охота с пневматикой
НОЖ
Эксперимент с костью лося. Прошу простить - не Пикассо.
В работе кость идёт тяжело. Штихели скользят, только бормашиной. Смотрится только большой рисунок, на что нет места. Тонировать лучше чем-то чёрным (я тонировал чаем). Место склейки (эпоксидка замешанная на мелких опилках из этой же кости) затонировалось сильнее, чем всё остальное - вначале было почти не видно.
Для себя сделал вывод, что такую кость брать надо без склейки - только естественная толщина (это около 5-6 мм), а значит получится только больстер (то бишь передний упор) и здесь можно пустить аккуратную "верёвочку", которая смотрится хорошо и без тонировки.
Несколько раз фотографировал, но... В натуре смотрится лучше 
, хотя, по-честному, я не доволен. Рассчитывал на большее...
Рисунки разные - пробовал, что лучше. Мелкий лучше смотрится вблизи, а более глубоко прорезанный лист, но без мелких деталей - лучше смотрится издалека.
Разобрал, переклеил. Сейчас шов не виден (клеил прозрачным гелем). Надо изобретать состав, чтоб и клеил надёжно и шов был бы не виден... 
Был бы рог, так там бы кусок целиковый вышел, а это из бедренной кости... Мелкие огрехи - ерунда, легко убираются и заполировываются. Фотки делал сразу после тонировки, дочистить мелочи не успел.
Не утерпел и решил "пожечь". Кость и здесь идёт тяжело. По резьбе, где край тонкий - легче, а по целяку с очень большим трудом, пока достаточно весь массив не прогреется "гореть" не хочет. Глубину рисунка я не менял, только зачернил контуры и жилки листьев (ничего не добавлял к тому, что уже было прорезано до тонировки раньше).
Резьба бормашинкой, тонировка чаем, акцентирование линий выжиганием. Вот что вышло:
С костью работать можно. При выжигнии запах гораздо меньше, чем при пилёжке и шлифовке. Выжигал с включённой вытяжкой на кухне. Слегка прошёлся, но можно было акцентировать сильнее (боялся пережечь). Предварительное нанесение рисунка гравировкой перед выжиганием очень желательно!!!
В принципе кость можно не тонировать, а только выжигать. Есть ещё способ серебрить. Надо попробовать, вот только нитрат серебра достану.
Как видно на фото, шов практически не заметен.
Подумалось, что можно ещё технику скримшоу попробовать. Хотя бы однотонную. Потом выбрать, что проще по исполнению или лучше смотрится...
Следующий этап экспериментов с костью. Попытка посеребрить.
Исходные: кусок залапанной кости лося (бедро) + нитрат серебра в виде соли (он же раствор Ляписа 5-10%, продаётся в аптеке)).
Изделия из кости можно посеребрить. Для этого их погружают в слабый раствор азотнокислого серебра, а как только раствор приобретет темно-желтый цвет, изделия вынимают и опускают в чистую воду и выставляют на солнце. Когда через несколько часов кость совершенно почернеет, ее натирают кусочком кожи. После этого отполированное изделие приобретает красивый блестящий серебряный оттенок.
Я сделал 6% раствор. Заготовку не обезжиривал, что и сказалось в виде пятнистого почернения (жирные места плохо протравились).
"Мариновал" кость в нитрате серебра 3 часа. Пошло потемнение кости и я вынул её, положил в баночку с чистой водой и поставил на подоконник (день хмурый). Тёмно-жёлтого цвета я не дождался.
3 часа "засветки" в чистой воде на подоконнике. Цвет кости такой, будто она обгорела. Чёрная, но не вороново крыло!
Теперь осталось высушить и заполировать.
Вывод. Деталь из кости необходимо тщательно "выгладить" с уже нанесённым рисунком, обезжирить и только после этого тонировть.
Процесс тонировки - около 3 часов.
Проявление - тоже около 3 часов (в хмурый день), но больше не повредит.
Далее сушка и полировка до серебристого блеска.
Да, чернение проходит в кость достаточно глубоко.
Потёр совсем слегка и полезло серебро!!!(Второй снимок дал специально - на смазанном лучше видны проблески вылезающего серебра.)
Для качественной работы нужно солнце и тщательная полировка костяной детали до серебрения. Кроме того, с помощью тонкой кисти или перьевой ручки вполне можно по кости рисовать нитратом серебра. В зависимости от выдержки цвет может быть от светло-коричневого до чёрного. Если такой рисунок затем натереть, то он засияет холодным, металлическим блеском.
Эффект без солнца такой: чёрная кость с металлическим блеском (где свет под углом попадает). Больстер - не плоскость, а потому все кривые плоскости будут серебриться, а на прямом свету - будет чернота. Глубина проникновения черноты в кость 0.3-0.5мм.
Вообще-то вариант на любителя. Посидел, покрутил в руках оба варианта... Мне больше по душе белая кость с рисунком. Для чёрно-серебристой нужно подбирать цвет рукояти, цвет клинка и форму (клинка и рукояти). Т.е. под конкретный нож может подойти очень хорошо.
В общих чертах технику, при наличии интереса, могу выложить. Остальное нарабатывается практикой. 
Техника скримшоу. Это татуировка по кости (металлу). Иглой наносятся точки или тонкие штрихи и затираются краской. Картинка может быть как однотонной (испльзуется одна краска), так и многотонной (используется много красок). При том, что рисунок сам по себе плоский, смотреться он может как объёмный - вопрос профессионализма исполнения. Начинать лучше с однотонных рисунков. Рисунки можно перевести на кость через копирку.
Вот два примера (однотонный и многотонный рисунки).
P.S. Поскольку кость очень твёрдая, то инструмент (шило, стамески, штихели) должен иметь твёрдость 62-64 по Роквелу. Подойдут инструменты, изгтовленные из ножовочных полотен, поскольку их твёрдость от 63 до 65 HRC. Читал, что для размягчения кость нужно вымочить в течение нескольких часов в воде. Ни в коем случае не кипятить - кость станет очень хрупкой.
Наилучшим материалом считается бивень слона или мамонта - самый мягкий. Либо чёрный рог буйвола для белого скримшоу на чёрном фоне. Ископаемые бивни моржа часто бывают окаменелыми и малопригодны для скримшоу. Да и современный бивень тоже очень твёрдый и работать с ним не просто.
Из других материалов предпочитают бумажную микарту (тканевая слишком волокнистая). Но начинать рекомендуют с кости, т.к. её в случае ошибки легче зашлифовать и она не даёт сделать прокол сразу очень глубоко. По бумаге работа уже должна быть без грубых (неисправляемых) ошибок.
quote:В работе кость идёт тяжело. Штихели скользят, только бормашиной. Смотрится только большой рисунок, на что нет места. Тонировать лучше чем-то чёрным (я тонировал чаем). Место склейки (эпоксидка замешанная на мелких опилках из этой же кости) затонировалось сильнее, чем всё остальное - вначале было почти не видно.
А вообще получилось интересно!
Вот посмотреть бы на готовом изделии!На крупном плане вылезают недостатки, не видные в нормальном варианте!Д
quote:На крупном плане вылизиют недостатки, не видные в нормальном варианте!
Да, уже на расстоянии сантметров 80 всякая мелочь скрадывается, а в 1.5 метрах даже мысль не появляется. что есть огрехи. Сейчас, когда переклеил, шва вообще не видно на расстоянии 50 см.
Попробую жечь, но это уже к лету, когда на балкон можно будет вылезти. Эту просто обтачивал и резал и то вонь горелой костью в доме стояла на пол дня.
quote:Originally posted by sanchez:
"жечь" кость не пробовал?...
Щас попробую фотку присобачить.. мамонт.. выжигатель.. делал не я ,делали бате моему на память нож.
Где фото??? Интересно посмотреть!
Нарежу пока заготовок под узкие больстеры. Ширкие упоры оставлю до появления рога (не хочу клеить), а этих штуки 4 получится из того куска кости сделать, что у меня есть. Было больше кости, но не знаю где... Может жена куда сунула, а может выбросила - давно лежали куски... Нарежу большие, с упором под указательный палец. Подогнать под маленький размер всегда успеется.
Я летом до этого не дошёл, а то б можно было на даче на улице этим позаниматься. А для шлифовки приспособлю шлифмашинку ленточную. Её можно "вверх ногами" закрепить и только ленты по размеру зёрен меняй... Хочешь металл, хочешь дерево, а хочешь, так и мамонту зубы отшлифовать можно...
Вот тут попался на глаза топик, как самому сделать нож и закалить в домашних условиях! Все с картинками! Очень познавательно!!!
http://pogranec.com.ua/showthread.php?t=1797
А тут вообще кладезь информации по ножам- и как изготовить и как чехол сделать и как калить и ...в общем, читать, читать и не перечитать!
Помощь начинающим ножеделам
forummessage/5/9027
Почитал по бересте. Всё, как я и делаю всегда. В этот раз только по совету Санчеза склеил блоками - удобнее стягивать, т.к. хвостовик без резьбы был. А сверху без пропитки. Пишут, если пропитать, то береста начинает гнить...
Не утерпел и решил "пожечь". Кость и здесь идёт тяжело. По резьбе, где край тонкий - легче, а по целяку с очень большим трудом, пока достаточно весь массив не прогреется "гореть" не хочет. Глубину рисунка я не менял, только зачернил контуры и жилки листьев (ничего не добавлял к тому, что уже было прорезано до тонировки раньше).
Резьба бормашинкой, тонировка чаем, акцентирование линий выжиганием. Вот что вышло:
С костью работать тяжело, но можно. При выжигнии запах гораздо меньше, чем при пилёжке и шлифовке. Выжигал с включённой вытяжкой на кухне. Слегка прошёлся, но можно было акцентировать сильнее (боялся пережечь). Предварительное нанесение рисунка гравировкой перед выжиганием очень желательно!!!
В принципе кость можно не тонировать, а только выжигать. Есть ещё способ серебрить. Надо попробовать, вот только нитрат серебра достану.
Как видно на фото, шов практически не заметен.
Подумалось, что можно ещё технику скримшоу попробовать. Хотя бы однотонную. Потом выбрать, что проще по исполнению или лучше смотрится...
quote:Не утерпел и решил "пожечь".
Вообще смотрится теперь очень хорошо! А стыковка только на фото крупным планом и видна! А так вообще не бросается в глаза! Кстати, на счет нитрата серебра или по аптечному-ляпис. А зачем он тбе нужен? Та как кость серебрить то собираешься??
Не, спасибо! Здесь лося охотят и дешевле выйдет.
quote:пройтись фрезками зубноврачебными, и по тем линиям "пожечь"
Так я и делал. И написал, что по такому легче жжёт. Нужно несколько штук сделать, чтоб руку набить...
В слабом растворе нитрата серебра кость выдерживают некоторое время, а потом выставляют на солнце. Кость чернеет. Её вынимают и начинают натирать. Вот тогда она заблестит серебром. Кака я понимаю, слой не поверхностный, а впитанный в кость. Можно натирать неоднократно (пока на всю глубину пропитки не сотрёшь). Что асается солнца, то думаю суть в свете, ведь если работает ультрафиолет, то он работает и в хмурый день.
Поднапрягу егеря и ещё попробую кап в лесу поискать летом... Надо будет заготовить... У меня когда-то этого рога было (в гараже валялся): и лосиный, и сайгачий, и горного барана... Три рога больших лосиных и пар по 5-6 сайгачих и бараньих. Куда делось...
forummessage/189/51
Санчез, персонально для тебя. Делают якутов, саамов, норвегов.
И отпиши, чем так хорош якутский нож. И чем эта троица отличается друг от друга и от других ножей.
Сегодня откопал нитрат серебра + кусок яблоневого полена (эдак на пару ручек). Может быть вечером попробую поколдовать с серебрением кости. Результаты выложу.
P.S. Саня, ещё вопрос. Я на фото вижу два разных варианта рогов. Тот, что на бочке (широкий) - он внутри какой? Плотный или пористый, т.е. его можно на пластины пилить. И сколько якутский мессершмидт стоит? Прикину всё, потом через личку изложу суть... Пока вопросы.
Интересно! Может для условий тундры и лесотундры этот нож действительно универсален. Правда, это зависит ещё и от умения управляться с конкретным ножом.
Следующий этап экспериментов с костью. Попытка посеребрить.
Исходные: кусок залапанной кости лося (бедро) + нитрат серебра в виде соли (он же раствор Ляписа 5-10%, продаётся в аптеке)).
Изделия из кости можно посеребрить. Для этого их погружают в слабый раствор азотнокислого серебра, а как только раствор приобретет темно-желтый цвет, изделия вынимают и опускают в чистую воду и выставляют на солнце. Когда через несколько часов кость совершенно почернеет, ее натирают кусочком кожи. После этого отполированное изделие приобретает красивый блестящий серебряный оттенок.
Я сделал 6% раствор. Заготовку не обезжиривал, что и сказалось в виде пятнистого почернения (жирные места плохо протравились).
"Мариновал" кость в нитрате серебра 3 часа. Пошло потемнение кости и я вынул её, положил в баночку с чистой водой и поставил на подоконник (день хмурый). Тёмно-жёлтого цвета я не дождался.
3 часа "засветки" в чистой воде на подоконнике. Цвет кости такой, будто она обгорела. Чёрная, но не вороново крыло!
Теперь осталось высушить и заполировать.
Вывод. Деталь из кости необходимо тщательно "выгладить" с уже нанесённым рисунком, обезжирить и только после этого тонировть.
Процесс тонировки - около 3 часов.
Проявление - тоже около 3 часов (в хмурый день), но больше не повредит.
Далее сушка и полировка до серебристого блеска.
Да, чернение проходит в кость достаточно глубоко.
Потёр совсем слегка и полезло серебро!!!(Второй снимок дал специально - на смазанном лучше видны проблески вылезающего серебра.)
Для качественной работы нужно солнце и тщательная полировка костяной детали до серебрения. Кроме того, с помощью тонкой кисти или перьевой ручки вполне можно по кости рисовать нитратом серебра. В зависимости от выдержки цвет может быть от светло-коричневого до чёрного. Если такой рисунок затем натереть, то он засияет холодным, металлическим блеском.
Ну и как успехи??? Натер? Ты готовый результат выстави, интересно посмотреть!
Эффект без солнца такой: чёрная кость с металлическим блеском (где свет под углом попадает). Больстер - не плоскость, а потому все кривые плоскости будут серебриться, а на прямом свету - будет чернота. Глубина проникновения черноты в кость 0.3-0.5мм.
Вообще-то вариант на любителя. Посидел, покрутил в руках оба варианта... Мне больше по душе белая кость с рисунком. Для чёрно-серебристой нужно подбирать цвет рукояти, цвет клинка и форму (клинка и рукояти). Т.е. под конкретный нож может подойти очень хорошо.
В общих чертах технику, при наличии интереса, могу выложить. Остальное нарабатывается практикой.
Техника скримшоу. Это татуировка по кости (металлу). Иглой наносятся точки или тонкие штрихи и затираются краской. Картинка может быть как однотонной (используется одна краска), так и многотонной (используется много красок). При том, что рисунок сам по себе плоский, смотреться он может как объёмный - вопрос профессионализма исполнения. Начинать лучше с однотонных рисунков. Рисунки можно перевести на кость через копирку.
Затирка краской делается прямо по ходу нанесения точек шилом (чтоб видеть, где нужно добавить интенсивности).
Вот два примера (однотонный и многотонный рисунки).
P.S. Поскольку кость очень твёрдая, то инструмент (шило, стамески, штихели) должен иметь твёрдость 62-64 по Роквелу. Подойдут инструменты, изготовленные из ножовочных полотен, поскольку их твёрдость от 63 до 65 HRC. Читал, что для размягчения кость нужно вымочить в течение нескольких часов в воде. Ни в коем случае не кипятить - кость станет очень хрупкой.
Всю работу с костью собрал воедино по этой ссылке:
forum.guns.ru
quote:Вот два примера (однотонный и многотонный рисунки).
Мда... всегда задидовал татуировщикам, способным простой иголкой создаать шедевры!
Эх, что-же в меня ни капли художественного таланта всевышний не заложил.. ;(Да! Это не раз-два... Тут сидеть и колоть, колоть, да колоть... Возни много! Зато красиво! Это если под заказ, да рука набита и инструменты хорошие.
quote:Originally posted by sanchez:
Такое долгим глухозимьем тока делать, если вручную. Когда на уличке -50 .
Это понятно. Смотрел как-то, как эвенки кость моржа обрабатывли - чего только в мастерской нет... А изначально народный промысел был весь только ручной. Так что я говорю именно об этом. Хотя задал в "тырнете" вопрос и ответ "ФИГ ВАМ-М-М"... Видимо машинки самодельные.
Из представленных работ черно-белая именно ручная полностью, а вот вторая - не знаю...
Солько ж такая работа стоить будет (ручная)? А если учесть, что "наколка" на больстере или зяпятнике ножа очень мелкая, то такие вещи ещё больше стоят...
Эта картинка на пластине 5.5х4.5х0.8см стоит 1500 руб. Картинка от профи и не думаю, что ручная (человек на этом деньги делает).
Наилучшим материалом считается бивень слона или мамонта - самый мягкий. Либо чёрный рог буйвола для белого скримшоу на чёрном фоне. Ископаемые бивни моржа часто бывают окаменелыми и малопригодны для скримшоу. Да и современный бивень тоже очень твёрдый и работать с ним не просто.
Из других материалов предпочитают бумажную микарту (тканевая слишком волокнистая). Но начинать рекомендуют с кости, т.к. её в случае ошибки легче зашлифовать и она не даёт сделать прокол сразу очень глубоко. По бумаге работа должна быть без грубых (неисправляемых) ошибок.
forummessage/189/72
Саня, привет! Ты про гриндеры говорил. Вот ссылка на тему. Может что и подберёшь себе.
Если кого заинтересует, то вот ссылка на разные топоры:
forummessage/189/72
Вот нашел интересную ссылку на хим. состав сталей и указания их твердости:
http://knifereviews.net/up/article/file/steeltable.htm
http://www.cpm440v.narod.ru/tabl.htm
А почему ШаХи нет? ШХ15
quote:А почему ШаХи нет? ШХ15
Наверное, новая сталь, не успели в таблицу внести.
А ты где-то клинок присмотрел с нее?http://www.s-metall.com.ua/stal_shh15.html
Кстати, ножи с нее правильно протравленные имеют булатный рисунок. Вообще, считается типа низшим булатом.
Офигительные ножи с нее получаются!Из чёрных сталей лучшая по качеству. Минус - боится коррозии и требует удаления влаги после работы.
Театр 3-х актеров
ну да ладно, не об этом. Ножей у меня не много (всех не считал, порядка 50-60 единиц) и в основном от наших многопроизводительных китайских друзей (дешево, неплохого качества и нежалко), хотя встречаются и наших производителей, ну и конечно же самодельные.
Это основные ножи, на рыбалке-природе, повидали многое (слава богу я их еще не потерял, не сломал и не отдал попьяне
3-раза тьфу)со мной с 2000 года цена как сейчас помню 100 рублей каждыйнесколько самоделок
Ну и несколько приятных для меня китайцев
Самоделки все какие-то хищные...
Что касается театра
, то есть писатели (делятся информацией), а есть читатели, кто пользуется выложенной информацией !quote:Самоделки все какие-то хищные..
Два верхних чисто для рыбы-домашние, из квартиры не дышала даже.
Третий-пришел как призент, из мест неизвестных, клинок несколько раз перетачивался (до этого вид имел совсем другой, намного агрессивнее)
Ну а последний, это мой личный опыт в ножестроении (все время претерпивает изменения
)вот еще небольшой натюрморт (тут конечно не все-но виглядет прикольно)
Кстати зря многие недооценивают кетайцев (я конечно понимаю что "булат" иль "дамаск" - это ВЕЩЬ) имея доступ к твердомеру - переодически замеряю и себе и друзьям, так вот твердость большинства из 420 стали 54-56 по Рокквелу.
при средней цене за нож в 300-400 рублей и копией именитых брендовых ножей думаю самое то для многих, кторорые не страдают найфоманией.
quote:Кстати зря многие недооценивают кетайцев (я конечно понимаю что "булат" иль "дамаск" - это ВЕЩЬ) имея доступ к твердомеру - переодически замеряю и себе и друзьям, так вот твердость большинства из 420 стали 54-56 по Рокквелу.
Надо ссылку дать на последнее тестирование ножей- в ноябре. Среди лидеров оказадлась китайская МОРА из 420 или 440С стали. Да и вообще уже давно не секрет, что китай потихоньку по качеству стали выходить в лидеры. Да и многие именитые западные и американские производители ножей производство перенесли в китай.quote:реди лидеров оказадлась китайская МОРА из 420 или 440С стали.
Вот столько о ней слышал, а где ее купить можно-почупать? Мора 2000 я так понимаю?. Имеется оригинал и я бы с радостью сравнил бы с китайским клоном
Вот тесты - почитай, интересно!
forummessage/5/7110 quote:Имеется оригинал и я бы с радостью сравнил бы с китайским клоном
Сравнивай
http://knifelife.ru/reviews_Mora2000.htm
quote:ктоб говорил
Извеняюсь за вопрос-а че эт я такого сказал?
quote:Сравнивай
Читал уже-но одно дело читать, и совсем другое самому тестить
quote:Я просто имел ввиду,что Уфа довольно крупный город
Ну не маленьки, но Мору китайскую поискать, Моры много, но вроде как оригиналы из тех которые смотрел (судил сугубо по отчету) Увидел бы Кетай-100 пудов бы купил-особенно если он дешевле оригинала
quote:Ладно я в жопе мира сижу
Ну не надо уж скромничать
не такая уж и ....Подальше от цивилизации, зато воздух чище, зверя побольше, на счет оружия свободней.
Сам стараюсь почаще выбираться загород.
quote:и то всё вокруг кетацкое! .
Китая тоже хватает - и даже покупаю я его охотно (если интересный дизайн)откровенный ширпотреб стараюсь не брать.
Но Мору 2000 клон пока не видел, если у Вас есть, и цена с пересылом до меня будет ну около рубля, ну и конечно что не маловажно есть время и желание - то приобрел бы.
в 1 квартале собираюсь в Москов в командировку-может там найду
quote:Мору видел тока на картинках.
думаю почта работает и у Вас
www.knife-ufa.ru самые дешевые на данный момент, если возможность с пересылом, скоро там обещают завоз ножа с клинком как у Моры 2000, но со светящимися в темноте рукоятками. Как приобрету-отпищусь
Сделал скримшоу, но надо смотреть издалека, не увеличивая. Вблизи - совсем не то, а в полуметре - то, что надо!
Хорошо колется заточенной спицей для вязания (из старых). Рекомендуют иметь по меньшей мере два размера по толщине кончика (с разным углом заточки).
Садится быстро и в процессе пришлось не раз подправлять на алмазе. Для более тёмного тона нужен более широкий и глубокий укол, либо большая частота уколов на единицу поверхности. Работа кропотливая, но не сложная. Для начала можно использовать для тонировки простой карандаш "М". Когда всё будет сделанео, то карандаш вымывается щёткой с моющим средством, кость сушится, обезжиривается и затем заполняется краской (или красками). Кроме чёрной дома ничего не было и я решил первую поделку ставить в чёрно-белом варианте.
Ещё один вывод.
При работе по твёрдой кости нужно 2-3 шила с тонким носиком(чтоб не прерываться на правку острия). Интенсивность тональности рисунка меняется в зависимости от плотности наколки. Учитывая, что самым дешёвым и доступным материалом являются крупные трубчатые кости (можно взять и говяжьи) и рог лося - наиболее твёрдый костный материал, можно ограничиться тонким шилом. Широкий с большим углом заточки носик шила во много раз труднее входит и вкол очень поверхностный.
ТБ: Кость мало того что твёрдая, она ещё и скользкая. Желательна присособа для зажатия больстера, либо...
Держал в руках и указательный палец левой руки получил 4 довольно основательных и болезненных прокола с обильным кровопусканием...
quote:но надо смотреть издалека, не увеличивая.
вообще бы клиночек полностью в кадр не помешал бы
quote:Originally posted by sanchez:
Вот Миш,ты вкосячил!Надо сначала "хвост" было "работать"!щас обточишь и будут проблемы с подгонкой(возможно).Брикеты бересты клеил для этого?
Хвост обработан, надо железо до зеркала гладить только на самом клинке, а потом поставлю ручку. Здесь накладная будет (подбираю материал). А брикеты уже стоят на маленьком "Бергнере". Уже отписал: если бересту перед набором вымочить, а потом набирать с натягом, то после высыхания она слипается мёртво! Одну такую ручку пробовал разобрать(через 3 года хотел кое-что доработать), так только сломал - пластики не разъединяются. В процессе сушки стягивающий винт "подбирается". Т.е. утягивание идёт постепенно
Этот узор "подглядел" на цубе старинной катаны.
Сталь ШХ15. Планируется для начала вывести клинок в зеркало, а потом заоксидировать. Сталь отличная, но уж очень восприимчива к влаге.
quote:Originally posted by Chertik:
вообще бы клиночек полностью в кадр не помешал бы
Вот соберу, отполирую, поточу, (то бишь лишнее железо сниму) тогда и клиночек целиком в кадр попадёт! Сейчас не влезает ...
Вот еще один самодел нашел, раскован из клапана (сталь фиг знает какая) - но рыбу чистит и потрошит изюмительно
рукоять наборная из тексталитовых пластин.
p/s Прошу не судить строго, ножи не художественные-рабочии
quote:Так нож такой и должен быть!На кой ляд в лесу инкрустация со стразами
Я тоже того же мнения, нож в походе обычно выполняет массу работы, нарезать продукты, консервы вскрыть-если надо, лапник, хворост нарубить, рогатулик для костра наделать, шпажек для рыбы, иногда даже землю поковырять, ну и в конце концов рыбу разделать (я больше рыбак чем охотник-охотник я еще начинающий), в будущем и дичь. И этот нож практически со всем справляется хорошо-испробовано
. я понимаю когда народ едит просто на пикник да еще и на машине, тогда можно для каждой задачи брать свой инструмент (я так и делаю
3-4 ножа, мачете, топор, саперная лопата и даже шампура с решеткой и мангалом). в походе 1, маскимум 2 ножа с собой. (хотя иногда все же хочется взять все )quote:Originally posted by sanchez:
Так нож такой и должен быть!На кой ляд в лесу инкрустация со стразами!
Если имеются в виду мои упражнения, то это просто для души. Мои все ножи тоже простые. А сделать такой больстер или пятку с резьбой или скримшоу, так ножу это не мешает. Что касается клинка - функциональный, хорошей стали. Ручка - удобная. Но на ручку предпочитаю или дерево или бересту - тёплая, не скользкая, не перевешивает (как например костяная). А дерево или береста ещё и красиво.
Отличие от буржуя - он покупает, а я своими руками из подручных материалов.
вот что из фоток моих изделий на ноуте завалялось.верхний нож - клинок сабледела, второй - клинок матвеевский, третий клинок тоже сабледеловский. дамасск мозаика. ща еще три клинка дамасских одену - закину фоты.
quote:Originally posted by sanchez:
Виталь,на первой фотке что за дерево на рукояти?Ножи правильные,руки тоже!
блин, забываю постоянно название
пахнет оно если перестает, погреешь его и оно опять пахнуть начинает. не самшит, а как то по другому. как проснусь, человеку позвоню спрошу. он мне деревяшек дал на 4 ручки, чтоб я ему одел вот этот клинок. Спасиб за похвалыquote:Originally posted by sanchez:
Щас в поиске клинков именни "рыбьих"!мне не нужен готовый Филейник,ищу клинок,с обязательными условиями:нержа,длина до 20см клинка,толщина не более 3мм на обухе,узкий,не более 1.5см. .... А найти не могу,чтоб с пересылом!
зайди к сабледелу и спроси у него. я думаю сделает . Сань вот тебе forummessage/189/68 на него стрела
Поначитался всего и хочу задать вот такой вопрос. Для защиты "ржавейки" предлагают отполировать до зеркала и мазать маслом, в крайнем случае салом. Вариант малоэффективный - охота, понимаете ли, ножны, сырость - условия (это по простому). Второй вариант - оксидирование, т.е. окисление поверхностного слоя для защиты от ржавчины.
Прошу совета. Нужен простой по составу и механизму процесс (без "вредностев", "многоэтапностев" и чтоб в течение часа и надолго). Кое что нашёл, но может у кого что-то поинтереснее сыщется?...
Буду премного благодарен, да и другие пользователи "ржавеек" смогут взять на вооружение.
Позже все наиболее простые и надёжные варианты выложу в начале темы.
Санчез, если никто не отважится. то выложу накопанные рецепты оксидирования. Сначала делаешь зеркало, а потом ещё и оксидируешь...
В ножевом отделе это накопал. А уважаемый Удод своей ШаХой на рыбалке регулярно крепкий чай помешивает - сверху танин садится и тоже предохраняет от "ржи". Он сам это писал.
Оксидирование симпатичнее выглядт и более стойко. Цвет ожно сделать от серого матового до синего блестящего. Позже всё выложу...
Что дубление предпочтительно растительное - тоже знаю... Почему и задумался о берестяных ножнах. Мастерской нет, мусора и запашков всяких хватает! Отложил до весны-лета, чтоб можно было на балконе или на даче это сотворить...
О том и речь! Отлично ведёт. Для этого и делают, чтоб была защита не только от воды. но и от соли и т.д. Наганы времён революции вначале так и оксидировали, а не воронили и до сих пор они сохранили цвет, хотя и в воде были, и тёрлись, и в морской воде и т.д., тоже самое во время войны так "воронили" оружие (точнее оксидировали). Быстро, дёшево, надёжно.
Вопрос в том, как качественно ты всё обезжиришь и насколько правильно сделаешь раствор и выдержишь время. И процесс всегда мжно повторить через несколько месяцев или лет.
Вот РК остаётся голой! Но протереть РК или весь клинок? Ты в процессе поедания бочки селёдки нож будешь править не один раз... Так что РК будет, как король у Андерсена, который Ганс Христиан
!Сасреешь, пиши! Готов досрочно инфой поделиться.
Вопросов нет! Выкладываю!!! Без смайликов!
Существует несколько способов защиты "чёрной" стали от окисления (ржавчины).
Одним из наиболее простых и надёжных является ОКСИДИРОВАНИЕ.
Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному.
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. Они наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются "радикально черного" цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
Вот несколько рецептов (цвет плёнки ЧЁРНЫЙ):
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135 градусов С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
3. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140 градусов С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
4. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150 градусов С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит сильное разогревание раствора. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы "ТС", то есть термостойкая. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет.
Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно, главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.
Оксидирование селитрой (цвет плёнки ТЁМНО-СИНИЙ)
Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго.
Перед тем как подвергнуть поверхность детали какой-либо химической обработке, ее надо хорошо очистить (в некоторых случаях отшлифовать и отполировать), обезжирить, снять тонкую пленку окисла (декапирование). Если поверхность сильно замаслена, то лучше сначала промыть деталь каким либо органическим растворителем, для металлов можно порекомендовать практически любой из растворителей для масляной или нитрокраски, бензин, керосин, спирты (лучше чистый бензин или уайт-спирит).
Для пластмассы безопаснее использовать этиловый или изопропиловый спирт, но сначала необходимо на кусочке этого пластика проверить, не растворяет ли спирт пластмассу. Если растворитель не содержит следов масел (капните каплю растворителя на чистое стекло и дайте высохнуть, не должно оставаться маслянистой пленки), то на этом можно все и закончить, хорошо промыв деталь с мылом или стиральным порошком.
Обезжиривание можно вести в щелочных водных р-рах. В основном эти р-ры содержат едкий натрий или едкий калий (NaOH или KOH), тринатрийфосфат (фосфат натрия 3-х замещенный, Na3PO4), соду (Na2CO3), силикат натрия (жидкое стекло, силикатный клей, Na2SiO3) и какое-либо поверхностно-активное соединение (например, ОП - 7). Силикат натрия обычно входит во все р-ры (10-50 г/л), т.к. является стабилизатором образующейся эмульсии масла в воде, а остальные соединения входят в разных сочетаниях. В составы для алюминия обычно не входит едкий натрий. Хорошо работают эти составы только нагретыми до температуры больше 60.С.
Один из рецептов, который наиболее прост и пригоден для всех случаев:
Силикат натрия (жидкое стекло, конторский клей, Na2SiO3) - 5-10 г
Кальцинированная сода (стиральная сода, Na2CO3) - 20-25 г
Препарат ОП - 7 5-10 г
Тепература 60-70.С, время обработки 5-10 мин.
Препарат ОП - 7 можно вообще не добавлять или заменить любым поверхностно-активным средством, я добавлял средство для мытья посуды. Для более активного действия можно добавить 20 г едкого натрия. Соду можно заменить вдвое большим количеством тринатрийфосфата.
Деталь простой формы можно обезжирить в горячем р-ре дешевого стирального порошка (50 г/л), а лучше использовать его кашицу, растирая ее по поверхности тряпкой или щеткой.
На хорошо обезжиренной поверхности вода должна лежать ровным тонким слоем, а не собираться в виде отдельных капель. После обезжиривания и непосредственно перед дальнейшей обработкой, деталь подвергают декапированию, т.е. снимают в кислоте тонкую пленку окисла. Для этих целей пригодны серная (конц. 30-50 г/л) и соляная (20-45 г/л) кислоты.
Для декапирования алюминия применяют азотную кислоту (10-15% р-р). Температура р-ра 20.С, время обработки 20-40 сек. Затем деталь споласкивают водой и сразу подвергают дальнейшей обработке.
Пассивирование - процесс образования тонкой и прочной оксидной пленки на поверхности металла с целью предохранения его от дальнейшего окисления (ржавчины). Для пассивирования применяются р-ры нитрита натрия (NaNO2) или хромового ангидрида (CrO3). Для сталей более предпочтительны нитритные р-ры.
Хорошо обезжиренные и протравленные детали погружаются с состав:
Нитрит натрия (NaNO2) 10-15 г/л
Кальцинированная сода (Na2CO3) 3-7 г/л
Температура р-ра 40-60.С, выдержка 10-15 мин., можно добавить какое--либо поверхностно-активное вещество, ОП-7 или любое другое.
Для меди и ее сплавов применяются хроматные составы:
Серная к-та 20-25 г/л
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 80-100 г/л
Температура 45.С, выдержка 5-10 мин.
Вместо бихромата калия, можно использоват бихромат натрия (Na2Cr2O7).
Для серебра можно использовать р-р:
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 10 г/л
Хромовый ангидрид (CrO3) 1 г/л
Температура 18-25.С, выдержка 1-2 сек. Затем промыть и высушить.
Фосфатирование - процесс создания на поверхности тонкой фосфатной пленки, защищающей от коррозии и имеющей хорошее сцепление с лакокрасочными покрытиями.
Цвет пленки на стали меняется от черного до серого, в зависимости от состава фосфатирующего р-ра, материала и условий обработки. Многие из подобных составов продаются в автомагазинах и называются "Автопреобразователь ржавчины" и т.п. Основным компонентом этих составов является фосфорная кислота. К подобным процессам относится "Способ Паркера".
2 наиболее простых рецепта для фосфатирования стали:
1.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 80-85 г/л
Цинковый белила, сухие (окись цинка, ZnO) 15-17 г/л
Нитрит натрия (NaNO2) 1,2 г/л
Тальк 1500-2000 г/л
Ортофосфорную к-ту, цинковые белила и нитрит натрия смешать в воде, затем в полученный р-р постепенно добавлять тальк до тех пор, пока не образуется кашица равномерной консистенции, пригодная для нанесения кистью или шпателем. Паста сохраняет свои свойства в течение 24 часов.
2.
Ортофосфорная к-та (H3PO4, плотность 1,41) 32-35 частей
Бутиловый спирт (бутанол) 2 части
Вода 63-66 частей
Температура р-ра 50.С, выдержка 20 мин.
Для алюминия можно применить составы:
Ортофосфорная к-та (H3PO4) 40-50 г/л
Фтористый калий (натрий, KF или NaF) 3-5
Бихромат калия (калиевый хромпик, K2Cr2O7) 5-7 г/л
Температура 80-90.С, выдержка 3-5 мин.
Для контроля качества оксидно-фосфатного покрытия опустить деталь в 5% р-р бихромата калия на 3-5 мин., появление лимонно-желтой окраски свидетельствует о хорошем качестве пленки. После нанесения пленки, поверхность промывают большим количеством воды и сушат при температуре не выше 60.С
Состав "Аллохром".
Монофосфат натрия (NaH2PO4 x H2O) 31,8 г/л
Фтористый натрий (NaF) 5 г/л
Бихромат калия (K2Cr2O7) 10,6 г/л
Соляная к-та (HCl) 4,8 г/л
Температура 18-19.С, выдержка 5 мин., промывка в воде в течении 10-15 сек., сушка при температуре 38-66.С
Раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее (цвет плёнки СЕРЫЙ):
Соляная кислота - 150, ортофосфорная кислота - 100.Температура раствора - 50 С, время обработки - 10...20 мин.
P.S. Мне больше нравится синий цвет! Себе буду делать так!!!
Нет, летом на улице! Пока просто выведу в зеркало, сделаю ручку, подгоню и положу под маслом. На охоту, если всё ж выберусь, то нож есть разделочный, а до следующего сезона всё сделаю. Всего два составляющих и 15 минут работы. Газовой горелкой нагрею и всё. Да и состав очень простой. Заодно кап поищу берёзовый пока. Ореха есть два кусочка (как раз на одну ручку накладную), но уж очень он тёмный. Пусть полежит. Летом по лесу похожу и ещё егерю дам задание, чтоб если увидит, то пусть пилит. Наберу разных, просушу и в путь. Как раз до осени. Спешить некуда... Если будет ещё "железка", то сделаю в бересте.
Сначала сварю дерево, а потом буду собирать - ручка-то накладная! Зачем мне железку варить... Варку имел в виду в солёной воде с дубовыми или ольховыми опилками. Первые дают коричневатую подкраску, а вторые красноватую. Буду пробовать и смотреть. А на последнем этапе думал покрыть воском пчелиным со скипидаром. Вобще добавка любой органической краски в меру - красиво. Даже ягоды черники дают приятный фиолетовый оттенок. Если переборщить, то он становится сине-серым. И делать буду в скороварке - под давлением.
Заодно и манок сделаю. Я ж писал тебе, что работает (приятелю собрали по моей схеме). Летом проверю с фотоаппаратом. Вроде уже и с блоком питания вопрос решил. Только это тема для "Манков", так что здесь просто инфы кусочек.
quote:Originally posted by sanchez:
Пропитка будет более "глубокая" и главное,если варить бушь в масличке-на сутки сунь в морозилку нож с отполированым деревом...
Сань, хватает и 40-60 минут в морозилке, пока масло с воском разогреваются.
Фил писал " Для защиты "ржавейки" предлагают отполировать до зеркала и мазать маслом, в крайнем случае салом." сначала лучок пореж, потом сальца - и будет тебе счастье
quote:Originally posted by fartovy777:
Фил писал " Для защиты "ржавейки"
Я когда-то "Опинели" и кухонники из углеродки древнеиндийским способом оксидировал
- в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу".Процесс простой,несложно повторить,цвет от серого до бежевого.Примитивно,но сердито.quote:Originally posted by volkodlak:
в проклятом америкосовском напитке -я имею ввиду "Кока-колу"и"Пепси-колу"
такое тоже есть
соса сола творит чудеса а мы её пьём sanchez Сань, я тебе там в личку отписал. вышлю тебе брусок этой деревяшки в подарок
. деревяха очень тёплая. а отпилы оставь, они запах ураганный дают, типа сандалового дерева. как притихнит аромат - погрей несколько секунд хоть над зажигалкой и опять запахнет с Заварочным чайником - тема!!!
Сижу, драю ШаХу до абсолютного зеркала. Уже не первый вечер, поскольку всё исключительно вручную, а до абсолюта ещё далеко...
И тут пришла в голову мысль: "А нужно ли это?" ШХ15 очень ржавучая и её надо будет защищать. А значит это зеркало только для сфотать-показать и потом заоксидировать. Эту-то я добью, дело принципа! А на будущее ржавучие стали буду работать так: 1000-ной довёл(20/14 микрон), ГОИ прошёл и стоп!!! Дальше оксидирование...
У меня до этого были (и есть) ножи из быстрорезов и мех. ножовок. Их куда легче довести до зеркала. Там основное - это ободрать верхний слой, т.е. шлифануть поверхность, а остальное делается само-собой. Главное не торопиться с переходом на следующий номер зерна.
Ещё совет. По мере приближения к финишу шаг перехода от зерна к зерну надо уменьшать, особенно, если работаешь руками (легче получить результат, да и вообще чище работа и быстрее идёт).
Таким образом финишная плировка до зерна 1/0 микрон нужна только для малоржавеющих сталей или нержавейки, которые не защищают другими покрытиями.
P.S. Написал и пошёл "добивать". После 1000 достал остатки 10- микронки алмазной - и... о чудо! Я получил зеркало! Даже без ГОИ. Наверное надо останавливаться всё ж на "десятке". Потом уже ГОИ.
Вот РК буду полировать 7/5-5/3-3/2. Где-то была 1/0, но не нашёл...
Ещё дополнение. Вручную процесс очень трудоёмкий и, если делать хотя бы 4-5 ножей в месяц, то без маленького гриндера или ленточной шлифмашины с набором необходимых лент, делать нечего. Это если делать 5 ножей в год и есть на это время, то можно и ручками потереть... Да и то, нужно иметь в виду, что клинок готов и его надо только располировать и одеть в ручку. Если же это поковка, то без электроинструмента делать нечего (как минимум хорошее точило и болгарка)+ разные камни.
quote:Originally posted by sanchez:
это уже поток!Делать надо только в те дни,когда вдохновение!
Потому и делаю только для себя, только руками и не больше 3-4 ножей эдак лет в 7-10 - по мере необходимости. И наличия этого самого вдохновения...
Лежали б у меня в загашнике штук 20 разных клинков, то можно было бы под вдохновение что-то и сваять... А так только когда нужно, тогда и начинаешь что-то искать. Несколько лет лежали и куски рога и несколько берёзовых капов отлично высушенных, без трещин, да всё некуда было пристроить. А понадобилось, так найти не могу...
quote:Originally posted by sanchez:
Вот мне щас Виталя пришлёт полешку классную!
Сань, я тебе еще и венге брусок положу, так что придется два делать
ну тогда ченить другое положу
А я буду всё отечественное ставить: клиночек - рассейский, кап берёзовый - тоже из Подмосковья. По весне, как в лес войти можно будет, ножовку в руки и вперёд на поиски... Других капов в наших краях не встречал. А вообще-то буду брать всё, что попадётся.
Саня, ты сделай "щепочки" из можевельника и в ножны вдоль клинка закрепи. После рыбы и прочего нож достаточно холодной водой помыть. Через 10-15 минут в ножнаж от сталюки будет только можевельником пахнуть. Для этого и твой кривой сгодится.
quote:Originally posted by sanchez:
А Виталя мне вообщето корень можжевельика(Я угадал!) слать собирается...у меня он кривой и тощий,а там аж на целую рукоять!
Сань вот тебе фоты твоего брусочка
Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.
Хороший нож это острый нож .
Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.
quote:Originally posted by Fil55:
Других капов в наших краях не встречал
Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.
Мяса много на рукояти. как беременный смотрится. лично моё мнение.
quote:Originally posted by fartovy777:
Мяса много на рукояти
у меня рука широкая . пальцы как сосиски. ГГ! Нож под руку выбирал .
Самое главное чтоб самому нравилось.
quote:Originally posted by Zeiteberait:
Почитал про разные ножи, подержал тоже разные .
сейчас думаю любой нож подойдет под понятие охотничий.
Я помню прошлый год складенчиком за 200 рублей разделали двух лосей , никто не взял ножи на охоту.Хороший нож это острый нож .
Мне при покупке понравился вот такой модель "Рысь" Ворсма , сталь достаточно закаленная(как сказали промышленный дамаск ХМ! ) , поначалу сделал фаску потоньше , начал крошится от ударов по кости. сделал потолще - отлично держит . носик два раза ломал по глупости, использовал как рычаг.
Покороче мне даже больше нравится при разделке .
Минус один ржавеет слегка.
У тебя ж ворсмовский дамасск. Хорошие у них ножи!
Есть кап 10летней выдержки . есть бруски из такого капа . При шлифовке отливают перламутром, особенно после лакировки.
Э, нет! Лакировать не надо! Просто пропитать. Под лаком игра не та. Проверено. Когда не лакированый, то под разным углом света волокна по разному играют.
Могу только сказать, что такая рукоять будет то, что надо! Прочная, красивая... Вот и я постараюсь поискать кап на рукоять. Мне под два ножа надо. Один-то береста, а вот второй хочу в кап одеть.
Что касается формы рукояти, то мне импонирует скос от середины вниз. Вначале думал, что неудобно, а подержал и теперь пару вот этих ножей сделаю именно так, благо, что оба силовые, разделочные.
quote:Originally posted by Fil55:
Вот и я постараюсь поискать капна рукоять.
могу выслать , выдержаный годами. денюг не надо.
У меня брат мебель делает на заказ. унего этот кап идет на ручки ,поделки.
Буду благодарен!
Сейчас железюку руками возжаю, в зеркало. Видел много ножей здесь, но все "недоезженные". Мой под определённым углом блестит, а я хочу в "ноль", чтоб под любым блестел. Но это больше для себя, поскольку всё равно оксидировать, зато отработаю методику ручной полировки.
Егерь молчит, надежда тает, вот и занимаю себя... А заодно и полезное дело.
quote:Originally posted by Fil55:
Буду благодарен!
как к брату поеду захвачу он в 16 км от меня.
сообщу в пм или на почту .
Спасибо!
Вспомнил, что был кусочек красного дерева - дощечка толщиной милиметров 15. Небольшая. Если на ручку не хватит (накладную), то можно было бы проставки из неё вырезать. Как всегда - как надо, так фиг найдёшь!
Аньтиресно получаца... Вчера с водой и 10-микронкой получил зеркало. Сегодня вторую сторону решил пройти ею же, но с маслом - ровный мат с намёком на зеркало. Буду дальше смотреть, с другим номером... Похоже чистый блеск возможен либо с мокрым камнем, либо с пастой ГОИ. По крайней мере японцы свои мечи только на мокрых камнях в зеркало выводили.
quote:Originally posted by Fil55:
либо с пастой ГОИ
читал что спастой гои бывают оказии.... полируешь полируешь, а тут бац какойто кусочек по крупнее в ней оказался и царапка получилась. лучше пастой алмазной.
Над без усилия, тогда даже царапка настолько поверхностная. что этим же войлоком и выведешь. А лучше финиш делать матерчатым кругом и многих кусочков в кубышку сшитым. Верх у него сосвсем рыхлый. Наносишь ГОИ и на дрель или точильный станок. Но это самый-самый финиш.
quote:Сначала круг с пастой надо прогнать...
Тоже вариант, но для финиша лучше нарезать много-много х/б кружков, сшить, одеть на ось движка, сверху пропитать ГОИ и вперёд!!! Сами удивитесь качеству финиша. Вот здесь никаких зёрнышек и царапушек!
В Мастерской и в Барахолке спрашивать не стал, вдруг кто бидится...
А вопрос у меня такой:
Почему никто не доводит финиш клинка до конца? Под каким-то углом нож - зеркало, а чуть поверни и полез мат с царапинами. И такое предлагают на продажу в готовых изделиях с "окончательным финишем".
Ведь известно, что "чёрная" сталь в зеркале меньше подвержена ржавчине (не за что влаге цепляться), а если это малоржавеющая или нержавеющая сталь, то вид глубокого зеркала намного выигрышней для ножа.
quote:В Мастерской и в Барахолке спрашивать не стал, вдруг кто бидится...
Если посмотреть все работы участникоа за большой период ,то увидишь,что есть фанаты такой полировки. Однако такая полировка- весьма дорогое удовольствие . Производится исключительно вручную и может занимать времени больше,чем сборка -изготовление самого ножа. Чаще всего такой эксклюзив- работа полочная.После любой работы на полировке видны следы и просто отпечатки пальцев,которые тут же хочется срочно стереть бархоточкой со спиртом
Для рабочего ножа из углеродистой стали в большинстве случаев пользуются протравливанием его в хлорном железе или даже просто в пищевых кислотах (порезать лимон, подождать немного и протереть). Пленка ,которая создается на поверхности неплохо защищает от коррозии. Сам клинок ,конечно ,не выглядит столь эффектно,как полированный,но зато и пользовать его не жалко. ПС Попробуйте найти работы участника Collonel ( Если в буквах не ошибся )
Все полировано вручную , делается обычно под заказчика,но стоит... лучше не знать сколько
Володя. привет! Хотел тебе тоже этот вопрос задать, но ты уже ответил. Читал и про твой способ, когда ты своей ШаХой на рыбалке чай помешиваешь...
Про то что написал - знаю на своём опыте. Сам так делаю, но только для себя. Суть в том. что после такой полировки оксидировать лучше. Даже плёнка будет иначе выглядеть. Но спасибо за ответ. А то уж вначале даже расстроился - массу сил, а всё под каким-то углом не зеркало. Потом добил.
Раз ты здесь, то вопрос такой: порядок зерна поэтапный, начиная с Р150.
Если честно,то я не большой спец по полировке. Я обычно 300,500,1000 и на этом заканчиваю. Но есть у нас люди - скупили в фирме 3М всю шкурку 5000!!! Такая шкурка на солнце сама блестит
Попробуй в мастерской в поиске "полировка клинка". Может найдешь.Нет, уже всё пробовал. Даже 5000 не даёт чистоты. Чистота идёт только с водой (именно с водой, а не маслом) и только порошком. Технология, как старая японская: твёрдый деревянный брусочек, подсыпаешь порошок (быстрее с алмазным), капаешь водичку и трёшь. Пока немножко паорошка есть от старых времён, ножей ещё на3-5 хватит. Правда самый мелкий 10 микрон и пасты 7/5-5/3-3/2-1/0, вот ими и довожу, а потом на мягкий-мягкий байковый распушённый круг ГОИ и чень поверхностно проходишь. Под всеми углами зеркало. Так что с 10 микрон работаю только порошком. Наждачка всёж грубовата.
quote:Наждачка всёж грубовата.
Не помню кто советовал на старую почти отработанную наждачку наносить чуть масла и полировальную алмазную пасту.
Тут поэкспериментирвал с порошком. 10 микрон на сухую даёт идеальное зеркало, но под увеличением видны царапинки. Если с маслом, то ровный гладкий мат и намёки на зеркало, как-будто пылью покрыто. Работал после 1000. Пробовал и с водой, и с маслом. С маслом работа потоньше. Но идеальную чистоту только алмазный порошок даёт. Можно после десятк с ГОИ на коже или на войлочном довести. Блеск будет ровный. но при увеличении видны царапины - ГОИ их просто зализывает. Когда работаешь бруском, то всё выравниваешь (металл по все плоскости).
А ножевых дел мастера предлагают после 600 всё делать алмазными пастами на листе бумаги.
Даже есть такое предложение: псле 320 химическая полировка, а потом пастами на бумаге до зеркала.
Вот что вышло. Полезла фактура самого металла, но видно под углом. Качество зеркала можно ценить, я думаю. Сравнение с рукояткой, где обработка только Р600. Осталось добить пастой 1/0.
quote:Originally posted by sanchez:
выставочный "полочник" ваяешь?! поскольку это зеркало до первой рыбалки-охоты..я перестал морочить мозг на эту тему...
+ мульён
Саня! сегодня или завтра отправляю тебе можжевельник. номер джля отслеживания скину в личку .
и нашел всё таки что тебе еще туды положить
вчера прикупил себе дремель
! доп насадочки купил, дисков отрезных по металу , приставку для фрезерования, фрез 9 штучек.короче доволен как слон! отвалил за всё 10 тыров.фотку ща закинуquote:Качество зеркала можно ценить, я думаю. Сравнение с рукояткой, где обработка только Р600. Осталось добить пастой 1/0.
Поздравляю! Зачетно получилось!!! Осталось еще заточить до бритвенного состояния и... побрился, посмотрелся..
! quote:выставочный "полочник" ваяешь?!
А вы тут ПОЛОЧНИК-ПОЛОЧНИК... Нифига в рабочих ножах не понимаете!!!
По зеркалу лучше оксидировка получается. А нож будет рабочий. Заодно отработал полировку.
Вот полировка
Работа упомянутого мной Collonel. Вживую нож кажеися сделанным из куска стекла.
Володя, привет! Таки добился своего. Потом непременно заоксидирую - как-никак ШХ15. Спасибо за советы.
А кинжал красив! Класс!
Могу такого же добиться, знаю как уже. Но нет такой надобности.