как самому изготовить абразивный инструмент
|
25-5-2010 20:58
Nikolay_K
перенесено из х12мф крошится |
|
25-5-2010 21:04
Nikolay_K
то, о чем писал Дмитрич называется фосфатный цемент
наиболее известными видами фосфатных цементов являются магнезиальные цементы успешно применяются японцами для изготовления синтетических водных камней |
|
25-5-2010 21:21
Nikolay_K
вот еще одно упоминание:
Медьфосфатный цемент изготовляют, затворяя порошок оксида меди ортофосфорной кислотой; тесто нормальной густоты получают при отношении CuO : P2O5: H2O (масс, ч.) = 69 : 16,9 : 14,1. Наиболее благоприятна для твердения комнатная температура при умеренной относительной влажности (70%) среды. Вяжущие свойства при затворении порошка оксида меди фосфорной кислотой проявляются также при температуре до 373 К и 100% относительной влажности среды. Предел прочности при сжатии у этого цемента достигает 800 МПа. Медьфосфатный цемент водостоек, устойчив к нагреву до 973 К и отличается высоким удельным сопротивлением. Основным продуктом гидратации цемента является средняя фосфорнокислая соль Cu3(Р04)2-ЗН2O. http://stct.ru/fosfatnye-cementy/2
|
|
25-5-2010 21:53
Nikolay_K
цитата: меня всегда больше привлекает поэтому я редко бываю в здешней "Мастерской" быть пассивным зрителем в отношении таких вещей как заточка, изготовление ножей и подобное творчество --- значит лишить себя большей части удовольствия от проделанной работы и достигнутого (не без труда) результата, не говоря уже о моральном удовлетворении... как нельзя передать вкус меда тому, кто ничего подобного не ел, поэтому глядя на некоторые изделия
|
|
25-5-2010 22:06
ivan-3
Кстати вопрос весьма интересный.. . и даже своевременно поднятый для меня, пока не забыл так сказать.
Попались в руки родные полировальные круги от знатного мастера. Изготовлены из фетра намотанного в круг (ну думаю и просто любой фетровый круг подойдет) и нанесенной какойто абразивной пасты на него. Так вот толщина пасты милиметров 5 цвета терракоты, вся растрескана по виду от усушки во время сушки. Качество работы отменное. Так круги делаются для посадки на морковку (конус с резьбой) - из фетра или войлока. Так вот вопрос меня озадичл что за паста такая.. . А вот сейчас думаю что вариантов то множество и самому можно надумать чего нибудь. Но сам метод производства весьма прост и разумен - смешал абразив с пастой и нанес. потом резцом обточил и геометрия точна и вес небольшой - дисбаланс ощущаться не будет. Этот мысль стоит обдумать... В свое время вроде Прокопенков писал о нечто подобном. Обмазывать эпоксидкой, сушить, обрезать до идеальной поверхности, потом нанести эпоксидку с абразивом - и точность высока и аразив любой. Тоже бы стоит опробовать... У мастеров встречал такое безобразие - поверх обычного камня (в смысле абразивного) наклеивался двусторонний скоч и на него тонкая шкурка. Был поражен насоклько такая система хорошо работает. |
|
25-5-2010 22:45
Nikolay_K
нашел, где можно заказать пристойные цикли: правда пока еще не имел дела с этим магазином,
|
|
25-5-2010 23:47
Сергей_П
Классная тема, жаль что офф  Напишу в Р.М.А по теме, вспомнилась мне юность и первый топор, который я на наждаке "спалил" и один мужик-рационализатор с деревянным "наждаком". Чем он дерево обмазывал - не знаю. "Секрет фирмы" - он говорил. Что то химичил и густую смесь (цвет был бурый) заливал в узкие пакетики (конусы) из кальки. Когда смесь застывала и немного светлела, калька отворачивалась и воскоподобный состав наносился прямо на крутящийся деревянный диск. Ножи он точил только на нем. Больше я такого действа и не видел и не слышал. |
|
6-6-2010 03:29
Dead_MOPO3
имеется некоторый опыт в данном вопросе...
пробовал абразивы в порошке смешивать с эпоксидкой - результат не шикарный конечно, как связка эпоксидка слишком непрочная, полученный брусок выдерживает пару нормальных заточек и не более С полиэфиркой результат получше, но тоже не фонтат Лучше всего получилось с термостойкой глиной или фарфоровым порошком, но тут вопрос абразивности глины/фарфора.... проще всего сделать пасту в железной кружке на простой плите плавил свечку и засыпал абразив, чем гуще паста получается - тем лучше работает, наносить лучше всего на микропорку потолще, точить на полученном девайсе надо привыкнуть (надавил чуть сильнее - скруглил РК нафиг) Вот печная замазка весьма заинтересовала Этим вопросом интересуюсь давно, причина проста - хрен найдёшь бруски нужного размера, формы и зернистости ( ну не устраивает меня то что продаётся, либо устраивает, но цена пугающая) |
|
7-6-2010 19:12
pavelig
Здравы будьте.
Вот нашел когда-то на одном из сайтов по различным вилам полировки, различных материалов (звиняйте за масло масляное)вот такую информацию: Старинные средства для полирования Любопытно, что древние мастера, не знавшие алмазного порошка, полировали твердые камни, такие, как изумруды, сапфиры, рубины, на свинцовой плите с порошком, полученным из дробленого горного хрусталя. А если было нужно отполировать изделие из самого хрусталя, то применяли перетертый в порошок и отмученный красный кирпич. Кирпичный порошок, который использовали в быту для чистки металлической посуды, получали раньше следующим образом. Кирпич хорошо высушивали на печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. Как только трущиеся поверхности становились ровными, на пол стелили сухое чистое полотно или лист бумаги. При трении хорошо притертых кирпичей на полотно сыпался очень мелкий красный порошок - кирпичная мука. Ее тщательно просеивали через мелкое сито, для удаления случайных крупных частиц. Хотя порошок получается достаточно мелким, им можно только шлифовать, а не полировать. Чтобы он был пригоден для тонкого полирования, его необходимо отмутить. Если изначально предполагается отмучиваль порошок, то тогда нет необходимости в просеивании через сито. Отмучивание делается так. Кирпичную муку высыпают в стеклянную банку, в которую наливают почти доверху чистую воду. Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет. Полученную таким образом взвесь (суспензию) осторожно переливают в другой чистый стеклянный сосуд так, чтобы осадок из более крупных частей остался на дне нетронутым. Воду со взвесью накрывают крышкой и дают отстояться. Как только вода станет прозрачной (для этого может потребоваться много времени), ее осторожно сливают, а оставшийся на дне осадок выкладывают в широкую посудину и подсушивают, чтобы удалить лишнюю влагу. В таком виде полировальный состав вполне готов к употреблению. Если же предполагается готовить полировальную смесь на жировой основе, то осадок высушивается до тех пор, пока он не приобретет хорошую сыпучесть. Сухой порошок при необходимости смешивают с вазелином или оливковым маслом. Точно таким же методом отмучивают мрамор, мел и другие порошки. Еще в глубокой древности для полирования металла и камня мастера использовали различные высушенные травы, среди которых особо популярны были, и остаются ими по сей день, взморник и хвощ. Взморник собирают на берегу моря после отливов, и он доступен только жителям прибрежных областях. Различные виды хвоща можно встретить во всех уголках нашей страны: растет он в лесу, в поле, в низких болотистых местах. В лесу в тенистых местах в изобилии встречается хвощ зимующий, на лугах и полях как сорняк растет хвощ полевой, а в сырых местах - большие заросли приречного хвоща. Все эти виды растений можно с успехом применять для полирования, так как во всех их частях содержатся мельчайшие частицы кремния. Но больше других кремнием богат так называемый хвощ зимующий, растущий в лесу. Траву срезают и сушат на солнце. Полировать можно сухой или слегка увлажненной травой. Некоторые люди и сейчас используют хвощ в качестве разовых мочалок. Растет он на склонах лесных оврагов, в ложбинах и летом малозаметен, зато в начале зимы и ранней весной он сразу же бросается в глаза. Не редкость встретить его и в малоснежные зимы. Порой прямо из сугроба торчат его темно-зеленые, очень высокие стебли толщиной чуть ли не с карандаш. Чтобы высушенный хвощ не ломался, его перед использованием пропаривают, после этого скручивают жгутом, сгибают пополам и этой своеобразной мочалкой полируют детали. Полирование становится более эффективным, если увлажненную мочалку время от времени опускать в порошок из сухого хвоща. Для полирования использовались и более сложные средства, так уже в 1721г. Исаак Ньютон первым применил для полирования сплав смолы и пека. В качестве смолы он использовал канифоль - смолу естественного происхождения Один из способов, которым могли получать канифоль в то время заключается в подрезании живого хвойного дерева, обычно сосны, сборе вытекшей смолы, и отгонке летучей части (скипидар). В остатке получается канифоль. А пек - это остаток от перегонки древесного, торфяного, каменноугольного дегтя. Утверждают, что именно смоляные полировальники сделали возможным создание оптических приборов высокой точности на примитивных станках того времени. Добра Вам |
|
2-7-2011 22:47
Val13
В качестве связующего для абразивного порошка (нанесение на войлочные круги) очень хороший результат дают столярный клей и силикатный канцелярский. Оба этих клея применялись именно для этой цели на заводах ВПК. Мне лично больше нравится именно силикатный - он отлично держится и не боится высоких температур. Делал себе такой инструмент как для точила, так и для Дримеля (а у того обороты до 35 000 об/мин). Отлично держится
|
|
4-4-2012 20:40
Nikolay_K
еще несколько ресурсов по клеям и замазкам
пригодным для изготовления абразивного инструмента: http://www.2x2business.ru/zamaz.htm
|
|
4-4-2012 23:34
SIARHEY
Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?
|
|
4-4-2012 23:46
Nikolay_K
очевидно из отмученной глины я, например, не знаю как в кустарных условиях даже 900-1200 С получить уже проблематично
|
|
5-4-2012 10:31
SIARHEY
Я так понимаю это о чисто керамических брусках. А если просто абразивный брусок на керамической или цементной связке? Тут в магазине присмотрел порошок глины для лепки. Думаю замесить с абразивным порошком(для прочности можно цемента чуть добавить или клея какого), сформовать бруски, высушить при комнатной температуре 1-2 суток, потом запечь в духовке. Вот только что можно добавить, что бы поры сформировать? |
|
5-4-2012 10:43
oldTor
а что планируете использовать для перемешивания?
|
|
5-4-2012 11:35
Diverrus
Камрады, как-то во время ремонта я замесил слишком много финишной шпатлевки и всю ее не израсходовал. Остатки я сложил в 1кг "ведерко" из под майонеза и благополучно забыл про него. Не могу сказать точно, по прошествии какого количества времени я его открыл, но открыв я обнаружил отличный диск толщиной 8-10 см. Я даже попробовал подправить на этом диске "сапожный" нож из быстрореза. Подправить получилось, но в тогда я еще не интересовался фрихенд заточкой и точил на лански и спайдерке, но камушек из шпатлевки получился. Возможно использовать шпатлевку как основу и замешивать в нее какие-нибудь абразивы. Шпатлевка была какая-то водостойкая и от воды не "плыла". Буду рад, если эта история натолкнет кого-то на какие-то мысли и эксперименты.
Всем удачи! |
|
5-4-2012 13:57
SIARHEY
Пока не думал. Пару брусков - можно и в ручную побаловться. Что бы добавить попроще для пористости? |
|
5-4-2012 14:03
oldTor
Однородность заточного бруска - один из главнейших параметров. Думаю, руками так размешать не выйдет.
|
|
5-4-2012 14:46
Nikolay_K
вымешавается керамическая масса руками как тесто
(по консистенции она больше похожа на пластелин) если не лениться, то можно хорошо вымешать (у меня есть знакомые керамисты, видел как они это делают) чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной вот пример очень примитивного производства
|
|
5-4-2012 18:18
SIARHEY
А если на цементной связке или какой-нибудь строительной смеси, то обжигать/запекать не надо будет? Нашёл что для создания пористости добавляют молотый уголь, пластмассовую крошку, опилки - которые потом выгорают, оставляя поры. А что бы ещё такое попроще придумать? Может крахмал? |
|
6-4-2012 09:30
tem
Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный) дает поры около микрона. Уголь, если постараться, можно размолоть и мельче. Температура выгорания у них тоже разная.
|
|
6-4-2012 12:55
oldTor
Хороший вопрос, в каких именно, с каким используемым зерном, эта пористость нужна созданному бруску?
Разве не логично сделать наполнение абразивом максимальное, а плотность обеспечить максимально высокую? По крайней мере с брусками для преддоводочных и доводочных операций. которые не подразумевают высокой обновляемости? Или тут есть нюансы? Просто умозрительно сложно привязать закономерности произведённых заводским способом искусственных абразивных брусков к гипотетическим самоизготовленным, хотя бы по причине отсутствия информации о том, какое именно абразивное зерно мы рассматриваем, и какие надо подобрать под него характеристики связки... |
|
6-4-2012 15:26
SIARHEY
По моему если структура бруска(соотношение абразива,наполнителя и пор) будет закрытая(т.е. больше абразива), то брусок будет чаще засаливаться, но меньше изнашиваться. А если более открытая, то засаливаться будет меньше, но будет лучше обновляться зерно, при этом брусок придётся чаще править. По поводу преддоводочных и доводочных - японские искусственные камни, в основном с открытой структурой и довольно пористые. Но сделать в домашних условиях брусок с зернистостью мельче 1000?????!... Тут хотя бы 1000 замешать.. . |
|
6-4-2012 16:11
oldTor
А бруски с керамической связкой на каком-то этапе создания прессуют? хотя бы чуть, чтобы выгнать например влагу из смеси?
Кстати, не обязательно будет засаливаться. у меня тут появился камень похоже на керамику, конец 19-го века - так он даёт поверхность около 1200-1500 грит, и вообще не засаливается, хотя плотен, твёрд и снимает металл весьма активно... . Любопытно что мне попадались уже в руки совсем старые искусственные камни, для которых было характерно отсутствие засаливаемости парктически совсем, в сочетании с большой твёрдостью, отсутствием суспензии, быстрой, но при этом нежной работы по металлу. Никаких жутко глубоких трудновыводимых рисок. |
|
6-4-2012 20:37
SIARHEY
[QУОТЕ][б]Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный)[/б][/QУОТЕ]
А в какой очерёдности замешивать(глина+абразив затем крахмал затем вода)? Температура горения крахмала вроде 410 по С. Есть доступ к програмируему муфелю. Но вот с какой скоростью разогревать, до какой температуры и сколько выдерживать? |
|
7-4-2012 11:04
mikl_d
Для горения нужен кислород. Откуда он возьмется в толще обжигаемой массы?
|
|
7-4-2012 12:24
mikl_d
Все не так плохо. Уголь, размешенный в массе, так и останется углем, а вот органика, типа крахмала, под воздействием температуры без доступа кислорода воздуха разложится с выделением газообразных продуктов,которые образуют полости внутри обжигаемой массы.
Вчера доводил на стекле с порошком карбида кремния 6000 от Сан Тайжер. При этом камень сильно вонял сожженной изоляцией как от электропроводов. По всей видимости японцы размешивают какую то органику в массе камня для получения пористости. При вскрытии этих полостей в камне продукты разложения попадают в атмосферу. Вчера не мог понять откуда берется эта вонь. |
|
8-4-2012 12:02
SIARHEY
А если вместо абразивного порошка использовать абразивную сетку: вырезать по размеру сложить стопкой и залить связующим. Сетки в продаже есть разных зернистостей. Связка нужна довольно жидкая.
|
|
10-4-2012 18:06
Nikolay_K
причина запаха другая некоторая доля фенола остается в свободном виде вот еще некоторые идеи о том как можно сделать камни для заточки: |
|
10-4-2012 19:04
tem
Есть гравиметрические данные, которые показывают, что крахмал начинает разлагаться (отдавать воду) со 180С (1С/мин), на 300С делаем полку на час (это для листовой технической керамики). Для массивного бруска, вероятно, еще медленнее. Уголь начинает выгорать после 600С. |
|
10-4-2012 19:25
Nikolay_K
идея интересная, но боюсь, что для заточки такой абразив не подойдет |
|
10-4-2012 20:51
A.V.X.1960
Я думаю , делать самодельный абразив имеет смысл только доводочный. Главное-он должен стоить дешево, легко ровняться,Так как на мой взгляд- доводка финишного твердого камня занимает много времени,требует умения и навыков(а именно от этого-от доведенной поверхности, зависит результат заточки)Иначе проще купить готовый и довести.Для рабочих ножей, (которые точатся часто,и в основном в процессе работы), нет смысла делать самодельный абразив.ИМХО. |
|
10-4-2012 22:02
SIARHEY
А как насчёт соды пищевой - она разлагается при 80 градусах. |
|
10-4-2012 22:39
Nikolay_K
и может быть лучше на каком-то другом форуме Дальнейшее обсуждение столь специфических предметов Считаю, что здесь уместно обсуждать только те рецепты, Причем те рецепты, которые уже проверены и отработаны Для фантазий и безудержного полета изобретательской мысли (=безумные идеи) прошу завести отдельную тему.
|
|
10-4-2012 23:18
SIARHEY
Типа: "Это мой мячик и вы все будете играть в ту игру, в которую я захочу" Может ещё на другой форум посоветуете уйти? - тут в мастерской обсуждается... Николай, привсём уважении, высказывания в подобной форме - ВАМ НЕ К ЛИЦУ... Лучше поясните чё-нить по существу вопроса: Крахмал дома до 300 градусов, да ещё с контролируемой температурой нагрева - нереально. Если сода не подходит, то объясните почему. Подскажите что подходит. А ещё лучше посоветуйте: те рецепты, которые реально воспроизвести в домашних или примитивных кустарных условиях. |
|
10-4-2012 23:32
Nikolay_K
объясняю --- Вы пытаетесь чего-то узнать про порообразователи полагаю, что это сильно размоет тему поэтому я поступлю так --- вынесу дискуссию,
|
|
10-4-2012 23:43
SIARHEY
Да я пытаюсь сделать брусок в домашних условиях. А тут такая тема!!!
Про желатин - интересно стоит попробовать, смущет только хромпик - вроде не самое полезное вещество. Если поры не принципиальны, то и фик с ними. А вот ещё бы рецептов?
|
|
10-4-2012 23:59
Nikolay_K
да, бихромат калия весьма ядовит относится к веществам 1-го класса опасности. подробнее тут:
|
|
11-4-2012 00:06
Nikolay_K
не вижу для себя большого смысла увлекаться изготовлением если есть возможность получить качественные порошки, на отработку же технологий связанных абразивных инструментов доводка на притирах --- это самый надежный и проверенный рецепт
|
|
11-4-2012 18:55
SIARHEY
Это да, особенно если порошки качественные. Но, во первых это для доводки, а не для заточки. Во вторых притиры не очень-то удобны для приспособлений типа Лански,Эдге-про и им подобных. Конечно бруски для доводки - вещь технологичная, их на кухне не слепить. Но для заточки, скажем до зернистости М20 - почему бы и нет. Предположим нужен брусок для апекса зернистостью М-28. Заказывать один - доставка дороже бруска станет. |
|
|