История отдельно взятого РПШ.

Это у кросмана и умарекса каких заговор. А Златоуст просто переписал внушительный кусок из инструкции. Не думая, зачем он там вообще нужен.

Зато тут есть замечательная фраза: "нужно нажать рукой на курок"!

цитата:

Originally posted by John JACK:

жидкая углекислота пропитывает резинки и они от неё разбухают.

Вот правильный ответ. Открутите пробку РПШ, который пролежал под давлением пару дней - если резинка на пробке родная, красно-коричневая, то хорошо заметно, как из нее ВЫХОДЯТ пузырьки газа. При этом резинка значительно увеличена в размере. Если не ждать когда она "отдохнет", а сразу попробовать запихать новый баллон и засунуть пробку обратно, особенно "на сухую", то почти наверняка испортите резинку.
А что Вас смущает во фразе "нажать рукой на курок"? Все написано абсолютно правильно и грамотно (в том контексте). Нажимая курок (именно курок, а не спусковой крючок) мы продавливаем клапан вручную, что позволяет стравить баллон и сбрость давление до того, как открутить пробку.

Не смущает, а забавляет. Это чуть ли не единственный случай, когда эта фраза грамотная.

А углекислота пропитывает резинки очень быстро. Между там часом и двумя днями разница есть, а вот между двумя днями и двумя месяцами уже нет. Лежать с газом пневматика может сколько угодно. И стрелять при этом тоже.

Дык, а кто спорит-то?

цитата:

Originally posted by AAK.1771:

Вот правильный ответ. Открутите пробку РПШ, который пролежал под давлением пару дней - если резинка на пробке родная, красно-коричневая, то хорошо заметно, как из нее ВЫХОДЯТ пузырьки газа. При этом резинка значительно увеличена в размере. Если не ждать когда она "отдохнет", а сразу попробовать запихать новый баллон и засунуть пробку обратно, особенно "на сухую", то почти наверняка испортите резинку.

У меня такого нет. Иногда меняю баллон который простоял больше недели с газом, сразу ставлю другой - без проблем. Кольцо родное, входит правильно, без намёка на разбухание (как правильно называется к стати этот материал?), а вот резиновое на винте прокола разбухает, еле проворачивается.

Ну, значит повезло - резинка качественная попалась. Этот материал называется фторкаучук (из него еще делали маслосъемные колпачки на жигулях).

цитата:

AAK.1771:
Такой способ крепления хорош тем, что можно очень точно выставить зазор торец ствола/барабан. Ну а громкость - он и так не очень громко стреляет (если, конечно, не стрелять в квартире).

А можно и еще проще: стволик диаметром 10 мм вставлять непосредственно в рамку (там ведь если не ошибаюсь диаметр 10 мм?)и закреплять в рамке двумя винтами заподлицо под шестигранный ключ. А на стволик натягивать алюминиевый кожух (трубу) диаметром 15 мм тоже на одном потайном винте. Тоже недавно приобрел РПШ - потихоньку к нему подступаюсь.. .

Так я "кожух" точил, только по тому, что под рукой подходящей дудки не было.
Стволик от 357 Ф-8мм, как раз для "барабана", а в рамке 10мм, для этого кожух.

А, вон оно что. А что 10 мм для барабана не подойдут? Родной стволик - он же 10 мм?

Мой старый пост с 13 страницы этой темы:
Данные для справки - точные размеры деталей (револьвер 2005 года выпуска изначально с коротким стволом):
- длина ствола (реальная, со снятым кожухом) - 89,6 мм;
- длина толстой части - 50,6 мм;
- диаметр толстой части ствола (по гладкой поверхности - 10,1 мм, по накатке - 10,2 мм);
- длина тонкой части - 39 мм;
- диаметр тонкой части - 7,7 мм;
- длина пояса накатки - 15 мм;
- растояние от торца ствола (толстой части) до начала накатки - 25 мм;
- длина кожуха ствола (одной секции) - 34,5-34,8 мм;
- наружный диаметр - 15,0 мм.

Так что: стволик 10 мм в фальшбарабан не пройдет?

Два раза уже написали - нет.

- диаметр тонкой (Т.Е. ВХОДЯЩЕЙ В ФАЛЬШБАРАБАН) части - 7,7 мм;

Андрей, это на стоковом стволике, на моём даже 7,6мм, но Ф8мм туда лезет, в лёгкий натяг правда.
Павел, вот фото стокового стволика (не первая в этой теме), тонкая часть заходит в "фальшбарабан":

Хотел сам посмотреть - разобрать первый раз - не хочет откручиваться ось фальшбарабана. Или за 17 лет так прикипела или я не туда кручу. Ребята там на ней резьба нормальная, не левая случайно?

Правая.

Спасибо, буду крутить.
Открутил. Маленько заржавело. На моем РПШ стволик в узкой части ровно 8 мм. Рассматривая снятые барабан клип, дверку, втулку перепуска, меня посетила мысль: а что если для для улучшения герметизации сделать как на умарексовских пистолетах, в частности на вальтере 88, там втулка подпружинена и за счет этого плотно упирается в клип. И здесь выточить втулку из бронзы (или капролона)с удлиненной передней частью с фаской, а сзади по диаметру посадочного места втулки поставить небольшую пружинку. В таком случае втулка не будет давить на клип, а мягко прижиматься к нему.

Теоретически, пластиковая втулка РПШ и так на клип не давит, а прижимается к нему газом при выстреле. Вот бы что для переднего зазора придумать.

Делали люди - ставили резиновое колечко на торец ствола. Но для этого нужно снять ствол и выполнить на токарном станке миниатюрную канавку под кольцо. Капроновая втулка прекрасно и так работает, если она не изношена и не деформирована. А вообще, можно просто очень точно подвинуть ствол к барабану (клипу) до получения еле видного зазора (как делал я в своих РПШ) и прорыв газов при выстреле почти не чувствуется.

Только перемещением стволика. А ведь вопрос так стоит, чтобы оставить все в стоке. Сейчас все хотят в стоке при покупке. То есть стволик оставить на месте. Я ведь о чем говорю: чтобы убрать зазор между стволиком и клипом надо переместить вперед клип, а чтобы между клипом и втулкой не было зазора надо втулку вперед передвинуть (то есть подпружинить). Весь вопрос в том как передвинуть вперед клип? Его то и передвинуть надо на доли миллиметра.
Но видно что при провороте барабана - деталь с клювом (как она правильно назвается, забыл)которая проворачивает барабан еще и прижимает его к стволику. Вследствии этого клип прижимается к стволику, но отходит от втулки. Вот почему, думается втулку надо подпружинить, чтобы она двигалась вслед за клипом.

Вот типа такой втулки, только с более удлиненной узкой частью. Эта мне досталась от прежнего хозяина.

У родной прокладки, как и у той, что на фото, широкая задняя часть и узкая передняя - по задумке конструктора, газ должен плотно прижимать прокладку к клипу (и прижимает) и, возможно, поджимать клип к стволу (не факт, но может быть).

Поджим клипа пружинкой через клювы, оси и т. п. нужен больше для нормальной работы механизма - у многих (не у всех) пневматических револьверов без этого барабан будет проворачиваться назад вслед за рычагом поворота на обратном ходе спускового крючка, а при невзведеном курке - бесконтрольно вращаться.
У РПШ клип спереди фиксируется подпружиненным шариком и им же поджимается к щитку - поджимать дополнительно не нужно.

В своей статье Снова об РПШ я объяснял, почему нужно ствол придвигать вплотную к клипу, и почему прокладка не может прижать барабан к стволу...

добрый вечер. не подскажете ли размеры пружины клапана, а то у меня происходит не очень веселое занятие -после нескольких выстрелов,весь баллон вылетает прочь. похоже пружина не родная. подбирал пружину курка заведомо слабее штатной -не помогло

Общая длина: 9 мм, наружный диаметр: 3,6 мм, толщина проволоки: 0,5 мм. Параметры сняты с новой пружины клапана из ЗиПа. Субъективно (при сжатии пальцами) пружина довольно жесткая.

благодарю, в понедельник разберу

цитата:

Originally posted by AAK.1771:

прокладка не может прижать барабан к стволу...

Если бы не прижимала, на передней поверхности клипа не оставалось бы "отпечатков" от ствола.
Другой вопрос, успевает ли прижать до того, как пуля нырнет в ствол.

Способность втулки прижимать клип равна ровно величине люфта клипа на оси, допускающему его перекос, т.к. сдвинуть его параллельно оси просто никаких шансов. Если этот люфт меньше расстояния между стволом и клипом (что на РПШ встречается довольно часто), то втулка никак не сможет его прижать. Отпечатки на клипе от ствола тоже плохо - это говорит о том, что люфты слишком большие.

смешная штука эта рпш,. на моем зазор между стволом и клипом не меньше пяти десяток даже на кр 357 гораздо лучше, чем здесь

0,5 мм - перебор. Простой способ уменьшить зазор - сделать проставку нужной толщины между рамкой и щитком.
У Кросмана-357, если он исправен, клип поджат к стволу подпружиненным клювом - возможен лишь небольшой косой зазор из-за перекоса клипа. Лечится исправлением глубины посадки ствола.

цитата:

Originally posted by AAK.1771:

Способность втулки прижимать клип равна ровно величине люфта клипа на оси, допускающему его перекос, т.к. сдвинуть его параллельно оси просто никаких шансов. Если этот люфт меньше расстояния между стволом и клипом (что на РПШ встречается довольно часто), то втулка никак не сможет его прижать. Отпечатки на клипе от ствола тоже плохо - это говорит о том, что люфты слишком большие.

Есть у меня один клип от РПШ с мизерным настрелом. Какой там был зазор ствол-клип, сказать затрудняюсь, но, точно, не меньше нескольких десяток (револьвер в состоянии "из коробки"). Следы от ствола присутствуют.
Подозреваю, что пождимает, если не на всех, то на многих РПШ.

Кстати, чем меньше зазор, тем быстрее и легче подожмет.

цитата:

Originally posted by Ветеринар:

чем меньше зазор, тем быстрее и легче подожмет

А вот это чистая правда (впрочем, об этом я и говорил выше).

поджимать то поджимает, да только с перекосом клипа.никто не пробовал на торце сделать сферу, а в клипе зенковки

цитата:

Originally posted by черкас15:

никто не пробовал на торце сделать сферу, а в клипе зенковки

Только хуже станет.

Вообще-то большой проблемы у РПШ в этом месте нет - даже из коробки все работает удовлетворительно.
Но, если есть желание сделать максимально хорошо, нужно двигать клип вперед подкладками под щиток и, если потребуется, править торец ствола, подгоняя его под переднюю поверхность клипа. Все это несложно.
У РПШ-ВЛ, если есть возможность, лучше токаркой правильно поставить и отторцевать ствол.

Нюанс: у РПШ ось клипа и отверстие под нее в клипе довольно точно соответствуют друг другу по диаметру, из-за чего в случае отклонения отверстия от геометрической оси клипа это отклонение не компенсируется люфтом - клип при вращении может давать "восьмерку", отжимаясь местами от щитка (наблюдал такое на одном револьвере). Сначала нужно исправить именно это, и уж затем - подгонять клип к стволу.

Подтверждаю - лежит у меня один такой клип. Когда минимизировал зазор барабан/ствол, он местами перестал пролезать! Я быстро понял, что это результат неперпендикулярности отверстия в клипе и геометрической оси. Правда, это было только раз. На стоковом РПШ можно легко уменьшить зазор, если аккуратно постучать по торцу ствола (именно стального ствола, а не его алюминиевого кожуха!) через медную или латунную проставку.

Эх, а у меня нет проблем с протечками
Я понимаю, дырявить рамку, не по феншую, но результат превосходит...
Протечка была по штоку БК, одел мааахонькое колечко из зажигалки, и всё.

Ребята, вот у меня такой вопрос: прошло через мои руки уже 2 РПШ с одинаковым дефектом - трещина в рамке в месте запрессовки штифта под спусковой крючек. Можно ли это как-то исправить?

ИМХО, только варить, но не факт. Странный дефект - ни разу не видел.

Значит мне так повезло. А как в таком месте варить? В общем на жесткость рамки не влияет учитывая что жесткость создает спусковая скоба, но неприятно. И при таком дефекте штифт на котором спусковой крючек люфтит и создает дополнительный люфт спусковому крючку. Можно конечно вставить что-то типа болта и с другой стороны затянуть тонкой гайкой.

Ну, вот и у меня та же история - клапан травит в ствол. Надо устранять. Ребята подскажите - штифт клапана в какую сторону надо выбивать? Ну, если, например, смотреть сзади пистолета (состороны курка)?