Заточка режущего инструмента
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
Скажите, пожалуйста, если под микроскопом кромка выглядит довольно неровной, даже какой-то зазубренной
Никакого уныния - только спокойствие и внимание.
Берете стеклянный бланк размером где-то 15*7 см из стекла 8-10 мм, на одну сторону наклеиваете две полоски двустороннего скотча - по каждому краю, вырезаете полоску наждачной бумаги прикладываете ее с обратной стороны и загибаете хвосты на скотч. При таком размере бумага отлично лежит на плоскости стекла и не корежится. Выглядит это так:
Вы получаете хорошую плоскость с очень твердой основой, а бумага с обратной стороны хорошо держится на любой поверхности. Главная идея - бумага крепится на стекле не с рабочей стороны, а с обратной, и под рабочей поверхностью нет никакой амортизирующей прослойки.
Далее сам ремонт РК - подметающими движениями сносите все неровности. Контроль в хорошую оптику после каждого движения - тут важно во время остановиться. Далее на этой же бумаге очень легкими движениями можно сделать предварительную заточку и вывести РК заново, убрав образовавшийся после "подметания" радиус. Далее можно по желанию или уходить на синтетику, или уменьшать зернистость бумаги до предельно возможных 2500, а потом опять таки уходить на синтетику.
По моим наблюдениям - такая метода позволяет очень быстро восстановить РК, и не замучить подводы долгой заточкой на камнях. Т.е. камни включаются тогда, когда выбран весь ресурс наждачки по уменьшению рисок. Кстати, на этом же этапе можно устранить и неравномерности толщины обушка, подточив там, где это требуется, чуть приподняв жало бритвы над абразивом. Осталось только определиться с "правильным" номером бумаги, которая ляжет на стекло первой. Это вопрос почти религиозный. У меня сложилось впечатление, что нужно подобрать максимально допустимую грубую зернистость, чтобы сделать обдирку быстро, и не утомить длительной обработкой подводы. На сегодняшний день я выбираю бумагу 1000 или 1200. Далее свожу риски на 1500, 2000, 2500. За одно контролирую равномерность покрытия рисками подводов. После 2500 нужно на синтетике 3000, 8000 убрать все царапки от наждачки. Как по мне, так восстановление РК и формирование новых подводов проходит быстро и эффективно, без глубоких царапин, как это может происходить на алмазах. Наждачка хорошего производителя весьма однородна, и работает очень точно в своей зернистости. Проверял в 30* лупу.
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а бывают сланцы на которые можно переходить сразу после синтетики 1000 грит? Я в соседней теме про уэльский сланец почитал. Пишут, что эти сланцы в зависимости от грубости обработки сильно меняют шероховатость. А на заморском форуме написали, что если на них финишировать с водой, они затупляют кромку. А с маслом - вроде ничего получается. Может такое быть, что на одном и том же сланце можно было бы и подточить после тысячника, и доводку потом сделать?
Стоит обратить внимание на твёрдых японцев с нагурами разной зернистости. Не знаю,как после тысячника,а после 3000,можно.
Очень хотелось бы узнать мнение остальных товарищей вот по какому поводу.
Бытует мнение,что не каждая бритва подходит под "морду-лица" человека.
Что нужно найти именно свою бритву,которая устраивала бы по всем параметрам.
Здесь,я так неуверенно и аккуратно хотел не согласиться,хотя раньше в эту версию слепо верил.
Послушавшись советов Николая не покупать больше камней и Гусева о повышении "квалификации",начал более вдумчиво и спокойно искать скрытые возможности разных финишных камней,которые у меня уже есть.Именно правильно выбранный камень под определённую сталь и может стать ключом к разгадке и развеять миф о индивидуальности бритвы под каждого человека.Мне кажется,что это уже новый этап в освоении тонкой доводки бритвы,т.е. умение правильно подобрать самый финишный камень.
Вот два примера из личного опыта.
Бритва Пума 88 из твёрдой стали.
Одна из первых моих бритв,купленная 2.5 года назад на Ибее за 15 евро.Надеялся и долго внушал себе,что ,вот,она единственная и неповторимая и что больше мне ничего не нужно будет. Самое главное,поточить.
На то время у меня был классический вариант камней. Бельгиец и Гуанси. Доведя бритву на Гуанси(сделав,примерно 300 лёгких проходов) получил острую бритву ,но с достаточно агрессивным резом,что и послужило к решению отложить эту Пуму в долгий ящик до лучших времён.
После того,как получил первого японца с нагурами,вытащил эту Пуму и довёл уже на японце. Бритва заметно улучшила качество бритья,т.е. стала намного мягче брить,но,всё же дискомфорт определённый ещё ощущался.
Когда недавно приехал Эшер BARBARS DELIGHT-Восторг парикмахера,то без всякой надежды довёл(около 100 проходов) свою несчастную Пуму на этом камне,предварительно наклеив изоленту на обушок.
И произошло чудо!! Бритва показала исключительную мягкость при бритье и конечно,неповторимый комфорт в купе с удовольствием .
Вторым "подопытным кроликом" стал старенький Батчер 7/8.
После доводки на бельгийце и Гуанси,бритва не желала брить. Заточки хватало только на одно бритьё и то с натягом.Думал,что отпущенна сталь и участь бритвы предрешена,но после японца с полным циклом работ с нагурами,бритва получила очень качественное и ,главное,мягкое и комфортнее бритьё. А,вот,после чистого Эшера,в качестве самого последнего камня,никаких улучшений я не заметил.
Сейчас передовожу потихоньку все свои бритвы,параллельно экспериментируя на себе качество бритья.
Интересно мнение по этому вопросу.
Моё мнение такое, что часто мы мало уделяем внимания в "разборе полётов" того, как и чем заточили ту или иную бритву, качеству навыка и тщательности работы.
У меня со временем стало выходить так, что те бритвы, которые я не мог довести как хотел, каким-то сетом камней, при последующих пробах, с обретением опыта, смог довести до куда как лучшего результата и частенько _тем_же_сетом.
Разумеется, это не отменяет того, что не все бритвы дружат со всеми камнями - уйма нюансов в этом есть, и облегчая себе работу, повышая комфорт работы, сокращая времязатраты на конкретных сталях на заточку и доводку, постепенно каждой своей бритве находим оптимум. Это так. Но _не_в_меньшей_степени, удачный результат работы зависит от нашего опыта и навыка, способности покритиковать себя и сделать выводы, анализировать, где раньше времени перешёл на другой камень, где наоборот переработал на каком-то камне, где перешёл не на тот, на который было бы лучше перейти в конкретной ситуации, где не уследил за давлением или ещё что.
Только постоянное повышение собственной планки, тренировки и любознательные изыскания помогают повысить свой уровень. И хотя наличие внушительного арсенала абразивов в этом здорово помогает, помогает видеть разницу, отклик стали на то или иное действие на том или ином абразиве - в конечном счёте всё это многообразие камней ничерта не стОит, если их не изучать, не пробовать различные комбинации не только "столько-то раз провёл по такому, а потом по сякому", а именно корректируя _манеру_ работы, технику, искать и искать собственные ошибки, чтобы понять что именно надо исправить - только такой подход даёт понимание процессов и осознание своего уровня, как заточника.
Обычно же происходит либо одно, либо другое - один старается выжать максимум из минимума абразивов не имея практики работы на различных, не разнообразя свой кругозор и опыт, другой наоборот имеет уйму камней, но на всех работает в одной и той же манере и не видит в результате всей разности и характерности их возможностей. А всё это в постижении искусства заточки нужно сочетать. расширять свой опыт и чаще в неудачах винить в первую очередь не абразивы, а недостатки умения. И не просто констатировать для себя это, но стараться что-то с этим делать, тренироваться и пробовать. Это даёт рост. Говоря кратко - всё банально - "результат тем лучше и качественней, чем больше разумно направленных усилий приложено к его достижению".
Нет предела совершенству, но на пути к "недостижимому идеалу" всегда можно расти над собой. Главное - намерение, интерес к постижению.
С уважением.
P.S.
По крайней мере на себе всё вышесказанное я проверяю постоянно - год назад я точил явно хуже и не мог сделать таких разных вещей, полгода назад достиг того-то и того-то, сейчас работаю над тем-то и тем-то, вот в этом пока прогресса нету, а вот в этом он стал заметен, а камней-то не стало у меня особо больше - основные все сеты одни и те же. Но резулльтат постепенно становится лучше и предсказуемее. Откуда? От тренировки, от опыта. Откуда же ещё?
Вот такое вот мнение.
В этом плане,конечно,всё понятно,что без опыта никуда.
Но,правильно ли я понимаю,что при наличии опыта и понимания процесса любую бритву можно "подогнать" под себя ?
Ну я не профи, чтобы ответить на такой вопрос категорично, но некоторые бритвы с которыми бился подолгу, мне всё-таки удалось в результате путём проб и ошибок привести к тому состоянию, чтобы бриться ими с удовольствием.
А значит, как минимум можно предположить, что это реально в куда бОльшем количестве случаев, чем может иногда показаться.
С уважением.
quote:где наоборот переработал на каком-то камне
Вот как это - переработал на камне? Пока не понимаю. Я вот сейчас в начале пути, так сказать. У меня на сланце сначала острота заметно повышается (после непродолжительной работы). Но риски не выводятся. Работаю дальше - острота уходит в ноль. Что происходит?
"Но,правильно ли я понимаю,что при наличии опыта и понимания процесса любую бритву можно "подогнать" под себя ?"
Нет, никогда. Бред. Это все равно что утверждать что не важно какое авто, что при опыте и Валуеву будет удобно в запорожце и он будет удобно передвигаться по городу и обгонять на трассах ламборджини. Дорогие бритвы в 99% случаях стоят своих денег именно за стабильное качество: удобство и комфортность бритья.
quote:Originally posted by Последний:
Дорогие бритвы в 99% случаях стоят своих денег именно за стабильное качество: удобство и комфортность бритья.
Хм,категорично как:-) Совдеповские бритвы СТИЗ,Особая,Ока и прочие относятся к дорогим бритвам?Наверное,нет.А шикарная Дово довоенного выпуска?Таки да.Так вот,все перечисленные бритвы,включая и дешевую китайчатину покрывают эту расфуфыренную немчуру,как бык овцу.И не только ее.Есть у меня и другие золингенские произведения,которыми только линолеум резать.Не стоит загонять новичков на дорогие минные поля.
С уважением,1shiva
Из тех что прошли через мои руки (около 150), советских на уровне с немецкими (про английские вообще молчу) были единицы, пару раз встречал очень хорошего качества, остальные советские намного ниже уровнем, а сколько просто не пригодных - бракованных, это уму не поддается. Хотя как "точат" многие, то там разницы вряд ли будет заметно, какая бракованная, а какая нет были изначально.
Наверное по причине разницы в качестве, как то советские ни у нас, ни на западе спросом не пользуются и в цене не растут, ни на СПР, ни на ебее советские никому не нужны даже по номинальной цене.
Это все касается в большей степени антикварных западных бритв, но и новые DOVO ИМХО превосходят в качестве бритвы СССР на голову.
P.S. В Китае опасные бритвы не производят.
quote:Originally posted by Последний:
Из тех что прошли через мои руки (около 150)
Прошли через руки и находятся в пользовании-две большие разницы.Мягкие бритвы прекрасно доводятся до теста реза волоса,хорошо бреют мягкую щетину,а вот на жесткой валятся,как жеманная девица при виде лягушки.Можно просто не знать о дальнейшей судьбе прошедшей через руки бритвы.
quote:Originally posted by Последний:
P.S. В Китае опасные бритвы не производят.
Ну вот,опять категоричность.Я купил две бритвы произведенных в Китае.Есть отдельная тема.А вот и ссылка на подобный продукт.
http://www.ebay.com/itm/Gold-D...=item257b8443cd
Четко написано,что произведены в Китае.
С уважением,1shiva
ЗЫ.У моих бритв процентное отношение хороших и мягких бритв в пользу совдеповских.Собственно,только одна из них мягкая.А вот среди забугорных гораздо больше.Может дело в том,что мои собирались очень давно и на базары попадали только паршивые?Поди знай.
То что вы по ссылке показываете - не опасная бритва, это игрушка.
Я понятия не имею что вы подразумеваете под "жесткими" и "мягкими" бритвами, немного сомневаюсь что вы проводите экспертизу бритв твердомером.
Прошли через руки - это были заточены и всячески протестированы, у самого в постоянном пользовании ряд бритв.
Кстати по вопросу кетая и Китай.
А Тайвань у нас кто? он недокетай или Китай?
На Тайване делают отменные и недорогие бритвы кстати
Китайские бритвы - это просто "Москвич" (руки приложить - и будут ездить)
Отличное пособие по заточке и доведению до бритвенного состояния
Опять же при цене от 3$ великолепный донор ручек...
После доведения - бреют...
Ко мне тоже едет китайская бритва gold dollar по цене 4,73 usd. Вполне очевидно, что для тренировки лучше такая, чем за 2000р.
quote:Originally posted by 1shiva:
У моих бритв процентное отношение хороших и мягких бритв в пользу совдеповских.Собственно,только одна из них мягкая.А вот среди забугорных гораздо больше.Может дело в том,что мои собирались очень давно и на базары попадали только паршивые?Поди знай.
Не ради продолжения склок, но сугубо по имеющимся у меня в пользовании бритв, могу добавить - советские бритвы делались неплохо. Во всяком случае, мои две бритвы, купленные на Молотке совершенно вслепую, работают по щетине очень достойно. Может мягковата одна, но за то и работает очень чисто. И точится хорошо. Две бритвы это конечно не статистика, но тем не менее. Лежат еще троечка бритв убитых предыдущими владельцами, теперь даже интересно стало их восстановить и побриться. А то хотел их просто пустить на эксперименты.
Опробовал на себе около 150 бритв, из них советских 30-40.
Советские бритвы неплохие, но звезд с неба не хватают.
Я бы их сравнил со средними немцами. Хорошие немцы (особенно у них хочу выделить Сильверстил) и бОльшая часть англичан работают существенно лучше.
Мифической разницы между бритвами 50-х и 60-х не обнаружил. А вот СТИЗы 70-х уже не фонтан, ЗТВ 70-х уже не видел ни разу.
В общем, как по мне, то советская бритва - для новичков, все равно разница поначалу не понятно. Для разбирающихся среди "иномарок" можно найти намного лучше работающий вариант. О внешности тут и речи нет - понятно, кто лучше.
quote:Originally posted by Последний:
То что вы по ссылке показываете - не опасная бритва, это игрушка.
Эта игрушка бреет великолепно:-)Другой вопрос-готов ли человек вложить в эту заготовку столько сил,сколько затратил я.Кстати,хороший результат по данным бритвам получен и уважаемым oldTor с товарищем.В четыре руки они сумели довести аналогичную бритву до ума.Сейчас даже не знаю,стоит ли брать такое новичкам,т.к. мне пришлось работать весьма приличным сетом камней и алмазов.У новичков такого выбора камней,как правило,нет.
quote:Originally posted by Последний:
Я понятия не имею что вы подразумеваете под "жесткими" и "мягкими" бритвами, немного сомневаюсь что вы проводите экспертизу бритв твердомером.
В свое время проводил и твердомером.Были возможности на производстве.Оказалось,что эта методика для бритв не подходит.Твердость на обушке и ручке значительно уступает режущей кромке.
Как определить твердость бритвы в домашних условиях,я уже описал.И,конечно же,бритье.Оно ставит все точки над "и".
quote:Originally posted by olegpan:
Хорошие немцы (особенно у них хочу выделить Сильверстил) и бОльшая часть англичан работают существенно лучше.
Гы,вот не везет,так не везет.Именно Сильверстил хапнул на блошке за весьма приличные деньги.Уж больно красива была.Практически новая.И...мягкая.
С уважением,1shiva
Сильверстилов немецких было больше десяти - если не ошибаюсь, все холлоу граунды. По ощущениям, все по твердости выше среднего при заточке.
Большую часть из них попробовал в бритье - очень мягко и комфортно.
А вот английский сильверстил был только один - редкость это. Также очень приятен, хотя по геометрии 1/4 был.
Так что сталь очень хорошая, советую приобрести при случае.
quote:Originally posted by olegpan:
А вот английский сильверстил был только один - редкость это. Также очень приятен, хотя по геометрии 1/4 был.
.
Шеффилдских сильверстилов на SRP как грязи. А вот бритва 1/4 это круто. Может это просто гвоздь заточенный?
Я разве где-то писал о ширине или употребил слово "дюйм"?
1shiva, твердость стали совершенно конкретная характеристика объективная, по субъективным ощущениям от бритья эту твердость не определит никто и никогда, эти ощущения складываются из массива и других характеристик, таких как состав стали, геометрия бритвы, способ заточки, или чаще симуляции оной и др.
Либо вы делаете экспертизу бритвы, лабораторным анализом на твердомере, либо это догадки. Ну или следует оговариваться, что имеется в виду не твердость стали, а субъективные ощущения от бритья, "бреет мягко", что совсем не есть твердость стали. Так твердейшая англичанка силверстоун та же может быть куда "мягче" в бритье чем отпущенная сталь на советских бритвах, а так же легче точится на порядок из за отсутствия хрома в составе и из за пр. характеристик.
GD я с трудом но таки тоже заточил до более-менее приемлемого бритья, на уровне средних советских, казалось бы можно было бы и бриться, хоть и с неприятными ощущениями для нежной кожи, но что происходит с этой сталью 420A вскоре, это конец и для бритвы и для ремня на котором её правят.
Скажите, а вот если не для бритья, если для тренировки рук, для разглядывания в лупу то GD подойдёт или нет? Или все эти разглядывания ничего не дадут, а нужно проверять только бритьём?
А почему не подойдёт - я сейчас как раз этим занимаюсь
)выведением геометрии, заточкой , переклёпом пинов , даже лезвие отпустил слегка в печке ...
В общем набиваю руку - кстати после заточки бреет
quote:Originally posted by Последний:на уровне средних советских,
Тут полностью согласен с оценкой - очень похоже на вачу ( у меня 56 год)
После отпуска кстати стала помягче - а так очень жесткая бритва ( у меня правда гибрид - на эрле выбито 66 а на лезвии краской написано GD)
Впечатления на britva.ru выкладывал...
за 3-5 $ почему и не взять ...
quote:Originally posted by olegpan:
Я разве где-то писал о ширине или употребил слово "дюйм"?
Если задача была показать отношение сторон, то логичнее использовать символ двоеточия " : " а не дроби. Дюймы не запишешь через двоеточие и перепутать невозможно.
К комфорту бритья соотношение сторон имеет далеко не первоочередное отношение, потому как убитая в хлам бритва может иметь идеальное соотношение 1:4 но при этом годна лишь для мусорника. Я знаю один сайт где только такой мусор и обсуждают. Нормальных бритв там как не видели так и не видят.
Ширина бритвы, которая как раз записывается как 5/8 или 6/8 и выраженная в дюймах, имеет более важное значение для комфорта чем мнимая пропорция. А если затачивать с изолентой и на пасте то пропорции не важны вообще, так как не влияют на угол заточки и результат не предсказуем.
Да, мы явно о разном говорим
Я же написал - геометрия. 1/4, он же quarter hollow, т.е. четверть от полной вогнутости 1/1.
Нашёл сейчас у себя ещё " не заточенный гвоздь" без опознавательных знаков.
Ширина полотна лезвия-10мм. Сколько это в дюймах,лень считать.Что удивительно,бритва не пользованная и даже ни разу не точена.
И,на хрена,скажите,нужна такая кавырялка?
Зачем и для каких целей придумали бритву с такой шириной?
Уши и ноздри приводить в порядок. У меня и меньше есть новая не пользованная.' Была она же в сравнении с 4/8, но быстро не найду.
quote:Originally posted by Tras Krom:
Уши и ноздри приводить в порядок.
Не,я пас. Уши жалко. И ноздри тоже. Путь,лучше беспорядок будет.
posted by wren:
И,на хрена,скажите,нужна такая кавырялка?
[/QUOTE]
У меня есть 4/8, Шеффилд, изогнутая. При этом с хитрой геометрией- толщина обуха изменяется в соответствии с линией изгиба. То есть при заточке подвод получается одной ширины, очень ровный и узкий. Было непривычно, но приноровился- бриться узким лезвием ничем не хуже широких. Для ушей и прочих мест, думаю, были какие- то свои инструменты- видел как- то узкое лезвие, изогнутое как ятаган, ширина буквально миллиметра 4- 5. Кончик закруглен в форме капельки. Для чего такое- понять не смог.
У меня пара таких есть, правда совсем уточены были прежними владельцами. Под настроение усы неплохо бреют.
Нет, уточенные - это СОВСЕМ другая песня, бреют они не очень.
Я долго время не мог найти комфортную для себя среди узких бритв. И таки нашел шведку 14 мм шириной - очень приятно работает.
Так что подбор бритвы под себя - наиважнейшая вещь.
Приветствую, камрады. Нужен ваш совет. Заимел для тренировки старую зазубренную бритву. Зазубрины вывел с помощью шкурки Р220, уложенной на стекло (есть видео на ютубе, где чувак именно так выравнивает кромку, наверное многие его видели). Соответственно я делал по образу и подобию. Сейчас кромка ровная и стоит вопрос заточки. Но в результате моих манипуляций ширина полотна уменьшилась на 2мм, было 20, стало 18, при толщине обушка 5,5мм. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. При заточке, обклеивать ли обушок изолентой или не нужно, возможно надо, чтобы он стачивался в процессе заточки лезвия для сохранения угла заточки?
2. Если нужно обклеивать, то на каком этапе (каком абразиве)?
3. Чем лучше обклеивать, изолентой или бумажным малярным скотчем?
4. С какой зернистости рекомендуете начать заточку?
Буду благодарен за любую помощь, если для более точного совета нужны какие-либо фотки - сделаю.
По хорошему,желательно прочитать эту ветку с самого начала.
Здесь всё описано. Также, есть темы по выбору камней для бритв и много чего другого.
Какие камни есть у Вас в наличии? Можно попробовать с 1000. Но,может получится,что работа на 1000 камне будет занимать много времени(так как производился ремонт лезвия ),то можно взять камень и по крупнее 400-600.
Движения на камне лучше делать не Х-образные по всей длине камня,а работать круговыми с мелким шагом и без сильного давления. В этом случае быстрее происходит съём металла.
Клеить или не клеить изоленту,это Ваше личное дело. Я клею практически всегда(не считая бритв,с полотном Уже 5/8). Но,если не станете клеить вначале,то я бы рекомендовал в заключительной стадии тонкой доводки на сланцах всё же наклеить. Для создания,так называемого микроподвода. Изоленту лучше покупать качественную,подороже.
quote:Какие камни есть у Вас в наличии?
Пока никаких (еще не доехали с ебэя). Тренироваться буду на наждачной бумаге уложенной на стекло (в наличии есть листы от Р220 до Р2500). Кстати, попутно вопрос: Наждачку использовать насухую или смочить водой с фейри?
По изоленте - есть в наличии немецкая (Вюрт), а также малярный скотч (используется в автокузовном ремонте).
Наждачку мочить, сухая быстрее придет в негодность, можете водой, можете маслом. После заточки на наждачке и при переходе на доводку на сланце изоленту нужно клеить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Потому как после наждачки получится небольшая линзовидность, и при доводке на финишных камнях без изоленты Вы не выйдите наРК. Использовать бумажный скотч не стоит, изолента должна быть достаточно толстой и не растягиватся как га....н,-такую хорошо наклеить не получится.
Удачи!
quote:Я выявил такую закономерность: если человек зарабатывает на бритвах, он обязательно хает советские. Объяснение: советские большим спросом не пользуются, на них много не заработаешь, значит, им надо делать антирекламу.Originally posted by Последний:
Из тех что прошли через мои руки (около 150), советских на уровне с немецкими (про английские вообще молчу) были единицы, пару раз встречал очень хорошего качества, остальные советские намного ниже уровнем, а сколько просто не пригодных - бракованных, это уму не поддается.
Моё мнение таково: советские бритвы уступают импортным лишь эстетически (из-за этого и спросом не пользуются), и если я буду бриться лишь советскими, качество бритья не пострадает ничуть.
quote:Originally posted by Christophorovich:
Моё мнение таково: советские бритвы уступают импортным лишь эстетически
И то не всегда.Не так давно,на блошке,увели прям из-под носа бритвенную недельку совдеповскую.Красивую.На клинках золотом дни недели,а еще все новые.Это был черный день для меня.
С уважением,1shiva
Миллионы советских мужчин брились советскими бритвами.
А какая советская бритва самая-самая лучшая?
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
А какая советская бритва самая-самая лучшая?
Провокативный вопрос:-)Сейчас у меня в фавориты выбилась бритва СТИЗ 71 г.р.
Мало того,с улыбкой вспоминаю споры с Christophorovich по поводу ширины подводов и их влияния на бритье.У этой подводы гуляют безбожно,но больше затраченного времени и бритва бреет по-царски.Другими словами,многие советские бритвы можно довести до высочайшего уровня бритья.Так-что я затрудняюсь выделить какую-то одну.
С уважением,1shiva
У меня сложилось впечатление, что советские бритвы (конкретно трудвачи 60-х) хуже доводятся до реза волоса на натуральных камнях. Впечатление, что они просто требуют пасты на финише. У кого-нибудь схожие ощущения?
quote:Originally posted by hatter:
У меня сложилось впечатление, что советские бритвы (конкретно трудвачи 60-х) хуже доводятся до реза волоса на натуральных камнях. Впечатление, что они просто требуют пасты на финише. У кого-нибудь схожие ощущения?
Нет, есть совершенно другие наблюдения. На рез волоса наши бритвы доводятся легко уже на камне, на ремне (на чистом) они правятся до легкого рассечения волоса. НО! Пока что у меня соотношение 50 на 50, когда наши бритвы держат заточку или тут же садятся. У меня две бритвы из 50-ых - держат заточку неплохо. Точил чужие бритвы из более молодых - мягкие как пластилин - заточки хватает на пол лица, а дальше бритва начинает скакать по волосу, а не зачищать кожу от щетины.
quote:Далее сам ремонт РК - подметающими движениями сносите все неровности. Контроль в хорошую оптику после каждого движения - тут важно во время остановиться. Далее на этой же бумаге очень легкими движениями можно сделать предварительную заточку и вывести РК заново
Замучился я. Я наклеил наждачку, подметающими движениями выровнял кромку. В микроскоп глянул - ровно. Потом начал точить тысячником. Долго не мог выйти на РК. Сейчас вот более-менее навострил. Стала брить волосы на руке. Глянул в микроскоп - а там опять РК, напоминающая гармонь. Аж зло берет. В чем может быть дело? Плохой оселок? Кривые руки? Мягкая сталь? Все сразу?
На тысячнике? Тысячник для бритвы - довольно грубый заточный камень +- поправка на характеристики конкретного тысячника по зерну и связке. Некоторые бритвы после тысячника вовсе брить предплечье не станут и не обязательно к этому на тысячнике стремиться, особенно если он по конкретной стали работает грубовато. Добились, что при тесте на ногте РК после тысячника равномерна и переходите дальше. Особенно если тысячник "дерёт" конкретную бритву, не стремитесь добиться заметной остроты именно на нём - часто в такой ситуации лучше слегка недоточить и добиваться заострения на следующем абразиве. Я бы пока что забыл вообще про остроту после тысячника - самое раннее после 3000-ника попробуйте её проверить, а до этого - только равномерность РК.
А мне тут где-то писали, что уже на самой грубой стадии заточки бритва должна быть с ровненькой кромкой а дальше только заострение. Или это если невооруженным глазом смотреть или в слабую лупу?
А 6000тысячник позволит убрать маленькие микросколы? Можно на это рассчитывать?
у меня у вачи на тысячнике кромка крошилась невозможно,только на 3к точилась.
сейчас понравилось на розитеке с нагурой рубанковской подтачивать,мягко и быстро,а потом уж чистые камни
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
А мне тут где-то писали, что уже на самой грубой стадии заточки бритва должна быть с ровненькой кромкой а дальше только заострение. Или это если невооруженным глазом смотреть или в слабую лупу?
Это не всегда бывает с конкретным камнем в сочетании с конкретной бритвой - если нет возможности подобрать более подходящий под конкретную сталь на этом этапе, лучше им недоточить и выйти на остроту (а то и вообще на РК) на следующем, как вариант.
К тому же однородность РК не значит её "ровность" - на заточном этапе это скорее равномерная грубая "сыпь", но _равномерная_ по всей длине РК, или же тактильная (при тесте на ногте) гладкость, в случае недоточки, или наличия очень однородного, а то и завёрнутого заусенчика - всяко бывает. Дело в том, что "ровность" - понятие субъективное - в определённом увеличении и тонкая заточка на весьма тонких абразивах выглядит на кромке как "пилка" иногда.
И потом, РК, как её чувствует ноготь, и визуализация рисок на фасках - разные вещи.
quote:Originally posted by Gvozdodёr:Замучился я. Я наклеил наждачку, подметающими движениями выровнял кромку. В микроскоп глянул - ровно. Потом начал точить тысячником. Долго не мог выйти на РК. Сейчас вот более-менее навострил. Стала брить волосы на руке. Глянул в микроскоп - а там опять РК, напоминающая гармонь. Аж зло берет. В чем может быть дело? Плохой оселок? Кривые руки? Мягкая сталь? Все сразу?
Выбоины на РК вы получаете исключительно от камня. Экзотические причины пропускаю. Если другого более качественного тысячника нет, то пробуйте работать на нем только круговыми движениями. Я свой Секракс 1010 именно поэтому и забраковал на бритвах - после него кромка часто была побита. Хотя для ножей он вполне годен. Поэтому перешел на Нанивовский камень 2000 (единственное, что нашлось в Москве). Сейчас жду с Металмастера сэт из 1000-5000-10000 Суперстоун.
Вообще, если пробовать, то пробуйте так: сносите аккуратно кромку на 600-1000 бумаге, и на ней же сделайте заточку - т.е. уберите радиус - должны получить ровную кромку. Далее уменьшайте зернистость бумаги 1500-2000-2500. Далее уходите на синтетику не грубее 3000. С этой зернистости и Серакс у меня работает уже вполне прилично судя по рискам. По однородности рисок бумага Sia 1200 дает гораздо равномернее риски, чем мой Серакс 1010. И кромка получается вполне ровная, не битая.
quote:Далее уменьшайте зернистость бумаги 1500-2000-2500. Далее уходите на синтетику не грубее 3000.
Тут пишут что после наждачки появляется линза. При переходе на тонкий камень нужно изоленту клеить?
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
Тут пишут что после наждачки появляется линза.
Линзу и на камнях легко организовать:-)Применение изоленты компенсирует отсутствие опыта и дает предсказуемо хороший результат.В отдельных случаях без нее никак.Ничего крамольного в этой технологии нет.
С уважением,1shiva
quote:Линзу и на камнях легко организовать:-)
Как это? Сказав А, скажите Б, пожалуйста
Это уже упоминалось отчасти. Даже если исключить суспензию, самостоятельно в процессе выделяющуюся из камней, которая способствует "скруглению фасок" в определённой степени, то остаются три основных момента: первое - тип зерна и характер связки бруска, могущие на некоторых (не на всех и не всегда, правда) сталях давать такой эффект, второе - шаг зерна, характер поверхности фаски при переходе с одного камня на другой и как следствие, определённых характер взаимодействия бруска и поверхности на разных этапах работы на конкретном камне - что будет в начале, при приработке, и что будет дальше, третий фактор - техника работы - в зависимости от направления движений, частоте их смены, акцентировки или отсутствия оной, комбинированных или однонаправленных движений клинка по бруску, ситуация будет складываться неодинаковая.
Это вещи достаточно очевидные, но только когда их проверишь на практике - попробуйте ради интереса на каком-нибудь тестовом клинке, необязательно бритве даже, выполнить на одном и том же камне разные движения, акцентировки, варьировать количество СОЖ и т.д., и посмотрите, как и в какую сторону будет меняться картина. Исходя из этого, можно прикидывать, как именно на конкретном бруске лучше будет работать в конкретных ситуациях.
Успехов!
quote:Originally posted by Gvozdodёr:Тут пишут что после наждачки появляется линза. При переходе на тонкий камень нужно изоленту клеить?
Линза у вас получится, если бумагу клеить на стекло через скотч. Я же вам предложил модель бланка, при которой бумага лежит на стекле безо всякой амортизирующей прокладки. Я восстанавливал и точил бритву на бумаге Sia - никакой линзы визуально не заметил. После 2500 ушел на 3000 Серакс, им убрал все штрихи от наждачки, и получил отличные подводы. Потом уже работал на природниках, но это уже не важно. Важно то, что убитую в хлам бритву удалось быстро восстановить, убрать всю ржавчину с подводов, восстановить линию РК и убрать радиус на РК, образовавшийся от сноса всех безобразий. Ни после 1200, ни тем более после 2500 бумаги не возникло никаких выбоин на РК, и штрих был равномерный. 3000 легко и однородно убрал все риски от наждачки - бесследно, что говорит о равномерности зерна. Есть только одно "но" - не знаю, нужно ли мочить бумагу. Я работал на сухую, чтобы исключить коробление бумаги от воды. Но уже потом, восстанавливая РК у ножа тем же способом, бумагу мочил и не увидел никаких изменений на поверхности. Хочу попробовать и с бритвой так же. Мокрая бумага работает еще более однородно по рискам. Вообще, для меня работа бумаги при восстановлении старых бритв и покоцанных ножей стало откровением.
quote:Линза у вас получится, если бумагу клеить на стекло через скотч. Я же вам предложил модель бланка, при которой бумага лежит на стекле безо всякой амортизирующей прокладки.
Скотч не клеил. Но линза все-таки, как мне кажется, получилась хоть могу и ошибаться, конечно. И блеск у подводов какой-то интересный появился после шкурки 1500. Как будто отполировал. В микроскоп глянул - заметно лучше, чем после того тысячника. Будем продолжать изыскания.
А может, линза получилась от того, что неправильно работал? Может, надо после нескольких проходов стряхивать со шкурки слетевшие зерна, чтобы они не катались под и перед лезвием?
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
А может, линза получилась
По каким признакам определяете, что линза получилась? В какую оптику смотрите (в смысле кратность)? Я может что не так вижу, но линзы на подводах после шкурки не замечал. Но я ее и не искал. Все равно потом уходил на камень 3000 и убирал все штрихи от шкурки.
Да я не утверждаю, что она есть наверняка. Просто подводы стали выглядеть совсем по-другому чем при работе на том камне. Свет как-то перекатывается по ним, что ли. Не знаю, как объяснить. В оптику, кстати, ничего такого не разглядел. У меня китайский лупа-микроскоп. Написано, что увеличивает в 200 раз, но это, мне кажется, завышенное значение. Но все равно приближает весьма прилично. Там такая подсветка что, я думаю, линзу будет трудновато заметить. Синеватый свет просто резко очерчивает риски.
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
Да я не утверждаю, что она есть наверняка.
Ну и забейте тогда. Все равно камень все выправит, даже если некая кривизна имеет место быть. Вам ведь важно что? чтобы риски вышли на кромку, и чтобы кромка была ровной. Вот и все. Остальное неизбежно получится на камнях. Следите за давлением, меняйте направление рисок, чтобы контролировать работу. Потом на 3000 хорошенько подберите все артефакты от наждачки.
Попробуйте посмотреть по рискам. Поработайте немного под резко другим углом к камню. Будет видно по рискам где снимается. Если риски не выходят на РК, но линза.
quote:- пожалуй самый надежный метод определения линзовидности на подводах бритв, -поработать на заведомо хорошо выровненном камне со сменой направления рисок и посмотреть на выход их на РК в увеличении хотя бы 70хПопробуйте посмотреть по рискам. Поработайте немного под резко другим углом к камню. Будет видно по рискам где снимается. Если риски не выходят на РК, но линза.
Конечно используя сухую наждачку уложенную прямо на стекло (да и на тонком скотче наклеенную) линзовидности практически не будет, да и чего ее боятся то, всего лишь чуть дольше поработать на 3000ке придется дабы выровнять. Я использую оливковое масло на наждачке,-работает мягче и предсказуемеее,но конечно бумажная основа и от воды и от масло слегка разбухает,умягчается и прогибается, посему соорудил спец.столик с выгибаемой немного вверх основой, получается слегка выпуклая по длине поверхность-это и компенсирует продавливание бумаги и легкую линзовидность.
Совершенно согласен с Олегом, при востановлении старых бритв часто НАЖДАЧКА бывает предпочтительнее камней (особенно ежели камни не очень хорошие). Я довольно часто уже после работы на 2500 бумаге подклеив изоленту перехожу на сланцы минуя заточные синтетические камни, а именно 3000к. Можно и без изоленты-просто поработав подольше на суспензии сланцев.
Удачи и здоровья всем!
gromootvod69:
+ много.
Особенно по поводу выпуклой поверхности! Я и на камнях часто делаю слегка выпуклую поверхность - весьма удобно.
Как сделать выпуклость на камне?
Самый простой способ, это двигать камень при выравнивании на стекле вперед -назад по прямой линии и периодически контролировать поверхность прилаживанием ровной (лучше лекальной)линейки. У меня для этого отдельное стекло уже с заметной выработкой к середине (ввогнутое по длине)-с-но поверхность камня получается выпуклой.Так же периодически перемещать по камню "точку удержания",=то по средине камня, то по краям, в общем - пробовать и проверять.
quote:Originally posted by 1shiva:
Сейчас у меня в фавориты выбилась бритва СТИЗ 71 г.р.
Странно! Насколько мне известно, в 70-х годах на бритвах уже не указывали год выпуска. По крайней мере, я ни разу таких не видел.
У меня, кстати, любимая бритва -- СТИЗ 70-х годов (с грязно-сиреневой ручкой) из такой жуткой стали, что выправление геометрии потребовало усилий в течение недели. И подводы как раз гуляют от 0,2 до 1,5 мм.
Ещё к превосходным советским могу отнести "двухзаковную" 1953 г. от Олегпана, "ракету" и "особую" 60-х годов.
quote:Я довольно часто уже после работы на 2500 бумаге подклеив изоленту перехожу на сланцы минуя заточные синтетические камни
Скажите, а у вас после шкурки бритва волос режет хоть как-нибудь?
quote:Признаюсь честно, мне не приходило в голову это проверять, бреет руки и ноги уже довольно мягко, режет тонкую бумагу тоже очень чисто и мягко(особенно если заточку делать с маслом и уже на подзасаленной шкурке), а рез волоса,-это уже проверка после доводочных "процедур", а не после заточки на таком зерне. Для того,чтобы при заточке бритвы максимально понимать и осознавать процессы происходящие на кромке, и прогрессировать в заточном деле, думаю ВСЕНЕПРЕМЕННО нужен хороший оптический контроль хотябы с увеличением 120-150, и обязательно освещение, направленность которого можно легко регулировать, чтобы можно было рассматривать риски от абразива под разными углами. Я долго время использовал только рассеянный свет от окна, а благодаря прекрасным и содержательным фотоотчетам Old Tor я стал использовать осветитель из светодиодного фонаря который во многих моментах буквально перевернул"мой прежний взгляд, и также помог раскрыть много нового в процессе заточки. Так, что искренне советую, если ВЫ хотите прогрессировать в заточном исскустве-обзаведитесь оптическими средствами контроля, и правильно их используйте. На некоторых этапах это пожалуй важнее чем накопление различных абразивов (которые в последствии оказываются большею частью и не столь нужными)Скажите, а у вас после шкурки бритва волос режет хоть как-нибудь?
Удачи!
quote:думаю ВСЕНЕПРЕМЕННО нужен хороший оптический контроль хотябы с увеличением 120-150, и обязательно освещение, направленность которого можно легко регулировать, чтобы можно было рассматривать риски от абразива под разными углами.
Да этим я уже обзавелся. Действительно, кое-что уже начинает до меня доходить...
Доброго времени суток всем. Пытаться точить бритву начал недавно, опыта никакого нет. Наблюдается та же картина, что и у Gvozdodёr. После заточки на синтетике появляются выбоины на РК. Если сделать несколько круговых движений, а еще лучше вдоль РК неровности практически исчезают, но как только начинаю точить движениями под 45 град. все повторяется.
Потом перехожу на Арканзас транслюцент картина та же, но выбоины чуть мельче. Как от этого избавиться, не знаю.
Кстати, ещё одно наблюдение, о нём тут часто упоминали. После Транслюцента битва довольно уверенно цепляет и подрезает волос, о хорошем резе конечно речь не идёт, но как то режет. Далее после перехода на Гуанси рез пропадает совсем и никакие танцы с бубном и др. манипуляции не помогают 100 проходов 200, 300 все без толку не режет и всё тут хотя здесь читал что после финишных камней рез волоса должен быть. После Гуанси попробовал править на чистом ремне рез волоса появился из ниоткуда, конечно не такой как на образцовых видео, но всё таки. В общем сплошные странности и надо с этим что то делать, то ли руки кривые, то ли ещё что.
quote:Originally posted by kancedal74:
После заточки на синтетике появляются выбоины на РК.
Смотря,что считать выбоинами. Если это небольшие неровности на кромке,связанные с работой крупного абразива -это одно. А,если сколы,это совершенно другое. У меня такие проблемы если и возникали с моим Сераксом 1000/3000,то после 3000 кромка получалась всегда ровной.
На мой взгляд,здесь несколько причин. Или не правильно подобраны заточные камни или избыточное давление на кромку при работе. Старайтесь точить одной рукой.
quote:Originally posted by kancedal74:
[B
Потом перехожу на Арканзас транслюцент картина та же, но выбоины чуть мельче. Как от этого избавиться, не знаю.
Кстати, ещё одно наблюдение, о нём тут часто упоминали. После Транслюцента битва довольно уверенно цепляет и подрезает волос, о хорошем резе конечно речь не идёт, но как то режет.
[/B]
Хоть Ярослав(Old Tor) всё подробно описал и показал,как работать на арканзасах,но у меня этот камень на бритвах не прижился.Надо иметь большой заточной опыт и постоянно экспериментировать,чтобы получать максимум . К тому же,от арканзаса получается агрессивный рез,который сказывается на бритье впоследствии. Я бы не советовал такой камень новичку.
quote:Originally posted by kancedal74:
Далее после перехода на Гуанси рез пропадает совсем и никакие танцы с бубном и др. манипуляции не помогают 100 проходов 200, 300 все без толку не режет и всё тут хотя здесь читал что после финишных камней рез волоса должен быть. После Гуанси попробовал править на чистом ремне рез волоса появился из ниоткуда, конечно не такой как на образцовых видео, но всё таки. В общем сплошные странности и надо с этим что то делать, то ли руки кривые, то ли ещё что.
Гуанси-хороший камень,но надо понять,как его правильно использовать.Так как он медленный, то и работать на нём нужно,прикладывая некое давление непосредственно на кромку лезвия. Также,не нужно переливать воду. Камень должен быть слегка влажным.
В связи со всеми этими сложностями,которые возникают при использовании камней гуанси,арканзасов ,бельгийцев,я давно отказался от них и сейчас работаю исключительно на натуральных японцах. Чего и Вам посоветовал бы.
Камень Гуанси.
странно-зачем на гуанси прижимать,да ещё 2 -я руками,замечательно он доводит и без всякого давления,он финиш,он не точит,а сглаживает.
quote:Originally posted by Gvozdodёr:Скажите, а у вас после шкурки бритва волос режет хоть как-нибудь?
У меня волос начинает цеплять на 1500 шкурке. После 3000 шкурки это уже можно назвать более-менее тестом на волос, правда, еще не очень уверенно и не каждый раз. Думаю, это вполне тянет на "как-нибудь"
Если мы говорим об обычном холлоу граунде, то после этого достаточно 20-30 кругов на пастированном ремне для прохождения теста на волос в 1,5-2 см от пальцев.
После этого 50-60 кругов на чистой коже - и порядок. После чистой кожи отстрота почти не увеличивается, но вот бритье становится намного более комфортным. Пробовал бриться сразу после пастированного ремня - неприятно.
quote:Originally posted by vlad-kram:
странно-зачем на гуанси прижимать,да ещё 2 -я руками,замечательно он доводит и без всякого давления,он финиш,он не точит,а сглаживает.
Никто не говорит,что ГуаНси точит. Такая техника доводки для меня показалась более эффективной и результативной.
ну,люди вообще ставят камень почти вертикально чтоб исключить давление веса бритвы,а у вас давление лишковато.имхо
может поэтому и не понравился.
quote:ну,люди вообще ставят камень почти вертикально чтоб исключить давление веса бритвы
http://www.youtube.com/watch?v...player_embedded
Люди разные бывают
quote:Originally posted by vlad-kram:
ну,люди вообще ставят камень почти вертикально чтоб исключить давление веса бритвы,а у вас давление лишковато.имхо
может поэтому и не понравился.
Не совсем понятно,как можно поставить камень "почти вертикально".
Речь идёт не о том понравился-не понравился камень<а о том,что на Гуанси не всегда получается стабильный и ожидаемый результат.
quote:Originally posted by wren:Не совсем понятно,как можно поставить камень "почти вертикально".
Речь идёт не о том понравился-не понравился камень<а о том,что на Гуанси не всегда получается стабильный и ожидаемый результат.
имеется в виду -чтоб исключить давление веса бритвы-
чем меньше зерно,тем меньше давление,да и на 1000 ке без давления замечательно точится.
quote:
я ни разу не видел,чтобы ютубные заточники побрились своей свежезаточнной бритвой,а снимают свои заточки все кому не лень.
я больше опираюсь на здешние семинары по заточке.
quote:я ни разу не видел,чтобы ютубные заточники побрились своей свежезаточнной бритвой
Этот мужыг - член Straightrazorplace.com
quote:Originally posted by vlad-kram:я ни разу не видел,чтобы ютубные заточники побрились своей свежезаточнной бритвой,а снимают свои заточки все кому не лень.
я больше опираюсь на здешние семинары по заточке.
Думаю, что не так-то просто говорить при заточке, думать о том, чтобы из кадра не выскочить и т.п.
А вообще - не вижу никакой сложности в том, чтобы заточить обычную бритву до уверенного прохождения теста на волос, хотя заточил всего 350-400 бритв. Уверен, что есть много людей, которые заточили намного больше бритв и обладают более соверешенными навыками, чем я.
Более сложна для меня заточка английских клинов и quarter hollow, тут иногда приходится усерднее работать.
quote:Originally posted by Gvozdodёr:Этот мужыг - член Straightrazorplace.com
а этот-http://www.youtube.com/watch?v=WPp9DzmJHxQ
и много есть ещё интересней.
quote:Originally posted by vlad-kram:имеется в виду -чтоб исключить давление веса бритвы-
чем меньше зерно,тем меньше давление,да и на 1000 ке без давления замечательно точится.
Читать,конечно,здешние и не только,семинары нужно обязательно,но только собственный опыт и постоянные тренировки приведут к положительному результату. Игра с давлением-это очень тонкий момент,который нужно понимать. Все камни разные и одни работают при некотором давлении,а на других камнях давление нужно полностью исключить.На своём Гуанси я делаю около 100-150 проходов с небольшим давлением на кромку(как на фото),а потом около 100 проходов без давления. Обычно,этого хватает в большинстве случаев. А вот Озуку асаги с нагурами лучше всего работает без давления вообще.
quote:Originally posted by olegpan:Уверен, что есть много людей, которые заточили намного больше бритв и обладают более соверешенными навыками, чем я.
Есть товарищи,которые заточили и по 10000 бритв,но это не значит,что их навыки более совершенны. Главное же,понимание процесса и отношение к работе. А в остальном согласен: в заточке бритв нет ничего сложного.
quote:Originally posted by wren:Читать,конечно,здешние и не только,семинары нужно обязательно,но только собственный опыт и постоянные тренировки приведут к положительному результату. Игра с давлением-это очень тонкий момент,который нужно понимать. Все камни разные и одни работают при некотором давлении,а на других камнях давление нужно полностью исключить.На своём Гуанси я делаю около 100-150 проходов с небольшим давлением на кромку(как на фото),а потом около 100 проходов без давления. Обычно,этого хватает в большинстве случаев. А вот Озуку асаги с нагурами лучше всего работает без давления вообще.
ну гуанси хорош в своей ценовой категории и от него не ждут быстрой эффективной работы,вам по чём обошолся Озуку асаги с нагурами ,если не секрет?
Камень обошёлся дороже Гуанси.Если есть мысли по вопросу ценообразования,то вот тема.
forummessage/224/11
я до гуанси пользую предфиниш 8к-10-12к -гуанси.
может поэтому и не приходиться долго вазюкать.
ссылку читаю.
quote:Originally posted by Christophorovich:
Странно! Насколько мне известно, в 70-х годах на бритвах уже не указывали год выпуска. По крайней мере, я ни разу таких не видел.
Пишу только по факту.Как ща говорят-За базар отвечаю:-)Собственно фото
С уважением,1shiva
quote:Originally posted by wren:Есть товарищи,которые заточили и по 10000 бритв,но это не значит,что их навыки более совершенны. Главное же,понимание процесса и отношение к работе. А в остальном согласен: в заточке бритв нет ничего сложного.
Не буду говорить о других. По себе знаю, что хоть как-то заточка начала получаться подхода с 20-го....пробовал на 3-4 бритвах.
После 50-й бритвы можно говорить о каком-то навыке.
После 200-й это уже что-то типа инстинкта, точишь и особо не думаешь как руку держать и с каким давлением нажимать.
Теперь вот сам не понимаю, почему в самом начале получалось плохо или совсем не получалось заточить бритву - вроде ж ничего сложного, берешь и точишь.
quote:Originally posted by olegpan:
это уже что-то типа инстинкта, точишь и особо не думаешь как руку держать и с каким давлением нажимать.
Только вчера об этом подумал,когда точил бритву и параллельно ,на протяжении полутора часов жарко споря с женой о какой-то бытовой хрени.
Когда этот кошмар ( с женой) закончился,то пошёл бриться. В результате качественная заточка и комфортное бритьё.
Огромное спасибо wren за содержательный ответ. Конечно неплохо бы мне выложить фото кромки, чтоб можно было понять в чем моя ошибка, но что то у меня не очень получается фото через окуляр микроскопа, не информативное какое то.
quote:К тому же,от арканзаса получается агрессивный рез,который сказывается на бритье впоследствии. Я бы не советовал такой камень новичку.[/B]
Арканзас я использовал как предфинишный
quote:[B]
В связи со всеми этими сложностями,которые возникают при использовании камней гуанси,арканзасов ,бельгийцев,я давно отказался от них и сейчас работаю исключительно на натуральных японцах. Чего и Вам посоветовал бы.
Я бы с удовольствием присмотрелся к японцам. А какими Вы пользуетесь? Если можно ссылочку где купить.
Ещё вопрос по синтетическим водникам. Я использую Naniwa Chosera 1к, 3к, 5к, покупал их для ножей. Подходят ли они для бритв, если нет, то какие лучше использовать?
quote:Originally posted by kancedal74:
Naniwa Chosera 1к, 3к, 5к, покупал их для ножей. Подходят ли они для бритв, если нет, то какие лучше использовать?
подходят.
NANIWA SUPER STONE для бритв подходят ещё лучше.
quote:Теперь вот сам не понимаю, почему в самом начале получалось плохо или совсем не получалось заточить бритву - вроде ж ничего сложного, берешь и точишь.
Точить может и не сложно, но доводить на натуральном камне - западло какое-то.