstones,
oilstones or Arkansas stones because of its supreme
flatness and proprietary Diamond Hardcoat Technology.

Dia-Flat Lapping Plate designed to easily flatten
all conventional and waterstones in less time than other methods.

Using the new revolutionary DMT Diamond Hardcoat Technology,
this lapping plate outlasts any other diamond coating in the market.

With a consistent, aggressive diamond surface and precision ground,
hand certified flat to +/- 0.0005", the Dia-Flat Lapping Plate
assures precise results when flattening stones.

It's extra-large surface area makes it easy to use.

(Model: DIAFLAT)
Size: 10" x 4" x 0.375" (254mm x 102mm x 10mm)


для контроля плоскостности
http://www.toolsforworkingwood.com/indextool.mvc?prodid=ST-STRE.XX

alex9635 02-12-2011 21:01

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Dia-Flat Lapping Plate



Я недавно получил такую пластину. Результат очень понравился. Переточил все камни, которые до этого обрабатывал камнем для правки точильных камней Suehiro(все они оказались выпуклые в центральной части). Очень понравился большой размер - удобнее держать. Работает исключительно быстро.
Nikolay_K 02-12-2011 21:07

quote:
Originally posted by alex9635:

недавно получил такую пластину. Результат очень понравился. Переточил все камни, которые до этого обрабатывал камнем для правки точильных камней Suehiro(все они оказались выпуклые в центральной части).


легкая выпуклость
обычно не мешает работать

а иногда даже идет на пользу

мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?

ведь у Dia-Flat весьма грубое зерно ( XC =120 grit)
и должно быть он дает весьма шершавую поверхность...


ivan-3 02-12-2011 21:43

А какая основа у этой штуки? В смысле жесткость оной?
Он не спроста правит на весу! Почти наверняка жесткост на большее не хвататет. Сам столкнулся с этим но с обычными их камнями (с кружочками которые). Жесткости НИКАКОЙ. Только если положить на ровную твердость эту штуку то хоть как то начинает проявляться твердость, а на мягкой подкладке (полотенце) уже начинает ощущаться нехватка жесткости (при правке твердых камней, в частоности арканзасов).
alex9635 02-12-2011 22:13

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?



Поверхность пластины очень грубая. В первые секунд 10 мне показалось, что пластина очень царапает, но потом, видимо, чуть приработалась и стало лучше. Чудес не бывает, поверхность выровненного камня была с небольшими царапинами. Для тонких камней желательна последующая доводка поверхности. Эта пластина для быстрого съема большого количества материала.
quote:
Originally posted by ivan-3:

А какая основа у этой штуки?



Эта стальная пластина толщиной 8мм. По ощущению прогнуть ее невозможно. Вес 1800гр.
alex9635 02-12-2011 22:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Dia-Flat Lapping Plate



В итоге я доволен этой пластиной. Выравнивание тонких искусственных камней происходит почти мгновенно, далее небольшое доведение поверхности нагурой и работа сделана. Меня это устраивает.
yemz 18-12-2011 16:04

quote:
листая тему http://straightrazorplace.com/honing/74384-lapping-plates-glass-granite-somthing-else.html
внезапно обнаружил,
что DMT выпускает
специальные пластины для выравнивания водных камней

Dia-Flat Lapping Plate


]http://www.dmtsharp.com/sharpeners/specialty/dia-flat-lapping-plate-1/[/QUOTE]


Если кому интересна эта пластина, то в Московском магазине "rubankov.net" http://rubankov.ru/ , есть эти пластины, вчера вечером привезли две штуки. Их на сайте ещё нет, поэтому там не ищите, а о цене можно узнать по телефону, который указан на сайте. Завтра магазин работает.

timoha83 10-02-2012 06:12

Подскажите, может что не так делаю.

После доведения арканзаса Translucent 2"х8"х1/2" от Dan"s карбидом кремния F600, затем минут 15 F1200, стало лучше чем после F600, но далеко не так как у Alex_HRC зеркалит. Если сравнивать проведя пальцем по сухому камню, то grey brazilian доведенный на F1200 более гладкий чем Translucent. Может надо дольше поработать на F1200.

И после доведения на Translucent 4 ножей складывается ощущение что по краям камень более шершавый нежели в центре, где больше всего идет работа. Может в центре он больше приработался. т.е. поверхность камня состоит из торчащих вершинок, которые снимают металл.

Может стоит взять лист металла и с тем же оливковым маслом попритирать к нему камень?


А если вместо карбида кремния зеркало натереть пастой ГОИ и попробовать подоводить камень.

Камень не испорчу?
Смысл в этом есть?

oldTor 10-02-2012 08:24

15 минут крайне мало. Я свой транслюцент доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 таким же образом, под конец делая в суспензии ничтожное присутствие порошка так, что вода лишь слегка мутновата от него. Часа 2 ушло на работу на 600 и 1200. После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой, положенным на гладкое ровное стекло.Бумага обычная чистая офисная. Вот теперь думаю надо бы попробовать какую-нить другую бумагу - либо что-то типа кальки.
Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0. Для ножей считаю достаточным либо остановится на порошке F1200, либо как максимум на пасте 10\7 или 5\3. Для бритвы же мне очень понравилась работа арканзаса, доведённого до 0,5\0. Как показала практика, паста на бумаге на стекле выявляет все непроработанные участки а завала геометрии при подложке одного листа бумаги не происходит.
Но есть нюанс - если так действовать - надо сначала пасту равномерно нанести тонким слоем на камень, потом камнем нанести эту пасту на бумагу максимально равномерно на достаточную площадь, после чего камень помыть, высушить, и только после этого начинать его притирать. Если пасты ВОМ - то работа идёт быстрее, но надо пристальнее следить за равномерностью шаржирования ими бумаги. Пасты 1\0 или 0,5\0 лучше брать НОМ - получается более равномерно. И каждой пасты надо совсем немного.
В своё время пробовал наносить на стекло ГОИ и притирать арканзас после порошка F1200 - не заметил вообще никакого эффекта. Но делал это недолго - полчасика где-то, после чего плюнул - эффекта незаметно. Но если Вам охота попробовать - не бойтесь, от ГОИ твёрдый арканзас отчищается легко - просто помыть водой с фейри. Ежели небудете уверены что полностью её убрали - протрите камень ватным диском с оливковым маслом, а потом опять помойте - всё будет в порядке.
oldTor 10-02-2012 08:51

Кстати, вопрос назрел. Попало тут ко мне в руки несколько профилированных старых нортоновских арканзасов, и один такой Norton-Pike я взял себе - ради точения всяких S-образных клинков и всяких труднодоступных мест - иногда у тупья клинка такие заморочки встречаются, что профилированный камушек очень даже нужен. И вот теперь я в раздумьях, как лучше его доводить, чтобы не запоганить геометрию. Делать в деревянном брусочке полукруглую ложбину в которую вклеивать или вкладывать шкурку? есть у кого какой опыт? Фотку камня сейчас постараюсь прилепить.
click for enlarge 1460 X 1095 441,1 Kb picture
click for enlarge 1460 X 1095 257,5 Kb picture
Ob-la-di 10-02-2012 13:11

quote:
Originally posted by oldTor:
доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 ... После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой... Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0.

F1200 вроде дожна быть зернистостью 3-2, а тут переход на 10, т.е. вниз?
Не могли же так алмазы глубоко сесть в бумагу или зернистость порошка не по FEPA? Интересуюсь потому, что собираюсь прикупить порошка по известному адресу в барахолке
Словацкий розутец сейчас довожу пастами. На кальке больше понравилось, чем на офисной. Даже вэдэшкой капал на камень, калька выдерживает
Nikolay_K 10-02-2012 13:50

quote:
Originally posted by oldTor:

в раздумьях, как лучше его доводить, чтобы не запоганить геометрию. Делать в деревянном брусочке полукруглую ложбину в которую вклеивать или вкладывать шкурку? есть у кого какой опыт?


знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность

oldTor 10-02-2012 14:28

quote:
Originally posted by Ob-la-di:

F1200 вроде дожна быть зернистостью 3-2, а тут переход на 10, т.е. вниз?
Не могли же так алмазы глубоко сесть в бумагу или зернистость порошка не по FEPA? Интересуюсь потому, что собираюсь прикупить порошка по известному адресу в барахолке
Словацкий розутец сейчас довожу пастами. На кальке больше понравилось, чем на офисной. Даже вэдэшкой капал на камень, калька выдерживает

С зернистостью порошка всё в порядке. действительно, 10\7 - это вниз.
Но! Как ни странно, это работает. Т.е. зеркалить поверхность, "проясняться" начинает уже на алмазе 10\7, при том что после порошка F1200 зеркалит камень только под углом около 30 градусов. Но мы и не останавливаемся же на 10\7. То ли дело в том, что паста действительно очень глубоко садится в бумагу, то ли дело в особенностях камня. В принципе я поначалу пробовал на маленьком транслюценте сразу после порошка, пастой 5\3, причём НОМ, но производительность была очень низкой.
Ну вот, значит точно буду пробовать с калькой в следующий раз!

oldTor 10-02-2012 14:31

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность


Спасибо за совет! Значит так и буду делать.

oldTor 10-02-2012 15:05

Вот кстати подумалось, что ежели результат в приросте зеркальности на пасте 10\7 оказался выше, чем на порошке F 1200 из-за углубления алмазного зерна в бумагу, то с калькой надо будет поосторожнее, и начинать после порошков с пасты 3\2, максимум с 5\3 НОМ. Поглядел википедию - оказывается кальки бывает множество видов, понять бы теперь какая оптимальна... видимо надо будет разжится парой-тройкой её видов и пробовать\сравнивать.
strolche123 14-02-2012 01:20

Извините за невежество, закрытая печная чугунная плита подойдет?

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
в общем обобщая тему, я делаю вывод, что лучшее,

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.


Nikolay_K 14-02-2012 12:53

quote:
Originally posted by strolche123:

закрытая печная чугунная плита подойдет?


не знаю

у меня нет такой печной чугунной плиты
и я даже не представляю как она выглядит...

oldTor 14-02-2012 13:10

да наверное подойдёт - если вроде такой, как у меня на печке на даче - то площадь у неё достаточная, а толщина около 8-12 миллиметров должна быть. Привести ей поверхность в порядок - и можно пробовать. Вот только как её притереть нормально....
Nikolay_K 14-02-2012 13:55

quote:
Originally posted by oldTor:

Привести ей поверхность в порядок - и можно пробовать. Вот только как её притереть нормально....


я знаю только один способ --- отдать на плоскошлиф.
ибо шабрить её вряд ли хватит кому-то терпения.

timoha83 14-02-2012 18:42

сегодня опять 30 минут притирал Translucent 2"х8"х1/2" порошком F1200, в результате осталась пара мест 1,5х1,5 см не зеркальной, а мутноватой поверхности. Вот думаю то ли еще попритирать на F1200 или вернуться на F600, а потом уйти на F1200. Что разумней?

Да можно потратить несколько часов и самому это выяснить, но как-то не хочется. Поделитесь вашим опытом. Камень полностью сухой. без масла.
Камень планирую использовать для доводки ножей.

click for enlarge 1920 X 1440 263,9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 269,3 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 242,7 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 269,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 319,8 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 211,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 183,9 Kb picture

Последний 15-02-2012 05:31

Не знаю как для ножей, но для бритвы слишком грубый всё ещё, не доведённый, мне такого вида приходил от натуралухейтстоунес. Вот на первой фотке в верху, под таким углом, как мне кажется по своему опыту, камень должен быть зеркалом. Зеркалом зеркальнее, чем на третей фотке снизу, именно зеркалом. Хотя понимаю, что транслюсент ТАКОГО размера доводить очень и очень сложно, об этом уже умные люди писали. Больше - не значит лучше.
Сейчас показать свой камень не могу, запорол свой камушек, буду доводить выравнивать потом...
oldTor 15-02-2012 09:57

чтобы съэкономить время, я бы вернулся на F600. Думаю, должна появится однородность по всей поверхности - сейчас F1200 думаю, выявила участки недостаточно доведённые на F600.
К сожалению иногда трудно увидеть непроработанный участок, пока не поработаешь на более тонком порошке..
И постарайтесь работать вообще без давления на камень - чтобы он под собственным весом "катался" по зерну.
oldTor 20-02-2012 10:46

Появился у меня брусочек, с 90% уверенностью определю его как микрокварцит (фото в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/661512-2.html пост 27).
Не подскажет никто, до какой степени желательно или имеет смысл доводить ему поверхность? я пока что хочу довести одну сторону на F600, а другую на F1200 и пробовать\сравнивать, но может есть рекомендации?
pashaa 20-02-2012 18:15

Пост 280 https://forum.guns.ru/forummessage/189/853470-9.html про байкалит-микрокварцит.
oldTor 20-02-2012 19:46

Спасибо, но я спрашивал не про то, как кто его выравнивает. Это-то не проблема - за весьма умеренное время на порошке карбида-кремния F220 я без проблем его выровнял. Вопрос именно в том, до какой степени оптимально доводить поверхность. Достанет ли порошка F1200, или желательно доводить поверхность тоньше, для максимального раскрытия возможностей данного камня.
pashaa 20-02-2012 22:10

Ну вроде как там указан максимальный образив 4 микрон. А выравнивать ли уже под зеркальную поверхность идут споры на 20 страниц и в теме про арканзасы...
oldTor 21-02-2012 01:33

ну в том-то и дело. F1200, согласно таблицам, даёт 5-3 микрон, но, учитывая дробление зерна, возможно тоньше. Но, разные типы абразива с разным камнем способны дать разную чистоту поверхности, за счёт опять-таки разности свойств.
Интересно именно, имеет ли смысл данный камень доводить тоньше. Он конечно мягче арканзаса, но не намного.
Как показала практика, арканзас доведённый на алмазных пастах до 0,5\0, получает зеркальную поверхность, которая 1) работает тоньше, 2) держится достаточное время.
Если рекомендаций, основанных на опыте не будет, я конечно буду пробовать и с микрокварцитом такую доводку, просто хотелось узнать пробовал ли кто, и что вышло, чтобы не тратить зря время, если это бессмысленно.
samusamn 21-02-2012 19:14

Хотел узнать есть ли смысл для блэк арканзаса после карбида кремния F1200 использовать Полирит, оксид церия 90% , 1,2мкм http://www.sapphire.ru/vcd-247-1-22642/goodsinfo.html
По теории я спускаюсь с 5 микрон на 1,2 мкм. Вот только не знаю поможет ли он, стоит как то дороговато чтоб самому пробовать. И опять же не засалит ли он камень?
oldTor 21-02-2012 19:28

на предыдущих паре страниц упомянуты как минимум два способа куда дешевле, а главное уже проверенных и с фото.
Ну и тут такой момент - ежели для бритв, то имеет смысл доводить. Если для ножей, особенно регулярно использующейся и правящейся кухни, то по-моему вполне достаточно карбида-кремния F1200. Хотя я тут попробовал кое-какую незамысловатую кухню на транслюценте доведённом на 0,5\0 и мне понравился результат, но вобщем-то можно обойтись и без такого финиша.
егор71 21-02-2012 20:17

oldTor
Подскажите, какое время Вы затратили на обработку камня зерном F220, а то я тоже микрокварцит пытаюсь выровнять, правда начал с F120, и час гонял его, но обрабатывается очень туго только пару пятнышек диаметром где-то 30-40 мм обработалось. Камень где-то 150 мм длиной .
timoha83 22-02-2012 05:15

Так если много надо снять может стоит взять наждачку и вперед. А уж потом доводить на стекле с карбидом. Только наждачка края камня больше снимает чем центр - заваливает их.
Последний 22-02-2012 07:24

Наждачка против карбида кремния - это как по танку из рогатки пулять вместо пушки, есть конечно какой то эффект, можно танкисту в глаз там попасть...но не то. Спасибо тем кто советовал использовать именно карбид кремния, они меня спасли от смерти, сгорбившись над шкуркой
Вот после карбида кремния уже можно и шкуркой потереть для зеркальности, хотя не знаю, стоит ли.
oldTor 22-02-2012 09:23

Длины сторон моего микрокварцита 148х25мм. Стекла - около 60х40см. Порошка F220 насыпал щедро, убрал следы от распиловки где-то за полчаса максимум. Удивился тому, что поверхность, видимо из-за дробления зерна, стала уже после этого порошка весьма гладкой - под 15 градусов примерно - уже матово подзеркаливала, поэтому после F220 сразу перешёл на F600.
Зато вот большой разницы в доводке поверхности F600 и F1200 не заметил - прирост гладкости и зеркальности есть, но совсем небольшой. Вот опробую как следует (пока успел только на "тренировочном" из мягкой нержи складнике поработать) - и посмотрю, возможно тоньше F600 и смысла доводить не будет в будущем.
Но тут дело, думаю, в том, что вот по сравнению с микрокварцитом, который мне дал на попробовать Dr. Lancet, мой камушек похоже чуть мягче (и светлее по окрасу чуть-чуть) - возможно у них есть небольшая разница в твёрдости.. или плотности.. Но это только предположение.
Наждачку не использую, так как она заваливает геометрию, тем более на таком узком камушке будет критично и вообще как-то уже с порошками проще и привычнее.
Думаю, ежели надо снять много, лучше уж какой-нибудь ДМТ-шный алмазный брусок взять погрубее - всё ровнее будет, чем на шкурке. А потом на стекло переходить..
oldTor 22-02-2012 09:32

Кстати, скорость выравнивания на карбиде кремния во многом бывает зависит даже от веса камня - я стараюсь работать так, чтобы вообще на камень не давить - пусть "катается" по зерну не более, чем собственным весом. Иначе зерно быстро дробится, а то и деградирует, и время, которое оно нормально режет камень - снижается. Да и как при заточке - при избыточном давлении завал геометрии куда вероятнее.

Порошков грубее F220 у меня нету, поэтому когда надо совсем много снять, я сначала беру очень грубый старый кривой, негодный для работы советский брусок из электрокорунда и на порошке выделяю из него суспензию, а потом грубо формую камень на том, что получилось. Но это так, когда совсем уж выхода нету.

oldTor 22-02-2012 12:20

Вот как оказалось, микрокварцит выровненный на F220 и доведённый на F600, довольно неплохо себя показывает в работе. Вот в этой теме краткий обзорчик:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/661512-0.html
пост 28.
егор71 22-02-2012 14:30

oldTor
Спасибо за ответ, может я порошка мало сыплю. Где-то пол чайной ложки на стекло рамером 300х400 мм.
oldTor 22-02-2012 14:32

да нет, это немало. Я меньше, чем по четверти сыплю, но, когда работы с камнем много, то просто почаще досыпаю по чуть-чуть.
егор71 22-02-2012 15:08

А я с краев подгребаю, т.к. расползается по стеклу))
Чкылчи 22-02-2012 18:06

Подскажите пожалуйста допустимо ли использовать порошок размер зерна которого совпадает или даже меньше чем размер зерна обрабатываемого бруска?
речь не про натуральные, но про искусственные абразивные бруски.
Highway Patrolman 03-03-2012 20:44

Коллеги, доброго времени суток!

Вопросы к тем, кто покупал и доводил (ну или просто сведущ и держал в руках) черный арканзас от рубанков.нет.

У меня есть такой новый камень + сегодня из Сапфира приехал карбид кремния F320, F400, F600 и F1200, кроме того, имеется наждачка Mirka от 80 до 1500. С чего лучше начать доводку именно такого арканзаса, и чем ее продолжать? Завершать буду на карбиде кремния F1200, это я и так понимаю. + Как контролировать, завершен ли каждый промежуточный этап доводки (в наличии имеется лупа 10х)?

Вопрос связан с тем, что раньше я доводил только водники до #3000, а они, во-первых, мягче, а во-вторых, не требуют такого качества доведенной поверхности, как твердый арканзас. Водникам достаточно карандашной сетки на поверхности. Кроме того, я не могу по внешнему виду камня (состоянию его поверхности) определить, с какого абразива начинать доводку.

Последний 03-03-2012 21:44

Начинать с самой вашей крупной фракции карбида кремния и до 1200, шкурка по сути лишняя ИМХО.
Highway Patrolman 03-03-2012 22:35

А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков. Поверхность там более-менее выровнена, но от идеала все-же далека. Зачем начинать с самого грубого порошка, если им испортишь то, что уже есть? Потом ведь придется царапины от него выводить.

Я, в общем, начал, не дождавшись ответа на свой вопрос. С F600. За примерно 40 минут работы на поверхности камня не осталось мелких царапинок, отдельные участки камня стали зеркалить насухую под углом градусов 15-20. Завтра продолжу на F600, а после того, как поверхность под таким углом будет выглядеть равномерной, без матовых участков, перейду на F1200.

yemz 04-03-2012 12:00

quote:
А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков.

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.

Последний 04-03-2012 11:24

То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции, с 320, хотя я бы начал с 120, выровнять геометрию, а не доводить зеркало на отдельных участках...
Highway Patrolman 04-03-2012 16:57

quote:
Originally posted by yemz:

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.


Спасибо! Именно это меня интересовало.

Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе? После выравнивания рабочая поверхность камня на ощупь бархатисто-гладкая, а вот фаски имеют ощутимые, хоть и мелкие, неровности, которые даже при небольшом завале клинка могут попортить РК.

yemz 04-03-2012 17:05

[QУОТЕ]То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции[/QУОТЕ]

Иными словами, поверхность камня предварительно не была выровнена.
В своём предыдущем сообщении забыл добавить, что перед выравниванием, плоскость камня проверяю поверочным угольником,
http://rubankov.ru/shop/UID_2181_.html
вдоль, поперёк, и по диагоналям. У этого угольника на пере сняты фаски, что позволяет на просвет лампы увидеть все ямки и бугорки.
Потом смотрю на шероховатость рабочей плоскости, и на сколько она подготовлена для дальнейшей доводки.
От этого зависит с какого зерна порошка начинать выравнивание, а затем и доводку.
Были случаи, когда начинать приходилось с порошка F60.

yemz 04-03-2012 17:25

quote:
Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе?

Имея в наличии этот алмазный брусок,
http://rubankov.ru/shop/UID_2720_.html
я особо не забивал себе голову на чём скруглить рёбра.
Хочу особо отметить - именно скруглить, а не сделать фаски.
Фаски имеют рёбра, а рёбра - концентратор напряжения.
Начинаю с плоскости, приподнимая камень примерно на пять градусов, и постепенно перехожу на кромку.
Делаю это не только по длинной стороне камня, но и по торцу.
Если не удаётся на рёбрах убрать все сколы, особенно крупные (бывают и такие), то в этих местах я их смягчаю алмазным полукруглым надфилем.

Highway Patrolman 04-03-2012 18:48

Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?

yemz 04-03-2012 20:41

quote:
Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?


Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.
Наждачка Р1500, соответствует в гритах 1200.
http://1.bp.blogspot.com/_-zr-.../s1600/GRIT.gif
У меня ничего не повыкрашивалось на ребре.
Ради интереса сейчас попробовал на на наждачке Р1500 скруглить рёбра на чёрном арканзасе.
Можно. Только желательно брать наждачку хорошего производителя. У меня 3М.
Тем не менее, есть одна особенность. У наждачной бумаги есть один недостаток, а именно выкрашивание зерна в месте контакта, и как следствие - ухудшение абразивных свойств.
Нельзя делать несколько движений в одном направлении, и по одному и тому-же месту. Нужно использовать всю плоскость наждачки, движения по наждачке можно, и нужно производить по диагонали, постепенно смещая на один край, потом возвращать на другой.
Это касается только смягчения ребра камня!!!
Выравнивать плоскость камня на наждачке, я не советую!

Highway Patrolman 05-03-2012 11:04

quote:
Originally posted by yemz:

Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.


На фото по ссылке из Вашего поста на боку плиты русским по белому написано: Extra Coarse. А на наименование товара я и не посмотрел!

Нет, Extra Fine'а у меня нет, самый мелкий Dia-Sharp из имеющихся - Fine, но им я ничего ровнять не буду, он мне для другого нужен - при обдирке-заточке после Coarse'а риски сводить перед переходом на #800-ый водник.

Про то, что шкурка для скругления ребер нужная путняя, я знаю. У меня есть и Mirka, и 3M до 1500 включительно. То, что елозить камнем по одному и тому же месту не следует - тоже в курсе.

Рабочую поверхность природных камней ровняю только карбидом кремния на зеркале. Для водников - да, пользую шкурку, с зерном раз в 5 крупнее, чем у камня, чтоб не зашаржировать.


Tygyndyk 19-03-2012 10:49

Доводил Гуанси на стекле на карбиде кремния F1200 камень мгновенно прилипает. У остальных природников такой "способности" не наблюдалось. Что делать что-бы нормально дальше довести поверхность камня.
oldTor 19-03-2012 13:26

Для меньшего прилипания, для тонких камней предпочитаю стекло, заматированное порошком F600 (максимально равномерно), на котором довожу только с F1200. Сделал стеклу бортики (можно сделать из герметика, или просто наклеить пару слоёв строительного скотча), предупреждающие стекание воды. Камнем работаю без нажима, на последнем этапе на воде в которой мизерное количество порошка (так что вода почти прозрачная) - при постоянном слое воды с суспензией, камень не так сильно прилипает. Более тонкую доводку По-моему гуанси не требует. Поверхность вряд ли обеспечит более чистую, а вот работать станет ещё медленнее. Насчёт доводки гуанси на пастах - не уверен, что не будет шаржирования камня пастой.
Для бритв финиша F1200 для гуанси по-моему совершенно достаточно.
Получение качественно доведённой поверхности вовсе не означает обязателно чистого блестящего зеркала, поэтому ориентироваться в том, как работает камень на степень зеркальности подводов - не стоит.
Tygyndyk 19-03-2012 15:33

Понятно. Ровнял совершенно без нажима, просто на этом стекле я работаю только F1200. Ровнял на нем и арканзасы и Адыгейский тоже липнут, но приноравиться можно, а с китайцем никак не получается.
Nick4 22-03-2012 02:12

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...


Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.

Nikolay_K 22-03-2012 11:19

quote:
Originally posted by Nick4:

Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.


картинки там потерялись, увы ...

atvorun 13-04-2012 10:26

Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.
Nikolay_K 13-04-2012 11:20

quote:
Originally posted by atvorun:

чем можно выровнять алмазы Гусева?


стекло + карбид кремния
Вам помогут

стекло должно быть по площади больше алмазного бруска раз в 20 как минимум
рекомендуемая толщина стекла --- не менее 5мм
стекло должно лежать на строго горизонтальной гладкой ровной поверхности
порошок карбида кремния используют в форме водной суспензии

atvorun 13-04-2012 12:00

Спасибо Николай Алексеевич!Пробовал с фракцией F100, но видать процесс очень длительный. Спасибо за столь быстрый ответ.
A.V.X.1960 13-04-2012 19:39

quote:
Originally posted by atvorun:

Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.





Алмазы Гусева могут иметь разную "кривизну". Если это откровенный брак-это видно "на глаз",то есть одна сторона выпуклая, а другая вогнутая, то я равнял сначала наждачкой, руками.То есть тер выступающие места шкуркой, потом ровнял шкуркой наклеенной на стекло, а уже потом на стекле с порошком. После этого эти камни точат очень ровно и быстро. Никаких сколов стали у меня не наблюдалось.После заточки зерном 1мкр-я поточил байкалитом-поверхность,которая была зеркальной-стала матовой, и покрылась рисками. На данный момент у меня сложилось мнение-что слухи о скалывании лезвия алмазами-преувеличены.Алмаз самое твердое вещество, он режет, а не скалывает.
После заточки получается микропила. ИМХО.На счет стойкости-не испытывал,но и те, кто утверждает, что камни могут придать стойкость кромке-не подтвердили свои высказывания. Пусть заточат и займут первое место на резке каната. Лично мне не нужна большая стойкость, мне нужна агрессивность реза для конкретной задачи-например, разделать зайца на охоте, снять шкуру с лисы,с барана,нарезать мясо,лук. Потом я приду домой и наточу(наведу) нож снова.Стойкость в большей степени зависит от стали.Хреновую сталь-чем не точи-стойкости не будет.Тоже ИМХО.
atvorun 13-04-2012 22:38

Всё получилось. Брусок алмазный 20/14-7/5 мой самый ходовой походный выправил на карбиде кремния часа за 4. Раньше в подробности не вдавался насчёт плоской поверхности. А сейчас прямо заинтриговало. И кстати работать на данном бруске стало намного приятнее.
Tras Krom 26-04-2012 11:25

Подкатил мне значит oldTor порошков. Вещь. Очень понравилось. Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.
Nikolay_K 26-04-2012 15:21

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.


Ура!

наконец-то у нас начала формироваться нормальная
граммотная заточная культура с вниманием к мелочам
и тем, что называется "best practices"
(Лучшие практики).

КСТАТИ:
Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор:
<Среди всего многообразия методов и инструментов,
используемых в каждый момент каждого процесса,
всегда есть один метод и инструмент,
который работает быстрее и лучше остальных>.

Однако сам принцип лучших практик существует
как минимум со времён средневековья


Tras Krom 26-04-2012 23:43

Вот значит, фотографии сделал как я камни выравнивал. Думаю ничего объяснять не надо, по фотографиям все понятно. Коричневый скотч это малярная лента, а не упаковочная, не путайте.


grinderman 27-04-2012 09:21

Фото как всегда на уровне.

Для такого серьезного камня размер стекла маловат.
Разгуляться негде
А если серьезно, то малый размер стекла увеличивает технологическое время.
Ну если только нравится сам процесс...

Tras Krom 27-04-2012 09:53

Уж какое нашел. На самом деле я у ребенка палитру для красок своровал, с условием что я заменю её на белую. Теперь надо белое стекло искать.
oldTor 27-04-2012 10:06

А доводимый камень очень твёрдый? Просто я обычно 1200 сыплю раза в полтора-а то и два меньше на камень с такой рабочей площадью. Есть впечатление, что избыток порошка (а на стекле такого размера пожалуй всё же его многовато), приводит к более быстрой не столько раздробляемости, сколько почти сразу деградации раздробившегося зерна и работа становится медленнее.
Другое дело что консистенция - вопрос сложный, тут как правило со временем вырабатывается просто чутьё на то, для какой стадии и для какого камня сколько какого порошка сыпать. Я предпочитаю класть поменьше, а потом досыпАть, при необходимости.
А поскольку при что выравнивании, что доводке радиусных фасок, раздробляемость порошка в суспензии выше, то это тем более оправдано. Сразу лучше ощущается - насколько осталось работоспособным зерно, или пора досыпать, или вообще смыть и развести заново.
Tras Krom 27-04-2012 10:17

Камень 4+ (little hard). Для ножей. Возможно, количество порошка можно и уменьшить, но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.
DMaster 27-04-2012 10:38

По-моему, ты слишком заморочался с "бортиками". Достаточно по периметру 1-2 слоя малярного скотча или 1 слой изоленты или лейкопластыря.
А стёклышко и правда, маловато...
Да, и порошка многовато...

quote:
Originally posted by Tras Krom:
...но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос...

Только не ржать! Для меня это оказалось откровением... :-)
Я для себя опытным путём выяснил, что сильное прилипание камня к стеклу происходит в том случае, когда на рабочей поверхности камня образована выемка, края которой не доходят до рёбер камня. Вода с суспензией выгоняет из этой полости воздух, и мы получаем эффект обычной присоски.
Эффект не проходит, пока не исчезнет (в достаточной степени) эта полость.
Прилипание совсем плоского камня к стеклу - это другая история...

click for enlarge 800 X 387 303,3 Kb picture

Tras Krom 27-04-2012 11:23

Уверен что любой процесс можно довести до совершенства, если задаться целью. Я результата желаемого достиг, что еще надо?

Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/

Nikolay_K 27-04-2012 12:33

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Оказавается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/



шикарно!

голандский --- это как-бы исковерканный немецкий
но не думал, что настолько...

Nikolay_K 27-04-2012 14:05

quote:
Originally posted by Tras Krom:

Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/


собственнно вот прямые ссылки на английский вариант:
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_2.pdf

в самом деле шикарная!
целая энциклопедия по натуральным камням

не ожидал, что увижу такое в этой жизни

Спасибо!


Alex_HRC 27-04-2012 15:35

Шикарная бесплатная информация.
austo 27-04-2012 22:14

Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?
Последний 27-04-2012 22:53

Нужна просто ровная, гладкая поверхность, достаточно толстая или на очень плотной твердой поверхности опять же, что бы не прогибалась совсем.
oldTor 28-04-2012 01:16

quote:
Originally posted by austo:
Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?

можнои более тонкие камни. Я себе стёкла вырезал из оконного... примерно 50х60 см. полёт нормальный...

pashaa 28-04-2012 17:58

Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?
lukasq 28-04-2012 18:36

quote:
Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?

а камень то какой?
Сургутянин 28-04-2012 19:11

quote:
Originally posted by Tras Krom:
решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.

Только что закончил доводить гуанси на порошке F1200. Порошка буквально четверть чайной ложечки, воды не жалеть, чтоб только не сливалась со стекла сама... Камень можно таскать по стеклу одним пальцем, если ракрутить рукой, то делает несколько оборотов перед остановкой. Однако при попытке поднять, поднимается вместе со стеклом

ЗЫ А кусок стекла явно маловат для камушка

pashaa 28-04-2012 23:03

quote:
Originally posted by lukasq:

а камень то какой?


Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).
Stapleton 28-04-2012 23:18

quote:
Originally posted by pashaa:

(хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).

Разве на ebay такие приборы продаются?

Последний 28-04-2012 23:23

Он имеет в виду обычный оптический микроскоп, просто может подключаться через ЮСБ к компу, от сюда и "электронный"
pashaa 28-04-2012 23:28

Типа этого: http://www.ebay.com/sch/i.html...-All-Categories ну или с дилэкстрима из темы про оптические средства контроля: https://forum.guns.ru/forummessage/224/441271-26.html
lukasq 29-04-2012 16:04

quote:
Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).



Столкнулся тоже с такой проблемой яшма например при одинаковой шероховатости грызет сильнее чем байкалит и рез агресивнее получается-правил правда на суспензии атлантика 1000 -уж больно зерно у немцев ровное

------------------
С уважением, Евгений!

Гы 29-04-2012 17:41

1000 атлантик в перводе с местного жаргонизма это что?
pashaa 29-04-2012 19:27

Мягкий синтетический водник на кило грит фирмы атлантик из юар. Сильно мягкий для меня, я его только на суспензию пользую.
1shiva 29-04-2012 21:22

Всем привет!
Хапнул вчерась на блошке очередные камни и безымянный набор алмазных пластин(типа камни ими равнять).Самый большой камень оказался природным.Похоже песчаник.Решил проверить алмазную пластину на 180 грит.Накрылась.А вот бруском из карбида кремния выровнялся на ура.Это я к чему-начинайте ровнять простыми методами.Алмазами всегда успеется.С уважением,1shiva
asket32420 30-04-2012 17:19

подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?
пробовал как керамику кометом с губкой - не особо
Nikolay_K 30-04-2012 19:48

quote:
Originally posted by asket32420:

подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?


стекло с карбидом кремния Вам поможет
вместо стекла подойдет и чугунный притир

СОЖ --- легкое масло или керосин для чугуна
для стекла --- вода или вода с добавлением жидкого мыла.


pashaa 02-05-2012 09:00

А для начала стеркой канцелярской попробуй.
Русский самурай 14-05-2012 18:57

Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?
Nikolay_K 14-05-2012 19:09

quote:
Originally posted by Русский самурай:

Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?


для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.

Русский самурай 14-05-2012 19:15

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.



Делал.. Выше,язви его в дышло..
ivan-3 14-05-2012 21:37

У мну тоже есть Нортон 4000/8000. В любом случае надо снимать какую то часть слоя. Небольшая толщина слегка дефективна (во всяком случае так было у меня со стороной 4000).
Правится легко и непринужденно любым из описанных выше методом (я на алмазах ДМТ предпочитаю)
1shiva 14-05-2012 22:40

quote:
Originally posted by ivan-3:

(я на алмазах ДМТ предпочитаю)


Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva

Русский самурай 15-05-2012 02:01

quote:
Originally posted by 1shiva:

Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva



Дык тут сложнее.. проще впадину убрать.. а как выпуклость выровнять ?
Сургутянин 15-05-2012 06:42

Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.
Русский самурай 15-05-2012 07:19

quote:
Originally posted by Сургутянин:

Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.



Уфф..уже .. полчаса назад закончил.. И обратил внимание - камень двусторонный.. на коробке написано - 4000 сделан в Италии,а 8000 - в США.. чудны дела Твои,Господи..
ivan-3 15-05-2012 08:45

ВОт .... жопошники.
У мну чистая мексика.
КОроче эти черти производство по миру гоняют, где дешевле, вот теперь и не знаешь что советовать людям. Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.
Русский самурай 15-05-2012 08:59

quote:
Originally posted by ivan-3:

Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.



Надысь заказал Нортон в полной линейке...о 14 камнях кажись.. Интересно, какая география производства будет у них ?
егор71 15-05-2012 14:06

Есть камень KAI 1000 грит и порошок карбида кремния F120, F320, F1200. Плоскость камня в царапинах глубиной где-то 0,5 мм. С какой зернистости лучше начать и стоит-ли использовать F1200?
Сургутянин 15-05-2012 15:49

F120 смело, F320 потом.
F1200 тут нафиг не надо.
егор71 15-05-2012 16:31

quote:
Originally posted by Сургутянин:
F120 смело, F320 потом.

Спасибо.

Alex_HRC 07-06-2012 07:45

Купил Эшера на пробу - для бритв. Камень плоский но имеет риски до 1мм шириной и менее 1 мм.глубиной. Будут ли такие риски мешать (для доводки бритв)? Стоит ли их выводить (жалко камень утончать).
З.Ы. Белые точки на фото просто мусор.

click for enlarge 1920 X 1440 132.1 Kb picture

oldTor 07-06-2012 13:36

на сланцах как правило царапки на поверхности работе не мешают, если при доводке поверхности, суспензия аккуратно "залижет" и скруглит, смягчит краешки таких царапок. Но поскольку с природниками точно никогда не знаешь - попробуйте пока что на чём попроще и без выхода на кромку - будет чувствоваться или оставлять следы, или нет. такие камни действительно крайне огорчительно утачивать.
Последний 08-06-2012 07:50

Это огромные впадины. Моё мнение - мешать будут, но лучше взять бритву которую не жалко на выброс и заточить её на камушке, так будет вернее.
Alex_HRC 08-06-2012 08:17

oldTor и Последний спасибо за ответы. Раз так все неоднозначно, то учитывая мой маленький опыт в заточке бритв я выравняю камень. 1 мм переживу.
Tras Krom 08-06-2012 09:38

quote:
Originally posted by Alex_HRC:
Купил Эшера на пробу - для бритв

Нормально так, ешер "на пробу" А поверхность я бы выровнял. Ешеры не отличаются тонкостью ( в смысле толщины а не структуры), так что ничего страшного с камнем не произойдет.

1shiva 14-06-2012 10:42

Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva
oldTor 14-06-2012 12:17

quote:
Originally posted by 1shiva:
Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva

А оксид алюминия будет дробиться в процессе доводки на нём камней?
Просто возможность "поиграть" с этим свойством карбида-кремния при доводке, например, твёрдых сланцев, по-моему очень даже хороший плюс.

Nikolay_K 14-06-2012 12:50

quote:
Originally posted by 1shiva:

Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,


да, подойдет

более того, у японцев в наборах порошков
нередко в качестве самого тонкого идет именно оксид алюминия
(например у SHAPTON)

видимо в этом есть какой-то смысл...

1shiva 14-06-2012 14:07

Благодарю ответивших.Надо будет затариться.С уважением,1shiva
Volkhov 14-06-2012 22:05

А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).
Nikolay_K 14-06-2012 22:31

quote:
Originally posted by Volkhov:

А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).


не советую применять полировочные приемы
и полировочные материалы
для заточных камней,
рискуете убить все их абразивные свойства
и добавок к этому ухудшить плоскостность.


Так, что никаких фетров и войлоков.
Только доведенный чугун и стекло.

Volkhov 14-06-2012 22:46

Спасибо ,Николай,за ответ.Просто оксид церия и оксид аллюминия "идут рука об руку"в описаниях,вот и подумал что они заменяемы и пригодны для финишной доводки камней.
Alex_HRC 14-06-2012 23:04

А оксид церия на притирах (например чугунных или стеклянных) применяют?
oldTor 15-06-2012 03:06

присоединяюсь к вопросу.
Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..
Alex_HRC 15-06-2012 11:31

quote:
Originally posted by oldTor:

Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..



Не знаю как сейчас, раньше 80-90 гг. можно было легко найти на специализированных свалках церий. Сам церий достаточно активно окислялся. В пакете полежит с недельку оксида много на поверхности выступает. С поверхности он осыпается сам, легко. Напоминает тальк, цвет если не забыл серо-зеленый.
Может его для целей полировки еще как то "отмучивают"???
Volkhov 15-06-2012 12:52

Оксид церия- розового цвета ,мелкодисперсный порошок.Мне чуть отсыпали,но опробовать его не успел.Мысль была на масле замешать и попробовать на полировочных работах по металу например(алмазных паст наборчик есть).Для камней скорее всего он излишне "тонок".
vininull 08-07-2012 02:00

Подскажите по выравнивании на чугунном притире. Если есть и японские водники и арканзасы, я так понял что для арказасов можно использовать карбид кремния с маслом (или я не прав?). А для Японцев использование масла запрещено но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...
Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?
1shiva 08-07-2012 07:42

quote:
Originally posted by vininull:

но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...


Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva

miller98 08-07-2012 11:10

quote:
Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?

VERITAS Lapping Plate
This lapping plate made of steel is made to flatten chisels, plane blades and the body of cast iron planes. This plate has grooves to take the slurry.

Not intended for heavy material removal, it is designed to condition or smooth previously ground surfaces and is used with light mineral or honing oil and silicon carbide powder (See below).

Important: This lapping plate should not be used
for flattening water stones, as the oil lubricant will ruin the water stone.
with water as a lubricant, as water will rust the lap.
for flattening oil stones, as any residual grit on the lap can be transferred to the stone, resulting in scratches during honing.
as a replacement for a honing stone, as the grooves are unsuitable for a honing guide and the blade bevel can be seriously damaged.

vininull 08-07-2012 12:06

To: miller98

Я видел этот текст, но на сайте производителя ничего ракого не сказано! Это написано в каком-то онлайн магазине поэтому и вызывает мои сомнения. На видео семинара по заточке Николай немного показал этот притир и сказал что вещь рабочая, но к сожалению не останавливался на нём подробно.

vininull 08-07-2012 12:09

quote:
Originally posted by 1shiva:

Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva


Большое спасибо, именно это меня и интересовало!
Хотел только ещё уточнить. Если притир хранится смазаным, тот как его обезжирить перед выравниванием камней с водой и карбодом кремния? И чем лучше смазать для хранения?

8thsin 09-07-2012 10:54

У меня есть один водник, ровняю его наждачкой. Что я делаю не так?
oldTor 09-07-2012 11:13

синтетический водник?
Хотя не важно..
Доказано, что выравнивание и доводка поверхности камня на свободном зерне на твёрдой ровной поверхности, даёт гарантированно более качественный результат.
Нет завала геометрии, иной характер воздействия абразива на поверхность камня. В данной теме не раз об этом упоминалось.
Кстати, в видео семинара "заточка на абразивах" который вёл Николай, и где подробно рассказал о разностях работы абразивного зерна и коснулся в том числе темы выравнивания камней - чрезвычайно много полезной информации - на днях с большим удовольствием пересматривал - весьма советую. В этом разделе есть тема, посвящённая данному семинару и ссылки на видео.
Во, нашёл ссылочку на тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/906147.html
sOP 23-07-2012 20:22

Если кому интересно.
Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров) На мой положительный ответ сказал, что для покупателей с Ганзы у них скидка, о чём и просил оповестить общественность.
Nikolay_K 23-07-2012 20:38

quote:
Originally posted by sOP:

Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров)



Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика...


а за информацию о скидках спасибо!

Alexx_S 09-08-2012 22:28

Пробовал несколько вариантов изготовления бортиков для притирочного стекла: резиновый П-образный профиль, оконный уплотнитель, герметик. В итоге остановился на таком варианте:

click for enlarge 1920 X 1440 311.7 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 287.7 Kb picture

Плюсом такого решения я считаю возможность при смене абразива и стекла очищать последнее прямо на рабочем месте, без визита в ванную.
Бюжет таков:
Поднос 505х360х36 - 110р
Стекло 400х280х6 со скругленными углами и шлифованными торцами с фаской - 150р штука.

Размер маловат, но выравнивать буду Бориды размером 150х25мм, для них такого размера более, чем достаточно

1shiva 09-08-2012 23:11

quote:
Originally posted by Alexx_S:

В итоге остановился на таком варианте:


Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva

ivan-3 09-08-2012 23:15

И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?
Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.
Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.
Alexx_S 09-08-2012 23:20

quote:
Originally posted by 1shiva:

Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva



Совершенно верно

quote:
Originally posted by ivan-3:

И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.



Камни вместе с алюминиевой подложкой весят порядка 80г. Кроме того, можно положить одно стекло на другое.
Резиновые прокладки сделаны на скорую руку, можно и сплошной лист резины положить, можно сделать не квадратики, а диагональные плоски - вариантов масса
gromootvod69 09-08-2012 23:53

Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...
Alexx_S 10-08-2012 12:06

quote:
Originally posted by gromootvod69:

Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...



Вот поднос-то и был самой большой проблемой - обыскался и нашел не самый лучший вариант - бывают и больше, и с меньшими радиусами в углах

А стекло - на заказ, всего 150р обошлось. Хотел сам вырезать, да по цене чуть дешевле получалось, а как ровно, да со шлифовкой торцев и фасками я не сделаю. Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще

1shiva 10-08-2012 09:11

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще


Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.
Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva

Alexx_S 10-08-2012 09:16

quote:
Originally posted by 1shiva:

Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva



Надо найти подходящую мастерскую Мне в одной за прямоугольный кусок стекла заломили 300р, а в другой сделали с радиусами за 150.
Радиусы сделать не очень сложно, насколько я себе это представляю: нужно соорудить что-то вроде циркуля со стеклорезом. Или по разметке алмазным отрезать. Я бы так и сделал, если бы мне озвучили цену выше той, которую я был готов заплатить (до 200р)
gromootvod69 10-08-2012 12:37

Есть у нас на Украине в Кировоградской области посело Побужье,в нем комбинат по переработке руды на никель,и там же добывают и делают ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК.Пакуют в мешки и говорят используют для гидрорезки и обработки корпусов кораблей (всякую хрень з днищей им счищают) У моего приятель там работает родственник,и он по моей просьбе набрав в литровые бутылки самую мелкую и чуть крупнее фракции.Так вот для первичной обдирки камней отличная штука,Поровнял все свои бруски на твердой связке советски с коими мучиля,не мог ничем их "взять".А вчера попробовал булыжничек потверже Блека -буквально за пять минут выровнял.Сразу крупной фравкцией на керамплитке,потом мелкой на стекле. Если есть у кого возможность достаньте-вещь хорошая.
click for enlarge 1000 X 591 282.8 Kb picture
click for enlarge 1000 X 497 156.9 Kb picture
johnmiles 15-11-2012 16:41

Подскажите пожалуйста у меня есть неровности на камне lansky s1000 желтый и lansky s2000 saphire какой шкуркой их выравнивать? Прощу прощения если такие вопросы уже были ранее.
Nikolay_K 15-11-2012 17:33

quote:
Originally posted by gromootvod69:

добывают и делают ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК.Пакуют в мешки и говорят используют для гидрорезки


очень хорошая штука. Но к сожалению менее доступная, чем карбид кремния.
Надо будет поискать мне тоже, наверняка гидрорезкой и в наших краях занимаются.


quote:
Originally posted by johnmiles:

Подскажите пожалуйста у меня есть неровности на камне lansky s1000 желтый и lansky s2000 saphire какой шкуркой их выравнивать?


по моему опыту шкурка для этих камней не поможет,
слишком уж они твердые

мне удалось с ними справиться только при помощи чугунного притира и алмазного порошка ( 10 микрон )

johnmiles 15-11-2012 17:59

просто у меня таких "допольнительных" приспособлений нет, а покупать их не охото, есть набор алмазных lansky и шкурки может файном алмазным попробовать? Боюсь загубить камни тем более такие важные доводочные...
Nikolay_K 16-11-2012 10:22

quote:
Originally posted by johnmiles:

может файном алмазным попробовать? Боюсь загубить камни тем более такие важные доводочные...


сильно рискуете угробить этот "файн"

я бы не советовал пытаться выравнивать камни на алмазных абразивах
с гальванически закрепленным зерном

обычно такое "выравнивание" заканчивается плачевно для алмазного абразива.

johnmiles 16-11-2012 13:54

Спасибо за ответы, ну подскажите хотя бы шкуркой какой зернистости попытаться выровнять эти камни.
Nikolay_K 08-12-2012 02:10

много статей про выравнивание камней (на английском, но с картинками):
http://fairwoodworking.wordpre...one-flattening/

oldTor 16-12-2012 20:11

Ровнять эти брусочки на карбиде-кремния на стекле очень долго и муторно. Очень. Я такие в результате стал ровнять и доводить на спайдерковском ультрафайне с алмазными пастами. На фракциях 50\40-28\20-20\14-10\7-5\3-3\2. Пасты лучше ВОМ (с высокой концентрацией алмазов), слегка подразведённые вд-40.
Если брусочек уже выровнен, подоводить на карбиде-кремния в принципе можно, но тоже оооочень долго.
Конечно спайдерковский ультрафайн тоже штука недешёвая и в свою очередь также требующая выравнивания и доводки.
Что касается степени доводки камушка - вопрос в том, насколько тонкая его работа Вам требуется. Бытует мнение, что свой потенциал именно как доводочные брусочки, они раскрывают, будучи тонко доведёнными. И кстати, чем тоньше довести - тем меньше они будут засаливаться.
SeVR 22-12-2012 23:35

Идеально выровненные плоскости камней красивы и внушают уважение к хозяину. А нужно ли это для заточки?
Рассматривать под микроскопом микрорельеф РК и не обращать внимания на биомеханику привода непоследовательно.
Коли мы точим ножи вручную, надо определиться, что может сама рука.
А рука ведь - весьма непредсказуемая система из множества рычагов с податливыми шарнирами, причём их две (и обе разные); пальцы(у большинства) покрыты кожей различной плотности-упругости; управляются руки по-разному, поскольку одна обычно ведущая и т.д. и т.п. Существуют ещё и непатологические произвольные движения: "тремор" от пульса, вибрации напрягаемых мышц; даже дыхание влияет на траекторию движений...Невозможен и единообразный хват.
К примеру: если представить выемку в камне глубиной 1мм на длине 100мм (караул...этого на стол...мы его теряем) как часть циркульной кривой, то угол при вершине сектора с хордой условно 100мм и высотой 1мм будет менее 6 градусов при радиусе 1250мм. Теперь, если представить ширину клинка в руке как радиус некой окружности с центром в точке пересечения РК и плоскости камня и оценить угол при вершине сектора, образующегося в результате смещений руки только за счёт естественных непроизвольных pes_i_ko (амплитуда от 0,5 до 2.5мм - возьмем хотя бы 1мм), то при условной ширине клинка 25мм получим угол более 2 градусов.
Уже есть 2 градуса, а учтен только один фактор.
Вывод может быть только один: медитирование с камнями с целью придания им безупречной геометрии - дело вкуса и чести, и не более.
Мне, как начинающему, хотелось бы увидеть конкретные рекомендации: предельно допустимые радиусы поперечной и продольной кривизны. Подозреваю, что мыслию по древу и тут можно растечься. Еще конкретнее:
для прямых (рубанок) и плоско-выпуклых (средний нож) РК. Кто-нибудь исследовал реально необходимое и достаточное?
А пока для себя: камень должен быть без кочек-выбоин-сколов,при прохождении которых тактильно или на слух ощущается изменение режима заточки.
И полностью согласен с уважаемым Дмитричем: "Точиться, точиться...и ещё раз точиться")
SeVR 23-12-2012 10:21

Какая разница, плоскость выглаживать, или "седло"? Руками,тем, что в них попадёт).
Шкурка на чурке или небольшой камушек поверхности с плавной кривизной прекрасно обрабатывает.
А по роликам с японскими спецами: да, шоркают камнем по камню, но не прикладывают к камням микроскопы.
Речь-то не о неприятии в принципе невредного процесса, а о признании, что это именно "факультативное" занятие. Что толку маяться на факультативе, исли не определена и не усвоена обязательная программа?

Nikolay_K 23-12-2012 11:05

quote:
Originally posted by SeVR:

Какая разница, плоскость выглаживать, или "седло"? Руками,тем, что в них попадёт).
Шкурка на чурке или небольшой камушек поверхности с плавной кривизной прекрасно обрабатывает.
А по роликам с японскими спецами: да, шоркают камнем по камню, но не прикладывают к камням микроскопы.
Речь-то не о неприятии в принципе невредного процесса, а о признании, что это именно "факультативное" занятие. Что толку маяться на факультативе, исли не определена и не усвоена обязательная программа?


определитесь наконец, кто Вы --- начинающий, желающий чему-то научиться
или многоопытный заточник, желающий поделиться своим опытом?

если начинающий --- то Вас полезнее не умничать, и поменьше рассуждать
а побольше следовать тем советам, которые тут дают люди более опытные.

Если у Вас есть опыт и серьезные теоретические основания, на основании которого Вы так говорите, то поделитесь с нами этим опытом
и обоснуйте сказанное.

quote:
Originallpes_i_k
Andy 24-12-2012 12:44

Есть ли разница (для целей сабжа) между абразивными порошками карбида кремния чёрного и зелёного цветов?
Например, карбид кремния 10(F120) - бывает и чёрным и зелёным.
Чем они отличаются?
Alex23 25-12-2012 08:59


Подскажите, как лучше выровнять яшму?

Брусок небольшой, достаточно ровный, но есть мелкие риски от распила.
Планирую использовать для доводки бритв.

Пробовал поиском по сайту, но ничего не нашел.

1shiva 25-01-2013 22:17

quote:
Originally posted by monia:

и теперь не покупаю толстые, а беру 4мм. Просто кладу стекло на склееный пакет. В итоге выходит экономия, да и не так их жалко



Разумно!Не стоит делать дорогие расходники.Уже не раз писАли об этом.С уважением,1shiva
monia 25-01-2013 22:39

quote:
Originally posted by 1shiva:

Разумно!Не стоит делать дорогие расходники.Уже не раз писАли об этом.С уважением,1shiva


Это точно. Расходники.
Неделю назад приводил в порядок хард блэк арканзас 30*5см. Испортил 2 стекла.
Была яма по центру около 0,7мм.
Очень сложно ровнять такие длинные камни. Много 20см было и никаких проблем. А этот просто душу вымял.
Стекла сразу на мусорку пошли.

------------------
Искренне Ваш Моня.

AlexanderN 26-01-2013 14:20

quote:
Originally posted by calcell:

Если что пойдёт не так, то не придётся собирать осколки стекла по всей комнате



Там вообще-то триплекс. Его и молотком разбить- чтобы осколки разлетелись- не так-то просто.
calcell 26-01-2013 19:06

quote:
Originally posted by AlexanderN:
Его и молотком разбить- чтобы осколки разлетелись- не так-то просто.


quote:
Originally posted by AlexanderN:
Триплекс везде.

Надумаете стекло резать или на целом куске будете камень выравнивать, запишите процесс на видео, посмотрим триплекс оно или нет. Очки не забудьте одеть. У меня на "четвёрке" оказалось закалённым.
yemz 26-01-2013 22:30

quote:


Триплекс везде.



Слишком накладно будет из-за цены.
В лобовом стекле это оправдано по мерам безопасности.

Цитата:
"Триплексное стекло применяется при остеклении транспортных средств (лобовых стекол автомобилей, железнодорожного подвижного состава, самолётов, судов и т. п.), окон и фасадов зданий, бронировании."

Триплекс не рассыпается на мелкие кусочки.


AlexanderN 27-01-2013 12:54

quote:
Originally posted by leonza:

Вы перепутали триплекс с так называемым сталинитом



Мда, действительно. Но изначально вопрос был, что стекло надо засовывать в пакет. Я не вижу смысла, автомобильное не взорвется.
AlexanderN 27-01-2013 17:27

Кстати, а можно механизировать процесс выравнивания? У меня есть орбитальная шлифмашинка, с регулировкой скорости. Если ей прижать сверху камень, то будет двигаться. Так можно?
Nikolay_K 27-01-2013 17:45

quote:
Originally posted by AlexanderN:

Кстати, а можно механизировать процесс выравнивания? У меня есть орбитальная шлифмашинка, с регулировкой скорости. Если ей прижать сверху камень, то будет двигаться. Так можно?


нет.

Механизировать процесс выравнивания задешево не получится, а задорого вы и сами не захотите.

А если захотите полюбопытствовать, то можете поискать по словам Lapping Machine, Lapmaster, Kermet ...

Nikolay_K 21-02-2013 10:23

quote:
Originally posted by monia:

Наши руки так устроены, что естественная погрешность будет гараздо больше, чем те "отклонения", которые может внести такой "кривой камень".


не надо гнать. С руками всё гораздо лучше, чем вы можете себе представить.

А вот сам процесс заточки, сопровождающийся обновлением зерна, образованием суспензии и т.п. привносит гораздо большую погрешность, чем руки.

sskochetkov 21-02-2013 10:24

quote:
Originally posted by ab:
если смотреть на лампочку с расстояния менее чем 1 метр - все равно видно очень-очень тонкий и _равномерный_ просвет (зависит еще от угла зрения, но просвет все равно есть), как не ровняй камень (конечно, без фанатизма).
[/B]

Просто поверхность камня шершавая, на гладком камешке просвета не будет
Krivdoslav 16-03-2013 13:12

добрый день
недавно возникла необходимость слегка подправить гусевский грей алания, а порошков карбида кремния под рукой не оказалось. я взял "японский" водник накатоми 3000, дающий при правке обильную суспензию, навел ее на стекле, и на ней поправил гусевский сланец. результат меня вполне удовлетворил - поверхность быстро выровнялась и приобрела приемлемую шероховатость, под некоторыми углами даже зеркалит, но у меня остаются сомнения на счет допустимости такого способа выравнивания. можно ли использовать суспензию от искусственных водных камней вместо порошка карбида кремния?
DMaster 16-03-2013 15:15

Можно.
Результат же на лицо...
1shiva 16-03-2013 23:16

quote:
Originally posted by Krivdoslav:

но у меня остаются сомнения на счет допустимости такого способа выравнивания.



Не сомневайся.Я тоже так делал. https://forum.guns.ru/forummessage/224/988330-17.html
Нормально получается.С уважением,1shiva
Krivdoslav 16-03-2013 23:38

спасибо за ответы
Nikoola 19-03-2013 18:30

Алекс (S ).
С ДР вас.
Здоровья, благ и хорошего настроения много лет.
----
Н.П.
Alexx_S 19-03-2013 21:23

Николай, спасибо большое.
shitoryu 27-03-2013 01:53

прочел всю тему, возникли несколько вопросов. После прочтения подготовил для заточки и доводки бритв серакс 1000/3000 и сланцы Гусева, на всех камнях карандашная сетка всегда уходила сначала с середины, потом только с краев, даже если чертил ее второй раз. Из-за чего это может быть стекло кривое или давил неравномерно? На глаз оно ровное, лекальных линеек нет пока еще.
Второй вопрос про наждачку, по ощущениям она не полысела интересует возможность ее дальнейшего использования, стоит ли на ней продолжать править камни или использовать ее для заточки ножей, так как со временем она забьется абразивом и на ней буквально каша будет (так-то я ее промыл водой чистой, но глазом и на ощупь не все заметить можно и смыть), это к вопросу о внедрении зерен с одного камня в другой.
Михалыч10 27-03-2013 09:03

quote:
Originally posted by shitoryu:

на всех камнях карандашная сетка всегда уходила сначала с середины, потом только с краев, даже если чертил ее второй раз. Из-за чего это может быть стекло кривое или давил неравномерно? На глаз оно ровное, лекальных линеек нет пока еще.



Возможно, стекло не ровное, возможно, давление неравномерное, а может суспензии слишком много. Для того, чтобы получить ровную поверхность, порошка нужно совсем немного, так, чтобы толщина слоя была в одно зерно, не более.
Но и в этом случае, поверхность получается чуть-чуть выпуклой. Лекальной линейкой не заметишь, а вот тонкая карандашная сетка покажет. На качество заточки практически не влияет.
Я объясняю это явление тем, что при длинных притирочных движениях, зерна порошка по мере своего продвижения от края бруска к центру, успевают слегка раздробиться, и воздействуют там чуть менее агрессивно.
Лично я при доводке делаю короткие восьмеркообразные и всевозможные хаотические движения, и периодически (2-3 раза в минуту) приподнимаю камушек от поверхности и переношу его чуть в сторону. Но это, так сказать, сугубо мое мнение, ни кому его не навязываю.
DMaster 27-03-2013 09:47

Ещё момент.
Прижимая камень к притиру, оказываем на него неравномерное по длине давление (хоть одной рукой, хоть двумя). Поэтому желательно после нескольких движений по притиру, переворачивать камень на 180 град., меняя хват. ИМХО.
DMaster 27-03-2013 09:58

quote:
Originally posted by rikitikitavi666:

Как можно выравнить керамический мусат?



Ну, "выравнить" его вряд ли получится, да и не нужно, наверное. А вот "выгладить", как мне кажется, необходимо.
Я делал так: брал наждачку 600-800-1000-1200, отрывал полоски по ширине ладони, и движениями, знакомыми с юношества , доводил поверхность мусата до приемлемой степени "выглаженности"... Вероятно, можно брать и более тонкие наждачки, но у меня ещё есть мусат из более твёрдой керамики...
Последний 27-03-2013 15:57

Каким образом в полости образуется пониженное давление?

Достаточно широкие подводы тоже прилипают к точильному камню, при условии что камень и подводы имеют достаточно ровную, однородную поверхность.

holo 23-04-2013 20:37

Надоело выкидывать стекла, решил решить проблему выведения плоскостности на грубых порошках на долгое время. Заказал себе такую штуку:

http://injapan.ru/auction/t304207600.html

Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.

alex9635 23-04-2013 21:17

quote:
Originally posted by holo:

Вот думаю, что с ним делать теперь



Ничего делать не надо. Во первых, я думаю, что камень будет немного стачиваться. А во вторых основной расход точильного камня идет в средней части и небольшая выпуклость только кстати. Скорее всего эта пластина со временем поменяет свою геометрию и станет выпуклой, а, соответственно, точильный камень на ней будет получаться чуть вогнутый. Это уже хуже. Но прямо так супер ровность пожалуй нужна только в случай заточки бритвы или обратной стороны одностороннее янагибы, а для обычных ножей вполне подойдет ровность как на вашем снимке. Если пластина станет заметно неровной, то ее можно подравнять, например, на бордюрном камне.
В общем хороший вариант.
holo 23-04-2013 21:32

Я повторюсь, камень довольно разнородный и шершавый, то есть с мелкими порошками на нем работать не получится. А когда на стекло перейду, придется как-то перекатывать, чтобы горб равномерно обработать, либо геометрию менять на мелких порошках . А для грубых камней - да, будет самое то.

По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм? В стеклах наоборот ямы вырываются со временем.

На счет бордюрного камная - хорошая идея, надо попробовать.

alex9635 24-04-2013 10:50

quote:
Originally posted by holo:

камень довольно разнородный и шершавый, то есть с мелкими порошками на нем работать не получится.



Все правильно. Эта пластина предназначена для выравнивания искусственных точильных камней и мелкий порошок вам не нужен, поскольку состояние поверхности таких камней не имеет значения.

quote:
Originally posted by holo:

По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм?



Когда вы притираете две платины, то имеется тенденция образования у одной пластины выпуклость, а у другой вогнутость. Поскольку у точильных камней выработка идет в средней части, то нагрузка на вашу платину ляжет на края, что со временем и приведет к выпуклости. Именно по этой причине, для получения идеально ровной поверхности, нужны три камня, которые поочередно притираются друг к другу. И, кстати, надо побольше использовать для выравнивания сами же точильные камни. т.е. выравнивать их друг об друга. Вы можете грубо выравнить два точильных камня на вашей платине, а потом притереть их друг об друга.
oldTor 24-04-2013 18:53

Именно ребристая поверхность поможет с быстрым выравниванием, а вот для доводки поверхностей камней уже требуется куда более гладкая поверхность. Да и не настолько быстро тонкие порошки "съедают" то же стекло. Ну а синтетические водники, по крайней мере большинство их, если освежать регулярно, не доводя до явной кривизны - можно на их собственной суспензии, выделив таковую просто на стекле, матированным в меру тонким порошком карбида-кремния. Хоть F600.
И разумеется, качество их поверхности играет роль, но исключительно в плане отсутствия царапин от действительно грубого абразива. Доводить же синтетические водники тоньше, чем может их собственная суспензия - не стОит.
А вот твёрдый и _гладкий_ керамический притир, вот это уже было бы и для тонкой доводки камней, когда таковая требуется. Вот ссылка:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1073416.html
Sinica88 28-05-2013 12:28

Извините за делитанский вопрос.
А арканзас выравнивают с водой или лучше без нее, камень то ведь масляный?
oldTor 28-05-2013 13:21

С водой, не насухую же по порошкам его елозить. Это если касается стекла и карбида-кремния. На чугуне с алмазным порошком - другое дело.
Вообще всё это в теме подробно описано было уже.
Nikolay_K 28-05-2013 14:24

quote:
Originally posted by oldTor:

С водой, не насухую же по порошкам его елозить.


Угу. И для тонких брусков имеет смысл добавить в воду несколько капель жидкого мыла.

stilus2008 28-05-2013 20:23

quote:
Originally posted by Sinica88:
с водой

в любом случае приятнее с водой.
Можно без воды - если будете работать в противогазе, ибо может случиться силикоз лёгких. Не полезно дышать абразивом.

Nikolay_K 28-05-2013 21:51

quote:
Originally posted by holo:

Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.



эта штука приемлемо работает для грубых камней, до 1000 включительно

Но для дорогих 1000 и более тонких камней я не советую её использовать,
так как работает слишком грубо и камень быстрее расходуется.

Но зато для мягковатых 180, 240, 400 и т.п. она очень выручает. Причем я не использую порошки, а выравниваю эти камни на своей собственной суспензии.

Nikolay_K 28-05-2013 21:59

quote:
Originally posted by holo:

в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.


насчет надписей на бутылочках с порошками ( там карбид кремния черный ):

荒目 「 あらめ 」 --- грубый ( крупнозернистый )
中目 「 なかめ 」 --- средний ( средне-зернистый )

причём то, что в данном случае называют "средним" соответствует где-то 120 грит, а может даже ещё грубее

ab 09-06-2013 12:06

выравниваю два камня naniwa super stone 3k & 8k - действую так:

смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?

Nikolay_K 09-06-2013 01:06

quote:
Originally posted by ab:

смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?


об этом уже писали и не раз

1) Чем тоньше зерно, тем более чувствителен камень к воздействию воды
и тем сильнее он изменяется в размерах при смачивании.
Так ведут себя и NANIWA Super Stone и SHAPTON и прочие камни с пластичной полимерной связкой.

2) NANIWA SUPER STONE нельзя подолгу замачивать, у них от этого нарушается связка. Более того, эти камни вообще не требуют замачивания.
Их достаточно просто сбрызнуть водой и уже можно начинать работать.


ab 09-06-2013 01:41

я не замачивал камни как раз. про разбухание я читал, потому сразу и начинал ровнять, только смочив. результат все равно не очень

а главное - после цикла вода(при выравнивании)-высыхание-вода(смачивание перед заточкой) - камень геометрию не восстанавливает.

забить на это? ровнять каждый раз непосредственно перед использованием грустно

ab 12-06-2013 17:41

так все-таки, что делать с изменением размеров super stone при смачивании?

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?

Nikolay_K 12-06-2013 18:00

quote:
Originally posted by ab:

так все-таки, что делать с изменением размеров super stone при смачивании?

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?



во-первых чем более сухой воздух в помещении, тем сильнее это проявляется

у японцев влажность 60-70% круглый год, поэтому они от этого особо не страдают

во-вторых незначительные отклонения от идеальной плоскости на таком камне как 8000 едва ли помешают при заточке

я пользуюсь своим NANIWA SUPER STONE 10000 и как-то не страдаю от этих 0.05мм отклонений, я при заточке их не замечаю
тем более что на таких камнях обычно работают короткими движениями

ab 12-06-2013 21:37

прикинул - на 8к отклонение по краям, если смотреть вдоль, доходит где-то до 0.08мм (проходит лист офисной бумаги, толщину которого я и замерял), ближе к центру отклонение меньше. такое ли это незначительное отклонение, учитывая, что я эти камни для бритв взял?

да, 8к получается выпуклым, а 3к вогнутым (но на 3к отклонение существенно меньше).

влажностью в помещении я управлять точно не смогу, слишком уж замороченно выйдет, даже для меня. похоже, напрасно я с naniwa связался :-(

интересно, у нортонов связка более предсказуемая?

Nikolay_K 12-06-2013 21:56

quote:
Originally posted by ab:

интересно, у нортонов связка более предсказуемая?


не знаю.

А вот у SHAPTON GS точно такие же проблемы, как и у NANIWA SS.

andersen98 13-06-2013 01:26

Приветствую уважаемые! Для выравнивания Naniwa Chosera 400 1000 3000 на стекле порошком карбидом кремния какой размер зерна достаточен, все просмотрел но четкой ясности нет, уже совсем запутался... 120 320 600 или достаточно просто 220?
Nikolay_K 13-06-2013 09:37

quote:
Originally posted by andersen98:

Для выравнивания Naniwa Chosera 400 1000 3000 на стекле порошком карбидом кремния какой размер зерна достаточен, все просмотрел но четкой ясности нет, уже совсем запутался... 120 320 600 или достаточно просто 220?


на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.


andersen98 13-06-2013 10:51

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.


спасибо Nikolay_K, с уважением...

ab 13-06-2013 15:15

в общем, если кому интересно, по разбухающим naniwa super stone - в англоязычном электрическом интернете тоже ничего более осмысленного, чем предварительно минут на 10 сбрызнуть водой/замочить (даже вопреки рекомендации производителя) и далее чуть подровнять (10 восьмерок) непосредственно перед использованием алмазной пластиной не придумали.

правда говорят, что со временем, примерно, через год использования, камень меньше меняет геометрию.

цена на Shapton DGLP конечно доставляет..

ссылки:
http://badgerandblade.com/vb/archive/index.php/t-176223.html
http://straightrazorplace.com/...ping-issue.html

yemz 13-06-2013 22:52

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.


Позволю себе немного дополнить.
Chosera 400 у меня нет, но есть Shapton 500 на стекле.
Если его плоскость далека от совершенства, то ровняю на 120 порошке, он (порошок) во время выравнивания камня дробится, и поверхность выглаживается.
Крупных рисок не замечал, а те что оставались (очень мелкие), для такого крупного абразива они не столь существенны на мой взгляд.
Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.
Nikolay_K 13-06-2013 23:37

quote:
Originally posted by yemz:

Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.


эту фразу я что-то не понял.

Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?

Или производительность камня снизилась настолько, что стала совсем незаметной 8O ?

yemz 14-06-2013 12:00

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?


Николай, я говорил про отклик.
После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.
Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?

alex9635 14-06-2013 10:55

quote:
Originally posted by yemz:

Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?



500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки. Область камней для заточки это примерно 400-1500 гритт. Грубые это 200-300, а обдирочные 120 и меньше. Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.
yemz 14-06-2013 18:19

quote:
Originally posted by alex9635:

500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки.


У меня по другому.
До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.
800-1000 (1200) - грубая заточка.
2000 - тонкая заточка.
3000-4000 доводка.
6000-8000 (и далее) - тонкая доводка.
Да это и не важно.
Я говорил про эффективность камня, а не про то, что на нём можно делать,
и не буду оспаривать Вашу терминологию.
quote:
Originally posted by alex9635:

Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.


Я не удивлён, и охотно Вам верю.
Роб Косман, например, после тысячника переходит сразу на 16000 используя всего лишь два камня SHAPTON GS в работе.
Честно скажу - не пробовал так, несмотря на наличие камней.
Я использую Вашиту (!?), по разному доведённую на двух сторонах, иногда как единственный камень в заточке и доводке, но я говорил о другом.
Хотя тема и о выравнивании камней, но наверное ещё о том, как они после выравнивания работают.
Nikolay_K 14-06-2013 20:03

quote:
Originally posted by yemz:

До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.


по мне так камни в интервале 320--700 это скорее полу-обдирка полу-заточка
а вот то, что грубее --- это уже обирка

многое зависит от связки и типа зерна
например по моим ощущениям SHAPTON PRO 120 для твердой стали типа VG10 может работать медленнее, чем SHAPTON PRO 220

в то же время алмазные пластины DMT COARSE 325 грит будут работать грубее и агрессивнее, чем эти оба SHAPTON PRO

a.r-k 15-06-2013 07:40

Вот на днях нашёл замену стеклу - плита плавленого базальта. При её производстве образуется небольшая "морщинистость" поверхности, что для грубого выравнивания камня самое то. На фото камень 20Х7 сантиметров, натуральный, карбид кремния F100.
click for enlarge 1240 X 930 560.8 Kb picture
click for enlarge 1483 X 1115 908.9 Kb picture
ab 17-06-2013 19:08

Николай, а не поясните один момент?

читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?

Nikolay_K 17-06-2013 21:43

quote:
Originally posted by ab:

читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?


дело отчасти в том, что японские синтетические камни в большинстве своём мягкие и благодаря этому
при заточке инструмента типа рубаночных железков или стамесок шерховатость камня не вызывает больших проблем,
тем более если заточка ведется с применением приспособлений задающих угол.

однако при заточке бритв и при ручной заточке ножей без приспособлений требования к поверхности камня более высокие.
От неё требуется не только плоскостность, но и низкая шерховатость.

quote:
Originally posted by ab:

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров


покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.

quote:
Originally posted by ab:

у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.


ну дык кто же будет спорить? выравнивать можно. Но рассчитывать на то, что мы получим приемлемую для любых задач шерховатость не стоит.

ab 17-06-2013 22:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.


вот

http://straightrazorplace.com/...everything.html

#10, сообщение от JimmyHAD 11-07-2008, 10:22 PM

http://straightrazorplace.com/...ng-issue-2.html

#14, сообщение от gssixgun 12-21-2010, 07:06 AM

ну и т.д., там много

http://straightrazorplace.com/...erything-2.html

http://straightrazorplace.com/...-me-decide.html

мне тоже странным это показалось, ведь эти алмазы довольно грубые, потому и интересуюсь. и люди на форуме не стамесочные, а именно бритвенные

chingachgook 18-06-2013 16:34

quote:
После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.

Я уже, до обрушения Ганзы, описывал случай, что наш камень М20(на фото белый), доведенный на F1200, позволил заточить нож до перерезания волоса при опускании волоса на Р/К.
http://fotki.yandex.ru/users/c...w/627738?page=0 Я был в шоке. Потом точил еще ножи, но наверное камень приработался и больше волосы не строгал.

Образовалось седло и я решил его выровнять F300-F600-F1200 после этого ради интереса опять заточил нож - строгает. Вот такое явление природы. Камень не натуральный, а вона как.

alex9635 18-06-2013 17:29

quote:
Originally posted by ab:

у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.



Эта пластина работает очень медленно. Даже натуральный камень после нее почти в готовом виде. Можно чуть пройтись натуральной нагурой и все. Для синтетических камней лучше использовать более грубые алмазные пластины 220, а еще лучше - 120 гритт. Учтите, что со временем, алмазные пластины сильно теряют в своей грубости и скорость выравнивания сильно падает. Лучше ориентироваться на более грубый вариант. А вопрос шероховатости для искусственных камней не стоит. Даже если поверхность сильно поцарапано то это влияет только на скорость образования суспензии, но не на грубость обработки. А для тех не верит всегда остается вариант - после выравнивания двух любых камней притереть их поверхности между собой.
alex9635 18-06-2013 17:35

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.



Я Японские камни ровняю на Shapton DGLP. Подсмотрел это в блоке одного Японца. Он правда сетовал на целесообразность использования из-за высокой цены, но к результату вопросов не было.
вот нашел
http://easternsmooth.com/blog/...-learned-part-1
натуральный камень ровняется Shapton DGLP и затем полируется 6000 искусственным камнем.
ab 18-06-2013 20:59

atoma 600 тоже вполне интересный вариант, судя по отзывам, если уж по алмазам идти - не будет так прилипать как DMT, и ценник более приемлемый, чем у Shapton DGLP

вот, кстати, любопытно: на этой и следующих страницах макрофотографии shapton и chosera выровнянных atoma'ми разной гритности

http://www.wickededgeusa.com/i...rt=50&Itemid=63

alex9635 18-06-2013 21:56

quote:
Originally posted by ab:

не будет так прилипать как DMT



Есть такое дело. Поэтому, если не сильно жалко денег, то лучше брать специальные пластины DMT для выравнивания. Они бывают двух видов 120 и 165.
http://www.sharpeningsupplies....te-P451C24.aspx
http://www.sharpeningsupplies....te-P412C24.aspx
Они больше по размеру и гораздо удобнее. Я сейчас 120 пластиной ровняю все камни. Спустя год пластина чуть подсела в своей агрессивности и сейчас представляет собой идеальное сочетание производительности и качества обработанной поверхности для большинства искусственных камней. А atoma 600 считаю слишком мелким. Кроме того DMT пластины с мелкими алмазами не рекомендуется применять для правки, поскольку они могут быстро осыпаться. Пластины atoma считаю лучше, чем обычные DMT, но для правки надо брать 140
http://www.toolsfromjapan.com/...roducts_id=1196
О чем и указано в описание пластины
Мелкие алмазные пластины конечно можно использовать для полировальных камней, но какой смысл? Грубыми алмазами можно выравнивать камни средней зернистости, которыми в свою очередь можно выравнивать полировальные.
ab 18-06-2013 22:30

есть еще atoma 400, что ближе к гритности DGLP и DMT D8C (325)

мне такое выравнивание актуально непосредственно перед заточкой, для синтетиков naniwa super stone 3k/8k, где связка себя непредсказуемо ведет, снимать там много и не надо, только увод геометрии, все же склоняюсь к atoma 600.

для прочего карбида кремния на стекле пока вполне достаточно и не напрягает.

alex9635 19-06-2013 11:57

А как же профессионалы выравнивают свои камни?

Ответ никак.

Конечно, если имеется значительная выработка в средней части камня, то от выравнивания, скажем на бордюрном камне не обойтись, но во всех остальных случаях можно воспользоваться продвинутой техникой обслуживания точильных камней от всемирно известного мастера по изготовлению ножей Murray Carter.

http://www.youtube.com/watch?v...ayer_embedded#!

Последний 19-06-2013 13:09

Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.

oldTor 20-06-2013 13:16

Геометрия рабочей поверхности камня довольно разносторонний вопрос.
Для одних инструментов необходима максимальная плоскостность, для других полезна выпуклость или форма сегмента сферы, для третьих лёгкая седловидность. Не говоря уже о профилированных камнях и брусках, которые НЕ ровнять просто невозможно.
Но объединяет эти аспекты одно: для качественной работы, поверхность с определённой геометрией и допусками\отклонениями, является осознанным выбором того, кто точит, и ни в коем случае не безалаберностью, не "маханием рукой" по типу "нафига ровнять".
Если затачиваемый инструмент и навык заточника позволяют ему долго не править камень - почему бы и нет. Справится он с работой на уже теряющем форму камне - хорошо, ради бога - если достигнут искомый результат. Но это не повод "махнуть рукой" на выравнивание собственных камней. С опытом же "допуски" потери геометрии бруска, могут и увеличиться - компенсируются навыком.
Опять-таки, есть ещё момент:
Многие используют один и тот же набор брусков\камней для самых разных РИ, и для того, чтобы абразивами можно было воспользоваться и для заточки стамесок, и для ножей, и для бритв или для чего ещё - логично придать своим камням универсальную форму - т.е. хорошую плоскостность и поддерживать её.
А у кого-то есть возможность иметь отдельно плоские бруски для стамесок и железков, отдельные для ножей, с поверхностью "сегмент сферы" или выпуклость, отдельно для бритв - слегка вогнутые или чуть выпуклые или опять-таки плоские....Опять-таки от техники работы, от приёмов конкретного заточника очень много зависит.

P.S.
В тему:

Взято отсюда (журнал "Популярная механика", август 1948, стр. 203):

http://books.google.ru/books?i...epage&q&f=false

aptekar113 21-06-2013 20:22

Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...
Nikolay_K 21-06-2013 21:02

quote:
Originally posted by Последний:

Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.


выравнивать или не выравнивать --- личное дело каждого.

Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности.

Говоря про "хорошее состояние" подразумеваю 3 вещи:
- плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый )
- шерховатость ( чем ниже тем лучше )
- отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. )

Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче.

oldTor 21-06-2013 22:45

quote:
Originally posted by aptekar113:
Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...

Любопытно по яшме выходит... С Вашим списком моя практика совершенно солидарна, хоть и ровняю на порошках а не на шкурках. Вашиту кстати тоньше F600 и не ровнял никогда, а Рози Рэд и одну из светленьких своих вообще только на порошке F220 попритирал подольше и получилось прекрасно, после пары поюзов по всей плоскости - светлая набрала кондицию, а рози такая плотная что и на такой фракции довелась и работает тоньше тех, что доводил на F600, а снимает очень быстро - больше вообще по характеру работы на арканзас похожа.
А вот возвращаясь к яшме - когда мне давали "на попробовать" два маленьких кусочка гусевской, у одной из которых была какая-то желтоватая полоса по краю, весьма мне мешавшая (и бывшая чуть ли не твёрже зелёной основной массы куска), я обнаружил что порошок её не только не берёт быстрее арканзаса, он её берёт _медленнее_ - не лучше, чем керамику.... При том, что в работе эта яшма мне показалась по производительности на уровне транслюцента доведённого, да и по качеству получавшейся поверхности и достигаемой остроты, на мой скромный взгляд, транслюцент не переплюнула... Поэтому сконцентрировался на поиске себе именно арканзасов))
Хотя периодически появляется мысль - может я тогда по неопытности её так и не распробовал....

aptekar113 21-06-2013 23:03

У меня более менее внятная картина сравнения арка транслюцента и яшмы получилась только на бритве "мусорной" как я её называю..СТИЗ 70 года..
Съем идёт достаточно медленно на обоих камнях..
Оба камня твёрдые ,но яшма монина чуть мягче и на ней тактильно комфортнее работать По трансу как по льду скользит , к яшме как бы "прилипает" ..
Рез после арка более агрессивный - по моему даже слишком ..
После яшмы более комфортное бритьё Такое ощущение что после арка лезвие частично эпидермис срезает
Пока монина яшма в качестве финишника мне нравится больше всего.
mr_nanotech 25-06-2013 11:18

день добрый, а подскажите пожалуйста, как выровнять камни lansky для серрейтора (угловые, медиум и файн) и стоит ли их вообще выравнивать учитывая агрессивную геометрию клинка?

и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?

по баннеру внизу (точилкапро) что прикупить может?

Alexx_S 25-06-2013 11:57

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?



Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится
mr_nanotech 25-06-2013 12:15

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится


ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))

осталось вопрос с серрейтором решить))))))))

Alexx_S 25-06-2013 12:20

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))



у меня с геометрией совсем грустно было

Фото с телефона, но можно разглядеть, что есть приличное седло и невыхожалость на 1/3 бруска.

Поэтому первоначальную обдирку сделал на чугунной плите с алмазной пастой. Потом доводил КК. По времени - очень долго, точно не помню сколько заняло.

mr_nanotech 25-06-2013 13:59

у меня седло примерно в одну десятую миллиметра,не считаю прям проблемой катастрофического масштаба, но все же.......
а по поводу производительности, ожидать более чем мутного, неравномерного зеркала думаю не стоит......

как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...

Alexx_S 25-06-2013 14:05

quote:
Originally posted by mr_nanotech:

как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...


Если речь о седле, то в середине у меня была сильная невыхожалость, как я писал, т.е речь шла не только и не столько о правильности геометрии, сколько о шероховатости.

mr_nanotech 25-06-2013 14:26

с этим вроде все ок... наверное не буду пока замарачиваться......

спасиб

Corvuscorax42 02-07-2013 16:22

Приветствую заточное сообщество, нужен ответ знающих!

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

holo 11-07-2013 16:18

Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.

Пока идея подклеить изолетну с двух сторон и сделать плоскую площадку по середине, а уже потом пытаться на ней удержать камень во время доводки. Есть какие-нибудь другие разумные домашние решения (без плоскошлифа) ?

holo 11-07-2013 17:52

Альтернативная идея - сначала на алмазе тонком (в смысле ширины бруска, а не размера зерна) повыводить плоскость посередине и создать небольшую ямку, а дальше дедовским способом - получатся выступы, на которых он по идее должен держаться.
holo 11-07-2013 19:59

Corvuscorax42, медиум и файн доводятся на карбиде кремния с водой. Медиум довольно быстро, файн - заметно труднее. Грани алмазами быстрее скруглять, чем качающимися движениями - на файне сложно напортачить, а на медиуме нужно аккуратно, чтобы лишнего не скруглить.

Ультрафайн я пока на дальнюю полку отложил - очень туго идет. Нужен чугунный притир гладкий или извращаться (можно выше в этой теме посмотреть что я пробовал и что уважаемые форумчане советуют).

По гритностям. Медиум F320/F400, файл - я на F800 закончил. Наверное, можно и дальше пойти, но не нужно, ведь есть утрафайн.

Сколы если неглубокие (чувствуются, но не видно), лучше все-таки выровнять. Если видно, лучше ИМХО не трогать, маркером эти грани отметить и не трогать - залодбаетесь ровнять.

Еще на ютюбе видел ролик, как на обычном бруске керамику доводят. Что характерно, тоже только медиум и файн.

yemz 11-07-2013 20:41

quote:
Originally posted by holo:

Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.


Во первых, Вы не сказали что за камень Вы собираетесь выравнивать.
Во вторых, его размеры. При выравнивании камней есть много нюансов, и они очень важны.
В третьих, рекомендую на твёрдых камнях сетку делать не карандашом, а перманентным маркером, её не так просто стереть. Именно так я и делал при выравнивании арканзасов.
Алмазы можно использовать, но только если Вам их не жалко, и Вы не планируете в дальнейшем их использовать как бруски для заточки.
Алмазы не вечны как думают многие, они тоже стираются, особенно по незнанию как ими пользоваться.
Самым бюджетным и эффективным (с большой буквы "С"), на мой взгляд является способ с порошком карбида кремния, который уже не раз озвучивался в этой теме.
"Горб" на камне легко удаляется таким способом,
только нужно правильно выбрать порошок по зернистости.
Я обычно начинаю с самого крупного (F60), а после того, как поверхность выровнена, начинаю удалять риски оставленные от грубого порошка.
Кстати, порошок F60, не всегда бывает эффективнее F120.
Это уже дело опыта, какой порошок, на каком камне лучше использовать в самом начале выравнивания.
После того, как "сетка" исчезла (стёрлась), я ещё проверяю плоскость камня мерительным инструментом, так, на всякий случай.
Ежели что, то наношу новую сетку, и продолжаю выравнивать.

Клеить изоленту?
Ну наверное есть в этом смысл, но Вы не сказали на сколько большой у Вас "горб".
В моём случае, когда я выравнивал черный арканзас 6"х2", "горб" был около 0,5-0,7 мм., если линейку приложить ровно по середине.
Ничего не подклеивал, и выровнял без проблем. Вернее проблемы были только по времени выравнивания. Это не самый "лёгкий" камень, который выравнивается достаточно быстро.

holo 11-07-2013 22:02

Уважаемый yemz, спасибо за ответ.

Камень - яшма 200x50, твердый - в доводке немного сложнее арканзаса.

Я свой небольшой блек начинал тоже с 60 порошка, и когда дошел до мелких фракций, увидел на поверхности типа трещенки (см фото, в форме полумесяца). При доводке тактильно не ощущается, но кто его знает, что будет со временем, при охлаждении/нагревании камня когда отмываешь его, и при доводке. Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень. До начала доводки поверхность была более матовая, но этой штуки на ней не было. В общем, побаиваюсь крупных фракций. Без крупных фракций такие бяки не вылезают, хотя ровнять нужно дольше - когда начинаешь со 180 порошка.

По поводу алмаза, я имел ввиду узкий веневский алмаз, его можно освежить на карбиде кремния. Я до этого мелкую яшму доводил, и плоскость на ней за вменяемое время только на dmt удалось получить - на карбиде кремния уже потом царапки выводил.

Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.

По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница? Карандаш же просто от воды не смоется, а если стирается, значит есть контакт с порошком, то есть цель достигнута. Или все не так?
click for enlarge 1920 X 1434 245.6 Kb picture

yemz 11-07-2013 22:37

quote:
Originally posted by holo:

Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень.


На натуральных камнях встречаются различные дефекты.
Крупные порошки их только усугубляют.
Если они (дефекты) не глубокие, то крупные порошки с ними справляются хорошо.
Если дефекты глубокие, то смысла работать на крупных порошках нет.
Они только усугубляют дефект на поверхности камня, делая его более явным,
и тут имеет смысл перейти на более мелкий порошок, при этом заведомо увеличив время выравнивания плоскости камня.
Впрочем, Вы уже это и сами поняли без моих подсказок.
quote:
Originally posted by holo:

Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.


Тогда лучше пожертвовать временем в угоду качества.
quote:
Originally posted by holo:

По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница?


Разница есть. Карандаш конечно от воды не смоется.
Карбид кремния во время работы дробится, и получается суспензия из воды, порошка, выравниваемого камня, и притира.
Вот эта суспензия и стирает карандашную разметку, хотя камень ещё и остаётся кривым. Сетку от маркера так просто не сотрёшь, только выровняв поверхность, и поработав некоторое время.
Ещё раз повторюсь, и оговорюсь, это актуально только для твёрдых камней.
holo 11-07-2013 23:10

Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки Большое спасибо за советы, вновь воодушевлен, буду пробовать аккуратненько без выкрутасов горбик ровнять.
yemz 11-07-2013 23:56

quote:
Originally posted by holo:

Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки


Поэтому для пористых камней, не важно натуральные они или синтетические, сетку наносить нужно только карандашом, и возможно не один раз во время выравнивания, а для плотных камней, и только натуральных - маркером.
Это при первичном выравнивании. В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).
Хотя, зная что грубые арканзасы, и вашита почти не снашиваются, но со временем теряют свою абразивность, и зная что мой притир ровный, то я просто работаю на нужном порошке и притире без карандашной сетки, пока порошок не сносится.
Этого оказывается достаточно.
Тем самым, я восстанавливаю необходимую мне абразивность камня, и убираю возможные неровности, ну и засаленность до кучи.
Последний 12-07-2013 02:20

"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?
mr_nanotech 12-07-2013 10:57

ребят, дайте совет... решил я таки 1000 и 2000 лански выровнять, созрел на долгие часы онанизма так сказать..... какой карбид взять для первого и второго этапа?
на сапфире сейчас есть
f100
f120
f220
f240
f320
f400
f500
f600
f800

надеюсь для обоих камней подойдут одинаковые порошки? (я имею ввиду не придется 4 вида брать)

буду очень признателен за подробный ответ)

aptekar113 12-07-2013 11:10

В сапфире продают по 1 кг фасовка - куда стоко ?
В барахолке лучше купить набор по 100гр - несколько человек продают именно то шаг что нужно по 500-600 р за комплект
https://forum.guns.ru/forummessage/189/982012.html
https://forum.guns.ru/forummessage/189/999996.html
Последний 12-07-2013 13:20

ИМХО: 100, 220, 400, 800...ну или что то близкое, принцип: начиная с самого грубокго и до самого тонкого, один шаг не должен превышать в 2 раза гритность. т.е. 100-200 норм, а 100-400 уже тяжко будет.

Ну и конечно лучше купить у людей в розницу, чем килограммами. Порошок этот крайне мало расходуется и по 100 г. каждой фракции хватит на очень много камней., если только лански ровнять, то на весь срок лански наверное хватит.

mr_nanotech 12-07-2013 13:35

спасиб товарищи...
yemz 15-07-2013 22:02

quote:
Originally posted by Последний:

"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?


Не опасно, и я не зря уточнил ....
quote:
Originally posted by yemz:

Это при первичном выравнивании.


...., и потом продолжил ....
quote:
Originally posted by yemz:

В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).


При первичном выравнивании, особенно когда плоскость камня далека от идеала, приходится довольно долго работать на крупном порошке.
В том смысле, что после измельчения порошка, нужно подсыпать свежий порошок не один раз, и карандашная сетка просто стирается от образуемой суспензии, которую не все догадываются вовремя смывать, а это необходимо делать.
Маркерная сетка держится значительно устойчивее карандашной, и как правило стирается только при полном выравнивании. Даже суспензия не может стереть эту сетку.
Только лишь это я и хотел сказать, говоря про сетку из маркера.

Ну и ещё раз повторюсь, дабы мои слова были восприняты правильно,
маркерную сетку я наношу на твёрдые, и не пористые камни.

oldTor 21-07-2013 12:34

Вчера в теме https://forum.guns.ru/forummessage/224/558291-8.html был затронут вопрос о соотношении площадей притираемого камня и притира.
Не так давно я стал применять для этого гранитные плитки, которые мне любезно презентовали. Работа на них, разумеется, отличается от работы на стекле, но это отдельный разговор. Говоря о соотношении площадей, я имею ввиду то, что кажется определил для себя минимальное удобное для работы соотношение. Плитки 250х117мм. мне вполне хватает для подравнивания водников. Кстати, надо отметить, что притирка водников на их собственной суспензии, после пары-тройки использований, когда уже есть некоторая выработка, но не глобальная, оказалась куда производительнее, чем на матированном стекле - на стекле с матировкой от порошка F100 водник Масахиро S-1000 я подравнивал минут пять, а на гранитной плитке, имеющей поверхность притёртую на порошке F220, тот же водник с аналогичной степенью выработки я полностью подровнял на его собственной суспензии менее, чем за три минуты.

ikasimov 24-07-2013 01:39

Приветствую Всех!
В соседней ветке была ссылка где Nikolay_K проводит семинар по выравниванию камней, на том же сайте полазив немного обнаружил вот такое "устр-во" http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/4625/
Доводочная плита Veritas
Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.

click for enlarge 420 X 280 105.6 Kb picture
Nikolay_K 24-07-2013 02:08

quote:
Originally posted by ikasimov:

Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.


с плитой этой тоже будет морока, потому что от воды она ржавеет, работать на ней надо с маслом... потом отмывать всю грязь...

что касается долговечности, то она конечно выше, чем у стекла, но отнюдь не вечная, поэтому нужен как минимум периодический контроль плоскостности
и раз в год или реже её придётся отдавать на плоскошлиф либо подправлять самому ( ужас! )

ikasimov 24-07-2013 02:11

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Nikolay_K



Понял. спасибо
ikasimov 24-07-2013 13:37

Николай, еще вопрос - а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/
Nikolay_K 24-07-2013 15:17

quote:
Originally posted by ikasimov:

а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/



одна из керамических досок для пайки из тех что продаются в Сапфире:
http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html

какая именно не скажу, потому что покупал её не я, а другой человек и артикул или какая-либо информация об этой доске не сохранились

пригодность этих досок для выравнивания камней была обнаружена случайно,
изначально доски приобретались для использования по прямому назначению.

holo 26-07-2013 11:35

А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!

СергейКу 26-07-2013 12:25

quote:
Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!


Вот тут был разговор о плёнках на притирах посты 227, 332 и т.д.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки

Nikolay_K 26-07-2013 14:10

quote:
Originally posted by holo:

А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.


да, ускоряет притирку и снижает износ стекла.


принцип простой --- за счет пленки лучше удерживается зерно.


Nikolay_K 26-07-2013 14:15

quote:
Originally posted by СергейКу:

а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки


нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )

СергейКу 26-07-2013 17:16

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )



Ну да с клеем если -(PSA-pressure-sensitive adhesive ), но есть и без клея если речь об "Lapping film" (доводочная пленка) - in the telecommunications market is a precision coated abrasive consumable mainly used for processing and polishing optical fiber connectors. A Lapping film is typically a polyester base sheet, coated with precisely graded minerals such as diamond, aluminium oxide, silicon carbide, silicon oxide, cerium oxide. A Lapping film is designed to provide a uniform, consistent finish of optical fiber connectors end tips to insure efficient light/signal transmission. They are available in 0.01-45 μm grades, with or without pressure-sensitive adhesive (PSA) backing.
Это если с напылением ещё на пленку абразивов. Это дорого.

Если просто пленка, ну с клеевой стороной, которой нужно её на стекло/притир клеить или положить, то чем плох тотже лавсан
(полиэтилентерефталат -ПЭТФ)/он же терилен (Великобритания), дакрон (США), теторон (Япония), диолен (ФРГ), элана (ПНР), тергаль (Франция)/
чем он плох для цели просто защитить притир от шаржирования и царапания катающимся КК? К тому же дешево! Уже неделю пытаюсь выяснить везде! Ведь A Lapping film is typically a polyester base sheet (этож простой полиэстр). А тоньше - ну есть и тоньше ПЭТФ. Это может быть и плохо, когда тоньше - меньше срок до его протирания (если без покрытия абразивом закрепленным, а просто пленка с катающимся КК). В чём я ошибаюсь?
На ровном притире ить водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет (без клея)- да мороки не намного больше?

Если жеж нужна пленка клеющаяся + закрепленный абразив - например см тут - 3м - http://www.bestsharpeningstone...ping%20Film.htm
Если же нужна просто пленка + клей + доп порошки КК, то чем всёж лавсан хуже? (по цене явно лучше)
Кстати вот они (пленки) в рубанках http://rubankov.ru/shop/CID_317.html

Nikolay_K 26-07-2013 18:23

quote:
Originally posted by СергейКу:

чем плох тотже лавсан


не плох, то что продает Lee Valley Tools Ltd. and Veritas Tools Inc. и есть лавсан ( он же майлар/ПЭТ/...)


но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.

СергейКу 26-07-2013 18:36

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.


да работает метода, говорят практики
например пост 233 тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

или вот - аэрозольный временный клей (адгезив 75) 3м - http://scotch3m.ru/product/pro...ie-klei-3m.html
Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание.
Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. Применяется для удаляемых этикеток.

Уголок прихватил и...

anakhoret 26-07-2013 19:27

Я дак обычным скотчем по краям прилепляю,плёнку уже гранита делаю на пару сантиметроф...
oldTor 26-07-2013 19:51

при притирке некоторых камней на алмазных пастах, шаржированных в бумагу, бумага либо за минутут буквально набирала статику и липла к стеклу сама, либо я один край бумаги приклеивал скотчем, а за второй натягивал её свободной рукой (почему не клеил и вторую сторону - потому как от связки многих паст, бумага слегка как бы растягивается и начинает сборить, если приклеена предварительно по периметру).
СергейКу 26-07-2013 20:56

А пленку только к граниту поднес - уже статика есть приличная (насухую если). Да, скотчем - ещё веселее. Вариантов - тьма, осталось понять - толщина пленки какая всёж желательна? (для доводки камней если)
200 микрон=0,2мм - это наверное толсто всёже будет? Если КК 20 или там 10 микрон, а если F1200!?
yemz 26-07-2013 21:56

quote:
Originally posted by anakhoret:

Ку-чё точить та буш?


Тема про выравнивание камней, а не про заточку.
Внимательнее нужно быть.
anakhoret 26-07-2013 22:01

дак на граните и точат,на плёнках...Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.
yemz 26-07-2013 22:11

quote:
Originally posted by anakhoret:

дак на граните и точат,на плёнках.


На плёнках затачивают не только на граните, но и на любой, ровной поверхности.
quote:
Originally posted by anakhoret:

Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.


Плёнки (не абразивные, и абразивные тоже) - вещь заманчивая, опыта пока нет, но есть желание попробовать.
PaperDoll 30-07-2013 18:40

Здравствуйте! Заинтересовался заточкой ножиков совсем недавно, поэтому покупать дорогие камни пока нет резона.
Но имеется небольшой набор из дешёвых китайских камней на которых и хочу потренироваться. Живу в стране, где достать всякие порошки, камни, пасты проблематично( не считая ebay, и китайских аналогов).
Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.

С уважением.

Nikolay_K 30-07-2013 20:01

quote:
Originally posted by PaperDoll:

для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять?


если совсем невозможно достать порошок карбида кремния, то
тогда уж лучше взять не бумагу (которая быстро забивается) а сетку , типа вот такой:

такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.

http://shipmodeling.ru/phpbb/v...&t=3439&start=0
http://www.fibreglassmesh.com/abrasive_mesh_screen.htm
http://www.shkurka.ru/?action=page&id=506
http://nsk-stroy.com/index.php...&product_id=495


зерно сетки должно быть раза в два грубее, чем зерно выравниваемого камня

если камень уже сильно изношенный с глубоким седлом, то начинать выравнивание надо на совсем грубом зерне, после чего переходить на более мелкое.

ivan-3 30-07-2013 20:28

Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.

Nikolay_K 30-07-2013 20:46

quote:
Originally posted by ivan-3:

Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый



пробовал. По итогам испытаний признал метод пригодным для камней типа 1000 и более грубых.

То, что она немного заваливает края это хорошо, если речь идёт о заточке ножей. На слегка выпуклой поверхности точить ножи удобнее.


quote:
Originally posted by ivan-3:

Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.


хочу фотку того, что у тебя получилось.

PaperDoll 30-07-2013 20:50

отлично, спасибо большое!
PaperDoll 30-07-2013 21:07

ещё лично думаю, что на такой шкурке движения надо как-то подобрать.
например от одного угла до противоположного, по диагонали.
во всяком случае, при движении такой шкурки по стене, если двигать её
по горизонтали, или по вертикали, остаются полосы.
ну такое со стенками происходит.
Boss28 30-07-2013 21:21

Пленки можно использовать в виде пакетов для ламинирования и обложек для переплета. Листы обложек потолще - 180-200мкр. А пакеты для ламинирования от 75 до 250мкр, но он пакет, и толщина каждого его листа в 2 раза меньше.
А прихватить его проще всего скотчем, можно и двухсторонним где-то с края.
Mikhail_Art 30-07-2013 23:09

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.


Вернее вместо шкурки при вышкуривании стен и потолков. По гипроку пользуют рубанки- со сменными лезвиями либо со сменными металлическими терками. Оная сетка довольно легко дает сильные царапины на затираемой поверхности, поэтому использовать нужно с осторожностью- отрывающийся абразив с волокнами сетки может повредить камень. Брать лучше фирмы "Color Expert"- по качеству наиболее приличные, гораздо дольше держится абразив чем на безымянных "Матрикс"ах и им подобным. Самая мелкая какую видел- 240.

quote:
Originally posted by ivan-3:

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.


Если только камни обдирать, от нее плюс только один- можно зачистить то, что забивает обычную шкурку. То есть снять много и быстро. В строительстве и там где нужен качественный результат её лучше вообще не использовать, себе дороже.

lukasq 30-07-2013 23:59

quote:
Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.

Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .

------------------
С уважением, Евгений!

pochemuchka 31-07-2013 12:19

quote:
Originally posted by lukasq:

Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .



Я именно китайские родные камни из набора для китайского апекса на песке правил. Получалось нормально. 180 чисто на песочке, который потихоньку дробится, и ближе к более тонким камням от песка уже ничего не остается- только мелкая суспензия без заметных песчинок.
Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально
Nikolay_K 31-07-2013 12:26

quote:
Originally posted by ivan-3:

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.


толстый ламинированный МДФ не хуже
и у него очень ровная поверхность


а можно взять большую сетку и приклеить по периметру армированной влагостойкой клейкой лентой на стекло

много есть вариантов.


lukasq 31-07-2013 12:46

quote:
Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально

Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть

------------------
С уважением, Евгений!

pochemuchka 31-07-2013 12:52

quote:
Originally posted by lukasq:

Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть


меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то

ivan-3 31-07-2013 01:43

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
хочу фотку того, что у тебя получилось.

Не выйдет. Это было когда я только начал резать камни пробовал кучу разных способов (а сколько денег и времени просадил ) как быстрее поправить форму. В результате на держателе признал метод совем неправомерным к существованию. УРовень линзы был чудовищный, т.е. на базу 200мм заваливало по краям на несколько милиметров.
В результате еще кучи пробований для грубой правки мне больше понравилось использовать мелкую болгарку с алмазной чашкой для работы на сухую по бетону. Я ей без проблем выводил плоскость в погрешностью меньше 1 мм. Делал примерно тем же методом что и обычно. Приложил линейку, посмотрел зазоры, маркером закрасил выступающие области. С минимальным касанием снимаю заштрихованную область, повторяю процедуру с ровной линейкой и маркером.

Это не годится для сильносыпучих камней.

Если речь идет о выпуклых камнях. По совету oldTora я это пробовал. На токних и длинных камнях это легко получается разным давлением в разные части. Сначала давишь больше с одного края, потом с другого, потом соединяешь с прыгающим через центр давлением. Как раз легкая выпуклость в одной плоскости (что мне нарвится куда как больше чем просто сфера )

Nikolay_K 31-07-2013 03:06

quote:
Originally posted by pochemuchka:

меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то


бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки
http://cat-52.novokuzneck.torgula.ru/post/7518411/

и просеянный фракционный гранатовый песок, который применяют для гидроабразивной резки:
http://oabr.ru/shlifovalnyj-material/granatovyj-pesok.html

Nomad111 31-07-2013 12:50

Не пинайте сильно, я только учусь.
Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?
Nikolay_K 31-07-2013 15:11

quote:
Originally posted by Nomad111:

Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?


вот поэтому то и рекомендуется выравнивать камни на свободном абразиве
Причём очень желательно, чтобы это был именно карбид кремния.

Для мягких японских камней это не так важно, а для твердых LANSKY это необходимость.

AAT666 31-07-2013 16:38

quote:
Originally posted by Nomad111:

Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?


Наступили на мои грабли - 1 страница 13 пост данной темы.
Если нет карбида кремния или лень возиться, то можно аккуратно отодрать хон от подложки, перевернуть и приклеить.

Alexx_S 31-07-2013 16:48

quote:
Originally posted by Nomad111:

Не пинайте сильно, я только учусь. Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?



Из сетки тоже можно добыть свободное зерно. Кладете ее на стекло, начинаете выравнивать камень. Зерно с стеки сыпется очень хорошо и когда наберется нужное количество, убираете сетку и продолжаете выравнивать на стекле.
Nomad111 31-07-2013 21:08

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Из сетки тоже можно добыть свободное зерно.



Тоже была такая мысль, спасибо. Попробую.
Переворачивать не хочу, это одноразовое решение.
calcell 01-08-2013 07:42

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки


Пытался выравнивать на песке для пескоструйки ардезию из Майкопа(крупный кк закончился)- пустая трата времени и песка(я на таком кофе варю).
СергейКу 02-08-2013 21:04

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.


Попробовал пленку на граните с фиксацией её на воде при правке камней - отлично держит вода! ни на микрон не сдвинулась при выравнивании и доводке по порядку - вашиты - кк320; арканзаса и яшмы - КК 320,600,800, 1200.
Технология нанесения воды: на шпатель резиновый, стряс её и протер им гранит-притир, приложил пленку 200 микрон, расправил шпателем (вода выгоняется или распределяется - тогда возникает несколько сотен точек) и всё - сидит намертво. Не нужно ничего фиксировать ни клеем ни липкой лентой - это излишне.
Плоскостность замечательная получилась (стекло такого не даёт). КК 320 и 600 - один лист; 800 и 1200 - другой лист. Плёнка помутнела. Можно и выкинуть (себестоимость = 3рупь). Все стекла/зеркала - за борт!!! (ну моня оставить только для кк1200)
Приложил лекалку 00 - супер плоскости получились...
с пастой способ не пробовал, не успел...
Для бритв замечательно ровная плоскость выходит (не только для ножа).

holo 03-08-2013 14:06

Попробовал пленку 150 мкм на стекле - работа идет хорошо, но при этом сама пленка идет пузырями через некоторое время - возможно, из-за слишком грубых фракций (я рассудил, что чтобы не было завала, надо, чтобы размер частиц был сравним с толщикой пленки) - F60 и F120. Судя по Вашему опыту, можно и гораздо более тонкие - попробую в след раз.
Boss28 03-08-2013 15:16

Опробовал притирку камней КК на пленке - работает не хуже стекла. Фракции от 180 до 1200. Метод работает, пленка прилипает к поверхности и держится хорошо. После промывки и просушки пленок под микроскопом видно большое количество мелких кристаллов КК, зашаржировавшихся в ее поверхность.

ИМХО. Притирка на стекле и пленке по сути все-же отличается. Кристаллы КК при работе на стекле срабатывается, уменьшаясь в размере. На пленке это происходит в меньшей степени, где кристаллы КК из-за мягкого материала пленки больше шаржируются в нее и пленка работает как свободным абразивом, так и притиром, шаржированным абразивом.

Все-же оставлю стекла для притирки камней на крупных фракциях КК F60-180. И, наверное, для F1200. Остальной - на пленках.

Осталось еще алмазные пасты опробовать на пленке. Но, думается, это очень перспективно, чтобы алмазы не впивались в притир, пусть лучше в пленке сидят.

СергейКу 04-08-2013 12:47

Ещё заметки про плёнки: 1. Пленка была ненамного меньше притира, то есть на 5...8 мм притир больше пленки со всех сторон. После всех экзерсисов с камнями, убрав пленку и сполоснув притир, заметил, что всёж каёмочка такая белесая образовалась на граните. (хотя не очень её и выводил, да и малозаметная она) Но всёж образовалась, и потому, наверное при последующем использовании (посмотрим)... может это будет нехорошо... (может и изолировать притир от воды с КК совсем, приклеив пленку типа строй лентой/скотчем)
2. Стекло смачивается водой с КК, а пленка нет. Это добавляет новизну в доводку .
3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)
4. Про 1200 - да нормально притираются, просто чтоб не завалить уголки нужно не спешить в угловых движениях камня (когда он свободно скользит по поверхности). Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.
Boss28 04-08-2013 01:01

quote:
3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)

Тогда вполне возможно использовать более толстый пластик до 0,3-0,4мм. Например, пластиковые папки для бумаг. Обе их половинки размером А4 и достаточно твердые. Пузырей точно не будет.

holo 04-08-2013 01:45

quote:
Originally posted by СергейКу:

Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.


Здесь нет опечатки? Уголки завалены на 3-5мм? Я пол-сантиметра арканзаса и на F60 за час не сточу

Boss28 04-08-2013 11:44

quote:
приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток

Наверное, имелось в виду ширина заваливания.
Доводил на пленках комплект Гусевских и чёрный сланец. Измерил свои завалы.
На Гусевских сланцах поверочная линейка практически не дает световую щель. А у черного сланца щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

Эффект присутствует, но минимален. Происходит это скорее всего из-за того, что пленка материал мягкий и не сцеплен с притиром жестко. При правке камня бывает пленка чуть сдвигается и камень катит небольшую волну пленки перед собой. Краешки и срабатываются. Решение - не надо сильно давить и спешить.

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.

holo 04-08-2013 14:19

Поигрался с пленкой на граните:

1) Капля фейри делает работу с суспензией похожей на стекло - она начинает смачивать пленку, а не кататься по ней

2) Действительно с уменьшением размера зерна (для 150 мкм с F280) пузыри исчезают (либо для их появления нужно заметно больше времени, чем на крупных фракциях)

Про завал понял - спасибо.

Тогда еще вопрос - по поводу выпуклости камня, неоднократно тут звучала мысль, что для бритв камень нужен прямой, а для ножей - слегка выпуклый (у Дмитрича в семинаре в том числе). Вот почему так? Мне Иван-3 как-то пытался втолковать - как я понял, на выпуклом невозможно встать на подвод, поэтому ты вынужден работать на кромке. Я думал, что понял, а на самом деле не понял - получается, что угол все время нарастать будет с каждым новом абразивом. Или так задумано?

Какая выпуклость для ножей правильнее - сегмент цилиндра или шара?

oldTor 04-08-2013 14:39

Лично я предпочитаю сегмент цилиндра. Но это зависит и от того, какие клинки в основном затачиваете. Иногда сегмент сферы удобнее для "одинаковости" пятна контакта и контроля за таковым.
СергейКу 04-08-2013 22:23

quote:
Originally posted by Boss28:

щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.


+1
Да, то есть световая щель между камнем и лекалкой на краях всех 4-х углов камня есть (если смотреть диагонали или по краям камня). Длина щели 3...5 мм. Треугольнички такие на углах камня чуть больше стерлись. Я отношу это к себе ибо допускал всёж движения не только быстрой расхлябаной восьмеркой, но даже (о ужас) просто покрутил вокруг центра камень, вокруг своей оси. Под весом камня. /спешил закончить - отвлекали/.
Если не давить на камень, то он доводится на пленках хорошо и без повреждений самой пленки, причем и твердые камни тож - типа арка, яшмы, не только сланец.

DimanChik 13-08-2013 18:48

добрый вечер,

при выравнивании плоскости камня в первую очередь начинаю с самого грубого порошка кк (100). Таким образом получаю плоскость на камне. Затем - постепенно понижаю фракцию, добиваясь нужной чистоты поверхности. Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?

DimanChik 13-08-2013 19:09

ну и как тут понять, что достаточно? шаманство какое-то
anakhoret 13-08-2013 19:27

мелкаскоп фарева...
yemz 13-08-2013 19:27

quote:
Originally posted by DimanChik:

Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?


Карандашной, или маркерной сеткой пользуюсь только при выравнивании плоскости камня.
Когда убираю риски от крупного абразива, то карандашной (маркерной) сеткой не пользуюсь.
Кстати Вы не сказали какой именно камень Вы выравниваете, натуральный или синтетический.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

Каждой фракцией на каждой стороне по 10 минут.


Этого времени бывает вполне достаточно, а иногда и больше нужно.
В среднем около 15 минут для натуральных масляных камней, для синтетики, или натуральных водных камней, и того меньше.
Зависит от того, насколько твёрдый камень. Я просто смотрю на сторону которая была обработана на грубом порошке, и сравниваю её со стороной которая обработана на мелком порошке.
Смотрю остались ли риски, они бывают видны при недостаточной по времени работе на мелком порошке.
При самом твёрдом натуральном камне, выведение рисок у меня не занимало более 30-40 минут на каждую сторону.

yemz 13-08-2013 22:11

quote:
Originally posted by LyapaDara:

Главное - начать! Понимание придёт в процессе. Потом смеяться над собой будете, что такая несложная процедура загнала Вас в тупик.


Это действительно так.
Иногда очень простые проблемы оказываются самыми сложными, только нужно знать как их решить. Действительно, только практика подскажет как, и что нужно делать. Чем чаще будешь ровнять (доводить) камни, тем быстрее придёт то понимание на каком порошке остановиться, и сколько по времени нужно работать на порошке.
Очень сложно давать советы по тому, или иному камню, по его выравниванию и доводке, да и камни одинаковые при покупке, могут быть разными по геометрии и "характеру". Однозначного ответа тут конечно нет, да и вряд ли может быть.

Больше всего мне понравились слова Максима (monia) по этому вопросу.

"А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы."

May 18-08-2013 13:36

Что неправильно сделал?
Имеется электрокорунд БКв 24А М28П СМ2 10КБ ГОСТ 2456-82, решил выравнять седло до 1.5мм, на стекле с помощь шлиф бумаги SIA нр. P80.
Всё делал как написано на форуме (стекло ровное витринное 400х400х5мм, в процессе всё смачивал водой, брусок давил без особого нажима, выкручивал восьмёрки, на три кромки ушло около 40мин) после работы вымыл брусок, провёл по РК, а он скользит...заводской зацеп ушёл напрочь.
Вот и вопрос?
oldTor 18-08-2013 14:05

Про шлиф бумагу не раз говорилось, что она хороша для грубого выравнивания, но не для качественной притирки абразивов для работы. Оптимальна притирка брусков и камней на свободном зерне, в основном на порошках карбида-кремния.
Освежите поверхность бруска на свежей шкурке и не такой жуткой зернистости - для притирки брусков хорошо работающих с водой, актуально использовать зерно примерно в два раза крупнее (чем у притираемого бруска) или около того. Работать при притирке желательно под весом самого абразива, не придавливая его специально, лишь в той степени, в которой обеспечивается равномерное его прилегание к притиру.
anakhoret 18-08-2013 14:40

Такой твёрдости брусок правится своим зерном....
May 18-08-2013 19:42

Спасибо за советы, примем во внимание.
yemz 20-08-2013 20:48

quote:
Originally posted by May:

Имеется электрокорунд БКв 24А М28П СМ2 10КБ ГОСТ 2456-82,


В маркировках отечественных камней я не силён, но из того что увидел - понял что это оксид алюминия, связка средне-мягкая.
Эти камни я считаю достаточно твёрдыми (из-за абразива), и удивлён тем, что Вам удалось вывести седло 1,5 мм. на наждачной бумаге, наверное это было не легко.
Камни с оксидом алюминия очень плохо обновляют абразив, поэтому есть эффект "замыливания" абразива, и при выравнивании камня абразив рекомендуется возобновлять.
Если это порошок, то нужно периодически подсыпать свежий, смывая сработавшийся.
Если это наждачная бумага, то её нужно менять на новую, и значительно чаще чем менять порошок.
В противном случае, происходит "замыливание"
Ярослав (oldTor) уже предложил Вам выход из сложившейся ситуации.
Я хочу лишь добавить, что это нужно периодически делать с такими камнями.
Даже если плоскость камня удовлетворительна, и не требует выравнивания, но если Вам нужна именно агрессивность этого камня, то нужно время-от-времени "взбадривать" абразив.
Период интервала "взбадривания" мне назвать сложно.
Вы это и сами почувствуете, когда РК перестанет откликаться на работу с камнем - значит уже пора.
Каким способом, на наждачке, или с помощью порошка и притира, это уже предпочтение лично каждого.
Я остановился на порошках.
sedof 21-08-2013 23:45

Сегодня был второй день выделенный для выравнивания камней. Решил равнять по убывающей плотности транс, блек хард, блек, хард, вашита, софт.
За вчерашний день ввыровнял транс, блек хард, блэк, хард - что быстро получилось, что чуть дольше. Сегодня с утра взял старенькую лили вайт (1897г) вашиту. Седло 1.7мм, камень 205/52. Начал ровнять часов в 11. Результат: 8 часов на КК60 и камень до конца не выровнен. Что Я делаю не так? Насыпаю свежего КК - абразивности хватает максимум на минуту, дальше камень начинает просто кататься по КК. Ощущение что за минуту карбид превращается в мелкие гладкие шарики.Пробовал добавлять глицерин, пробовал моющее средство - результат тот же.
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
пс. Со всеми арками перед этим проблем особых не было.
oldTor 22-08-2013 20:13

У меня самая сложная в выравнивании сёдел оказалась Рози Рэд вашита. Упёрся я выровнять и подготовить к работе все (!) стороны, благо камень почти квадратный в сечении. На порошке F100 работал ооочень много и долго, зато притирка потом на F220 оказалась весьма оперативной.
И такой момент замечается на твёрдых природниках нередко! Иногда даже беру для грубого выравнивания наждачку P80 или около того, либо выделяю корундовое зерно из старого советского бруска (корунд дробится чутка медленнее).
Связываю это с тем, что зерно КК больше определённого размера, дробится и деградирует куда скорее, чем позволительно для работы, что требует использовать альтернативные способы для грубого выравнивания.
Как бы ни странно может быть это прозвучало бы, но думаю, если бы Вы ровняи вашиту сразу на порошке F220, то за указанное Вами время управились бы дважды.
Есть какое-то, видимо, никем не озвученное тут пока что соотношение камня\фракции КК для оптимума в его производительности при выравнивании камней конкретных пород.
Лично я не использую на арканзасах и вашитах КК грубее F100, а раньше вообще обходился F220 для выравнивания. Возможно масса камня и твёрдость его, а также характер поверхности\структуры камня таков, что настолько крупное зерно КК, как Вы использовали - просто в момент разрушается камнем, не успевая поработать над его поверхностью. Т.е. тут производительность будет зависеть не от идеи "чем крупнее зерно, тем производительнее", а от соотношения размера зерна с структурой камня, при которой достигается золотая середина - и порошок успевает поработать, и размер его не столь крупен, чтобы быть избыточно хрупким под таким камнем.
Всё вышесказанное субъективно, но я опираюсь на опыт выравнивания и притирки не одного десятка вашит и арканзасов.
Успехов!
1shiva 22-08-2013 20:17

quote:
Originally posted by sedof:

Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.



Все делаешь правильно,но есть одно НО-крупные фракции КК весьма хрупкие.В подобных ситуациях добавлял следующей фракции,у меня это 120/220,или вообще переходил на нее.Процесс значительно ускорялся.
quote:
Originally posted by sedof:

Со всеми арками перед этим проблем особых не было.



Не факт:-) Там могла быть более ровная поверхность.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Пока писал сообщение,меня опередили:-)Приятно,что совпадают наблюдения по КК.Оставлю и свое сообщение.

sedof 22-08-2013 21:22

Очень похоже, завтра буду пробывать.
Спасибо!
Botanic 22-08-2013 22:42

Интересная инфа, спасибо)
Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?
Alex_klg 23-08-2013 09:22

Есть у меня таковая "деревяха".
Наощупь и визуально моя пористая и мягкая, царапается легко. Ее задача - минимум теплопроводности, а не износостойкость. При таких исходных данных ее плоскостность - штука весьма условная
Nikolay_K 23-08-2013 16:01

quote:


Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?


если из нескольких выбирать, то можно найти вполне приличную.

Boss28 23-08-2013 17:05

quote:
Originally posted by LyapaDara:

для твёрдых камней крупный порошок не подходит


Именно так. Недавно выравнивал и доводил твердючую старую замасленную вашиту. Порошок КК60 на стекле после пары минут превращается в бесполезную суспензию, КК100 держится чуть дольше, ну а камень почти без изменений. Пришлось небольшое седло убрать алмазом, а после довести камень на КК180 и 230. Вторую сторону до 320. Ушло времени около 5 часов, но не зря - вашита быстро и агрессивно просто съедает нержу с быстрорезом. Порадовал камушек.

sedof 23-08-2013 17:16

Интересно вот что. Померил сейчас две вашиты до конца не выровненные. По середине ямка от седла и в то же время плоскость по краям чуть на горб пошла. И так на обеих камнях. Получается что в центре камня целого зерна КК или нет или мало? Т.е. целое зерно дробится не доходя до центра камня?
oldTor 23-08-2013 17:29

Получается, что когда поверхность ещё далека от ровной, давление и воздействие абразива на камень в разных его местах отличается и срабатывается он по-разному. Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".
Типа как-то так, наверное.
sedof 23-08-2013 17:58


quote:
Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".

Нда, "опыт сын ошибок...". Убирая это
quote:
переработка и завал
суспензию погуще или пожиже делать? И ещё вопрос, на какой фракции КК остановиться? Камни Вашита лили вайт и рози ред. Использовать предполагаю на бритвах.
oldTor 24-08-2013 14:50

Суспензию всегда стоит делать не слишком густой, иначе зерно в этой каше дробится куда быстре. На какой фракции остановится - зависит от камня и от степени раздробления суспензии на которой заканчиваете притирку - особо твёрдые плотные вашиты, в т.ч. Лили о Рози я доводил на F220, но некоторое время уже когда порошок явно "подсел". От работы они быстро выгладились и остались дальше в неизменном состоянии поверхности, подходящей для работы.
Ранее многие вашиты я доводил либо до фракции F600 либо F400.
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками. Иногда бывает к месту применение вашит на опасках, но это не так часто, по-моему.
С уважением.
sedof 24-08-2013 16:49

quote:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками.

Спасибо!
Набрал для учебы старых бритв, а ими видно то орехи кололи то колбасу резали. Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.
aptekar113 24-08-2013 19:19

quote:
Originally posted by oldTor:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах


+10 000
quote:
Originally posted by sedof:Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.

Не надо - грубые риски потом замучаетесь удалять - вашита хороша когда нужно геометнию править - уж лучше тогда советский корунд М14 возьмите первым
А так японский водний 1000 грид самое то..
а большие сколы лучше на наждачке убирать..
mr_nanotech 30-08-2013 08:58

Товарисчи, а царапины на лански сапфир полиш это страшно? Царапины ооочень мелкие, чувствуются только ногтем, заработались об кончик...
oldTor 30-08-2013 10:02

это не страшно, т.к. можно притереть поверхность. Наверное она на Вашем брусочке не особо-то притёрта, а потому получила такие царапки - притёртую как следует керамику поцарапать - постараться надо))
Не беда - ечсли не мешает работе, то можно и пренебречь, но если уже кромкой ощущается, то следует конечно озаботится приведением поверхности в надлежащее состояние.
mr_nanotech 30-08-2013 11:16

Спасиб
Причем странно, на 1000 ни одной нет, а на 2000 десяток примерно... Лански как всегда радует)

Притирка карбидом или со временем сами уйдут?

oldTor 30-08-2013 12:36

сами не уйдут, на карбиде притирать долговато, мне больше понравилось на алмазных пастах с wd-40 керамику притирать.
Асвитол 31-08-2013 10:21

Уважаемые камрады! Помощь нужна..Или хотя бы совет дельный..
В общем пока отсутствовал дома племяш, приезжавший погостить, совместил стеклорез и стекло для правки причем выбрал сторону именно доводочную та которая для КК 1200 предназначена..
стекло не лопнуло ничего подобного(12мм как ни как), но вот доводить на нем из за небольших уголоков стекла торчащего(тактильно не ощущается и их как бы не так много места 3-4 таких) все же не получается(( цепляют камень, оставляя нехорошие борозды(((((
Есть ли возможность как то его заровнять что ли или что нибудь в этом роде..
или все же покупать новое стекло придется?
С уважением
aptekar113 31-08-2013 10:51

ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка
ivan-3 31-08-2013 10:54

Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо
Асвитол 31-08-2013 11:29

quote:
ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка

найти б еще эту шарошку то с дремелем(( привык же все руками да руками..

quote:
Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо

а вот отсюда поподробнее плиз.. в арсенале есть КК и ненужные китайские апексные бланки(все равно ими не пользуюсь) еще есть брусок с КК м14..
просто интересует вопрос какой порошок сыпать и ПОСЛЕ сей процедуры можно ли будет работать на данной поверхности 1200 порошком..
ivan-3 31-08-2013 12:47

ЛЮБАЯ фракция весьма быстро края всех царапин сотрет в радиусы.
Так что насыпте для пробы 600 или 400 грит да хоть губкой для мытья посыду пошоркайте или пару бланков притирите и все станет нормально.
Асвитол 31-08-2013 13:12

спасибо! попробую сегодня!
Асвитол 06-09-2013 13:23

Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?
oldTor 06-09-2013 21:28

quote:
Originally posted by Асвитол:
Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?

Сыпать... В идеале хорошо, когда толщина суспензии равна толщине зерна))
Т.е. зерно в один слой.
Но чем тоньше фракция, тем сложнее этого добиться и тем дольше надо работать, а самое обидное, что тут-то и начинается проблема частенько с недостаточной проработкой на предыдущей фракции.
Но опытным путём это каждый уже для себя решает, как лично ему удобно по соотношению времязатрат, степени доводки поверхности камня и т.д.
Главное не сыпать слишком много, особенно карбида-кремния, а то в этой каше зерно само себя обгалтовывает, деградирует быстрее, а скорость обработки поверхности камня и качество его геометрии падает.
Зеркальность - ни в коем случае не самоцель! Зеркальность может быть на тонких камнях следствием доводки их поверхностей, но не целью. Можно получить "аццкое" зеркало и куда быстрее и проще, просто заполировав камень, лишив его абразивной способности и способности работать структурой. И тогда таким зеркалом остаётся только любоваться))
Но это лирика. При доводке финишных арканзасов на порошке F1200, я под самый финиш работы, смываю всё с камня и притира и делаю суспензию такой тонкой, а точнее слабонасыщенной, что вода лишь слегка мутная от наличествующего в ней порошка. Если до этого камушек тщательно проработан до однородности блестючести под углом на предыдущих фракциях, то результат получается очень хороший.
Когда и как переходить на каждую последующую фракцию - вопрос сложный, но в первую очередь важно для себя самого знать, что на каждом зерне поработал тщательно и нигде не "схалявил"))
Ну и по результату - постепенно с опытом приходит чутьё, замечать, достаточна ли разница поверхности перед и после использования каждого нового номера порошка. Если есть время и желание, это можно проверять притирая например боковые стороны камня на разных фракциях и сравнивая полученные результаты.
С уважением.

oldTor 06-09-2013 23:36

Вот как раз по поводу зеркальности:
Сейчас правил опаску как раз на доведённом на КК F1200 Блэк-хард Нортон-Пайк арканзасе. Вот таком (после работы помыт, но вода не полностью обсохла):


Как видно, он не очень-то "чисто" подзеркаливает, но зато работает ооочень тонко - им я частенько довожу опасные бритвы до весьма комфортного бритья - хоть это и довольно спорная тема, но тем не менее, на некоторых экземплярах и обладая достаточным навыком доводки на арканзасах, это достижимо.
Ранее я доводил его куда тоньше на алмазных пастах до фракции 0,25\0 мкм, но теперь мне больше нравится именно на свободном зерне КК - универсальности больше - можно и тонкую заточку выполнить и доводку, варьируя количество масла и технику работы. А когда техники работы не хватало, доводил его предельно тонко и на префинише использовал другой арканзас, доведённый на F1200, а этот уже на доводке. Но он довольно-таки особенный и на нём классно многие операции делать, вот и передовёл "обычным образом".
А после алмазок он зеркалил вот так:
Асвитол 07-09-2013 09:11

Спасибо за такой развернутый ликбез!)) впечатляет! Кстати о тонких камнях. Есть у меня небольшой арк и парочка яшм и есть у меня такой вопрос вот с геометрией и плоскостностью проблем у них нету,но вот у транслючента посреди срекала выглядывает этакая "плешка" структура камня похожа на мелкопористую пемзу и вот такой вопрос с какой фракции их начинать доводить, даже с 320 неохота начинать дабы не портить, с другой стороны 500 и выше КК придется работать ой как долго.. ил иесть смысл выложить фото для более коректной оценки? если что то к вечеру прикреплю..
oldTor 07-09-2013 14:27

Не за что!
Плешки мне встречались на стареньких арканзасах и очень часто, тут нет готового рецепта и фото навряд ли поможет.
Иногда мне тоже не хотелось снимать много и брать грубую фракцию, и работать приходилось долго.
Но что будет быстрее - вопрос площади притираемого камня во многом и размеров плешки - тут навскидку не сказать.. Я бы наверное попробовал на F400 и если бы было слишком медленно, взялся бы вообще с F220.. Но иногда, особенно если камушек сравнительно маленький, мне было проще поработать подольше на F600 даже))) (наверняка многие скажут, что это безумно долго и неэффективно, но когда площадь камушка порядка 1,25"х4", это вполне нормально по-моему)..
Асвитол 07-09-2013 17:51

у мну камушек примерно 7*7 см посему думаю есть смысл поработать подольше мелкой фракцией..благо и размер плешки то небольшой примерно 1,5*1,5, но подлость в том что она прям посередине поверхности ) будем завтра робить))
1shiva 07-09-2013 19:12

quote:
Originally posted by Асвитол:

но подлость в том что она прям посередине поверхности



А она реально мешает,или вид портит?
С уважением,1shiva
Асвитол 07-09-2013 19:20

то что вид порти то да) но это меньшая из бед..) а вот мешает ли..тут понять надо ибо так или иначе сие место работать то будет, а вот как.. хотя при работе тактильно чувствуется некий микро отклик что ли, при попадании на нее.. но вот как сие сказывается пока хз.. завтра скальпеля еще на пробу по нему погоняю.. могет еще чего из ножей подвернется.. вроде все остры.. посмотрю..
Botanic 12-09-2013 21:52

хмм.. стекло достать не удалось. Думаю все про доски.

http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(
Пока думаю о таких http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4819/goodsinfo.html
Правильно думаю хоть?
Я б посмотрел, но мне до сапфира ехать..и ехать. Потому - мож кто чего подскажет.

С уважением, Олег.
ЗЫ: В прошлый раз забыл сказать - спасибо, Николай) Пойду туда с лекалкой 1класса.

Nikolay_K 12-09-2013 22:59

quote:
Originally posted by Botanic:

http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(



это какие-то неправильные доски.

На днях постараюсь сделать хорошее фото той доски, что у меня.

Она точно не мягкая и не из стружки. Вроде как итальянская, но как она обозначена в сапфировском каталоге не помню.

Botanic 16-09-2013 21:48

про доску для пайки:
Посмотрел разные: "кирпич" красный - гно легковесное.
Которое на ножках - вполне себе плотное и мелкозернистое. Но: на ножках и имеются поры.. ну или как их - короче типо пор на Soft arkansas
только длиной 1-1.5см. Одну такую увидел и больше смотреть не стал.
Буран и прочие доски - вида пенополиуретанового коврика и такие же по ровности.
Итого осталась Augusta и Fossati. Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

Лекалку не купил..[полкило негатива], потому в магазине просмотрел плоскостность уголком...6сантиметровым.
Эта хрень довольно тяжелая - кг на 2 потянет.. не вешал, но с ноутом, книжкой - тяжеловато.

(0)Имеет некоторые неровности с одной стороны - характера сдвинутых вплотную холмиков скругленных.
+по краям ощутим мм.4 ширинойвдавленный бортик-рамка.
Имеются ямки ближе к краям.
Итого: верхнюю часть надо бы довести. У нижней замечена только вдавленная рамка. ост -норм.
Про ровность - прикладывал штангель 2кл. точности - есть просвет. Исходя из замеров - вогнутая часть сферы..лист тетрадный, впрочем, не подокнуть.
Я бы скорее поставил на то, что штангель кривоват.
(1)Результат после -имеются проблемы с краями(1см. длина, с трудом входит тетрадный лист).
Спишу на себя, т.к. дальше просвета нет вообще.
Скорость вродь повыше будет.
(2)Воду впитывает. Впитал примерно 250мл. и прекратил.
(3)Порист в какой-то мере.. в той мере, что его не отмоешь так просто, как стекло: водишь после промывки пальцем и появляется белесо-мутноватая суспензия.
(4)Пускать на него сланцы, даже 20мкм. порошком - чревато слоением из-за рельефа (верхняя часть).
Ничего другого пока не пускал.
(5)По уровню шума как минимум ниже стекла аналогичных размеров 7.5мм. толщины.
(6)Износостойкость не ясна ввиду изначальной неравномерности неровностей поверхности.
Вроде как за три камня небольших малость попритерлась, но точно не скажу.

Для доводки на F600\1200 все равно нужно что-то другое. Для выравнивания пойдет.. Здоровая только очень(надо бы 15х20 максимум)+выше.
Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.

С уважением, Олег.

ЗЫ: если кого в Москве интересует - могу дать на пробу. В состоянии как выше.

aptekar113 16-09-2013 23:09

quote:
Originally posted by Botanic:
либо стекло (дожили - стекла нет).

Олег!
В барахолке днями калёное стекло большими кусками толстое продавали
Botanic 16-09-2013 23:29

Я в курсе (https://forum.guns.ru/forummessage/189/1230096.html ). Не в курсе только - как его распилить на 4 части. Ибо размер кошмарно большой.
Это я про ларек на рынке сетовал. Теперь в любом случае куда-то ехать надо.
Botanic 16-09-2013 23:54

И в чем прелесть таких размеров? Большая плавность движений за счет амплитуды?
Мне видится сложнее следить за равномерностью износа.. К тому же камни у меня теперь 100-120х40-55 основной размер.. А их (стекла) еще мыть и хранить где-то надо.
Nikolay_K 17-09-2013 12:30

quote:
Originally posted by Botanic:

Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

...

Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.




Спасибо за фото. Структура очень похожа на ту доску, что у меня.

Стеклом могу поделиться, но при условии самовывоза.
И оно у меня довольно тонкое. Надо либо собирать в пакет, либо подкладывать на ровную поверхность.


Corian by DuPont, Staron by Samsung, Hi-macs by LG --- всё это довольно дорогие материалы, если покупать в малых количествах у московских продавцов.
К тому же не уверен, что они хорошо подойдут для выравнивания камней.

Nikolay_K 17-09-2013 02:48

quote:
Originally posted by LyapaDara:

главное, как?) следить за равномерностью износа?


легко. Берёте аттестованную поверочную плиту с индикаторной стойкой и часовым индикатором.
Встаёте на угол, выставляете индикатор на ноль. Затем встаёте куда-нибудь на середину и смотрите насколько оно ушло от плоскости.


Если высокая точность не нужна, то ещё проще --- при помощи лекальной линейки и набора щупов.

Или при помощи толщиномера с глубоким зевом ( пазом / вылетом ).

http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904782
http://www.promspravka.com/cat...eonel_5213.html
http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904789

бывают, например вот такие:
http://dnepropetrovsk.all.biz/...filetta-g557312
с вылетом аж на пол-метра

anakhoret 17-09-2013 09:51

Проще штемпельной краской по лекальной линейке.
Nikolay_K 17-09-2013 10:17

quote:
Originally posted by anakhoret:

Проще штемпельной краской по лекальной линейке.


типа вместо традиционной синьки?

ну так мы сможем увидеть пятна конткта и только

А как этим способом размер зазора ( перепада по высоте ) мы сможем померить?

anakhoret 17-09-2013 10:43

Эээ,а разве разговор идёт о единицах измерения?Ровность-неровность,плоскостность.На чипмейкере прверочные вышлифовывают.
aptekar113 20-09-2013 20:42

Получил лекальную линейку - коротенькую правда ...
Проверил свои камушки - что сказать выработка есть на всех..
Выходные придётся посвятить доведению...
А по алюминиевой поставленной ребром - было всё нормально ((
Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие
Nikolay_K 20-09-2013 22:17

quote:
Originally posted by aptekar113:

Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие




А можете дать ссылку на эти линейки?

я пока свой выбор остановил на вот таких:
http://rubankov.ru/shop/UID_53...in874_kl_0.html

ибо нержавеющие, твердость 61HRC и класс точности - 0 ( допуск 0.003мм на 300мм )
и все эти прелести за весьма умеренную цену.


Единственное, чего не хватает им --- хорошей деревяной коробки для хранения, они идут в унылых чехлах из кож. зама.

aptekar113 20-09-2013 22:34

http://xn--80acieplgfoeroj.xn-...nye-poverochnye
Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле
Botanic 20-09-2013 22:39

хм.. а смысл? если поискать, можно найти и 320мм. отечественную 1-го класса..за 300-400р. http://www.techshablon.ru/catalog/category684/6534.html
(только там надо заказывать, а не просто приезжать..и нет их там, вродь как, давно)
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208026-92
1кл. - 2,5мкм. на 320 мм.

Смысл тратить столько бабла (х4) на точность - есть ли он?

Nikolay_K 20-09-2013 23:24

quote:
Originally posted by aptekar113:

Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле


да, но они при хранении ржавеют, если не предпринимать определённых мер.
Каждый раз смывать масло, затем опять наносить муторно.

Что касается точности, то нам в общем-то вполне достаточно 1-го класса.

---

По типу нам вполне достаточно самых простых и дешевых лекальных линеек с двусторонним скосом (ЛД).

При проверке на просвет лекальную линейку укладывают острым концом на проверяемую поверхность,
а источник света помещают сзади линейки и детали. Наличие в отдельных местах просветов указывает
на имеющиеся отклонения от прямолинейности и плоскостности (рис.» 25); при отсутствии отклонений просветов не видно.

Размер световой щели можно определить достаточно точно. Минимальная ширина щели, улавливаемая глазом, составляет 3—5 мкм.


326 x 395

Проверка плоскостности по лекальной линейке.

---

Отклонения от прямолинейности и плоскостности измеряют с помощью инструментов или приборов:

1) линейкой и щупом (или штихмасом) путем накладывания тонкой линейки на проверяемую плоскость в разных направлениях.
Щупом или полоской бумаги (а при наличии большого расстояния между линейкой и проверяемой плоскостью — штихмасом) измеряют величину
зазора в разных местах по длине линейки. При необходимости проверить плоскость большей длины, чем длина линейки,
последнюю последовательно перемещают, выверяя по уровню правильность ее установки.
Точность проверки доходит до 0,01 мм при длине плоскости до 1 м;


2) по уровню путем передвижения уровня в нескольких направлениях по длине и ширине плоскости,
устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Точность проверки — до 0,02 мм на 1м длины.

anakhoret 20-09-2013 23:37

за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.ИМХО.
Nikolay_K 20-09-2013 23:40

про контроль по краске можно посмотреть вот тут:
http://expert.urc.ac.ru/spravo...lesarya_230.htm

Он применяется в основном для притиров и шабрения.

Nikolay_K 20-09-2013 23:42

quote:
Originally posted by anakhoret:

за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.



где?


И как только начнёте ровнять на ней камни, так сразу она перестанет быть поверочной.

anakhoret 20-09-2013 23:58

Калпа-врикша,плита гранитная,поверочная,229х305х50,2150руб.Точность 0,0025мм
Botanic 21-09-2013 12:22

ага, есть такое http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/
Забыл про неё совсем. Долго искал, потому ссылку даю.

..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0

anakhoret 21-09-2013 12:28

с паспортом отклонений...токо проверять дорого...)
Nikolay_K 21-09-2013 12:39

quote:
Originally posted by Botanic:

..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0





у японцев для столярки бывают деревяные лекальные линейки 下端定規 по форме напоминающие ЛД

click for enlarge 1600 X 1200 320.2 Kb picture

640 x 480

http://blogs.yahoo.co.jp/nitamai_ibambi/27135598.html
http://blog.livedoor.jp/moonroadjp/archives/1091896.html
http://siouxsaint.jugem.jp/?eid=14#comments

их делают по-хитрому: заготовку распиливают пополам на две пластины, которые выравнивают и затем соединяют на шкантах перевернув, чтобы напряжения взаимно компенсировались.

http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-3.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-4.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaray...re-to-ejji.html


вот более подробно ( на английском ):
http://investigationsblog.word...e-straightedge/

http://investigationsblog.word...edge-version-2/


но на практике они чаще пользуются обычными стальными лекальными линейками ( ストレートエッジ ):
http://blogs.yahoo.co.jp/marimari0530/21668747.html

640 x 480

а вот тут продается такая линейка:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/matsui-400.html

и еще много разных: http://www.nissindirect.com/keisoku/sutoretoejji.html

Botanic 22-09-2013 12:52

во чего нашел по кореану:
http://www.uvi-group.ru/working/purchas/
Там есть еще раздел слева внизу - "обрезки".. Думаю как-нить попробовать.

Еще каким-то боком тоже выдалось на запрос http://www.corian4you.com/%D1%...-statura-6s-if/
Но что-то совсем дорого..

Интересно сравнить каленое стекло и обычное (не самому)) на износостойкость.. И гранитовая плита поверочная из выше вдруг интересна стала.) Особо для доводки и в сравнении.

По доске для пайки пока так: пока порошка достаточно и не залипает+без выхода на края необработанные - все норм. Как только чего - сразу вырывается зерно из доски и оно корябает. Но, если следить за вязкостью суспензии и долей отработанного зерна в нем, то, вроде, все норм.. Пока уверенностью и не пахнет.

Края малость обработал на алмазе Гусева 100\80..по привычке снял узенькие фаски мм.1,5-2.. очень гремело, когда убирал края оббитые и скрошенные, да "рамку" стачивал. Сложилось впечатление, что алмазный брусок стачивается с такой же скоростью, что и доска при притирке одного другим.

Для выравнивания стекла(купил таки) уже не беру.. Да и матовеют они сильно уже после пятка-десятка процедур(

Вот еще насущный вопрос - чем потом ровнять эту доску? Есть мысль купить для того DMT #220 200x70.. т.к. стекла точно задолбаюсь менять в процессе.

С уважением, Олег.

yemz 22-09-2013 04:08

quote:
Originally posted by Botanic:

Думаю как-нить попробовать.


Не нужно понимать Corian как искуственный камень.
Это не так.
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.

Единственно для чего он пригоден в нашем случае, так это подставка для притира. Бортики подклеивал.


Очень полезная вещь оказалась. Грязь остаётся внутри, и её легко после работы убрать одноразовой тряпкой и потом выкинуть в мусор (тряпку).
Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек. Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой. Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось. Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом. Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.

Botanic 29-09-2013 01:53

фух..37 страниц покорены в который раз..
Вопрос:
какой отклонение\зазор какой величины не допустим на камнях для бритв\ножей?
От самой глубокой середины.

Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.

И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил

По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
----------------------------------------------------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.

//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.

Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.

Nikolay_K 29-09-2013 14:42

quote:
Originally posted by Botanic:

Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил


текст там:

Подравнивание поверхности камня.

Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.

Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.

Botanic 29-09-2013 15:26

ок. ясно. спасибо.

DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?

Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).

Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).

Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).

Все больше склоняюсь к пленкам.

ivan-3 29-09-2013 15:45

Первичная острота с алмазов слетает, согласен. И падение вдвое тоже согласен м.б. еще чуть просядет, но это первичные углы алмазов скалываются. Потом выйдет на рабочую производительность и на ней должен работать годами (я и мелкие керамики драил на алмазах и много)
yemz 29-09-2013 21:14

quote:
Originally posted by yemz:

Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.



Мои предположения подтвердились. На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней. Например на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать. С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200, залипание камня почти нет. Почти, это значит что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать, ну и залипание совсем лёгкое, такое что его можно контролировать добавив немного порошка, или воды, в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.
Sammler 30-09-2013 08:58

Со слов людей, которые с ним работали (изготовители кухонных гарнитуров), кориан обрабатывается точно так же как и плексиглас (а под циркуляркой и пахнет как оргстекло). Сам я тоже при выравнивании камней в качестве подставки для стеклянного притира использую поднос, но обычный, как в столовых. Нужно только выбрать без перекосов и с плоским дном.
Вопрос - зачем платить больше? :-)
yemz 30-09-2013 16:02

quote:
Originally posted by Sammler:

Вопрос - зачем платить больше?



Риторический вопрос.
Зачем?
Ну хотя бы потому, что Ваш поднос склонен к изгибам.
Моя подставка из Corian, этого недостатка не имеет, и для тонких притиров она является некоей основой.
Моя подставка, сделана для моих притиров различного размера, и мне не нужно подбирать поднос по длине, и ширине.
На моей подставке, по периметру есть галтель в которую собирается вода вместе с грязью. Плоскость при этом остаётся чистой.
Бортики можно и уменьшить, но пока меня их высота устраивает.

За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.

Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.

Sammler 30-09-2013 17:58

Не воспринимайте мой предыдущий пост слишком серьезно, там ведь в конце текста смайлик. У меня тоже есть кориан, за который я не заплатил ни копейки (не всем же так везет :-)), но планирую его для других нужд. В качестве же притира использую стекло от 8 мм. Если его подобрать под поднос, то оно будет иметь вес достаточный для устойчивости. Соответственно вода и шлам остаются в подносе, даже если я их согнал со стекла. Считаю это более удобным, потому как притир изнашивается и нуждается в замене, а найти толстое стекло, которое бы помещалось в поднос, не представляет никаких сложностей. Для тех кто заинтересуется таким решением, напомню, что поднос должен быть ровным и плоским, без перекосов и рельефных узоров.
stilus2008 30-09-2013 18:42

yemz
Да, с материалом для поддона Вам сильно повезло. и получилось красиво конечно.

А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58

yemz 30-09-2013 18:55

quote:
Originally posted by Sammler:

потому как притир изнашивается и нуждается в замене


Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.

Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.

Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.

Forvad 12-10-2013 17:55

апексный бланк .. вашита. самопиленная. Улол (в длинну) между плоскостями намеряется порядка 0,15 градуса.

Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?

Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ...

И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?

hatter 13-10-2013 16:23

На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
lukasq 14-10-2013 01:53

quote:
И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?



на наждаке аккуратно понемногу сточите излишки длинны-ножевкой тока синтетические водники пилить можно.
quote:
На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?

Это по желанию смотря что вы от них получить хотите-хотя они в любом случаи перемалывают порошок в пыль-и чтоб добится от них более грубой работы скорее алмазы пригодны

------------------
С уважением, Евгений!

Forvad 18-10-2013 10:47

quote:
Originally posted by lukasq:

ножевкой тока синтетические водники пилить можно


да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал

lombard 23-10-2013 15:46

Выравнивал 1000-ю сторону комбинированного Suehiro камнем для выравнивания. Решил и фаски им же снять. Получил вот такой скол. С ним надо что-нибудь делать, или заточке не повредит?

click for enlarge 1920 X 1440 665.0 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 585.1 Kb picture

Veryhunter 23-10-2013 16:10

Снимать пару миллиметров по всей плоскости камня в данном случае слишком утомительно.
Целесообразно скруглить острые грани скола, и работать дальше.
В процессе работы на камне и постоянном его выравнивании скол со временем уйдет.
P.S. Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
С Уважением.
lombard 23-10-2013 16:17

quote:
Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Veryhunter 23-10-2013 16:43

Края скола снимать придется подручными средствами, возможно круглым надфилем.
А в отношении радиусного скругления по всем граням камня - самый лучший вариант это стекло с карбидом кремния и качающими движениями выводите на грани небольшой радиус.
И равномерно будет и сколов как в Вашем случае не получится. Да и камень на стекле лучше ровняется.
С Уважением.
Forvad 27-10-2013 13:12

поправил на паре камней параллельность плоскостей с помощью апекса. перечитал ветку такого способа не встречал, авось кому ещё пригодится .

угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать

правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга

oldTor 27-10-2013 14:13

quote:
Originally posted by LyapaDara:
Бывает и так.


А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.

Mikhail_Art 27-10-2013 16:45

quote:
Originally posted by oldTor:

ибо прогиб стекла слишком уж явный.


Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно Хотя бы на финишнике.

Mikhail_Art 27-10-2013 19:31

quote:
Originally posted by LyapaDara:

то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.


А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил

oldTor 28-10-2013 08:14

Это я писал. И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.

Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы - порошки несколько быстрее дробятся, но зато гораздо ниже износ притира, к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
СергейКу 28-10-2013 11:58

Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть . Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чемсь большим и осколконепробиваемым. Секунда наверное будет на это.
holo 05-11-2013 16:14

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

click for enlarge 977 X 697 85.6 Kb picture

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).

Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?

Sammler 05-11-2013 17:02

Боюсь, что на выходе получите выпуклую линзу.
holo 05-11-2013 17:42

Ну, буржуи пишут, что получается flat surface. Конечно, у ювелиров и коллекционеров минералов это может означать бОльшие допуски, чем у заточников, но в любом случае пару десяток проще убирать, чем пару десятков десяток Там довольно быстро трясется притир, а камень за счет инерции почти не двигается с места - вряд ли там хватает времени, чтобы он раскачался. Но, может быть и хватает, поэтому и спрашиваю, пользовался ли кто-нибудь чем-то подобным? Может, кто-то из продавцов камней?
zergen 05-11-2013 18:09

Тут уже кто-то предлагал использовать виброшлифовалку - заплевали. И зря, как мне кажется - если надо с арканзаса какого-нибудь миллиметр снять - механизация явно к месту.
monia 05-11-2013 21:34

quote:
Originally posted by holo:

Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:


Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.

Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею

И понял, что эта погремушка мне очень нужна

------------------
Искренне Ваш Моня.
click for enlarge 1920 X 1280 879.3 Kb picture

holo 05-11-2013 23:09

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол.

По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!

zergen 05-11-2013 23:26

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

zergen 05-11-2013 23:33

Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.

А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

holo 05-11-2013 23:36

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
monia 06-11-2013 12:15

quote:
Originally posted by holo:

Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!



Был школьник за 30 минут работы расколотил 2 стекла, извел грам 150 порошка, порезался, пальцами с порошке полез глаз почесать НУ и в суспензии этой был как дитя малое после поедания арбуза. Потом пришлось мыть его со шланга. Было забавно, но к выравниванию камней никакого отношения не имело
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Слишком дорого выйдет выравнивание одного камня.
Но конечно выглядит на видео как мечта. Засыпал, камешки уложил и пошел заниматься своими делами. Но это в идеале, которого не бывает.
Допустим сильно кривые камни сначала нужно грубо выровнять. Камни с прогибом 5-6мм лучше тоже сначала подровнять, а то на этих рогах они долго там кататься будут.
zergen 06-11-2013 12:33

quote:
Originally posted by holo:

Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее


На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.

zergen 06-11-2013 12:38

quote:
Originally posted by monia:

Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.


Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.

holo 06-11-2013 01:32

Бортики можно силиконовым герметиком сделать снимаемые под размер порции камней и стекла, чтобы порошок сильно не расходовать. Стекло - на доску, которая на трех шнурках висит, чтобы горизонт ровно выставить можно было. А вот по поводу моторчика - вопрос, как сделать, чтобы псевдослучайные толчки в разные стороны были. Arduino http://ammo1.livejournal.com/428113.html , чтоли присобачить? Наверняка есть механические решения, чтобы, например, фигуры Лиссажу под камнем описывать.
zergen 06-11-2013 01:52

Да если просто толкать подвешенную на этих самых трех шнурках доску в одной точке - там те еще фигуры будут. Не Лиссажу, но явно не повторяющиеся движения. А ардуино и прочие подобные изыски - здесь лишнее.
1shiva 18-11-2013 22:53

quote:
Originally posted by monia:

По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.


Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.

За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.

С уважением,1shiva

stilus2008 18-11-2013 23:41

Стекло - не яшма. Не годится этот шайтан - вибратор для твёрдых камней.
Минусы будут плюсы перевешивать.

Sergej_K 27-11-2013 20:46

quote:
Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).


Это вибростол.Не выведет он в ноль поверхность.
Что для коллекционера хорошо,то для заточника смерть.
Если была поверхность вогнутая или выпуклая,то такая и останется.
Не используют их в камнеобработке даже те у кого они были и есть.Быстрее на шлифстанке.
Нет тут никакой автоматизации-все ручной труд.Надо руками чувствовать камень.И постоянно проверять на лекальной линейке.Смотреть где придавить при шлифовке.Немного лишнего,и другую сторону уже больше точить.
Если камень не для заточки,то его никто и не проверяет на плоскостность.Требовательному покупателю главное полировка.
Не проверял,но 100% плоскостности ноль нет на таких изделиях-

Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.

Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.

Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.

С уважением,Сергей.


holo 27-11-2013 23:14

Большое спасибо за подробнейший ответ и обзор!
Sergej_K 28-11-2013 07:40

Еще добавлю.
Самый птимальный вариант для план-шайб 400 мм.Более 400 мм план-шайбы уже проблематично протачивать.Так подойдет токарный станок 1К62.Если больше будет диаметр,то сейчас не найти и станка соответствующего.
Грубый порошок, уже используемый ,находится в корыте вместе со шламом,и его можно использовать снова,промыв его .
Точить на на одном чистом шлифпорошке хуже,нужно сначало положить шлама на план-шайбу ,а потом уж порошок,который будет лучше удерживаться и не разлетаться.Не надо делать никаких восьмерок при шлифовке,а движения должны быть от края к центру.
Конечно,в квартире такой шлифстанок не поставишь,а в своих домах у многих стоят.
Botanic 04-12-2013 13:37

Спасибо Сергею за фото и содержательность)

Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).

Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.

Да, по размерам все-таки перешел на 20х30 в основном или, если камень мал( навроде 5х7см.), то обрезками 15х20 пользуюсь.

Движения - полностью пока перешел на круговые с контролем равномерности давления (чтоб углы не шкрябались). Вернее - малые круги по большому кругу как в первой части сообщения Nikolay_K https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-s15987486.html
Иногда даже без просвета выходит по лекалке 0 класса из рубанков. Камни слипаются или ощутимо подлипают. Решил пробовать такую штуку после рекомендаций Макса monia на барахолке. Опять же - отнесся скептически)

От 8-к отказался по причине диагональной выработке краев камня (т.е. левый верхний и правый нижний стачивались сильнее и получалась "лопасть пропеллера"). Скорость 8-к ниже (наработки не хватает). Masahiro 180 вчера, впрочем доравнивал именно восьмерками из видео Николая - камень мягкий, большой, стекло ровное, потому можно

Да, держу так - в середке за торцы малость прижимаю вниз одной рукой, второй рукой - небольшой нажим (ну или большой, но тогда придется лучше следить за равномерностью, чтобы камень не перекашивало. чем сильнее давишь - тем сильнее стачивается на конкретной зоне, куда приходится нажим).
Которая держит за торцы - контроль, чтоб не шкрябало\перекашивало + траектория. Другая - %10-15 траектория остальное - нажим.

Если камень относительно большой и тяжелый - то нажим можно перевести на минимум вовсе - ровнее только будет. О чем, впрочем, уже упоминал Ярослав oldTor, но я не верил)

Маркерная сетка - хорошая штука и вполне применима и для водников (Aisa asagi, kiita, фиолетовые сланцы, BBW - норм.. yellow belgian, cerax 1010 не рискнул, а вот Norton 8000, Sigma 10000, Sigma 240, masahiro 180.. арканзасы, вашиты, гусевские сланцы - все ок). Но есть одно НО:
не оставляйте маркерную сетку надолго. Она впитывается и не смывается, даже если камень плотный (яшма, арки, вашиты..все камни)..в большей или меньшей мере, но справедливо для всех. Если нанес и сразу начал выравнивать - другое дело - проблем не было.

Еще маркер хорош для выявления дефектов поверхности, будь то ямки или скрытые трещины.. Ну и случаев, когда не понятно - ямки появились или еще не стерлись - становится.. не становится, в общем-то) Для впитывающих камней предпочитаю маркер посуше.. например - для CD-дисков. Для выявления дефектов и пр. - наоборот (маркер от китаапекса).

Купил алмаз DMT Extra Coarse 220 грит (60 микрон) - хорошая штука для грубого выравнивания. Экономит массу времени. Пробовал на сланцах, турчанках, арканзасах - ест все, но на твердых камнях приходится давить. Свою зверскую грызучесть теряет вдвое довольно быстро, а дальше работает вполне стабильно.
Сейчас из-за неравномерной выработки делает малость впалую поверхность (отклонение меньше толщины моего волоса). Подумываю еще о просто Coarse (45мкм.), чтобы снять нагрузку со стекол. Движения - туда-сюда. Держу как и выше. DMT снизу, притираемое - сверху.

И последнее - купил недавно обрезок от Sigma powerII 10000. Решил попробовать в качестве натирки на стекло и для наведения лоска на арк. Натирается на стекло без проблем - ну пару минут уйдет в режиме задумчивого мыслителя. Зато нет пыли, как при вытрясывании порошка из флакона. По ощущениям от работы на суспензии - такие же, как и от порошка. Результат - полное отражение появляется еще когда на арке с F1200 идет отражение с уходом в теплые оттенки (прикладывал их боковинами и сравнивал прям). Фото не будет, т.к. у меня они выходят плохо. Евгений lukasq уже упоминал о таком, ну вот - терь сам попробовал)

Надеюсь, будет полезным кому-нить.
С уважением, Олег.

osanna 10-12-2013 10:14

Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
Bwman 10-12-2013 13:40

quote:
Originally posted by lombard:

А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?

Лучшим способом оказалось скругление всех граней кусочком хорошей водостойкой наждачки под струей воды - очень быстро, очень кругло. Бумагу на палец, и водите вдоль грани скругляющими движениями.

oldTor 10-12-2013 14:23

quote:
Originally posted by osanna:
Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?

У меня было подобное на очень многих сланцах на тонком порошке, по причине того, что стекло на котором притирал не обладало достаточной толщиной - оно банально прогибалось и какие-то неоднородности и частицы из стекла царапали камень. Как стал использовать стекло, с которым нет такой проблемы и гранитную плитку - разом проблема исчезла со всех камней, на которых ранее возникала. Хотя от недостаточной абразивной гигиены тоже может возникнуть - например на краю стекла, где-то зацепилось крупное зёрнышко, или осталось такое на краю камня, или руками занесли, и при переходе на тонкий порошок, оно в какой-то рандомный момент совершает своё грязное дело.
С уважением.

Botanic 10-12-2013 15:55

еще проблемы бывают из-за острых краев и граней.. И сами скрашиваются и царапают, бывает. Скругляю либо алмазами Гусева(грубые порошки), либо корундовым брусочком советским 20мкм. На стекле углы (3хскатные) пока не выходит сглаживать( А вот фаски скругленные (углы, образованные двумя плоскостями) делать лучше на стекле.

С уважением, Олег.

osanna 10-12-2013 20:40

Спасибо за ответы.
Больше склоняюсь к версии Ярослава, т.к. радиусы нормально вывел сразу, ещё на грубом порошке.
Попробую тщательно перемыть стёкла, положить их одно на другое для того, чтобы исключить прогибание (они у меня 6 мм) и ещё раз поровнять.
Стёкла уже заматировались, какую-то абразивность имеют поэтому, для чистоты эксперимента, поровняю на стекле только с суспензией камня. Правда, есть опасения, что так процесс затянется)))
monia 10-12-2013 22:57

quote:
Originally posted by osanna:

Прошу совета.Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?


Александр, приветствую.
на гуанси бывает следующее. На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все. Ежели речь идет о том, что вся поверзность камня в паразитных царапках, которые не соответствуют зерну используемого порошка КК, то это именно нарушение гигиены.
Либо изначально порошки с засором, либо в процессе работы на стекло занесен более крупный порошок от предыдущей операции. Это бывает только от плохого мытья рабочего места при смене номера порошка.
Ежели вина на порошках, то это сразу тактильно выявляется по характерному потрескивания порошка при работе. Если в заправку 800-го порошка добавить четверть спичечной головки 500-го, то сразу начнет трещать более крупное зерно.

osanna 10-12-2013 23:38

Максим, здравствуйте!
Только что помыл руки и сел писать отчёт, а вы меня опередили)))
Да, ни камень, ни порошки тут не причём. Всё кривые руки!!!
quote:
Originally posted by monia:

На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все.



Прямо с языка сняли. Таким образом я сейчас всю нагуру Гуанси исцарапал, прежде чем понял, в чём дело. Прилипает и вырывает не только при нехватке воды, но и если сильно прижимать камень при выравнивании, именно на 800 и после.
А ведь читал где-то на форуме, что камень по зерну кататься должен.
Как порошок-то жалко...
monia 11-12-2013 12:49

quote:
Originally posted by osanna:

Прямо с языка сняли



а сколько я понервничал, когда гуанси доводил в первый раз
Чтобы уменьшить этот эффект нужно уменьшить количество порошка в заправке.
дело в том, что неоднократно видел, что люди насыпают 800-го столько-же по объему, как и 120-го. Это просто перевод продукта.
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го. А чтобы "укрыть" поверхность стекла 800-м порошком вполне достаточно четверти этой воображаемой ложки. Суспензия будет более легкой и количество таких моментов уменьшится. Ну и не давить и за водой следить

------------------
Искренне Ваш Моня.

osanna 11-12-2013 14:13

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?
ivan-3 11-12-2013 14:25

Ну вообще то это с моей точки зрения относится тупо к вакууму который сосет Сухая вязкая суспензия, камень притирается и прилипает и при резком движении на свдиг бывают такие вырывы - были такие даже на арканзасе у меня.
sedof 11-12-2013 16:17

У меня сланцы, чуть зазеваешься, из чугунного притира куски вырывали. Да и из самих сланцев на 800 - 1200 КК кусочки выскакивают. Причём Гуанси не самый вредный в зтом плане вариант.
monia 11-12-2013 20:09

quote:
Originally posted by osanna:

Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость. Никто не сталкивался кроме Гуанси?


Сейчас подумал, что у меня это редкость, так как верхнее стекло ничем не закреплено и в случае залипания просто сдвигается вместе с камнем.
Правда расколотил так пару стекол об стену

------------------
Искренне Ваш Моня.

Gvozdodёr 11-12-2013 20:49

quote:
Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?

Я сталкивался, когда свой уэльский сланец притирал. Много раз. Но потом понял, что дёргать прилипший к стеклу камень нельзя. Вроде прошло.

Nikolay_K 11-12-2013 21:12

Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:

http://rubankov.ru/shop/UID_16...e_05m20_20.html

http://rubankov.ru/shop/CID_37..._abrazivov.html

http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html

http://www015.upp.so-net.ne.jp...pact-naoru.html

http://image.rakuten.co.jp/ehamono/cabinet/toishi/men-1.jpg

http://e-kurodaya.com/?db=15405

...

и то же самое для камней которыми наводят суспензию и подравнивают рабочую поверхность.


aptekar113 11-12-2013 21:29

quote:
Originally posted by Nikolay_K:
Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:


я вот читал последние сообщения и раздумывал -а у меня такого никогда не было - видать я недорабатываю...только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик ))
Nikolay_K 11-12-2013 21:37

quote:
Originally posted by aptekar113:

.только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик



типа такой ?


click for enlarge 1000 X 750 94.0 Kb picture

aptekar113 11-12-2013 21:41

Ага точ в точ только 250х250
holo 11-12-2013 23:03

quote:
Originally posted by monia:
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го.

Прошу пардона, а почему так? Из совсем общих соображений, если размер частиц отличается в 18 раз, то количество частиц в F800 должно быть больше в 18^3 = 6 тыс раз? Или воздушные промежутки между частичками очень разные? Вопрос имеет прямое отношение к теме как уменьшать количество порошка при переходе от одного зерна к другому (то есть не оффтоп, кмк, но могу удалить, если все же оффтоп).

holo 12-12-2013 12:47

Подумалось, что на самом деле важно не только количество частиц - на более мелких порошках в моеослое частицы должны лежать ближе. Поэтому чтобы добиться такого же покрытия, надо взять квадрат, а не куб отношения размеров частиц. То есть 800 порошка должно быть меньше, чем 120 примерно в 320 раз, а не в 6 тыс. По массе, если по объему, надо еще на плотность поправку делать, если она разная.
monia 12-12-2013 02:01

quote:
Originally posted by holo:

Прошу пардона, а почему так?


Я не имел в виду конкретный граммы, кубики и столовые ложки. Только пытался показать, что порошка нужно в разы меньше.
Никогда не считал ни в микронах ни в чем другом. Просто интуитивно знаю, что 60-го порошка мне на стекло нужно 1 чайная ложка, а того-же 800-го примерно одна пятая чайной ложки. Ежели по сути, то нужно его еще меньше. Ориентиром всегда выступает укрывистость эмульсии и ее плотность.

------------------
Искренне Ваш Моня.

Botanic 12-12-2013 02:03

ммм..
Скажем шаг 40мкм --> 20мкм.
Скажем, зерно кубическое или дополняется зазорами между зернами до куба.
Тогда в том же объёме зерен 20мкм. будет (40/20)^3=8 раз больше.
Площадь зерна 20мкм. будет в 4 раза меньше=> порошка надо вдвое меньше.
Сам тупил долго
Всем не болеть - это заразно xD
holo 12-12-2013 02:15

Да, туплю! Спасибо, monia и Botanic!
Bwman 23-12-2013 17:55

Попробую спросить тут.
Кто как доводит японские натуральные камни? Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.
Не понятно вот что - какие критерии того, что камень уже доведен до своей максимально достижимой выглаженности на 1200 КК?
Столкнулся с тем, что натиранием нагурами довольно лихо образуется седло. Дошло до того, что решил нагура натирать не на камне, а на алмазной пластине и смывать суспензию прямо на поверхность рабочего камня. Но вот поверхность камня при его доводке вызывает сомнения - весь ли ресурс КК я выбираю? Ведь все знают, что при правке-доводке камня поверхность его становится мокрой, и сразу не чувствуется результат работы - только после полного просыхания поверхности камня.
Если конкретизировать вопросы, то так:
1. Сколько времени доводки на КК 1200 принимается как необходимо-достаточное? Речь идет именно о самой тонкой доводке поверхности японского натурального камня.
2. По каким признакам устанавливается, что дальше доводить уже бессмысленно?
Спасибо!
Nikolay_K 23-12-2013 19:18

quote:
Originally posted by Bwman:

Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.



у стекла есть одна неприятная особенность --- оно быстро приобретает свою собственную шерховатость
и из-за этого перестаёт нормально доводить до максимально возможной для KK 1200 гладкости.


Шмыга1 23-12-2013 22:17

quote:
до максимально возможной для KK 1200 гладкости

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

------------------
Как сделать всех
счастливыми? -Расстрелять
всех несчастливых.

Bwman 24-12-2013 12:37

quote:
Originally posted by Шмыга1:

Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.

По совету Николая вчера попробовал свою Маруку довести после КК1200 тонкой синтетикой. У меня был Нанива Суперстоун 10000. Оказалось, весь фокус в количестве воды. Если воды много, то доводка идет медленно, если мало - то поверхность доводимого камня царапается. Из всего попробованного лучший результат получился, когда под струйкой воды начал притирать - камень легко скользит, затем без воды легкими движениями, пока не появилась суспензия от Нанивы - и вот тут нужно балансировать с водой, чтобы было и не сухо, и не мокро. Главный критерий - скольжение поверхностей. Оно должно быть как бы маслянное без притормаживания.
Кстати, попробовал еще и доводить Нанивой 5000 - прилично так убирает микроцарапки, но не выглаживает. А вот 10000 вполне себе.
Самое интересное это результат выглаживания Маруки. А результат следующий. Совершенно поменялся характер работы камня и обратный отклик - что при работе с суспензией, что в чистую. Пришлось часа два ночью экспериментировать с давлением, водой и т.д. У меня первый раз за все время общения с этой Марукой стали образовываться (и очень активно) шламовые лужицы. Интересен был баланс между тонкой заточкой и доводкой - когда бросать одно, и переходить к другому. Пока ориентировался на рез волоса, но как-то не очень хватает этого теста. Одно понял - разница между тонкой заточкой и доводкой должна быть большая по всем параметрам: давление на клинок, количество воды на камне и т.д. Сразу меняется и степень заостренности, и характер реза. Бриться буду завтра - отпишусь. Самому интересно, что получилось.

Bwman 25-12-2013 12:04

Отписываюсь. Побрился Вакером, заточенным и доведенным на выглаженной синтетикой Маруке (см. предыдущий пост).
Бритье сильно приблизилось к результату, получаемому при доводке на Гуанкси. Я бы даже сказал так - по чистоте бритья вообще никаких претензий нет. Разве что по послебритвенному комфорту можно придраться. После Гуанкси кожа вообще не чувствует, что ее брили. Интересно было ощущение от бритья - как будто бархатная кромка.
Выводы: доводить на японцах можно, но технология доводки и ее время пока для меня остаются вопросом открытым. На Гуанкси получается результат стабильный практически на всех бритвах, и поверхность Гуанкси выглаживается на КК 1200 легко, а после нескольких сеансов доводки становится идеальной для правки.

Кстати, вопрос, ответ на который, представляется, был бы уместен в этой теме - кто как наводит суспензию нагура на рабочем камне? Имею в виду подготовку нагуры, и само наведение суспензии. Если нагурой давить на камень, то после трех-четырех бритв на рабочем камне вырабатывается седло. Если не давить - то наведение суспензии может быть занятием долгим и муторным.

Вчера опробовал такой метод:нагурой прохожу несколько раз по ДМТ пластине Extra coarse, чтобы "вскрыть" ее поверхность. Хорошо промываю подготовленный рабочий камень, оставляю на нем максимальное количество воды, прикладываю к камню нагуру и затем как бы пытаюсь ее от камня оторвать (она немного залипает). И вот в таком "натянутом" положении наводил суспензию, чтобы минимально воздействовать на поверхность рабочего камня. И, знаете, получилось. Суспензия выделялась бодро со всех нагур (Ботан, Меджиро, Тенджю, Томо). Просто, как выясняется, если нагура "заполирована" от предыдущих сеансов, то суспензия выделяется крайне неохотно. Минусы - нагура расходуется быстрей.

wren 25-12-2013 13:10

У всех нагур закруглил грани. Особенно кома царапает поверхность камня, если есть острые края. И царапины, такие, очень глубокие получаются. На каждой нагуре у меня только одна притирочная поверхность. Перед работой, под краном мочу водой эту поверхность. Я уже знаю, какая нагура больше или меньше впитывает воду, поэтому в зависимости от этого и время смачивания водой разное. В среднем около 15 секунд. И потом навожу суспензию на сухую поверхность камня.Если идёт залипание нагуры, то смачиваю ещё её водой. Седла на своей Накаяме я пока не заметил.
aptekar113 25-12-2013 19:25

На плоских поверхностях ещё и пропилы сделал надфилем - где крестиком, где звездочкой - суспензия стала наводится легче.
gibidon 01-03-2014 13:11

Образовался вопрос. Выравнивал китаяму 8000 на 6мм стекле с КК 1200. Поверхность камня была покрыта сеткой карандашом. в процессе выравнивания нетронутыми остались края (которые у торцев) шириной 1-1.5 см. Движения восьмеркой.Дальнейшая работа над выравниванием камня потихоньку стирает нетронутые части,но очень медленно. Перед этим выравнивал на КК 600, такого эффекта не было. Для каждой фракции КК свое стекло.С другими камнями такого нет эффекта тоже. Гадаю,где зарыта собака, в стекле или руках.
И вопрос до кучи: как контролировать момент,когда стекло пора менять? Какими то временными рамками ограничиваться или иначе? Понятное дело,что тут еще надо учитывать,как много используется стекло. Может,стекло износилось и потому такой эффект. Ну,или руки)
Спасибо!
Sergej_K 01-03-2014 13:30

Возможно, на более грубом порошке стекло стерлось.
Можно проверить его линейкой-приложить к стеклу.Или эксперементальным путем-после крупного порошка нанесите на плоскость сетку и снова на этом же порошке ,но на новом стекле.
Если края будут нетронутыми,то стекло.
Ну и при выравнивании стараться прикладывать усилия по центру плоскости.
gibidon 01-03-2014 13:43

Ага, понятно, есть над чем подумать.
И еще вопрос тогда насчет давления. какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям. И как здесь учесть прогибания стекла при чрезмерном давлении. Чтоб понять физику процесса..
Спасибо!
Sergej_K 01-03-2014 14:30

quote:
Originally posted by gibidon:

какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям.



Если давить в центр ,то будет наблюдаться эффект получения плоскостности
Когда ,например,камень изначально вогнутый,то можно
-1) давить посильнее вначале на один край,затем на другой,а потом по центру;
-2) усилие прикладывать по центру,но в первом случае у меня быстрее получается.
Если же при выравнивании плоскости давление то по центру,то по краям,то плоскость можно долго не получить.
Сугубо личное мнение-при движение восьмеркой ,прикладывая усилие по центру,невольно оказывется ненужное давления и на края.Это же есть и при круговых движениях .Я делаю возвратно поступательные движения.И восьмеркой никогда.
gibidon 01-03-2014 14:33

Спасибо за науку!
Sergej_K 01-03-2014 15:07

Не за что.У каждого нарабатываются свои приемы.Главное раобраться в причинах и сложится своя техника.
Я бы еще посоветовал почаще проверять плоскостность линейкой(хорошо подойдет для этого дела торец штангенциркуля),так как сетка из-за неравномерного давления может по краям и стерется.Я пользуюсь торцом лекальной линейки.Удобно - шириной 10 мм.
Sinistral 01-03-2014 23:20

друзья, подскажите, надеюсь, я по адресу.
два вопроса. если камень заявлен производителем как 3000, то на каком порошке его заканчивать доводить? обязательно доводить до 1200? то же касается и камней от 1000 до 10000.
и второй, могу я, например, одновременно доводить на стекле два камня, один 3000 а другой 6000? (я их уже на 60 и 120 выровнял по плоскости, но интересно, можно ли дальше их равнять параллельно одновременно? дело в том, что площадь у каждого 2х10см, бланки на апекс, и каждый по отдельности выводить дольше и расход порошка больше соответственно. как подумаю, что каждый вести от 120 до 320-500-800-1200, то хочется считерить, но только там, где это дозволено.)
может довести их до 800 параллельно а потом на 1200 каждый отдельно?
oldTor 02-03-2014 10:32

Речь об искусственном абразиве или о натуральных камнях?
Если об искусственных, то ровняете на грубых фракциях, доходите до этапа на котором грубых царапок на поверхности бруска нету и притираете на заматировавшемся уже стекле на собственной суспензии абразива - тоньше "самого себя" делать их смысла нету, за редчайшим исключением, а естественное обновление рабочей поверхности при выделении бруском суспензии, приведёт эту поверхность в надлежащую кондицию.
Если речь о брусках на очень твёрдой связке, например некоторые борайды или нортоны - вероятно потребуется притирка на порошках чуть потоньше, но без фанатизма. Доводить поверхности искусственных абразивов до фракции КК F1200, как правило, совершенно излишне.
При притирке не слишком кривых брусков, и для освежения их поверхности, особенно если зерно на бруске с очень твёрдой связкой имеет низкую обновляемость - вполне работает общее правило: притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске.
Когда речь о брусках очень тонких, порядка 10.000 грит, то опять-таки возникает вопрос связки - если это очень твёрдый брусок, не выделяющий суспензии - может и фракция F600 подойти. Если суспензию выделяет - можно на F1200, а потом на собственной суспензии бруска притирать, а то и сразу на ней.
Так же помним, что зерно карбида-кремния дробится в процессе работы и если не давить и не сыпать его слишком много, то до того, как оно деградирует до нерабочего состояния, оно успевает нормально поработать, постепенно "утончая" свою работу.
Чтобы не создавать себе лишних трудностей, притирайте по принципу минимальных трудозатрат - если потом при пробе окажется что брусок работает неадекватно, например шероховатость такая, что он легко "теряет" зерно в процессе заточки, значит надо притереть потоньше. Но загодя все бруски дотирать до доводочных фракций явно избыточно и может привести к снижению абразивной способности брусков.
Sinistral 02-03-2014 10:54

Спасибо за такой развернутый ответ!

бруски вот такие:
(не кидайте в меня тапками, надо же сначала потренироваться на кошках, а там уже посмотрим)

http://www.aliexpress.com/item...1076774403.html

искусственный рубин 3000-натуральный агат 10000

http://www.aliexpress.com/item.../820693006.html

белый агат водный и натуральный изумруд масляный. вроде как изумруд 10000, значит агат тут 6000. почему тогда на предыдущем камне агат 10000?

пока я всех прогнал на 60 и 120 обеими сторонами, просто выровнял.

раби, который 3000, уже гладкий, почти как стекло, остальные заметно шуршавее. то, что зерно дробится и камень начинает равняться на своей суспензии, уже обратил внимание.
вообще очень занимательный процесс. я так понимаю, многие камни можно доводить до кондиции чисто 120м порошком, ибо после дробления он станет в размерах таким же, как зерно, вырвавшееся из камня, и камень на себе же и доведется, вернее, на своем зерне. причем это проявилось на всех четырех камушках, хотя по ним и видно, что натуральные, явные вкрапления, жилы и неоднородности присутствуют, как и следы от фрезы, кои и выводил уж две ночи как.

в общем основную мысль понял, "притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске."

думаю, в процессе доводки станет понятна по шершавости и гритность каждый относительно каждого, ну и экспериментировать буду, подопытных хватает

Еще раз спасибо, я у вас тут не в последний раз!

Nikolay_K 02-03-2014 19:09

quote:
Originally posted by Sinistral:

раби, который 3000


Ruby читается как [руби] или, если больше нравится английская транскрипция ['ru:bɪ]

http://leonid.shevtsov.me/ru/kak-proiznositsya-slovo-ruby

Sinistral 02-03-2014 23:30

и точно, и стардикт то же произносит. ну спасибо, не знал.
gibidon 13-03-2014 15:42

Народ,а возможно и разумно ли будет использовать малый брусок грей бразилиан в качестве dressing stone? Криминала не будет? Или не стоит, известняком довольствоваться, а бразилиана оставить на другие приятности?
Спасибо!
taputu 22-03-2014 09:55

Подскажите пожалуйста, или ткните носом, как порошки называются, которые со стеклом используются?
aptekar113 22-03-2014 10:52

Карбид кремния, в Барахолке по 550 р набор где то
taputu 22-03-2014 13:02

quote:
Originally posted by LyapaDara:

http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html



благодарю)
mr_nanotech 01-04-2014 21:44

товарищи, успокойте пжаста..... на камень керамика 1000 упала алмазная паста один микрон (которая как паштет)))......
эт ничего ведь правда? вроде почистил, сначала масло, потом мыло....... не могли алмазы забиться и угробить эффективность зерна? поточил чуток, вродь ничего, но на будущее, малоли чего))))
almedic 20-04-2014 09:24

Как быстро ободрать с керамики с миллиметр керамики? :-)

Волею случая достались мне вот такие штуки:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1567 X 1175 555.3 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1599 X 1200 580.0 Kb

Плотные, тяжелые, керамические.
Сверху покрыты эмалью или глазурью, снизу естественные. С одного ободрал эту глазурь и довел на тонком абразивном круге и мелкой шкурке. Кстати, лучше всего обдиралась эмаль обратной стороной керамической плитки. До этого и бруском сдирал, и шкуркой, и о кирпич тер. Одна сторона (ранее эмалированная и прямая) довелась до состояния, сравнимого с ультрафайн керамикой Спайдерки. Скорее, более гладкая, чем файн, но чуть не дотягивает до УФ. Думаю, что довести можно.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1269 X 915 513.6 Kb
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 1473 550.1 Kb

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1150 X 980 414.9 Kb
Нижняя сторона довелась до состояния файн, но сохраняется впадинка на снимке видимая чернотой.
Изначально похоже на корс, до медиума доводится за 7 минут.
Хочу снять с обратной стороны до тех пор, чтобы плоскость была ровной. Можно будет пользовать как притир, например. Да и для заточки пойдут.

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1337 X 956 358.5 Kb

На изломе видно, что керамика плотная, равномерной структуры. Пытался одну разбить -- не удалось. Бросал на бетон, стучал о железки, даже напильником шоркал. Напильником снимается очень плохо, с отлома скалываются мелкие чешуйки.

Вот и вопрос: чем содрать выступы с нижней стороны? Быстро и бюджетно. Доступа к спец. станкам нет. Спилить болгаркой нереально -- слишком мал снимаемый объем. Порошками грохотать -- кажется мне, не одно стекло протрешь, пока не сделаешь. А уж времени сколько уйдет...

ivan-3 20-04-2014 11:54

Выглядит весьма многообещающе.
Но снять такой слой... это только алмазы.

Можно попробовать болгаркой но алмазми - есть алмазные чашки насухую по бетону, стоят не дорого типа рублей 600-800 но как правило слегка бьют... могут расколоть. Либо опять же диски отрезные по бетону алмазный для болгарки - но болгарку зажать бы куда нибудь типа в тиски и тогда слегка прижимать ... но все это как то небезопасно

а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая... Но этож опят таки небюджетные пластины надо иметь.

almedic 20-04-2014 12:28

quote:
Можно попробовать болгаркой

Не, болгаркой нереально. Наковыряю больше, чем сниму. Да и боюсь я болгарок на весу.
quote:
алмазные чашки насухую по бетону

Нужно зажать и болгарку и объект воздействия. И как их совместить в пространстве? Иначе, опять же, раздолбит.
Каким-нибудь заточным станком не пойдет? Аккуратненько сбоку диска прижимать...
quote:
а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая

За час... Сомневаюсь. Площадь бОльшей 10х8, меньшей 6х10. Керамика обалденно твердая, я самый маленький на разных абразивах (бруском, шкуркой разного размера, о кирпич, о керамический абразивный диск, о твердую керамическую плитку) с перерывами несколько часов провел.
Абразивной сеткой неплохо получалось.
ivan-3 20-04-2014 12:41

Абразивная сетка заваливает просто нереально...

Проверено на керамике - керамика такая твердая что даже алмазом наковырять болгаркой ям быстро не получится летят огненные искры (сгорает алмаз) а съем просто миксроскопический.

Проблема с точилами в том что их линейная скорость не подходит для керамики...

Именно поэтому керамика по сути распространение не получила широкого - ни порезать толком ни выровнять... Ведь даже спайдерка имеет перепад по высоте пару десяток милиметров и чтобы их снять надо не один час...

almedic 20-04-2014 12:51

Мда. Мои китайские алмазы облысеют быстрее, чем появится хоть какой-то результат. А фирменные губить...
ivan-3 20-04-2014 12:57

Кстати говоря нифига!!! как ни странно керамика при ручной правке никакого урона алмазам не наносит (на галванической связке)
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)
almedic 20-04-2014 13:14

quote:
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)

Вона! А я думал, что алмаз такой дерьмовый. Выровнял на нем китайские камушки для апекса и 400 пластину, а он местами полысел.
ivan-3 20-04-2014 13:20

Ну так на то он и абразив чтобы резать - т.к. он размером по сути равен алмазам а концентарция алмазов ниже чем у камня который правится, то абразующаяся суспензия тупо подрезает никель которым закреплен алмаз. А керамика ездит ровно по алмазам не давая суспензии и очевидно вреда алмазу нанести не может ибо алмаз тверже.
almedic 20-04-2014 13:35

Как лучше ерзать, на сухую или водой полить?
ivan-3 20-04-2014 13:39

Ну а какие есть мысли по этому поводу? (неужели разные?) лучше со смазкой или без?
Абразив на сухую превед силикоз. Конечно же с водой.

на тонких фракциях я люблю добавлять капельку фэйри, лучше липнет, лучше связывает... (алмазы от 600 грит и меньше)

almedic 20-04-2014 13:53

quote:
лучше со смазкой или без?

Ну, откуда я знаю? Кто здесь знатный пильщик?!
Лучше со смазкой, а правильно, может быть, в сухую. Например на мокром бруске керамика просто скользила, пока не подсохнет. На кирпиче силикатном аж скрежетал и вгрызался мокрым, но ровно ездил сухим.
Кстати, еще вопрос: а можно ли выровнять достаточно большую гранитную каменюку с перепадами в несколько миллиметров?
ivan-3 20-04-2014 14:12

Я на сухую не работаю вообще!
Повторяю, это вопрос безопасности - сухой абразив это силикоз! (а кто тут не пильщик а медик? ) 2 часа елозить - сначала руки в белом порошке, потом вспотел нос почесал, глаз... потом чихнул и надышался - хочется поставить смалик но не смешно

Я когда режу то в респираторе ацкком. Но пыль все равно летит. И оседает на лице на очках. Очень трудно себя отучить было не вытерать ее в процессе работы. За первый месяц я очки стоимостью 7 тыр просто убил. Пока не научилися правильно отмывать. Абразив он абразив везде, хоть на очках, хоть в легких. Т.е. если очкарик и вздумается править абразив на сухую то и еще и очки на выброс будут Т.е. вода обязательна.

Да на мокрую скользит сильно, давить сильнее до более плотного контакта. Плоскость маленькая, давить трудно? увеличить площадь - подклеить на больший камень (на двусторонний скотчь например)

almedic 20-04-2014 14:57

quote:
Я когда режу то в респираторе ацкком

Мысль:
А если попоробовать взять маску от нового противогаза (они панорамные) и засунуть шланг без фильтра в полотняную или брезентовую сумку. Сумка будет защищать от пылм, потом ее легко отмыть от пыли, в отличии от фильтра респиратора.
ivan-3 20-04-2014 16:23

Сдесь это уже оффтоп А по роду занятий я и так знаю что делать с пылью Как полноценно сезон открою в своей теме отпишусь там и обсудить можн обудет.
Sadn 24-04-2014 21:27

Имеется вот такая вашита, 8х2
Sadn 24-04-2014 21:30

Имеется вот такая вашита, 8х2
http://postimg.org/image/5xh0spwsd
Каким образом выравнивается камень относительно оси по толщине?
Вариант ли отрезать 1/3 справа и далее имея брузок 5 1/3 ровнять?
КК или какой-то спецкомплекс действий в данном случае?
Спасибо.
1shiva 25-04-2014 20:57

quote:
Originally posted by Sadn:

Имеется вот такая вашита, 8х2



Мне одному кажется,что очень уж симметрично ушатаны обе стороны вашиты?И такой износ,если это износ,трудно представить.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

PS Можно не ровнять обе стороны. Если камень для себя, то одной вполне достаточно.



Очень разумное предложение.Я бы оставил одну из сторон оригинальной,на всякий случай:-)
С уважением,1shiva
oldTor 26-04-2014 08:41

Мне попадались с подобным износом, в основном купленные в Англии, причём были очень похожи на эту по окрасу и текстуре - очень хорошие вашиты.
Я бы тоже не стал обе стороны ровнять...
С уважением.
darki83 04-05-2014 17:47

скиньте пожалуйста ссылочки на видео по выравниванию камней...че нить по-проще ...спасибо!
darki83 06-05-2014 18:28

Вопрос: нашёл у деда камушек...по-видимому он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла. Я его очччч долго выравнивал на стекле с помощью абразивной сетки...но результат не оччч т.к.надо много снимать материала! Как это и с помощью чего сделать?
1shiva 07-05-2014 18:57

quote:
Originally posted by darki83:

он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла.



А точно ли это абразивный камень?Фото бы глянуть.Не хочу обижать,но сверлить на абразиве-та еще жесть:-)
С уважением,1shiva
darki83 07-05-2014 19:07

Да точно...просто он ему незачем был поэтому и сверлил! Не знаю что с ним делать как выровнить...а ещё такое чувство что когда я его ровняю он гладкий становится (полируется) и как с ним дальше работать ума не приложу?
males_nsk 08-05-2014 09:32

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?
pashaa 08-05-2014 10:29

Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.
males_nsk 08-05-2014 10:46

quote:
Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.

Там не камни, а порошок белый в стеклянных литровых банках.

Почему электрокорунд? потому-что на пластмассовой крышке было написано 25А - зернистость.

pashaa 08-05-2014 13:03

Тогда конечно можно. На шкурках он родимый, а на них камни ровняют запросто.
grinderman 08-05-2014 15:01

quote:
Originally posted by males_nsk:
Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?

Шлифзерно оксида алюминия пригодно для выравнивания камней.
Как-то давно пробовал выравнивать на просеянном речном песке это делать.
Получается
А тут электрокорунд разных зернистостей Бог послал...

Sergej_K 08-05-2014 20:02

quote:
Originally posted by males_nsk:

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?



На шлифпорошке плоскость выводят(форму задают),а на микропорошке камень доводят-убирают риски.Недавно поробовал керамику с небольшой кривизной вывести плоскость сразу на микропорошке.Можно,но долго.
Fastidious 08-05-2014 23:14

Парни, кому нужен карбид кремния по магазинным ценам - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49927.150
Осталось одно место свободным.
(Написал в этой теме, ибо даже схожей темы как на мастеровом тут нет)
Омский55 21-05-2014 07:18

Точилка Лански стандарт. На зелёном и синем камне появились сёдла около 0.3 мм. Соответственно, ножи затачиваются плохо.
Решил вывести плоскость. Использовал стеклянную разделочную доску. Силиконовые ножки отрезал, т.к. стекло толщиной 3 мм и легко прогибается.
Карбида кремния нет. Пришлось напилить синтетический водник Тайдеа 400 грит. Выровнял оба камня. Время потратил 4 часа с перекурами.
Тайдеа 1000 грит выровнял за 10 минут...
бакс77 28-05-2014 21:28

чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.
oldTor 29-05-2014 20:20

quote:
Originally posted by бакс77:
чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.

А Вы попробуйте складским маркером просто для пробы точечки поставить на торце бруска и попробовать отмыть.
Вот например маркерная сетка на _рабочей_притираемой_стороне большинства брусков из оксида-алюминия въедается очень глубоко и мощно - можно брусок уже пару раз подровнять, а следы от неё всё будут....
Карбид-кремния уже наученный этим, маркером не "сетковал", к тому же они у меня все синие - видно на тёмных брусках скверно, но не думаю, что при подобной связке, будет много разницы в стойкости маркировки.

бакс77 30-05-2014 12:59

спасибо,попробую.
ab 30-05-2014 19:04

обратил внимание, что у стекол (смотрел разные толщины - 4, 5, 8, 10 мм) если прикладывать лекальную линейку неодинаково плоские поверхности. одна всегда более плоская. и даже та, которая наиболее плоская все равно до лекальной линейки по плоскостности не дотягивает.

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.

одно время забил на это, но тут выровнял маленький керамический брусочек на алмазной атомовской пластине, проверил линейкой - полная красота.

вот думаю теперь, стекла прямые искать или руки у кого какой опыт?

oldTor 30-05-2014 19:34

Мой ответ: гранитная плитка)
Ресурс и скорость работы, жёсткость - на высоте.
Со стёклами возиться надоело, максимум иногда беру стекло для финишной доводки некоторых камней.
Но по большому счёту, совсем уж мелкие погрешности в плоскости меня не слишком смущают, тем более что вообще предпочитаю камни со слегка выпуклой поверхностью - для бритв как сегмент цилиндра (разумеется очень большого цилиндра ХD)) и если камень достаточно большой и длинный), а для ножей и иногда и как сегмент сферы - на водниках так гораздо удобнее следить за пятном контакта, тем более что не так много ножей, у которых РК представляет собой прямую линию, где нужна настолько высокая плоскостность действительно.
На самом деле всегда можно экспериментально выяснить, какие погрешности в плоскостности лично Вам допустимы для нормальной работы на притираемом камушке или бруске.
Nikolay_K 30-05-2014 19:35

quote:
Originally posted by ab:

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.


во-первых стекло при толщине 4-5мм не обладает достаточно жесткостью и прогибается, причем это заметно даже без лекальной линейки.

во-вторых некоторые камни, например тонкие SHAPTON GS
имеют странную особенность набухать под действием воды и коробиться...

соответственно высыхая после выравнивания они скукоживаются и утрачивают плоскостность которую мы так тщательно выводили...

Если вы тру-перфекционист, то переходите на массивные чугунные притиры вместо стекол и природные камни типа арканзасов и японских тоиси.
Проблем с плоскостностью и со способностью камня её сохранять будет меньше.


Если вам очень нравится стекло в плане эстетики, то можете взять ситалл толщиной в 3-4см. Он выглядит также, практически идеально держит форму и имеет около-нулевой ТКР. Из него, например, в своё время делали корпуса лазерных гироскопов как раз по этим причинам. Но есть одна проблема... дорогой он... этот ситалл.


Энд 30-05-2014 19:38

Перешел на алмазную пластину, когда ровняю грубые камни до 1000грит, для остальных, от 3000грит, зеркало на столешке или на полу если он ровный. В принципе алмазной пластиной, если она уже подлысела, можно все камни ровнять кроме финишных, но пока так не делаю. Стараюсь не лениться и делать сразу после работы пару-тройку восьмерок, тогда не надо ровнять в будущем и инструмент всегда готов к работе.
ab 30-05-2014 19:41

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?
oldTor 30-05-2014 19:57

quote:
Originally posted by ab:
а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

У меня небольшая - порядка 300х140х20мм. Но есть и ещё одна - меньше - на ней только грубое подравнивание. Не взвешивал.
Размера такого мне хватает в большинстве случаев. Плоскостность была изначально на уровне вполне, после полугода постоянного поюза плитки появилось небольшое "седло".
Но у меня есть ещё стальная поверочная плита, на которой в т.ч. гранитные подравниваю (правда плита не моя - одолженная) на алмазном зерне с ВД-шкой.

Inspire 11-06-2014 12:48

Смотрю все продавцы порошка КК пишут размер зерна F320, F600
А мне "повезло" и на баночках написано:
20-25 (визуально самый крупный)
12 (на крышечке вроде 120)
М63
М20 (самый мелкий)
Помогите идентифицировать размер зерна?
Визуально определил их в таком порядке от крупного к мелкому.
Или тут все таки путаница ?
Inspire 11-06-2014 13:59

Спасибо!
А можно эту табличку целиком?

Это получается мне не на чем ровнять камушки 5000, 8000 (7-3 мкр)

Sergej_K 11-06-2014 14:43

Я все камни,в основном яшму, ровняю на шлифпорошке ?12 или ?10. У Вас и грубее есть.
Inspire 11-06-2014 14:55

У меня самый мелкий - М20
Но для тонких (3-1 мкр) камней это слишком грубый.
pashaa 11-06-2014 15:05

5000 и 8000 можно после M20 и на собственной суспензии ровнять. Или на суспензии других Ваших мягких камней, собственно дающих эту суспензию.
oldTor 11-06-2014 15:06

ну ровнять-то тоньше и ни к чему. А вот доводить поверхность камней - другое дело, если конечно камень из тех, которым это потребно.
Кроме разве что большинства синтетических водников, которым после выравнивания достаточно притирки на их собственной суспензии.
Inspire 11-06-2014 16:14

Да, извиняюсь, неправильно выразился. Конечно же для выравнивания М20 сойдет.
Имел ввиду доводку. Т.е. 8-ми тысячник, 12-ти тысячник после доводки на М20 будут грубее чем были до.
ilyankin 12-06-2014 16:42

Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.
JaKKaL 14-06-2014 20:29

Здраствуйте. Начал выравнивать хард-арканзас, есть небольшие выбоины в середине около 0,2-0,3 мм. Делаю на F60 порошке. В какой момент мне его надо досыпать? Когда он перестанет "громыхать" или "повозюкать" ещё какое-то время. И ещё вопрос если ровнять на свеже засыпанном порошке, т.е. стекло чистое было, то порошок дольше несрабатывается. А если подсыпать его в получившуюся суспензию, то вроде быстро срабатывается. Опять же ориентируюсь по звуку.
Заранее спасибо.
chessbass 16-06-2014 13:23

Все молчат потому что предыдущие 44 страницы посвящены подобным вопросам? Я вот все прочитал, поэтому могу попытаться резюмировать, добавив личного опыта по выравниванию харда.
Некоторые говорят, что более активное выравнивание происходит не на самом грубом порошке и надо немного поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную фракцию. Мои личные эксперименты в этом направлении при выравнивании харда не привели меня к подтверждению этого. (Но я полагаю, что просто делал что-то "не так").
Теперь про "когда досыпать": я не досыпаю, смываю и сыплю по новой, чтобы на притире всегда находилось минимальное количество порошка. Так меньше вероятность выровнять криво из-за локального образования горок абразива под камнем при его движении; ну, и чем меньше порошка (в разумных пределах) - тем субъективно быстрее идет выравнивание.
У меня в наличии порошки F60 и F120 (про другие не говорю) из сапфира. При этом звук и тактильные ощущения между F60 и F120 отличаются весьма и весьма существенно. Пробую F60, пробую F120 - запоминаю ощущения. Начинаю выравнивать на F60 и обновляю его после того, как он по ощущениям начинает приближаться к F120. (У меня на харде это происходит минут через пять интенсивного непрерывного выравнивания. Это так - для ориентира, поскольку понятие "интенсивность" у каждого свое).
Ещё из личного опыта: есть обоснованное мнение, что при переходе с фракции на фракцию (что при выравнивании камня, что при заточке) небольшие недоделки на предыдущей фракции могут сэкономить время - более мелкий абразив доснимет оставшиеся небольшие участки. Я так стараюсь не делать. По неопытности можно "пролететь" - придется повторно возвращаться на предыдущий абразив, поскольку следующий (следующие) за разумное время не справится (в данном случае я не рассматриваю эффект, когда более мелкий абразив работает быстрее).
Sergej_K 19-06-2014 22:51

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).
На шлифпорошке задается форма,на микропорошке поверхность доводится до нужной шероховатости.У меня М28.
При переходе на другой порошок,если останутся недоделки,то убрать их на новом потребует много времени. Так перескочить можно только когда фаски делаю.
Порошок досыпать надо когда уже чувствуется что не громыхает.Если работа на этом порошке подходит к концу,то можно и повазюкать.Порошок исстирается и поверхность будет доведена потоньше чем если на чистом делать.
Предпочитаю подсыпать порошок в суспензию(речь о работе на шлифпорошке).
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет. Плоскость камня же притираете к стеклу и лишний порошок уйдет.По мере исстирания его вовлекаете в работу.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.Постоянно проверяю на лекальной линейке поверхность-куда давить-на центр камня или край.
chessbass 23-06-2014 12:34

цитата:
Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).


На сайте сапфира указано, что 12 - это F100 (125 мкм). Как раз у меня такого нет, но есть ощущение, что максимально эффективно снимает некоторое время поработавший F60. F120 уже не берет, хотя отличается от F100 не сильно (106 мкм). Надо будет при случае попробовать F100 (может удастся превратить субъективное ощущение в факт; ну, или окончательно убедиться в субъективности).
Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?
цитата:
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.


Ну, тогда можно сказать так: чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень (неправильно давить становится проще). Теоретического обоснования не имею. Утверждение проистекает только из практики.
Sergej_K 23-06-2014 13:41

цитата:
Originally posted by chessbass:

Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?



С шлифпорошком 20.
цитата:
Originally posted by chessbass:

чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень



Я бы сказал,тем больше расход порошка, которого можно избежать.
ae485 01-07-2014 09:29

после нескольких заточек бруски edge 400 и 800 заполировались металлом. как быть?
pashaa 01-07-2014 09:59

Ластиком. Или cif-крем например.
chessbass 01-07-2014 10:00

Таких брусков у меня нет. Подумал, что это - какие-то необычные бруски. Нагуглил на сайте одного из продавцов (для 400-го): "Для правки используйте порошок карбида кремния".
То есть, надо понимать, ничего необычного. О том как использовать порошок карбида кремния см. предыдущие 44 страницы (раз уж вопрос задан именно в этой теме).
TamaziP 04-07-2014 16:24

А чем выправляют камни 10000 грит, или бывает КК тоньше 1200-ого?
Botanic 04-07-2014 16:50

Водники? на гуанси обычно довожу (уже после F1200) - пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).
Или тупо работаю на них ровными железками (бритвы, стамески - еще чего-нить), пока не приработаются.
Рапид неплох, твердосплавные пластинки.. только за краями следить надо. Мне рекомендовали в своё время и я порекомендую
Gvozdodёr 04-07-2014 17:00

цитата:
пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).

А почему именно маркер? Чем плох обыкновенный карандаш?

Botanic 04-07-2014 17:14

В общем: не показывает трещины, не заливается в них, стирается частенько раньше необходимого. Если стерся маркер - значит все норм. С карандашом не все так гладко. Для водников\бельгишей использую CD-маркер - он не так сильно пропитывает.
oldTor 04-07-2014 17:15

Его иногда плохо видно, и он частенько быстро стирается "подушкой" суспензии и не даёт достаточно информации о том, где как что прорабатывается.
Не плох, но и не идеален. Так что по ситуации приходится выбирать чем и как пользоваться.
ab 04-07-2014 21:48

моменты, которые ранее уже озвучивались здесь в разное время, и, во многом, очевидные, но которые я посчитал для себя существенными в плане выравнивания/доводки поверхности камней на стеклах. грандам местным все это и так понятно, они еще и дополнят, при желании, а кого-то может на мысли дельные наведет

1. стекло - не менее 8 мм толщина, и на каком-то плоском и неупругом основании (у меня - полированая мраморная плита толщиной 3 см - кухонная поверхность)

2. стекла (во всяком случае, что мне попадались) с разных сторон имеют разную плоскостность, с одной лучше, с другой хуже, проверяется лекальной линейкой

3. собственно лекальная линейка - полезная штука, показывает четко итог работы, да и в процессе нелишняя. но может огорчить :-D

4. на стекле мало иметь снятые стекольщиками фаски, на той поверхности на которой работаешь, крайне полезно скруглить алмазной пластиной/точилкой верхнее ребро самой фаски и углы

5. сетку на камнях, особенно твердых, лучше рисовать именно маркером, а не карандашом. помимо того, что такая сетка стирается нагляднее, в графите некоторых канадашей, даже мягких, иногда попадаются твердые частицы, которые на финальных этапах могут все радикально испортить.
мне очень нравится маркер sharpie, который продается, например, в chefknivestogo, им и кромку при заточке закрашивать хорошо, и пропитывает он не сильно, и тонкий.

6. ротация стекол - мало иметь разные стекла под разные зернистости типа: суспензии - 1200 - 800/500 - 320/120 - 60, время от времени надо докупать новое стекло, ставить его наверх, а старые двигать вниз. ну и вообще смотреть за состоянием рабочей поверхности стекла - иногда появившаяся грубая царапина на стекле может серьезно испортить долгую работу на предыдущих этапах

7. botanic только что упоминал, после порошка КК 1200, на некоторых тонких и твердых камнях позволяет радикально улучшить качество поверхности и довести ее до отличного состояния быстрее, чем на его же суспензии на стекле. при желании, потом можно и на стекло с суспензией уйти. черезмерно гладкую поверхность, которая уже сильно выглажена от работы, иногда имеет смысл наоборот загрубить обратно. в любом случае, полноразмерный гуанси весьма годная покупка - недорог, не пригодится для бритв, потому что набрал уже более интересных камней, пригодится для наведения суспензии и выглаживания других камней

8. алмазные пластины atoma для выравания/подравнивания или скругления ребер у камней - вещь, своих денег стоят, dmt и рядом не стоят. использую 600 и 1200, их надо чуть загрубить, новые сначала агрессивнее заявленной гритности, но потом работают классно, иногда можно пропустить некоторые этапы с порошками КК, выиграв при этом в скорости и плоскостности. наводить ими суспензию для заточки - не стоит.

Botanic 04-07-2014 22:37

цитата:
7. botanic только что упоминал

Только там не стекло было, а гуанси (в теме про бельгишей писал). На стекле он(бельгиш.. но и водники по той же причине не пускаю) бы еще и залипал по-страшному, что для твердых тонких камней уже отмечал в последнем видео про бюджетные камни yemz.

Недавно попробовал гриндермановский F320 КК для скругления ребер на вашите Extra - работает шустрее, чем ожидал. Для ребер бруски КК предпочитаю.
Алмаз - только для ремонтного быстрого снятия поверхности.

При тонкой доводке F1200 следует помнить, что старое шершавое стекло не позволит добиться хорошей шероховатости на камне (кто-то об том уже упоминал, но вот сам столкнулся).

А в чем атома круче DMT для выравнивания\снятия фасок?

pashaa 05-07-2014 12:08

Честно говоря многие пункты спорные. Если в Вас кухонная поверхность 3см из искусственного камня , то и 2мм стекла при ровной поверхности достаточно. Пункты 2 и 3 тоже справедливы для скорее для бритв, т.к. для ножей такая плоскостность избыточна. Можно и выпуклость небольшую оставить. Важнее будет наверно шероховатость.
Пункт 4 я вообще не понял. Купите просто стекло по больше. Маркер удобно на самом ноже для Эдд, но пористый камень может впитать краску. Графит же вообще Дмитрич предлагал попробовать для тонких камней улучшить их работу... Все руки не доходят попробовать на финише бритвы.
В общем мне кажется у Вас в голове каша.
Botanic 05-07-2014 12:31

цитата:
мне кажется у Вас в голове каша

а мне кажется, у кого-то странное вкусовосприятие

Про стекла - в общем-то, да. Особо толстые брать смысла нет, если есть твердая ровная подложка.

Пункты 2 и 3 учитывать необходимо, чтобы понимать, почему и кто виноват, почему залипает, плохо стачивается, где сточено больше.
Это вопрос отношения к заточке и восприятию качества процесса.
Если для ножей это не важно, то можно вообще не ровнять - резать будут.

4-й пункт: руки тоже беречь надо, да и скалывается оно активнее без фасок.

ab 05-07-2014 07:36

Botanic, у atoma лучше плоскостность (чем, например, у dmt - сравнивал лично), и в силу другой методы нанесения алмазов (там кластерная стурктура) пластина не прилипает к камню.

TamaziP 05-07-2014 11:14

цитата:
Водники?

Вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/...1292209240.html
Похоже керамика, с мыльной водой наверное, будет работать.
А что такое "рапид"?

valentinsizow 11-07-2014 10:45

Добрый день. подскажите, как и чем можно выровнять заваленную плоскость?

купил камень (вашита), одна сторона нормальная, а вторая имеет перекос по длинной стороне 1,5 мм

Botanic 11-07-2014 13:23

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m33898588.htm
valentinsizow 11-07-2014 14:38

цитата:
Изначально написано LyapaDara:
Вы не поверите!
Но об этом можно почитать аж ... на предыдущей странице!

Все тему читал. Для ясности вопроса прикрепляю фотку

Botanic 11-07-2014 15:17

где-то тут обсуждалось - подклеить изоленты, где мало, чтобы акццент сместился туда, где много.
Сам подобное(не загоняюсь, делаю постепенно) ровняю на DMT с увеличением локального нажима на ту часть, которую сточить надо больше.
Успехов.
valentinsizow 11-07-2014 16:39

На стекле такой перекос вывести очень трудно, я уже пробывал. все равно так и хочется прижать камень целиком.

Botanic, за идею спасибо. попробую. но это снова ручной труд, приспособку бы какую )))

serg zbar 11-07-2014 17:16

Сначала аккуратненько на электроточиле. Потом на алмазной пластине, а затем на порошкеКК на стекле. Недавно ровнял так торцы на турецкой вашите от Мони.
valentinsizow 15-07-2014 07:12

serg zbar спасибо. Стало получаться. На более толстой грани сформировал электоточилом плоскость примерно параллельную меньшей грани. Ну а дальше само пошло
yemz 22-07-2014 21:38

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А для чего нужна абсолютная параллельность?


Это бзик.
Абсолютная параллельность конечно не нужна, но когда приходится выравнивать старый камень (вновь приобретённый), то почему бы не выровнять плоскость с учётом его не параллельности.
У меня был такой бзик.
О нём я рассказал на другом форуме.
Может автору вопроса будет интересно.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
almedic 23-07-2014 11:16

цитата:
Originally posted by yemz:

я рассказал на другом форуме



Спасибо!
Очень нужная информация. У меня как раз подобная проблема образовалась. Вашита сильно перекошена, на 2-3 мм. Причем похоже, что она была так напилена изначально.
Crossraccoon 23-07-2014 12:23

я на эджпро за поперечный завал вообще не парюсь
а для борьбы с продольным завалом я купил и жду посылку с китайским апексом
думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни вдоль в полуавтоматическом режиме
ну это для завалов под миллиметр и для мощно выработанных камней
подлинзовка перепадом толщины в пару десятых миллиметра, я думаю, вообще не критична даже для апексоидов

комплект китайских камней раздарю, кстати
забивайте очередь

almedic 23-07-2014 14:40

цитата:
Originally posted by Crossraccoon:

жду посылку с китайским апексом думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни



Хм. Можно попробоварь. Только вот на столе закреплять...
Если вдоль, хватит ли длины направляющей? Или думаете как-то увеличить?
Crossraccoon 24-07-2014 12:36

зачем закреплять? ножки сложить, присоски оторвать и класть просто на стол всей плоскостью
а камень я хочу бросить на место упорной пластины
и ничего не надо увеличивать
Botanic 31-07-2014 16:13

пришли алмазные пластины из Китая - чуток вогнутые, есть холмики по краям, но в целом все очень неплохо.
Шли неделю, сегодня вот ems курьер к порогу аж принес.
ДУмал, наклеить их подряд на стекло и получить из двух 20х20см. одну 40х20.. но уже выровнял свою 10" вашиту на стекле - она мягкая оказалась. На КК F320 порядка 1мм. горб минут за 20 выровнял..
щас попробую квадратного сечения свою поровнять на алмазах этих и ресурс посмотреть. Жаль у него 400Грит пластин не было. Взял 240 и 600. 126$ с доставкой за 4ре пластинки.
...
ну вот, часок и готово.
Никакого гребанного КК в порах - чисто.. Поверхность не нравится - в отблике видны одиночные риски от алмаза, да и выглядит поверхность по-другому.
http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443645/?p=0
darki83 19-08-2014 02:15

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?
Shet 19-08-2014 06:15

цитата:
Originally posted by darki83:

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?



В помощь:
Линейка лекальная ЛТ-320 кл.0
oldTor 19-08-2014 08:10

Или поверочная. Или просто толстая стальная линейка, в ровности которой Вы убедились, или угольничек. Прикладывать к камню и смотреть на просвет. Причём прикладывать не только вдоль сторон, но и по диагонали.
sedof 21-08-2014 17:09

Всем привет!
Принес почтальон посылочку ЕВАУ в посылочке камушек. Одна сторона более-менее, а вот вторая седло 2.5мм. В общем из этого гадкого утенка надо сделать лебедя.
В связи с этим возник вопрос. Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию? Как собрать и в каком виде хранить и использовать её в дальнейшем.
Спасибо всем заранее.
СергейКу 21-08-2014 18:30

А стоит ли убирать седло на эшере? Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве) В конце концов - вторая сторона эшерная то без седла, да?!
Nikolay_K 21-08-2014 19:07

цитата:
Originally posted by СергейКу:

А стоит ли убирать седло на эшере?



однозначно стоит.


цитата:
Originally posted by СергейКу:

Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве)


думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.
Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.


цитата:
Originally posted by sedof:

Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию?



ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.

а всё, что касается выравнивания на суспензиях КК и т.п. синтетических абразивах неизбежно приведёт загрязнению суспензии Эшера частицами синтетики

1shiva 21-08-2014 21:54

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.



После того,как уважаемый Громоотвод предложил приспособу с переменным радиусом,не осталось катастрофических проблем и неясностей.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.



Угу,я лихо снес на всех камнях эти самые седла,при наличии вполне себе рабочей и ровной нижней стороны.Теперь таких глупостей не повторяю.Хотя...каждый случай необходимо конкретно рассматривать.В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.



Если уж дойдет до выравнивания,то вполне шабер подходит.А можно и поработавшей пластиной ДМТ выравнять.Хотя есть шанс попадания алмазного зерна в шлам.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Если это действительно восторг парикмахера,то рабочими должны быть обе стороны.Фото бы глянуть.

Nikolay_K 21-08-2014 22:36

цитата:
Originally posted by 1shiva:

В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.


я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым

затем я обнаружил, что той-же позиции придерживаются и японцы

и в конце концов я на практике дошел до понимания почему так говорил Дмитрич и почему японцы поступают так-же

я не спорю, что можно и на камне с седлом что-нибудь заточить, у супер-профессионала с 30-40 летним непрерывным стажем знаний и опыта хватит на то,
чтобы ими скомпенсировать недостатки камня. А новички и середнячки будут на таком камне будут мучатся и ловить неприятные побочные эффекты... ради них я это пишу.

СергейКу 21-08-2014 22:52

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.
И если это так, то, вероятно, седло возникало не просто так, а потому-что прирабатывалось к какой-то конкретной бритве, может быть. Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях! Так что есть в них смысл, и не такой уж сложный. Речь идёт о сопряжении конкретного камня и конкретной бритвы, не более. Наверное. И у меня есть эшерик с седлом, не вывожу пока, ждём клина какого нить попробовать. А с вот с холлоу, вероятно не стоит седла пробовать ибо сложнее будет "отцентровать" ту холлоу на том седле при её заточке.
sedof 21-08-2014 23:38

Спасибо всем ответившим!
Перекурил, успокоился, руки дрожать перестали .
В общем то напилить и собрать шлам можно, но нужно ли? Равномерного зерна не получится, да и в применении спорно что буду заморачиваться при заточке. Проще слуриками ...
По поводу оставить седло.
Мне проще выровнять чем делать такое же седло на всём что есть.
Насчет того что седло возникло не просто так.
За сто лет применения всяко могло быть.
Фото не делал, буду ровнять сделаю обязательно. Пока могу только дать фото продавца. Проавда там особо и не видно ничего, покупка была как лотерея, но билет оказался выигрышным.
http://alexander-reznik.de/ebay/999/66.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/67.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/68.jpg

Извиняйте - пойду дальше обмывать...

1shiva 21-08-2014 23:49

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.



Будешь смеяться,но у меня дружбан на Эшере кухню "подтачивает",паразит эдакий.Никак не отверну у этого изверга камень.И так бывает:-)
цитата:
Originally posted by СергейКу:

Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях!



Совершенно верно!Об этом я уже писал на форуме.Для мягких бритв эта седловина пользительней прямого камня будет.И стойкость бритвы при некоторой линзовидности подводов и увеличенном угле заточки будет гораздо выше.Что не только для мягковатых бритв необходимо.При хорошей стали это излишне,так есть другая сторона,прямая.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым



Миловидова обсуждать не буду,а Дмитрич таки профи.Много у него прочерпнул.Но не только у него.Среди почвоведов была поговорка-Если в яму залезут два почвоведа,то вылезет только один:-)Так и в заточном деле.Есть разные школы,разные подходы.Лично я изучаю все,что доступно.Отбираю и осваиваю более доступное по моторике и прочим критериям.Чего и другим советую.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.

Nikolay_K 22-08-2014 12:54

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.


нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.

Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.
В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки... а вы будете ломать голову почему так вышло...


sedof 22-08-2014 01:42

цитата:
Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.
1shiva 22-08-2014 08:35

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.



А что еще можно предложить на идеально ровном камне?С точки зрения геометрии ступенька один из способов увеличения угла заточки и гарантированного выхода тонкого камня на РК.Не стоит зацикливаться на этом методе как на единственно правильном.Не у всех имеются лекальные тиски:-)
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки...



Личный опыт или теория?Может быть на жутком и непотребном седле такое может получиться,но не сталкивался с подобным.На форуме выкладывали камни с седловиной явно искусственного происхождения.Для заточки лезвий к безопаскам так же пользовали камни/стекла с седловиной.
цитата:
Originally posted by sedof:

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.



Такие изъяны убираю круглым алмазным надфилем,формируя радиусы.Можно скрутить в тонкую трубку наждачную бумагу и ей формировать локальные радиусы на дефектных местах.Да и по всей длине камня.Проверяю старенькой бритвой.Если цепляет-повторяю процедуру.Обычно,с первого раза получается.Жалко из-за скола сгонять по толщине рабочий слой.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Я не призываю нести седло в массы.Если есть еще одна ровная рабочая сторона,то можно седло оставить для отдельных случаев.А акцентируя работу на краях седла,можно потихоньку и выровнять камень.Вот давит меня жаба переводить в шлам рабочий,иногда очень дорогой,слой.

СергейКу 22-08-2014 09:46

+1
Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.
1shiva 22-08-2014 09:50

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.



Совершенно верно.В данном контексте именно о финишном и идет разговор.Правильное дополнение.Благодарствуйте.
С уважением,1shiva
oldTor 22-08-2014 12:05

Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.
Имхо, разумеется.
Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.
1shiva 22-08-2014 12:38

цитата:
Originally posted by oldTor:

Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.



Ну да.Только для этого нужна чуткость твоих рук,понимание процессов,исследовательский ум и большая практика.Я уже молчу о наборе абразивных инструментов.Не для всех этот комплект камней и умения по плечу.Работа на ступеньке гораздо проще в исполнении,как и на седле.Главное-понимание и правильно поставленные задачи.Так мы тут над этим и работаем.А насчет "каждой бритве свое седло"-подумай.Седло-инструмент универсальный.
С уважением,1shiva
sedof 26-08-2014 19:42

цитата:
oldTor
22-8-2014 12:05               
Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.

Попробывал бритвочку подвести на седле дрянь кщё та получается. Не знаю сколько лет и чем делали моё седло но имею: изгиб пропеллером и по этомк пропеллеру волна плюс яма в треть ширины кавня внизу седла в 0.5мм. В общем
варварскре решение ровнять принято.
Но прошу совета.
Появилась мысль отрезать от камня слурик. Какой минимальной ширины он может быть? Или это будет совсем не кошерно - Резать такой камень?
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISA...em=141380465032

aptekar113 26-08-2014 20:35

цитата:
Originally posted by sedof:
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...

Питер Бахман по моему по 6 евро последний раз слурики предлагал небольшие - как вариант написать ему - в теме про тюрингцы есть по моему ссылки
sedof 26-08-2014 20:42

цитата:
в теме про тюрингцы есть по моему ссылки

Спасибо, поищу.
darki83 29-08-2014 19:53

Такой вопрос -- получил порошки карбида кремния 120 и 320! Читал на этом форуме что под каждый порошок подбирают ту или иную абразивность камня! Какие камни ровняют вышеуказанными порошками? И вообще если можно перечислить все абразивы порошков и камни род них! СПС!
Шмыга1 29-08-2014 21:34

цитата:
порошки карбида кремния 120 и 320

это очень крупные порошки, их применяют на начальном этапе выравнивания камней с довольно большими неровностями.
darki83 29-08-2014 22:04

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!
apologet77 29-08-2014 23:19

цитата:
Изначально написано darki83:
Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!

Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.
С уважением, Андрей.

F.e.s.s 31-08-2014 15:47

Камрады приветствую! Получил триангл пару дней назад,на медиуме одна грань косячная, другой медиум норм, на файне на каждом камешке по одной грани с проблемами. Пока конечно попользуюсь и так, но ради опыта хочу выровнять. Так вот, можно ли файн карбидом взять, или лучше сразу алмазной пастой? Есть еще DMT alinger пластины, но Николай писал что вроде их на керамике угробить на раз можно. Если брать карбид, то с какой зернистости карбида начинать его грызть, выемку на грани файна визуально видно, или начать с F100 и не заморачиваться
johnnyak317 02-09-2014 22:09

Всем доброго времени суток...знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать вот такие притиры для выравнивание камней как альтернативу стеклам с порошками КК?

http://www.aliexpress.com/stor...1793420936.html

http://www.aliexpress.com/stor...1793412855.html

Заранее всем спасибо...

Последний 03-09-2014 01:58

Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.

johnnyak317 03-09-2014 02:15

цитата:
Изначально написано Последний:
Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.


Спасибо...

Botanic 03-09-2014 09:38

Как уже Иван писал - не рекомендуется ровнять грубые камни (грубее 1000, чтоль, грит) на алмазах - зерно ровняемого бруска подмывает связку алмазов. По аналогичным причинам не стоит работать и по густой суспензии.

Китайские грубые алмазы - норм (240 Грит - отписывался недавно в этой теме), 600 Грит - имеются "комочки", которые приходится убирать твердосплавной пластинкой.

Камни типа india очень быстро убивают алмазы (столкнулся с этим на DMT 60mkm. - убился за 1 выравнивание пары бланков).

Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

johnnyak317 03-09-2014 15:28

цитата:
Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

Спасибо, все понятно...будем ровнять на порошках, алмазы в топку!

Botanic 03-09-2014 19:33

от чего же в топку?
На начальных стадиях в запущенных случаях - самое то, потому как геометрия у них почти не течет, да и работают они у меня стабильнее, нежели крупные порошки.. В плане: не убегает с притира никуда, не дробится и пр.
Неплохо разгружает стекла и экономит время.
В основном на них ровняю вашиты, всякие сланцы, CF..может, до арков руки дойдут.
darki83 03-09-2014 19:47


цитата:
Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.

Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности? А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?
chessbass 03-09-2014 21:20

цитата:
Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности?

Почти. С увеличением гритности идет уменьшение размера зерна. Можно зайти на сайт, где продают порошки, и посмотреть какой размер зерна какой "гритности" соответствует:http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Для 120 камня подойдет 60 порошок.
цитата:
А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?

Смотря какой камень (натуральный или искусственный, водный или масляный, и т.д.) Чем мельче порошок, тем менее шероховатая поверхность камня после него. Насколько долго камень будет сохранять эту заниженную шероховатость зависит опять же от камня. Тут поле для экспериментов.
darki83 03-09-2014 23:25

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть? Боюсь камни замылить...отполировать...или нормально будет?
yemz 03-09-2014 23:53

цитата:
Originally posted by darki83:

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть?


Выравнивайте все 120-м, 320 будет для этих камней слишком мелкий.
Botanic 03-09-2014 23:59

320й порошок для 400 и выше - пойдет, проверено..
вот, пока никто не спрашивал, это казалось глупостью, а вот щас сижу и думаю. Вообще говоря, связка должна на себя принять удар и с зерном все норм должно быть (если речь не об плотной керамике).. Таких грубых камней (180) у меня уж нет.
Nikolay_K 04-09-2014 12:28

цитата:
Originally posted by darki83:

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!


цитата:
Originally posted by darki83:

А 1500 и выше чем лучше равнять? Такие порошки хоть есть...4500 по ходу надо?))


выделил в отдельную тему:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1420115.html

apologet77 08-09-2014 22:39

Решил написать об одной специфической проблеме выравнивания камней. Вроде никто об этом специально не писал.
Через мои руки проходит довольно много старых камней. Часто они имеют приличные сколы сложной формы, которые нужно убирать. Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим. Но процесс можно заметно ускорить, если убирать скол в два этапа.
На первом этапе наводится не радиус, а фаска, по форме более-менее точно соответствующая сколу.
На втором этапе наводятся радиусы на полученных двух новых гранях камня.
Кроме уменьшения времени работы положительный эффект способа заключается и в меньшем, чем при наведении полноразмерного радиуса, расходе камня.
Для примера фото торца вашиты, обработанной таким способом. Выравнивал расслоение камня на верхней правой грани камня.
Нажмите, что бы увеличить картинку до 846 X 512 194.2 Kb
С уважением, Андрей.

1shiva 09-09-2014 07:09

цитата:
Originally posted by apologet77:

Традиционно рекомендуемое в этом случае наведение радиусов получается очень долгим.



Радиусы рекомендуют наводить по другим причинам:-)Если радиусы и скол ликвидируют,а точнее-его влияние при заточке,то вообще хорошо.Однако,бывают сколы весьма неприятные,глубокие.Для их полного выведения пришлось бы половину камня снести.Для собственных нужд я обрабатываю сколы отдельно.Они остается,но на все острые кромки круглым алмазным надфилем навожу радиусы.Скол остается,но заточке не мешает.Для предпродажной подготовки камней этот совет не очень подходит,а для личного потребления вполне рабочий.Иногда очень жалко снимать уйму мяса с дорогого и редкого камня для ликвидации глубокого скола.Так я сделал на Эшере.Есть скол на рабочей поверхности,но обработанный таким образом.

Может кому и пригодится такая метода.
С уважением,1shiva
darki83 09-09-2014 19:53

Почитал немного про арки и понял, что всех их можно таким образом ровнять что будет меняться шероховатость поверхности камня, соответственно меняются точильные свойства камня! Так? Отсюда вопрос: это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных? И есть какая то примерная соотносительная номенклатура абразивов чтобы выполнять такие действия т.е. например такой то порошок делает такой то абразив более грубым или мельче, или не номенклатура, а методика как делать камень грубее или мельче?
1shiva 09-09-2014 22:23

цитата:
Originally posted by darki83:

оответственно меняются точильные свойства камня! Так?



Да,так.У меня на многих камнях по две рабочих плоскости.Довожу их на разных порошках.Соответственно и в заточке они разные.
цитата:
Originally posted by darki83:

это касается только парков и трансов или ещё и обычных камней...всех остальных?



На природных камнях это работает практически на всех,но...не стоит ожидать от блэка работы,сопоставимой с 1К.Рамки абразивной вариабельности камней не резиновые.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Каждый конкретный камень индивидуален.Начинаю равнять на грубом порошке.Пробую чего-нить в заточке.Потом на более тонком порошке-опять пробная заточка,и т д.Таким образом нахожу оптимальный режим доводки камня.

darki83 09-09-2014 23:39

Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?
1shiva 10-09-2014 06:38

цитата:
Originally posted by darki83:

как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?



Еще раз довести на соответствующем порошке,либо на собственной суспензии.Уже писал о том,что можно доводить и на японских водниках.Даже фотографию прилагал.Весьма хорошую поверхность получал.Нужно в начале представить в голове конечный результат.Потом уж и выбирать путь достижения исходя из имеющихся возможностей.
С уважением,1shiva
Boss28 10-09-2014 08:15

цитата:
Изначально написано darki83:
Я так понял: камень поравнял на грубом порошке и после этого попробовал как он работает и т.д.? А если я мелкий камень загрубил, как его в первоначальное состояние вывести или перевести более мелкий камень в ещё мельче?

Все верно! Многие природные камни могут быть доведены так, что плоскости его могут иметь разную шероховатость. Погрубее и потоньше. Конечно, со временем при заточке камень выглаживается, начинает работать тоньше и медленнее. Нужно восстановить необходимую шероховатость притиркой на КК нужной фракции, которая нужна Вам для заточки, но и которую может дать и сам камень.

Alex_HRC 14-10-2014 08:51

Взял лекальную линейку (предварительно проверенную на ПИ 120)и приложил к камню 8000 (ранее ровнял его по карандашной сетке на собственной суспензии)
Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня. Просвет по краям небольшой. Взял новое зеркало, ровнял результат почти без изменений. Стал ровнять приподнимая края камня (ровняю движениями восьмеркой, камень держу так, чтобы первоначально длинная сторона была параллельно груди) вроде...вроде плоскостность улучшилась. Почему не достигается идеальная плоскость? Центр стекла прогибается на кухонной столешнице? Износ зеркала минимален. Может скотч приклеить по краям? И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?
1shiva 14-10-2014 10:19

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Судя по просвету в центре камня выпуклость длиной равной не менее трети камня.



Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней.Самое полное и,пожалуй,самое лучшее из всего,что я видел.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

И вообще, а нужно ли бороться с незначительной выпуклостью?



Поверочные средства могут озадачить на прямом месте:-)Зазор в 1-2 сотки прекрасно ловится глазом.Вот если щупом можно этот зазор измерить,то стоит озадачиться.ИМХО,до 5-10 соток не стоит заморачиваться.
С уважением,1shiva
oldTor 14-10-2014 10:21

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость. Не вижу никакого вреда окромя пользы, по крайней мере для заточки ножей и бритв.
А камень не гуляет ли от набора воды? Вы его проверяли и замоченный и сухой? Картина никак не меняется?
Alex_HRC 14-10-2014 11:53

цитата:
Originally posted by oldTor:

Вы его проверяли и замоченный и сухой?



Сухим не измерял. Вечером посмотрю.

цитата:
Originally posted by oldTor:

Мне наоборот нравится лёгкая выпуклость.

Какое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?



цитата:
Originally posted by 1shiva:

Очень похоже на гуляние той же восьмеркой оси камня.Это хорошо показал Zmey в своем видео по выравниванию камней



А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.
1shiva 14-10-2014 12:49

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А где это видео? Не нашел в теме и Гугл не помог.



Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.Ими я у жены затарился.Нет нужды излишки воды на притирах сгонять рукой.Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva

Alex_HRC 14-10-2014 15:08

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=C1uw852XAbs



Спасибо. Пересмотрел видео. Гуляние восьмеркой я не делал. Видимо причины другие. Либо прогиб стекла, либо нужно за края притира регулярно выходить на 1/3 камня ИМХО , но с моим зеркалом это не удобно. Буду искать для себя решения этой "микрогеометрической" задачи.
yemz 14-10-2014 20:15

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Я бы только один момент тут подправил,на уровне рекомендательного:-)Разбрызгиватель воды лучше применить другой,дающий дозированную мелко измельченную порцию воды.



Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.
Струя легко настраивается подкручиванием жиклёра, а дозировка струи настраивается нажатием на клавишу.
Можно настроить так, что будет водяная "пыль".
Плюс помпового пульвера в том, что не нужно постоянно нажимать на курок.
Хотя это уже дело привычки или предпочтений.
Воду на притире я всё равно сгоняю по всему притиру не смотря на то, какой пульвер использую.
У жены был курковый для цветов, но теперь помповый стал общим.
Мне для выравнивания камней, и жене для цветов.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Остальное выше всяких похвал.
С уважением,1shiva



Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

Видимо причины другие.



Попробуйте не делать восьмёрок.
Просто двигайте камень вперёд-назад.
Проверьте перед работой сам притир лекальной линейкой,
не доверяйте зеркалу думая что оно априори должно быть ровным!
Это не так.
oldTor 14-10-2014 20:17

цитата:
Изначально написано Alex_HRC:

АКакое преимущество это дает (естественно если выпуклость незначительная)?


Выпуклость бывает разная - когда рабочая поверхность абразива сегмент цилиндра, либо сегмент сферы.
Когда-то попробовал создавать сегмент сферы (оооочень большой сферы)) )
по результатам просмотра одного из семинаров по заточке от Дмитрича, где он показывал подравнивание водных камней не восьмёрками, а движениями вперёд-назад и в один и в другой бок, как бы. Так формируется, комбинируя эти движения, легчайший завал поверхности камня в сегмент сферы - даже бруски на твёрдой связке, если суспензию КК делать чутка более насыщенной, прекрасно принимают такую форму равномерно, не говоря уж о водниках.
Это удобно при заточке, в первую очередь на водниках, ножей с линией РК _не_ представляющей собой ровную линию, окромя носика - например спайдерки, да и многие кухонные ножи - петти, шефы и проч.
И даже с ножами, имеющими большую часть РК ровной линией - это удобно тем, что не надо так сильно париться с варьированием давления при смене пятна контакта при обработке ровной части клинка и скругления к носику - на выпуклом камне пятно контакта более одинаковое, а след на воднике обычно от снятого металла виден сразу - т.е. пятно контакта подконтрольнее.
С бритвами, я долго считал, что нет ничего лучше максимальной плоскостности, что сейчас считаю совсем необязательным, а иногда и вредным. Потому как в основном имею дело со старыми бритвами, в основном европейскими и американскими, у которых линия РК не только у пяты и клинка имеет скругление, но и вообще в той или иной степени имеет "улыбку", кроме того, часто имеет прихотливо выгнутую (вогнутую?) линию обушка. Не говоря уже про бритвы с банально чрезмерно уточенными носиками, и на фаске и на обушке, с которыми на плоском камне несподручно.
Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую, позволяет почти всегда без напряга выбрать такой вектор движения бритвы по нему, что по узкому, что по широкому (весьма невредно, кстати, если камень узкий, то чтобы был длинным - как старые бритвенные узкие камни - не зря их такими делали!), когда при самой прихотливой и крутой "улыбке" или вогнутости обушка, касание обушка и фаски с выходом на РК обеспечивалось без проблем. особенно, если бритвой совершаются движения по бруску, как верно сравнил Игорь (1shiva) - как "дворники". Да и Дмитрич упоминал в старой, ныне закрытой теме о заточке бритв, о "полукруглом движении" бритвы, что кстати, в отличие от движений "прямых" или "строго косых", при "сетке" - здорово снижает, особенно, на заточных этапах, нагрузку на кромку, а при работе с большим количеством насыщенной суспензии, ещё и уменьшает таким образом тенденцию к избыточному "линзованию" фаски. (да, "от противного", так можно как раз ещё и применить наоборот, усиленное линзование фаски, когда таковое считаем целесообразным).
Кроме того, но это уже тонкость - на доводочном этапе, когда острота уже достигнута требуемая, и работаем над _характером_ шероховатости РК, ради более аккуратного и мелкого "зубчика", с выхаживанием и выглаживанием кромки в нужном направлении движений, "сегмент цилиндра", как мне кажется, помогает, в т.ч. при лёгком наклоне камня, более эфффективно снизить давление и нагрузку на кромку - это я объяснить толком не могу, но практически, мне показалось именно так, по крайней мере, при тех особенностях той моторики рук, которая есть у меня - мне так удобнее и легче.
Надеюсь удалось донести идею.
С уважением.

1shiva 14-10-2014 21:26

цитата:
Originally posted by yemz:

Несколько слов в оправдание помпового пульверизатора.



На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)
цитата:
Originally posted by yemz:

Спасибо Вам на добром слове, оно не только кошке приятно.
С уважением,
Андрей Соколов.



Да за такую великолепную работу благодарю с превеликим удовольствием.Всем своим знакомым,связанным с заточкой,послал ссылку на это видео и сказал,что добавить мне абсолютно нечего.Большая работа и выполнена совершенно.
С уважением,1shiva
yemz 14-10-2014 22:07

цитата:
Originally posted by oldTor:

Притирка камня или бруска в виде сегмента, теперь уже цилиндра - т.е. по ширине камень плоский как бы, а по длине - имеет к центру выпуклость лёгкую,


Забыл совсем увлёкшись комментариями к видео.
Мне тоже понравилась такая доводка, или "выравнивание" камня.
Когда поперёк всё идеально, а вдоль есть небольшой бугор.
Не знаю почему, мне именно так понравилось.
Ярослав обладает большим красноречием чем я, но не сговариваясь с ним, и только опытным путём, я пришёл к таким же выводам.
Бреюсь я не опасками, поэтому ничего сказать не могу, а вот по ножам и инструменту скорее соглашусь, и все твёрдые доводочные камни уже передовёл вдоль к "бугру", минимальному такому.


цитата:
Originally posted by 1shiva:

На видео этот агрегат,если честно,не показал себя в лучшем виде.Отсюда и рекомендация,как еще один доступный вариант:-)



Волнение сказывалось, но есть моменты (специально пересмотрел) где видно что из носика идёт "пыль".
А смывать камни и притир удобнее при полной струе.
Как доступный вариант курковый пульвер ещё и бюджетнее.
Намного бюджетнее помпового.

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Большая работа и выполнена совершенно.



Без ошибок не обошлось.
Говоря про притир из гранита и кварцита я сказал что буду доводить на F120, а хотел сказать что на F1200.
Это мелочь конечно, но непростительная.
1shiva 14-10-2014 22:29

Да простят модераторы,но продублирую этот пост из другой темы.Тут он уместнее.
цитата:
Originally posted by oldTor:

Потому и перешёл на гранитную плитку - надоело постоянно менять стёкла.



А я перешел на другой подножный корм-крупногабаритную керамическую плитку для полов.Сначала страдал гигантоманией,натаскал плиток 600Х600мм.Но ить не каждый день выравниваешь арканзас 8Х3 дюйма.Оказались тяжелыми и неудобными в эксплуатации.А вот 450Х450 или чуток меньше очень радуют.Главное-притир долгоиграющий,т.к.сам под 9 по шкале мооса.Рекомендую.
С уважением,1shiva
yemz 14-10-2014 23:44

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Сначала страдал гигантоманией



Аналогично.
Мой гранитный притир (тот что в видео) 285х235 мне уже не кажется маленьким для камней 8"х3".
1shiva 15-10-2014 10:50

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А как этот долгоиграющий притир изначально выровнять?



А никак:-)Они изначально самодостаточны,если от хороших производителей.А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.Если есть возможность выбора,то никто не мешает по лекальной линейке отобрать подходящий экземпляр.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Из личного опыта,даже некоторая волнистость абсолютно не мешает при выравнивании на грубых фракциях.

Alex_HRC 15-10-2014 14:06

На сухую мой камень также имел заметные просветы под лекальной линейкой.После доводки всего 1 бритвы просветов не стало. Видимо "уплощение" камней по лекальной линейке имеет смысл только для твердых камней. В остальных случаях только для оценки отклонений от "идеальной" плоскости и принятия решения о годности камня перед очередной заточкой.
1shiva 17-10-2014 10:10

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

а 450х450 - никакого терпения не хватит.



Передоводил блэк 8Х3 и сфотографировал плитки.Эта для фракций до 600
800 x 600

Эта для 1200 и 5К водника
Нажмите, что бы увеличить картинку до 1920 X 779 419.7 Kb [/URL]
Ни одну из плиток выравнивать не пришлось.
С уважением,1shiva

1shiva 17-10-2014 11:01

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

Боюсь, место проживания наложит свой отпечаток на наличие в магазинах плитки такого качества.
Но попробую поискать.



Главное-иметь знания и обозначить цель.Кстати,верхняя плитка отнюдь не эксклюзивная.Даже некоторая волна на эмали наблюдается.Уже почти выровнялась.Не все так безнадежно:-)
С уважением,1shiva

ЗЫ.Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.

Alex_HRC 17-10-2014 11:40

цитата:
Originally posted by 1shiva:

А на плитках из Дубаи можно сами лекальные линейки поверять.



А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?
Alexx_S 17-10-2014 11:54

Как-то искал в Туле подходящую керамогранитную плитку. Из подходящего нашлась только китайская, 500х500мм.
Для выравнивания грубых камней - вещь незаменимая. Но при выработке приобретает собственную абразивность, это надо учитывать.

Кстати, вчера попробовал при доводке керамики использовать пленку от ламинатора на порошке КК F1200 - в принципе, понравилось. Проблем с прилипанием бруска на порядок меньше.

1shiva 17-10-2014 12:05

цитата:
Originally posted by Alex_HRC:

А можно название огласить? И еще, ее поштучно или по упаковкам продавали Вам?



Можно.

А это еще одно фото этого чуда

А вот выдержка из переписки
ЗЫ.Как-то писал тебе о доводке камней на керамических плитках 600Х600.Приобрел опыт и вношу коррективы.Гораздо удобнее оказался размер 400Х400(450Х450).Проще мыть в процессе смены абразива,а площади вполне хватает.Обалденную керамику хапнул на стройке.Полированная в зеркало керамика для пола.Двухслойная.Верхний слой очень твердый и с антивандальным составом.Вода скатывается шариками.При доводке липучих камней на 1200 скользят,как по льду.Очень понравилось на них выполнять финиш.Зная твою любовь к фоткам,высылаю оные.Кстати,удивило,что эта плитка производится в Дубаи.

Так-что плитки не покупались,а брались отходы на стройках или после ремонтов.
С уважением,1shiva

Эту керамику и в России знают http://ceramichello.ru/ation-rak-ceramics

Alex_HRC 17-10-2014 13:38

цитата:
Originally posted by Alexx_S:

Из подходящего нашлась только китайская



Китайцы часто не обжигают плитку (при обжиге ее ведет). В итоге получают хорошую геометрию и отстойную прочность. Может поэтому вы дошли до абразивных "слоев" плитки.
yemz 17-10-2014 23:47

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Стекла у меня давно без дела стоят.Проигрывают по всем статьям.



Вот эти слова могу только подтвердить.
На фракции начиная от F500, иногда F320 стёкла проигрывают.
Присутствует, или начинает присутствовать залипание камня.
Нет того комфорта по сравнению с притирами не из стекла.
Притир из гранита намного лучше, это из доступного.
Гранит конечно бывает разным, это ведь притир из натурального камня, а не синтетического, но заслуживает внимания чтобы попробовать в сравнении.
Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.
Nikolay_K 18-10-2014 12:53

цитата:
Originally posted by yemz:

Керамогранит никогда не пробовал в работе в качестве притира,
но теперь я уже не буду столь категоричен как раньше.



я пробовал

совершенно не понравилось, но керамгранит бывает очень разный... может быть кому-нибудь из вас больше повезёт.

darki83 22-10-2014 12:22

Уже писал эту проблему: после выравнивания камней на апекс поверхность ровная, но под наклоном. Не давил, движения разные, менял стороны ...но тем не менее опять 25! ?????
И ещё: как задать камню определённую шероховатость т.е. какая есть зависимость--- камень+абразив=шероховатость?
vovchiklj 22-10-2014 12:57

цитата:
Изначально написано Nikolay_K:


я пробовал

совершенно не понравилось, но ..


Помимо неровности, что особено не понравилось? Я пока использую до F-600, белый полированный. На что стоит обратить внимание.

Nikolay_K 22-10-2014 01:12

цитата:
Originally posted by vovchiklj:

что особено не понравилось?



характер работы, в частности обнаружилось что он не удерживает зерно
и вместо того, чтобы кататься оно проскальзывает с мерзким скрипом и это мягко говоря не способствует доводке.

не зря же говорят, что притир должен быть мягче, чем обрабатываемый на нём материал, чтобы зерно за него цеплялось в нём удерживалось
Так вот для керамгранита это условие не выполняется.


darki83 23-10-2014 01:26

I ignore. What a pity?!
Botanic 23-10-2014 01:49

darki83
1) Берем штангель, меряем. Закрашиваем поверхность мелкой сеткой. Смещаем акцент давления(переставляем пальцы) куда необходимо - где больше надо сточить. 10-к движений -контроль: все ок - чуть дольше шуршим - контроль, перевернуть камень. И т.д.

Не давить сильно - края пострадают, геометрия пойдет скосом, а, если на восьмерках работаешь, то и пропеллером посточится.

Щас исключительно движениями круговыми в разном направлении. Мелкие круги по траектории одного большого. По часовой и против. + следить, чтобы давление не переходило на углы, чтоб они не шкрябали и не стачивались излишне.

Долго, медленно, муторно. Но арк я таким образом смог-таки вывести чтобы плоско-параллельность не измерялась штангелем с точностью 0.1мм.


2) Разные камни доводятся по-разному на одном и том же порошке. Прикол в том, что разброс по этому параметру есть даже в рамках одной категории камней - надо подбирать. Остальное надо смотреть в теме про конкретный камень.

3) страдательный залог малость по-другому образуется.
Ничего удивительного. В конце концов - уже 50стр., а вопросы все те же.

Botanic 29-10-2014 21:59

Ровнял сегодня чудо заморское..

Ровняется тяжело. По твердости - тверже всех LI, гуанси.. но мягче CF.
Но менять геометрию тяжелее - суспензия вязкая и скользкая. Не арк, конечно, но упухнуть можно, пока на алмазах 240Грит стешешь 2мм. горба.
Да, пожалуй, даже тяжелее средней твердости вашиты его ровнять из-за этого.. Но до моей Lily SOFT fast cutting grit ему далеко
--------------------------

Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
У меня малость по-другому все: и горбы, и следы от распила\царапины\каверны + переменная толщина\ширина,
причем не просто косо, а винтом. Т.е. оно не то что не очень ровное==косое и чуть горбом, оно имело ..эээ..."сложный рельеф" так скажем -_-

Первый вопрос, который необходимо решить - алгоритм, позволяющий при минимальном съёме достичь хоть какого-то минимальной плоскостности,
чтобы уже дальше можно было замерять, на сколько тот или иной край уходит.
Когда одна сторона хоть сколько-то ровная, то можно просто исходить из того, что стороны должны быть параллельны и, очевидно, наименьшая
толщина и будет той, к чему стремимся. Потому тупо нажим туда, где толще + промежуточные замеры.

Но вот когда две с горбом и все криво-косо... + по торцу тоже особо ничего не скажешь из-за следов от распила.
Начал с боковых граней.
Я просто нашел самую толстую часть и начал её постепенно стачивать. Сначала одну сторону, пока не появилась
достаточная притертая площадь (до краёв дело не дошло еще см.1.5 тогда) и перешел на другую - аналогично на ней наметил плоскость.
На них замерил толщину и посмотрел, куда идет скос..

Аналогично с большими по площади сторонами:
опять наметил плоскость проточив поверхность и опять на них замерил толщину.
Посмотрел, куда идет скос и как я его могу нивелировать за счет скоса боковых граней.

Очевидно, что с боковин меньшей площади мясо содрать было быстрее.. и плоскостность бы улучшилась, но:
ширина при этом пострадает и до оптимальности будет далеко.
Поэтому сначала занялся "завалом" больших сторон на короткие, пока на это хватало терпения.
Сначала одну, с наибольшим отхождением от прямого угла малой стороны к большей,
затем другую - компенсируя разность толщины и подбираясь к попиленным краям.

Как вымотался - перешел к коррекции сторон меньшей площади.

Замеры я делал чутка по-другому, нежели Андрей. Почему - уже написал в начале, но могу еще дополнить:
стачивать это все дело приходилось прямо в раковине ради быстроты (плотная скользкая суспензия) - подложка шатается, положение не очень удобное и нагрузка на кисть несколько выше обычного
+ это алмазная пластина 240Grit, а значит, что с краёв так или иначе уйдет больше и не факт, что уйдет везде ровно, а не винтом.

Замеры штангелем, как на картинке.

В углу там есть метка с 4мя черными точками - проглядел, что с другой стороны там остатки от распила, т.е. этот замер учитывать нет необходимости.

Ок, вот сделали замеры - зачем они нам и че делать-то?
Принцип все тот же - находим самую толстую точку и стачиваем до наименьшей величины среди толщин, отмеченных на плоскости.
т.е. делаем разметку на верхней поверхности (картинка, где цифры) и чем больше число, тем ближе к этому месту должна быть опорная часть ладони\точка нажима
!А не "тем выше нажим". Чем выше нажим, тем сильнее будет погрешность, если вы не туда поставили руку и тем сильнее будут утачиваться углы при
скосе вектора нажима или если просто если есть значительное ускорение на концах траектории.
Стачиваемость контролировал по фломастерной(перманентный жирный маркер) сетке.

Судя по цифрам - можно уже забить и переходить на стекло с порошком КК для коррекции горбов.
Но я попытаюсь еще на алмазах подправить геометрию, но уже на F600.

Пока это дело заняло в сумме 6 промежуточных замеров и времени порядка 2ч.(с учетом обширных передыхов, т.к. руки устают) С каждой стороны, в среднем, ушло по 1.5мм.
Изначально - косая трапешка с расхождением длин оснований..что-то около 3.5мм. суммарно (2мм. + коррекция углов).

*метода не гарантирует, что у вас будет в сечении прямоугольник - параллелограмм тоже возможен.
---------------------
При работе с гальваническими алмазами:
1. не возюкать долго на одном месте - суспензия будет густеть и густеть, продуктивность - падать, а возюкать станет все тяжелее.
К тому же суспензия подмывает никель, на котором все держится.
2. Менять направление рисок, чтобы скорость была выше. Принцип аналогичен процессу при заточке. Не только притираемый брусок, но и сам алмаз поворачивать.
3. Не оставлять на долго не мытым - суспензия оседает и очень плохо вымывается. Особо F600.
4. Чистить со щеткой под разными направлениями - так больше вымывается.

ivan-3 30-10-2014 01:23

Из практики бОльших объемов
Суспензии тонких камней гальваническим алмазам особо не страшны - я два года мурыжил алмазы, хоть бы хны.
А потом при правке Индий и вашит - 6 бланков дали плешь на грубой стороне (120 грит)

Сами производители пишут что все алмазные пластины пригодны только длякамней тоньше 1000 грит, до этого они рекомендуют чугун с порошком.

Так что если вы не я и не Botanic то боятся за алмазные пластины со сланцами не стоит (в смысле не сотню камней надо выравнивать)

Сам никогда ничего не мерил
посмотрел на камень внимательно! положил на пластину как обычно, покачал из стороны в сторону, нашел вершину и ее начинаешь стачивать.
При любом раскладе это наиболее эффективно хоть и не гарантирует плоскопаралельность...

yemz 31-10-2014 20:44

Цитата:
"Тему уже поднимал Андрей yemz http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513"

Прошу прощение за такое цитирование, сейчас я иначе не могу.
Олег, впечатляюще получилось, но я не связываюсь с алмазами вообще.
Не понял пока их выигрыш при сравнении с КК.
Для выравнивания двух плоскостей беру за базу боле-менее ровную сторону.
От неё отталкиваюсь при выравнивании второй стороны.
Кстати, твой (уже мой) сланец я выровнял со второй стороны, и сделал плоскости камня примерно паралельными.
Как я и говорил, времени ушло примерно час.
Грязи было очень много, но не это самое главное.
Такая работа у меня была впервые.
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.
Для сравнения, чёрный арканзас работал на таком же порошке десять минут.
Всё дело в суспензии камня, которая сильно выделяясь и смешиваясь с ещё активным порошком буквально съедала его.
Вот такие наблюдения.
К сожалению, фото смогу выложить позже, когда мой ноут вылечит "доктор".
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания, но сам процесс по времени не забыл заснять.

Botanic 31-10-2014 21:23

цитата:
Грязи было очень много, но не это самое главное.
...
Больше всего меня поразило как быстро порошок переставал работать на снятие массы камня.
Порошок F120 работал примерно минуту.


В этом и небольшой выигрыш алмазов - под струю воды, работа по площади, разное направление - не забивается, грязи нет, шум умеренный, геометрия притира не течет.. а вот тонкие алмазы.. эх.. Не катит. Вот для углов - они мне пригождаются, но вполне заменимы брусочками-водниками (огромное спасибо за них Андрею avtoPriz ).

Геометрию\выведение рисок так или иначе после них приходится подправить, но вот по поводу грязи - большой плюс для меня. Ну и не нужно думать: "а стерся ли порошок или водички надо добавить?.. или вообще все мыть опять надо?.."

Основная мысль была - подправить и при этом не сильно уточить камень, потому как разброс был приличный, да и камень с доставкой вышел недешево.

*про суспензию и работу на ней на алмазах - если работать дальше на том же пятне, где уже есть густая суспензия, то, в конце-концов, пыль настолько запрессуется, что уже не отмывается даже со щеткой, как бы я ни пыхтел и матерился.

Этот сланец сильно тверже (выше DT, LM, и гуанси.. даже потверже LI -- близок к вашите средней твердости\плотности) и плотнее теперь уже твоего вельша .
Т.е. суспензии может и поменьше, но она гуще.
30 мин. я где-то отдыхал, значит, ушло 1.5ч. примерно. Ок, я не тормоз

цитата:
Не догадался зафиксировать всю грязь во время выравнивания

Грязь - она и есть грязь. Я не рискую аппаратурой, на случай, если руки не совсем отмылись.

-----------------------
Сегодня опять занимался австралийцем (или, как я его обозвал, HZ333).
На F320 и стекле 20х30см. работа стопорится через 1.5 минуты. После чего ни разбавление водой, ни добавление порошка не помогают.
Только мыть стекло и по новой.
+время на промыть, пронести туда-обратно и не закапать ковер, подсушить, обновить сетку, проверить правильность курса
(пара минут)
За 2-3 подхода снимается 0.1мм. примерно.
Т.е. грубый алмаз тут все-таки имеет выигрыш в скорости (минут 20-30), не говоря уж об удобстве.
А начиная с М20 уже лучше порошки - съём тут небольшой, одного захода хватает, да суспензия уже не так мешает.

К слову, зачем надо все замерять и пр.
Сегодня ровнял масляного-перемаслянного шантера.

Надо было снять косой слой в 1.1мм. (значения карандашом на боковинах - верхний ряд)
Решил, я крутой, я по сетке определю, куда идти.
Углы заваленные в рассчет не взял, потому в итоге:
снял 1.2. + еще надо еще 0.8 местами снимать (вышло косо - не как планировал + горб).
В сумме все огорчение разом в двух фото:


http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/454416/

Короче - руки у меня кривые, потому мне приходится чаще замерять и замарачиваться, чтобы не испортить

darki83 03-11-2014 22:50

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?
Botanic 03-11-2014 23:03

масло со всяким мусором, вроде отработанного и не очень порошка - единственный видимый вариант.
Мыло, щетка, теплая вода. Если не мешают, то и понятно, что с ними делать.
Redpigeon 04-11-2014 12:29

У меня 1500 кит. бланк от чапекс белый. Через некоторое время белый слой стерся и полезло серое основание.
HighMan 04-11-2014 01:42

ADAEE 1500 белого цвета, после нескольких выравниваний враг полез серо-коричневыми участками. Так же думал, что камень завалился и чуть его до подлодки не стер
Кетайчата, по ходу, плохо прокрашивают камни.
darki83 04-11-2014 07:21

цитата:
масло со всяким мусором,

Откуда масло если я с водой ьочу, и выравнивал тоже?
Botanic 04-11-2014 11:42

Ну может у Вас там залежи масла и просто до них докопались - откерь мне знать.
Моих ментальных способностей не хватило даже на знание, что Вы только с водой точите
Perun1970 04-11-2014 12:03

цитата:
Originally posted by darki83:

Вопрос: точил недавно нож, 1500 кит. бланк от чапекс. До этого сравнял его на 320КК. До этого после равнения на камне появились какие то серые вкрапины, думал после заточки уйдут..АН нет! Что это может быть?



Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.
darki83 04-11-2014 18:07

цитата:
Ну и появляются эти крапины, ну и что. Нисколько они не мешают. Или вы такой перфекционист, что они жить не дают? Какая в принципе разница, что это такое.

Мне просто интересно, из за чего это, и возможно может из за моего переусердствования на КК, и как это влияет на последующую заточку!
1shiva 04-11-2014 20:49

Кто бы мог подумать,что умение править и доводить камни пригодится в другом деле.Купил жене перстенек с камнем на ебэе.Получили.Глянул на камень-мама дорогая!Даже для грубой заточки не пойдет,а ведь зеркалить должен.ДМТ,по методу Ярослава алмазные пасты с ВД на бумаге.Ничего так получилось.Жена довольна:-)
С уважением,1shiva
Алекс09-72 29-11-2014 20:55

Кто подскажет по поводу возможности применения специального камня для выравнивания поверхностей грубых абразивов под Апекс. Например у некоторых продавцов продается NANIWA #100. Как он и ему подобные камни будут работать на Шаптонах про и Борайдах гритностью от 120 до 320. Я понимаю, что порошки предпочтительней, но все же, на первый взгляд правка камнем быстрее и удобнее?
kuznec123 29-11-2014 23:32

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?
Komimort 30-11-2014 12:08

Я не Николай, но равнял корунд на твердой связке, и байкалит, и эльбор. Терпенье и труд и керамику перетрут. Но алмазы быстрее...
kuznec123 30-11-2014 01:46

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?
Komimort 30-11-2014 11:01

Да, у меня были 2 твердых корундовых камня, грубый и потоньше, сильно зашлакованые. Долго, упорно на стекле с порошком 28/20, периодически убирая суспензию и подсыпая порошок. Там были борозды губиной пару мм и слой грязи, сточил все.

Фаски алмазом (пластинами) делал, были бы большие алмазы и сами камни бы ими ровнял, на порошке эта почти керамика медленно доводится.

С эльбором никаких проблем не было, но там по-моему не Т связка была, а СТ.

P.S. Стекло пришлось потом выбросить. Лучше для притира использовать чугуний и шаржирование.
P.P.S. Теперь не стал бы изводить алмазы на стекле - слишком большой расход, но тогда был порошок халявный, а КК не было. КК успешно справляется с керамикой, и дешевле на порядок.

kuznec123 30-11-2014 14:20

Спасибо,все понятно нужно будет еще обзавестись и порошком КК )).
Nikolay_K 30-11-2014 15:30

цитата:
Originally posted by kuznec123:

Здравия всем , вопрос к Nikolay_K , Николай можно ли доводить на алмазных порошках на стекле камни советских времен ( корунд , карбид кремния, эльбор)
которые на керамической связке , и еще вопрос можно ли таким методом выравнять байкалит ( микрокварцит ) ?


я в своё время смог выровнять большой байкалит на обычном карбиде кремния
за очень разумное время

а уж камни советских времён и подавну

но в качестве притира я брал не стекло, а искусственный камень или доску для пайки

на стекле процесс шел слишком медленно...

алмазы для выравнивания --- это слишком дорого
суспензия быстро наполняется сточенным шламом и её надо часто обновлять
слишком большой расход алмазов получится...


цитата:
Originally posted by kuznec123:

Значит также, доводить как на карбиде кремния с водой ?



да.

алмазы пригодятся для других задач.

например для шаржирования чугунных притиров.

kuznec123 30-11-2014 21:53

Спасибо Николай за столь емкий ответ )) .
osanna 04-12-2014 10:36

Может и изобрёл велосипед, но тем не менее хочется поделиться.
Довожу приобретённый surgical black hard arkansas. На 60 порошке выровнял, был завален один угол, ориентировался по сетке. Потом 120 порошок, сетку не наносил. Я её вообще раньше только при выравнивании на 60 порошке рисовал, считая, что уж если плоскость выровнял, дальше можно не заморачиваться.
Однако, в этот раз обу