30-1-2009 19:21
i_vb
Пособие по рукояткам для новичков. Или - <как сделать простейший нож>.
Сразу оговариваюсь: у кого есть опыт работы с металлом и деревом могут сразу перейти к Помощь начинающим. FAQ Читать всем! и выяснять для себя нюансы. Сразу оговариваюсь-2: целью данного опуса является благое намерение избавить людей, не обладающих навыками рукоделия, от комплексов. Т.е. для новичков. Для начала. Поднимаем правую руку и говорим: <Клянусь не торопиться. Клянусь сначала думать, потом делать. > Первое, что делаем, ищем по "Мастерской" темы с названием "Просто нож", "Простой нож" и т.д. 1) Выбираем клинок. а) Не старайтесь купить сразу дорогой клинок. Большинство, со временем, будет разбивать на нём рукоятку и материться. 2) Выбираем больстер. а) Берите <готовый>, т.е. - овал с прямоугольным отверстием. Это сэкономит вам время. 3) Выбираем деревяху для рукоятки. а) Простую. Не особо плотную, "нашу" - никакой Африки. Орех, черешня, ясень, акация. Критерий - до 200р. 4) Инструмент. Приступаем. Хвостовик. Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках. Все работы производятся в тисках. В них мы зажимаем хвостовик, а не лезвие. Отрезаем от хвостовика столько, чтобы осталось, 2/3 длины предполагаемой рукоятки. Больстер. Пытаемся надеть больстер на хвостовик. Не получается - очень хорошо. Значит, с больстером не прогадали. Брусок для рукоятки. Мы уже условились, что вам удалось выбрать брусок правильной прямоугольной формы. Измеряем штангенциркулем, или тупо - линейкой, толщину хвостовика. Теперь той же дрелью, чётко сохраняя ориентиры, соединяем отверстия. Клеим всё. Перед тем как клеить: Снять больстер, дополировать поверхность, которая обращена к клинку. Работаем не торопясь, но быстро и чётко. Если всё собирается в определённом положении - ставим точки фломастером. Придание рукоятке формы. Ну, народ, исправляем и добавляем. |
30-1-2009 19:37
Kerogen
Не надо притуплять хорошо заточеный клинок. Оберните лезвие малярным скотчем сначала в один слой клейкой стороной наружу, а затем пойдите в несколько слоев клейкой сороной к клинку. Таким образом следов скотча на клинке не останется.
|
30-1-2009 19:53
Kerogen
Работать с ацетоном и эпоксидкой под вытяжкой, хотябы кухонной.
|
30-1-2009 20:08
Chronikulus
а в чем проблема с клейкой стороной если ацетон уже есть?
![]() и вообще малярный скотч следов почти не оставляет - то что остается легко стирается |
30-1-2009 20:08
YoNas_Kaki
Все операции с больстером, связанные с обстукаванием, имеет смысл делать на горячую. В некоторых случаях это просто необходимо. Та же неотожжённая латунь - довольно хрупка. Греть можно тупо над газом или купить за 400 рублей газовую горелку маленькую (как авторучка).
Для начала я бы всё же рекомендовал обычную советскую эпоксидку, которая сохнет сутки. Это даст ту самую возможность не спешить, да ещё и на одном из самых ответственных этапов. Деревяху, для первого опыта, рекомендовал бы буковую. Очень приятна, несложна в обработке, имеет равномерную плотность. Отпилить можно от любого стула на любой свалке/помойке. Клин в тисках можно зажимать через две деревянные дощечки, отпиленные от досок, из которых сколочены ящики для овощей (попадаются буковые При обстукивании больстера трубой, острие клинка можно упереть в деревяшку, положенную внутрь тисков. На всякий случай.
Обоснуй. |
30-1-2009 20:26
RealOld
Грандиозный труд..
Свои пять копеек: латунные и мельхиоровые оковки легко расчеканиваются на оправке (хотя бы на хвостовике сверла, зажатого в тиски), если размер прорези больше, чем необходим, или имеет не ту форму. |
30-1-2009 21:11
i_vb
Хорошо заточенный клинок, например - Анатолича, этот скотч прорезает на протяжении работы как делать нечего. Например, при наколачивании больстера.
Ацетон смывает с некоторых клинков часть воронения. Например - то же хлорное железо. Как бы хорошо не был заворонён клинок. Не выкидывайте ёмкость с остатками холодной сварки и понаблюдайте за её качествами через 1 час, и через - 24 часа. А хвостовик находится не на открытом воздухе. Вопросы отпадут. Спасибо за участие. |
30-1-2009 21:21
АндрейН
Согласен с Йонасом на все сто! Сам для монтажа наборных рукоятей предпочитаю именно советскую эпоксидку. |
30-1-2009 21:21
Ress75
Сверху кембрик или кусок термоусадки разрезанной + скотч, либо изолента |
30-1-2009 21:29
Ress75
Блин, не ту кнопку нажал)))Придется дальше писать.
Абсолютно против. Качество отвердителя оставляет желать лучшего и возможны моменты с незастыванием либо хрупкостью. Лучше двухкомпонентная в шприцах(тоже с долгим временем фиксации).
Мои пять копеек. Для востановления средней линии использую суровую нитку с петелькой на конце. Петельку накидываю на кончик клина и протянув нить вдоль обуха отмечаю след нитки на деревяхе-это и есть ось клинка. Со сквозным монтажом проще. |
30-1-2009 22:03
boroda-fish
+ МНОГА МНОГА, а минус-две упаковки от разных производителей=248 рублей(почти десять часов ганзы, мату в горле тесно)+час по морозу-27(беготня по магазинам)+испорченное настроение(эпоксидкой на производстве пользуюсь уже 20 лет-в отсутствии опыта не обвинять!)-не далее как вчера!ОТК ушли из прерий, в прерии осталось-что осталось, увы... Илья i_vb-низкий поклон, работа нужная и своевременная! ------ |
30-1-2009 22:11
YoNas_Kaki
Я когда Ансси делал, то оставлял маленькую "петельку" из скотча напротив РК при первом витке. Бальше можно моать внатяг - ничего не разоло. Долго думал какое отношение имет воздух к полимеризации. Так ничего и не придумал. И ХС и эпоксидка полимеризуются по всей толще за счёт внутренней реакции, а не за счёт соприкосновения с воздухом. Иначе, например, при заливке приклада Мурки застывало бы только у "горловины", но застывает-то по всей толщине. Кроме того - чем тоньше слой, тем быстрее он полимеризуется. Я не против того, чтобы ждать сутки, но сам этого не делаю, ограничиваясь часом-двумя и в "частную пешую сексуальную прогулку" не пойду
Андрюх, способ с нагревом готовой смеси ДО склейки деталей, с целью проверки качества смеси, никто не отменял. Конечно пиндостанская в шприцах лучше и стабильней, но вот цена на неё.. . Не всем это может быть по карману. А даже если придётся выкинуть флакон ЭДП, то стОит он в два раза дешевле пиндостанской, а если с ним всё нормально, то объёмом он в 5 (ПЯТЬ) раз больше. Так что тут дело каждого, что выбрать. |
30-1-2009 22:19
САНЯ65
считаю, что под всадной монтаж с цельным череном достаточно даже не половины, а трети.
|
30-1-2009 22:20
Oberts
Ну,Илья, Ты ТИТАН! Добавлю и я чутка
![]() Длинную струбцину, так сразу и не ссыскать, а вот пистолет для жидких гвоздей (герметика),есть везде. Я его использую, как струбцинку. Два кругляшка из сосновой дощечки, один пополам расколоть, в щель клин(туго),если нож проваливается, добавляем деревяные клинья, второй кругляш-чтоб тыльник не портить |
30-1-2009 22:32
boroda-fish
а если чутка молотком поработать-ступенчатое кольцо становится конусным(ну почти конусным, гы)и распиленный конус деревянный при зажиме-хорошо самозажимает лезвие(типа цангового эффекту, гы)Супербюджетное решение для струбцин пистолетно-эспандерного типа! ------ |
30-1-2009 23:34
i_vb
Да, Серёга, мозги у тебя работают!
![]() Про эпоксидку: |
31-1-2009 00:49
OSG
ДоК! Респект сто раз!!!!
По времени выдержки клея разделяю твое мнение. Добавлю только один момент: отверстие в рукояти под хвостовик есть смысл делать "попросторнее" - больше площадь склеиваемой пов-ти, проще выдавливаются излишки клея, при непаралельности проставок (больстера) и деревяхи щели выбираются люфтом хвостовика. |
31-1-2009 01:07
YoNas_Kaki
и видим многабукф ![]() ![]()
Именно так и делаю и именно поэтому. Не стал писать об этом сразу, чтобы Док не подумал, что я решил своими спорами его доконать ![]() |
31-1-2009 11:13
i_vb
Ностальгический флуд "как я начинал" и "надо ли читать в этой жизни вообще" - потёр.
Ребята, давайте писАть советы. Для флуда есть тема: С чего начать ножеизготовление? ![]() |
31-1-2009 11:40
bobas
Для тех, у кого ничего нет(ни дерева на рукоятку, ни металла на больстер и т.д.)можно попробовать посмотреть в магазинах готовые изделия и использовать в своих целях. Например ручка от молотка(бывает из приличной деревяшки, уже имеет овальную форму.)Всякие кухонные деревяшки очень ничего бывают. Латунь можно поискать в сантехнике. Ну и т.д.
|
31-1-2009 12:48
bobas
Я однажды поксиполом попробовал. Ну тоесть поксипол тонким соем наи хвостовик потом больстер сусилием до конца и выступивший поксипол быстренько тряпочкой стер. Аккуратненько щели заделались. Ну насколько это в эксплуатации будет пока не скажу. |
1-2-2009 21:00
Chronikulus
а я всегда так делаю - мелкие щели проще поксиполом залить чем пропаивать.. . потом один фиг ниче не разглядишь, а герметичность стыка получается идеальная |
2-2-2009 11:48
i_vb
Рома, открой новую тему.
|
16-6-2009 16:55
Leon_85
Недопонимаю один момент: пята должна упираться в больстер, с упором в его лицевую поверхность, или целиком заходить в отверстие больстера?
|
16-6-2009 17:11
Chapaev
а тут есть 3 варианта
1) поверхность больстера ровная, у пяты клинка тоже - щели видны лучше всего, можно немного убрать плющиванием больстера с боков; клин опирает только плечами пяты на больстер 2)в больстере выбирается паз под пяту клинка и клинок засаживается как бы глубже, в этом случае, особенно если больстер достаточно толстый его можно хорошо обстучать и огрехов видно не будет; клин опирается на больстер плечами и обхвачен им же с боков 3) с боков хвостовика клинка, ровно до пяты убирается толщина металла (много не надо, хватит десятки 3-4 с каждой стороны), получается что клин поирает на болстер всей пятой, 4мя сторонами и целиком закрывает щели, если отверстие под клин было сделано достаточно аккуратно; очень помогает скрывать огрехи В принципе, при наличие дремеля и латуни толщиной больше 4мм способ 2 подходил лучше, а так же если у вас клин толщиной около 2мм(быстрорезы, кухонники), при толстом клинке удобнее сделать вторые заплечики и не мучиться с подгонкой больстера написал ненмого путано, но если подумать - все просто |
17-6-2009 15:31
Leon_85
Да, отлично и наглядно
![]() Но на всякий случай спрошу про еще один вариант: а если больстер будет как бы надет кольцом вокруг пяты, т.е. без упора клинка в продольном направлении? |
17-6-2009 15:42
Chapaev
Тогда теряется смысл больстера - препятствовать нагрузкам на рукоять, на излом. Клин плечами через больстер опирается на рукоять - большей поверхностью. При сильном ударе может рукоять сломаться, если такого упора нет. Особенно если дерево колкое. Исключение - оковка в финках, она обхватывает деревяху, а не просто к ней приставлена.
Это банальный сопромат ![]() |
17-6-2009 18:04
Leon_85
Увы, не изучал.
![]() ![]() |
20-10-2009 03:13
Voledar
Я тоже только учусь
![]() |
27-12-2009 01:15
asetka
Мастеровые подскажите:вот сквозной монтаж с расклепыванием хвостовика, какова технология-нагрев, тыльник закрываем?Ну и вообще весь процесс данной операции. Может наводку дадите где-то описано уже.
|
27-12-2009 01:46
VOVAN.K
Глянь сюда: http://www.finka.ru/howdo/51.htm
|
27-12-2009 08:24
asetka
Так что хвостовик на холодную расклепывают? Вот что-то ламинат не очень поддается. |
27-12-2009 09:29
VOVAN.K
Чей клин?
"А у вас на кухне газ?".Отожги. |
27-12-2009 14:28
asetka
Клинок Хелле. На кухне "поток частиц".Гарелка нужна. Хорошая мысля-приходит опосля. Рахмат!Попробую.
|
|