Восстановление ружей(статьи, советы и т.д.)

------
flint
posted 17-6-2003 09:13
Тут Тех попросил выставить "мою" технологию воронения. Может еще кому интересно.
В общем суть его - "баночный метод" холодного химического воронения с помощью Супер Блу. Ценность "моего" метода в том, что это мой собственный опыт, а не дядя Вася рассказывал, или мой сосед читал...

Материалы или Что вам для этого нужно
==========
[1] Конечно же Супер Блу.

[2] Спирт (просьба пиво, сухие, крепленые вина и коньяки в качестве заменителей не предлагать). Можно в крайнем случае ацетон. Но ведь смердит же зараза на весь дом. Со спиртом работать куда приятнее. Северо-Американцам - Rubbing Alchohol (изопропиловый спирт) тоже подойдет... Да не внутрь!

[3] Белый уксус.

[4] Порошкообразное средство для мойки ванн (типа Комета, или еще чего там в хозяйственном найдете) В некоторых особо тяжелых случаях это может понадобиться.

[5] Куча чистых тряпиц размером от 7-10 х 7-10 см. Старая футболка - идеальный вариант.

[6] Две большие чистые тряпки или пара х/б перчаток (чтоб не обжечь руки).

[7] Кусок жесткой ткани, ковра. Я, например, использую косок ~10х15 см, то что здесь называют карпет.

[8] Старая зубная щетка.

[9] Наждачка 400, 600 для грубых повреждений. Нарезать на куски ~ 5х5 см.

[10] Наждачка 1200, 1600 для тонкой шлифовки. Нарезать на куски ~ 5х5 см. Всякие шлифовальные пасты это уже извращения.

[11] Резиновые перчатки.

[12] Источник холодной и горячей воды.

[13] Два билета в кино, театр, цирк, хрен знает куда угодно! Один для жены, другой для тещи, подруги жены, подруга жены, опять же кого угодно (Just get the hell off my hair!). Преобладающее большинство жен имеют устойчивую тенденцию неверно понимать ценность и важность происходящего. Поэтому два билета в кино это до смешного низкая цена за 2-3 часа покоя и возможности не слышать заветную фразу: "Опять вонь на весь дом!!!"

[14] Немножко терпения.

Преамбула
==========
Много есть удовольствий в жизни, но ничто не может сравниться с ... Нет! Неверно. С этим может сравниться другая женщина. Я имел в виду возможность своими руками восстановить истерзанную временем и боями винтовку. Сегодня поговорим о воронении. Если интересно - в другой раз о восстановлении дерева. Я не профессиональный оружейник, поэтому не судите строго. Уверен есть сотни других рецептов и технологий, но эту можно воспроизвести дома на кухонном столе. Если у вас есть маленький "свой" уголок в basementе - еше лучше.

Легче всего воронить чистую белую сталь. К примеру, вы купили кит (здесь в Северной Америке, шемполок в виде кита - "набора-конструктора" пруд пруди). Немного больше терпения требует старая сталь, с частично утраченым воронением.

Шлифовка
==========
Сошлифовать надо только то, что выступает и "торчит" (не пытайтесь сошлифовывать вмятины, вы измените форму детали, только "торчащие" зазубрины). После воронения вмятинки практически не видны и рукой на ощупь не чувствуются). видны и ощущаются только зазубрины. На больших плоских поверхностях старайтесь сохранить гомогенность поверхности. А то ведь, что часто получается у новичков, сошлифовал зазубрину, а вокрук обтазовалось овальное "пятно" от зерна наждачки. Перейдите на более мелкое зерно, вплоть до 1200-1600. Сведите на нет царапинки от крупной наждачки.

Обезжиривание
==========
Обезжиривание - залог успеха всей операции. Вот здесь то вам и понадобится спирт. В отягощенных случаях - средство для ванны и старая зубная щетка. Но не увлекайтесь. Многие из этих средств содержат окислители, и деталь очень быстро, буквально у вас в руках пойдет ржой. Снимая спиртом старое масло, нагар, жировую пленку от рук и т.п. смените тряпицу 3-4 раза, а иначе вы только будете размазывать жир то всей детали.

Температура
==========
Работать по горячему металлу мне нравится гораздо больше. Я имею в виду не рскаленный до бела, а температура, легко достигаемая кипятком или очень горячей водой из крана. Если работаете со стволом, ванна - идеальный вариант. Если с мелкими детелями - старая кастрюля на газовой/электрической плите, еще лучше. Этот трюк с горячей водой хорош еще и тем, что вынутая из кипятка деталь сохнет мгновенно. Как удерживать разогретый до 80-100 градусов ствол? Смотри пункт [6] в материалах. Почему по горячему? Химическая реакция при повышенной температуре идет быстрее, но главное цвет! По холодному металлу воронение получается сероватым. вроде как винтовка уже повидала свое. По горячему - глубокий равномерный черный цвет. Новье с завода!

Стратегическое решение
==========
Снимать старое или не снимать... Зависит от степени повреждения, поврежденной поверхности, ее формы.

Сценарий 1: Голая белая сталь.
Обезжирить.
Нагреть в кипятке.
Воронить.

Сценарий 2: Ствол в сплошных царапинах.
Сошлифовать зазубрины.
Обезжирить.
Используя уксус и чистую тряпицу, снять старое воронение. Сходит не сразу. Придется повозиться.
После уксуса, еще разок пройтись мелкой наждачкой, обтереть чистой тряпицей, смыть теплой водой и в кипяток на несколько минут.
Воронить.

Сценарий 3: Ствол в целом хорош, пара отдельных, но неприглядных царапин или зазубрин. Можно конечно пойти по Сценарию 2, мо много гемороя. и не известно, получится у вас лучше чем было.
Поэтому (конечно крамола!), можно сделать "локальную" операцию. Поэтому, все как в Сценарии 2 до уксуса.
Воронить.

Сценарий 4: А ну все это на хер. И так сойдет. Завтра опять по бурелому лазать. К даннону Сценарию отношусь очень уважительно. К старым царапинам вы уже привыкли, а новые, и особенно после того как вы только переворонили винтовку это как серпом по...

Собственно воронение
==========
А тут все просто. Но никаких кисточек. Только чистая тряпица. Умакнул в супер Блу и пошел тщательно втирать. Тру долго, по несколько минут, с усилием. Вот тут то мои критики и возликуют. А как же Сценарий 3? Как совместить цвет старого в новым?! А вы мажьте и старое...
В какой-то момент вы замените, что поверх нового воронения стала проступать пористая ... ржа!.. Не страшно. Она очень легко удаляется. Мельчайшей 1600й наждачкой, еле касаясь, безо всякого усилия... Как это?.. Вы когда-то проводили кончиками пальцев по женской ... ? Вот именно. Точно так же. а потом опять втирайте Супер Блу. Опять ржа? опять легонечко мелкой наждачкой... И в особенноси по границам старого и нового воронения, и опять Супер Блу.
В Сценариях 1 и 2 я рекомендую смыть все это грязное дело очень горячей водой. Ствол или какая иная деталь высохнет за сецунды.
А после этого вам понадобится тот самый кусок жесткой ткани или ковра из пункта [7] в Материалах. Сие есть слабый абразив, как раз достаточный для того, чтобы придать поверхности тот самый желанный черно-матовый блеск!
Во как закрутил.
И последнее. Последняя чистая тряпица, любимое оружейное масло, и основательно все это втереть.

А вы теперь возможно спросите, а резиновые перчатки зачем.
Случай 1: Нет возможности избежать прикосновений пальцами к только что обезжиренной поверхности.
Случай 2: Для чистоплюев. Я не могу в перчатках работать. Мне надо чувствовать металл.

Все! Готово. Соберите ружье, последний раз окиньте его гордым взором, заприте в шкаф, помойте руки, и с чувством выполненного перед Родиной долга идите к холодильнику, достаньте бутылку любимого пива и...
Звонок в дверь. А вот и жена.
- Как фильм? Понравился?
- А что это у тебя за куча мусора на столе?! Ну хоть бы скатерть снял!..

А ля гер ком а ля геро...

------
flint
posted 19-6-2003 12:26
Тут в гладкостволе спросили о дереве, чем и как покрывать. Я кратенько изложил.
Это так, для полноты картины. Потому как, кто воронит, тот и дерево поправляет...

Лак, почему он плох
==========
1. Слишком блестит. Оружие не должно блестеть. Это не мебель.
2. Любая царапина сильно заметна.
3. `Локальный` ремонт не сделаешь. Надо ободрать весь лак и начинать все сначала.

Масло, почему оно хорошо
==========
1. Не блестит. По крайней мере не сильно.
2. Царапины не так заметны.
3. Можно сделать `локальный` ремонт. Подшлифовал царапинку, и втер маслице несколько раз. Вот и весь ремонт.

Теперь какое масло
==========
Я эксклюзивно использую Tung Oil (Т.О.). http://www.sutherlandwelles.com/tungoil.htm
Старый рецепт Северо-американских оружейников.

В двух словах тexнология:
0. Забудьте о спешке!
1. В начале голое дерево морилкой в желаемый цвет.
Дайте хорошо просохнуть.
2. Разведите Т.О. с минеральными спиртами 1:1. (Тут можно и морилки плеснуть для цвета). Масло сильно разжижжается, и это очень хорошо для глубокого проникновения. Обильно намазывайте этим делом (никаких кисточек - тряпицей), после 15-20 минут вытирайте и оставляйте на минимум 2 дня на просушку. И так 2-3 раза.
3. После последней просушки, сделайте тоже самое, но уже с неразведенным Т.О. После просушки дерево `лохматое`, а вы хотите его гладким. Не страшно.
4. Берем 400ю наждачку, нарезаем на куски примерно 5х5 см, ОКУНАЕМ! наждачку в неразведенный Т.О. и по-мокрому, нежно, плавно, вдоль волотон, не спеша... Если вас хватит на 2-3 эти процедуры, вы получите шедевр. Вы заметите, теперь просушка занимает на много меньше времени 1-2 дня. Вы `запечатали` поры в дереве, и просыхает только поверхностная пленка. Шлифовать только по волокнам, а не против!

5. Последняя втирка масла просто тряпицей, без наждачки, и опять только по волокнам."

Оригинал: http://club762.samtel.ru/flint/voronenie.html

А это примерный вид того, что получается после льняного масла и тунга:

(примечание от Butch : 'Вместо отдельных прополиса и спирта можно купить в аптеке дешевую настойку прополиса.
А вместо чистого льняного масла, исп. Оксоль марок "В" - из льняного и конопляного масел и "ПВ" - из подсолнечного, рыжикового, соевого, кукурузного и виноградного масел. Оксоль уже с сиккативом - высыхает быстрее, а пропитывает также глубоко.')

"
Прежде всего хочу скаэать огромное спасибо ВАШЕМУ форуму за дельные советы, т.к. без них результат был не очень приемлемый.
Исходник- ружьё ИЖ-27ЕММ-1С 12/76, Д/Н L=725мм. Куплено в Апреле 2004г. Новое. После ПЕРВОЙ серьёзной охоты (с купанием и намоканием под дождём) оружие превратилось в нечто совершенно непотребное, ржавое и облезшее г... Случайно встреченный охотник причислил ЭТО к ружьям первого выпуска, слава богу, не разглядел 1С, а то было бы совсем стыдно. Посоветовавшись с Бывалыми, уяснил, что данное качество на ИЖМЕХе нынче - норма и рассчитывать на гарантийное переворонение не стоит, спишут на не правильную эксплуатацию (есть прецеденты).
Короче, так как, ружьё В ПРИНЦИПЕ мне очень понравилось, решил его восстановить самостоятельно.
В первую очередь занялся деревом. Разобрал ВСЁ, чисто вышкурил, и покрыл в три слоя (с промежуточной обработкой мелкой шкуркой) матовым 'Яхтенным' палубным лаком фирмы PRACTIC, производства Германии. Продается он на любом строительном рынке. Единственное неудобство - полное высыхание слоя 24 часа. Подобным лаком, только прибалтийским года два назад покрывал крыльцо в деревне, так до сих пор нет не сколов ни истертостей, даже на ступенях. А уж ложе выглядит совсем хорошо и надеюсь, что теперь надолго.
Далее приступил к стволам. Рыхлую ржу и каверны от неё убрал шкуркой ? 000, после чего полирнул всё америкосовской алмазной пастой для притирки автомобильных клапанов PERMATEX. Потом промыл стволы бензином "Калоша". Особое внимание к эжекторам - необходимо удалить абсолютно весь абразив из зазоров (как их полностью снять с блока стволов я не понял). Далее в ванной отдраил металл щёткой с DOMESTOS-GEL. Качество обезжиривания очень хорошее - вода начинает смачивать поверхность единой пленкой, без проплешин. Как и было обещано, стволы начали ржаветь на глазах, что свидетельствует о качественной подготовке поверхности. Обрабатывал составом KLEVER, разведённым пополам с водой - укрывистость повышается на порядок по сравнению с чистым составом. Наносил состав ватными кружочками, позаимствованными у жены. Сделал восемь проходов с промежуточной обработкой щеткой с доместосом. Каждый раз нагревал стволы"

"На форуме много людей,кого интересует этот вопрос. Много,кто занимается напиллингом. Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение,по качеству выше,чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.
Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши,но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.
Способ этот,конечно не подходит для "кухни".
Необходимо какоето нежилое помещение.
Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.
Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.
Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист
на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.
ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.
Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения. (продолжение следует,перекур).
А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"
Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.
Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.
В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.
Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.
После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.
После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.
Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.
Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.
Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.
В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.
Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.
Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.
После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.
Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение. Конечно,способ не кухонный,но не все делают на кухне."

forummessage/36/789

forummessage/36/789

quote:

Originally posted by Лонжерон:
Коллеги!
Шат еле ощутим, и по-моему связан с усадкой дерева в передней части цевья, контактирующего со стволами.
Такое может быть?
Или это уже шатается цевьё в замке?
Какие диагностические операции можно провести?
Все винты затянуты

Вы назвали две причины.
Скорее всего усохло дерево. Лечить просто. Снимите замок цевья и подложите под него тонкую прокладку из металла. Если защелка не будет закрываться, прокладку тоньше или просто обрезать до половины.
Начните с прокладки из пивной банки.
Если шат в шарнирном соединении,лечится по другому.

ВОРОНЕНИЕ СТАЛИ

Кислотное оксидирование

Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.
Об одном из множества существующих способов 'воронения' оружия, кислотном оксидировании, так называемом 'ржавом лаке', хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Цель статьи - изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.
Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию 'ржавым лаком', поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.

Методика приготовления состава 'ржавый лак'.

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

Подготовка поверхности металла перед оксидированием.

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до 'нулевки', и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую 'отсаливание' или 'матирование'. Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.
'Отсаливание' обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате 'отсаливания', поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять 'отсаливание' рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии,

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 - 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух - полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее 'ржавого лака'. Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение 'ржавого лака'.

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите 'ржавый лак', тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем 'ржавого лака' и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка.

Приготовление выварочного раствора.

Крацевание.

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался 'рыжим', воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя 'ржавого лака'. На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие 'лаком', сушка, опять 'лак' и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов 'ржавым лаком' должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

Промасливание.

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию - 'промасливание'.
Процедура 'промасливания' заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью 'ржавого лака', способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

Извините,что встрял...
Если интересно,то вот инфа с данного форума:

"По быстрому"- Воронение и черно-синий цвет. Чаще всего под воронением понимают получение стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретет серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом.

quote:

Originally posted by Черномор:
Бивень, спасибо.
А куда Олег пропал?

Я не пропал,я за рецептом ходил.

ХИМ.ОКС
В 600г воды растворить 400г Едкого натра.
В раствор добавить Калиевую селитру-10г и Натриевую селитру-10г.
Можно делать в эмалированной кастрюле.
Довести до кипения. Это не просто,потому,что этот раствор закипит при температуре свыше 140 градусов,поэтому я и советовал использовать газовую плиту.
Обезжиренное изделие погрузить в раствор и держать от 5 до ....минут.
После достижения требуемого цвета изделие промыть в воде и проварить в масле(105-115градусов С).
Все...
Обезжиривать также как при оксидировании "ржавым лаком".

quote:

Originally posted by avgust:
Подскажите люди добрые о востановлении стволов из дамасской стали

Вы имеете ввиду рецепт воронения для стволов из дамасска,чтоб был виден рисунок?
Если так,то это немного не просто для начинающих(извините,если я ошибаюсь). Это как бы немного из высшего пилотажа.

" Воронение

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное-предохраняет сталь и железо от оржавления. Домашняя окраска вряд ли обойдется дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается. Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой ? 00, затем самой тонкой ? 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой 'стальной шерстью". Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают. Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше 'венской известью", и трут мягкой суконкой. Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными , деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать см на 18-22 (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла вальцами. Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палки. Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра, или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой вакдей. Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой. Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине-достаточно просторную, см 12-13 (вершка 2 3/4-3) и глубиной около 11 с.и (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском. Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее. Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения - ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой ('вязательной") железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников. Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать 'по шерсти", нигде не оставляя непротертых матовых мест.
1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2% хлорного железа (ferrum chloratum purum), а в другом 1/2% красной кровяной соли (т.-е. на одну водочную бутылку-3 грамма) (kalium ferricyanatum); смешав 2 равные объема этих растворов в ванне, погружают туда стволы я держат до желаемого цвета. Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой хол-щевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.
2. Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5-6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10% раствор нашатырного спирта (liquor аmmonium causticum) в воде, пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся. Далее, в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр, natrum hyposulfurosum), примерно 200 г на каждый стакан: раствор пропускается через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налитая этого раствора подвешиваются стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни к дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (acidum muriaticum или acidiim hydrochloricum) 2% чо объему, или 1/4 стакана кислоты на 12 1/2 стаканов раствора. При размещении раствор с кислотой помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы. Секунд через 5 (секунда-'раз, два, три, четыре, пять" очень быстрого счета) вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала'.ди показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30 секунд)-не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят. Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь- руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (alumen kalium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды 1/2 стакана порошка квасцов. В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть я, немного нагрев (напр. вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до 6.
3. Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.
4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа (ferrum chloratum puram), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильноорешковой) кислоты (acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов, ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытия несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.
5. Окраска в черный цвет. В 1/2 стакана скипидару (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой иди трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее. Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12-15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит следы кислоты еще не отмыты). Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы лучше всего плоской щетинной щеткой около 2 1/2 см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осадок слегка выпарить над спиртовой лампочкой. Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным просвечивающим темнокоричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагреть приходится довольно сильно, так что для паяных оловом стволов этот способ не годится. Но мере нагревания-коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней. Способ этот пригоднее для стальных стволов, т. к. узор Дамаска он вырисовывает неясно.
6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kalium sulfuratum ad balneum) no 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 3 1/2-4 1/2 (3/4 вершка или на вершок) ниже поверхности раствора, и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (напр., укрепив к потолку или в верхнему косяку окна 2 веревки с кольцами, в которые и вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки). Получив желаемую окраску--стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано.
7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 1/2 части железного купороса (зеленого) и 1/2 части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб). Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой; второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10-12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе. Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают на-сухо и натирают олифой. Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже. 8. Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат. 9. Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма, Butyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже объяснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом. 10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г ( 1 золотник) слегка подслащенного сахаром 'селитряного спирта" (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 ' (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см куб.) и хранят до употребления. Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе-стволы не скоблят мелаллической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.
11. Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов. Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г ( 1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура, liquor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г (2 1/2 зол) медного (синего) и черного железного купороса. Или 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) 'крепкой водки". Платно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок. При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной 'точки" ( 1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой. Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4-12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы. Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле. 12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) па медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу лампрвой сажи и тщателно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну п выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2-3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются. Можно вместо серы взять 3 1/4-3 1/2 кг обыкновенной селитры (Natrium nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться. Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой. Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом. 13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9-14 см. (2-3 вер.) или более наружу. В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золота.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду. Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком. Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку. В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель. Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7- 10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз). Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной иди бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли,-равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше. Повторив эту операцию раз 5-12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают. 14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз. После того кипятят стволы в воде минут до 10-15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой). Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья. 15. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый (вообще не смолистого дерева) уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот насыпается в не паянную, а клепанную жестянку, или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях, примусе и т. п. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры. Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше-нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика. После 10-15 минут нагревания вещи вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова также кладутся в угольный порошок для нагревания. Все это в том же порядке повторяется раз 5-6, пока вещи не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом. Есть еще масса других способов и составов. Весь секрет успеха-в совершенной аккуратности и полной чистоте работы. В Америке теперь имеется готовая мазь, продаваемая по 1 доллару за коробку, хватающую на 5 ружей,-которой можно в несколько минут поворонить ружье (New method gun bluing С?, U. S. A.)."

quote:

Originally posted by vlatus:
Прошу прощения,я не претендую на авторство.
Может это и Бутурлин,если честно я не знаю.
Прислал то что откопал в своих записях.

З.Ы. Цена губки 16 рублей, цена "В-52" 29 рублей 50 копеек.

там написано ,что:1. для пропитки ложи вполне можно использовать льняное масло.
2.хорошо бы раз в месяц смазывать дерево все тем же маслом
что вы думаете на этот счет??(здесь было мельком ,что оно вроде ничего)

и еще как сочетаются между собой schaftol и льняное масло(в смысле можно ли их чередовать,ведь льняное масло раза в 2 а то и в 3 дешевле,да и как schaftol вообще-хорош?)

буду оч.благодарен,если ответите

quote:

Originally posted by ab2303:
Помогите! Чем убрать раковины в стволе? Древний зауэр с крупскими стволами. Сразу за патронниками сыпь.. как ее убрать?

Не трогайте канал ствола!!! Как только уберете слой металла, (пусть самый минимальный) от хорошего боя ничего не останется.
Знаю, что говорю!
Удачи!

quote:

Originally posted by smith_85:

здраствуйте,все
если не трудно ответьте на такой вопрос:на одном сайте нашел интересную статью http://www.hunter.ru/gun/articles/lozha.htm

там написано ,что:1. для пропитки ложи вполне можно использовать льняное масло.
2.хорошо бы раз в месяц смазывать дерево все тем же маслом
что вы думаете на этот счет??(здесь было мельком ,что оно вроде ничего)

и еще как сочетаются между собой schaftol и льняное масло(в смысле можно ли их чередовать,ведь льняное масло раза в 2 а то и в 3 дешевле,да и как schaftol вообще-хорош?)

буду оч.благодарен,если ответите

Лучший материал для пропитки - НАТУРАЛЬНАЯ (!) льняная олифа. Особенно хороша "Рославльская" с синей или красной наклейками. "Оксоль" (с зеленой наклейкой) не брать. Это фигня, к тому же из подсолнечгного масла.

А "шафтол" хорош для профилактики и тонирования новой ложи.

Льняное масло лучше брать то, что используют художники или , на худой конец, СТАРОЕ, т.е. окислившееся от времени. Оно, кстати, и пахнет, как олифа. Что касается свежего масла , то оно очень долго сохнет, хотя для профилактики и ухода за ложей, конечно, тоже годится.

А парнишке, который это все (давно, правда) написал, верить можно!

Удачи!

Спасибо

И второй вопрос, мною прочитано множество рецептов изготовления пропитки на основе воска... Хотелось бы услышать мнение участников этого форума, как правильно защитить дерево?!

Может все-таки шеллак?? Либо шеллак после воска?!

Заранее всем благодарен, Naiden...

quote:

Originally posted by ахотнег:
.Начать хочу с дерева и инструктаций, стволы оставлю на потом,

А, что вы хотите сделать с ИНСТРУКТАЦИЯМИ?
Просто интересно ...
Удачи!

Ух ты, спасибо за быстрый и четкий ответ

Освежить поверхность деталей - это я могу полирнуть?Пока просто конкретно промыл все это дело, грязь ушла, но есть множество царапин.Полировка их уберет, как бы и гравирофку не задеть.

Да , насчет насечек, буду делать инструмент по образцу типа: www.marandi.fie.ee
www.marandi.fie.ee

Хотя хотелось бы конечно поиметь этот наборчег
http://www.gunline.com/products.html

Что бы выглядело примерно вот так
http://multimedia.beretta.com/beretta/legni.wmv .

quote:

Originally posted by zmey54:

Можно попробовать полировку войлочным кругом пропитанным пастой ГОИ,т.к.
ржи нет из-зв того, что первоначльное качество полоировки было очень высоким.

quote:

Originally posted by zmey54:

"Химия" создаст на поверхности колодки микро каверны, из-за,которых
"РЖА" будет покрывать колодку прямо на глазах.Про ГОИ или аналогичныя пасты могу сказать, что это же в твоих руках,особенно если обработка
происходит с применением войлочного круга, который крутит электро инструмент. Тут даже "патину" сделать можно, если увеличить скорость
круга. Ведь можно попробовать сначала на любом куске железа. А про унитаз согласись, блеск зависит от усердия ТЕТКИ,которая его драит.

quote:

Originally posted by Black Angel:

Люди добрые!!! Помогите!!! Незнаю чем снять ржавчину на хромировынной колодке Зауэра... ВД-40 не помогло...
Заранее благодарен!

У меня на паспорте написано: Паспорт охотничьего двуствольного ружья "БМ-16" массового производства орнаментное с чеканкой

quote:

Originally posted by svolgograd:
Подскажите как отделить коробку от приклада на ТОЗ-Б

Вывернуть последовательно:
- шуруп, крепящий защитную скобу к нижней части шейки приклада;
- винт, крепяший хвостовик нижнего основания к хвостовику ствольной коробки;
- винт, крепящий нижнее основание к ствольной коробке;
- винт, стягивающий ствольную коробку и нижнее основание (находится под ключом запирания );
- винт, стягивающий боковые доски с УСМ (его головка находится на левой доске ).

Удачи!

quote:

Originally posted by Kolyma70:
Сущ-ют ли составы для обработки отполированной ств. коробки?

Что за ОБРАБОТКУ вы имели в виду?

quote:

Originally posted by Сайга:
что делать с колодкой на тоз-66 колдка типа никель или ето отполированый метал? Если покрытия никелем, его можно обновить снова покрыть никелем и чем снять старое покрытия или нужно отполировать войлоком. старое покрытие гдето на тройку. что делать?

Можете вывесить фото этой ствольной коробки?

quote:

Originally posted by Pliskin:

Все оклазалось гораздо хуже. Сначала на колодке была цветная калка, потом ее покрыли бакелитовым лаком. Отсюда и патина и прочее. Т.е. полировка не подходит. Либо надо оставить все как есть, либо искать какие-то высокие технологии, но ружик, увы, последнего не стоит.

Свозите ствольную коробку с досками и нижним основанием на ТОЗ. Там её отшлифуют и покроют хромом. Это - на века и красиво! услуга дешёвая.
Только нужно непременно взять направление в разрешиловке.
Удачи!

quote:

Originally posted by Константиныч:

Кто-то на форуме хвалился, что лечил вмятины ОТПАРИВАНИЕМ с помощью обычного утюга.
Автора не помню.

------
"- Сгиня. Это, - объяснил он с ухмылкой, - не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре."(с)Ковентри.

quote:

Originally posted by nikbna:
могу помочь с воронением и хромированием в Питере

Подробнее можно? Что можно отворонить, хромировать? Цены?Качество?

------
"- Сгиня. Это, - объяснил он с ухмылкой, - не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре."(с)Ковентри.

quote:

Originally posted by nikbna:
качество заводское. цена при встрече. м.т.8-904-645-9994

Понял, спасибо.
С дюралем не работаете?

------
"- Сгиня. Это, - объяснил он с ухмылкой, - не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре."(с)Ковентри.

quote:

Originally posted by Аптекарь:
Здравствуйте всем! Прикупил на днях Тоз 34е. Прежний владелец пытался снять затыльник, а назад его просто приклеил моментом, когда я его оторвал обнаружил 2 отверстия похоже под винты, но снаружи на затыльнике отверстий нет, как назад поставить ума не приложу

Наверное, это всё-таки амортизатор резиновый, а не затыльник?
Если это так, то на плоскости амортизатора, контактирующей с плечом стрелка напротив отверстий под шурупы есть прорезы. Их легко обнаружить, если попытатся пальцами раздвинуть резину в районе отверстий в стороны. В них и вставляются шурупы. Чтобы на краях пореза не осталось птёртостей, шурупы надо окунуть в льняное или подсолнечне масло. Верх головки шурупа, где находятся шлицы НЕ МАЗАТЬ, иначе отвёртка будет проскальзывать.
Если следовать этим рекомндациям, то всё будет, как в аптеке.
Удачи!

quote:

Если следовать этим рекомндациям, то всё будет, как в аптеке.
Удачи

quote:

Слишком всё это хлопотно.
Вполне достаточно перед накладкой амортизатора на торец приклада либо смазать торец густой олифой, либо выдавить по периметру торца тонкую колбаску универсального клей "Момент" (излишки, которые выдавятся из щели, убрать салыеткой, смоченной в ацетоне).

Можно и так. Хотя, если смазывать стык олифой, то из-за свойства оставаться несохнущей, олифа будет просачиваться из стыка и в этом месте будет налипать всяка бяка. Я так ... думаю.

quote:

Originally posted by nikbna:
что интересует по дюралю

Анодирование, покраска термостойкими матовыми красками. Так же интересует пескоструйка и стеклоструйка.

------
"- Сгиня. Это, - объяснил он с ухмылкой, - не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре."(с)Ковентри.

quote:

Originally posted by Сгиня:

Разведите Tung Oil с минеральными спиртами 1:1.

Просветите неуча, а что такое минеральный спирт?

quote:

Originally posted by alexeev:

Подскажите кто знает, где можно переворонить стволы ржавым лаком в г. Ростов-на Дону

Мне кажется, что дома

quote:

Originally posted by Константиныч:

перед накладкой амортизатора на торец приклада либо смазать торец густой олифой, либо выдавить по периметру торца тонкую колбаску универсального клея "Момент"

quote:

А нельзя ли, использовать для этой цели черный силикон?
С уважением.

quote:

Originally posted by zmey77:

Можно.

...., если он клеит не насмерть, ибо доступ к стяжному винту должен быть обеспечен в любой момент.

quote:

Originally posted by classhunter:

может лучше захромировать-опыт есть

quote:

Originally posted by al55:
15 лет назад мне досталась старенькая ТОЗовка 16 калибра. С ней я охотился все эти годы ОЧЕНЬ доволен ружъем. Финансы позволяют взять новое, но всё, что я смотрел в категории до $2000 меня не вдохновляет К огромному сожалению ТОЗовка мне досталась с "Болячками" один боёк самодельный и сделан не очень качественно, извлекатель тоже самодельный, но сделан очень неплохо. Есть мелкие раковины в стволе. Но больше всего напрягает шат стволов. Не подскажут ли многоуважаемые гуру стоит ли браться за утранение шата стволов. Возможно ли это в принципе ? Очень интиресует опыт людей, проделывавших эту процедуру. Финансы позволяют отплатить ружъю за верную службу. Но списывать его на пенсию я не намерен. Несмотря на все свои "болячки" ТОЗовка никогда не подводила меня на охоте. Мы с ней находили вместе очень много километров и настреляли много дичи. Ружье очень легкое и прикладистое. Прикипел я к нему.
Кстати я до сих пор так и не знаю модель ружья. У меня в разрешении написано "ТОЗ 16к" серъезно. Был бы очень благодарен если кто-нибудь опознает ружъе.
[/URL]

forum.guns.ru

ТОЗ-63

я умом то понимаю что это просто, но руками сделать никак не могу

открутил все винты каие нащёл и какие смог отвинтить появилась подвижность приклада но видимо есть какой-то крепёж до которого я не добрался, в результате приклад снять не могу.

или отправьте меня по ссылке какой нибудь( поиском не нашлось)

Но смысл ясен. То же самое в местах прилегания пластмассового окончания рукояти и т.д.

quote:

Да конечно, я собираюсь приклад заказать, речь о временном решении, чтобы сезон отходить.

Эдравствуйте. попробуйте тонкий ореховый щпон на цианакрилате. сушите-шлифуете. думаю, как паллиатив для "отходить сезон", сойдет.

quote:

Originally posted by Черномор:
Работа "Ржавого лака"
[/URL]



forum.guns.ru

Ух,,, !!!! вот красота! если не секрет, сколько времени ушло на подготовку-работу?

quote:

Ух,,, !!!! вот красота! если не секрет, сколько времени ушло на подготовку-работу?

Ой как долго... Хотя, если бы делал не разгибаясь и без выходных, то полностью реставрация железа заняла бы пару недель, в лучшем случае.
Если Вы заметили, то колодка Иж-58 несколько изменена по опиловке (+ припиловка к казенникам стволов), выведены плоскости, местами нанесена новая гравировка.
Сколько чистого времени ушло на колодку - не знаю, не считал и лучше этого
не делать, а то страшно станет за такое количество потерянного времени. Если бы не уроки труда в школе, хрен бы взялся за такое.
Что бы полностью вывести стволы, до уровня "штучного" ружья, чистоганом нужно пару дней, хороший брусок и много хорошей шкурки. Про терпение и преодоление неуверенности перед неизведанным я уж и не говорю...
Воронение, особенно стволов, - это особая песня. Грустная. Но, если получилось - самоутверждение гарантировано.

Такая была колодка изначально. Неровная и ржавая.

Стволы в процессе

если кто разбирал объясните порядок сборки и
технические секреты если есть...
заранее спасибо

------
Lakedaimon

------
Lakedaimon

А заместо ацетона спирт пойдет? И после чистки, надо каким-то маслом намазать или так и оставить обезжиренное?

На счет стволов. Вроде бы ничего плохого (я ни разу не спец), но есть, конечно, кривости/выбоины. А что такое шат? извините за ламерский вопрос...

dok stoma, и Вам огромное спасибо! Стволы в керосин замачивать не стоит? А цевье - это что? простите за второй ламерский вопрос...

А история ружья, к сожалению, утеряна безвозвратно, т.к. тестю ружье подарил его отец, тоже уже покойный Паспорта тоже нет, так что оценивать состояние можно только по осмотру....

Теперь - по металлу.
УСМ (Ударно-спусковой механизм). Это - ствольная коробка с механикой внутри.
Разбери ружье, открути ложе (приклад) и кинь весь УСМ в керосин. Внутри - аккуратно все почисть зубной щеткой. После керосина - высуши и ВД-40 пролей как следует. Промой ацетоном затем, чтобы следы всего снять и обезжирить. Далее - купи оружейное нейтральное масло. Например - ТАЙГА. Оно с распылителем. Смажь механизм, мереодически взводя его и спуская курки. Смазал? Молодец. Если следов ремонта и коррозии нет - то все отлично. Можешь проверить силу бойка. Положи монетку 5р на боек (место патрона) и спусти курок. Скажи, насколько высоко подпрыгнула монетка.

Металл ствольной коробки - тебе уже сказали как очистить. Можешь пройтись наждачкой 2000!!! Потом - полирнуть войлоком с пастой ГОИ. На твоем месте - мы бы все зачистили и все полирнули. Чтобы не было "черных" и "белых" деталей. Патронники кстати тоже полирнуть можно.
Далее - можно идти двумя путями.
Либо - воронить и стволы и коробку, превращая ружье фактически в такое, каким оно было с завода.
Либо - хромировать.
И то и другое - на любителя. Но на наш взгляд, ружью с ореховым прикладом - лучше черный цвет. Воронить - можно средством "КЛЕВЕР". Либо ржавым лаком. Ржавым лаком, если нет прямых рук и кучи времени - лучше не браться. Но врят ли что-то превзойдет результат получаемый при использовании ржавого лака.
Если воронить клевером - то тогда - зачищай стволы наждачкой от 500 до 2000 и мельче, затрирая царапины. После чего - обезжириваем. Полируем пастой ГОИ и еще раз - ОСОБО тщательно обезжириваем. То же касается и ствольной коробки. Зачищать и полировать все - НЕ ЛЕНЯСЬ!!!! Очень тщательно. Иначе потом - слезы крокодиловы...
Покрываем клевером - держим по инструкции. Перед каждым следующим слоем - еще раз обезжириваем. Слоев 5-7 более-менее долговечны... Меньше - не имеет смысла.

Вкратце - так.

Далее - работы с деревом...
Ну, думаю, тяжеловато сначала будет. Снимаешь дерево - его в мешок для мусора. Мешков в 10. Туда - бутылочку ацетона, завязать хорошо и под батарею это дело, На сутки-двое. Прям с цевьем. С цевья металлическую часть не забудь снять. Далее - вытаскивай дерево, и суши где-нить, не забыв снять старую грязь, лак или что-то еще.
Затем - вытащи дерево из ацетона, тщательно протри тряпочкой и высуши в теплом месте.
Высушенное дерево - зачищай наждачкой. Начиная с крупной (НЕ ГРУБОЙ!) А то испортишь дерево. ШЛИФОВАТЬ - ТОЛЬКО ВДОЛЬ ВОЛОКОН!!! Не вздумай поперек. Если насечка на дереве - уже упиленна - снимай наждачкой и насечку. Потом если захочется - нанесешь новую. Правда это трудно очень.
Зачищать следует с крупной, заканчивая мелкой наждачкой, часто меняя её.
Потом - после самой мелкой наждачки - начинай полировать дерево куском чистого войлока. Отполировав - спрысни водой (ЧУТЬ-ЧУТЬ). Поднимутся волокна. После чего - еще раз отполируй войлоком.
Если дерево вмято - то место чуть-чуть напитай водой, положи ХБ тряпочку и приложи горячим утюгом. Паром выправит. Все. У тебя - две полированные деревяшки.
Потом - мы будем учиться пропитывать их льняным маслом.
Но сначала - дай свои резултаты того, что уже сделал.

Сила бойка - хорошая.
Лучше всего - заранее подыскать знакомых с точилами. Или же - круговую шлифмашинку с разными кругами с мелкой наждачкой. Тот же отпиратель у тебя - черного цвета. Чес-слово... ни к селу ни к городу. Лучше - зачистить все и отполировать пастой ГОИ.
Кстати - чтобы ее растворить - применяют машинное масло. Можно и в ручную отполировать. Но только поседеешь.
Свинчивай дерево. Открывай УСМ. Только ничего не разбирай. А то потом - не соберешь обратно. 100%. Дерево - положи. Болтики - зарисуй. Какой и откуда.
Отписывай.

------
nord13

Вот рисунок... Кривой. Ибо рисую в спешке.

Вкратце. Первые способы- это показана замена мушки на оптоволокно. Сажать на поксипол.
Второй способ - это детально показана замена мушки. Сбивается\отпаивается старая мушка. Затем - место зачищается. ТОЧНО по центру - сверлится углубление где-то на половину\одну треть толщины металла. Туда - вставляется латунный стержень равный по диаметру углублению латунного стержня. Сажать - на поксипол или эпоксидку. И затем - нужно стачивать мушку с двух сторон. Чтобы была как на рисунке.

Удачи!

С учетом остатков оловянной напайки, сейчас высота мушки 0,5 см.

quote:

Спилить старую мушку - купить любую оптоволоконку и поствить ее.

quote:

выфрезерована в "бульбе"

quote:

Originally posted by maksud72-1:
А вот шат стволов волнует серьёзно. Вопрос:можно ли устранить его вне оружейной мастерской, и если да то как? Поможите кто может, уж больно ружьё хорошее!

Было же не раз. Ну вот на вскидку forummessage/54/327

quote:

Originally posted by SovietTwins:
Если есть "болтание" т.е. неплотное прилегание стволов к ствольной коробке - значит разбило болт Грингера.

Болт Гринера в деле шата саааамая последняя инстанция и, говоря о шате, в расчёт его можно не брать. И то, если говорить о вертикальном шате. И сделан он как дополнительное запирание к основному, что способствует безопасной стрельбе даже из хорошо пострелявших ружей. Это его основная задача. Так что шат нужно лечить не болтом. Это там где он есть. А тут то причём болт? Это же Иж-58!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

quote:

Originally posted by cmeptb:
Теща подарила ружье покойного тестя...

Вэлкам в Иж-54 - forummessage/54/327

quote:

Originally posted by SovietTwins:

Кстати, ощущение есть, что калку просто содрали наждачкой...

Она банально стёрлась. Причём не вся и это видно.

quote:

Originally posted by SovietTwins:
Рукоять "отпирателя" - не родная. Черного цвета.

Это называется рычаг запора или запирания. Он, кстати, родной.

quote:

Originally posted by SovietTwins:
Пока, то что удалось разглядеть...
У патронников, в месте сварки - раковины.

Господи! Какая нафиг СВАРКА?! Кстати на этом ружьё стволы даже не муфтованы.

PS Сорри что вмешался, но нельзя же так!

quote:

Originally posted by SovietTwins:
Рычаг запора - как раз и не похож на родной. А уже будто с "мастерской" взятый. Ибо родные - судя по фото - были несколько другие. И также подвергались калке. Впрочем - честно скажем. Мы могли спутать ИЖ-54 и ИЖ-58... Поэтому - и есть такие ошибки. И подвергался ли ИЖ-58 калке?
Насчет того что содрали - ИМЕННО ОЩУЩЕНИЕ. Остальные причины приведшие к смерти - нам неизвестны.
Насчет "сварки" - тут тупая опечатка. в месте СВЕРЛОВКИ патронников.
Спасибо за указание. (посыпаю голову пеплом).

Рычаги на 54 именно такие и цветной калке они НЕ подвергались. Рычаги незачем было подвергать повторной ТО с цементацией.

На счёт спутать. Во первых, третье предложение -

quote:

Originally posted by maksud72-1:
Приветствую всех. Помогите советом. Есть ИЖ-58 1966г.в. Состояние плохое, но т.к досталось на халяву и оно у меня не первое, хотелось бы вылечить. Есть раковины в стволах за патронниками, но они напрягают не сильно т.к металл там толстый, да и патроны можно подобрать с умеренными навесками. Шат цевья, тоже ничего страшного. А вот шат стволов волнует серьёзно. Вопрос:можно ли устранить его вне оружейной мастерской, и если да то как? Поможите кто может, уж больно ружьё хорошее!

И Ваш ответ был владельцу 58-ки. Посмотрите внимательно . Владелец 54-ки про шат ничего и не спрашивал. Тем более он сказал что его на 54-ке нет. А во вторых - как можно спутать 54 и 58?! Как?!

Про выражение "место СВЕРЛОВКИ патронников" я бы то же с Вами поговорил, но ей Богу всё это уже через край. Тем более в такой серьёзной ветке. Что подумают о ганзе?

PS Флейм и флуд не приветствую. Ежели чё плиз в РМ. Мир, дружба, жевачка

Дядя Джо... Теперь - не в лом - глянь-ка на 8 странице, КОМУ МЫ ОТВЕЧАЛИ и КОМУ советовали, И ПРО ЧЕЙ ОТПИРАТЕЛЬ шла речь.
Человеку - с ником cmeptb.
Вопросы?

quote:

В домашних условиях - нет.

Понял, а реставраторы в условиях мастерской? Вообще можно ли что-нибудь сделать, или не стоит морочиться? На бой ружья это, как я понимаю, не влияет... Не приятно, просто...

quote:

Если я их шкуркой уберу перед воронением ? Не наврежу стволам?

quote:

В домашних условиях - нет.

quote:

Вмятины на стволе реально устранить?

quote:

quote:
Вмятины на стволе реально устранить?

Реально, если речь идет о гладком стволе. Но,нужен рукастый, толковый, токарь.

quote:

А сама технология какова?

Посмотрите тут http://www.youtube.com/watch?v=wXQb2QoMJPo&feature=related

quote:

Кто нибудь сталкивался с восстановлением шлицов на винтах немецких ружей? Поделитесь опытом или посоветуйте мастера в Москве или области?

quote:

Originally posted by doctor1000:
Хочу поворонить стволы. Есть желание оставить подушки белыми. Подскажите как и чем пожно обработать подушки, что бы после воронения они остались в первозданном виде( не чёрные).Спасибо.

Автомобильным термостойким герметиком или гипсом, например.

quote:

Речь не о патроннике, а о, вероятно, пробиваемом капсюле в нижнем стволе

quote:

Визуально, боек не сферичен (что-то похожее на скол)

quote:

Подскажите или дайте ссылку - хочу изменить изгиб приклада из левшы для правшы. Тоз 34 бук

quote:

можно морилками затемнить еще сильнее.

quote:

Originally posted by zmey77:
Заглушите патронник ствола, на который грешите, пробкой от шампанского, и налейте в него керосина. Если трещина есть то керосин пройдёт через неё и покажет трещину.

У меня есть трещинка в месте соединения патронника со стволом. Чем опасно???

quote:

У меня есть трещинка в месте соединения патронника со стволом. Чем опасно???

quote:

У меня есть трещинка в месте соединения патронника со стволом

quote:

Originally posted by alex_0459:

может трещина в хроме, а не в металле ствола?

Похоже в металле, керосин начинает выступать на поверхности ствола.

quote:

Originally posted by zmey77:

Глаза могут оказаться на соседнем кусте.

Короче ствол на утилизацию.

Для @lex62. Не правильно думаете! Оксидная пленка, полученая в результате процесса воронения тверже стали в несколько раз! А порошковая краска легко счищяется ножом! О толщине покрытия я уже молчу.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго. Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е.приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды. Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара.
Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета. Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей
азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа(предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса)тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

quote:

Originally posted by Vovans777:

У меня есть трещинка в месте соединения патронника со стволом. Чем опасно???

Фото дайте

quote:

Originally posted by Rifleman N1:
Реставрирую приклад из фанеры на карабин маузер 98к. Проделаны следующие виды работ: 1. Снял старое лаковое покрытие автомобильной смывкой для краски название "BODY", банка черного цвета, цена до 200 руб. ;
2. Была куплена медицинская вата по 50 руб. -2шт., марля до 100 руб - 1шт., растворитель уайт спирит "Тикурилла-1050" по 180 руб. /1 -2шт;
3. Далее сделал так, постелил пленку, далее марлю, потом вату, положил фанерный приклад и все это потом обернул в пленку. Получилась вот такая "баня" для приклада. Цель мероприятия достать из пор приклада остатки смывки, старое масло, человеческие жиры и соли от рук. Делаю впервые. Интересно будет ли положительный результат? Дерево бук (фанера).
Если положительной динамики не будет, что дальше в таком случае делать? Как вытянуть от туда старую грязюку. Шлифовку опустим. Что еще, способы? Какой Мягкий способ отбеливания бука (фанеры) имеется?

Ацетоном великолепно вымываются из дерева весь жир, масло и грязь. Начисто.

quote:

Originally posted by Черномор:

Ацетоном великолепно вымываются из дерева весь жир, масло и грязь. Начисто.

quote:

Очень даже может быть, вот только вопрос: - где достать ацетон? Изза нариков этот продукт запрещен к продаже!

В любом хозяйственном или строительном магазине (и в магазинах с красками) - валом. Мака нет, да, но ацетон я только вчера купил - 75 руб за пластиковую бутылку

quote:

Originally posted by Черномор:

В любом хозяйственном или строительном магазине (и в магазинах с красками) - валом. Мака нет, да, но ацетон я только вчера купил - 75 руб за пластиковую бутылку

Прошу прощения! Я живу на Украине, а здесь ацетон и соляная кислота обьявлены врагами народа!

quote:

Originally posted by SovietTwins:

posted 7-1-2011 15:35

Нужно сразу отметить, что установка увеличенной оси - сопряжена с некоторыми рисками. И очень критична к станочному парку. Иметь хороший сверлильный станок - один из залогов успеха. Не говоря уже о наличии уровня и хороших тисков.

Все в наличии. И потом, не так страшен черт....! Для меня в это операции самое сложное - востановить гравировку на торцах оси. Не дал Бог таланта и все тут!

Эту тему я давно пробил, ближайший химмаг в обл центре. Но ни ацетона ни солянки там нет. Солянку по мере надобности я еще достаю, а с ацетоном глухо!

quote:

Originally posted by SovietTwins:

posted 8-1-2011 00:13

Это радует, когда станочный парк в наличии. А по поводу гравировки - реализуемо на заказ у тех, кто ею занимается.

quote:

Originally posted by SovietTwins:

posted 8-1-2011 00:12

Ну-с... Тогда вэлком ту Россия! . Нальете тут. Провезете к себе бутылочку.

quote:

http://www.youtube.com/watch?v=69LeO9bYKdI&feature=related
Ваше мнение о таком способе устранения шата?

quote:

Что за ружье-то?

quote:

Равзвертки невозбранно продаются в США.

quote:

[B][/B]

quote:

Originally posted by Кеттнер:
Вот такую операцию надо проделать youtube.com Где ( или как) взять такой инструмент?

Обычная развертка.

quote:

У меня на двудулки вместе соединения патронника состволом покругу имеется прогар, видно визуально и пальцем чуствуется, можноли снее еще стрелять?

quote:

Originally posted by nmich:
[B] Фабарм...
... вмятина немного стала заметна в виде бугра на поверхности.
Вопрос такой: это нормально для полуавтоматов? Эксплуатировать дальше можно? Настрел 1000-2000, точно не скажу.

quote:

Много стреляли магнумом?

quote:

Нaenel - 12 кал, 49 года сужение 1,4 мм - промерял 5 раз внутримером, Усм снял, сейчас купил всё необходимое для работы с деревом в выходные начну если планы не спутают... спасибо за ответы и участие.
когда УСМ снял на внутрених деталях увидел точки ржавчины, чем можно промыть? уайт спирит подойдёт или другое чтото нужно?

quote:

Не вздумайте пули пробовать из таких стволов! Они только для дроби, и преимущественно мелкой!
Промывать мет. детали лучше солярой или керосином. Можно и горячей водой с мылом, и сразу протирать и сушить. Ржавчину можно почистить латунной щеточкой, продаются в наборах для бор машинок. Успехов. :-)

Спасибо за ответ

Да и щелочное воронение для стволов и колодок уже не использую. Научен.

quote:

Если кому интересно, заменил болт, шат пропал, но после сезона охоты опять появился, нашел в каком месте зазор, наплавил, подогнал напильником, пока все работает, единственное где ошибся это что начитавшись литературы начал наплавлять электросваркой, это было ошибкой, потом запихнул в стволы мокрые тряпки и наплавил автогеном. Результатом доволен, жаль из за первоначальной ошибки пришлось наплавлять не 0.5мм а целых 3

Поподробнее куда наплавляли? Если нетрудно фото...

quote:

Originally posted by Хороший_человек:
Хороший_человек

Я уж подумал что фроловка из Гра на фото ваша... Ищу неосновные детали (тыльники, скобы, кольца с пружинами).

Обратитесь в лицензионную мастерскую (первая тема раздела со списком), благо в Москве с этим проблем нет. Сами вы вряд ли что либо сможете сделать (касательно шата и пружин).

quote:

А на счет внутренней части ствола

quote:

внешнего вида?

quote:

Originally posted by Sedoi93:
Привет всем!такой вопрос купилЗауер-20кал ,но очень тугие спускавые крючки первый 5кг вторй почти 6кг а должны 2,5-3 кг,ворос как ослабить,может кто сталкивался.

Вопрос в том какой Зауэр...

Для курковок мне например сподручнее передний 4 кг, задний 2-3.

quote:

Originally posted by Sedoi93:
Зауер(Ястреб)баскурковка

Здесь не подскажу.

quote:

Подскажите вот чем он так лбы колодки обрабатывал.

quote:

Originally posted by Сергей Александрович:
резиновыми насадками для бормашинки

А какой абразив используют?Работал на заводе лет двадцать назад,так там ребята делали с порошком каким то...

quote:

А какой абразив используют?Работал на заводе лет двадцать назад,так там ребята делали с порошком каким то...

quote:

Мужики подскажите пожалуйста , что лучше черный хром или ржавый лак

quote:

НЕ лучше по серебрить.

quote:

Originally posted by redek:

просто для начала хотелось бы масштабы бедствия понять, снести мастерам деньги всегда успеется...

Если ржа пошла, то масштабы могут быть уже довольно значительными!
С другой стороны некоторым по барабану внешний вид воронения, важнее функуциональные возможности ружья. Стреляет, и слава Богу!
С уважением.

quote:

Ктож лаком по маслу покрывает?!

quote:

Изначально написано Vorot:
Подскажите вот чем он так лбы колодки обрабатывал.
https://i2.guns.ru/forums/icons...269/4269975.jpg

А если на иж-27 так обработать не много металла сниметься? Подгонять по новой не придёться?

quote:

Originally posted by Rio:

Может лаком камим?

quote:

Слышал, что смешивают нагретые льняное масло и водную морилку до нужного оттенка и пропитывают этим прогретое ложе - так сойдет?

Коллеги, подскажите, пожалуйста, на первой странице данной темы выложена статья А.Васильева в материале предложен способ "серебрения" металических частей ружья(кроме стовол), интересует следующее, на сколько долговечно данное покрытие? может кто-нибудь аналогичным образом реставрировал?

quote:

Изначально написано карнотавр:
Ацетоном стер старое , покрытие, теперь буду наждачкой. Потом морить, потом льнянка или олифа. Стволы замочил в керосине, но придется наждачкой готовить под воронение. Правда не знаю чем по проще и подешевле заворонить?

Особенно Вы порадуетесь за свою смекалку когда в процессе воронения керосин (и то что он растворил) у вас полезет из под планок

quote:

Изначально написано Eric Cartman:

Особенно Вы порадуетесь за свою смекалку когда в процессе воронения керосин (и то что он растворил) у вас полезет из под планок

а что нельзя керосинить перед воронением? Т.е. только насухую абразивом?

quote:

Изначально написано kastmaster06:

а что нельзя керосинить перед воронением? Т.е. только насухую абразивом?

Керосинить можно

PS Если нельзя, но очень хочется, то можно

quote:

Изначально написано карнотавр:
..или покрасить спреям черным термокраской ?

чего уж там, МЦ красили, а иж чем хуже!! Сначала зачистил (закерасинил ) потом подумал.

quote:

С днем рождения уважаемый .