Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы. ( 5 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 12 : 123456789101112
Автор
Тема: О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы.
rean81
6-4-2016 15:44 rean81
Насколько важно прорабатывать всю поверхность подвода тонким (3000+6000) абразивом?
или вполне хватит поработать на микрофаске сетом 3+6+финишник?

edit log

oldTor
6-4-2016 15:58 oldTor
Если сталь углеродистая или легированная, но всё равно не "супер-нержа", и склонна к появлению питтинговой коррозии, то лучше сделать почище фаску в любом случае.
Если что-то типа Elmax - то в принципе, неважно. Ну разве что уж совсем грубых рисок не оставлять, а то вот на ЕДЦ это чревато тем, что клей от скотча трудно отчистить с совсем шероховатой поверхности, например, или ещё что-то трудно удаляемое. А ежели хочется красиво - то фаски можно и полирнуть, до формирования финишной.
Основная задача - получить на кромке и хотя бы какой-то части фасок, её образующих, поверхность без остатков более ранних рисок и их последствий в виде микротрещин или микросколов, т.е. если обдирать агрессивными абразивами типа алмаза или карбида кремния, то убирать "с запасом", удостовериться, что точно ничего такого на кромку не выходит.
Так что - основная фаска в зависимости от стали и личных предпочтений, а финишная фаска - почище никогда не повредит. При малом пятне контакта и 3000-ника хватит, особенно если немножечко "сеткой" поработать, или просто чуть поменять направление рисок, а в середине процесса, когда уже финишная фаска сформирована, но ещё слишком шероховата - чуть побольше с суспензией поработать. Иногда полезно на чуть разбавленной суспензии и завершить дело, не обязательно строго на чистом заканчивать этап - всё равно далее финиш на чём-то более тонком и твёрдом весьма рекомендуется.

edit log

dmitrichW
7-4-2016 08:34 dmitrichW
quote:
Originally posted by oldTor:

особенно если немножечко "сеткой" поработать, или просто чуть поменять направление рисок


Для меня это является необходимостью.
Заточную фаску иногда 3000ком зачищаю вдоль РК до полного исчезновения всех предыдущих рисок без фанатизма в нажиме, могу и полирнуть пастой на торце бука. Доводочную, увеличив угол, выполняю в требуемом направлении рисок.
Евгений_Е
7-4-2016 11:09 Евгений_Е
quote:
Originally posted by dmitrichW:

могу и полирнуть пастой на торце бука.


Во, а я думал, что один такой...
Иногда, если рисок много и долго не хотят убираться, просто убираю их все на пастах с ОА, а потом уже навожу марафет на доводочных брусках.
Получается и быстрее и глазу приятнее.
Serge Ant
7-4-2016 11:33 Serge Ant
Для себя разделил обдирку и заточку полностью. Это два разных процесса, мало связанных друг с другом. Если уж решил драть, то РК пофиг: занимаемся геометрией, т.е. подводами. И поверхностью подводов - если надо, чтобы блестело, обдирка может закончится на довольно тонких абразивах. А заточка потом начинается так, будто я нож только в руки взял. Без оглядки на обдирочный этап. Поэтому заточка может начаться с более грубого абразива, чем был в конце обдирки. Не обязательно, но и не редко. Особенно, если драл суперабразивом.

edit log

basp07
7-4-2016 12:09 basp07
Вот финам везет- шоркнули о придорожный камень так называемый микроподвод, и далее в работу.)
oldTor
1-5-2016 20:07 oldTor
У них, вообще-то, собственные сланцы для этого были:
https://forum.guns.ru/forum/224/904311.html
А с деревом они работать всегда умели, так что насчёт придорожных камней - по-моему это очередной миф из разряда "максимально сермяжного шапкозакидательского подхода" имеющего под собой одну идею: "я ничего не умею и учиться не хочу, и я нашёл какое обоснование этому притянуть за уши". И таких мифов в рунете - полно.

Особенно интересно, как искать придорожный камень в лесу или под снегом, хоть сколько-нибудь приемлемой формы, размера, и способный хоть что-то снять или не расцарапать клинок вусмерть.

edit log

oldTor
1-5-2016 20:08 oldTor
Быстрая заточка cpm s35vn на агрессию реза, небрежная.

Надо было быстро подточить нож из cpm s35vn, ранее участвовавший в некоторых пробах и изрядно подсевший, и вообще, последний раз заточенный грубо и неаккуратно. На этот раз я тоже не сделал аккуратно)))))))), но зато сделал пару фоток, иллюстрирующих довольно низкопробный, на мой взгляд, но рабочий способ быстро заточить нож до хорошей остроты и агрессии реза, правда, стойкости ожидать тут не придётся - заточка грубовата и сделана с нарушениями правил. Однако, иногда это бывает нужно и работает.
Убрал безобразие и подточил нож на отечественном бруске из карбида кремния F500, на мягкой связке - т.е. давления он не терпит от слова "вообще". Полминутки на суспензии, затем смыл, и с минимальным давлением, на чистом поработал - всего 3 минуты +- времени заняло. Стальку эту карбид кремния кушает на отлично, наверное ничего быстрее по ней я не встречал. Причём столь оперативен именно карбид кремния на мягкой связке. Вышло вот так (макро, кроп, 2мм. по горизонтали):



Дальше же, я решил схалявить, и взял слурик suehiro g8 8000 грит из карбида кремния. Скачок ничего себе)
Конечно, даже с большим повышением угла, такой переход слишком велик, но я и не собирался работать по классической схеме, в данном случае. Я сделал вот что - натёр на слурике суспензию погуще, и минуты полторы поработал им сохраняя направление рисок предыдущего бруска - чтобы проработать их и сделать их "канавки" более округлыми. Потом смыл суспензию, и сменив направление движений, "спилил" рёбра рисок, стараясь у самой кромки риски по-возможности сохранить более ярковыраженными - разумеется, делалось вручную. Ногтевой тест показывает однородную "сыпь", "пилку", при том, острота приросла - волос застругивается (понятно, что это заслуга рельефа на кромке, а не тонкости заточки):

Далее, направил на чепраке с оксидом железа, наклеенном на дощечку, по пять проходов на сторону - теперь волос строгается чуть легче, но кромка остаётся очень пилообразной. Стойкости, конечно не будет, кроме той, которую даст качество стальки, но мне в данном случае это и не требовалось особо.
Зато, на всё про всё, от силы 8 минут. Можно было бы конечно сделать за то же время и более тонко и стойко, но мне захотелось вот так - зато получился обзор об одном из способов быстрой заточки под агрессивный рез. Главное - не использовать грубый брусок на слишком твёрдой связке и со слишком агрессивным зерном - если сравнить результат после этого, столь мягкого F500 с некоторыми другими макрофото после карбида кремния на более твёрдой связке, то будет видно, насколько мягкий брусок щадяще обошёлся со сталькой. Если брать твёрдые бруски, или, тем более, с более агрессивным зерном, тогда нож вообще не будет держать приличную остроту при подобном способе работы, и нарушение правила удалять риски предыдущего абразива последующим, покажет очень явно, насколько оно важно в подавляющем большинстве случаев. Т.е. правила можно нарушать, после того как научаешься им следовать, и главное - когда чётко понимаешь, зачем и как именно, их нарушаешь.

oldTor
11-5-2016 11:06 oldTor
Поскольку последнее время меня несколько раз спрашивали именно по оперативной заточке углеродок и выбору абразивов для этого, сделал обзор - попробую показать, как я это делаю, сколько трачу времени, какие использую абразивы.
Потребовалось заточить нож из w75, с заявленной твёрдостью 59HRC, что вполне, на мой взгляд, соответствует действительности. Нож используется в качестве разделочного по мясу и птице.
Для начала, беру мягкий брусок карбида кремния, водный, F400. Его даже не замачиваю, просто сую под струю воды секунд на 15 - для текущей задачи - достаточно.
На нём я "освежаю" подводы, убираю замятия и забои, ежели таковые есть, а также, "разрыхляю" сталь, облегчая более тонкому абразиву, съём и выход на остроту. Для этого достаточно по 10 проходов на сторону на зерно - сначала по всей фаске, затем с лёгким акцентом больше к кромке - это даже трудно назвать повышением угла, чёткую грань второй фаски не делаю - тут такой задачи нет, "плечики" границы спуск\подвод немного убраны, фаски широкие и нужна лёгкая линзообразность. Работаю с минимальным давлением, заусенец не образуется, выглядит всё вот так (макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали, фото кликабельны):

Требуется на эти 10 проходов на сторону, около 28 секунд.

Далее, я беру винтажный нортоновский атрибутированный софт-арканзас - он похож на вашиту и я бы его таковой и считал, наверное, если бы он не был чётко атрибутирован, хотя он рыхлее и тактильно мягче любой из моих вашит. На фото он с уже отработавшим эфирным маслом, засаленность не особо видна, так как при тонком слое масла, она "усаживается" в камень:

Он у меня притёрт был на карбиде кремния до фракции F400, около года назад, если не ошибаюсь, пока продолжает работать не требуя освежения. Хотя, конечно, структура уже как следует забита снятым металлом - макро его поверхности, 2мм. по горизонтали:

Сначала я беру совсем мало эфирного масла и растираю его по камню. С минимальным нажимом прохожу по фаске, с каждым проходом чуть увеличивая акцент движения на зерно и еле заметно - угол.
В результате, не нарезав риску собственно этим софтом, я "спиливаю" рёбра рисок от предыдущего абразива, причём "пила" на кромке становится куда мельче, и нож уже остр, фаска у самой кромки довольно гладкая, а "зуб" на кромке остался. Это делается за 6 движений на сторону - примерно 14-16 секунд. Вот так выглядит:

В принципе, если надо очень быстро подправить до приличной рабочей остроты и работать - этого достаточно - сама правка суммарно меньше минуты, предплечье бреет "с отскоком и хрустом".

Однако, поскольку стойкости у такой кромки не будет, а фаска в целом слишком шероховата и потому будет легко и быстро корродировать, ибо углеродка, то я продолжаю работу - наношу на софт арканзас уже нормальное, привычное количество эфирного масла и работаю 3 минуты 20 секунд (сегодня я всё засекал очень чётко). Теперь поверхность у самой кромки погрубее, зато однородно проработана вся фаска, выполнено сглаживание перехода, который делался на карбиде кремния и потом, при показе быстрой правки софтом:

Хорошая рабочая острота, агрессия реза "под мясо", риска сопоставима с риской от качественного керамомусата - нож готов к работе. Итого затрачено времени порядка 4-4,5 минуты (с учётом быстрого замачивания карбида кремния и нанесения и смены масла на софте)

Итак - со вторым вариантом результата разобрались. Однако, без нужды, я клинок без более качественного финиша не оставляю, предпочитаю править реже, да и опять-таки, ради того, чтобы меньше корродировала фаска, её полезно выполнить почище.
Потому я беру плотный Llyn Idwal с тем же эфирным маслом:

Работал на нём 4 минуты ровно. Теперь результат выглядит вот так:

Это уже довольно тонко, при том кромка очень резучая и острая. Далее направка на чистой коже, наклеенной на дощечку - по 10 проходов на сторону - около 5 секунд, и работа завершена - третий вариант по счёту, длительности работы и первый по качеству результата - волос не строгается, но и не мягко режется - он режется с хрустом на расстоянии 5-6мм. от точки удержания.

Да, что касается выбора абразивов - все они могут быть успешно заменены на те, которые на своих этапах работы, сходно сработают по таким сталям - можно взять карбид кремния чуть тоньше или на слегка более твёрдой связке, вместо софта можно взять вашиту порыхлее, вместо Llyn Idwal можно успешно применить бельгийский Yellow coticule или, например, чарнли форест не самый плотный (если хотим получить именно похожий по агрессии, и вместе с тем, достаточно чистенький финиш).
Мне же удобно было воспользоваться в данном случае именно таким сетом.
Лучший результат занял менее 10 минут работы в целом, от, в общем-то, обдирочного абразива, и до финишного. Стойкость, как показывает статистика, у такого финиша более чем удовлетворительная и он обладает достаточной универсальностью в отличие от первых, более быстрых вариантов - такой финиш даже позволяет вполне сносно грубовато работать с древесиной, если клинок, скажем, аутдорный, хотя в первую очередь финиш выполнялся под работу разделочного ножа.
Такой вариант и метод работы подходит для большинства углеродок твёрдостью 57-61 HRC, обладающих при твёрдости 60 или чуть больше, достаточной вязкостью - не "сухих", и при углах заточки около 30-ти градусов полного угла и сведении не тоньше 0,4мм. При меньших углах и более тонком сведении, использовать столь грубый карбид кремния обычно не стОит, если конечно степень затупления и деформации кромки не требует значительного съёма.
Основные "фишки" данного метода - быстрое разрыхление стали грубым абразивом, без проточки до заусенца, но приведения кромки к одному, пусть и грубому, знаменателю, и быстрый качественный скачок в состоянии фасок и кромки, благодаря особенностям работы структуры софт-арканзаса или близкой к нему по характеру работы, вашиты, как вариант.

edit log

oldTor
11-5-2016 13:41 oldTor
quote:
Изначально написано Serge Ant:
Для себя разделил обдирку и заточку полностью. Это два разных процесса, мало связанных друг с другом. Если уж решил драть, то РК пофиг: занимаемся геометрией, т.е. подводами. И поверхностью подводов - если надо, чтобы блестело, обдирка может закончится на довольно тонких абразивах. А заточка потом начинается так, будто я нож только в руки взял. Без оглядки на обдирочный этап. Поэтому заточка может начаться с более грубого абразива, чем был в конце обдирки. Не обязательно, но и не редко. Особенно, если драл суперабразивом.

Весьма поддерживаю. Хотя это может показаться противоречием с тем, что я выкладываю иногда в этой теме, однако противоречия нет - в данной теме вопрос о больших, иногда и на пределе разумного, разбросах зернистости, и о том, как бы за минимальное время получить приличный результат. Иногда он "приличный" в кавычках, иногда без. Равно как бывают и клинки и уровень пользователей и пробующих подобный инструмент точить - приличный или не очень.
В любом случае - максимальная скорость работы, с широкими перескоками по зернистости, никогда не бывает предельно качественной. Т.е. по сути - очень многое в этой теме, за редким исключением - скорее халтурка, или демонстрация того, какие есть рабочие варианты и схемы попроще, чтобы при том не сильно много было переделывать, при более ответственной заточке.

И поэтому, прошу не рассматривать, выложенные здесь варианты работ, с точки зрения особо тщательного подхода.

edit log

Serge Ant
11-5-2016 22:15 Serge Ant
Всё понял правильно 😊 Более того: здесь речь, в основном, о заточке. Геометрия - отдельно. Доводка для меня пока - минное поле. Неуверенно как-то я себя чувствую в доводке. Недавно Вам вопросы задавал... А по данной теме могу сказать вот. Бюджетную кухню, чтобы за рамки бюджетности не выходить, точу так: чапекс (не с трамончиной же медитировать), родной чапексный #600 (~F360) рыжий корунд С МАСЛОМ. С выходом. Кромка не стойкая, но агрессия - жуть... Второй камень - вашита, тоже апексная. После неё уже остро, агрессивность сохраняется! Здесь можно остановиться, если подтачивать раз в неделю не в лом. Иначе надо подвыгладить. Использую твёрдый новодельный Арканзас, уже на руках. В данный момент готовлю к употреблению спарку "вашка+чарнлик", которая имеет шанс стать фаворитом. Сами камешки от almedic, спасибо ему огромное. Да и, честно говоря, идея такой спарки тоже его. Спасибо и за идею. На днях закончу - попробую.
oldTor
13-5-2016 10:53 oldTor
quote:
Изначально написано Serge Ant:
... В данный момент готовлю к употреблению спарку "вашка+чарнлик", которая имеет шанс стать фаворитом. Сами камешки от almedic, спасибо ему огромное. Да и, честно говоря, идея такой спарки тоже его. ...

По-моему отличная идея спарки! Причём если чарнли не слишком тонко притёрт - может наблюдаться весьма сопоставимая риска, но степень остроты и стойкости, прирастает заметно, а агрессивность реза сохраняется. Ну и по скорости работы весьма здорово и универсально по сталям!

Serge Ant
13-5-2016 12:37 Serge Ant
Спарку уже бы попробовал, но неожиданно споткнулся на клеях. Третий день экспериментов - результаты неожиданные... Отпишусь в теме по клеям, вроде, была такая. Когда закончу.

А в рамках данной темы, так, как она заявлена, своим "открытием" считаю именно использование дешёвого и довольно грубого водника с маслом. Как раз такой изврат даёт возможность обойтись минимумом камней и потраченного времени.

edit log

oldTor
18-5-2016 17:29 oldTor
Я чапексные бруски в принципе и считал масляными, по крайней мере раньше к ним даже флакончик какого-то масла в комплекте шёл.
Хотя у меня так давно был чапекс, может что изменилось и теперь водные..

edit log

Serge Ant
18-5-2016 20:46 Serge Ant
М-м-м... Не думаю. Поскольку в "стандартный" для китайца сет входит и грубый КК, который точно не под масло (пробовал)... Да и белый 1500 с маслом - так себе. С водой интереснее. Вот рыжие ОА - да. А масло в комплекте с Лански 😊

edit log

oldTor
19-5-2016 12:01 oldTor
Надо же... Значит действительно теперь другие...
У меня чиапексы в своё время были именно с набором брусков из электрокорунда и маслом в комплекте. КК не было... Но тому "сто лет в обед"))

Но самый тонкий - да, отвратительно себя вёл с маслом)

edit log

oldTor
25-6-2016 16:46 oldTor
"Экспресс-заточка бритвы"
Попробовал я на опасной бритве брусок ИСМ м10.
Собственно, бритву просто надо было быстренько подточить после некоторых не очень удачных проб, и она мне уже надоела, так что хотелось максимально быстро до рабочего состояния.
Ну что ж - справился ИСМ м10, я считаю, хорошо. Он конечно прорезает кромку, всё-таки карбид кремния и не самый тонкий, но спасает мягкость работы. Тем более, что я чуть схитрил - сначала чуть натёр его суспензии и поработал с ней, затем растёр её равномерно по камушку и дал ему чуть обсохнуть - в результате закончил работу на еле влажном - удалось нормально скомпенсировать агрессивность зерна.
Макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:

Далее, я решил воспользоваться "выручалочкой" для таких случаев - когда надо очень быстро и когда возиться с бритвой уже неохота - "синий" чарнли форест с суспензией кома нагура + он же чистый.
Да, выглядит грубовато, риски на фаске от ИСМ не ушли полностью, но на кромку не выходят. Рез волоса прекрасный, в бритье может саааааамую малость жестковато бритва ощущается, но не беспокоит, а бреет зато чрезвычайно чисто и кожа себя чувствует превосходно.
Подобное же его применение ранее на некоторых бритвах, дало, помимо скорости, ещё и весьма выдающуюся стойкость - не секрет, что после чарнли и ещё некоторых "англичан", более тонкими камнями обрабатывать непросто, и кроме того, кромка обладает весьма недурной стойкостью, несмотря на шероховатость.
Вышло вот так:

Ну и фото использовавшихся абразивов:

Работа заняла считанные минуты и результат мне понравился.

oldTor
2-7-2016 16:17 oldTor
Имитация заводской заточки и роль направки на чистой коже, как аспекта проверки качества кромки.

Попробовал сделать "имитацию заводской заточки" для показа некоторых моментов.
Т.е. заточка грубым абразивом + достаточно мягкий полировальник.
Нож заточен на бруске карбида-кремния F400 на мягкой связке, а затем фаски с лёгким скруглением, подполированы на пасте Luxor 6.5мкм. , нанесённой на фотобумагу.

Ну и что получилось - да, кромка остра и мало грубых рисок выходит на неё или вплотную подходит к кромке, завал очень скромный. Но, на фото есть микрозаусенка - если открыть фото покрупнее - её видно тёмной ниточкой:


Тактильно она не идентифицируется, клинок резал волос после заточки. Однако - после окончательной направки на на чистой коже, перестал, кромка только застругивает волос, а ногтевой тест показал "сыпь" - т.е. чистая кожа убрала заусенку, и проявила истинное состояние кромки. Почему, собственно, я всегда использую в заточке ножей такую направку - если сделано не очень тщательно, то можно проявить, что там на самом деле, не выдумывая о том, что "кромка способная резать волос держится пару резов", а понять, что это был рез всего лишь заусенкой, а если клинок заточен тщательно и доведён как следует, то после направки на чистой коже, однородность и острота наоборот, только получает прирост - при таком раскладе, уже и следующие способы проверки кромки идут в дело - например способность её строгать волос и после строгания сухой липовой или сосновой дощечки.
Причём тонкость заточки далеко не всегда является определяющим фактором, в отличие от тщательности - она может быть выполнена и на не слишком уж тонких абразивах.

alex-ice
10-7-2016 15:12 alex-ice
То олдТор
Вот с удивлением узнал от одного коллекционера ,что точить вредно ...
Не ,ну как это купил ножъ и не точить ))
Николай тогда зачем ? ))
Ладно ,есть кастомный ВМ 552 из М390.
Собственно ,не устраивает ни степень отделки подвода ,ни заводская острота.
Получил недавно немного новых камешкофф и решил потренироваться на Опинель .
Камни :
-Винтажная Индия файн и твёрдый арканзас доведенный на Ф600.
Эта Индия мне очень понравилась-даёт матовый оттенок на подводе при хорошей скорости работы .Подвод после Индии имеет гораздо лучший вид ,чем на заводском ноже от Бенчмэйд.
Однако переход на арканзас показался преждевременным .
В общем ,для заточки М390 однозначно придётся ставить после Индии другой абразив :
Полагаю или CF или алмаз 3/2.
Если стоит задача ,чтобы своя заточка не-сильно по внешнему виду отличалась от заводской ,но была при этом лучше ,то вот заточка в 2 камня хороший вариант для этого.
Первый камень подобрал- Винтажная Индия ,а со вторым -буду ещё пробовать.
Почту прочёл- спасибо за инфо.
Индию получил в подарок ,так её камрад обозвал ))
По оттенку и тактильным ощущениям ,абразив отличается от современных Нортон файн.
oldTor
11-7-2016 11:08 oldTor
Судя по таблице зернистостей нортон, была ещё индиа "Extra Fine", но мне вот такая ни разу не попадалась, по крайней мере с этикеткой. Может это оно?
Ну и вообще, у более ранних индиа, по-моему плотность несколько иная и зерно иначе "упаковано" в бруске...Очень симпатичные бруски.
всего страниц: 12 : 123456789101112