Финиш ZDP 189

Originally posted by Efke78:

До 800 камня острота нарастает. Ножь бреет, режит все злее и злее. Но с 1000 начинается мыло, а при переходе на арканзасы нож отказывается легко резать туалетную бумажку (
Т.е. он острый, но в канат не лезет, волос на весу не рубит, на канате мылит.
При спускании по гритности камня обратно - рез восстанавливается.
Это лыжи не едут или у меня руки кривые?

Вы слишком сильно давите.

А Дмитрич то всегда нам говорил НЕ ДАВИ!!!

Для арканзаса давление должно быть настолько ничтожным, что на приспособлениях типа APEX удержать его затруднительно,
поэтому финиш я делаю без приспособлений.
Просто руками на камне.

И это относится не только к арканзасу, но и ко многим другим тонким финишным и префинишным камням, начиная с #2000 по японоскому стандарту.

1200 т2 - крайний Пред арком. Потом Деновский транслюцент и хард блэк.
Сегодня специально его выводил 1200 т2 на карбиде кремния 1200 грит.

Смущает то, что чосера дает лучшую остроту гораздо проще. А арком выходит хуже, чем 800 т2.
Хотя нож и острый, бумагу полосует прекрасно, но совершенно не злой.

если не делать повышение, микрофаску доводочную, то после и 1200 арк будет снимать долго - риска от такого бруска достаточно глубокая, и мыло выходит от того, что риску-то старую новой заменяете, но на остроту нет выхода, агрессивность риски предыдущего бруска убрана, а тонкость кромки нужная не достигнута. Арк и на глубину собственной риски снимает не так быстро. Убирать им полностью риску по всей фаске от не самого тонкого бруска, ещё заточного - дело долгое и утомительное, тем более по такой стали.
Доводочная микрофаска спасла бы положение и в принципе никакого вреда окромя пользы. Она может быть и хоть 0,06мм. шириной - такая внешнему виду "плоских фасок" не повредит - её трудно заметить невооружённым взглядом.
Если же хочется именно сугубо максимально близкий к плоскостности подвод, без ступенек, тогда между 1000 и арком надо что-то ещё в сет, как верно уже сказали. Но по-моему метод ступенчатой заточки, который успешно применяется и в промышленности и в ручной работе - прекрасная экономия времени и сил.

Попробуйте "технологический барьер" как советует Дмитрич, мне лично этот совет очень помог.

Есть другой способ - установка технологического барьера - каждый раз, при переходе на более тонкое зерно, избавляться от пилы и заусенца, снимая тонким твердым камнем вдоль РК, почти без нажима, всю эту лохмату до сердцевины металла не тронутой рисками и тонким абразивом, увеличив угол, выполнить доводку только этой сердцевины, которая не знает грубых рисок.
Обнажить сердцевину можно плоскостью, под половинным углом 45 градусов, сам предпочитаю скругление радиусом не более 0,01 мм.
При доводке далее тонким абразивом, Вы выполняете нужный угол уже только на сердцевине и о коварных зубчиках, как наследие обдирки, можно забыть.

конспект семинара Дмитрича по приспособлениям

Эхххх. стараюсь не давить. Заповедь помню )
Почти ношу камень над кромкой. Видимо, еще осталась криворукость, надо совершенствоваться )

Originally posted by Efke78:

Видимо, еще осталась криворукость, надо совершенствоваться )

Да не в этом дело.
Просто не хватает одного звена - лупы.
Трудно здесь судить и гадать почему это происходит не видя Ваших камней и манипуляций.
Почаще контролируйте результаты действий своих лупой и по бликам и всё придет в норму.

Тоже столкнулся с похожей проблемой на Спаевском Стерйче:
после Cerax 3000 ZDP-189 мыло мылом.. . Для себя выход нашел такой - 2 -3 движения на Викториновской точилке - темно зеленой керамике, рез более менее устраивает.

Originally posted by radioboot:

2 -3 движения на Викториновской точилке

Убил

Originally posted by Alex.P:

Убил

Ничего страшного) обычный "медиум", и качество приличное.

Originally posted by radioboot:

после Cerax 3000 ZDP-189 мыло мылом.. . Для себя выход нашел такой - 2 -3 движения на Викториновской точилке - темно зеленой керамике, рез более менее устраивает.

Originally posted by Alex.P:

Убил

как ни странно, но это работает.

И соответствует той технике, которая предлагается в инструкции к EDGE PRO APEX --- избавляться от заусенца при помощи мусата, делая попеременные движения то с одной, то с другой стороны.

В общем-то мусат и не обязателен, так можно делать и на твёрдом камне камне. ( Но на мусате проще ).

Важно лишь чтобы движения были попеременными и давление весьма малым.

Originally posted by Nikolay_K:

как ни странно, но это работает.

Спс)
Как сказал председатель Мао - "Практика есть критерий истины".
На других сталях (cpm s30v, D2) 3-х тысячник работает предсказуемо хорошо.. .

Originally posted by Gukepshev:

Попробуйте "технологический барьер" как советует Дмитрич, мне лично этот совет очень помог.

> Есть другой способ - установка технологического барьера - каждый раз,
> при переходе на более тонкое зерно, избавляться от пилы и заусенца,
> снимая тонким твердым камнем вдоль РК, почти без нажима, всю эту лохмату
> до сердцевины металла не тронутой рисками и тонким абразивом, увеличив угол,
> выполнить доводку только этой сердцевины, которая не знает грубых рисок.

японцы при заточке бритв так любят делать.

В качестве тонкого камня используют либо нагура, либо твердый аваседо.

Камень подойдёт даже совсем маленький.

Originally posted by Nikolay_K:

как ни странно, но это работает.

Ну разве что для устранения заусёнца, т.е. нежненько.
У меня была такая точилка, даже Викторинокс ей править не порекомендую, ну разве что действительно заусёнец снять, а на твёрдой ЗДП нечаенно чуть большее усилие и надрать может. Проще на камне или керамическом мусате, как то привычней.

Originally posted by Alex.P:

на камне или керамическом мусате, как то привычней.

Вы думаете, я не пробовал? 6 лет эта ZDP мучает)
Но лучший результат все же на точилке /у меня/, после 3-тысячника.

У меня с zdp-189 тоже периодически возникает проблемка, а именно - не могу довести ножи (spyderco endura, stretch) до прохождения теста hht. Так как ножи клиентские и убивать очень много времени на них не хочется, то точу брусками карбида кремния, на финише немецкий atlantic f1200 (КК). После осмотра в микроскоп наблюдается небольшая сыпь. Думаю финиш на сланцах с суспензией, типа бельгишей исправят ситуацию, но так руки и не дошли попробовать.

Промучал Эндурку весь день. Прошел с 600 до 1200 т2 еще раз. Упор сделал на 1000 ник и 1200ый.
При переходе на 1000 ник добавил 0.15 градуса к углу и при переходе на блэк хард после 1200го еще + 0.15
Получилось получше.
На арках масло почти не оставлял, просто смазанная поверхность, без слоя.
Давление - чуть меньше веса камня. Больше разгружать плохо. Неплотное прилегание выходит и кромка тупиться от возникающей разницы углов.
Итог посредственный, но положительный. Благодаря советам коллег после арков ненатянутую туалетную бумажку от рулона режет с протягом. В канат входит намного бодрее.
Бреет схрустом и отскоком. Но не бреет на растоянии от кожи. Волос стругает плохинько.
Прогресс есть. Идеала пока нет. Угол - 36 градусов

В лупу смотрю. Ничего криминального не вижу. Риски однородные. Уменьшаются с каждым камнем. На кромку выходят . Сфокать нечем(
При резе пробки чувствуется повышения агрессии реза. Значит, есть мелкая заусенка.

Ни у кого под рукой нет ссылки на видео с правильными движениями при доводке на приспособе?

Бельгши очень скучно работают по ZDP.

Финиширую керамикой ультра Файн и черным арканзасом снимаю заусенку, как выше Дмитрич описывает. Водниками иногда - твердым Шобудани.

Ни у кого под рукой нет ссылки на видео с правильными движениями при доводке на приспособе?

youtube.com с 20:38.

Спасибо.
В принципе, ошибок у себя не нашел на основании видео.

Вопросик по работе на доводочных камнях, как лучше.
Сейчас при переходе, например, на 1200 с 1000ка, новым камнем работаю вперед-назад с давлением веса камня до вывода рисок. Потом от чойла к кончику на зерно со сниженным весом и визуальным контролем заусенца.
Смущает, что работа на зерно заточка в одну сторону, риски кладутся под одним углом.
Боюсь работать навстречу, от кончика к чойлу т.к. напрягает момент установки камня на кончик. Чуть не попал в угол и в начале движения портишь кромку (((

Стоит ли точить навстречу от кончика?

Движения "сеткой", с противоположным наклоном рисок - всегда помогают от предыдущих быстрее избавиться и получить более однородную поверхность. Правда и недостатки однородности брусков или их притирки, или качества стали могут вылезти.
Можно пробовать участками - приноровиться к движению там, где удобно, а потом под носик клинка подложить подушечку пальца, чтобы она не давала "сваливаться" бруску с кончика, при ошибке. Проточить слегка, а потом вернуться на основную часть клинка, обработав переходы между участками которые обрабатывали. Если клинок в приспособе не закреплён - конечно труднее не завалить носик, но попробовать аккуратненько - стоило бы. Может немного потренироваться на другом ноже.
В конце-концов, можно под клинок подложить что-то. При заточке например гибких филейников это в принципе нередко приходится делать. И чтобы подложка немного выступала за носик клинка - как раз предупреждая сваливание. Но надо ещё сделать её так, чтобы при том не мешала ходу абразива под заданным углом.

С подушечкой пальца - отличная мысль. Попробую сегодня!
Это должно снизить риск повреждения кромки при установке.

у меня тоже в свое время была такая картина типа: остро - а потом мыло... тоже на ЗДП. Я перешел на КК поменялось не сильно, но вот когда добавил 8к китаяму, перед ручным финишем на арке вышло очень красиво и вкусно... . мне кажется что на таких сталях скачки с большим шагом зернистости оправданы только в случае наличия большого количества свободного времени.
А шероховатость кромки убираю так: после 120-220 мусатом, а после 400 и выше кусочком керамики тонкодоведенной, перед каждым последующим хоном.

Вот и Чосера 10000 у меня резко повышает остроту. Она тоненькая, легкая и необычайно сильная по обратному отклику. Любой косяк на кромке чувствуется.
Но вот приперло того же эффекта достичь на арках без Чосеры )))

Gukepshev:

youtube.com с 20:38.

То есть при доводке движения с мин-м давлением от острия к рукояти ?
А при заточке ,как у многих в ютубе- тудой-сюдой ))

То есть при доводке движения с мин-м давлением от острия к обуху ?

Я лично Арком только на зерно движения делаю, в конце риску наношу в разных направлениях, на каждой стороне ножа. На одной стороне провожу Арком в одном направлении , на другой стороне в противоположном. После Нанивы вы Арком пробуете и, все равно не выходит? И зачем Вам этот геморрой- дело принципа?)) Все равно, такая острота слетает в миг.

После Нанивы арком прередавливаю, видимо.. . он ухудшает результат нанивы.
А цель только спортивная. Остроты за глаза после Борайда 1200 т2. Бреет с хрустом, бумагу с вывертами.

Очень долго, укурившись родной ганзы, пытался сделать доводку ZDP-189 на арканзасе, и каждый раз результат получался хуже, чем после Kitayama 8000. Арк был как следует доведён на зеркале с КК 1200.
По совету Ярослава о том, что такую железку всяко лучше доводить арком, понял: что - то делаю не так. Как оказалось, действительно "что-то" было не так: под микроскопом после китаямы однородные риски выходят на кромку, а после арка подводы матированные, а кромка !БЛЕСТИТ! (под микроскопом - при том невооруженным взглядом отличить можно было только по тому, зеркальные подводы, или матовые). Впечатления об остроте при резе разных материалов были однозначные - после арка хуже. Как позднее выяснилось методом проб и ошибок - тупо передавливал.
На данный момент для этой железки из имеющегося тонкого абразива использую Boride PC F1200 -> Kitayama 8000 -> Norton white translucent arkansas -> ремень с небольшим количеством крокуса, 5-10 движений на сторону. При каждой смене камня - небольшое увеличение угла. Результатом доволен. Таков по данной железке скромный личный опыт.
С уважением.

Народ, у меня ситуация немного другая, но тоже со сталью ZDP-189 и попыткой финиша на translucent black arkansas. Точу spyderco endura на точилке "профиль" начинаю с 320 shapton, потом 1000 shapton, потом 2000 и 5000 тоже shapton. После этого кромка зеркалит отлично. После этого пытаюсь пройтись по кромке с небольшим повышением угла камнем translucent black arkansas, но камень елозит по ножу как-будто он стеклянный и никакого съёма материала нет. Масло использовал от Lansky. Работаю минут десять на одной стороне, на рк под лупой я вижу что создаётся небольшой подвод отличный по своим отражательным способностям от другой части подвода. Но эта часть не становится матовой и я не замечаю изменения агрессивности реза после арканзаса. протираю после этого камень салфеткой и она почти чистая. Арканзас нортоновский. Камень только купил и это первая попытка на нём что-то заточить, масло в наличии не было, поэтому юзал от лански. Может ли такое быть из-за неправильной смазки? Или я что-то другое делаю не так? Как вообще проверить хороший ли это арканзас?

Но эта часть не становится матовой

Она и не должна быть прям матовой после translucent black arkansas, вполне себе может зеркалить , такое , чуть матовое зеркало. Так что "матовость" разная бывает. Если хотите чтобы прям матовая-матовая кромка была, то притрите этот камень на порошке КК 400 и увидите и матовость и съем металла,но этот камень для доводки, поэтому, ожидать от него большого съема металла не стоит.

Может ли такое быть из-за неправильной смазки?

Может, если смазки слишком много. Нужно наносить капельку и растереть ладонью, оставив на поверхности, тонюсенькую пленку. Если камень притерт достаточно тонко, а смазки много , то так, елозить можно вечность и без результата.
После shapton 5000 (если black arkansas притерт достаточно тонко) я бы добавил #8000 , тогда, Вы гарантированно увидите работу Арка и прирост остроты.)

deim_ufa:
Народ, у меня ситуация немного другая, но тоже со сталью ZDP-189 и попыткой финиша на translucent black arkansas. Точу spyderco endura на точилке "профиль" начинаю с 320 shapton, потом 1000 shapton, потом 2000 и 5000 тоже shapton. После этого кромка зеркалит отлично. После этого пытаюсь пройтись по кромке с небольшим повышением угла камнем translucent black arkansas, но камень елозит по ножу как-будто он стеклянный и никакого съёма материала нет. Масло использовал от Lansky. Работаю минут десять на одной стороне, на рк под лупой я вижу что создаётся небольшой подвод отличный по своим отражательным способностям от другой части подвода. Но эта часть не становится матовой и я не замечаю изменения агрессивности реза после арканзаса. протираю после этого камень салфеткой и она почти чистая. Арканзас нортоновский. Камень только купил и это первая попытка на нём что-то заточить, масло в наличии не было, поэтому юзал от лански. Может ли такое быть из-за неправильной смазки? Или я что-то другое делаю не так? Как вообще проверить хороший ли это арканзас?

У меня есть черный транслюцент нортоновский. Использую его после Лин Идвала. Степень зеркальности фаски еще и от стали зависит, на более мягких сталях получается более зеркальная, на более твердых - более матовая. ZDP-189 он может и не брать (я не пробовал), если в микроскоп посмотреть, то поверхность фаски напоминает "рябь", а вот рез у меня после него не особо агрессивный, я его называю "бархатный". После 12000 Шептона рез поагрессивнее будет. Действительно, после 5000 Шептона рано на черный транс переходить. По поводу СОЖ, я капаю мизерную каплю, растираю пальцем и еще потом провожу бумажной салфеткой, использую Бэйби-Ойл

Originally posted by timich.tn:

Впечатления об остроте при резе разных материалов были однозначные - после арка хуже.

Как позднее выяснилось методом проб и ошибок - тупо передавливал.

тут две ошибки наиболее типичные --- либо вышли на арканзас преждевременно
либо передавливаете

но бывает ещё и третья --- когда кромка не выходит на арканзас

и четвёртая --- когда арканзас не подготовлен ( т.е. не доведён и не сделаны фаски )

Временно выскажусь по теме. В очередной раз очередной автор поднимает вопрос заточки не конкретного ножа и своей техники заточки, а стали. Это в корне неверно. Из 189 может быть Рокстед, Спайдерко или неведомый клинок от балконного ножедела Пупкина, который мало того, что неизвестно из какой полосы стали состряпал клинок, потом коптил его в керамической печке и остужал под вентилятором в прогорклом машинном масле. А после запилил все по быстрому на гриндере не брезгуя оборотами.

Далее автор обозначил, что у него таки Спайдерко Эндура. Уже лучше. И пытается сравнивать работу 1000 и 1200 абразивов. Сразу вопрос, зачем такой шаг и как определяется изменение размера рисок? Без приличной оптики подобное сделать крайне затруднительно. А Т2 не с Дерибасовской часом? Потом перешел не то на блек, не то на хард арканзас.. . И тут же еще Чозера 10000 до кучи.

У меня диагноз будет следующим. Кривые камни, хоть и заявленные как неведомо как и на чем выровненные с помощью КК + разболтанное заточное устройство + китайский угломер. Это вкупе дает негативные последствия на стадии тонкой заточки и доводки.

Spyderco. ShaptonePro 1000,5000,8000. 38гр. Затачивалась легко и непринужденно. "Мыла" не обнаружил.

Спасибо за советы. Попробую пройтись до #8000 только потом перейти на translucent black arkansas.

Есть у меня клинок из ламината с ZDP-189, оптимальную заточка получаю действительно только при тщательной доводке.
На префиниш после Нанива СС 5000 использую Суита, которая по этой стали уже и риски не даёт (мягкий камень), а микроподвод с повышением угла делаю на твердом, 5+ Накаяма с нагурой Кома.

Правлю на Накаяма.

Раньше вместо японцев использовал тонко доведенную керамику и очень тонко доведенный Блэк Арканзас, результат был немногим хуже.

Но это заточка для фанатов Сейчас правлю только на тонкой керамике, и меня этот результат устраивает. Присутствует некоторая агрессивность реза. Только нужно аккуратно это делать, так как хорошо доведенный Идахон склонен вытягивать заусенку.

+100. Пару лет назад сделал клиенту ножик из ламината с zdp, точу его 2 раза в год, количество разделанных крупных животных не менее 10 между заточками. Точил:
1) полный сет (в моем понимании, это когда разрыв по гритности не более чем в два раза) шаптон про с финишем 30 000
2) нанива чесера полная до 10 000 и финиш транс арк
3) последний раз точил нитрид бора до 3/2 и финиш яшма с капелюшкой пасты нитрида бора 0,5/0.
Результаты везде одинаковые, животные довольны, никто не мылит.
Выводы, которые сделал для себя:
1) для качественной заточки очень тврдых и износостойких сталей ( на яп. Ламинате твёрдость 65-66 hrc, на эндуре спаевской 58-59, кстати) нужны не только руки и голова, но и образивы. Причём полные сеты, без резких скачков.
2)Кромка zdp 189 будет деградировать выкрашеванием, и чем тоньше мы её доведём, тем меньшие кусочки будут отваливаться, образуя микропилку, которая будет резать и резать. Тоесть зубчик специально создавать не нужно.
3) И главный вывод( очень спорный для меня) исходя из второго вывода не делаю микроподвод и думаю, что на этой стали с такой доводкой нож режет дольше.
Это только то, что вывел для себя, но так как опыт не большой, могу заблуждаться.