Задай вопрос Дмитричу

Originally posted by pashaa:

Дмитрич, я не подкалываю.

Да знаю я.
Хочу просто добавить - рез ребром алмаза не как не сравнить с резом того же эльбора.
В алмазе работает ребро природного кристалла, но не спрессованная пластина твердого сплава - разница не сравнимая.
В случае с алмазом твердость стали клинка фактически и практически не имеет значения.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Originally posted by Alex23:

Старым или современным?
Могу ошибаться, но как я понял раньше твердым (HARD) арканзасом назывались более тонкие камни, а современный достаточно грубый. Возможно вы имеете ввиду транслюцент?

я видел этот арканзас, по современной классификации
его следует называть полупрозрачным (translucent) медовым арканзасом

слово медовый указывает на желтовато-коричневатый оттенок и опалесценцию.

Имел в виду очень старый природный Арканзас, желтого цвета, полупрозрачный.

Уважаемый Владимир Дмитрич! а как вы его правите? или правили первоначально? на закрепленном зерне? -на свободном? какое зерно при притирке?
для работы вдоль РК -именно? шероховатость какая должна быть у камня?
заранее благодарю!

------
С уважением, Евгений!

---

Originally posted by dmitrichW:

Коротко могу пояснить. Имеется несколько вариантов последовательности переходов от угла к углу при выполнении заточки вручную с шаблонами, были раньше приспособления для выполнения плавного перехода, каpes_i_k

Обойдётся в районе 20 000 . скорость не регулируется . вал говорят бьёт . отвёртки и топоры проще можно поправить). да я уж как нибудь сам попридумываю.

вот я про ваш станок и интересовался. он самодельный ? а вообще принцип понятен ,наждак медленный есть ,время будет , боком его задиру , схемку добуду -вот и всё ))) за ссылки спасибо ,может кому и пригодятся . С Большим Уважением к Вам ) - Гемранов.

Советую и Вам разобраться, а на будущее не реагировать на их выходки.

К сожалению -видимо по молодости вынужден както на их выходки реагировать
Тем не мение -если тест состоится его можно будет в фаг повесить!
и прикрыть всякие лезвийные лезвия
Имел много я непосредственного опыта по резу кожи-там рулит бритвенная заточка! по канату к сожалению нет опыта-а оппоненты подкованы по таким тестам
Поэтому и попросил поддержать и проконсультировать участников!
С большим к вам увчажением Евгений!

Владимир Дмитриевич. Подскажите пожалуйста по подбору камней. На субботу намечены порезушки и так получилось, ну и желание было, принесли три ножа Бак "Проводник Аляски" S30V от Боса. Один заточу алмазами, другой еще как-нибудь, а третий хочу заточить натуральными камнями. Финишировать хочу Гусевской яшмой, это единственный природный камень, который мне нравится.

А какую построить цепочку предзаточки? Есть Гусевский байкалит приблизительно дает риску как японский водный сантетик 1000гр. Есть транслюсент доведенный F600 и F1200. Есть хард блек арканзас, доведенный F600 и F1200. Есть грей алания и грин бразилиан. Есть байкалит, дающий риску как М1/0.

Уважаемые коллеги, большое спасибо Вам за добрые слова и пожелания.

Что касается теста остроты, то хочу отметить - все это не так просто - на разных сталях и углах подводаов алмазы и корунды работают по-разному. Можно хорошо заточить и довести алмазом, выдав хорошую стойкость, такое же можно получить водниками, сланцами и арканзасом, поработав головой и руками.
Главное ясно видеть цель.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Спасибо за ответ, но можно я продолжу? как пример приснопамятная х12мф многие легированые стали обрабатываются аналогично: каленая на вторичку, она при высокой твердости и износостойкости бывает "мылит" на мягких материалах, карбиды дисперсионные, мелкие, зерно не знаю, еще полагаю сильно влияет вязкий и мягкий остаточный аустенит. Напротив на первичку - мягкая, но режет и правится, карбиды крупные, "вспарывают", но на строгании рк садится довольно легко. Можно поизгалятся и сделать закалку потверже, но с мин аустенита, будет ли это оптимумом? или? вообще что режет

Originally posted by dmitrichW:

прокаленным глиноземом

Это тот из которого алюминий получают?

С уважением!

Николаю - и да и нет, заточка это конец пути клинка к юзу. Дмитрич писал, что от кузнеца очень много зависит, и на стадии заточки это уже не исправить, приходится приспосабливать заточку к получившейся стали. А я хочу понять, как кузнец, что надо вывести на кромку. Мне кажется это многим интересно. Но если тут мешает, можно в пм ну или вообще удалить мои вопросы - не обижусь. Просто мнение человека, который пробовал и видел структуру многих ХОРОШИХ клинков, для меня очень важно. микроскопа нет, да и сравнить то особо не с чем.

Здравствуйте Владимир Дмитриевич,

Я тут задумал проверить стойкость РК после заточки различными абразивами. Не какой "лабораторной базы". Все на бытовом уровне и на научное исследование не претендует. И результат меня очень удивил. После арканзас блэк нож сделал .. . ну пусть будет 80 резов. А после 10 тыс. синтетики 160 резов. Все остальные параметры (нож, угол заточки, материал для реза) одни и те же.

Не поделитесь ли своими соображениями относительно этих результатов? к сожалению, самостоятельно я не могу найти объяснение этому явлению.

Заранее спасибо.

Originally posted by dmitrichW:

Это наводит на некоторые мысли о правдивости и искренности вопроса.

Владимир Дмитриевич и Вы туда же неожиданно...

Originally posted by dmitrichW:

По поводу арканзаса мало информации - какой, откуда, как доведен, направление обработки, какой был предыдущий абразив и режимы обработки? Какая твердость 10000го синтетика?

Вся эта информация доступна.. . было бы желание помочь.

Но спасибо и за это

Originally posted by dmitrichW:

Полностью согласен.

Originally posted by Krivdoslav:

как вы вообще относитесь к применению природных доводочных камней в системах заточки вроде едж про?

Вы задали вопрос немного не внятно, а именно каких камней - твердых или мягких - к каждому нужен свой подход и своя стратегия в работе на приспособлениях. На твердый и доведенный аркандас нельзя давить - отгибается вершина РК и Вы работаете не известно где при отсутствии выручалочки в виде свободных зерен, на твердом арканзасе их нет, как и на принудительно шаржированных притирах. Твердость при отсутствии свободного зерна четко держит геометрию - не выкрашивается и долго не теряет форму.
Мягкие сланцы тоже нельзя нагружать даже при работе от зерна по той же причине. Ищите по ощущениям начало резания на доводочной фаске и не давите сильно. Слушайте кромку.
Все камни можно использовать на приспособах. Как Вы заметили на моих крышах нет зажимных приспособлений для жесткой фиксации ножа потому, как надо чувствовать обработку руками, как правой, так и левой. В приспособлениях для заточки не должно быть жестких фиксаций по типу как на фрезерном или токарном станке, только жесткая ориентация по углу.

Заранее прошу не обижаться.
Отношусь ко всем коллегам, которые ищут и делают что-то своими руками и, в том числе к работе и поиску уважаемого Фёдора с глубоким и искренним уважением.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by Alexx_S:

А точилки проектируются для людей со средним, начальным и нулевым уровнями. И для тех, кому надо проще и быстрее.

Да, очень дельная мысль. Спасибо.

---

Oripes_i

Originally posted by dmitrichW:

Своё отношение к этой технике выразил здесь. Пост 46

Большое спасибо.
Я сперва посмотрел на его самолетики как на чудачество, потом попробовал сам, результаты очень порадовали.

Originally posted by dmitrichW:

По поводу яшмы сказать не могу, привык к старым арканзасам и сланцам, а о яшме узнал из ролика Миловидова, да и то в качестве притира.

Немножко поясню.Владимир Федорович как раз тогда и проверял яшму на применимость в целях заточки и доводки.С его "благословения" данный материал и пошёл в серию.

Originally posted by Гусев:

Немножко поясню.Владимир Федорович как раз тогда и проверял яшму на применимость в целях заточки и доводки.С его "благословения" данный материал и пошёл в серию.

Вооо оно чё открывается-то!!! Стало быть на нашем веку еще интересноеp

Дорогие коллеги, общение по делу и информативное не считаю оффом, но только приветствую.
ИМХО это тема подразумевает разные предметы обсуждения.

С большим к Вам уважением Дмитрич.

Уважаемый Владимир Дмитрич
В соседней теме Вы описали свой метод заточки так

Вчера обнаружил на кухне нож, МЕЛИТА-К, - его забыл наш электрик из жека, измордован жуть.
Решил заточить ни 25 градусов. Сначала была обдирка алмазом в районе зерна 800 грит на половинный угол 9 градусов, загладил фаску вдоль РК 1000ком. Половинный угол 11 градусов выполнил 1000ком, закончил 3000ком вдоль РК. Полоскательными движениями, от перпендикуляра к камню с легким нажимом убрал мусор с РК до полной потере ощущения пилы при приводке по ногтю , сотворил типа технологического барьера от крупных абразивов подтерев за ними.
На 6000 выполнил половинный 11,5 градуса, 12градусов выполнил черным арканзасом вращательными движениями с акцентом на зерно с легким нажимом, 12,5градусов твердым янтарным доведенным арканзасом ВДОЛЬ РК со слабым нажимом.
После на ладони и на коже внутренней части предплечья.
Нож строгает волос с головы и уверенно режет волос с груди.
На все это ушло 30 минут.

Вопрос заключается в том, до какой степени точить при переходе на другой угол? Т.е. точим до появления заусенца или меняем направление рисок и смотрим по бликам? Т.е. прошлись по всей кромке абразивом и ладно?

------
С уважением Павел

Попробовал на стекле (старое зеркало толщина 5 мм) нож китайский Лэнд. С водой мальной хуже, очевидно вода у нас грязная и попадаются каке-то микрочастицы, они мешают. С маслом Джонсон Беби лучше. До этого правил на байкалите с суспензией натурального камня (фиг знает какой, китайский очень мягкий), потом перешел на стекло с минимальным нажимом. Попробовал острием поцарапать это стекло - царапает! На Лэнде нержавейка мах 58, наверно. А стекло царапать должно с 62. Разве такое может быть? Может стекло какое мягкое?

Originally posted by Фрол Фрол:

На Лэнде нержавейка мах 58, наверно. А стекло царапать должно с 62. Разве такое может быть? Может стекло какое мягкое?

Чудес не бывает.

По факту наклепа промолчу, чтоб у некоторых по весне остатки мозгов не закипели.

Стекло, прежде всего, субстанция аморфная, а отсюда нет в нем режущих кристаллов.
Обсидиан из той же породы. Для доводки раньше применялись еще кристаллы горного хрусталя.
Когда имеем дело с аморфными доведенными камнями, которые сейчас уже ни кто не применяет, встает вопрос - что там режет или что снимает металл? Ответа нет. Возможно, это знают где ни-будь на фирмах по производству бритв.
Есть гипотеза адгезивного срыва близкая к домыслу.
Тут о твердости клинка речь может и не идти - работает и на твердом при доводке вдоль РК.
Адгезия, при доводке на стекле, может быть прочувствована в виде эффекта прилипания.
Чаше всего доводка на твердом аморфном материале ведется движениями вдоль РК.
Грань кристалла горного хрусталя, как и твердые природные арканзасы, доводилась на притире
корундом движением туда- сюда перпендикулярно груди с небольшим смещением. Помечалось направление рисок от притирки и доводка клинка шла вдоль РК, причем направление рисок от притирки арканзаса илиpes_i_

Хочу немного добавить - бахрома на РК, как на фотке из журнала <Химия и жизнь>
получается при машинной заточке при последовательно параллельной смене абразивов с действием абразива в одном направлении и является технологической памятью еще от обдирочного прохода крупным зерном - бахрома эластична и отгибается.
При ручной заточке и доводке ступенчатым методом с увеличением угла, бахрома практически отсутствует. Вдобавок к этому, сам лично, ставлю технологический барьер бахроме после 1000ка - провожу по 3000ку РК перпендикулярно камню вдоль РК почти без нажима до исчезновения сыпи при тесте на ногте. После на 3000ке делаю несколько полоскательных движений до исчезновения сыпи при наклонном на бок перемещении по ногтю. 3000котм вдоль РК заглаживаю заточную фаску после 1000ка. Далее идет доводка начиная с 3000ка.

Originally posted by Fedor_C:

Как лучше наносить графит на камень (просто рисовать или сначала графит извлечь, размельчить и "посыпать" им камень)? Этот способ пробовать имеет смысл только на бритвах или для ножей он тоже годится? После какой зернистости лучше пробовать этот способ?

Дорогие мои, уважаемые коллеги. Даже не знаю с чего начать.
Ярослав, о графите узнал от своего учителя, где-то в районе 74:. 76гг прошлого века.
Ноги растут, думаю, еще из большей древности, вроде применения как СОЖ пива и т.д.
Не думал, что это вызовет такой отклик и интерес - озвучил в теме о пастах в аспекте типа < Включите мозги>, не пренебрегайте поиском.
Сам применял графит в виде порошка, наносил кисточкой и растирал пальцем или тампоном из марли. Думаю, пойдет и очень мягкий графитовый карандаш. Применял и на очень тонких шкурках, доведенных керамикках и арканзасах. На сланцах не пробовал, не знаю почему.
Не открываю Вам подобные фишки сразу. Из опыта общения, сделал Вывод - кто-то должны созреть для этого, вроде как готов осмысленно воспринимать.
Коллеги прошу без обид, сам такой.

Даже сейчас боюсь за судьбу графитовой информации, потому как сам работаю на своих крышах, ступенчатым методом заточки и доводки. Именно при этом методе хорошо раскрываются некоторые нюансы заточки, потому как Вы всегда работаете именно на подводах, образующих РК, зная какую шероховатость Вы сейчас выполняете .
Крыши и рамка чётко держат угол без люфтов, качаний и дают возможность поймать доли градуса. Отсюда даже в области доводки имею возможность работать ступенчато разделяя от аркарзаса к аканзасу на доли угла.
Причина моей тревоги в том, что не все из Вас прониклись тем, что тонкие доводочные материалы снимают микроны за один проход, и сняты они должны быть только с маленького доводочного подвода, иначе будете долго медитировать не известно на каком участке подвода с малой вероятностью обработки в районе РК , получите очень смазанный эффект от применения тонкого абразива и сделаете не совсем корректные выводы для себя и поделитесь ими с новичками.
Думаю графит, крокус и тальк , это что-то типа ногуры для твердых и доведенных доводочных камней.
С графитом самый последний финиш.
На бритве или на ноже - решайте сами, главное четко держать угол заточки. На бритве это проще да и сталь с ТО более предсказуемы.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Один раз в жизни видел графитовые круги в инструменталке закрытого завода.

Уважаемый Дмитрич! разжился я окисю хрома с которой делают пасту
очень пачкучяя штука-в домашних условиях поюзать ее с керасином не имею возможности-выгонят думаю немного добавить оливкового масла? может посоветуете еще что нибудь "безобидное" чтоб домашние не пострадали?
Заранее спасибо!

------
С уважением, Евгений!

Originally posted by alex-ice:

Я увы ,не совсем понял ответ ))
К пример угол заточки 40 град , на сколько подвод делать ?

Уважаемый alex-ice,
мне кажется, что уже достаточно ясно ответил на это здесь
конспект семинара Дмитрича по приспособлениям
youtube.com
Посмотрите этот материал - думаю, Вам станет немного понятнее.

Originally posted by dmitrichW:

Да знаю я.
Хочу просто добавить - рез ребром алмаза не как не сравнить с резом того же эльбора.
В алмазе работает ребро природного кристалла, но не спрессованная пластина твердого сплава - разница не сравнимая.
В случае с алмазом твердость стали клинка фактически и практически не имеет значения.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Что вы лумаете о. Точилке ермак 2 именно о в торой модели!

Доброго всем здоровья!!!
Дорвался до ноутбука одного товарища - спасибо ему.

Приспособления весьма привлекательны как внешним видом, так жесткостью конструкции и надежностью.

Лично сам слегка бы модернизировал стержень с абразивом, сделав его перемещение всегда горизонтальным, а его самого выполнил согнутым в 2а колена по типу заводной ручки как для старых автомобилей или колодезного ворота - отпадает геморрой со сменой абразива и уменьшается погрешность угла, но только тогда держатель абразива должен вращаться отдельно на стержне.

Все выше изложенное ИМХО и ни как не умаляет достоинства конструкции, но только радует, потому, что с приспособлениями Ермака качество заточки резко повышается.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by dmitrichW:
Доброго всем здоровья!!!
Дорвался до ноутбука одного товарища - спасибо ему.

Приспособления весьма привлекательны как внешним видом, так жесткостью конструкции и надежностью.

Лично сам слегка бы модернизировал стержень с абразивом, сделав его перемещение всегда горизонтальным, а его самого выполнил согнутым в 2а колена по типу заводной ручки как для старых автомобилей или колодезного ворота - отпадает геморрой со сменой абразива и уменьшается погрешность угла, но только тогда держатель абразива должен вращаться отдельно на стержне.

Все выше изложенное ИМХО и ни как не умаляет достоинства конструкции, но только радует, потому, что с приспособлениями Ермака качество заточки резко повышается.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

На апексе вы бы внесли те же доработки? Спасибо вам за ответ!

Владимир Дмитрич, доброго Вам здравия. Пересмотрел в очередной раз семинар. На половине остановился переосмысливать. Возник вопрос по крышам.
1. Вы используете односкатные, как я понял, только на этапе обдирки?
2. Это обусловлено тем, что на односкатной крыше, при необходимости воспроизвести угол, полученный на предыдущей заточке этого ножа нами же, минимизирована погрешность (вернее она отсутствует) в углах, могущая возникнуть при не идеально симметричных скатах двускатной крыши?
3. На двускатной крыше вы работаете на этапе доводки. Возможной несимметричностью скатов можно пренебречь, ввиду того, что перешли на доводке на более тупой угол на микроподводе и работаем на РК? Может продолжать работать на односкатных или отмаркировать скаты двускатной крыши, чтобы всегда каждая сторона РК доводилась на "своей" стороне крыши? (с Вашего великодушного позволения, можно не будем рассматривать вариант:"А что нам мешает сделать скаты симметричными?" )
Дмитрич, многое пытаюсь осмысливать. Если Вас не затруднить прояснить, может эта информация кому-то еще пригодится. Сам пользуюсь регулируемой двускатной крышей, доволен, аки слон. Теперь вот думаю: "двускатные делать, али односкатные"

Здравствуйте.
Вы бы не могли немного с ориентировать - к сожалению мало что понятно из нижеследующего.

Микроподвод. Практическое руководство.

цитата:

Коллеги, долго слежу за этой темой. Николай начал ее выше приведенными словами.

Много споров о абразивах, направление рисок и т.д.

Где-то на втором месте полемика назначении микро подвода.

Внесу и свою лепту. Считаю микро подвод средством получения стойкости режущей кромки.

Основная забота при выполнении м/п это то, что кончик РК начинает отгибаться и далее идет борьба с этим отгибанием.

При выполнении м/п на зерно есть вероятность закручивания заусенца и тогда трудно понять , что там происходит и нужно ли,
направление обработки на зерно и от зерна Вам решать. Внесу, кое что в методику получения м/п.

Знаю 3 метода получения микро подвода.

Первый, самый распространённый, описал в предыдущем своем посте: Микроподвод. Практическое руководство.

Второй Вы уже открыли - прополоскать перед выполнением м/п и убирать лишнее снимая лыски с радиуса округления - лафа в том,
что отгибаться и заворачиваться ничего не будет.

Во второй входит и обработка перпендикулярно бруску линия РК при которой она убирается и появляется вместо нее микро плоская поверхность. Остается только выполнить фаски, снимая углы между доводочной фаской и этой микро плоскостью и получить микро подвод, тоже без загибов и закручивания.

Третий метод заключается в следующем - выполняются обдирочные подводы, полоскание, заточные и окончательно
под нужный угол микро-подвод с неограниченными по ширине подводами, которые делаются уже до нужных размеров
по ширине выполнением доводочного с его углом подвода.

По третьей методе легко получить качественный микро подвод более крупным абразивом, чем доводочный подвод.

Коллеги, писал еще прежде о обработке арканзасом, кстати специально по особой методике доведенным для этого дела,
для удаления рисок на микро подводе вообще. Здесь это не по теме.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Расскажите пожалуйста о принципах доведения поверхности арканзасов.
Заранее спасибо.

цитата:

Originally posted by N2307a:

Расскажите пожалуйста о принципах доведения поверхности арканзасов.
Заранее спасибо.

Арканзасы доводятся по той же методике что и концевые меры длины (КМД).
Можно найти в книге
Оснас Я. В. Отделка поверхностей измерительных инструментов.

Здравствуйте Владимир Дмитрич. Не могли бы Вы ответить на вопросы из этой темы. Особенно интересует возможность доводки камней на эльборовой пасте.

Воздействие алмазной и эльборовой паст на сталь при заточке? + выведение абразивов

цитата:

Originally posted by Altair32:

Особенно интересует возможность доводки камней на эльборовой пасте.

Эльбор имеет другой кристалл зерна чем алмаз.
ИМХО камни можно равнять на любом абразиве. Арканзас довожу на стальном притире с тонкой алмазной пастой.
Алмазы применяю для быстрого достижения нужной геометрии обдирочных и заточных фасок, затем, обязательно, водными камнями удаляю риски от алмазов начисто, не прикладывая большого усилия, что б не замять, но срезать профиль рисок от алмаза. Доводку РК выполняю без применения алмаза.

Уважаемые коллеги, не раз уже писал ответы на вопрос как затачиваю, который появляется периодически на ветках и в Емеле.
Согласен, что манера заточки у всех разная. И у меня она меняется в зависимости от стали, строя клинка и пожеланий заказчика.
Общую схему одной из технологий опишу на примере моей заточки, когда сам находился летом загородом. Затачивал ножи по просьбе местных жителей, друзей и соседей.
Дачные ножи отличаются тем, что имеют, в основном, подводы по ширине от 3х мм и выше.
Все подобные ножи обдирал на дрели с грибком и наждачкой на липучке. Дрель устанавливал в кронштейне, чтоб плоскость наждачки была под углом в районе 10:12 градусов к горизонту - под окончательный угол доводки 30 градусов.
Обдирал, держа клинок горизонтально, что давало мне подвод от 20 до 24 градусов.
После на крыше для угла 25 градусов, алмазным бруском выполнял нужный мне обдирочный угол с четкой геометрией до получения заусенца гарантированно появляющегося по переменно с двух сторон.
Далее торцом маленького тысячника, на крыше, по бликам и держа камень вертикально, удалял риски от алмаза водя камень вдольРК по подводу, повторял тоже самое маленьким 3х тысячником почти без нажима. Контроль по бликам и вертикальности камня. По просьбе заказчика иногда доводил подводы до зеркала заканчивая пастой ГОИ на деревянном торце. Все вдоль РК.
После этого готовил РК к доводке.

Маленьким кусочком Арканзаса, почти без нажима, водя вдоль РК и по самой РК, как бы скругляя РК удалял все заусенцы и неровности в виде пилы на самой РК - этим пресек выход всех пакостей от обдирки на РК.
Сама РК должно быть гладкой без пилы.
Брал крышу под угол 30 (половинный 15) градусов и начинал доводку, почти без нажима перпендикулярно или под углом к РК, но не вдоль, 3х тысячником до бритья предплечья - заусенец может и не появиться. Далее, почти без нажима, тонким Арканзасом. Размер доводочной фаски по ширине не превышал 0,2мм.
Вы можете сами выбрать величину половинного обдирочного угла он должен быть меньше доводочного на 1-3 градуса.
Удачи!

С большим к Вам уважением Дмитрич.

Здравствуйте Владимер Дмитрич. Вопрос о байкалтие. С какой целью наносили пасут ГОИ рез после байкалкита (без пасты) более агрессивный или как (Ваше впечитление)? Работать байкалитом с пастой на зерно или от зерна или вдоль кромки?

С уважением Сергей.

Пасту ГОИ на байкалите применял для доводки стамесок и железок рубанка.
Сама паста использовалась в виде суспензии с маслом. Движения любые, можно и круговые.
ИМХО суспензии применяются для выравнивания высоты зерна камня по высоте, для однородности рисок, и образования катящихся зерен при слабом нажиме, что улучшает поверхность подвода.