Восстановление ружей(статьи, советы и т.д.)

А это подборка с сайта: http://club762.samtel.ru (извиняюсь что без спросу). Это сайт Самарцев с guns.ru, они не поленились и собрали инфу по воронению и дереву с guns.ru . На сайте вобще много интересного.
Итак:
"
Воронение "а-ля Флинт".
(компиляция с форума Guns.Ru)

------
flint
posted 17-6-2003 09:13
Тут Тех попросил выставить "мою" технологию воронения. Может еще кому интересно.
В общем суть его - "баночный метод" холодного химического воронения с помощью Супер Блу. Ценность "моего" метода в том, что это мой собственный опыт, а не дядя Вася рассказывал, или мой сосед читал.. .

Материалы или Что вам для этого нужно
==
[1] Конечно же Супер Блу.

[2] Спирт (просьба пиво, сухие, крепленые вина и коньяки в качестве заменителей не предлагать). Можно в крайнем случае ацетон. Но ведь смердит же зараза на весь дом. Со спиртом работать куда приятнее. Северо-Американцам - Rubbing Alchohol (изопропиловый спирт) тоже подойдет.. . Да не внутрь!

[3] Белый уксус.

[4] Порошкообразное средство для мойки ванн (типа Комета, или еще чего там в хозяйственном найдете) В некоторых особо тяжелых случаях это может понадобиться.

[5] Куча чистых тряпиц размером от 7-10 х 7-10 см. Старая футболка - идеальный вариант.

[6] Две большие чистые тряпки или пара х/б перчаток (чтоб не обжечь руки).

[7] Кусок жесткой ткани, ковра. Я, например, использую косок ~10х15 см, то что здесь называют карпет.

[8] Старая зубная щетка.

[9] Наждачка 400, 600 для грубых повреждений. Нарезать на куски ~ 5х5 см.

[10] Наждачка 1200, 1600 для тонкой шлифовки. Нарезать на куски ~ 5х5 см. Всякие шлифовальные пасты это уже извращения.

[11] Резиновые перчатки.

[12] Источник холодной и горячей воды.

[13] Два билета в кино, театр, цирк, хрен знает куда угодно! Один для жены, другой для тещи, подруги жены, подруга жены, опять же кого угодно (Just get the hell off my hair!). Преобладающее большинство жен имеют устойчивую тенденцию неверно понимать ценность и важность происходящего. Поэтому два билета в кино это до смешного низкая цена за 2-3 часа покоя и возможности не слышать заветную фразу: "Опять вонь на весь дом!!!"

[14] Немножко терпения.

Преамбула
==
Много есть удовольствий в жизни, но ничто не может сравниться с .. . Нет! Неверно. С этим может сравниться другая женщина. Я имел в виду возможность своими руками восстановить истерзанную временем и боями винтовку. Сегодня поговорим о воронении. Если интересно - в другой раз о восстановлении дерева. Я не профессиональный оружейник, поэтому не судите строго. Уверен есть сотни других рецептов и технологий, но эту можно воспроизвести дома на кухонном столе. Если у вас есть маленький "свой" уголок в basementе - еше лучше.

Легче всего воронить чистую белую сталь. К примеру, вы купили кит (здесь в Северной Америке, шемполок в виде кита - "набора-конструктора" пруд пруди). Немного больше терпения требует старая сталь, с частично утраченым воронением.

Шлифовка
==
Сошлифовать надо только то, что выступает и "торчит" (не пытайтесь сошлифовывать вмятины, вы измените форму детали, только "торчащие" зазубрины). После воронения вмятинки практически не видны и рукой на ощупь не чувствуются). видны и ощущаются только зазубрины. На больших плоских поверхностях старайтесь сохранить гомогенность поверхности. А то ведь, что часто получается у новичков, сошлифовал зазубрину, а вокрук обтазовалось овальное "пятно" от зерна наждачки. Перейдите на более мелкое зерно, вплоть до 1200-1600. Сведите на нет царапинки от крупной наждачки.

Обезжиривание
==
Обезжиривание - залог успеха всей операции. Вот здесь то вам и понадобится спирт. В отягощенных случаях - средство для ванны и старая зубная щетка. Но не увлекайтесь. Многие из этих средств содержат окислители, и деталь очень быстро, буквально у вас в руках пойдет ржой. Снимая спиртом старое масло, нагар, жировую пленку от рук и т.п. смените тряпицу 3-4 раза, а иначе вы только будете размазывать жир то всей детали.

Температура
==
Работать по горячему металлу мне нравится гораздо больше. Я имею в виду не рскаленный до бела, а температура, легко достигаемая кипятком или очень горячей водой из крана. Если работаете со стволом, ванна - идеальный вариант. Если с мелкими детелями - старая кастрюля на газовой/электрической плите, еще лучше. Этот трюк с горячей водой хорош еще и тем, что вынутая из кипятка деталь сохнет мгновенно. Как удерживать разогретый до 80-100 градусов ствол? Смотри пункт [6] в материалах. Почему по горячему? Химическая реакция при повышенной температуре идет быстрее, но главное цвет! По холодному металлу воронение получается сероватым. вроде как винтовка уже повидала свое. По горячему - глубокий равномерный черный цвет. Новье с завода!

Стратегическое решение
==
Снимать старое или не снимать.. . Зависит от степени повреждения, поврежденной поверхности, ее формы.

Сценарий 1: Голая белая сталь.
Обезжирить.
Нагреть в кипятке.
Воронить.

Сценарий 2: Ствол в сплошных царапинах.
Сошлифовать зазубрины.
Обезжирить.
Используя уксус и чистую тряпицу, снять старое воронение. Сходит не сразу. Придется повозиться.
После уксуса, еще разок пройтись мелкой наждачкой, обтереть чистой тряпицей, смыть теплой водой и в кипяток на несколько минут.
Воронить.

Сценарий 3: Ствол в целом хорош, пара отдельных, но неприглядных царапин или зазубрин. Можно конечно пойти по Сценарию 2, мо много гемороя. и не известно, получится у вас лучше чем было.
Поэтому (конечно крамола!), можно сделать "локальную" операцию. Поэтому, все как в Сценарии 2 до уксуса.
Воронить.

Сценарий 4: А ну все это на хер. И так сойдет. Завтра опять по бурелому лазать. К даннону Сценарию отношусь очень уважительно. К старым царапинам вы уже привыкли, а новые, и особенно после того как вы только переворонили винтовку это как серпом по.. .

Собственно воронение
==
А тут все просто. Но никаких кисточек. Только чистая тряпица. Умакнул в супер Блу и пошел тщательно втирать. Тру долго, по несколько минут, с усилием. Вот тут то мои критики и возликуют. А как же Сценарий 3? Как совместить цвет старого в новым?! А вы мажьте и старое...
В какой-то момент вы замените, что поверх нового воронения стала проступать пористая .. . ржа!.. Не страшно. Она очень легко удаляется. Мельчайшей 1600й наждачкой, еле касаясь, безо всякого усилия.. . Как это?.. Вы когда-то проводили кончиками пальцев по женской .. . ? Вот именно. Точно так же. а потом опять втирайте Супер Блу. Опять ржа? опять легонечко мелкой наждачкой.. . И в особенноси по границам старого и нового воронения, и опять Супер Блу.
В Сценариях 1 и 2 я рекомендую смыть все это грязное дело очень горячей водой. Ствол или какая иная деталь высохнет за сецунды.
А после этого вам понадобится тот самый кусок жесткой ткани или ковра из пункта [7] в Материалах. Сие есть слабый абразив, как раз достаточный для того, чтобы придать поверхности тот самый желанный черно-матовый блеск!
Во как закрутил.
И последнее. Последняя чистая тряпица, любимое оружейное масло, и основательно все это втереть.

А вы теперь возможно спросите, а резиновые перчатки зачем.
Случай 1: Нет возможности избежать прикосновений пальцами к только что обезжиренной поверхности.
Случай 2: Для чистоплюев. Я не могу в перчатках работать. Мне надо чувствовать металл.

Все! Готово. Соберите ружье, последний раз окиньте его гордым взором, заприте в шкаф, помойте руки, и с чувством выполненного перед Родиной долга идите к холодильнику, достаньте бутылку любимого пива и...
Звонок в дверь. А вот и жена.
- Как фильм? Понравился?
- А что это у тебя за куча мусора на столе?! Ну хоть бы скатерть снял!..

А ля гер ком а ля геро.. .

------
flint
posted 19-6-2003 12:26
Тут в гладкостволе спросили о дереве, чем и как покрывать. Я кратенько изложил.
Это так, для полноты картины. Потому как, кто воронит, тот и дерево поправляет.. .

Лак, почему он плох
==
1. Слишком блестит. Оружие не должно блестеть. Это не мебель.
2. Любая царапина сильно заметна.
3. `Локальный` ремонт не сделаешь. Надо ободрать весь лак и начинать все сначала.

Масло, почему оно хорошо
==
1. Не блестит. По крайней мере не сильно.
2. Царапины не так заметны.
3. Можно сделать `локальный` ремонт. Подшлифовал царапинку, и втер маслице несколько раз. Вот и весь ремонт.

Теперь какое масло
==
Я эксклюзивно использую Tung Oil (Т.О.). sutherlandwelles.com
Старый рецепт Северо-американских оружейников.

В двух словах тexнология:
0. Забудьте о спешке!
1. В начале голое дерево морилкой в желаемый цвет.
Дайте хорошо просохнуть.
2. Разведите Т.О. с минеральными спиртами 1:1. (Тут можно и морилки плеснуть для цвета). Масло сильно разжижжается, и это очень хорошо для глубокого проникновения. Обильно намазывайте этим делом (никаких кисточек - тряпицей), после 15-20 минут вытирайте и оставляйте на минимум 2 дня на просушку. И так 2-3 раза.
3. После последней просушки, сделайте тоже самое, но уже с неразведенным Т.О. После просушки дерево `лохматое`, а вы хотите его гладким. Не страшно.
4. Берем 400ю наждачку, нарезаем на куски примерно 5х5 см, ОКУНАЕМ! наждачку в неразведенный Т.О. и по-мокрому, нежно, плавно, вдоль волотон, не спеша.. . Если вас хватит на 2-3 эти процедуры, вы получите шедевр. Вы заметите, теперь просушка занимает на много меньше времени 1-2 дня. Вы `запечатали` поры в дереве, и просыхает только поверхностная пленка. Шлифовать только по волокнам, а не против!

5. Последняя втирка масла просто тряпицей, без наждачки, и опять только по волокнам."

Оригинал: club762.samtel.ru

Ещё пара картинок от Виталия А. На первой внешний вид тунгового масла, льняного масла и разбавителя для них.
На втором "железная вата" для полировки дерева, продаётся она в хоз.отделах различных магазинов и применяется для мытья посуды.

А это примерный вид того, что получается после льняного масла и тунга:

И небольшой рецептик от Чёрного Пса:
Рецепт Марка Лучина из Таллина. Пропитывал БМ, кучу рукояток ножей, топорище.. . Супер!!!
1.Бензин очищенный типа "Зиппо".
2.Скипидар натуральный.
3.Спирт медицинский типа брынцаловского.
Соотношение 1:1:1
4.Воск пчелиный 2-3 куска со спичечный коробок на 1л.
5.Прополис 2-3 куска размером с сахар на 1л.
6.Льняное масло 3-4 ст.л. на 1л смеси.
Подождать пару дней, пока воск и прополис не растворятся, нагреть слегка и втирать в дерево. Первые пару раз впитывается моментально.

(примечание от Butch : 'Вместо отдельных прополиса и спирта можно купить в аптеке дешевую настойку прополиса.
А вместо чистого льняного масла, исп. Оксоль марок "В" - из льняного и конопляного масел и "ПВ" - из подсолнечного, рыжикового, соевого, кукурузного и виноградного масел. Оксоль уже с сиккативом - высыхает быстрее, а пропитывает также глубоко.')

Статья с уважаемого сайта "Питерский Охотник". Ссылка на статью: piterhunt.host.ter-net.ru
Ещё: piterhunt.host.ter-net.ru
И ещё по оксидированию: piterhunt.host.ter-net.ru
По ремонту сломаной ложи: piterhunt.host.ter-net.ru

Метод от Алекса Медведева(Teddy):

"
Прежде всего хочу скаэать огромное спасибо ВАШЕМУ форуму за дельные советы, т.к. без них результат был не очень приемлемый.
Исходник- ружьё ИЖ-27ЕММ-1С 12/76, Д/Н L=725мм. Куплено в Апреле 2004г. Новое. После ПЕРВОЙ серьёзной охоты (с купанием и намоканием под дождём) оружие превратилось в нечто совершенно непотребное, ржавое и облезшее г.. . Случайно встреченный охотник причислил ЭТО к ружьям первого выпуска, слава богу, не разглядел 1С, а то было бы совсем стыдно. Посоветовавшись с Бывалыми, уяснил, что данное качество на ИЖМЕХе нынче - норма и рассчитывать на гарантийное переворонение не стоит, спишут на не правильную эксплуатацию (есть прецеденты).
Короче, так как, ружьё В ПРИНЦИПЕ мне очень понравилось, решил его восстановить самостоятельно.
В первую очередь занялся деревом. Разобрал ВСЁ, чисто вышкурил, и покрыл в три слоя (с промежуточной обработкой мелкой шкуркой) матовым 'Яхтенным' палубным лаком фирмы PRACTIC, производства Германии. Продается он на любом строительном рынке. Единственное неудобство - полное высыхание слоя 24 часа. Подобным лаком, только прибалтийским года два назад покрывал крыльцо в деревне, так до сих пор нет не сколов ни истертостей, даже на ступенях. А уж ложе выглядит совсем хорошо и надеюсь, что теперь надолго.
Далее приступил к стволам. Рыхлую ржу и каверны от неё убрал шкуркой ? 000, после чего полирнул всё америкосовской алмазной пастой для притирки автомобильных клапанов PERMATEX. Потом промыл стволы бензином "Калоша". Особое внимание к эжекторам - необходимо удалить абсолютно весь абразив из зазоров (как их полностью снять с блока стволов я не понял). Далее в ванной отдраил металл щёткой с DOMESTOS-GEL. Качество обезжиривания очень хорошее - вода начинает смачивать поверхность единой пленкой, без проплешин. Как и было обещано, стволы начали ржаветь на глазах, что свидетельствует о качественной подготовке поверхности. Обрабатывал составом KLEVER, разведённым пополам с водой - укрывистость повышается на порядок по сравнению с чистым составом. Наносил состав ватными кружочками, позаимствованными у жены. Сделал восемь проходов с промежуточной обработкой щеткой с доместосом. Каждый раз нагревал стволы"

Рецепт "Ржавого лака" от Еrrrero:

"На форуме много людей,кого интересует этот вопрос. Много,кто занимается напиллингом. Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение,по качеству выше,чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.
Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши,но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.
Способ этот,конечно не подходит для "кухни".
Необходимо какоето нежилое помещение.
Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.
Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.
Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист
на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.
ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.
Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения. (продолжение следует,перекур).
А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"
Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.
Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.
В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.
Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.
После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.
После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.
Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.
Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.
Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.
В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.
Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.
Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.
После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.
Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение. Конечно,способ не кухонный,но не все делают на кухне."

Я вот тут немножко по железу нарыл. Для тех кто дружит с химией. custer.hotmail.ru

народ, помогите.. . как можно по нормальному восстановить "зеркало" ствола (я имею ввиду внутренюю часть)
сто лет никто не стрелял из этого сокровища... . ружье конструкции Фролова. трехзарядное 32 калибр....
наждачка и прочие "инструменты" отпадают.. .

мой скромный опыт

Реставрация винтовки Мартини Генри .45/.577+

Реставрация винтовки Мартини Генри .45/.577 (часть 2)

Так тоже начну вывешивать те статьи которые собрались у меня. Пара советов для начинающих, не стесняйтесь пользоваться WD-40.Только не лейте его на дерево, стальной ватой классно очищяет грязь с гравированных поверхностей и нагар с колодки.Для различных замачиваний, можно купить емкость коричневого цвета продается для посадки росады.Я нашел после ползанься по рынкам емкость длинной полтора метра.Думаю большая длинна, врядли понадобится, разве для винтовки какой нибудь.Ржавчину и всякую грязь со стволов отмачиваю в обрезке трубы из нержавейки заглушенной с торца, когда буду делать следуюший образец такой трубы заглушку сделаю большего размера чтоб она служила еще и опорой а то трубу приходится дополнительно привязывать, чтоб не упала.Отмачиваю в авиационном керосине дополнительно обезвоженном солью.
Так первая статья по изготовлению пружин, очень четко и ясно рассказано. жму руку автору.Статья взята с журнала Сафари

Так несколько советов для начинающих неторопися, второй совет сильно не торопися чтоб потом не пожалеть, третий совет напиши все на бумажке поэтапно.Если кто ищет емкость дял отмачивания без подогрева то подойдет емкость для посадки рассады я нашел полтораметровую.Омачивать лучше в авиционном керосине. Смело пользуйтесь WD-40 и стальной ватой.Очень полезно для очистки гравировки и нагара и ржавчины на колодке и стволах.


HREF="https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000150/150018.jpg" TARGET=_blank>

Коллеги!
А может кто-нибудь ссылочку дать или материал по устранению шата цевья.
Даже, может быть сначала по диагонстике шата.
Дело в том, что цевьё на МР233 начало шататься, что ощущается по характерному подстукиванию при ношении ружья и пр немного заметному шату в плоскости оси стволов (вертикальный). Шат еле ощутим, и по-моему связан с усадкой дерева в передней части цевья, контактирующего со стволами.
Такое может быть?
Или это уже шатается цевьё в замке?
Какие диагностические операции можно провести?
Все винты затянуты нормально, даже подтягивать не пришлось.
Заранее спасибо.

Originally posted by Лонжерон:
Коллеги!
Шат еле ощутим, и по-моему связан с усадкой дерева в передней части цевья, контактирующего со стволами.
Такое может быть?
Или это уже шатается цевьё в замке?
Какие диагностические операции можно провести?
Все винты затянуты

Вы назвали две причины.
Скорее всего усохло дерево. Лечить просто. Снимите замок цевья и подложите под него тонкую прокладку из металла. Если защелка не будет закрываться, прокладку тоньше или просто обрезать до половины.
Начните с прокладки из пивной банки.
Если шат в шарнирном соединении,лечится по другому.

ВОРОНЕНИЕ СТАЛИ

Кислотное оксидирование

Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.
Об одном из множества существующих способов 'воронения' оружия, кислотном оксидировании, так называемом 'ржавом лаке', хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Цель статьи - изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.
Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию 'ржавым лаком', поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.

Методика приготовления состава 'ржавый лак'.

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне 'сметанообразной массе' добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом 'ржавого лака' готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный 'ржавый лак' не опасен для ваших рук и легких.

Подготовка поверхности металла перед оксидированием.

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до 'нулевки', и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую 'отсаливание' или 'матирование'. Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.
'Отсаливание' обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате 'отсаливания', поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять 'отсаливание' рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии,

в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является 'жидкое стекло'.
Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 - 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух - полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее 'ржавого лака'. Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение 'ржавого лака'.

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите 'ржавый лак', тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем 'ржавого лака' и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка.

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался 'ржавым', не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание.

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался 'рыжим', воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя 'ржавого лака'. На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие 'лаком', сушка, опять 'лак' и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов 'ржавым лаком' должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

Промасливание.

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию - 'промасливание'.
Процедура 'промасливания' заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью 'ржавого лака', способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Олег, а не расскажешь о методике химического оксидирования? Которое "быстрое"? Мовер как-то упоминал о том, как вы воронили мелочь именно таким образом. А то проблемно мелочь ржавым лаком воронить.

Черномор-у

Извините,что встрял...
Если интересно,то вот инфа с данного форума:

"По быстрому"- Воронение и черно-синий цвет. Чаще всего под воронением понимают получение стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретет серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом.

Подскажите люди добрые о востановлении стволов из дамасской стали

Originally posted by Черномор:
Бивень, спасибо.
А куда Олег пропал?

Я не пропал,я за рецептом ходил.

ХИМ.ОКС
В 600г воды растворить 400г Едкого натра.
В раствор добавить Калиевую селитру-10г и Натриевую селитру-10г.
Можно делать в эмалированной кастрюле.
Довести до кипения. Это не просто,потому,что этот раствор закипит при температуре свыше 140 градусов,поэтому я и советовал использовать газовую плиту.
Обезжиренное изделие погрузить в раствор и держать от 5 до .... минут.
После достижения требуемого цвета изделие промыть в воде и проварить в масле(105-115градусов С).
Все...
Обезжиривать также как при оксидировании "ржавым лаком".

Originally posted by avgust:
Подскажите люди добрые о востановлении стволов из дамасской стали

Вы имеете ввиду рецепт воронения для стволов из дамасска,чтоб был виден рисунок?
Если так,то это немного не просто для начинающих(извините,если я ошибаюсь). Это как бы немного из высшего пилотажа.

Олег, спасибо. Обезжиривать как при воронении "ржавым лаком"?

у меня есть ружье H&H со сверловкой Парадокс.Рисунок дамаска на стволах почти затер до основания(почти не заметен).Слышал, что есть способ по востановленю с помощью слабого раствора соляной кислоты.
В принципе есть и неплохой мастер по востановлению металла(с опытом по старинным ружьям)он готов взяться,но с дамаском он не сталкивался.
Подскажите рецепт или что из личного опыта.
Заранее благодарю.

Прислал Vlatus.

" Воронение

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное-предохраняет сталь и железо от оржавления. Домашняя окраска вряд ли обойдется дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается. Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой ? 00, затем самой тонкой ? 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой 'стальной шерстью". Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают. Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше 'венской известью", и трут мягкой суконкой. Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными , деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать см на 18-22 (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла вальцами. Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палки. Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра, или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой вакдей. Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой. Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине-достаточно просторную, см 12-13 (вершка 2 3/4-3) и глубиной около 11 с.и (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском. Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее. Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения - ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой ('вязательной") железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников. Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать 'по шерсти", нигде не оставляя непротертых матовых мест.
1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2% хлорного железа (ferrum chloratum purum), а в другом 1/2% красной кровяной соли (т.-е. на одну водочную бутылку-3 грамма) (kalium ferricyanatum); смешав 2 равные объема этих растворов в ванне, погружают туда стволы я держат до желаемого цвета. Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой хол-щевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.
2. Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5-6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10% раствор нашатырного спирта (liquor аmmonium causticum) в воде, пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся. Далее, в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр, natrum hyposulfurosum), примерно 200 г на каждый стакан: раствор пропускается через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налитая этого раствора подвешиваются стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни к дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (acidum muriaticum или acidiim hydrochloricum) 2% чо объему, или 1/4 стакана кислоты на 12 1/2 стаканов раствора. При размещении раствор с кислотой помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы. Секунд через 5 (секунда-'раз, два, три, четыре, пять" очень быстрого счета) вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала'.ди показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30 секунд)-не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят. Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь- руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (alumen kalium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды 1/2 стакана порошка квасцов. В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть я, немного нагрев (напр. вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до 6.
3. Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.
4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа (ferrum chloratum puram), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильноорешковой) кислоты (acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов, ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытия несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.
5. Окраска в черный цвет. В 1/2 стакана скипидару (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой иди трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее. Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12-15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит следы кислоты еще не отмыты). Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы лучше всего плоской щетинной щеткой около 2 1/2 см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осадок слегка выпарить над спиртовой лампочкой. Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным просвечивающим темнокоричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагреть приходится довольно сильно, так что для паяных оловом стволов этот способ не годится. Но мере нагревания-коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней. Способ этот пригоднее для стальных стволов, т. к. узор Дамаска он вырисовывает неясно.
6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kalium sulfuratum ad balneum) no 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 3 1/2-4 1/2 (3/4 вершка или на вершок) ниже поверхности раствора, и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (напр., укрепив к потолку или в верхнему косяку окна 2 веревки с кольцами, в которые и вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки). Получив желаемую окраску--стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано.
7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 1/2 части железного купороса (зеленого) и 1/2 части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб). Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой; второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10-12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе. Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают на-сухо и натирают олифой. Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже. 8. Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат. 9. Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма, Butyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже объяснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом. 10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г ( 1 золотник) слегка подслащенного сахаром 'селитряного спирта" (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 ' (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см куб.) и хранят до употребления. Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе-стволы не скоблят мелаллической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.
11. Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов. Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г ( 1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура, liquor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г (2 1/2 зол) медного (синего) и черного железного купороса. Или 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) 'крепкой водки". Платно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок. При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной 'точки" ( 1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой. Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4-12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы. Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле. 12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) па медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу лампрвой сажи и тщателно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну п выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2-3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются. Можно вместо серы взять 3 1/4-3 1/2 кг обыкновенной селитры (Natrium nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться. Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой. Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом. 13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9-14 см. (2-3 вер.) или более наружу. В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золота.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду. Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком. Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку. В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель. Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7- 10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз). Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной иди бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли,-равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше. Повторив эту операцию раз 5-12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают. 14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз. После того кипятят стволы в воде минут до 10-15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой). Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья. 15. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый (вообще не смолистого дерева) уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот насыпается в не паянную, а клепанную жестянку, или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях, примусе и т. п. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры. Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше-нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика. После 10-15 минут нагревания вещи вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова также кладутся в угольный порошок для нагревания. Все это в том же порядке повторяется раз 5-6, пока вещи не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом. Есть еще масса других способов и составов. Весь секрет успеха-в совершенной аккуратности и полной чистоте работы. В Америке теперь имеется готовая мазь, продаваемая по 1 доллару за коробку, хватающую на 5 ружей,-которой можно в несколько минут поворонить ружье (New method gun bluing С?, U. S. A.)."

Почему нет ссылки на Бутурлина?

Прошу прощения,я не претендую на авторство.
Может это и Бутурлин,если честно я не знаю.
Прислал то что откопал в своих записях.

Originally posted by vlatus:
Прошу прощения,я не претендую на авторство.
Может это и Бутурлин,если честно я не знаю.
Прислал то что откопал в своих записях.

hunter.ru

Вот ещё две полезные штуки для работы:
1. Губка шлифовальная - мягкая резиновая губка с нанесённым образивом, очень удобно шлифовать круглые поверхности + она мягкая и поэтому сложно снять лишнее.
2. Уничтожитель краски В-52 - "УНИЧТОЖИТЕЛЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ В-52"
НАЗНАЧЕНИЕ: уничтожает любые краски, алкидные эмали, эфироцеллюлозные и вододисперсные краски, АВТОЭМАЛИ, ЛАКИ, шпатлёвки с поверхности металла, дерева, стекла, бетона. НЕ ПОВРЕЖДАЕТ очищаемую поверхность.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: массу нанести на очищаемую поверхность слоем 1-2мм. По истечении 20-30 минут отслоившуюся краску удалить с поверхности шпателем." Я оставлял и на более долгое время, он высыхал и потом убирался вместе с лаком щёткой. Неплохо выводит с дерева пятна от пользования по типу засалености.

З.Ы. Цена губки 16 рублей, цена "В-52" 29 рублей 50 копеек.

Кто может подсказать, по восстановлению внутренней поверхности хромированных стволов (наличие раковин, ржавчина и т.д. и т.п.)

Опыт SUNtehnik-а Мой опыт пропитки дерева (фото)

Я имею ружье, которому уже больше 100 лет, - двустволку пражского мастера Йена Новотни 12 калибра под 65 мм гильзу. Купил я ее с рук 5 лет назад, прежний хозяин старый казах относился к ружью варварски, а его сын остолоп еще хуже.Тем не менее стволы у нее остались великолепными и бой изумительный. Но большой шат, слабые пружины, предохранитель Вобще отсутствует, ложа побита и в двух местах стоят шпонки на клею, затыльник не родной, спусковая скоба тоже не родная.Так вот я бы хотел восстановить это ружье как можно ближе к оригиналу. Пару раз мелькали обьявления о продаже ружей Новотни, может кто-нибудь поможет? Или литература какая есть? Рисунки? Фотки? Меня интересует какой формы были предохранители, спусковые скобы и затыльники у подобных ружей.И из какого материала? То есть двустволки Новотни 100 летней давности.Если можно также устройство предохранителя. Буду весьма признателен за малейшую помощь.

Кллеги подскажите! Имею Зауэр 47s, хотел бы цветную калку восстановить... может кто знает?

15 лет назад мне досталась старенькая ТОЗовка 16 калибра. С ней я охотился все эти годы ОЧЕНЬ доволен ружъем. Финансы позволяют взять новое, но всё, что я смотрел в категории до $2000 меня не вдохновляет К огромному сожалению ТОЗовка мне досталась с "Болячками" один боёк самодельный и сделан не очень качественно, извлекатель тоже самодельный, но сделан очень неплохо. Есть мелкие раковины в стволе. Но больше всего напрягает шат стволов. Не подскажут ли многоуважаемые гуру стоит ли браться за утранение шата стволов. Возможно ли это в принципе ? Очень интиресует опыт людей, проделывавших эту процедуру. Финансы позволяют отплатить ружъю за верную службу. Но списывать его на пенсию я не намерен. Несмотря на все свои "болячки" ТОЗовка никогда не подводила меня на охоте. Мы с ней находили вместе очень много километров и настреляли много дичи. Ружье очень легкое и прикладистое. Прикипел я к нему.
Кстати я до сих пор так и не знаю модель ружья. У меня в разрешении написано "ТОЗ 16к" серъезно. Был бы очень благодарен если кто-нибудь опознает ружъе.

Похоже, ТОЗ-Б.

al55, очень Вас понимаю. Устранял шат стволов и цевья тоже на древнем ружье. Работу делали в "Оружейном тюнинге" в Люберцах, обошлось в 4000 руб. с небольшим. Шат стволов устраняется заменой осевого болта. Сделали неплохо-шата не стало, цевье не болтается. Что важно, внешне замена болта не заметна. Как оказалось, операция не столь страшная